Байпас в системе отопления

Содержание:

Монтаж байпаса на радиаторы в однотрубной системе

Запорная и регулирующая арматура для радиаторов

Варианты подключения радиаторов

Выбор места для установки отопительных приборов

В загородных жилых домах все чаще проектируют индивидуальные системы отопления. Это связанно с тем, что населенные пункты находятся вдали от магистральных сетей. В помещениях любого жилого дома, дачи, коттеджа можно создать благоприятный микроклимат. Правильно спроектированная и смонтированная отопительная система позволяет регулировать температуру внутреннего воздуха в зависимости от погодных условий на улице.

Байпас – отрезок трубопровода, который устанавливается перед отопительным прибором. Его прямое назначение – создания для теплоносителя обводного контура. Это значит, что на байпасе также устанавливается запорная арматура, с помощью которой можно отключать отопительный прибор от системы обогрева.

Байпас используют в тех случаях, когда нужно прекратить подачу теплоносителя в радиатор (полотенцесушитель) совсем или частично. Лишняя вода, которая не попала в отопительный прибор, выводиться по обратному трубопроводу назад к котлу. Байпас – очень удобный в эксплуатации. Он позволяет производить ремонт или замену радиаторов, не отключая систему отопления от сети. Его широко используют в современном строительстве инженерных коммуникаций.

В однотрубной системе отопления байпас монтируется между линиями подвода и отвода теплоносителя от обогревательного прибора. Диаметр врезанной трубы (байпаса) должен быть немного меньше, примерно, на один размер, чем линия подачи.

Монтаж байпаса на радиаторы в однотрубной системе

Часто его монтируют в инженерные системы, которые проходят в квартирах старых домов.

Сейчас практикуют больше монтаж двухтрубной системы отопления. Она имеет свои преимущества в эксплуатации. Но, если однотрубная система работает на должном уровне, ее срок службы не вышел, тогда ее работу можно улучшить с помощью байпаса. Он монтируется в летнее время, когда отопление выключено и в трубах нет теплоносителя.

байпас для радиатора

Крепиться байпас с помощью тройников, резьбовых соединений, а также сварки. Изготавливается обводная труба на объекте строительства или в заводских условиях. В продаже есть большой выбор байпасов разных диаметров и наличием запорной арматуры. На обводной трубе может монтироваться также циркуляционный насос. Это позволяет быстрее проводит заполнение и опорожнение теплоносителем системы отопления, а также осуществлять контроль движения воды в линиях подачи и обратки.

Установка байпаса имеет ряд плюсов, основные из них:

• Создание комфортных условий в помещениях квартир, домов, дач прочее. С помощью байпаса можно повысить/снизить температуру внутреннего воздуха. Это позволяет избежать ситуаций, когда в помещении слишком жарко или холодно. Создать оптимальный микроклимат во время эксплуатации отопительной системы можно без привлечения специалистов.
• Экономия денежных средств. Теплоноситель расходуется разумно, а значит, что нагревать его нужно меньше. Это позволяет снизить затраты на энергоресурсы. Байпас имеет относительно невысокую цену. Он окупается в минимальные сроки.

Монтаж байпаса есть неотъемлемой частью в строительстве отопительных систем. Он должен проводиться согласно действующим технологическим нормам и правилам.

Между байпасом и радиатором обогревательной системы монтируется регулировочный вентиль или терморегулятор. Обводная труба устанавливается на минимальном допустимом расстоянии к отопительному прибору и на максимальном – от вертикального стояка.

Запорная и регулирующая арматура для радиаторов

Отопительная система не может работать максимально эффективно, если в ней не предусмотрена установка различных клапанов, вентилей, кранов, датчиков прочее. С помощью запорной и регулирующей арматуры в обогревательной сети осуществляется контроль над движением теплоносителя, а также правильное его распределение. Например, при снижении температуры внешнего воздуха (на улице), выполняется уменьшение подачи теплоносителя в отопительные приборы и наоборот.

Регулировка теплоносителя бывает двух типов:

• качественная. Она предназначена для изменения температуры теплоносителя в трубопроводах и отопительных приборах. Может работать на базе автоматической системы управления.
• количественная. С ее помощью можно изменять (увеличивать или уменьшать) поток теплоносителя в отопительной системе при необходимости.

Запорная и регулирующая арматура для радиаторов относиться к местному контролю за определенным участком обогревательной линии. Это значит, что жители квартир, загородных домов, дач могут своими силами изменять подачу и температуру теплоносителя в отопительных приборах. Для этого перед радиаторами устанавливаются автоматические или ручные клапаны, воздухотводчики, краны прочее. Каждое устройство имеет свое назначение.

отсекающий кран

Чаще всего для местного регулирования потока воды устанавливают трехходовые краны или с двойной корректировкой. Арматура монтируется на каждый отопительный прибор в квартире или доме. Над производством проходных кранов постоянно работают специалисты. Они вносят изменения в устройстве арматуры, чтобы ее работа была более эффективной. Проходные краны оборудованы дросселирующим элементом. Это позволяет регулировать подачу теплоносителя более точно.

Термостатическая арматура облегчает эксплуатацию отопительной системы. Вентили с датчиками устанавливаются также непосредственно перед отопительными приборами. Они имеют температурную шкалу. С ее помощью пользователь задает режим работы обогревательной сети.

терморегулятор для радиаторов

Термостатическая головка – чувствительна к изменениям микроклимата в помещении.

С помощью ее работы в квартире устанавливается нужным температурный режим в зависимости от погодных условий на улице.

Варианты подключения радиаторов

В современном строительстве практикуют несколько схем подключения отопительных приборов. Варианты подключения радиаторов – диагональное, нижнее, боковое. В монтаже каждой схемы отопительных приборов есть свои особенности.

