Технология нанесения штукатурки с помощью терки и шпателя

Exclamation Внимание! Если в результате задержки в работе смесь затвердела, не следует добавлять в раствор воду. Разбавленный раствор растрескается и расслоится в ближайшее время.

Когда смесь начнет застывать, необходимо приступить к затиранию поверхности. Именно от способа затирки будет зависеть рисунок. Он наносится вертикальными, горизонтальными, круговыми и зигзагообразными движениями.

Цвета

Производители штукатурных смесей «короед» представляют некоторый ассортимент базовых цветов. Если необходимо иное цветовое решение, можно использовать колер. При приготовлении смеси колер добавляют в воду перед смешиванием. Нужно колеровать крайне осторожно и помнить, что оттенок в ведре отличается от нанесенного и застывшего цвета. Поэтому прежде чем полностью покрыть стену материалом, рекомендуется нанести смесь на небольшой участок и оценить результат.

Разнообразие цветовой гаммы позволяет подобрать лучший вариант покрытия для интерьера

Покраска

Для окрашивания оштукатуренных поверхностей подойдет краска на акриловой, латексной и силиконовой основе.

Поверхность декоративной шпаклевки на акриловой основе

Фактура поверхности достаточно рельефная, из-за чего краска плохо попадает в середину борозд. Чтобы этого избежать, необходимо приобрести густой, ворсистый валик и небольшую кисть. Перед покраской рекомендуется пройтись сухой кистью по оштукатуренной поверхности, чтобы сбить камушки, которые при окраске могут отвалиться и нарушить целостность окраски.

Покраска декоративной штукатурки валиком

Окрашивание кистью

Тщательно перемешав и налив краску в специальный поддон, можно переходить к окрашиванию. Валик обильно смачивают в краске, слегка отжимают и наносят красящий состав на оштукатуренную поверхность. Основная площадь окрашивается валиком, в некоторых труднодоступных местах используется кисть. После того, как первый слой подсохнет, процедуру нужно повторить.

Как покрасить штукатурку «короед» двойным слоем, покажут на этом видео.

Особенности сухой

Штукатурка «короед» экологически чистый и безопасный материал, в состав которого входят только природные компоненты и минералы. Состав подобран таким образом, чтобы застывшая смесь выдерживала механические повреждения.

Штукатурка «короед» экологически чистый и безопасный материал

Штукатурка «короед» обладает рядом особенностей:

• Долговечность.
• Низкая цена.
• Простая технология нанесения, за счет узора можно скрыть все неровности и недостатки.
• Не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей.
• Не подвергается появлению плесени, грибков.

В интерьере

Грубая штукатурка «короед» подходит не к каждому стилю.

Декоративная штукатурка удачно себя реализует в интерьере стиля лофт, который набирает популярность. Чем больше комната будет напоминать фабричное, заводское помещение, тем лучше. «Короед» со своими бороздками хорошо подчеркивает такой интерьер.

«Короед» в стиле лофт

Стиль минимализм так же прекрасно сочетается со штукатуркой «короед». Спокойные, пастельные тона идеально подойдут для оформления спальни. Для создания необычного интерьера нет необходимости штукатурить всю комнату, достаточно обработать одну стену. Можно оформить освещение таким образом, чтобы стена заиграла и выигрышно смотрелась.

Декоративная штукатурка в стиле минимализма в спальне

Интересно этот материал будет смотреться в деревенском стиле или стиле шале. Дерево, камни, и декоративная штукатурка весьма кстати в подобном интерьере. При наличии камина можно обработать стену за ним «короедом». Уютное освещение подчеркнет рельефную структуру, а пламя будет отбрасывать на стену причудливые тени.

«Короед» в гостиной с камином

Из практичности можно нанести штукатурку «короед» в прихожей или коридоре. Благодаря своим прочным характеристикам, «короед» долго продержится в небольшом помещении, выдержит истирания и многократные касания. Спустя несколько лет достаточно покрасить поверхность, чтобы обновить интерьер.

Изысканный коридор с декоративной штукатуркой

Для отделки фасадов

Штукатурка «короед» хорошо переносит воздействие солнца, атмосферных осадков и перепады температуры. Благодаря этому можно наблюдать узнаваемую фактуру на фасадах домов, административных зданий и подсобных построек. Оформление фасада «короедом» это быстро, дешево и долговечно.

Декоративная штукатурка «короед» в отделке внешних стен

Фасад в сером цвете

Заключение

Нанесение штукатурки «короед» не составит труда для неопытного отделочника. При соблюдении всех этапов отделки, внешний вид стен будет радовать много лет, и долгие годы не будет требовать ремонтных работ.

технология нанесения, инструкция (фото и видео)

Для отделки фасада используется много материалов: декоративный кирпич, керамическая плитка, сайдинг и обычная покраска.

Среди этого всего большой популярностью пользуется декоративная штукатурка Короед. Она позволяет придать стене вид изъеденного вредителем дерева, что приятно воспринимается зрением.

В зависимости от производителя штукатурки, борозды могут отличаться по углублению/ширине и даже изменять направление, но на это уже больше влияет технология нанесения короеда.

