Как построить дровяник своими руками

Чтобы отопить частный дом или баню, приготовить барбекю, на приусадебном участке хранятся дрова. Их можно складывать в сарае. Однако в таком помещении потребуется создавать специальные условия для хранения дров. Потребуется правильная вентиляция, дабы природный материал мог подсохнуть и не набрал снова влаги.

Можно приложить немного усилий и создать для этого специальную конструкцию. Дровяник станет украшением участка, если создать ее проект в соответствии с существующими рекомендациями. Также это будет функциональная постройка, позволяющая хранить природный материал в подходящих условиях. Как построить дровяник своими руками, будет рассмотрено в статье.

Месторасположение конструкции на участке

Дровяник на даче своими руками (фото строения представлены в обзоре) можно соорудить как в виде простой, так и достаточно сложной постройки. Выбор конструкции зависит от потребностей хозяев дома, а также умений мастера. При желании можно украсить строение разными декоративными элементами. Можно построить и совсем простой дровяник.

Начать эту работу нужно с тщательного проектирования. Важно определить правильное месторасположение для постройки. При этом учитывают, для каких целей сооружается дровяник. Если он нужен для хранения отопительного материала для дома, он должен находиться рядом с дачей или коттеджем. В противном случае придется носить дрова в любую погоду на достаточно большое расстояние. Но при этом не стоит делать дровяник на виду. Лучше его установить сбоку дома.

Также при выборе места для дровяника нужно учесть, что к нему должна свободно подъезжать машина. Перед ним должно быть достаточно свободного пространства. Иначе носить дрова от того места, где их выгрузит поставщик, будет сложно.

Желая построить дровяник своими руками (фото представлено выше), нужно создать план участка и дома. Далее нужно выбрать оптимальное место для этого строения. Если же дрова нужны для бани, строение должно находиться рядом с этим зданием. В некоторых дровяник создают с целью хранения дров для барбекю. В этом случае нужно расположить его рядом с очагом или местом отдыха на участке. Возможно, барбекю делают рядом с беседкой. В этом случае дровяник должен быть рядом с этой постройкой, но не слишком бросаться в глаза. Только при создании декоративного сооружения, его можно установить на видном месте.

Также стоит учесть, что дровяник может примыкать к стене или быть построенным отдельно от какого-либо здания.

Разновидности

Проектируя и возводя дровяник своими руками (фото вариантов строения см. в статье), нужно определиться с типом его конструкции. Первым видом является постройка, которая примыкает к стене дома. В этом случае возведение конструкции будет гораздо проще и быстрее. Однако пристенный дровяник имеет некоторые недостатки.

Не во всех случаях допустимо пристраивать эту конструкцию к дому. Если коттедж или дача имеют деревянные стены, этот вариант категорически не рекомендуется. Даже если материал здания был обработан антисептическими составами. По правилам пожарной безопасности подобное соседство недопустимо.

Однако гораздо опаснее для строения жучки, которые будут обязательно заводиться в дровах. Они будут разрушать стену дома.

Если же расположить дровяник в другом месте на участке не представляется возможным, нужно обработать стену дома еще раз специальными защитными составами и прибить к ней металлическую пластину. Этот лист должен иметь габариты значительно больше, чем сам дровяник.

Если конструкция стоит отдельно от здания, она может быть открытой. Она будет состоять из опорных столбов с несколькими горизонтальными досками. На этих столбах должна быть установлена крыша, которая должна быть большего размера, чем внутреннее пространство дровяника. Зимой к такой конструкции прибивают снизу листы фанеры, а весной их убирают.

Рекомендации специалистов

Существует несложная инструкция, как построить дровяник своими руками поэтапно (фото такой конструкции представлено далее). При этом следует учесть ряд рекомендаций специалистов. Они утверждают, что лучше возводить постройку с решетчатыми стенками. Можно также просто оставлять щели между досками. Это способствует качественной вентиляции. Дрова остаются сухими в течение всего срока хранения.

Доски нужно набивать под наклоном. Это позволит избежать попадания снега вовнутрь дровяника. Также доски под уклоном быстрее высыхают. Можно также применять много небольших планок. Они набиваются в разном направлении. При этом образуется множество щелей. Они также служат качественной вентиляцией.

