Баня своими руками – чертежи, фото, видео как построить баню своими силами
Как известно, настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Вместо дома можно построить баню. Вместе с начинающими строителями мы разберемся, как построить баню своими руками.
Планирование бани
Баня своими руками начинается с планировки и составления чертежа. Планируем размеры помещений и коробки бани, устройство площадки под фундамент. Несмотря на индивидуальность каждого проекта бани, все современные постройки такого назначения имеют разделение на следующие помещения: парная, моечная, предбанник, который также может выполнять функционал комнаты отдыха, раздевалка.
К основному срубу бани уже после завершения всех работ могут быть пристроены помещения различного назначения, если такая необходимость возникнет. Ни одна русская баня не обходится без печи, также в плане должны быть предусмотрены слив и дымоход.
Фундамент бани рассчитывается, исходя из веса, высоты и устройства, которые имеют надстройки на банном срубе. Надстройка включает второй этаж любого назначения, а также устройство одно- или двускатной крыши.
Расчет высоты потолков осуществляется, исходя из того, чтобы взрослый мужчина мог поместиться в полный рост. При определении горизонтальных размеров парной нужно также учитывать рост взрослого человека при желании париться в положении лежа. Определяя размеры будущей постройки, необходимо учитываться планируемое количество одновременно находящихся в парилке и помывочной людей.
На заметку:Размеры бани напрямую зависят от скорости прогрева помещений и длительности сохранения тепла. Для возведения здания бани предпочтительно использовать брус с сечением 15х15 см. Исходя их этих соображений, строим чертежи и ориентируемся на них при строительстве.
На фото представлены типовые чертежи бани для ознакомления:
Баня 4х6
Баня 4х6 с крыльцом
Баня из профилированного бруса 4х6
Еще больше чертежей бань вы можете посмотреть перейдя по ссылке
Фундамент для бани и отмостка
Итак, строим баню своими руками. Начинаем с фундамента.
Совет мастера:Наиболее надежный тип фундамента – ленточный: нижний слой из крупного песка высотой 15-20 см, следующий слой из щебня или мелкого камня такой же высоты необходим для отведения влаги и амортизации температурных деформаций, которым подвергается бетонная лента фундамента бани.
Для грунтов каменного и глинистого типа высота фундамента может составлять 40-60 см, при этом над поверхностью фундамент выступает на 15-20 см. Для остальных типов грунтов высота фундамента может быть 60-80 см.
Ленту заливают бетоном в пропорции смеси 1:3, не забывая вставлять на каждую ленту по 2-3 вертикальных металлических стержня для обеспечения связки стены и фундамента. При этом обязательными условиями являются армирование, представляющее собой прокладку из различных кусков металла, связанного проволокой, примерно посредине слоя ленты, и бутование колотым камнем.
Если в проекте бани присутствует цоколь, то делается он также заливным с бутованием некрупным камнем. Между фундаментом и цоколем по всему периметру укладывается гидроизоляция – два-три слоя толи или рубероида. Цоколь также изолируется от стены двумя слоями рубероида.
При отсутствии цоколя фундамент нужно поднять над поверхностью земли на 20-60 см. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины бруса на 10 см.
Совет мастера: Предотвратить гниение нижних брусьев древесины и избежать постороннего запаха можно, промазав на два раза два нижних бруса по всему периметру здания отработкой машинного масла. Дополнительной гарантией долговечности бани будут нижние венцы из лиственницы.
В цоколе, а при его отсутствии – в верхней части фундамента на противоположных стенах выполняются отверстия для вентиляции размером 15х15 см, которые должны находиться ниже уровня пола.
Отмостка играет огромную роль в сохранении здания и продолжительности его эксплуатации. Однако отмостка из бетона, которая используется в современном строительстве, через 2-3 года уже отходит от фундамента, а через 5-6 лет практически полностью разрушается.
В этом случае стоит обратить взгляд к опыту наших предков, которые для устройства отмостки пользовались глиной. Глиняная отмостка выполняется шириной 120-150 см, поверх слоя глины насыпается слой мелкого камня или щебня толщиной около 10 см, который защитит глину от вымывания капающей с крыши водой.
Об альтернативном варианте основания для бани смотрите видео:
ВидеоУстройство слива в парной
Внутри будущей ленты фундамента в центральной части помещения моечной копаем яму размером около 180х180 см, примерно 1.5 метра глубиной. Выполняем заливку стенок бетоном толщиной 20-25 см с армированием металлом и бутованием мелким колотым камнем. Сверху яма закрывается настилом из досок.
Примерно посередине устраивается водяной затвор, вся площадь армируется проволокой, используются также обрезки уголков, труб и др., прикрепив к настеленным доскам перекрытия, и затем бетонируем. В районе водяного затвора толщина слоя должна составлять не менее 20 см с плавным подъемом в сторону фундамента.
По всему периметру моечного помещения и парной на свежий бетон укладываем плоские камни. Яма с водяным затвором под полом помещения моечной обеспечивает комфортную температуру поверхности пола.
Если имеется достаточное количество досок для опалубки заливку стен сливной ямы можно выполнять одновременно с устройством и заливкой ленты фундамента. Водяной завтор может быть сварен из металла и установлен в любом удобном месте до заливки пола или забетонирован в виде ямки со вставленной в нее толстой жестяной пластиной, нижняя часть которой должна опускаться на полсантиметра-сантиметр ниже отводной трубы.
Настил пола под лагами выполняется плоским камнем на бетонный раствор, имеющим общую толщину слоя порядка 20 см. Под ним такой же толщины теплоизоляционная подушка из шлака, выдержанного не менее года на улице. Бетонный пол делается с уклоном к водяному затвору.
Лаги, для которых служат обрезные доски толщиной 40-50 см, составляют с настилом единое целое, вся конструкция стоит на бетонном полу, контакт со стенами бани отсутствует. Доски пола должны быть строганными, а их грани – заоваленными. Необходимо оставить между досками настила зазоры по 5 мм для стока воды.
Стены бани: собираем коробку
Стены бани могут быть выполнены из кирпича или пеноблоков, можно построить каркасную баню своими руками или поставить рубленую баню. Для возведения русской бани своими руками проще всего использовать профилированный брус, о размерах и обработке которого было сказано выше.
Для внутренней перегородки применяется брус-капиталка сечения 15х10 см. Если нижние 2-3 венца сруба бани выполняются из наименее подверженной гниению лиственницы, то следующие венцы можно укладывать из брусьев любых пород, желательно, хвойных.
Работы выполняются в следующем порядке: сначала укладывается ленточный фундамент, а затем можно приступать к строительству бани. Фундаменту необходимо дать просохнуть не менее трех суток, при сырой и прохладной погоде – не менее пяти.
Следующий этап – укладка рубероида, предварительно нарезанного на полосы, по всей длине ленты фундамента, при этом стыки первого и второго слоев рубероида не должны совпадать. Ширина полос рубероида должна быть больше ширины ленты фундамента не менее чем на 50 мм (20 мм дается снаружи и 30 мм – внутри). Щели между брусьями уплотняются мхом или паклей, вымоченной в отработанном машинном масле.
Основой всего сруба является оклад по периметру бани. Чтобы сделать разметку для отверстий, кладем брус на ленту фундамента вплотную к штырям. Высверливаем сквозные отверстия диаметром 25 мм. На концах брусьев в соответствии с выбранным типом строения зарезаем пазы или шипы. Каждый брус ставим на свое место, места шиповых соединений прокладываем утеплителем.