Особенности материала

Сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки данного материала и поймем, что такое фактура стен короед. Наше описание не привязаны к конкретной технологии нанесения или марке. Мы предоставляем данные, собранные за несколько лет.

Достоинства

Данный отделочный материал обладает множеством положительных качеств. Рассмотрим главные из них:

1. Состав очень легкий благодаря используемому минеральному наполнителю. Это предотвращает излишнее давление на конструкцию фасада здания.
2. Материал отличается прочностью, надежностью и экологической безопасностью.
3. Под воздействием солнечных лучей не теряет первоначальной яркости.
4. Обладает отличными огнеупорными свойствами.
5. Материал имеет устойчивость к любым погодным условиям. Хорошо переносит отрицательные температуры. Ему не страшны град и ливни.
6. Нанести такую отделку на фасад просто, но сложно повредить. Мыть ее можно жесткой губкой, а чистить пылесосом.
7. На материале никогда не образуется грибок с плесенью.
8. Отличается распространенностью и небольшой стоимостью.
9. Большая цветовая гамма. Изначально покрытие имеет белый цвет, но покрасить его можно в любой цвет.

Недостатки

Не обойтись и без небольших недостатков в вопросе как штукатурить короедом фасад.

1. Наносить покрытие на фасад не так просто, поэтому это дело можно доверить только профессиональному специалисту.
2. Если вы все-таки сумеете серьезно повредить материал, то без потери качества внешнего вида его устранить будет очень сложно.

Разновидности и некоторые нюансы

Штукатурка короед бывает 2-х видов: созданная на основе гипса и акриловая. В чем же разница? Состав из акрила на стене смотрится намного роскошнее и привлекательнее, однако имеет уйму всевозможных тонкостей. Именно поэтому работу с этим материалом лучше поручить профессионалу.

Штукатурку на акриловой основе можно купить в готовом к нанесению виде. Продается она в ведрах, вам останется только заколеровать содержимое в любой цвет. Конечно же, покраска делается неручным способом, дело в том, что как бы вы не старались, придать нескольким ведрам одинаковую расцветку нереально. Решение есть — выполнить колеровку с применением компьютерной разработки на специализированных станках.

Гораздо проще работать с короедом, который продается в мешках (сухая смесь). Этого материала вам понадобится намного больше, в сравнении с акриловым видом. Нанесению усложняется, ведь вы самостоятельно должны сделать раствор. Раствор на гипсовой основе неприхотливый и легко наноситься на поверхность стены.

Выбор материала

Существует множество производителей, которые предоставляют товар со своим уникальным составом и рецептом приготовления. Выбирая покрытие короед учитывать следует 2 главных фактора: тип и зернистость. От зернистости зависит ширина бороздок и их глубина.

Выбирая тип материла нужно знать, что существует готовая к употреблению и сухая смесь. С готовой смесью работать удобнее, но стоит она дороже. Приготовленная своими силами смесь ничем не уступает готовой. Таким образом, решая как наносить декоративную штукатурку короед, выбор зависит только от ваших планов, фантазии и финансов.

Технология нанесения

Порядок нанесения относительно несложный и освоить данную технологию сможет практически каждый. Следует только правильно подготовить поверхность и правильно соблюдать правила, указанные ниже.

Инструменты

• заранее позаботьтесь о подготовке необходимого инструмента;
• ванночка с валиком;
• пластмассовое ведро;
• дрель и насадка;
• распылитель цветочный;
• шпатель с лопаткой для нанесения состава;
• наружная терка из пластмассы.

На какие поверхности наносится

Перед тем как наносить штукатурку короед, следует узнать, на что позволительно ее наносить, а на что нет. Короед идеально подходит для отделывания вертикальных поверхностей. Неприемлемо нанесение штукатурки короед на пол и на потолок, так как подобна технология нанесения декоративной штукатурки короед очень дорогостоящая.

Данная штукатурка подходит для обрабатывания шпаклёванных и оштукатуренных каменных, деревянных, цементных и кирпичных стен. Обработка стены шпаклеванной Ветонитом или гипсокартонном возможна только после процедуры шпаклевания шетроком.

Подготавливаем поверхность

Перед нанесением штукатурки короед следует создать базовый внешний слой из теплой или баритовой штукатурки.

Последовательность подготовки стены:

1. Стена очищается от остатков прошлой отделки, удаляется пыль, грязь и масляные пятна. Если плоскость имеет большие неровности, нужно заняться выравниванием стен при помощи цементно-песчаного раствора.
2. Поскольку на улице часто влажность повышена, на кирпичную обязательно наноситься противогрибковое средство.
3. Швы и трещины расшиваются при помощи болгарки и наполнить шпаклевка с гипсовым связующим.
4. После выполнения всех вышеперечисленных процедур стена покрывается грунтовкой. На грунтовку наносится база из 20 миллиметров и затирается. Это покрытие будет использоваться как основание для нанесения штукатурки короед.
5. На бетонные, цементно-песчаные и цементно-известковые поверхности короед можно наносить без грунтовки. Для обеспечения максимальной адгезии, за 50-60 минут до начала работы стена обильно смачивается водой.