Размер таких отверстий и щелей должен варьироваться от 2 до 10 см. Они не должны быть слишком широкими, если в регионе бывают частые обильные снегопады. В противном случае осадки будут забиваться внутрь дровяника. Если же климат умеренный, можно сэкономить на стройматериалах. В этом случае расстояние между досками делают больше. Можно даже построить дровяник из поддонов своими руками. Процесс возведения конструкции в этом случае значительно упрощается. Доски уже будут набиты на перекладины.

Если в дровянике приделать дверь, это будет полноценный сарай. Однако гораздо чаще этот элемент конструкции не применяется. Дверь нужна, скорее, от покушений на дрова воришек.

Расположение дров

Рассматривая, как построить дровяник своими руками (фото процесса см. ниже), нужно учесть расположение дров. Это зависит от габаритов конструкции. Если она небольшая, дрова укладывают в один ряд. Если же дровяник большой, в нем может быть несколько отделений. Это позволяет расположить несколько партий дров.

В этом случае разные поленья не перемешиваются. Первая партия успевает хорошо подсохнуть. Если габаритный дровяник будет иметь квадратную форму нужно обеспечить свободный проход к сухим дровам. Для этого в центре нужно сделать проход. Он должен быть глубоким, но не до самой стены (не более чем два ряда дров). Прямоугольную конструкцию нужно перегородить. Это позволит выделить сектора.

Нужно также правильно выбирать высоту конструкции. Если дровяник используется на даче только в летний период, в нем будут хранить не более 2 м³ дров. Поэтому его габариты должны быть скромными.

Если же поленья требуются не только для проведения посиделок у костра или барбекю, нужно спроектировать большую постройку. Высота в этом случае будет больше 2 м. При этом форма внутреннего пространства может быть как квадратной, так и прямоугольной. Вверху нужно оставлять над поленьями щель для вентиляции. В этом случае в дровянике можно будет хранить материал для отопления дома или бани.

Подготовка к строительству

Дровяник на даче своими руками можно создавать из разных материалов. Сначала потребуется разработать его план. В этом случае можно предусмотреть наличие в постройке отделение для инструментов, прочих нужных в хозяйстве вещей. В этом случае рекомендуется спроектировать полноценный дровяной сарай.

Если конструкция отличается весьма скромными габаритами, можно обойтись без плана. Размер выбирают исходя из особенностей материала, который применяется при строительстве. Если же постройка достаточно габаритная, рекомендуется создать чертеж с подробной планировкой и указанием точных размеров.

Выбор размеров постройки выбирают в соответствии с потребностями хозяев дома. Если нужно обогревать коттедж, который имеет площадь около 100 м², зимой потребуется около 2 м³ сухих поленьев. Влажность этого материала должна составлять около 20%. Этот результат можно получить в том случае, если дрова хранились около года в подготовленном для них помещении.

Если же поленья влажные, потребуется увеличить запас в 2 раза. При этом нужно заготовить дров на два сезона. В этом случае рассматривая, как сделать дровяник своими руками, нужно предусмотреть запас свободного места внутри постройки.

При расчете габаритов конструкции нужно также предусмотреть их запас для отопления бани или организации барбекю. В этом случае к полученному объему прибавляют еще около 2 м³ дров.

Выбор материалов и подготовка инструментов

Итак, строим дровяник своими руками. После создания чертежа с указанием точных размеров нужно подготовить необходимые материалы. Лучше всего возводить эту конструкцию из древесины. Она проста в обработке. С таким строительством справится даже непрофессионал.

Особых требований к древесине, из которой будет возведен дровяник, не предъявляется. Нужно выполнить чертеж постройки, чтобы закупить достаточное количество материала. При этом вполне допустимо применять для строительства материалы, которые есть в хозяйстве. Например, после строительства остались деревянные паллеты. На них привозят на объект стройматериалы. Из паллет можно быстро и просто собрать качественный дровяник.

Также можно применять доски, из которых состояла какая-нибудь старая конструкция, которая была предварительно разобрана. Доски желательно очистить и обработать антисептиком.