Диагональное подключение радиаторов в эксплуатации является самым эффективным. Трубопровод подачи теплоносителя подводиться к отопительному прибору сверху. Линия обратки подсоединяется к радиатору снизу, на противоположной стороне. Диагональное подключение позволяет хорошо прогреть отопительный прибор, который имеет большую тепловую мощность (много секций). Обычно данную схему используют в огромных помещениях. Монтаж радиаторов диагональным способом – сложный и трудоемкий. Он требует привлечения опытных, квалифицированных мастеров.

Нижнее подключение используют в помещениях, где нужно сохранить максимум эстетики в интерьере. Радиаторы, смонтированные по данной схеме, практически незаметны в комнатах. Нижнее подключение отопительных приборов отлично подходит для загородных домов. Данная схема не подходит для больших коттеджей, многоквартирных домов.

Боковое подключение – самое распространенное в строительстве. Трубопровод подачи подсоединяется к отопительному прибору сверху, обратки – снизу на то й же стороне.

Основные преимущества данной схемы:

• быстрый и простой монтаж;
• экономия на затратном материале, а также энергоресурсах;
• есть возможность установки байпаса.

Боковое подключение радиаторов используют не только в квартирах многоэтажных домов, но и в коттеджах, танхаусах, дачах, офисных и производственных помещениях.

Выбор места для установки отопительных приборов

Радиаторы монтируют под окнами. Это давно установленное правило. От окон в помещении происходят самые большие тепловые потери. Длина радиатора должна составлять 0,7-0,9 длины подоконника. Если в помещении необходимо установить несколько отопительных приборов, а в нем только одно окно, желательно их монтировать на несущих стенах.

Расстояние между полом и радиатором должно быть не меньше, чем 100 мм. Игнорирование этого правила приводит к снижению эффективности работы отопительного прибора. Также производить уборку, ремонт, замену отдельных частей радиатора будет затруднительно. Расстояние между отопительным прибором и стеной должно быть не менее, чем 50 мм. Так радиаторов не будет греть стену, а отдавать свое тепло на повышение температуры внутреннего воздуха.

Изменять схему подключения отопительных приборов своими силами в квартирах и загородных домах запрещено. Ремонт систем обогрева необходимо производить по предварительному согласованию со службами управления населенного пункта.

Причины, по которым стоит провести установку байпаса:

• усовершенствование работы старой системы отопления. Очень удобно, когда денежных средств нет для осуществления замены на современную инженерную сеть.
• защита от аварийных ситуаций. Если радиатор протекает или наоборот задерживает циркуляцию теплоносителя, с помощью байпаса его можно отключить от сети и провести его ремонт или замену. Это обеспечивает жителям квартир, индивидуальных домов высокую степень защиты от порывов и неполадок в работе системе отопления.
• обеспечение нормальной циркуляции теплоносителя в контуре. Насос, который монтируется на байпасе, перекачивает воду внутри системы на высоком уровне, что позволяет осуществлять равномерный нагрев отопительных приборов и создания комфортных условий в разных помещениях квартиры/дома.

Байпасы изготавливаются из прочного материала, надежного в эксплуатации. Чаще всего в производстве обводных трубопроводов используют сталь, медь, алюминий и т.д.

Технические данные байпасов:

• Длительный срок службы. Их можно эксплуатировать до 50 лет. Они не дают трещин, устойчивы к внешним механическим воздействиям, гидравлическим ударам, вибрации.
• Влагоустойчивость. Байпасы имеют высокие антикоррозийные свойства, на их поверхности длительное время не появляется ржавчина, плесень, грибок прочее. Это также обеспечивает хорошую гигиеничность.
• Устойчивость к воздействию агрессивных сред. Байпасы можно устанавливать не только в жилых помещениях, но и на улице. Они хорошо противостоят различным погодным условиям. При необходимости байпасы устанавливаются с защитным корпусом. Но это делают в редких случаях.

Последовательность монтажа байпаса – фильтр, обратный клапан, циркуляционный насос. Желательно нагнетающий агрегат устанавливать горизонтально и вместе из запорной арматурой (перекрывающими кранами). Так отопительная система будет защищена от скопления лишнего воздуха. В однотрубных сетях обогрева диаметр байпаса должен быть одинаковым с диаметром вертикального стояка.

что это такое, для чего нужен, виды, установка

Каждая отопительная система представляет собой сложную конструкцию, которую нужно правильно спроектировать, смонтировать и отладить. Большинство хозяев интересуются всеми важными элементами магистрали, пытаются понять, что такое байпас в отоплении и для чего он нужен, ведь без подробного рассмотрения можно упустить некоторые моменты. Имея определенные знания, получится избежать проблем в момент эксплуатации контура, а не довести дело до аварийно-опасных ситуаций.

Не менее важно для каждого человека обезопасить себя от найма неопытных мастеров, по внешнему виду которых это понять довольно сложно, зачастую такие халтурщики пытаются взять завышенную плату за пустяковую работу.

Чтобы вы были в курсе происходящего, подробно опишу назначение и устройство байпаса, выделю распространенные типы приспособлений и распишу их по отдельности. Существует несколько схем, прежде чем переходить к работе с полотенцесушителем, циркуляционным насосом, радиаторами или теплыми полами, нужно тщательно проработать все важные нюансы.

СодержаниеПоказать

• 1 Что такое байпас и для чего нужен
• 2 Устройство и принцип работы
• 3 Виды перемычек
  • 3.1 С ручным регулированием
  • 3.2 Автоматический
  • 3.3 Нерегулируемый
• 4 Схемы байпаса в системе отопления
  • 4.1 На радиаторе отопления
  • 4.2 На полотенцесушитель
  • 4.3 Для циркуляционного насоса
  • 4.4 Разводка теплых полов
  • 4.5 С твердотопливным котлом
• 5 Как установить байпас своими руками на радиатор отопления

Что такое байпас и для чего нужен

Байпас-это резервный путь движения теплоносителя системы отопления  или ГВС при возникновении аварийного состояния или других ситуаций. Еще проще-это отрезок трубы определенного размера, который вваривается в систему водоснабжения или отопления.

