5 этапов и рекомендации как построить баню своими руками [+12 ФОТО]

Постройка собственной бани на участке загородного дома, дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому подойти к этому вопросу нужно с полной ответственностью. В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, и в целом, рассказать о том, как построить баню своими руками на собственном участке, наиболее рационально используя свои возможности.

Вариант бани из деревянного сруба.

Самостоятельная постройка бани, от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проектной и разрешительной документации. С постройкой бани, вопрос решается немного проще, так как она является нежилым вспомогательным помещением.

Согласно Статье 51. «Выдача разрешений на строительство», Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-Ф3,  отдельное разрешение на строительство вспомогательных строений не требуется. Однако, после сооружения бани, необходимо обратиться в БТИ, чтобы зарегистрировать новую постройку на генплане своего участка.

Проект строительства любого сооружения, прежде всего, необходим самому владельцу для:

• объективного составления сметы;
• планирования застройки;
• грамотного возведения здания;
• прокладки всех необходимых коммуникаций.

Кроме того, для понимающего человека, в проекте содержится готовая инструкция, которая подскажет, как правильно построить баню своими руками. Поэтому, этот пункт является обязательным для сооружения объектов любой сложности, в том числе и бани.

На фото показан фрагмент проекта деревянной бани.

Начало строительства

После того, как выбран проект, установлены сроки и бюджет застройки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам.

Первым этапом, как правило, являются планировочные работы на местности и рытье котлована, при этом рекомендуется соблюдать некоторые условия:

• Во время планирования территории, необходимо снять плодородный слой почвы, и сохранить отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
• При найме в аренду землеройной техники, параллельно с котлованом, целесообразно будет сразу же вырыть траншеи для подведения к бане коммуникаций (водопровод, канализация, электрический кабель).
• На время строительства, оборудовать дренажные канавы, для удаления дождевой воды из котлована.
• Установить ограждения на месте проведения работ, и обеспечить мостки и дорожки для безопасного прохода людей.

Котлован для строительства бани.

Совет! Начинать выполнение земляных работ, лучше всего со второй половины весны, когда сойдет снег, просохнет земля и установится теплая ясная погода, и стараться закончить до начала периода затяжных дождей, снегопадов и осенних заморозков.

Выбор фундамента

Для сооружения бани, существует несколько типов фундаментов. Все они изготавливаются на основе железобетона.

На каком из них остановить свой выбор, зависит от особенностей Вашего участка.

1. Ленточный мелко заглубленный фундамент, наиболее распространенный вариант. Подойдет для песчаных устойчивых грунтов, при невысоком уровне залегания грунтовых вод. Работы по изготовлению ленточного фундамента заключаются в рытье траншеи, глубиной около 400 мм, установке опалубки, засыпки на дно траншеи слоя песка, затем слоя гравия, установки обвязки из арматуры, и заливке всего этого бетоном до верхнего уровня опалубки.

Обустройство ленточного фундамента.

2. Столбчатый фундамент, представляет собой столбы из железобетона, установленные по углам здания, и в местах соединения внутренних и внешних стен. Вместо железобетона, может использоваться кирпич, или бутовый камень, связанный при помощи цементного раствора. Используется на слабопучинистых грунтах. Заглубление столбов, как правило,  может достигать полутора метров. Работы заключаются в рытье ям, монтаже опалубки, засыпке щебня, установке арматуры, и заливке столбов бетоном. Как вариант столбчатого фундамента, можно рассматривать также, буронабивные сваи.

Столбчатый фундамент для бани из бруса.

3. Винтовые сваи, еще одна разновидность столбчатого фундамента, применяется в случае слабых торфяных или текуче-глинистых грунтов. Заглубление таких свай может достигать нескольких метров, пока она своим основанием не достигнет твердых слоев почвы. Винтовая свая представляет собой стальную толстостенную трубу с металлическими лопастями у основания, которая вручную, или при помощи механизмов, вворачивается в землю. После заглубления, свая обрезается до нужной высоты, и заливается бетонным раствором.

Винтовые сваи.

4. Монолитная бетонная подушка, используется в случае сложных гидрологических условий грунта с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.

Совет! Расстояние между несущими опорами столбчатого фундамента должно составлять не более 2 метров. Если между углами здания и пересечением стен расстояние больше, необходимо установить дополнительную промежуточную опору.