В процессе работы можно применять перфоратор или шуруповерт, молоток и ножовку. Также потребуется подготовит пассатижи, бечевку и отвес, а также стремянку. После соответствующих приготовлений можно приступать к процессу сборки.

Стационарная конструкция

При ее возведении следует придерживаться инструкции, описывающей, как построить дровяник своими руками.

Он монтируется на столбчатом фундаменте. В соответствии с подготовленным планом делают разметку на выбранном участке. Сначала потребуется выкопать ямки. Они должны иметь глубину около 70 см (ниже границы промерзания грунта). Если просто вкопать в грунт опорные столбики, конструкция не будет устойчивой.

На дно засыпают слой песка, а затем гравия. Далее устанавливают кирпичные столбики, скрепляя их цементно-песчаным раствором. Если сарай средний, достаточно создать 4 столбика, а для габаритных – от 6 шт. и более. На их поверхность выкладывают куски рубероида (2 слоя).

Далее проводится обвязка брусом. Нужно подготовить материал с поперечным сечением 150х200 мм. Установку обвязочного бруса выполняют при помощи металлических уголков и саморезов.

Следует придерживаться всех этапов строительства. Специалисты, которые дают советы, как построить дровяник на даче своими руками, рекомендуют после создания каркаса и обвязки устанавливать вертикальные элементы каркаса. Для этого также применяют металлические уголки. Сначала устанавливают стойки позади конструкции, затем в середине. Последними идут передние элементы каркаса. После этого выполняется верхняя обвязка брусом.

Завершение монтажа

Изучая технологию, как построить дровяник своими руками, следует рассмотреть последующие действия. Когда каркас будет собран, в месте, где будет установлена дверь, монтируют два дополнительных бруса. Это будет вход. Дверь на него практически никогда не навешивают.

На горизонтальные брусья каркаса укладывается пол. Доски не стоит плотно монтировать друг к другу. Щели нужны для вентиляции и оттока воды. В процессе выполнения уборки в них можно будет смести мусор. Щели должны быть небольшими (3-5 см).

Далее монтируется стропильная система односкатной крыши. Можно делать и двускатную конструкцию. Однако этот тип монтажа является сложнее, требует больше материалов. Козырек должен быть достаточно большим, чтобы вода во время дождя не попадала внутрь.

После монтажа кровли можно приступить к обшивке стен. Доски набивают под уклоном, оставляя между ними щели. После этого вся конструкция обрабатывается антисептиком, противопожарными растворами. Древесину рекомендуется вскрыть лаком или краской. Это продлит срок ее эксплуатации.

Пристенная конструкция

Построить дровяник своими руками можно возле стенки основного здания. Лучше всего создавать эту конструкцию с северной стороны дома. Дрова плохо хранятся на солнце. Чтобы поленья правильно высыхали, нужно обеспечить для них нормальную вентиляцию.

При планировании конструкции нужно учесть, что с крыши основного строения будет стекать вода во время дождя, падать снег. Чтобы осадки не попадали внутрь, нужно либо отодвинуть на несколько сантиметров конструкцию от дома, либо продумать качественное соединение при помощи соответствующего кровельного профиля. Крыша должна быть односкатной. Ее наклон выбирают ориентируясь на климатические особенности местности.

Технология строительства такой конструкции схожа с дровяником, который стоит отдельно на участке. Также желательно обустроить небольшой столбчатый фундамент. Их строят так же, как для отдельно стоящей конструкции. Далее делается обвязка из бруса. Его нужно также фиксировать к стене дома.

После возведения основной конструкции, проводится строительство кровли. Для этого применяют профнастил. Это дешевый и долговечный материал. Обрешетка проводится по такой же схеме. Нужно делать вентиляционные отверстия, щели в полу.

Переносная конструкция

Можно построить переносной дровяник своими руками. Для этого применяют разные подручные средства. Например, это может быть старая деревянная бочка. На ней нужно нарисовать разметку. Обруч смещают в центр при помощи молотка. Его нужно зафиксировать саморезами.