Для реализации работ подбирается самое выгодное для контура место, это должна быть ключевая точка. Инженерное решение можно назвать важным, ведь благодаря ему существенно облегчается ремонт и обслуживание приборов и повышается эффективность отопительной магистрали в доме.

Чтобы снять прибор, нужно лишь воспользоваться перемычкой на батарее отопления однотрубного типа, демонтаж производится без полного слива жидкости с контура, для этого предназначен байпас.

Устройство и принцип работы

Отрезок трубы такого типа мастера между собой называют обводом, который служит для перенаправления теплоносителя в обход какой-либо точки, это может быть:

1. Радиатор.
2. Насос.
3. Разветвление.
4. Полотенцесушитель.

Зачастую отрезок крепится с помощью пайки или сварки одним концом к трубе, которая входит в магистраль, а другим врезается на отводящий контур. Обязательно устанавливается шаровой кран на байпасе, вентиль или задвижка на усмотрение хозяина жилища. Благодаря таким практичным элементам поток жидкости можно перекрыть полностью или регулировать поступление в определенное приспособление.

Устройство. Фото с сайта: oboiman.ru

Изначально такие обходные трубы использовали для произведения ремонтных работ без прекращения функционирования котла и всей системы отопления в целом. Но по истечении времени элемент стали считать обязательным для оснащения однотрубных магистралей, ему было присвоено название байпас.

На личное усмотрение владельца жилья или заказчика монтируется обводное приспособление в двухтрубную систему, эти манипуляции профессионалы считают необязательными.

Виды перемычек

Существует три типа байпаса, их можно различить по механизмам, отвечающих за запорную функцию, выглядит список так:

1. Для управления применяется механическое воздействие.
2. Нерегулируемые, статичные модели.
3. Элементы, снабженные автоматикой.

Каждый из представленных видов имеет свои особенности, касающиеся конструкции, способы применения также несколько отличаются. Чтобы подробно разобраться во всех мелких моментах и понять, какой нужен байпас, стоит рассмотреть каждый вариант исполнения по отдельности.

С ручным регулированием

Для регулировки в этой ситуации применяется шаровой кран, подобный тип обхода обрел широкую популярность потому, что в момент открытия проходимость трубы полностью соответствует общепринятым требованиям, а при необходимости путь можно без проблем отсечь.

Отсутствие гидравлического сопротивления благотворно сказывается на функционале магистрали, а с помощью дополнительного элемента получится регулировать напор жидкости.

Специалисты советуют обратить внимание на один нюанс, кран на байпасе со временем может прикипеть, чтобы избежать таких негативных последствий, необходимо периодически его проворачивать, не допуская простоя конструкции.

Зачастую тип подключения, который в дальнейшем будет регулировать ручной байпас, используют для подключения батарей в однотрубном контуре или при обвязке циркулярного насоса.

Автоматический

Из известных видов можно выделить:

1. Клапанный.
2. Инжекционный.

Подобные агрегаты получится заметить в магистрали гравитационного вида, поскольку для хорошей работы отопления не потребуется установка оборудования, отвечающего за принудительное передвижение теплоносителя. Клапанный тип приспособления служит для предотвращения беспрепятственного движения жидкости в обратную сторону.

Инжекционный байпас

Из недостатков стоит выделить повышенную чувствительность главного элемента к чистоте воды, внести неполадки в процесс циркуляционного насоса с байпасом могут такие неприятные загрязнения как:

1. Накипь.
2. Ржавчина.
3. Металлическая стружка.
4. Окалины.

Инжекционная модель функционирует по принципу гидроэлеватора, в момент запуска насосного оборудования некоторая часть диффузора патрубка входа заполняется жидкостью, где она ускоряется. В момент разряжения за счет сужения трубы теплоноситель с обхода затягивается и направляется уже с другой скоростью благодаря передаче кинетической энергии.

При выключенном насосе магистраль может плодотворно работать в естественном режиме, вода спокойно проходит через обвод, подобные конструкции намного реже засоряются, это обусловлено отсутствием точно подогнанных деталей.

Нерегулируемый

На такой составляющей системы отопления нет дополнительного оборудования, оно выглядит как обычная обходная труба. Режим становится неуправляемым, жидкость проходит через просвет в магистрали постоянно, подобные элементы были предусмотрены для подключения радиаторов.

В схеме с вертикальной установкой байпаса в системе отопления нужно учесть некоторые нюансы, диаметр сечения обхода должен быть немного меньше трубы контура. Горизонтальный тип врезки потребует соблюдения других требований, ведь горячая вода будет стремиться вверх, перемычку нужно создать с таким же диаметром как магистраль, а патрубок, подходящий к батарее меньшего сечения.

Схемы байпаса в системе отопления

Существует несколько алгоритмов действий, направленных на монтаж байпаса с насосом и без него. Чтобы полностью разобраться в вопросе, нужно уделить внимание расположению обхода и нюансам произведения манипуляций по отдельности для каждого случая.

На радиаторе отопления

Применять элемент в двухтрубных и коллекторных разводках нет необходимости, решение будет максимально эффективным только при реализации однотрубной системы отопления.

Поскольку в последнем типе подключения радиаторы располагаются на магистрали последовательно, то при эксплуатации контура без обходной трубы первая батарея обязательно заберет большую часть тепла на себя и станет очень горячей.

В момент внедрения байпаса на батарее отопления достигается разделение потока на две части, первая уходит в приспособление, а вторая сохраняет температуру воды и поступает на выход, чтобы донести энергию до следующих приборов цепи.