Внешние и внутренние стены

Перед тем, как построить бани своими руками, нужно определиться с материалом стен. Наиболее часто для этих целей используются кирпич и натуральное дерево.

Кроме того, иногда помещение бани выполняется по принципу каркасно-щитового строительства, где в качестве каркаса применяется сборная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композитными материалами на древесно-стружечной основе с заполнителем из пенополистирола. Также, в некоторых случаях, стены бани возводит из материалов на основе легкого бетона, таких как, пенобетон, или арболит.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, наиболее целесообразным будет выполнение внутренних стен и простенков, из того же материала, что и внешних. Разница в основном заключается только в толщине стен.

У каждого из материалов, есть свои преимущества и недостатки.

1. Кирпич, отличается легкой доступностью, пожаробезопасностью, долговечностью, устойчивостью к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесневых грибков. Сооружение бани из него не требует, каких либо особых навыков, и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить невысокую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материала и расходов на строительство.

Баня из кирпича.

2. Натуральное дерево, экологически чистое, благодаря своей пористой структуре, обладает хорошей теплоизоляционной и дышащей способностью, имеет небольшой удельный вес. В наших широтах является доступным и относительно недорогим строительным материалом, сооружение стен занимает немного времени. Однако долгое время требуется для усадки и усушки сруба, для постройки необходимы практические навыки работы, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо противостоит воздействию воды, неустойчиво против плесени, грызунов и различных вредителей.
3. Преимущества каркасно-щитового строительства, заключается в простоте и высокой скорости сооружения таких объектов, их мобильности и универсальности. При необходимости, баню можно переоборудовать в сарай, жилое помещение, или, вовсе переместить на другое место. Вообще, этот относительно новый способ, в последнее время начал набирать популярность, и более подробно о нем можно узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
4. Конструкции из легкого бетона или арболита, который пришел на смену пенобетону, представляют собой сооружения из блоков, изготовленных из смеси рубленых древесноволокнистых материалов с цементным раствором. Этот, относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он отличается высокой прочностью, долговечностью, пожароустойчивостью, имеет небольшой удельный вес, хорошую теплоизолирующую и дышащую способности, стойкость к воздействию влаги, грызунов и плесневого грибка. Однако его лучше предохранять от прямого попадания воды.

Строительство бани из арболита.

На основании приведенных характеристик, каждый может принять для себя оптимальное решение, из чего строить баню.

Банная печь

Как известно, одним из наиболее важных элементов любой бани является ее печь. С давних времен, и до сегодняшней поры, наиболее широкое распространение имеет кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами либо углем.

Металлическая печь-каменка.

Топка такой печи, сложенная из огнеупорного кирпича, в своей нижней части имеет колосники из толстостенного металла, через которые, из отделения поддува, в печь подается воздух, обеспечивающий устойчивое горение топлива и быстрый набор температуры.

У банной печи-каменки есть некоторые особенности, которые не присущи обычной домашней печке.

• Печь обычно обустраивают таким образом, чтобы она отапливала одновременно и парную, и моечное отделение, и комнату отдыха, которую зачастую совмещают с предбанником.
• Со стороны моечного отделения в печь заходит теплообменник, в который снизу подается холодная вода, нагреваясь, направляется вверх, и попадает в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, она нагревается до высокой температуры.
• Со стороны парной, на печи находится отделение для камней. В процессе топки печи, камни раскаляются, и во время принятия банных процедур, после подачи на них небольших порций воды, отдают тепло в виде перегретого водяного пара в помещение парной, в чем и заключается весь процесс парения. Чем больше на печи камней, тем дольше баня может сохранять тепло.

Кирпичная печь-каменка.

В небольших дачных банях с хорошим утеплением, имеет смысл использовать электрические печи-каменки, цена которых будет ниже, чем расходы на постройку и эксплуатацию дровяной печи. В них камни разогреваются от тепла мощных электронагревателей.

Плюсы таких печей заключаются в простоте установки и эксплуатации, достаточно быстром прогреве помещения, отсутствие необходимости в заготовке дров, периодическом подбрасывании топлива. Также, они отличаются небольшим весом и компактными размерами.

Из отрицательных качеств таких печей, следует отметить их большое потребление электроэнергии, а в некоторых случаях, для их работы необходимо трехфазное электроснабжение, что есть далеко не в каждом дачном доме.

Электрическая печь-каменка.

Обратите внимание! Установка кирпичной печи-каменки в бане требует обустройства для нее отдельного фундамента, никак не связанного с несущим фундаментом бани. Для электрических печей его установка не требуется.