Ориентируясь на план, для каждой стены, в том числе, для перегородок, определяем длину и количество брусьев. Готовим мерки из дюймовой доски, распиленной пополам вдоль, и помечаем их, как удобно, учитывая нахлест соединений или глубину вруба (для внутренних перегородок). Заготовки делаются и на все угловые и продольные соединения.
По изготовленным меркам с помощью пилы делаем заготовки бруса примерно для 4-5 венцов. Во время сборки коробки бани из бруса своими руками любая погрешность от первоначально установленных зазоров будет заметна, что позволяет своевременно исправить ошибку. Вставлять дверные блоки желательно сразу на оклад, оконный – по достижении нужного уровня.
Совет мастера: Выполняя сборку любых соединений брусьев между собой, не надо подгонять их вплотную. Свободное пространство в пазах заполняется утеплителем неплотно.
Порядок соединения рядов брусьев между собой следующий:
- новый целый брус укладывается и подгоняется по месту;
- засверливаются отверстия: на отрезках бруса длиной свыше 2 метров – не менее двух, на прогонах – не менее трех, проходя насквозь вновь положенный брус и наполовину в нижележащий;
- снимаете брус, в получившиеся отверстия плотно забивается шкант, изготовленный из чурки бруса, длиной полторы высоты бруса;
- укладываете ровным слоем паклю по всей длине;
- ставите на место брус, совмещая отвестие со шкантом, и набиваете его, добиваясь плотной посадки на место;
- топором необходимо вырубить нагель на глубину не менее 2 см, чтобы после усадки бруса шканты не поднимали вышележащие брусья.
Когда сруб готов, можно приступать к устройству крыши, об устройстве которой мы поговорим в отдельной статье. На первый взгляд, может показаться сложно, но нет ничего невозможного, при желании можно возвести и хамам своими руками.
stroitelstvo.guru
Баня своими руками (ФОТО + ЧЕРТЕЖИ) – поэтапное строительство | Своими руками
Вячеслав Дмитриевич Воронин – художник. И это не только профессия, которой он посвятил свою жизнь, но и состояние души: к любому делу он подходит творчески. Когда-то он иллюстрировал журналы и книги, оформлял обложки пластинок, придумывал открытки и марки.
Одна из таких его почтовых марок однажды получила третью премию на международном конкурсе в Японии.
Вячеслав Дмитриевич – опытный турист. В своё время он с сыном обьездил на велосипеде весь Крым, а на байдарках прошёл многие реки Карелии.
В то, ещё советское, время из-за всеобщего дефицита путешественникам приходилось с трудом добывать необходимое туристское снаряжение.
И Вячеслав Дмитриевич был не просто активным туристом, а туристом изобретательным. Все палатки, с которыми он ходил в походы, были самодельными, ибо это жилище туриста должно быть лёгким, компактным, дышащим и непромокаемым, а покупные «брезентухи» мало того, что были далеки от совершенства, да ещё и купить их было не везде возможно.
Конструкции же, которые «сочинял» Вячеслав Дмитриевич, были предметом жгучей зависти многих «водников», пеших и велотуристов, а на одну из палаток он получил патент.
Сейчас Воронин уже на пенсии, живёт в тёплое время на даче, зимой в городе. При этом ждёт-не дождётся весны, чтобы перебраться туда – на природу, где есть дело, которое заставляет «включать мозги» и работать руками. Он уже построил небольшой домик, спроектировав его так, чтобы жилище можно было возвести в одиночку и в отсутствие централизованного электроснабжения. Когда без электроэнергии было уж совсем не обойтись, он запускал небольшой бензиновый генератор.
А сейчас Вячеслав Дмитриевич строит баню. И это несмотря на то, что врачи запретили ему париться: здоровье уже не то. Я спросил его: «А зачем тогда баня?» Он, не задумываясь, ответил: «Конечно, сыновьям, я же сам их приучил к парилке. В своё время сшил переносную походную баню из перкаля. Растапливаешь каменку, прокаливаешь эту груду камней, а потом ставишь поверх «кубик» бани на четырёх кольях и растяжках. Кто в походе парился, знает прелесть такой парилки».
На нынешнюю пенсию не пошикуешь, каждый гвоздики дощечка на счету. Поэтому приходится придумывать экономичные решения, чтобы и постройка стояла надёжно, и управиться можно было в одиночку Я долго уговаривал Вячеслава Дмитриевича рассказать в журнале о конструкции его бани, поскольку решения, которые он использовал в этой работе, очень многим могли бы пригодиться в похожих ситуациях. Только оказавшись в больнице, где деятельному человеку находиться просто невмоготу, Воронин принялся за эскизы, а потом уже я попытался записать его рассказ.
Участок у Вячеслава Дмитриевича расположен довольно далеко от Москвы, и часто ездить домой, в город, не получается. Открывая дачный сезон, надо по максимуму загрузить в машину необходимые инструменты и материалы, чтобы лишний раз не тратиться на бензин. Вячеслав Дмитриевич очень тщательно прорабатывает проект любого сооружения на участке — будь то колодец, навес для мастерской или дом, который он строил поэтапно, — детально прорисовывая конструкции и планируя каждую поездку в магазин за стройматериалами.
Баня в списке планируемых построек Вячеслава Дмитриевича была на втором месте после дома, хотя никто особо и не верил, что до неё дело дойдёт. С домом бы управиться, ведь работа в одиночку почти в три раза менее производительна, чем вдвоём с помощником. Но дом он довёл до конца — теперь в нём вполне комфортно жить не только летом, но и в прохладные весенние и осенние дни, поскольку центральная комната в доме оборудована печкой и хорошо утеплена. Наладив быт, Вячеслав Дмитриевич засел за проект бани.
Грунт на участке у Воронина своеобразный — полуметровый слой торфа поверх массива песка, который при высоком уровне грунтовых вод превращается в плывун. Из-за этого и возникла идея поставить как дом, так и баню на незаглублённом фундаменте.
Строители называют такой фундамент плавающим, поскольку при промерзании пучинистый грунт поднимает стоящую на нём постройку.
В своё время Вячеслав Дмитриевич откопал небольшой котлован, песок из которого использовал для устройства песчаной подушки и под дом, и под баню. В качестве фундамента он использовал бывшие в употреблении железобетонные железнодорожные шпалы, которые местный тракторист ковшом цеплял за проволочную петлю и ставил на место.
Понятно, что при таком способе работы выровнять шпалы в одной плоскости было невозможно. Для выравнивания в горизонт платформы бани потом были использованы столбики из кирпичей и набор деревянных подкладок. Метки горизонтали были определены с помощью самодельного гидроуровня (рис. 1).
Нижняя обвязка бани — рама из досок сечением 50×200 мм. Вместе с лагами пола из таких же досок она образует каркас платформы (рис. 2), на которой держится каркас всей бани.
Любой элемент каркаса платформы, да и всего каркаса бани, — таких размеров, чтобы его можно было поднять одному человеку. Самый тяжёлый элемент платформы — боковая доска 5-метровой длины.
Поскольку баня — весьма лёгкое сооружение, то чтобы её ветром не стащило с фундамента, пришлось её «заякорить» — вбить рядом с обвязкой отрезки труб длиной 1,5-2,0 м и скрепить их с досками обвязки. В качестве якорей использованы и ттолстые прутья арматуры, вбитые в землю через отверстия в шпалах.