На полотенцесушитель

Если мыслить рационально, то элемент, которым оснащается гигиеническая комната, мало чем отличается от обычной батареи. Одной из важных задач будет организация прохождения теплоносителя в обход конструкции, ведь в момент поломки нужно отсечь перемычку полотенцесушителя для его ревизии, в этом помогут краны.

При возникновении повышенного давления этот момент можно быстро отрегулировать, и приспособление в ванной будет защищено от гидроударов, что благотворно отразится на сроке службы.

Для циркуляционного насоса

Применение обхода будет полезным в системе с самотечным движением теплоносителя, где дополнительно вмонтирован циркуляционный насос для разгона потока в принудительном порядке. В момент отключения дополнительного оборудования система сможет продолжить эффективно работать за счет обходного элемента, если установка байпаса произведена правильно, нужно учесть уклон и диаметр трубы.

Закрытые системы отопления также часто оснащают приспособлением, этим достигается единственная цель, снятие насоса без слива воды из магистрали, поскольку в отсутствии прибора, отвечающего за принудительное движение жидкости, контур не сможет работать.

Разводка теплых полов

Часть смесительного узла применяется постоянно, вопрос, как сделать байпас в систему отопления, достаточно важен, ведь водяные теплые полы не смогут продуктивно функционировать. Поскольку жидкость на подаче может подыматься до 80 градусов, а в контуре полов она не должна быть больше 45 градусов, то потребуется внедрение специального узла.

Такие разводки всегда дополняют трехходовым клапаном, который отвечает за дозирование подачи горячей жидкости с котла. Оставшийся поток попадает в перемычку и смешивается с остывшим теплоносителем, возвращаясь для дальнейшего цикла.

С твердотопливным котлом

В этой ситуации специалисты формируют малый контур для циркуляции жидкости, обвод необходимо подключить к подаче и трехходовому клапану обратки другим концом. Специальный элемент в процессе эксплуатации смешивает остывшую воду с горячим потоком из перемычки, на пути к котлу температура теплоносителя остается в пределах 50 градусов.

Если не учесть необходимость такого приема, то холодные массы при попадании в твердотопливный агрегат вызовут образование конденсата на стенках корпуса. Со временем этот эксцесс станет причиной возникновения коррозии и снижению показателя, касающегося срока службы аппарата.

Как установить байпас своими руками на радиатор отопления

Чтобы не допустить ошибок при самостоятельном произведении работ, существует 5 правил как сделать байпас, которых эксперты и мастера советуют строго придерживаться, выглядят они так:

1. Если речь идет о многоквартирном доме, то перемычка создается без обратных клапанов или запорной арматуры. Единственное, что можно предпринять – это уменьшить сечение на 1 типоразмер.
2. Чтобы регулировать батареи лучше использовать ручные или автоматические термостаты. Для сетей, которые полностью централизованы, продают специальные полнопроходные типы агрегатов.
3. Перемычка на насос ставится в обязательном порядке, если речь идет о частной постройке с энергозависимым отоплением гравитационного вида.
4. При сборке смесительных узлов следует обратить внимание на клапан байпаса, насос должен оказаться именно со стороны выхода, другие варианты исполнения неработоспособны.
5. Трехходовой вентиль с термоголовкой продуктивно работает только с выносным датчиком для замера температуры.

Как построить обходные амбарные двери

Мы построили 6 амбарных дверей для нашего подвала за 5 дней, и в этом уроке я собираюсь поделиться тем, как мы их сделали, а также очень важный совет, который имеет большое значение для создания сплоченного и уравновешенный вид в обходных амбарных дверях. Всего для этого проекта мы построили 6 амбарных дверей: 4 двойных обходных амбарных двери для нашего подвала, а также 2 других одинарных двери, которые мы использовали для входа в наш главный туалет. И да, все 4 обходные двери сарая, изображенные выше, являются полностью функциональными дверями (это означает, что ни одна из них не закреплена на месте).

Существует много разных способов изготовления амбарных дверей, но процесс просто разбивается на две части: Во-первых, это фурнитура (направляющие, вешалки, застежки и т. д.). Во-вторых, это дверь (обычно это обшивка плюс отделка).

Построив 6 дверей, мы очень хорошо разобрались в этом процессе. Я почти уверен, что сейчас смогу построить дверь сарая во сне. Для некоторого контекста нам потребовалось четыре полных дня, чтобы построить первые четыре двери, но вторые две двери мы полностью построили, покрасили и повесили менее чем за ОДИН день! Но так как мы никогда не делали этого раньше, мы допустили некоторые ошибки и получили некоторый «обучающий опыт», поэтому в этом уроке я собираюсь поделиться не только тем, как построить двери амбара, но также поделюсь тем, что мы делали неправильно на этом пути, и как мы исправили эти вещи, так что, надеюсь, вы сможете учиться как на наших ошибках, так и на наших успехах.

Наш серый цвет краски — BM Revere Pewter.

ШАГ 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАШИХ ДВЕРЕЙ:

Я решил сделать повторяющийся и перевернутый узор шеврона на всех четырех наших дверях амбара. Таким образом, каждая дверь сама по себе была асимметричной, но когда все двери были повешены бок о бок, они образовывали узор в виде шеврона.

Ниже приведена моя первоначальная концепция дизайна наших дверей (я говорю «концепция», потому что именно так я обычно хотел, чтобы двери выглядели, но это не было практическим представлением того, как они будут выровнены):

Однако мы выбрали аппаратную систему с однопутным двойным обходом, поэтому наш окончательный вариант показан ниже. Все 4 двери, которые мы построили на нашем обходном пути, полностью функциональны (ни одна из них не закреплена на месте), поэтому каждая из них ведет куда-то, и каждую из них можно открыть, сдвинув вперед или назад друг друга.