Оборудование инженерных коммуникаций

Для того чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности проведения санитарно-гигиенических процедур, ее нужно оборудовать всеми необходимыми коммуникациями.

Водопровод можно подвести при помощи обычной металлопластиковой трубы, уложив ее под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией.

Канализацию также нужно оборудовать при помощи подземной прокладки пластиковой фановой трубы для наружного применения, присоединив ее к общему сливному коллектору дома, и направив сток из бани в септик.

Подведение электричества можно выполнить при помощи, как подземной, так и воздушной кабельной линии электропередач. Для этой цели нужно использовать специальный кабель подходящего сечения, подключив его после прокладки к распределительному щиту Вашего дома.

Водораспределительные коммуникации.

Заключение

Многих владельцев загородных участков волнует вопрос: как быстро построить баню своими руками? Эта статья, а также другие материалы подобной тематики, нацелены на то, чтобы помочь читателям получить ответ на свой вопрос. Если этого теоретического материала недостаточно, можно посмотреть видео в этой статье.

9ban.ru

Баня на даче своими руками — советы, примеры, фото и видео

Баня считается исконно русским изобретением. Такое мнение распространено, по причине большой популярности бани на территории нашей страны. Но тем не менее, на сегодняшний день очень сложно сказать кто именно и когда придумал такое приспособление как баня. 

Есть версия, что изобретателями сего чуда были египтяне. Эта нация очень трепетно относилась к чистоте собственного тела. Они ценили водные процедуры, и баня была для них чуть ли не святыней. Но, как бы там ни было, за такое изобретение все человечество готово сказать спасибо изобретателю. Ведь настоящие кедровые бани популярны не только в России, но и по всему миру.

Именно благодаря высокой функциональности бани, многие хотят иметь её в собственном распоряжении. Благодаря современным возможностям и великому количеству строительных материалов осуществить своё желание не составит труда.

 

Проектирование бани

Самым первым шагом на пути к осуществлению мечты, станет проект бани на даче. Проектирование – это важный этап, который требует ответственного подхода. Здесь будут учтены все нюансы, и вы сможете точно знать, как будет выглядеть постройка на заключительном этапе, её размеры и где наиболее удобно её установить. Саму баню вы имеете возможность построить и собственными руками, но за разработкой проекта лучше обратиться к специалисту, который поможет все организовать наилучшим образом. Вот некоторые проекты бань популярных размеров.

Какой именно размер выбрать на прямую зависит от того, в каком месте дачного участка будет располагаться дача. Этот момент может быть решён с учётом правил дачного товарищества, либо с учётом основных норм безопасности. К примеру, баня должна располагаться на противоположенной стороне участка относительно дома. Этого требует пожарная безопасность. Ну и также смотрите, что бы она не стояла слишком близко к бане соседей. Очень интересным и практичным решением станет возведение бани на берегу речки или любого другого водоёма.

 

Выбор материала

Строительство бани на даче —  это занятие хлопотное, как и любые строительные работы. Но это не является неразрешимой задачей. После того как вы определились с проектом и местом расположения будущей бани, следует определиться со строительными материалами.
Если вы стеснены в средствах, но все же хотите стать владельцем бани, вы можете выбрать экономичный вариант и построить баню на даче из достаточно недорогих материалов: блоков или кирпича.

Баня, выполненная из таких материалов, имеет свои достоинства, но также обладает и недостатками. Она проще в уходе, обслуживании, имеет долгий срок эксплуатации, но тепло держит не достаточно эффективно и не создаёт определённой атмосферы внутри помещения. Именно поэтому, многие считают, что настоящая русская баня должна быть построена из натурального материала – дерева или сруба.

Этот строительный материал является экологически чистым и очень практичным. Каждый любитель бани подтвердит, что в деревянной бане пахнет по-другому – он полон ароматов древесных смол и благотворно воздействует на дыхательные пути. 

Такая баня является не просто удовольствием, она способна оздоровить ваш организм и стать прекрасным украшением вашего дачного участка. С учётом всего вышесказанного вопрос как построить баню на даче правильно и эффективно станет более приоритетным, чем вопрос экономии. Ведь, как известно, на здоровье и удовольствии экономить нельзя, живём лишь раз.
 