Готовим смесь

Способы приготовления и нанесение декоративной штукатурки короед максимально понятно описаны в инструкции, которая прилагается к купленному материалу. Общие указания будут примерно такими:

1. Смесь штукатурки засыпается в воду, обратите на это внимание, не наоборот.
2. Воду следует нагреть до 20 градусов.
3. Перемешивается раствор при помощи дрели при малых оборотах с насадкой миксера. Этого не следует делать вручную, ведь таким образом, качественно сделать ничего не получится.
4. Размешивать следует до тех пор, пока не исчезнут все комки. Далее материал оставляется в покое на 5 минут и снова размешивается.
5. Количество необходимой воды, штукатурки и длительность высыхания смеси указываются в инструкции.

Наносим материал

Для нанесения следует использовать шпатель из нержавейки. Толщина не должна превышать размер камешков штукатурки. Для получения качественного и аккуратного результата необходимо охватывать всю ширину либо высоту стены.

Если стена очень высокая, заранее обозначьте уровень, до которого вы сумеете достать за 1 раз. Стену можно поделить на участки малярным скотчем. После нанесения материала на участок необходимо выждать 15 минут, что позволит раствору схватиться. Время зависит только от погоды, чем жарче на улице, тем быстрее начнет хвататься.

Затирка штукатурки

Технология нанесения штукатурки короед и затирки подразумевает использование пластмассовой терки. Заранее подумайте, какой рисунок вы хотите получить. Для дождика делаются вертикальные движения вверх и вниз. Для получения барашика делаются круговые движения.

Если первый фрагмент у вас получился, то немедленно приступайте к нанесению и обработке второго ряда. Стыки между рядами своевременно сбрызгивайте водой. Такая технология штукатурки короед позволит сделать переходы не такими заметными. Придерживайтесь наших советов и нанесение короеда принесет вам только удовольствие.

Как нанести декоративную штукатурку на стену – Домашние проекты своими руками

В этом видео мы научимся наносить декоративную штукатурку на стену из газобетона.

Стена из газобетона имеет много преимуществ: она легкая, ее легко возводить, она имеет очень хорошие изоляционные свойства и негорючесть. Нанесение декоративной штукатурки позволит вам в полной мере использовать свойства стены, придав ей привлекательный внешний вид.

Предупреждение: эта работа занимает много времени. Подождите 2–3 дня для высыхания каждого слоя.

Для нанесения этой декоративной штукатурки вам потребуются: ведро, шпатель, два ножа для нанесения покрытий, плоская кисть, валик с коротким ворсом, метла, тряпка, декоративная штукатурка и декоративный лак.

Для нанесения декоративной штукатурки требуется три этапа, о которых мы вам подробно расскажем.

ЭТАП 1: Нанесение первого слоя декоративной штукатурки

Перед оштукатуриванием стены нанесите грунтовку или шпаклевку. Чтобы сделать это, посмотрите видео «Нанесение заполнителя зазоров». Как только это первое покрытие высохнет, соскребите все неровности и аккуратно удалите остатки.

Стена готова к нанесению первого слоя декоративной штукатурки.Наносите покрытие арочными полукругами, начиная с верхней части стены. Это движение создаст нюансы, которые придадут стене мазаный эффект.

Осторожно распределите и удалите излишки. Если штукатурки будет слишком много, появятся небольшие комочки. Если это произойдет, вам нужно будет соскрести лишнее.

На этом этапе штукатурное покрытие не обязательно должно быть полностью гладким: штрихи, образованные между разными полосами, придадут стене эффект мазка.Однако второй слой должен быть гладким.

Появление полос указывает на наличие мелких камней или сухих комков штукатурки. В таком случае удалите их вручную и еще раз разгладьте штукатурное покрытие.

ЭТАП 2: Нанесение второго слоя декоративной штукатурки

Когда первый слой высохнет, нанесите второй.

Этот второй слой следует наносить сверху вниз полукругами, точно так же, как вы это делали в первый раз.

Однако на этом этапе штукатурка должна быть идеально гладкой и без штрихов между полосами.

ЭТАП 3: Нанесение защитного лака

После нанесения второго слоя штукатурки отполируйте поверхность тканью.

Лак наносится валиком с коротким ворсом, который идеально подходит для гладких поверхностей.

Распределите его снизу вверх вертикальными полосами, пока вся стена не покроется лаком.

Если какие-то участки остались сухими, значит, на них недостаточно лака. Если это так, нанесите валиком еще один слой.Если лак потек, значит, его слишком много. В этом случае распределите его по большей поверхности. Обработайте края кистью.

Дайте ему высохнуть на время, указанное производителем.

Теперь вы знаете, как наносить декоративную штукатурку.

Powderpost Beetles | Энтомология

ENTFACT-616: Жуки с пороховыми столбами | Скачать PDF

Майкл Ф.Поттер, специалист-энтомолог
Сельскохозяйственный колледж Университета Кентукки

Пороховые жуки уступают только термитам по способности повреждать сухую, выдержанную древесину. Тем не менее, клиенты часто получают противоречивые мнения о том, действительно ли насекомые и / или повреждения, которые они видят, вызваны жуками-порошками. Ошибки также допускаются при определении того, является ли заражение активным, и если да, то как с ним бороться. В результате вредители могут вызвать серьезную путаницу у домовладельцев, поставщиков древесины, производителей, строителей и даже компаний по борьбе с вредителями.В этой публикации объясняется, как сделать эти определения.