По разметке вырезают форму для дровяника. Спилы нужно качественно обработать наждачной бумагой. Можно выпилить фигурные ножки. Для этого применяется электролобзик. В ножках нужно просверлить отверстия. В них вставляют черенок. Его нужно зафиксировать. Металл нужно обработать при помощи краски. Дерево покрывают лаком.

Тщательно изучив инструкцию, подробно описывающую, как построить дровяник своими руками, можно создать конструкцию самостоятельно. Она может быть не только функциональной, но и красивой.

виды и варианты строительства, инструменты и монтаж

Краткое содержание

• 1 Какие разновидности дровника существуют
  • 1.1 Отдельно стоящая
  • 1.2 Примыкающая к дому
• 2 Выбор места для строительства
• 3 Используемые материалы и необходимые инструменты
• 4 Строительство дровника своими руками пошагово
  • 4.1 Основание
  • 4.2 Пол
  • 4.3 Стены
  • 4.4 Крыша
• 5 Изготовление конструкции из паллетов

Загородные дома, которые отапливаются с помощью печи или камина, не могут обойтись без специальной постройки для хранения дров. Построить дровник своими руками может каждый желающий. Для этого не нужно много строительных материалов, достаточно воспользоваться простыми рекомендациями специалистов.

Дровник необходимая конструкция для дачи

Какие разновидности дровника существуют

Построить дровник для дачи своими руками не сложно, однако перед тем как начинать монтировать постройку необходимо определиться с ее видом. Конструкция должна отвечать следующим требованиям:

• иметь хорошую вместительность;
• защищать поленья от ветра и снега;
• конструкция должна хорошо пропускать воздух, чтобы поленья не покрывались плесенью.

Поэтому дровник на даче нужно тщательно обдумать и только после этого закупать материалы.

Кроме основных видов следует выделить переносные дровники. Такие конструкции имеют небольшие размеры и могут перемещаться по участку.

Однако вместительность конструкции не предусмотрена на заготовку зимнего запаса дров.

Отдельно стоящая

Отдельно стоящая дровница своими руками на даче возводится в виде небольшой постройки. Для нее необходимо сделать каркас из металлических труб или брусьев. Это повысит устойчивость конструкции, после чего возводятся стены.

Для строительства могут использоваться торговые паллеты. Дровница из поддонов не требует больших финансовых вложений. Однако если дачник планирует хранить не только поленья, рекомендовано конструкцию защитить от влаги и использовать новый материал.

Отдельностоящая конструкция подойдет для большого дачного участка

Примыкающая к дому

Принцип такой конструкции очень прост, необходимо сделать небольшое укрытие возле глухой стены дома.

Дровница для дачи на улице своими руками очень часто строится возле других построек. Это не только экономит материал, но и время дачника.

Для того, чтобы сделать дровенник для дачи на улице своими руками необходимо учитывать следующие особенности:

• возводится фундамент, который примыкает к основному зданию;
• рекомендовано продлить с одной стороны скат крыши, однако перед этим устанавливаются опоры для поддержки;
• одна сторона дровельника остается открытой, это позволяет воздуху свободно циркулировать между поленьями;
• размещать постройку необходимо с наиболее ветреной стороны (таким образом конструкция будет дополнительно защищать дом от сквозняка).

Примыкающие конструкции имеют большую популярность, однако также необходимо учитывать, что такие дровельники имеют свои недостатки. В первую очередь это то, что в древесине заводится много насекомых которые со временем, начинают разрушать крышу и могут повредить стену жилого помещения. Также важно следить за пожарной безопасностью.

Если дача или загородный дом деревянный, строить примыкающие постройки к ним не рекомендовано. Минимальное расстояние между постройками должно быть не менее 4 метров.

Выбор места для строительства

Дровяник своими руками из дерева для хранения дров и других топливных материалов сделать не сложно. Процесс не требует больших финансовых вложений. Однако для того чтобы дрова оставались сухими, необходимо правильно подобрать место размещения.