Полезные советы

Баня на даче своими руками – это благородная и похвальная цель. И чтобы процесс не казался чем – то не реальным, следует составить план строительства бани. Это облегчит проведение работ, а поэтапное выполнение сделает работу слаженной и простой. Какие этапы предусматривает эта работа:

• закладка фундамента;
• возведение стен
• возведение межэтажных перекрытий если баня не одноэтажная;
• кровельные работы;
• утепление стен и пола;
• внешние работы;
• установка печи и выбор дымохода;
• установка настилов полов, окон и дверей;
• оборудование душа;
• внутренняя отделка;
• подбор мебели.

Следуйте своему плану, и работа будет выполняться быстро и аккуратно.

 

Строительство фундамента

Фундамент – это очень важный, если не сказать основной этап работы в возведении бани.

От того, насколько качественно будет выполнен этот этап, будет зависеть качество всей бани. То, какой вид фундамента выбрать зависит от типа почвы, на которой будет строиться баня на даче, уровня грунтовых вод, размера постройки и материала. Фундамент бывает:

• ленточный фундамент – самый простой тип для несложных, нетяжёлых построек;
• столбчатый фундамент – для небольших построек и плотной почвы;
• винтовой фундамент – для построек на склоне и нестабильной почвы;
• свайно-ростверковый фундамент – для почвы с плывунами;
• монолитный фундамент – универсальный тип, подходит для многих видов почв и для любых построек.

 

Возведение сруба

Не стоит пугаться возведения сруба. По сути дела, эти работы ничем не отличаются от любых других строительных работ. Просто на этапе подбора брёвен, будьте внимательны и выбирайте наиболее качественный материал.

Это необходимо для того, чтобы ваша баня качественно выполняла все возложенные на неё функции и прослужила вам достаточно длительный срок. Обращайте внимание на качество рубки. Этот момент играет важную роль в герметичности бани. Ведь главное её назначение – это эффективное сохранение тепла.

 

Дверные и оконные проёмы

Планировать оконные и дверные проёмы следует заранее. Хорошо продумайте их местоположение в процессе создания проекта. Это очень важно для правильной организации строительных работ. Оконные и дверные проёмы выравнивают электро-бензопилой, на торцах брёвен выбирают шип для окосячивания проёма.

Косяки устанавливают в проёмы без жёсткого крепления к стенам сруба. При необходимости бревна сруба у края проёмов подтёсывают для того, чтобы их горбы не мешали установке наличников. Теперь можно устанавливать окна и двери. Они могут быть изготовлены из любого материала, который вам по душе.

 

Вывод

Баня – это уникальное сооружение и решение вопроса как построить баню на даче бесспорно заслуживает внимания и решения. В бане вы сможете прекрасно расслабиться после трудового дня или хорошо провести время с родными или друзьями. Это универсальное сооружение станет незаменимым, стоит вам один раз воспользоваться им. Доставьте себе ни с чем несравнимое удовольствие.

 

Фотографии бани на даче

 

Посмотрите видео, о том как правильно построить баню на даче

home-ideas.ru

Баня своими руками на даче (фото) | Своими руками

На примере переделки хозяйственного блока на участке хочу поделиться небольшим опытом сделать удобную для эксплуатации мини-баньку.

В моей работе — будь то новое строительство или, как в данном случае, реконструкция — всегда приходится искать оптимальный вариант решения задачи, чтобы свести к минимуму затраты труда, времени и стройматериалов. Я сравнил результаты своей реконструкции хозблока с теми, которые получились у моего знакомого, который поставил себе небольшую отдельно стоящую баню на участке. Подсчитав расходы, пришёл к выводу, что мои затраты (материалов и времени) оказались на порядок меньше, чем у него. И это закономерно, потому что мне для обустройства бани удалось максимально использовать конструкции рядом расположенных помещений.

Есть, конечно, и минус — высокая трудоёмкость, особенно если приходится работать одному. Но существуют возможности её минимизировать: тщательная проработка всех этапов работ, нестандартное решение различных конструктивных узлов, применение дешёвых и неликвидных материалов, максимальное использование в работе простых приспособлений.

Что же я имел вначале? Во-первых, у меня был общий план обустройства участка в целом. Составной частью этого плана являлась реконструкция дачного хозблока, предусматривающая в том числе и возведение бани. И к началу этого этапа уже было многое сделано’, например, проложены коммуникации. Так, в летней кухне на стене, которая теперь стала перегородкой, установлена распределительная коробка электропроводки, подведён водопровод, организован слив в компостную яму от кухни и душевой кабины. Уже построена просторная веранда для отдыха, рядом — душевая кабина и неподалёку — бассейн. Всё вместе это стало основой для завершающего этапа реконструкции хозблока, предполагающего объединение всех его составных частей (включая баню) под одной крышей.