Типы и привычки

«Жук-порох» – термин, используемый для описания нескольких видов мелких (длиной 1 / 8-3 / 4 дюйма) насекомых, которые превращают древесину в порошок, похожий на муку (рис. 1). Развивающиеся личинки, похожие на личинки, наносят ущерб, поскольку они создают узкие извилистые туннели в древесине во время кормления. Проходка туннелей и развитие личинок происходят полностью под поверхностью древесины. Заражение обычно обнаруживается после обнаружения порошка, сопровождаемого небольшими круглыми «дырками» на поверхности дерева.Это выходные отверстия, в которых взрослые жуки отгрызли древесину после завершения своего развития. Недавно появившиеся взрослые особи спариваются и откладывают яйца на поверхности голой, необработанной древесины или под ней. Из яиц вылупляются крошечные личинки, которые проникают в древесину и вырастают взрослыми на один-пять лет спустя, обычно в конце зимы, весной или летом, в зависимости от вида. Клиенты с большей вероятностью увидят повреждения, чем самих жуков, потому что взрослые особи загадочны и активны в основном ночью. Иногда жуков можно найти возле поврежденной древесины или на подоконниках, так как некоторых привлекает свет.

Рис. 1: Пороховые жуки образуют маленькие круглые отверстия, сопровождаемые древесным порошком.

Три наиболее разрушительные группы жуков-пороховников – это ликтидов , анобиидов и бострихидов . Каждая группа включает несколько видов, способных повредить древесные материалы.

Lyctid порошкообразные жуки – маленькие (1 / 16-1 / 4 дюйма), узкие и удлиненные, красновато-коричневые или черные жуки (рис. 2). Их отверстия для выхода круглые и размером с булавочную головку.Порошкообразная пыль на ощупь похожа на муку или мелкий тальк и часто накапливается небольшими кучками под или рядом с выходными отверстиями. Ликтиды поражают только изделия из древесины, изготовленные из твердых (широколистных) деревьев, таких как дуб, ясень, орех, гикори, тополь или вишня. Следовательно, заражения часто связаны с полом, панелями, лепниной, оконными и дверными рамами и мебелью. Ликтиды обычно не поражают структурные элементы здания (стойки, балки, балки и т. Д.), Поскольку они обычно состоят из неуязвимых мягких пород древесины (хвойные / вечнозеленые).Тропические лиственные породы дерева особенно подвержены заражению ликтидами из-за ненадлежащих методов хранения и сушки перед импортом. Изделия из бамбука также часто заражаются. Фанера, изготовленная из шпона твердой древесины, может подвергаться нападению, но повреждение обычно ограничивается слоем твердой древесины, в котором первоначально были отложены яйца, поскольку личинки стараются избегать клеев и смол. Строительная фанера (используемая для чернового пола, обшивки и т. Д.) Производится из древесины хвойных пород и не подходит для заражения ликтидами.

Рис. 2 Lyctid Powderpost Beetles. Порошок консистенции муки.

После появления всходов и спаривания самки жуков находят чувствительную древесину и откладывают яйца. От 10 до 50 яиц на самку вставляются в крошечные поры и сосуды необработанной древесины. Поверхности, окрашенные, покрытые лаком, воском или окрашенные, невосприимчивы к атакам (хотя личинки, уже находящиеся в зараженной древесине, могут появиться через обработанные поверхности). Также избегают хвойных пород, таких как сосна.Перед откладыванием яиц самки ликтидных жуков «проверяют» пригодность древесины для личинок, которым для развития требуются крахмал и сахар. Если содержание крахмала в древесине недостаточное (менее примерно 3%), самки не будут использовать его для кладки яиц.

Более низкий уровень крахмала также затрудняет завершение развития личинок. В только что выдержанной древесине с обильными питательными веществами развитие яйца до взрослой особи происходит менее чем за год. И наоборот, по мере старения древесины содержание крахмала снижается, а развитие замедляется до такой степени, что некоторые жуки могут вообще не появляться в течение двух или более лет.Следовательно, заражения в конечном итоге прекращаются и умирают даже без вмешательства – важный фактор при оценке вариантов лечения (см. «Управление заражениями»). Небольшое количество жуков, развивающихся в древесине, может продолжаться до пяти лет. Это связано с меньшей пригодностью древесины, чем с новым заражением. Домовладельцы должны знать об этой возможности.

Ликтиды имеют менее строгие требования к влажности, чем другие виды жуков-порошков.Заражения могут сохраняться в древесине с содержанием влаги всего около восьми процентов, что является обычным явлением в помещениях с контролируемой температурой. Однако в более сухой древесине (менее 10% влажности) созревание личинок продлевается из-за снижения содержания крахмала.