Каждая из дверей отличается от другой. На приведенном ниже рисунке это показано в разбивке, а причина этого полностью объяснена в нижней части этого руководства в разделе «Учет перекрытия в обходных дверях амбара».

Наши двери примерно 3,5 фута в ширину и 8 футов в высоту, и мы везде сделали углы в 45 градусов.

ШАГ 2: ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРИ САРАКА:

Если вы решите сделать одну дверь амбара отдельно или две двери сарая рядом друг с другом (без возможности скользить друг за другом), то у вас есть два варианта:

1. Только для одной двери сарая вам понадобится всего одна направляющая плюс необходимое оборудование. Существует множество различных стилей, но это мой любимый стиль: Amazon | Хоум Депо.
2. Для двух амбарных дверей, расположенных бок о бок, вам понадобится что-то вроде этого: Amazon | Хоум Депо.

Если вы решите обойти двери сарая, как это сделали мы (это означает, что двери могут скользить друг перед другом или позади друг друга), у вас есть два варианта:

1. Система обхода с двумя рельсами, подобная этой: Amazon | Хоум Депо
2. Единая система обхода железной дороги, подобная этой: Amazon | Walmart (стиль, который мы выбрали)

Итак, мы выбрали систему обхода с одним рельсом, в которой все 4 двери сарая свисают с одного пути. Это означает, что две двери «спереди» и две двери «сзади». «За дверями» находятся на прямых вешалках, а «передние» двери имеют угловую вешалку, которая поднимает их, чтобы повесить спереди, чтобы задние двери могли скользить за ними.

С этой (и любой другой) 4-дверной обходной системой вам нужно выбрать, какие двери являются «передними», а какие «сзади», и есть 4 конфигурации, которые вы можете выбрать:

Вариант A = Дверь 1 : Впереди | Дверь 2: За | Дверь 3: Впереди | Дверь 4: Сзади
Вариант B = Дверь 1: Сзади | Дверь 2: Впереди | Дверь 3: За | Дверь 4: спереди

Вариант C = Дверь 1: сзади | Дверь 2: Впереди | Дверь 3: Впереди | Дверь 4: Сзади
Вариант D = Дверь 1: Спереди | Дверь 2: За | Дверь 3: За | Дверь 4: Перед

Мы выбрали вариант D, потому что в нашем коридоре двери 1 и 4 будут наиболее часто используемыми, поэтому мы хотели, чтобы они висели спереди. Также лично меня больше привлекает симметричность вариантов C и D в целом.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОРОТНЫХ ДВЕРЕЙ

Примечание 1: необходимые вам «отделочные» материалы зависят от конструкции вашей двери. Я перечислил материалы, необходимые для дизайна нашей двери, но для другой конструкции двери, естественно, потребуются другие материалы отделки.

Примечание 2: Я использовал загрунтованную отделку МДФ, так как планировал покрасить двери. Если вы планируете покрасить их вместо этого, вам нужно будет использовать настоящую деревянную отделку.

Исходные материалы для дверей 1 и 4 или наших «передних дверей» (поэтому нам понадобилось это x 2):

• 1 x 3/4″x4’x8 футов опорная плита из отшлифованной фанеры, вырезанная по размеру, для каждой двери
• 3 x 1″x5″x8′ отделка МДФ по периметру каждой двери, на дверь
• 3 x 1″x2″x8′ отделка МДФ для наклонных реек, на дверь

Исходные материалы для дверей 2 и 3 или для нашей «задвери» (поэтому нам понадобилось это x 2):

• 1 x 3/4″x4’x8 футов опорная плита из отшлифованной фанеры, вырезанная по размеру, для каждой двери
• 3 x 1″x5″x8′ отделка МДФ по периметру каждой двери, на дверь
• 3 x 1″x2″x8′ отделка МДФ для наклонных реек, на дверь
• 1 x 1″x6″x8′ накладка из МДФ для покрытия дополнительной ширины на дверь *

* Это объясняется в разделе «Учет перекрытия» данного руководства ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАШИХ 4 ВОРОТ:

• 4 x 3/4″x4’x8’ подложки из отшлифованной фанеры, обрезанные по размеру *
• 12 x 1″x5″x8′ отделка МДФ по периметру каждой двери
• 12 x 1″x2″x8′ накладка из МДФ для наклонных реек
• 2 x 1″x6″x8′ накладка из МДФ для закрытия дополнительной ширины на задней двери

* Размеры наших дверей примерно 3,5 фута x 8 футов.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СДЕЛКИ ДВЕРЕЙ:

• Торцовочная пила: Home Depot | Амазонка
• Дрель: Домашний склад | Амазонка
• Уровень: Домашний склад | Амазонка
• Рулетка: Home Depot | Амазонка
• Плотницкая площадь: Home Depot | Амазонка
• Гвоздильный пистолет (+гвозди): Home Depot | Амазонка
• Шпатель: Home Depot | Амазонка

ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• Наполнитель для дерева: Home Depot | Амазонка
• Наждачная бумага: Home Depot | Амазонка
• Строительный клей: Home Depot
Краска
• : мы использовали краску BM Revere Pewter цвета Satin
.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

• Дверные ручки: Накладной монтаж: Amazon | С ручкой: Home Depot | Вариант скрытого монтажа (утопленный в дверь): Распродажа | Хоум Депо

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ амбара:

• Обход одиночного рельса: Amazon | Волмарт *
• Двойной обход рельса: Amazon | Хоум Депо
• Одна дверь: Амазонка | Хоум Депо
• Двустворчатые двери на одной направляющей, без байпаса: Amazon | Хоум Депо

* Наше оборудование изготовлено по индивидуальному заказу, но мы сделали обходной путь с одним рельсом и четырьмя дверями.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ:

• У вас должна быть какая-то опора/балка на/в стене, чтобы установить на нее гусеницу. Мы спроектировали и построили эту часть в нашем подвале с намерением разместить здесь амбарные двери, поэтому мы сделали структурную балку, чтобы наша гусеница могла свисать. Если у вас нет чего-то подобного, то вы можете подумать о какой-то деревянной перекладине, чтобы укрепить место, где висит направляющая, потому что вес всех дверей будет свисать с нее, поэтому ее нельзя будет просто прикрутить к гипсокартону. .
• Следуйте инструкциям по монтажу, указанным на комплекте крепежа, поскольку каждый из них будет немного отличаться. Для нашего объездного пути, по сути, он был просто прикручен к стене со смещением.
• Убедитесь, что ваша гусеница выровнена!!!!!! Это серьезно так, так, так, так, так важно.
• Прикрепите направляющую к стене, прежде чем снимать окончательные размеры двери.

ИНСТРУКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАРОВЫХ ДВЕРЕЙ:

Примечание 1: эти инструкции применимы к любой конструкции амбарных дверей, представляющей собой комбинацию подкладочной доски и отделки сверху, поэтому эти инструкции можно адаптировать ко многим другим стилям амбарных дверей, отличным от нашего дизайна.

Примечание 2: мы предварительно покрасили все отдельные детали перед сборкой. Предварительная покраска – это только мое личное предпочтение, но не обязательно. Если вы не хотите предварительно рисовать, игнорируйте все ссылки на краску и добавляйте краску/морилку в конце.

Примечание 3: если вы строите обходные двери сарая, вы должны прочитать мой совет «Учет перекрытия в обходных дверях амбара» под этими инструкциями, прежде чем что-либо строить! Я просто поместил его в конец, потому что он применим только к обходным дверям, и если вы просто строите обычные необходные двери, то это не имеет значения.

Примечание 4: Вы можете заметить, что временная шкала на моих фотографиях не полностью совпадает с этими инструкциями, потому что на нашей первой двери (которую я сделал в прогрессе) мы не были так уверены, поэтому мы покрасили каждый набор отделки, когда мы разрезали их вместо того, чтобы резать все спереди, как мы сделали остальные двери.

1. Обрежьте фанерную подложку до нужного размера двери. (у нас примерно 3,5 x 8 футов)
2. Используйте шпатлевку по дереву для устранения дефектов. После высыхания отшлифуйте и покрасьте обе стороны. Когда первый слой краски высохнет, слегка отшлифуйте всю поверхность, а когда она станет гладкой, нанесите второй слой.
3. Обрежьте всю обшивку по периметру по размеру. Вертикальные боковые части имеют ту же высоту, что и ваша дверная панель. Короткие элементы верхнего/нижнего колонтитула представляют собой ширину двери за вычетом ширины боковых элементов отделки.
4. Отрежьте рейки по размеру. Для первой двери, пока мы вычисляли размеры, мы разрезали их пополам до 48″ и обрезали одну сторону до 45*, затем поместили их на дверь и использовали для измерения длины. Всего у нас было два размера лат (одна длинная, одна короткая), поэтому, как только мы определили эти длины, мы просто использовали эти латы, чтобы отметить длину всех остальных. Первый самый сложный, остальные легкие. Примечание: рейки на дверях 1 и 3 имеют точно противоположные углы, как и на дверях 2 и 4. (Мы также сделали прорезь направляющей в пространстве между рейками.)
5. Перед тем, как переходить к следующему шагу, прикрепите насухую все обшивки и рейки к опорной доске, чтобы убедиться, что вы все правильно измерили и обрезали, и что все детали подходят идеально, как предполагалось.
6. Покрасьте всю отделку и рейки. Я использую кисть и валик, потому что это легче чистить, чем распылитель.
7. Прикрепите всю отделку к двери с помощью клея и гвоздей. Начните с обрезки по периметру (сначала сделайте длинные боковые части, затем две более короткие части верхнего и нижнего колонтитула). Далее прикрепите рейки.
8. Наполните деревом все отверстия от гвоздей, швы между накладками и две длинные внешние стороны дверей (там, где встречаются фанера и накладка), чтобы визуально стереть все швы между досками.
9. После высыхания отшлифуйте все места деревянной шпаклевки (включая две внешние длинные стороны дверей), затем подкрасьте краску там, где это необходимо (на самом деле я повторно прокатал верхнюю часть всей отделки маленьким валиком).
10. Прикрепите дверные ручки. (Мы сделали это после того, как наши двери были повешены, но если вы знаете, где вы хотите разместить тяги на данном этапе процесса сборки, вы можете просто прикрепить их сейчас. )
11. Прикрепите вешалки к дверям в соответствии с рекомендациями для вашего оборудования. По сути, вы просто просверливаете отверстия вровень с отверстиями на вешалках и прикручиваете вешалки к двери.
12. Повесить двери. Если у вас есть обходные двери, начните с «задних» дверей.
13. Установите дверные упоры и напольные направляющие (должны поставляться с комплектом крепежа).

УЧЕТ ПЕРЕКРЫТИЯ В БАЙПАСНЫХ ДВЕРЯХ:

Если вы строите обходные ворота (особенно на одиночном рельсе), это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Вот почему наши «задние» двери имеют другую ширину, чем наши «передние» двери. Видите, везде написано «сделать перекрытие примерно в дюйм» между обходными дверями, но это не работает с , если вы хотите, чтобы весь дизайн вашей «задней» двери был виден спереди! Оглядываясь назад, это кажется до боли очевидным, но я не видел, чтобы кто-то упомянул об этом, поэтому я не рассматривал это до тех пор, пока мы не построили наши первые 4 двери. Итак, я делюсь и нашей ошибкой, и нашим решением.