В плане баня вместе с небольшой верандой (рис, 3) имеет размеры 4,30×5,50 м. Проект бани автор чертил на миллиметровке в масштабе 1:10, точно задавая размеры всех элементов, а детали нарезал с точностью до миллиметра, поэтому когда он собирал конструкцию, проблем со стыковкой деталей не возникало. Разве что слегка поведённые доски приходилось иногда поджимать. В итоге конструкции оказывались выровненными по вертикали и горизонтали.
Рис. 1. Для разметки горизонтальной плоскости использован гидроуровень из пластиковой бутылки и шланга, один край которого фиксируется на заданной отметке. Второй конец шланга подсоединён к горлышку бутылки. Наливаем воду в бутылку до тех пор, пока вода не появится на закреплённом у отметки конце шланга. По уровню воды в бутылке делаем отметку. Такую операцию надо проделать на каждом из трёх углов фундамента.
2. Рис. 2. Надо отметить, что всю конструкцию Вячеслав Дмитриевич прорисовал весьма тщательно — с точностью до пары миллиметров, поэтому в постройке нет случайных деталей. Вторая лага короче остальных. В этом месте предусмотрен проём в платформе для доступа в подполье под парной. Лаги прикреплены к доскам рамы с помощью стальных уголков 40×40 мм.
Рис. 3. План бани (1 этаж).
Рис. 4. Все стойки сначала прибиты одним гвоздём к раме платформы, а затем приколочены по разметке к доске верхней обвязки. Получалась рама стены, которую оставалось зафиксировать строго вертикально.
Читайте также: Баня своими руками – как лучше построить (варианты)
В качестве стоек использованы бруски сечением 50×50 мм. Они сразу были нарезаны в размер и прибиты к нижней обвязке одним гвоздём. По верху каждой стены зафиксирована доска верхней обвязки, на которой нанесены метки точного положения каждой стойки. Нужно было в соответствии с этими метками сколотить стойки с доской верхней обвязки (рис. 4). Получалась четырёхугольная рама, которую надо было выставить в двух плоскостях вертикально, после чего это уже был выровненный в плоскости прямоугольник.
Для этого на одном из углов была зафиксирована временными раскосами строго вертикально одна стойка, и к ней оставалось примкнуть раму стены. Переходя к следующему углу, также надо было выставить стойку вертикально и закрепить раскосами. И так — по всему периметру бани (рис. 5). Стойки фронтонных стен тоже были заранее точно рассчитаны и нарезаны, чтобы потом на высоте не пришлось делать замеры и подпиливать стойки. А крышу предстояло сделать достаточно сложной — ломаной непосредственно над баней и двускатной — над верандой (рис. б).
В качестве балок перекрытия Вячеслав Дмитриевич использовал также доски толщиной 20 мм. Казалось бы, что так делать нельзя — все привыкли к тому, что для перекрытия нужны доски сечением как минимум 50×150 мм. Но пространственный каркас из доски-двадцатки, жёстко связанный в узлах, оказался очень надёжным. Длина досок сечением 20×150 мм в пролётах не превышала двух метров, и когда я ходил по этому перекрытию, непосредственно ощутил эту надёжность: доски не то что не прогибались — даже не качались.
Рис. 5. Поскольку детали всех рам стен были напилены очень точно и скреплялись только по разметке, каркас получился идеально ровным и вертикальным. Стойки фронтонов были нарезаны в соответствии с конфигурацией крыши. При монтаже крыши оставалось поставить сделанные по шаблону стропила нижних скатов, а затем сбитые одинаковые треугольные рамы верхних скатов.
Рис. 6. Чтобы сформировать свесы крыши по сторонам бани, были по шаблону заготовлены «уголки», сбитые из отрезка «двадцатки» и бруска сечением 50×50 мм. Будучи прибитыми одинаковым образом (чтобы нижняя грань наклонной доски касалась верхней кромки обвязки), «уголки» выстроились в ровную линию.
Рис. 7 Крыша бани задумана была не самой простой: для мансарды — ломаная, позволяющая экономить пространство под скатами, а для веранды — двускатная.
Для формирования свесов были использованы одинаковые заготовки: сбитые под углом доска толщиной 20 мм и брусок сечением 50×50 мм. При монтаже наклонная доска опиралась на кромку верхней обвязки, а края получившегося «уголка» совмещались с внутренней стороной стойки каркаса (рис. 7). Когда все элементы свеса были прибиты по сторонам бани, они выстроились в ровную линию.
Ссылка по теме: Предбанник своими руками
Аналогично по шаблону были заготовлены остальные детали ломаной крыши: элементы нижних скатов мансарды и треугольные рамы, формирующие верхнюю часть. В первый летний сезон удалось набить обрешётку (также из двадцатки) и закрыть крышу ондулином — материалом, идеально подходящим для работы без напарника. Единственный враг при этом — ветер, поэтому приходилось «ловить» безветренную погоду.
К концу первого сезона Вячеслав Дмитриевич зашил часть пола, подготовив основание для будущей каменки, и сделал из доски-пятидесятки основание подиума (рис. 8), внутри которого предстояло поместить печку и устроить своеобразный погребок. Вообще эта часть бани представляет особый интерес.
Такое положение печи-каменки позволяет во время топки обогревать пространство погребка и способствует его вентиляции. Соответственно доски пола в парной остаются сухими и после принятия банных процедур. При этом получается вариант тёплого пола, что создаёт дополнительный комфорт при пользовании парной. Кроме того, благодаря низкому расположению разогретых камней парилка прогревается более равномерно.
При устройстве цоколя бани Воронин использовал тоже очень простое и интересное решение. Чтобы закрыть снаружи пространство под платформой, он устроил подвесную забирку из плоских асбестоцементных листов, верхний край которых он прикрутил к горизонтальному бруску, нашитому по периметру каркаса вдоль нижней обвязки, а нижний — утопил в песок подушки. А в песке, как говорит Вячеслав Дмитриевич, «мышки норок не роют».
Для вентиляции пространства подпола устроены прямоугольные (30×100 мм) окошки, выпиленные в боковинах платформы и в листах плоского шифера (рис. 9). Чтобы вентиляция подполья была более эффективной, между проёмами в шифере и в досках обвязки сделаны небольшие короба, а чтобы насекомые, мыши или лягушки не могли пробираться через продухи, последние закрыты мелкоячеистой (5 мм) сеткой. Отлив, сделанный по периметру, прикрывает продухи — они практически незаметны.
Рис. 8. К концу первого сезона были сделаны не только каркас и крыша бани, но и стены подиума под парную, и основание под печь.
Рис. 9. В забирке и боковинах платформы сделаны продухи — окошки размерами 30×100 мм, которые расположены напротив друг друга. В пространстве подполья постоянный сквозняк, поскольку направление лаг платформы совпадает с преобладающим направлением ветров в данной местности.
Комната отдыха в бане — маленькая, и лесенка в мансарду неизбежно получалась крутой, поэтому была использована типичная для таких случаев конструкция «утиный шаг» (рис. 10), позволяющая не спотыкаться о ступени при подъёме и спуске.
Дверь в парную Вячеслав Дмитриевич планирует сделать с большой прозрачной вставкой. В парной нет окошка на улицу, а окно в душевой и остеклённая дверь в парную обеспечат минимально необходимое естественное освещение.