Как отмечалось ранее, ликтиды обычно начинают выходить из древесины в течение года после обработки. Таким образом, заражения обычно встречаются в новых домах или недавно изготовленных изделиях. Почти во всех случаях заражение происходит из-за древесины, которая содержала яйца или личинки на момент попадания в жилище.Это важно, потому что ответственность за лечение или замену часто лежит на поставщике, производителе или установщике, а не на домовладельце. Зараженный предмет, вероятно, был построен из дерева, которое было неправильно высушено или хранилось. Хотя ликтиды иногда заражают дрова, это редко является причиной заражения других материалов в доме.

Bostrichid Пороховые жуки различаются по размеру в зависимости от вида. Чаще всего с изделиями из дерева связаны красновато-коричневые и черные жуки длиной от 1 / 8-1 / 4 дюйма.По сравнению с ликтидами, бострихиды менее узкие и уплощенные, а голова ориентирована вниз и выглядит несколько «прикрытой» (рис. 3). У многих видов также есть крошечные, шероховатые, похожие на рашпиль выступы за головой, а у некоторых есть пара выступающих шипов на конце тела. Бострихиды образуют в древесине круглые отверстия диаметром 1 / 8-1 / 4 дюйма, как и другие жуки с пороховыми столбиками. Самки жуков имеют необычную привычку сверлить древесину, чтобы отложить яйца. Эти отверстия лишены пудры. И наоборот, дыры, образовавшиеся жуками по окончании своего развития, забиты порошком.Древесный порошок, вырабатываемый бострихидами, больше похож на муку, чем порошок ликтида, и имеет тенденцию оставаться плотно упакованным в отверстиях и кормовых ходах личинок.

Рис. 3. Жуки-бострихиды имеют вид «капюшона» у головы.

Бострицидные пороховые жуки являются более серьезными вредителями лиственных пород, чем хвойных. Существует небольшой риск для дома из хвойных пород. Подобно ликтидам, бострихиды обычно поражают недавно обработанную древесину с высоким содержанием крахмала и влаги.Тропические лиственные породы (включая бамбук) особенно уязвимы для нападения, которое часто происходит до их завоза. Хотя бострихиды редко повторно заражают древесину после появления первого поколения, обширный ущерб может быть нанесен в первый год из-за высокой начальной популяции и быстрого развития.

Anobiid – это выпуклые жуки от красноватого до темно-коричневого цвета, способные поражать как твердую, так и мягкую древесину. Иногда их путают с аптечными и сигаретными жуками, которые также встречаются в домах, но заражают хранящиеся продукты.Отверстия для выхода составляют 1 / 16-1 / 8 дюйма. При растирании между пальцами порошок, просеивающийся из отверстий и накапливающийся в небольших кучках, может казаться зернистым (хотя для некоторых видов, поражающих твердую древесину, это не так). В отличие от ранее описанных жуков с пороховыми столбами, анобииды могут серьезно повредить балки, балки и другие структурные компоненты зданий. Анобииды предпочитают заражать влажную древесину. Для развития личинок требуется влажность 13-30%. Следовательно, заражения наиболее серьезны в сырых подвалах, подвалах, гаражах и неотапливаемых хозяйственных постройках (рис. 4).В зданиях с центральным отоплением и охлаждением редко бывает достаточно влаги, чтобы поддерживать развитие жуков в жилых помещениях или на чердаках.

Рис. 4: Жуки-анобииды заражают влажные места, например, места для обхода.

Инвазии анобиидами происходят на большей части территории страны, но чаще встречаются в юго-восточных и прибрежных штатах, где влажность и температура высоки, а места для ползания обильны. В отличие от ликтидов и бострихидов, анобиидные пороховые жуки могут переваривать целлюлозу в древесине и меньше зависят от крахмала и других питательных веществ, количество которых со временем уменьшается.Это позволяет им атаковать и заражать древесину независимо от возраста. В Европе, например, некоторые виды анобиидов продолжают заражать древесину в зданиях, которым много веков. Развитие личинок происходит медленно, более 2–3 лет при неоптимальных условиях. В результате заражения в зданиях моложе 10 лет редко проявляются. Хотя повреждение происходит медленно, способность появляющихся жуков повторно заражать древесину год за годом может привести к серьезным проблемам, требующим лечения и ремонта.

Вылет взрослых анобиид обычно происходит в весенние и летние месяцы.В природе они обитают в отмерших ветвях деревьев или в рубцах от стволов без коры. Взрослые люди – сильные летчики, и некоторых привлекает свет. Заражение внутри зданий может происходить из-за зараженной древесины, дров или от жуков, проникающих извне.

Mistaken Identities

Внутри зданий может встречаться множество похожих на вид жуков, которые являются , а не жуками-столбиками. Важно знать разницу, чтобы избежать путаницы и не допустить ненужного дорогостоящего лечения и ремонта.Окончательный диагноз обычно требует подтверждения у энтомолога или знающего специалиста по борьбе с вредителями. Как отмечалось ранее, жуков-порохов иногда путают с другими маленькими коричневыми или черными жуками, заражающими хранящиеся продукты питания (мука, злаки, зерна, семена, орехи, специи, корм для домашних животных / птиц и т. Д.). Примеры включают мучных жуков, аптечных и сигаретных жуков, долгоносиков и зерновых жуков-торговцев / пилообразных. Эти вредители обычно встречаются рядом с продуктами, хранящимися на кухнях, в кладовых и т. Д.