При выборе подходящего участка на даче необходимо учитывать следующие критерии:

• Размещать отдельностоящую постройку необходимо за домом ближе к забору. Часто дачники, монтируя дровницу уличную своими руками совершают ошибку и устанавливают постройку по центру. Такое строительство приводит к тому что на участке дровельник мешает расти деревьям и цветам.
• Постройка должна размещаться на ровном или немного возвышенном участке. В низине бревна будут сырыми.
• Если постройка будет соединена с другими зданиями строительство рекомендовано проводить с боковой стороны, однако так чтобы дровельник не влиял на внешний вид жилого дома.

Для случаев, когда нет свободного места строится дровенник на дачном участке своими руками простой, который размещается сзади жилого дома. Однако при таком строительстве необходимо делать отдельно стоящую конструкцию, которая будет расположена возле задней стенки. Очень часто дачники в таких случаях делают дровник из паллет.

Выбирая место для строительства необходимо отдавать предпочтение ровным участкам

Используемые материалы и необходимые инструменты

Для того, чтобы понять, как сделать дровник, необходимо изначально подготовить все материалы. Чаще всего строится дровник из дерева, поэтому следует подготовить следующий набор:

• брус;
• доска;
• бетонные блоки для строительства основания;
• шифер;
• столбики деревяные;
• щебень;
• бетонный раствор;
• гвозди или шурупы;
• рубероид.

Перед тем как строить дровник своими руками, следует подготовить чертежи с размерами. Такой подход поможет заранее определиться с необходимым списком материалов и инструментов.

Чтобы не возникли сложности нужно подготовить все инструменты. В процессе строительства понадобятся такие подручные инструменты:

• дрель;
• лопата;
• молоток;
• пила по дереву;
• рулетка;
• угольник и метр.

Зависимо от вида конструкции могут использоваться дополнительные инструменты.

Если конструкция расположена на видном месте, стены можно покрасить краской для наружных работ. Такое покрытие дополнительно убережет дерево от гниения.

Строительство дровника своими руками пошагово

Очень важно чтобы поленья в зимний период не теряли своей сухости и могли использоваться для печи. Поэтому хранить их необходимо в специально отведённых местах. Построить дровяник своими руками можно используя пошаговую инструкцию и размеры.

Основание

Фундамент должен быть устойчивым, поэтому необходимо разметить на выбранном участке прямоугольник размерами 2×4 м. Вкопать на глубину 45 см 4 столба или бруса, которые будут выступать основой для каркаса. Чтобы столбики прочно установить, необходимо добавить в яму мелкий щебень.

Фундамент должен быть прочным

Также рекомендовано выровнять грунт сделав подушку из щебня. Уложить бетонные блоки, которые будут выступать фундаментом. Скрепить блоки между собой бетонным раствором. Оставить фундамент на несколько дней для полного застывания.

Пол

После того как фундамент полностью застынет необходимо смонтировать пол. Для пола рекомендовано использовать доску.

На фундамент укладываются лаги и слепляются с брусьями с помощью саморезов. Сверху лаг необходимо уложить доску на расстояние друг от друга 2 см. Это необходимо для вентиляции.

Стены

Изготовление стен проводится из планок. Таким образом в помещении всегда будет циркулировать воздух.

Используя тонкий брус необходимо сделать обрешётку. К ней прибиваются планки. Для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать между планками оставляется промежуток 2 см.

Стены из планок хорошо пропускают воздух

Некоторые дачники предпочитают нижнюю половину стены покрывать рубероидом и сверху набивать планки. Такой вариант подойдет если необходимо защитить конструкции от дождя.

Перед тем как монтировать деревянные детали следует их обработать средством против гниения и вредителей. Защита позволяет пользоваться конструкцией длительный период.

Крыша

Во время расчета крыши, необходимо учитывать возможные осадки зимой. Поэтому крышу необходимо делать с небольшим наклоном. Для монтажа следует сделать верхний каркас из брусьев. На боковых стенках набивается несколько досок для создания небольшого наклона.

Крыша с наклоном необходима для того, чтобы осадки не скапливались

На брусья необходимо набить тонкую доску, которая будет выступать в качестве обрешётки.

На нее укладывается слой рубероида. Сверху следует монтировать шифер.

Чтобы шифер не трескался отверстия под гвозди рекомендовано сверлить дрелью. Для качественной изоляции применяются специальные резиновые накладки.