Печь-каменка — покупная. Она установлена в кирпичном коробе,утопленном в подиуме (рис. 11). Топка её выходит в комнату отдыха. Когда печь топится, свежий воздух поступает из комнаты отдыха в парную за счёт конвекции, возникающей из-за нагрева кирпичного короба. У пола парной, на противоположной от печи стороне, расположено входное отверстие вент-канала, который поднимается к потолку и выходит на улицу. Тяга в коробе вентканала образуется за счёт его нагрева горячим воздухом парной.
Рис. 10. Лестница в мансарду. Эта конструкция получила название «утиный или гусиный шаг» за конфигурацию ступенек. Как и во всех остальных конструктивных узлах постройки, здесь использованы самые простые соединения — ступени крепятся с помощью дюралевых уголков и шурупов. Монтаж ступеней шёл сверху. Их укладывали на уголки, привинченные к тетивам и крепили снизу шурупами. В самом низу уголок был прикреплён к ступени, которую надо было выставить по месту и зафиксировать на тетиве.
Рис. 11. Печь-каменка расположена внутри кирпичного короба, который при топке печи нагревается, обеспечивая циркуляцию тёплого воздуха внутри подиума и подачу свежего воздуха в парную. Около самой горячей части устроены металлические экраны с отступом от стен.
Рис. 12. Схема водоснабжения бани предполагает минимальное количество труб для достижения необходимого комфорта.
На трубе печи будет смонтирован водогрейный бак, из которого в парной всегда можно будет набрать горячей воды, чтобы поддать пару. Кроме того, этот бак снабдит горячей водой ёмкость в мансарде для подачи её в душевую.
Читайте также: Вода в бане своими руками
Вода в баню подаётся насосом через трубу, выведенную наружу (рис. 12). Сначала она поступает в бак для холодной воды, а потом через переливное отверстие стекает в бак для горячей воды, в днище которого выведены две трубы, причём одна чуть ниже другой.
Через трубу, входное отверстие которой чуть ниже, заполняется водогрейный бак в парной. Разница в уровнях позволяет избежать воздушных пробок при заполнении водогрейного бака. Когда «горячий» бак наполняется водой, она поступает в перелив, выведенный наружу. Появление воды из этого перелива служит сигналом, что пора выключать насос.
Наверное, можно было бы ещё долго рассказывать об этой постройке и её авторе, но кое-что Вячеславу Дмитриевичу ещё предстоит доделать, а врачи пока не разрешают ему работать.
Но он уверен, что уже этим летом он пригласит сыновей попариться. В конце нашей беседы Вячеслав Дмитриевич сказал: «Я обязательно построю баню!» Пожелаем же ему здоровья и удачи!
Баня своими руками – фото строительства
На фото цифрами:
1-2. Каркас лёгкой бани необходимо было «заякорить» — зафиксировать на фундаменте, чтобы при сильном ветре постройка не завалилась.
3. В первом строительном сезоне собран каркас бани, а к осени он подведён под крышу.
4. Для формирования свесов по шаблону были сделаны одинаковые детали из доски-двадцатки и бруска 50×50 мм, скреплённых под углом. Это одно из немногих соединений, где доска врезана в брусок.
5. В каркасе бани все детали соединены внакладку, и почти нет врезок, что позволило сэкономить время. Использованы материалы двух-трёх типоразмеров. Основные заготовки — доска-двадцатка и брусок сечением 50×50 мм.
6. Верх каменки — чуть выше пола парной. Кирпичные стенки вокруг печки, нагреваясь, обеспечивают вентиляцию погребка под парной, благодаря чему пол в парной будет сухим и тёплым.
7. Стены парной утеплены базальтовой ватой, а снаружи обтянуты ветрозащитной паропропускающей плёнкой.
8. Вид каркаса мансарды изнутри. Конструкция проста и лаконична.
9. Вячеслав Дмитриевич Воронин за работой.
Автор: В. Тихомиров, г. Химки Московской обл. При подготовке статьи использованы материалы журнала «Дом» Фото и рисунки Вячеслава Дмитриевича Воронина
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Реклама
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
28+ рекомендаций как своими руками сделать баню [+9 ФОТО]
Издавна баня – это не только место, где можно сделать чистым тело. Баня является замечательным средством релаксации, способом, позволяющим избавиться от депрессии, местом, где можно обрести душевный комфорт. Кроме того в бане можно просто отлично отдохнуть и быстро восстановить физические силы.
Даже если человек не любит париться, то просто помывшись в русской бане, которая пропитана соответствующей атмосферой, он почувствует себя родившимся заново. На востоке есть мнение, что здесь происходит очищение не только тела, но и души. Так, как правильно сделать баню своими руками?
Фото уютной бани из оцилиндрованного бревна
Важно четко и последовательно выполнить определенные действия и выбрать варианты, опять же соответствующие определенным требованиям.
Выбираем место
Расположение русской бани возможно на некотором расстоянии от основного здания, а можно сделать примыкающей к нему или даже может быть размещена внутри него. Понятно, что отдельное строение под баню будет лучше, но цена такого строительства будет высокой. С другой стороны размещение бани вплотную к дому или внутри его требует того, чтобы пожарные инстанции выдали специальное разрешение на эксплуатацию такой бани.
Во все времена бани старались разместить поближе к речке или какому-либо водоему. Сейчас не всегда для этого есть возможности. Но многие стараются сделать хотя бы маленький прудик или бассейн поблизости от бани.
Баня на берегу пруда
Внимание: Если баня будет располагаться на самом высоком месте на участке, то автоматически решаются многие проблемы связанные с выводом сточных вод.
Планируем баню
Любое строительство начинается с планирования и создания проекта.
При наличии достаточной площади баня состоит из таких помещений:
Схема стандартной бани
Иногда, ради экономии совмещаются парная и моечная комнаты, предбанник с тамбуром. Размеры парной должны быть такими, чтобы места хватило хотя бы для двух человек, с другой стороны и большая парная нежелательна – натопить будет проблематично.
Строим баню
Закладываем фундамент
Бани чаще всего опирают на фундаменты столбчатого или ленточного типа. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками.
Ленточный фундамент – более прочный и устойчивый по отношению к движению грунта. Но он более трудоемкий и для его возведения требуется больше материалов, что приводит к повышению затрат на строительство.
Фундамент должен быть основательным
Инструкция по его возведению достаточно проста:
- Отталкиваясь от проекта, по периметру, а также в месте расположения внутренних несущих стен роются траншеи.
- На дне делают песчаную подушку толщиной в 15 см, для чего насыпают песок, поливают водой и трамбуют.
- Внутри траншеи монтируют арматурный каркас.
- Заливается бетон таким образом, чтобы он был чуть выше уровня земли. В необходимых местах монтируется опалубка.
- Поверхность фундамента выравнивают раствором и на него кладут один-два слоя гидроизоляции.
- Затем из кирпича или блоков выкладывается цоколь, высотой 40-60 см, поверхность цоколя тоже покрывается гидроизоляцией.
В случае выполнения столбчатого фундамента, эти самые столбики располагаются по углам строения, под внутренними несущими стенами и, вообще, расстояние между ними не должны быть более 2 м. Между столбиками возводятся кирпичные стены, с заглублением в землю примерно на 25 см. Поверхность столбиков выравнивают и покрывают слоем гидроизоляции.
Возводим стены
В качестве материала, из которого возводят стены, чаще всего используется дерево. Оно отлично держит тепло и обстановка в помещении с деревянными стенами уютная и комфортная.