Другая группа вредных организмов, которую часто ошибочно принимают за жуков-порошков, которые собираются на поверхности плесени, связанной с влажными условиями. Один из самых распространенных – чужеродный зерновой жук (рис. 5). Эти жуки маленькие (около 1/16 дюйма в длину), коричневатого цвета и многочисленны, их большое количество часто наблюдается по всему зданию. Ключевой характеристикой, на которую следует обратить внимание при идентификации этого жука, является наличие небольшого выступа или выступа на каждом переднем углу подобного щиту сегмента непосредственно за головой.Чтобы увидеть эту характеристику, необходим микроскоп или другое увеличительное средство. Чужеродные зерновые жуки относятся к группе жуков, которые питаются плесенью и грибами, растущими на плохо выдержанной древесине или мокрой штукатурке и стеновых плитах. Они часто являются проблемой в новых домах. При строительстве новых домов на влажной древесине и гипсокартоне образуются микроскопические поверхностные формы, которые, в свою очередь, привлекают жуков. В старых домах инородные зерновые жуки могут быть связаны с протечками водопровода, проблемами конденсации или плохой вентиляцией.Ни один из жуков этой категории не повреждает древесину; как только условия влажности устранены, поверхностная плесень исчезает вместе с жуками. (Подробнее об этом вредителе см. Университет Кентукки Entomology Entfact-610).

Рис. 5: Жуков-инородных зерновых часто ошибочно принимают за жуков-пороховников (обратите внимание на две маленькие «выступы» сразу за головой).

Активно ли заражение?

Инвазии пороховых жуков часто умирают сами по себе.Поэтому важно знать, является ли заражение активным или неактивным, прежде чем принимать меры. Активные заражения обычно имеют порошок цвета свежераспиленной древесины, просеянной из выходных отверстий. По сравнению со старыми, заброшенными отверстиями, новые отверстия не приобретут вид выветривания окружающей древесины (рис. 6). Если напольные покрытия, мебель и т. Д. Ранее были окрашены, в новых отверстиях не останется следов пятен. Если скопления порошка пожелтели, засохли или покрылись пылью или мусором, вероятно, повреждение старое.Может потребоваться тщательное наблюдение, чтобы отличить новый порошок от порошка, выбитого из старых ходов личинок вибрацией.

Рис. 6: Активные и неактивные заражения. Первые обычно имеют свежий порошок, сопровождающий прорастания.

Еще один способ подтвердить, что заражение активно – это пометить или закрыть все существующие отверстия, подметать или пылесосить весь порошок, а затем повторно проверить древесину на наличие новых отверстий и порошка. Поскольку большая часть появления жуков происходит весной или летом, вы можете подождать до тех пор, чтобы определить, есть ли новые норы и свежий порошок.Это имеет особый смысл при попытке определить, активно ли заражение осенью или зимой.

Борьба с заражениями

Клиенты должны знать, что существует несколько различных вариантов борьбы с жуками-штыками. Выбор наилучшего подхода зависит от таких факторов, как степень ущерба, возможность повторного заражения и затраты – как финансовые, так и эмоциональные, – которые человек готов нести. Пороховые жуки медленно повреждают древесину. Нет необходимости действовать немедленно, опасаясь подвергнуть риску структурную целостность своего дома.Подход «подождать и посмотреть» часто имеет наибольший смысл, особенно когда есть неуверенность в том, активно ли заражение.

Профилактика – Жуки-кочерыжки, особенно ликтиды и бострихиды, обычно проникают в здания в виде древесины или промышленных изделий, например полы, столярные изделия, молдинг, вагонка, мебель. Заражение происходит после того, как древесина распиливается на пиломатериалы, а затем находится на складе или во время транспортировки и распределения. Производителям древесины целесообразно проверять поступающие поставки на наличие признаков жуков, прежде чем они превратят их в готовую продукцию.Не следует использовать подозрительную древесину, особенно при наличии свежих зарослей или порошка. Многие из наиболее серьезных заражений происходят из-за использования старых пиломатериалов из сарая или поленницы для обшивки комнаты или постройки пристройки.

Жуки-помеха откладывают яйца только в голой, необработанной древесине. Поверхности, окрашенные, покрытые лаком, окрашенные или запечатанные иным образом, как правило, защищены от атак в будущем. Жуки, появляющиеся через такие покрытия, обычно находились в древесине до нанесения отделки.Хотя жуки, появившиеся из обработанной древесины, потенциально могут повторно заразиться, откладывая яйца в вылупившихся ямах, герметизация ям предотвращает эту возможность.

Замена дерева – Часто признаки активности жуков ограничиваются небольшими участками пола или несколькими частями лепнины, отделки и т. Д. Наиболее эффективным подходом часто является их удаление и замена вместе с любыми досками или в качестве меры предосторожности прилегающие части (Рисунок 7). Это особенно верно, когда повреждение вызвано ликтидами или бострихидами.Как уже отмечалось, этим жукам-пороховницам трудно повторно заразить древесину после появления в помещении, поскольку к этому моменту большинство поверхностей уже обработано, а уровень крахмала и влажности уменьшается. При замене участков напольного покрытия иногда возникают трудности с подгонкой отделки существующего пола. Если это так, и весь пол необходимо отшлифовать и отполировать, часто целесообразно подождать не менее шести месяцев на случай, если появятся новые дыры и потребуется замена дополнительных досок.