Позвольте мне объяснить: если вы возьмете всю ширину вашего пространства и разделите на количество дверей, которые вы собираетесь сделать, то добавьте один дюйм перекрытия и постройте 4 двери точно такого же размера на однопутном обходе. системы, как видно на картинке ниже, несколько дюймов дизайна на «Задних» дверях (в нашем случае: Двери 2 и 3) визуально теряются за «Фронтальными» дверями (в нашем случае: Двери 1 и 4 ).

Кроме того, из-за перекрытия общая ширина дверей больше не покрывает общую ширину гусеницы (да, верно? *вздох*). Но если вам интересно, почему мы просто не сделали более широкие двери, это потому, что, хотя более широкие двери решили бы проблему физического закрытия пространства, визуальный дизайн все равно был бы в равной степени испорчен из-за перекрытий, частично скрывающих двери «сзади». . Позвольте мне показать вам, что я имею в виду:

В реальной жизни это выглядит так (потому что да, мы накосячили в первый раз):

Примечание 1. Если вы работаете с оборудованием для обхода двойного рельса, это не проблема.

Примечание 2: Если в вашей конструкции двери нет отделки по периметру (то есть, если она состоит из горизонтальных или вертикальных досок или даже из одной плиты), это не имеет большого значения. Или, может быть, кому-то все равно, но для меня эта ситуация была неприемлемой, потому что в моем дизайне нужно было, чтобы все 4 двери были полностью видны, чтобы шевронный узор правильно перетекал от одной двери к другой. Мало того, что почти 6-дюймовые двери 2 и 3 были визуально потеряны, когда все двери были одинакового размера, но хуже всего было то, что рейки больше не выровнялись друг с другом, потому что почти 6-дюймовые двери 2 и 3 были скрыты за ними. Двери 1 и 4.

Моя ошибка заключалась в том, что в своем волнении по поводу создания этих амбарных дверей я не учла должным образом, сколько визуального пространства потеряет мой проект из-за перекрытия, прежде чем строить двери. Итак, вот наше решение:

Мы решили перестроить две средние «задние» двери и модифицировать их, чтобы обмануть разницу. Визуально они выглядели бы идеально выровненными, но на самом деле они оба были бы разных размеров. Вот как мы это сделали.

Мы подсчитали, что количество визуальной ширины, которую мы теряли с обходной системой, составляло 5 1/2 дюйма на дверь, но мы теряли ее только со стороны дверей, которая находилась за «парадными» дверями. Это означает, что нам нужно было добавить 5 1/2 дюймов к левой стороне средней левой двери, и нам нужно было добавить 5 1/2 дюймов к правой стороне средней правой двери. Примечание: ваши дополнительные измерения ширины будут отличаться в зависимости от вашей двери и размера помещения, поэтому наша математика, вероятно, не будет работать для другого пространства.

Реконструкция наших «задних» дверей (дверей 2 и 3) таким образом сделала ВИДИМЫЕ части дверей одинаковой ширины, но скрытая дополнительная ширина позволила им скользить за дверями 1 и 4, не скрывая какой-либо шевронный дизайн и сохраняя рейки в линию. (Примечание: если бы мы просто переделали двери 2 и 3 шире вместо только , увеличив ширину за нахлестом, выравнивание обрешетки испортилось бы. ) Итак…

• Двери 1 и 4 были одинакового размера (но противоположного дизайна)
• Дверь 2 нуждалась в дополнительной ширине с левой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 1
• Дверь 3 нуждалась в дополнительной ширине с правой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 4

При 4 амбарных дверях угол обрешетки должен каждый раз переключаться следующим образом: \\ // \\ //.

И если вы делаете обходные двери амбара в другой конфигурации (см. варианты A, B, C, D выше), ваши «задние» двери всегда будут нуждаться в дополнительной ширине везде, где их перекрывает «передняя» дверь.

А вот и наше решение в реальной жизни:

К счастью, у нас нашлось хорошее применение нашим двум «дополнительным» дверям амбара – в итоге мы повесили их вместе как однорельсовую двойную дверь, примыкающую к входу в наш главный шкаф с помощью длинная рейка и двойной набор дверных вешалок (вроде этих: Home Depot | Home Depot), так что в итоге все получилось.

Я очень надеюсь, что все это имеет смысл и поможет всем, кто думает о создании обходных дверей! 😀

Наконец, вот готовая картина нашей стены двери сарая:

Источники: корзины | подсвечники | деревянные звенья | похожая ваза
Учебники: Учебник: Как установить Shiplap | Как установить открытые стеллажи

Для получения дополнительных руководств нажмите здесь.
Чтобы посмотреть источники из нашего подвала, нажмите здесь.
Чтобы увидеть другие комнаты в нашем доме, нажмите здесь.

Процедура, время восстановления и риски

Шунтирование сердца, также известное как аортокоронарное шунтирование, — это процедура для лечения ишемической болезни сердца. Это наиболее распространенная форма операции на сердце у взрослых.

Медицинское название операции по шунтированию сердца — аортокоронарное шунтирование (АКШ). Процедура включает в себя удаление кровеносного сосуда из груди, рук или ног и его использование для обхода закупорки коронарной артерии, питающей сердце. Это позволяет крови снова достичь сердца.

Шунтирование сердца — относительно безопасная и эффективная процедура, снижающая риск сердечного приступа и смерти. Процедура также может облегчить симптомы ишемической болезни сердца, такие как боль в груди.

Операция по шунтированию сердца — сложная процедура, требующая значительного времени на подготовку и восстановление. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Поделиться на PinterestDesign от MNT; Фотография Томаса Нортката/Getty Images & sankai/Getty Images

У врачей обычно есть несколько вариантов лечения закупорки. Врачи могут попытаться решить проблему с помощью лекарств и менее инвазивных процедур, таких как установка стента, но это не всегда так.

Операция по шунтированию сердца является предпочтительным методом лечения в случаях сложного заболевания сосудов, если человеку требуется несколько шунтов или если у него есть другие сопутствующие заболевания, такие как диабет.