Стены могут возводиться из круглого бревна, и такие здания называются рубленые. Также могут использоваться оцилиндрованные бревна, имеющие одинаковый диаметр, пропущенные через специальный станок. Или из бревен изготавливаются брусья – материал, имеющий прямоугольное сечение разного размера.
Наиболее распространенным материалом является брус, потому что работать с ним гораздо проще, чем с бревном. И если возникнет необходимость в дополнительной отделке, в этом случае сделать это будет легче.
Соединение брусьев в углах сруба
Вкратце порядок действий следующий:
- Укладывается первый ряд брусьев. В углах брусья соединяются по принципу шип-паз. Внутренние несущие стены врезаются с помощью «ласточкина хвоста».
Внимание: Тщательно проверяются все внутренние прямоугольники на равенство диагоналей, и затем эта операция повторяется через 3-4 ряда.
Иначе это отразится в дальнейшем на крыше, да и некрасиво будет смотреться.
- На первый ряд полосой укладывается утеплитель для бани, в роли которого может быть мох, пакля или наиболее распространенный в настоящее время джут.
- Укладывается второй ряд, выравнивается и скрепляется с первым с помощью деревянных шкантов.
Совет: Не стоит использовать для скрепления брусьев металлические шканты.
С течением времени они ржавеют и мешают равномерной усадке сруба.
Что приводит к появлению больших щелей.
- И так повторяется до самого верха. Основными инструментами контроля являются строительный уровень и отвес. Да и просто визуально со стороны надо посматривать.
- Самый верхний ряд проверяется на горизонтальность, именно на него будут опираться стропила или потолочные балки, на которых также будут стоять стропильные ноги.
Монтируем крышу
Одним из вариантов установки крыши является установка стропил на потолочные балки, которые в этом случае врезаются в верхний ряд брусьев и закрепляются.
Эти балки должны выступать за пределы сруба на 30-60 см.
Внимание: Это расстояние определяется высотой бани, и чем баня выше, тем оно больше. И уже от этого зависит внешняя эстетика здания, то есть надо обращать внимание на наружную гармонию.
- Стропила устанавливаются на потолочные балки и скрепляются с ними.
- На стропила монтируется обрешетка, вид которой определяется используемым кровельным материалом.
- Укладывается кровельный материал, выбор которого зависит от вкусов хозяина и его кошелька. Это и низкобюджетный вариант – рубероид и наоборот, высокобюджетный – мягкая кровля или натуральная черепица.
Монтаж крыши на баню
Это упрощенный вариант крыши, который выполняется в том случае, когда нет мансардного помещения, и чердак хорошо проветривается.
Отделываем баню
Баня, сложенная из бруса, во внешней отделке практически не нуждается, только из-за личных предпочтений хозяина, может быть смонтирован навесной вентилируемый фасад. Где чистовой материал выбирается по вкусу. А вообще достаточно обработать брус рубанком и отшлифовать.
Отопление
Кирпичная печка в бане – это классика
Тип отопления выбирается исходя из доступности энергоносителей: дрова, жидкое топливо, газ или электричество. Но настоящий дух русской бани может внести только кирпичная печь-каменка, отапливаемая дровами. Для нее обязателен фундамент, который не должен быть связан с основанием бани.
Стелем полы
Полы в бане чаще всего делают бетонными или деревянными, самые долговечные из них, бетонные, которые покрываются керамической плиткой. Для снижения неприятных ощущений на плитку укладывают пробковые маты или деревянную решетку.
Для обустройства бетонных полов вначале готовится основание:
- Делается песчаная подушка толщиной 10 см, поливается водой и трамбуется.
- Сверху насыпают слой щебня в 10 см, который уплотняется и выравнивается.
- На щебень наносят слой гидроизоляции.
- На гидроизоляцию наносят бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива.
- В помещениях, где располагается парная и моечная полы можно покрыть плиткой, а можно и уложить доски. В этом случае доски обрабатываются специальными составами, для увеличения срока службы.
Внимание: Для пола в бане подбирается специальная, не скользкая плитка, во избежание падений.
- В предбаннике и комнате отдыха можно полы сделать деревянными и уклон полов не нужен.
Плитка на полу бани
Делаем потолок
В банях обычно монтируют подшивные, настильные или панельные потолки.
Наиболее простые из них – подшивные, делаются они так:
- К потолочным балкам снизу степлером закрепляется пароизоляция, на которую монтируют чистовой подшивочный материал. Чаще всего это вагонка.
- Затем сверху, со стороны чердака на пароизоляцию укладывают утеплитель, который накрывается еще одним слоем пароизоляции. После чего можно зашить обычной доской, можно необрезной.
Подшивной потолок в бане
Вывод
Процесс под названием – делаем баню своими руками – довольно сложный, но удивительно захватывающий. Создать довольно крупный объект самостоятельно – повод для законной гордости, и этим успехом можно делиться со своими друзьями. Наш портал поможет Вам освоить этот процесс и видео в этой статье – небольшая часть этой помощи.
9ban.ru
Внутренняя отделка бани своими руками
Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.
Нужна ли бане отделка
Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская сауна или турецкий хамам, баня — это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.
Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет — возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.
Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить
К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:
- негорючие утеплители;
- обшивка древесиной лиственных пород;
- специальная обработка древесины для парной. Её нельзя обрабатывать лакокрасочными материалами;
- нескользкая плитка;
- водоотведение — трапы в парной и моечной;
- материал и конструкция двери парной: она должна быть из дерева, с деревянной ручкой, уплотнённым притвором и открываться наружу;
- защита участка стены, потолка и пола рядом с каменкой негорючим материалом;
- ограждение вокруг каменки;
- использование гвоздей из нержавеющих материалов.
Стены рядом с каменкой отделывают негорючими материалами, а саму каменку ограждают
Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.
Более безопасный и экономичный вариант — утепление пеностеклом — позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.
Отделочные материалы для бани — как не ошибиться
Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.
Таблица: требования к отделке бани
Отделка парной
Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня — это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.
Таблица: рекомендуемые виды древесины для парной
Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант — ясень.
Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого
Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.
Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Ещё одно требование — экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.
Таблица: свойства камней для бани
Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит — универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант — металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.
Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой
Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.
Отделочные материалы для моечной
Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.
В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.
Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой
Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.
Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.
Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.
Комната отдыха
Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола — всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.
Фотогалерея: варианты отделки помещений бани
Отделка бани своими руками
Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.
Выбор отделочных материалов
Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:
- Выбрать способ раскладки вагонки: вертикальный, горизонтальный, диагональный или комбинированный.
- Определить планировку помещений: где в парилке будет стоять каменка, какой формы будут полки и т. д.
- Выбрать мощность каменки: она зависит от объёма помещения, поэтому парные обычно делают с двумя полками, общая высота помещения составляет при этом 2,2–2,4 м.
- Определить, будет ли в моечной душ или душевая кабина.
- Выбрать, где будет стоять купель или бассейн.
- Определить места установки трапов.
- Решить, будет ли в комнате отдыха камин. Если площадь помещения позволяет, желательно сложить его у той стены, где будет установлена каменка. Так будет проще сделать фундамент и облицовку стены у каменки.
Камин обычно располагают у той стены, где в парилке стоит каменка
Расчёт площади помещений
Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.
Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.
В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.
Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу
Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.
- Утеплитель — каменную или базальтовую вату — лучше покупать у производителя или в крупной торговой сети, чтобы не нарваться на низкосортную подделку. Утеплители должны иметь сертификат соответствия.