Рис.7: Замена небольших участков поврежденной древесины может быть эффективным средством контроля.

Смертельные температуры – Перед тем, как древесина будет использована для строительства или производства, большая часть воды удаляется путем сушки на воздухе или сушки в печи. Сушеные в печи пиломатериалы нагревают в течение нескольких часов до температуры около 125-140 ° F. Этого достаточно, чтобы уничтожить все стадии жуков-пороховников, которые могут находиться в древесине до нагрева. Однако даже древесина, которая правильно высушена в печи, может заражаться при последующем хранении и транспортировке.Чем длиннее древесина находится в уязвимом состоянии, тем больше шансов, что жуки найдут и откладывают яйца на древесине.

В индустрии борьбы с вредителями также используется тепло для обработки жилищ и мебели от клопов. Хотя было бы трудно убить жуков-древоточцев во «встроенных» компонентах, таких как полы и шкафы, обеззараживание мебели и подобных предметов может быть возможным в термокамере. Фирмы по борьбе с вредителями используют стационарные и переносные тепловые камеры различных размеров.Температуры, применяемые для жуков-порошков, будут аналогичны тем, которые используются для постельных клопов (120-135 ° F), хотя время воздействия может быть более длительным, например, до 24 часов, в зависимости от толщины древесины. Жуков пороха также можно убить, поместив более мелкие предметы, такие как резьба по дереву и рамки для картин, в глубокую заморозку (0 ° F) на 3-7 дней, опять же в зависимости от толщины древесины. Для получения дополнительной информации по этой теме см. Entomology Entomology Entfact-640 Университета Кентукки, Термическая деинвазия предметов домашнего обихода .

Контроль влажности – Жуки-анобииды, в частности, имеют высокие требования к влажности для выживания. Весной и летом влажность древесины ниже 14 процентов обычно не подходит для развития. Поэтому рекомендуется устанавливать влагозащитный барьер во влажных помещениях, которые заражены паразитами. Покрытие почвы полиэтиленовой пленкой снижает проникновение влаги в основание и снижает угрозу распространения заражения вверх по зданиям.Другой способ снизить влажность древесины в подвальных помещениях – улучшить дренаж и увеличить циркуляцию воздуха путем установки вентиляционных отверстий в фундаменте. Измерители влажности, используемые фирмами по борьбе с вредителями, являются удобными инструментами для измерения содержания влаги в древесине и прогнозирования возможности заражения (рис. 8).

Рис. 8: Измерители влажности являются полезным инструментом для прогнозирования потенциального повторного заражения.

Остаточные инсектициды – Для обработки древесины, зараженной жуками, используются различные инсектициды.Для этой цели наиболее широко используются инсектициды, известные как бораты и . Боратные аэрозоли обладают способностью проникать и уничтожать жуков внутри древесины, а также тех, которые входят или выходят из поверхности древесины. Глубина проникновения будет зависеть от влажности древесины; чем влажнее древесина, тем глубже проникнут бораты. Используются два разных состава: Bora-Care и Tim-bor. Оба продукта практически нетоксичны и не имеют запаха.

Для проникновения боратов в древесину поверхность должна быть необработанной; спрей не проникает сквозь краску, полиуретан или другие водоотталкивающие покрытия.По этой причине продукты имеют ограниченное применение для лечения заражений в жилых помещениях домов. Чаще всего они используются для борьбы и предотвращения заражения анобиидными жуками-поморниками балки, балки, пороги, стойки и другие конструктивные элементы зданий.

Боратные спреи иногда используются для обработки паркетных полов, зараженных жуками, которые сначала требуют шлифовки для удаления любой отделки. Помимо того, что такое лечение является дорогостоящим и разрушительным, оно редко необходимо, поскольку появляющиеся ликтиды и бострихиды вряд ли будут повторно заражены.Кроме того, в зданиях с регулируемой температурой влажность деревянных полов обычно составляет около 10%. Проникновение бората в древесину при такой сушке будет минимальным и, вероятно, мало повлияет на развитие личинок.

Фумигация – Фумигация – это экстремальный и дорогостоящий вариант избавления здания от жуков-стеблей. Дома, подвергающиеся фумигации, закрываются брезентом, и жильцы должны оставаться вне дома в течение примерно трех дней. Концентрация газа контролируется и поддерживается на заданном уровне, и перед повторным заселением здание вентилируется.

Современные фумиганты, содержащие сульфурилфторид, менее эффективны против жуков-бурильщиков, чем фумиганты, содержащие бромистый метил, которого больше нет. Следовательно, дезинвазия может быть безуспешной. Структурная фумигация может быть оправдана, когда инвазии (обычно анобииды) распространились на стены, между этажами и другие области, где доступ для обработки поверхности или удаления древесины нецелесообразен. Лучший способ избежать таких проблем – это раннее обнаружение и одно или несколько корректирующих действий, упомянутых ранее.Переносные предметы, такие как мебель, можно дезинфицировать более эффективно и с гораздо меньшими затратами, чем дезинфекция всего здания. Зараженные предметы помещают под брезент, в трейлеры или хранилища, чтобы поддерживать концентрацию газа на должном уровне. Некоторые компании по борьбе с вредителями предлагают эту услугу клиентам.