Изготовление конструкции из паллетов

Чтобы сделать дровницу из паллетов, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

1. Вкопать 6 столбов или толстых брусьев, расположенных друг напротив друга. Глубина вкапывания не менее 60 см.
2. Между столбами сделать подушку из щебня.
3. Сверху укладываются поддоны. Высота фундамента определяется каждым дачником самостоятельно. Если необходимо сделать высокий фундамент рекомендовано уложить несколько поддонов.
4. Набить между брусьями паллеты, таким образом можно получить стены, которые будут хорошо пропускать воздух.
5. Передняя стенка остается открытой для того, чтобы удобно было складывать поленья.
6. Сверху на бревна необходимо уложить лаги и закрепить их с помощью саморезов.
7. Выложить слой рубероида и смонтировать крышу (дополнительно может использоваться шифер или профнастил).

Сооружать такую дровницу можно как возле построек, так и в качестве отдельностящей. Перед началом работы следует провести расчет материалов и сделать схему. Завершающим этапом строительства выступает обработка стен средством против вредителей.

Выбирая такой тип конструкции, следует использовать новые паллеты. В противном случае, конструкция прослужит короткий период.

Дровник из паллетов — бюджетный вариант для дачи

Строительство дровника на даче не вызовет сложности даже у начинающего мастера. Для того, чтобы конструкция служила длительный период, необходимо правильно рассчитать количество материала и сделать схему по которой будут осуществляться действия. Перед тем как закладывать фундамент необходимо выявить подходящее место расположения конструкции, чтобы поленья не заливало водой, и дачник имел свободный подход к дровнику.

Сергей

[email protected] | + posts

Главный редактор сайта. Профессиональный печник со стажем 8 лет.

Щепка, Дровосек, Дровосек своими руками (фото) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Щепополь своими руками – фото
• ✓ ЩЕПКИ И ЩЕПКИ СВОИМИ РУКАМИ – ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ
• ✓ ОБЛИПКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
растопить печь, чтобы быстро растопить печь1 костер в мангале, кроме дров, нужна мелкая щепка.

Колоть чурку топором не совсем удобно, а иногда и опасно. Чтобы уберечь руки от травм и упростить процесс, сделал простую рубку .

К отрезку металлической трубы d 30 мм и длиной 120 см приварен под углом 30 град другой отрезок такой же трубы, но чуть короче (фото 1 поз. 1).

---

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

---

Для устойчивости конструкции к торцу меньшей стойки перпендикулярно приварена опорная планка (2) из ​​уголка 40×40 мм.

Нож-колун (3) из топора.

За это болгарин отрезал обух и оставил только лезвие.

Приварил к краю металлическую трубу d 30 мм длиной 50 см. Готовый резец шарнирно крепился к отрезку трубы d 27 мм и устанавливался на заранее изготовленное основание (4).

На основании (стойке) закреплен упор (5), который будет фиксировать бревно. Поскольку резак съемный и подвижный, можно раскалывать куски любой длины.

---

Ссылка по теме: Дровокол гидравлический своими руками

---

Щепополь своими руками – фото

© Автор: Владимир Легостаев, г. Киев. Фото автора

Отзыв о моем щепорезе + щепорез своими руками + устройство станка


Посмотреть это видео на YouTube безопасно подготовить щепу для растопки печи или мангала, я сделал простое приспособление на основе ножа с длинным лезвием (мачете).
Отбойник своими руками

Из рейки сечением 4 х 1 см сделал Н-образный держатель. Отпилил две детали одинакового размера. В каждом просверлил по 5 отверстий: два d 3 мм и одно d 4 мм. Меньшие – для соединения деталей, большие – для установки болта (фото 12) с перемычкой.

Детали соединены

Чтобы было удобно колоть заготовку на стружку, сделал направляющую. Из бруска сечением 5×4 см вырезаю заготовку подходящей длины. К одной из его граней прикрутил упор из планок с помощью шурупов (фото 2)

В отверстия в держателе установил болт М12 с шайбами ​​и гайками, затем струбциной закрепил его к балке над верстаком. Между шайбами ​​вставил кончик лезвия большого ножа и зажал гайки. Устройство готово.