Для меня было очень важно, что баня — встроенная, то есть находится под одной крышей с остальными помещениями хозблока, и сделана на месте существовавшей душевой комнаты и её тамбура. Примыкающие конструкции — стена кухни, кирпичный забор, стены душевой комнаты — практически стали основой каркаса бани. Имеющийся водопровод с душем остались без существенных изменений, не пришлось переделывать и систему канализации с приёмным септиком. Исходя из этого и нужно было решить вопросы устройства стен и их отделки, установки печи и дымохода.

Прежде всего я определился с выбором типа парилки — это нечто среднее между финской сауной и русской баней. Состоит баня из двух помещений: предбанника (комнаты для раздевания) и парной (она же моечная), в которой устроен душ. Предбанник слегка сужается к входу. В углу парной установлена печь-каменка.

В предбаннике есть скамья для переодевания и временного отдыха после парилки, зеркало, герметичный светильник, форточка с широким подоконником, который служит полкой для хранения туалетных принадлежностей.

В парной-моечной с небольшим перепадом по высоте установлены две скамьи вдоль стен, прикреплена душевая сетка, повешены полки для туалетных принадлежностей и крючки для подвески ёмкостей и веников.

После того как я прорисовал конструкцию и составил план работ, приступил к строительству. Демонтировал наружную мойку для мытья овощей и переставил её ближе к компостной яме. После этого разобрал лёгкий старый навес над душевой и переднюю кирпичную стенку. Кирпич, полученный от разборки стенки, очистил от раствора и сложил в непосредственной близости для последующего применения. Предстояло поднять на несколько рядов кирпичный забор (под перекрытие), заложить отдельные фрагменты между забором и кухней и выложить часть наружной стены со стороны входа в предбанник.

Наружную стену предбанника я сделал каркасной. Низ стоек забетонировал в предварительно вырытые ямки, заранее пропитав отработкой машинного масла, чтобы предотвратить гниение древесины.

Все соединения деревянных элементов каркаса по возможности делал самые простые — при помощи металлических скоб, стальных уголков и деревянных накладок. Это позволило мне буквально в считанные дни возвести и подготовить под чистовую обшивку стены и потолок. Правда, перед чистовой отделкой необходимо было выполнить работы по устройству полов в предбаннике и парилке, подготовить место под печь и дымоход.

---

Читайте также: Баня своими руками – варианты строительства

---

Хочу заметить, что все деревянные элементы, использованные при строительстве бани, — это остатки от реконструкции летней кухни и частично от переделки дачи, в основном неликвидный, нестандартный и маломерный материал. Некоторые элементы изготавливал на деревообрабатывающем станке — отдельные балки, брусья, обрезные доски для полов, полки и полочки, наличники дверей и др.).

Проверив горизонтальность обвязочных балок, правильность установки дверей, наличие гидроизоляции стен и потолков, приступил к устройству полов. Первым этапом была подготовка чёрного пола — бетонного основания под деревянные лаги в раздевалке.

Основание под печь и дымовую трубу я сделал в виде бетонной плиты. Поскольку нагрузки на это основание незначительные, размеры плиты принял, исходя из габаритов печи и сечения дымохода. Чтобы сэкономить на материалах и облегчить работу, при укладке бетона в качестве заполнителя процентов на семьдесят использовал кирпичный бой, камень, битое стекло, ржавые гвозди и обрезки арматуры. По бетонной плите затем устроил цементную стяжку, поверх которой потом уложил чистый пол из керамической плитки.

Керамическую плитку для пола укладывал на клеевом растворе с применением зубчатого шпателя и только после того, как цементная стяжка набрала необходимую прочность.

Имевшуюся керамическую плитку, которой были облицованы стены и пол в парилке, я снимать не стал. По стенам поверх плитки уложил гидроизоляцию из пергамина, а затем зафиксировал стойки каркаса, прикрепив их к стенам и балкам перекрытия. К стойкам затем прибил доски обрешётки.

До чистовой обшивки стен и потолков проложил кабель под светильник.

Трасса получилась небольшой, так как кабель надо было вести от распределительной коробки, которая расположена на примыкающей к бане стене кухни.