Этапы процедуры открытого шунтирования:

1. Общая анестезия: После подготовки к операции анестезиолог введет общий наркоз, чтобы усыпить человека, и поместит дыхательную трубку в дыхательное горло.
2. Сбор трансплантированных сосудов: Хирурги удаляют целевые сосуды с ноги, руки или груди человека.
3. Разрез и вскрытие: Хирург сделает разрез в центре грудной клетки и отделит грудину человека, чтобы получить доступ к сердцу. В этот момент они временно остановят сердцебиение.
4. Сердечно-легочный шунт: Врачи могут поставить человека на сердечно-легочный шунт. Это включает в себя подключение человека к машине, которая берет на себя процессы его сердца и легких. Не все операции требуют использования этого шунта.
5. Пересадка: Хирурги присоединяют новые сосуды трансплантата к обеим сторонам закупорки, чтобы отвести кровоток.
6. Восстановление кровотока: При необходимости врачи удалят аппарат искусственного кровообращения, а затем проверят, правильно ли течет кровь по пересаженному сосуду.
7. Закрытие: После проверки кровотока через трансплантат хирурги фиксируют грудину металлическими проволоками и зашивают место разреза. Человека переведут в отделение интенсивной терапии для выздоровления.

Процедура обычно занимает 3–6 часов, но может варьироваться в зависимости от того, сколько графтов требуется человеку.

Узнайте больше о здоровье сердца в нашем специальном центре.

Существуют различные виды шунтирования.

Множественное шунтирование

Когда хирургу нужно шунтировать только одну закупоренную артерию, это операция с одним шунтированием. Если более чем одна артерия закупорена, потребуется несколько шунтов. Хирурги также могут выполнить:

• Двойное шунтирование: При закупорке двух артерий потребуются два трансплантата.
• Тройное шунтирование: При наличии трех закупорок необходимо три шунтирования.
• Четверное шунтирование: Если четыре коронарные артерии закупорены, то для их обхода необходимо четыре графта.
• Пятикратное шунтирование: Включает все пять основных артерий, питающих сердце, и требует пяти шунтов.

Минимально инвазивный метод

Хирурги могут выполнять операции по шунтированию сердца без полного вскрытия грудной клетки человека. Они могут делать небольшие надрезы в боку человека, между ребрами. Затем они вставляют небольшие камеры и хирургические инструменты для проведения операции шунтирования. Хирурги могут выполнять это с помощью роботов или без них.

Минимально инвазивная хирургия сердца обычно требует более короткого периода восстановления. Процедуры могут дать такие же положительные результаты, как и открытая хирургия.

С помпой и без помпы

Операция по шунтированию сердца обычно является операцией на открытом сердце, что означает, что хирург разрезает грудную клетку, чтобы добраться до сердца. Затем хирург может выполнить операцию «с помпой» или «без помпы».

Операция с искусственным кровообращением включает использование аппарата искусственного кровообращения, который обеспечивает циркуляцию крови и выполняет газообменную функцию легких. Аппарат позволяет врачам останавливать сердце, что облегчает операцию.

Операция без искусственного кровообращения, также называемая «операцией на работающем сердце», выполняется, когда сердце еще бьется, но без использования аппарата искусственного кровообращения.

Перед операцией по шунтированию сердца люди должны:

• немедленно бросить курить, если это применимо
• обсудить с хирургом прием каких лекарств следует продолжать или прекратить полночь накануне операции
• следуйте любым другим инструкциям, данным врачом или лечащим врачом.

Лицо, которому предстоит плановая операция по шунтированию сердца, будет иметь возможность обсудить процедуру со своим врачом перед операцией. Бригада по уходу объяснит ход операции, назначит время прибытия и поможет заполнить документы.

Перед операцией им предстоит пройти обследование, в том числе электрокардиограмму (ЭКГ), рентген грудной клетки и анализы крови. Перед операцией медсестры вводят капельницу в руку человека. Внутривенное введение позволит жидкости и лекарствам поступать в организм по мере необходимости.

Медицинский работник может также побрить участки, где хирург будет делать надрезы.

Риски и возможные осложнения индивидуальны для каждого человека. Это будет зависеть от типа выполняемой процедуры, личного здоровья и личных факторов риска.

Потенциальные осложнения шунтирования сердца включают:

• инфекцию
• аритмию
• инфаркт и инсульт
• тромбы
• повреждение кровеносных сосудов и тканей
• кровотечение
• повреждение почек
• проблемы с памятью и другими когнитивными функциями

Факторы, которые могут увеличить риск осложнений, включают:

• наличие нескольких трансплантатов одновременно другие хронические состояния
• избыточный вес или ожирение

Операции по шунтированию сердца — серьезная процедура, но относительно безопасная. Исходы операции по шунтированию сердца, как правило, положительные. Процедура может уменьшить симптомы закупорки артерий и улучшить качество жизни.

После пробуждения у человека будет трубка, которая помогает ему дышать. Это будет странно и неудобно, но это необходимо. Обычно врач удаляет трубку через 24 часа.

Также будут трубки и дренажи в груди, а также наружные мониторы на коже. Медицинская бригада будет контролировать выходные данные этих устройств и удалять их при необходимости. Они также будут контролировать артериальное давление.

В среднем человек остается в больнице около недели после операции. Типичны болезненность и ночная потливость, а в легких может быть некоторое количество жидкости, поэтому следует ожидать кашля.

Люди обычно начинают есть и двигаться вскоре после того, как врач удалил дыхательную трубку.

Обычные послеоперационные препараты обычно включают ингибиторы тромбоцитов, которые помогают предотвратить образование тромбов.

Физиотерапия и кардиологическая реабилитация также могут быть необходимы для выздоровления.