- Вагонка и все элементы деревянных конструкций должны иметь влажность не более 8%. Древесину для парной следует пропитывать антисептическими составами до монтажа, а не в смонтированном виде. Покрывать вагонку для парной лакокрасочными материалами нельзя.
Обрабатывать вагонку антисептиком надо до её установки на стены и потолок
- Камни для парной должны иметь однородную структуру и не пылить. Нельзя укладывать в каменку камни с трещинами или с прожилками бурого цвета — это окисел железа, пары которого в нагретом состоянии опасны для здоровья.
- Керамическую плитку следует выбирать с глазурованной лицевой и гладкой тыльной поверхностью, чтобы исключить впитывание влаги и образование плесени и грибка на стене.
- Гидроизоляционные материалы желательно проверять по сроку службы: он должен быть не менее 10 лет. Кроме того, не стоит укладывать гидроизоляцию на основе битумно-полимерных материалов или стеклоткани.
Расчёт потребности в материалах
Рассчитать расход материалов нетрудно, имея на руках план-схему бани с размерами помещений в плане и зная высоту комнат от чёрного пола до потолка. Например, чтобы посчитать количество вагонки, необходимо:
- Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м2.
- Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м2.
- Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.
Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:
- Пол:
- два слоя влагостойких и огнестойких плит, каждый на всю площадь помещения;
- плиточный клей из расчёта толщины слоя в 7 мм;
- керамическая плитка или керамогранит.
- Ходовой настил: брус 25х40 и доска толщиной 30 мм по размерам комнаты.
- Стены:
- утеплитель толщиной 100 мм по периметру помещения;
- фольга или фольгированная пароизоляция;
Слой фольги на пароизоляционном материале не пропускает пары к утеплителю и отражает тепло внутрь помещения
- брус сечением 50х50 мм для обрешётки по периметру через 500 мм по высоте, исключая место установки каменки;
- вагонка по всей площади стен минус каменка.
- Потолок: брус 100х50 мм по длине парной через 500 мм.
- Полки: брус 50х50 мм для каркаса и обшивка из доски 20 мм.
Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.
Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.
Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.
Необходимые инструменты
Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:
- Перфоратор.
- Шуруповёрт.
- Строительный уровень.
- Молоток.
- Мебельный степлер.
- Рубанок.
- Ножовка или электролобзик.
- Саморезы, гвозди или кляммеры.
Пошаговая инструкция по отделке бани
Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.
Утеплитель закладывается в каркас, прибитый к стене, и закрывается пароизоляционной мембраной, которая отделяется от внутренней отделки вентиляционным зазором
- Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.
По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса
- Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м2.
- Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.
После укладки утеплителя поверхность стен укрывают фольгированной пароизоляцией
- Устройство каркаса для внутренней отделки. Брус сечением 50х50 мм крепят дюбелями горизонтально через 500 мм к стенам по периметру помещения и вертикально вокруг двери и около облицованного камнем участка у электрокаменки.
По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие
Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.
Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета
Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.
К устройству потолка приступают после обшивки стен
Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.
Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.
На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку
Видео: внутренняя отделка парной
Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.
grounde.ru
Лучшие фото отделки бани внутри и описание этапов работ
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
При просмотре фото отделки бани внутри, не всегда можно понять последовательность выполнения действий ремонта. Поэтому стоит более подробно остановиться на основных моментах.
Компактная парная отделана натуральным деревом
Материалы для отделки бани
Главным этапом в обустройстве бани считается выбор материала для отделки, который должен обладать рядом достоинств:
- устойчивость к жаркому воздуху и влаге;
- гигиеничность;
- отсутствие токсинов, выделяющихся при жаре;
- прочность и долговечность;
- прекрасные внешние характеристики;
- приятная фактура.
Интерьер парной с приятным сочетанием дерева, камня и стали
Лучшим вариантом для внутренней отделки является вагонка. Она имеет отменные лечебные свойства, материал безопасен, отличается эстетическими достоинствами. В качестве сырья для нее, оптимальным является кедр и липа, прекрасно подойдет и лиственница. А вот сосновую вагонку следует использовать только для оформления предбанника. Комбинация разнообразной древесины позволит внести определенную изюминку в интерьер помещений бани.
Правильная подсветка хорошо подчеркивает природную красоту натуральных материалов
Полезный совет! Чтоб получить качественную и оригинальную отделку, нежелательно использовать в разных помещениях одинаковую древесину.
Правила отделки полов в бане
Традиционно в современной бане отделку внутри, фото которой понравилось, начинают выполнять с пола. Для парной его целесообразней немного приподнять. Это желательно сделать для того, чтобы защитить помещение от ненужных сквозняков, обеспечивая лучшее сбережение тепла. Половое покрытие выполняется кафельной плиткой, хотя вполне подойдет и обрезная, а также шпунтованная доска.
Полок в парной изготавливается без применения металлических гвоздей
Температура на поверхности пола не бывает выше 30°С, поэтому черновой уровень может быть бетонным, земляным или глиняным. Основное правило – организация максимально быстрого вывода из помещения воды. С целью обеспечения безопасности передвижения требуется накрыть такой черновой пол покрытием, выполненным из пробки, можно волокнистой циновкой, дощатым настилом. Также прекрасно подойдет кафель или шлифованная доска.
Статья по теме:
Вентиляция в бане своими руками: как сделать правильно. Зачем нужна вентиляция в бане, как сделать вентиляцию в бане самостоятельно, принципы устройства, схемы, инструкция, фото, видео-материалы.
Процесс обустройства пола древесиной достаточно прост. Сначала укладываются лаги, далее осуществляет укладка досок. Лаги кладут на кирпичные столбики, которые расположены на черновом основании.
Специальные панели для сауны имеют отличные характеристики и прекрасно выглядят
Выбираемый размер лаг варьируется от 20×20 до 25×25 см с шагом монтажа приближенным метру, поскольку пол не будет испытывать значительные нагрузки. Для полового покрытия используют обрезную, лучше шпунтованную доску. Используемая древесина, должна иметь толщину около 30 см. Весь материал заранее следует обработать антисептическим веществом, которое будет защищать от размножения грибка и распространения плесени.
Интерьер бани с просторной комнатой отдыха
Если для обустройства пола выбирается кафельная плитка, то процесс монтажа следующий. Предварительно делается стяжка пола, причем поверхность должна стать идеально ровной. Крепят кафельную плитку на специальном клее. Чтобы обработать швы, применяют влагостойкую затирку, что позволяет защитить материал от плесени.
В интерьере парной необходимо использовать не смолистые породы древесины
Впоследствии на подобное напольное покрытие необходимо уложить невысокие щиты или деревянные решетки, которые затем, после каждой банной процедуры, придется выносить наружу для просыхания. Это делается для предотвращения возможности скольжения на мокрой поверхности.
Полезный совет! Пол в бане обязательно делается с небольшим уклоном, тогда вода будет хорошо по нему стекать, а не застаиваться.
Фото отделки бани внутри и этапы работы
Популярность вагонки объясняется тем, что с ее помощью решаются одновременно две задачи — отделка стен и утепление помещений.
Место для расположения печи должно быть выполнено из негорючих материалов
Этот материал изготавливают из древесины, он представляет собой идеальную обшивочную панель. Оформленные вагонкой стены приятно выглядят. К тому же, зрительно, доски выравнивают любую поверхность. Это оптимальный вариант оформления стен, поскольку обеспечивается отменная вентиляция всех остальных стройматериалов. Вагонка позволяет стенам свободно «дышать», она не допускает появление конденсата, а значит, и плесени.