Печь. Очень важен выбор печи, её рациональная установка в помещении, а также оборудование помещений форточками для хорошей вентиляции — это помогает создать оптимальный микроклимат в парной. При установке печи желательно, чтобы её топка была максимально приближена к выходу, тогда отпадает необходимость подносить дрова через проходные помещения. Кроме того, желательно, чтобы отбор горячей воды из бака, встроенного в печь, производился непосредственно в зоне мытья.

Печь нужно выбирать достаточно мощную, с встроенным баком для подогрева воды (у меня его ёмкость составляет примерно 24 л) и способную работать в разных режимах, в том числе и экономном. И конечно, у печи должно быть место для укладки нагреваемых камней.

Микроклимат в своей бане я задаю, открывая и закрывая в нужное время форточки и двери, не выходя из помещения парилки- моечной.

Сначала я установил в парной обычную чугунную буржуйку с тонкостенной трубой из оцинкованной жести, но недостатки сразу же дали о себе знать. Это и большой расход дров, которые быстро сгорали, и необходимость постоянного присмотра за процессом горения, и неудобства, связанные с получением горячей воды (приходилось использовать электрические водонагреватели), и невозможность эффективно поддавать пар.

После некоторых испытаний решил заменить печь и доработать баню — сделал отдельно стоящий дымоход, топку печи вывел в предбанник, выпилив для этого окно в двери. При этом выполнил необходимые противопожарные мероприятия — двери и стены в зоне печи обшил асбестом и кровельным железом. Кроме того, в разных режимах работы печи всегда можно открыть или закрыть не только форточку, но и дверь, благодаря чему сухой воздух остаётся в раздевалке при повышенной влажности в парилке. Для обеспечения нужного микро-имата в помещениях желательно устроить довольно высокий порожек в дверном проёме между парилкой и раздевалкой, а сам проём по возможности сделать небольших размеров. Дымоход. Учитывая, что общая высота дымохода довольно большая (для тяги), уделил особое внимание его общей устойчивости и прочности, а также безопасности эксплуатации печи.

Мероприятия простые. Дымоход я изготовил комбинированный: нижняя часть (зона от пола и до перекрытия) — из металлической трубы, заключённой в бутобетонную оболочку (см. рисунок). При замешивании бутобетона помимо воды и цемента в качестве заполнителя применял бой красного кирпича, песок и глину. Консистенция бетона — густая, поэтому требовалось тщательное послойное трамбование при его укладке.

---

Ссылка по теме: Баня по черному – как построить?

---

Такая смесь быстро набирает прочность и имеет минимальное растрескивание из-за нагрева металлической трубы во время топки печи. Асбоцементная труба является продолжением металлической. После установки я обложил её красным кирпичом в зоне чердака. При возведении такой конструкции дымохода особое внимание уделил противопожарным мерам — это и соблюдение необходимого расстояния от деревянных конструкций, и их дополнительная защита. Об этом я уже писал ранее2, поэтому повторяться не буду. Хочу лишь заметить, что устройство футляра для дымовой трубы фактически решает все вопросы противопожарной безопасности.

Примыкание шифера кровли и трубы разделал следующим образом: стык замазал смесью глины и алебастра с добавлением клея ПВА. Затем заделанный стык проклеил стеклотканью, а сверху надел тарелку из оцинкованной жести, промазав соединение клеевым раствором (смесью для укладки плитки с добавлением клея ПВА).

Перед установкой тарелки необходимо предварительно вырезать в ней отверстие под трубу дымохода. В качестве тарелки я использовал бывшую в употреблении поилку для кур. В завершение установил защитный зонт.

Отделка парной. Проверив техническое состояние всех проложенных коммуникаций и узлов, завершил все черновые работы: подготовил обрешётку для обшивки стен, перегородки и потолка, смонтировал обе двери и форточки, а также подготовил лаги для настилки пола. После это приступил к чистовой отделке. Стены рекомендую обшивать вертикально.

Полы в парилке и раздевалке — строганые шлифованные доски толщиной 32-40 мм, уложенные с зазором примерно 5-10 мм. Обшивку стен обработал специальным составом для древесины. После этого можно было приступать к окончательной установке печи и соединению дымоходов. Необходимо было также провести и сопутствующие мероприятия: изоляцию примыкающих к печи деревянных стен и двери, покраску жести огнеупорной краской.