Резюме

Обнаружение жуков-столбовиков может быть очень волнующим для домовладельцев. Важно правильно диагностировать проблему, чтобы избежать ненужных усилий и затрат.Подтверждение типа жука и активности заражения – важные первые шаги. Другие соображения включают местоположение и степень заражения, а также тип, возраст, содержание влаги и состояние / качество поверхности древесины. Поскольку пороховые жуки медленно повреждают древесину, найдите время, чтобы рассмотреть возможные варианты восстановления.

ВНИМАНИЕ! Некоторые пестициды, упомянутые в этой публикации, могут быть запрещены законом в вашем регионе страны. В случае сомнений проконсультируйтесь в местной кооперативной службе поддержки или в регулирующем органе.Кроме того, ВСЕГДА ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ НА ЭТИКЕТКАХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.

Права на изображения принадлежат Университету Кентукки, если не указано иное.

Завершите свой сад декоративной корой

Декоративная кора может использоваться повсюду в вашем саду и имеет множество преимуществ. Здесь вы можете узнать, где ее можно использовать, как ее использовать и каковы преимущества ее использования.

Где использовать декоративную кору

Декоративная кора в основном используется для покрытия оголенных участков почвы на клумбах и бордюрах, это обеспечивает чистый визуальный фон, который заставит ваши растения и цветы сиять, стильно завершая ваш сад.

Также отлично подходит для детской игровой площадки, он не только обеспечивает более мягкую посадку, но и защищает сад от износа. Его также можно легко собрать и удалить, когда игровая площадка больше не нужна, и перенести на клумбы, или вы можете использовать ее для создания дорожки!

Как использовать декоративную кору

Лучшее время для нанесения декоративной коры, такой как водосберегающая декоративная кора Левингтона, – это когда почва полностью влажная. Чаще всего это происходит в конце зимы или в начале весны, но кору можно применять в любое время года, если почва влажная.

Минимальная толщина слоя должна составлять 5 см (2 дюйма), чтобы уменьшить ненужное испарение с поверхности почвы.

Чтобы открыть верхнюю часть мешка, вам понадобятся ножницы; после открытия вы можете либо наклонить мешок и вылить его в указанное место, либо разбросать его лопаткой (не забудьте надеть подходящие садовые перчатки, если выкладывание вручную). Чтобы обеспечить ровную кору и переместить ее под растения и кустарники, используйте плоский край грабли.

Преимущества

Нанесение толстого слоя декоративной коры на поверхность почвы (так называемая мульча) делает гораздо больше, чем просто делает ваш сад привлекательным.Он помогает удерживать влагу в почве, подавляет рост сорняков и постепенно улучшает структуру вашей почвы. Кора также поможет изолировать почву и защитить корни растений от холода и холода зимой и от жарких и сухих погодных условий летом.

Декоративная кора бывает разных цветов, размеров и типов, поэтому вы можете добавить цвет на более простые участки, где могут расти кусты, или на игровую площадку для детей.

Идеи для использования декоративной коры

1. Используйте как фантастический контраст с другими материалами, используемыми в вашем саду, возвращая ощущение природы в современном дизайне.
2. Красочная контрастная дорожка, к тому же более безопасная, чем многие твердые покрытия, так как зимой не становится скользкой.
3. Естественная дорожка, по которой не поместятся гравий, плиты или другие материалы.
4. Также отлично подходит для наших пернатых друзей, давая им безопасный и естественный пол, по которому они могут почесаться.

Как бороться с сосновыми короедами | Home Guides

Сосновые короеды – это роющие насекомые, которые могут серьезно повредить сосны.Поскольку эти роющие жуки, скорее всего, нападают на нездоровые деревья, наиболее эффективными методами борьбы с ними являются превентивные меры, препятствующие распространению этих насекомых и улучшающие естественную защиту ваших деревьев. После того, как короеды заразили дерево, их чрезвычайно трудно удалить, и они могут оказаться фатальными для дерева.

Регулярно поливайте сосны в засушливую погоду или всякий раз, когда на дереве появляются признаки нехватки воды. Наносите воду вечером на внешнюю корневую зону сосны.Обильно поливайте корни сосны один-два раза в месяц в засушливые периоды. Сделайте глубокий полив, чтобы вода проникала в почву на 12 дюймов.

Следите за своими соснами на предмет пожелтения листьев и замедления или задержки роста и при необходимости удобряйте их. Удобряйте сосны, используя 1 фунт сбалансированного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий в соотношении 10-10-10 на каждые 100 квадратных футов корневой зоны.

Следите за тем, чтобы земля вокруг ваших сосен была свободна от обрезков древесины и растительных остатков, чтобы не создавать благоприятную среду обитания для роющих древесных жуков.

Проверяйте свои деревья на признаки заражения сосновыми короедами еженедельно.