Чтобы расколоть заготовку, прижимаю ее к упору на направляющей так, чтобы она выступала за нее на нужную длину (фото 3) Затем опускаю нож, прижимая рукой – получается стружка нужного размера .

© Автор: Михаил Кропотов, г. Верея Московской области. Фото автора

СТРУЖКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

Стружкорез для арболита, продолговатой щепы, машинная наладка.


Посмотреть это видео на YouTube
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяин!”

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Изготовление стамески для резьбы по дереву своими руками. Как сделать простые инструменты для резьбы по дереву своими руками Изготовить резак по дереву

Резьба по дереву требует не только навыков, но и специальных инструментов. Некоторые из них всем хорошо известны, но есть и специфические, которые используются исключительно для этого вида народного творчества. Попробуем разобраться и представить вам основные виды инструментов, которые вам понадобятся, если вы хотите попробовать свои силы в резьбе по дереву.

Как отмечают сами мастера, четкой и единой классификации инструментов не существует. Более того, в разных описаниях встречаются разные названия одного и того же типа инструмента.

Ножи

Основным видом инструмента, который активно используется при резьбе по дереву, является нож. Однако существует несколько их видов, которые заметно отличаются как по назначению, так и по внешнему виду.

Имеют лезвие со скошенной кромкой и углом резания до 60 градусов. Косяки используются в процессе плоскорельефной резьбы для резки прямых длинных линий. Косяки также можно использовать для обработки боковых стенок существующих канавок и для фальцовки контура.

Ножи-резаки. Их еще называют куттерами или просто ножами. Все они имеют угол резания 35 градусов, но форма и размер могут различаться. Такие ножи резчики считают основным инструментом, у каждого мастера есть свой любимый нож, которым он может стабильно пользоваться долгие годы.

Выделить также Богородские ножи и татьянка. Название происходит от села Богородское, известного своими одноименными деревянными игрушками. Богородские ножи могут иметь разный размер лезвия, который варьируется в зависимости от тонкости работы. Татьянка – это просто разновидность богородского ножа с более длинной рукоятью, что обеспечивает максимальную передачу усилий мастера на режущее лезвие. Используется для силовой резьбы.

Для начинающих любителей резьбы по дереву, по мнению специалистов, подойдет готовый набор ножей. Вам стоит попробовать свои силы, собственно, прикинуть, каким ножом вам будет удобнее работать, поэтому такой комплект на первом этапе – лучший выбор.

Стамески

В резьбе по дереву также активно используются различные стамески, которых также существует множество видов.

Они плоские и легко узнаваемы. Используется в процессе выравнивания плоских поверхностей и для очистки.

Стамески полукруглые. Они бывают разных размеров, от больших до крошечных. Полукруглая стамеска может менять как радиус изгиба, так и высоту. Полукруглые стамески используются для классической объемной резьбы, но могут применяться и при плоскорельефной резьбе.

Серазик. Если полукруглая стамеска имеет высоту, значительно превышающую радиус изгиба, ее принято называть церазиком.

Стамески-косяки. Используется для геометрической резьбы, срез полотна от 45 до 70 градусов.

Зубила для клюквы , это клюква. Это еще один тип полукруглой стамески с изогнутым лезвием. Ширина полотна от двух миллиметров, а изгибы в ту или иную сторону составляют 120 градусов. Клюкву используют для углубления фона, вырезания фигурных поверхностей, обработки выпуклостей.

Угловые стамески. Широко используется для создания узких канавок и линий в древесине. Их еще называют гейсмус или эйсмус. Лучшим углом изгиба мастера называют 45 градусов.

Ложки

Как следует из названия, этот инструмент используется для резки деревянных ложек и другой посуды, но также может использоваться там, где необходимо вырезать круглое или полукруглое отверстие в древесине. Ложки могут быть разными, есть два основных типа – с изогнутым лезвием и круглые. Мастера считают, что лучшая ложка — это просто заточенное кольцо, к которому приварен металлический стержень с ручкой.