Самой оптимальной считается липовая доска. Технология отделки этим материалом проста. Первоначально вагонку заносят в парилку, где материал адаптируется к микроклимату помещения. Если стены имеют перепады, они выравниваются рейками.
От металлической печи необходимо обезопасить себя деревянными панелями во избежание ожогов
Стыки и щели тщательно законопачивают. Работу начинают, монтируя обрешетку, выполняемую из реек. Они крепятся к стенам на полуметровом расстоянии. Первоначально прибиваются самые крайние бруски, чтобы затем на них зафиксировать нить, которая послужит ориентиром для закрепления остальных реек.
Хотя при наличии ровной поверхности стен, обрешетку можно не монтировать. В подобной ситуации материал облицовки фиксируется непосредственно к стенам. Однако такой вариант внутренней отделки деревом будет прочным, красивым и долговечным, только при идеально ровных плоскостях стен.
Термометр и часы являются необходимыми функциональными деталями в интерьере парной
Крепление вагонки
Завершив подготовительный этап, приступают к процессу отделки бани внутри — фото поможет сориентироваться в очередности действий. Необходимо подобрать подходящие крепежные элементы, выполненные из материалов, которым не опасны воздействия влаги и высокой температуры. Сразу забудьте о традиционных гвоздях, поскольку они быстро подвергнутся коррозии, стены испортятся подтеками ржавчины. Да и при повышении температуры в парной, касание к гвоздям опасно – они способны обжечь кожу.
Вагонку нарезают сразу по размеру, ориентируясь на высоту бани, затем крепят ее к предварительно подготовленной решетке (или непосредственно к стенам) специальными скобами. В случае необходимости, по ширине вагонку можно слегка подрезать в угловых соединениях.
Комната для отдыха в бане, место где проводится наибольшее количество времени
Для отделки парилки должна использоваться качественная древесина, способная выдерживать высокие показатели температуры и сильную влажность.
Все действия должны выполняться при помощи уровня, для получения идеально ровной конструкции. После изготовления каркаса его покрывают антисептиком. Следует также обработать вагонку, но еще до начала ее установки на каркас. Укладка материала начинается из угла. В качестве фиксаторов применяют гвозди, скобы и кляммеры. Материал, который использовался для отделки поверхности стен, вполне можно применить и для оформления потолка.
Светлые породы дерева наилучшим образом подходят для помещений небольших размеров
Необходимо понимать, что под потолком держится максимальная температура, вот почему выбирать вагонку для этой поверхности необходимо из пород, в которых находится небольшое количество смол, иначе их капли при падении могут обжечь кожу. Отделку места, где будет стоять печь, нужно выполнить из негорючих материалов – плитка, кирпич.
Полезный совет! Для парилки не рекомендуется выбирать ель или сосну. Лучше этим материалом оббить предбанник.
Пол в бане может быть выполнен из нескользкой кафельной плитки
Утепление и изоляция стен
Внутренняя отделка бани также подразумевает решение вопроса об утеплении помещения. Иногда специалисты рекомендуют использовать минеральный утеплитель. Он укладывается под обрешетку, но в этом вопросе все будет зависеть от вида несущих стен строения. В том случае, если баня сделана из камня или бетонных блоков, лучше обойтись без утеплителя, иначе после придется решать проблему с некачественной вентиляцией.
Схема устройства парной: 1) Внешняя стена; 2) Изоляционный материал; 3) Обрешетка; 4) Вагонка
Кроме всего прочего, необходимо выполнить правильную гидроизоляцию поверхностей. Хорошая гидроизоляция позволит защитить материал всех несущих конструкций. Самым распространенным материалом является алюминиевая фольга, а также пароизоляционная пленка, как ее более современный аналог.
Когда отделка бани изнутри завершена, останется оборудовать ее мебелью и приступать к водным процедурам. Легкого пара!
Отделка бани внутри (видео)
Постройка бани (видео)
ОЦЕНИТЕМАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕremoo.ru
Строим баню своими руками (самому, фото, видео, проекты)
Тот, кто не может самостоятельно построить баню на собственном приусадебном участке, пользуется услугами профессиональных строителей.
Однако, как показывает практика, с этой задачей справляются даже дилетанты.
Главное ознакомиться с правилами возведения подобных объектов, после чего, даже неопытный собственник сможет построить русскую баню без помощи квалифицированных специалистов.
Строим баню самостоятельно
Возведение такого объекта – процесс не сложный, но требует хотя бы поверхностных знаний его устройства.
А если учесть, что сегодня интернет предлагает большое количество пошаговых инструкций, то построить баню самостоятельно сможет любой собственник.
Сначала нужно понять, что в подобном сооружении имеется моечное помещение, парная, печь, напоминающая камин и слив для воды.
Это основные элементы русской бани.
Моечную и парную можно разделить на два помещения или объединить вместе.
Если есть желание и позволяют финансовые возможности, то можно соорудить и дополнительные помещения: раздевалку; бильярдную; бассейн; комнату для отдыха с большим столом и стульями, диванами и креслами.
Кстати, еще до начала возведения бани, необходимо составить небольшой проект, в котором следует продумать технологию быстрого нагревания всех помещений, а особенно парной. Ниже предоставлены пару проектов
Главное не забывать, что баня является тем местом, где можно приятно провести время, хорошо отдохнуть и сбросить с себя все негативные эмоции, накопившиеся за трудовую неделю.
А то, что подобное сооружение возвести не сложно, знает каждый хозяин собственного дома, который не побоялся трудностей и построил баню собственными руками.
А поскольку – это одноэтажный объект, то здесь можно обойтись даже без помощников.
Первый этап: создание фундамента
На первом этапе любого строительства создается фундамент.
Даже относительно легкое строение из бревен нельзя возводить на голой земле. Фундамент подготавливают с учетов веса конструкции и свойств почвы.
А что касается веса объекта, то на это влияют строительные материалы, которые вы подготовите для возведения стен и создания крыши.
Если хозяин решит построить двухэтажную баню, значит и фундамент потребуется более мощный, что повлечет за собой дополнительные расходы.
Экономить деньги на сооружении фундамента не стоит, поскольку он является основой строения. Для одноэтажной бани из бревен, достаточно будет ленточного фундамента.
Его вкапывают в грунт не глубоко, поэтому и расходы будут минимальными.
Оптимальная высота над землей – 40 см. Глубину залегания грунтовых вод можно не учитывать, тем более что самостоятельно это сделать невозможно.
Для устойчивости фундамента необходимо предварительно создать песчаную «подушку», то есть, насыпать слой речного песка и щебня, высотой не менее 20-ти см.
Кроме того, по всему периметру бани нужно соорудит гидроизоляционную отмостку.
Перед началом строительства фундамента, необходимо выкопать траншею и засыпать ее дно бутом, гравием или щебнем.
Затем при помощи арматуры следует соорудить что-то наподобие каркаса, который будет играть роль скелета фундамента.
Теперь все это можно залить жидким бетоном, который состоит из одной части цемента, трех частей песка и щебня.
Второй этап: возведение цоколя
Это странное название, не что иное, как верхняя часть фундамента. Цоколь служит основанием любого строения и бани в том числе. По сути – это продолжение стены.
Его возводят непосредственно на фундаменте. Цоколь предназначен для изоляции помещений от влаги, поэтому между ним и фундаментом укладывают гидроизоляционную прокладку по всему периметру.