В заключение осталось подключить светильники, установить розетку и выключатель, навесить полочки, зеркало, вешалки для одежды, крючки и приспособления для веника, шторку-экран на проём между парной и раздевалкой. После этого провёл пробные испытания, подбирая микроклимат в парной.

Конечно, банька получилась небольшая, но нас она вполне устраивает и уже несколько лет функционирует без перебоев и профилактики.

Баня своими руками: на фото и рисунках

Вход в мини-баню. Видна дверь с окошком для топочной дверки каменки.

В предбаннике есть зеркало и дополнительные полочки.

Дверь из бани в «коридор».

Лавки в парной.

Стены и потолок обшиты вагонкой. На полу доски уложены с зазором.

В парной дверь, которая открывает доступ к печи, также защищена от перегрева.

Труба печки уходит к дымоходу, устроенному отдельно.

Примыкание кровли к трубе потребовало повышенного внимания.

В чердачном пространстве в целях пожарной безопасности труба обложена кирпичом.

Баня своими руками – чертежи

Размещение построек до реконструкции.

Размещение построек после строительства бани и после реконструкции.

Устройство мини-бани.

Разрезы и узлы конструкции мини-бани.

На заметку:

Для предбанника можно использовать любые виды древесины, а вот для парилки желательно применять материалы из лиственных пород (осины, липы, берёзы) – при эксплуатации они не коробятся, имеют более низкую теплопроводность и, в отличие от хвойных, не выделяют при нагревании смолы, от которой можно получить ожог. Пароизоляцию советую делать из алюминиевой фольги, а вот из толп и рубероида не рекомендую -при нагревании они выделяют неприятный запах.

Автор: И.Столетов

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Мини баня своими руками – фото и чертежи Как построить мини банюХочу сказать…

Баня бочка – конструкция и чертеж Как построить «баню-бочку»Многие владельцы загородных…

Баня из кунга своими руками (фото) Как сделать баню из кунга…

Печь для бани с отражателем – чертеж Чертеж печи-каменки с отражателем …

Как я строил баню – этапы от плана и до первой топки Строительство дачной бани:  поэтапное описание Как…

Какая печь для какой бани – сауны, влажной сауны, русской бани: ценные советы Какую печку для какой бани…

Каркасная баня своими руками Как построить каркасную баню своими…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

---

kak-svoimi-rukami.com

Как сделать баню своими руками

 

Как сделать баню своими руками экономно?

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.
Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планиров­ки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.
Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний пери­од, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фун­даменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказа­лась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки
Что касается высоты бани и помеще­ний в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходи­мость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины уте­плённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6×2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разме­стить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактиче­ски все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комна­ты отдыха полупрозрачной перегород­кой из полистирола. Помещение пар­ной имеет размеры 1,5×2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использо­вать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть построй­ки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1.
Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрам­бовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базаль­товой ватой. Ею я дополнительно уте­плил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влаж­ность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материа­лом. Я использовал «Пенофол» толщи­ной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизирован­ным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необ­ходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилка­ми — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строи­тельство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой кар­каса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций черда­ка поверх уложенного слоя теплоизоля­ции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы кон­струкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне элек­трическую проводку, а вдоль другой про­ложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстети­ческих соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тон­ким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.
Главное в бане — это печь. Устанав­ливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).
Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпи­ча, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаме­нок. В моём варианте исходя из разме­ров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки поло­жить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед поль­зованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выклю­чателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпу­скают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт воз­можность подогреть воду и при отсут­ствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термо­стойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который раз­мещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёр­ных труб приводит к скоплению ржавчи­ны в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен мак­симально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В каче­стве автоматического клапана я исполь­зовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способ­ствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеси­тель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холод­ной и горячей воды объёмом по 50 л.
Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холод­ной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.
Реализованная мной систе­ма подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осе­нью в холодную погоду.

Из поддона душа использо­ванная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сде­лана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху прия­мок закрыт деревянной крыш­кой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглоща­ющую способность. Для глинистых грун­тов приямок надо было бы делать значи­тельно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное соору­жение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, нахо­дящийся в самой нижней точке водопро­водной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленны­ми в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует тре­бованиям электробезопасности. В парил­ке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагруз­кам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.
Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнету­шителе.
Источник: Сам 6’2010

Походная баня (видео инструкция)

Испытание мобильной бани-палатки зимой в Сибири

До встречи на МАСТЕРА RU

masteraru.ru