Для этого чаще всего используют рубероид, хотя сегодня существуют и более современные материалы. Помимо своего прямого назначения, цоколь придает любому зданию эстетичный вид.
Пол в бане можно соорудить на уровне цоколя, но не ниже. Если в нем нет необходимости, тогда стены возводят непосредственно на фундаменте, не забыв уложить на него гидроизоляцию.
Кроме того, в цоколе следует сделать вентиляционные отверстия.
Оптимальный размер: 15×15 см. Отверстия должны находиться ниже уровня пола.
Их функция заключается в проветривании нижней части строения. Вентиляционные окна являются неотъемлемой частью любой бани. Ведь именно от них зависит долговечность объекта.
Иногда вместо вентиляционных отверстий все деревянные детали обрабатывают антисептиком, который предохраняет их от размножения плесени, грибка и вредных насекомых.
При отсутствии вентиляции, нижняя часть бани постоянно влажная и чтобы не допустить размножения паразитов, требуется специальная обработка.
Материалы для строительства бани своими руками
Баню лучше строить из лиственницы.
Профессионалы используют профилированный или оцилиндрованный брус с оптимальным сечением: 150×150 мм. Во-первых, древесина является экологически чистым материалом.
Кроме того, она надежно удерживает тепло в помещениях.
Строительство из древесины обходится дешевле, чем из кирпича. Однако бани строят в основном из хвойных пород, поскольку они более долговечны и выделяют приятный аромат.
В качестве внутренней отделки используют тонкую обшивочную доску: вагонку.
Этот облицовочный материал делает помещения более привлекательными, но можно обойтись и без него. А вот без чего обойтись нельзя, так это без вентиляции парной, моечной и раздевалки.
Стандартный размер бани: 6×6 м.
Первый слой бревен также укладывают на рубероид.
Стыки крепятся между собой металлическими стержнями. Конопатить стены не обязательно, поскольку профилированные брусья идеально ложатся друг на друга. Направляющие бруски можно закреплять при помощи шурупов или гвоздей.
Лучше купить пронумерованные бревна. В этом случае баня собирается как детский конструктор. Крепления представляют собой скобы-шипы.
Обрешетка для крыши изготавливается тоже из древесины, хотя можно выбрать и другой, более долговечный материал.
Создание слива и укладка пола
После возведения стен и крыши, можно перейти к созданию сливной ямы.
Она выкапывается посреди моечного помещения.
Ее оптимальная глубина: 1,5 метра.
Теперь необходимо соорудить опалубку и залить жидким бетоном. Каркас из арматуры делать не обязательно. Толщину стенок сливной ямы можно выбрать произвольно.
Для слива необходимо купить водяной затвор, который предотвращает поступление неприятных запахов из сливной ямы. Теперь на поверхность, предназначенную для укладки пола, нужно насыпать шлак или керамзит.
Толщина слоя должна быть не менее 20-ти см, на который заливают жидкий бетон и тщательно выравнивают, благодаря чему, получается идеально ровный пол.
На верху слива устанавливают решетку из нержавеющей стали.
Теперь можно приступать к укладке основного пола из досок.
Расстояние от бетонного основания до него должно быть не менее 15-ти см. Для этого используют деревянные лаги, толщиной до 50 мм. Их также обрабатывают антисептиком.
Расстояние между ними выбираете самостоятельно, главное, чтобы деревянный пол не прогибался при ходьбе. Оптимальная толщина половых реек – 40 мм.
Они крепятся между собой при помощи фасок и канавок, расположенных по бокам каждой доски. Таким образом, получается своеобразный замок, не требующий, гвоздей, шурупов и клея.
Однако они потребуются для того, чтобы прикрепить доски к лагам.
Над сливом необходимо сделать ревизионный люк.
Он может потребоваться для профилактических и ремонтных работ. Готовый пол можно покрыть водостойким лаком, хотя основная масса любителей русской бани, обходится без него.
Возведение стен
Традиционно русские бани строят из бревен, профилированного или оцилиндрованного бруса.
Стены состоят из венцов, самый нижний из которых создают из толстых бревен, а на них укладывают более тонкие брусья. Естественно, что первый оклад кладут на цоколь, а при его отсутствии – на фундамент.
Если остаются зазоры, то их заливают жидким цементным раствором.
При этом нижние бревна предварительно покрывают битумной мастикой или смолой. Торцевую часть оклада не изолируют, поскольку поры бревен должны пропускать воздух.
Поэтому термин «стены дышат», уже давно вошел в строительный лексикон.
Иногда для предохранения от разрушений нижнего венца, под брусья подкладывают дубовую доску, предварительно обработанную антисептиком, покрытую битумной мастикой и обворачивают рубероидом.
Данная процедура лишней не будет, так как влага быстро разрушает древесину.
Нижнюю часть стен тоже следует предохранять от атмосферных осадков, для чего в окладе проделывают паз, а затем в него вставляют сливную доску или специальную конструкцию из кровельной стали.
Она должна выступать над цоколем на 15 см.
А что касается соединения углов бревен, то существует несколько способов, самым простым и надежным из которых является соединение при помощи торцевых шпунтов.
Шипы и пазы создают по шаблону, поэтому все брусья четко входят друг в друга. И хотя конопатить такие стены нет смысла, многие этим занимаются все равно.
Создание крыши
Строительство бани, как и любого другого здания, завершается сооружением крыши.
Построить ее самостоятельно может любой собственник, правда для этого потребуется хотя бы один помощник. Конструкционное решение кровли зависит от объекта, для которого подготавливают перекрытие.
А поскольку баня является относительно легким строением, то ее можно покрыть двускатной крышей. Во-первых, эстетичный вид многое значит для владельца бани.
Кроме того, на такой крыше не будет надолго задерживаться снег. Она также позволит сэкономить некоторую сумму денежных средств и обеспечит необходимую надежность всему строению.
Кстати, самые простые конструкционные решения относительно кровли, в эксплуатации являются более надежными. Здесь следует отметить, что наиболее презентабельно выглядят бани с четырехскатной крышей, которую еще называют «ломаной».
Правда, ее возведение отличается высокой стоимостью и трудоемкостью.
Независимо от конструкции, любая крыша строится поэтапно.
Сначала на перекрытия укладывают теплоизоляционные плиты, затем их накрывают гидроизоляцией и только после этого, приступают к монтажу самой кровли.
Это может быть керамическая и металлическая черепица, листовая сталь, рубероид, профнастил, асбестоцементные листы и многое другое.
Видеокурс Баня своими руками
Баня своими руками. Глава 1. Концепция бани
Баня своими руками. Глава 2. О камнях
Баня своими руками. Глава 3. Выбираем печь. Часть 1
Баня своими руками. Глава 3. Выбираем печь. Часть 2.
Баня своими руками. Глава 4. Материалы
Баня своими руками. Глава 5. Вентиляция
Баня своими руками. Глава 6. Каркас
Баня своими руками. Глава 7. Освещение и электрика
Видеокурс Баня своими руками 2.0 Гл. 1. Ч. 1. Планирование
Видеокурс Баня своими руками 2.0 Гл. 1. Ч. 2. Планирование
Заключение
В заключение стоит отметить, что построить баню без помощи профессионалов можно. Основные моменты ее возведения описаны выше.
Главное все делать не торопясь. Лучше лишний раз подумать.
dachnoe-delo.ru