Стихель

Отличаются от стамесок грибовидной ручкой, с ней удобнее работать, когда нужно с силой прорезать тонкую леску. Для граверов по дереву угол изгиба всегда составляет 15 градусов. Обратите внимание, что одни и те же инструменты для резьбы по металлу и кости выглядят совершенно по-разному. Штихели используются в разных видах резьбы и для разных целей.

Вспомогательные инструменты, используемые мастерами-резчиками, включают нихромовую проволоку и шаблон. Нихромовая проволока нужна для выжигания, если ее сильно нагреть, она легко прожигает тонкие линии, вырезает мельчайшие узоры и детали. Шаблон знаком всем рисовальщикам, это удобный и простой способ наметить рисунок на дереве для дальнейшей резьбы.

Подчеркнем, что настоящие профессионалы, много лет занимающиеся резьбой по дереву, обычно не пользуются готовыми наборами инструментов. Мастера выбирают каждый инструмент под себя, зачастую они сами изготавливают его под тот или иной вид работ. А вот для новичков, как мы уже писали, лучшим вариантом будет покупной набор. Тогда, уже в процессе работы, мы уверены, что вы прекрасно разберетесь, что к чему, и сможете создать свой собственный набор для вырезания деревянных шедевров.

Давно избитая тема, изготовление мини резцов из саморезов. Но опять же, может кому понадобится.

Стамеску можно сделать за 30 минут.
Для информации используется сталь в саморезах 10, 10 кп 20, 20 кп про эти стали можно узнать в грейдере стали (погуглите в помощь) Закалена в воде (можно в соленой воде) примерно до 55-63 единиц HRc.

Описание процесса смотрите на каждой фотографии.

Саморез можно сделать на газовой плите или с помощью газовой горелки. Стоимость такой фрезы будет стоить около 2-5 рублей (саморез – около 2 р)

Берем самый большой саморез, он около 3,8 мм в сечении и отрезаем шляпа.

Нагреваем и расплющиваем молотком на какой нибудь железяке.

Чтобы сделать полукруглый профиль, нужно взять уголок как на фото, он может быть разного размера, профиль будет разный. В углу внутренняя часть закруглена.

Полукруглую фрезу лучше формировать молотком с закругленным носиком.

Получается примерно так.

Чем шире сплющивание, тем шире будет фреза, но тем тоньше будет режущая кромка.

С формой можно работать как душе угодно и фантазии, лишь бы металла хватило. Обработайте внутреннюю часть наждачной бумагой разной зернистости от 100 до 1000

Клюкву можно сделать 2 плоскогубцами (плоскогубцами). Нужно нагреть и пока металл горячий, делаем ту форму, которая нам нужна. Но не забудьте сделать полукруглый профиль.

С помощью точилки придаем форму и делаем режущую кромку, если нет точилки то можно сделать напильником или надфилем. И точим на камне до рабочего состояния, закаливаем в воде.

Одна из самых актуальных тем для любого резчика – где взять хороший инструмент для деревообработки? Качественные хорошо заточенные фрезы по дереву могут выручить даже неопытного мастера. Срезы получаются ровными, чистыми, а работать с таким инструментом намного проще! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструментов для деревообработки, от скальпелей до бритв, остановился на резцах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долгое время сохранять острие лезвия острым, оно не затупляется даже на твердой древесине.

Итак, сначала вырезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному чертежу будущего резака:

В нашем случае это небольшой нож-резак, который является основным инструментом резака:

Наличие такого обилия искр при резке свидетельствует о том, что сталь хорошая, углеродистая, а значит пригодна для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно что та часть, которая будет в рукояти, больше лезвия. Это для прочности.

Затачиваем лезвие ножа, постоянно обмакивая его в холодную воду, чтобы он не перегревался:

Теперь нужно сделать рукоять для ножа. Для этого берем рейки из прочного дерева. В одной части рисуем контур ножа, в другой как накладку:

Вырезаем в дереве углубление по форме ножа, чтобы он утонул заподлицо, промазываем обе части клеем ПВА:

Вклеиваем нож в тиски. На склеивание уходит 12 часов:

После склейки шлифуем рукоять, а нож на болгарке доводим до нужной остроты.

По такому принципу можно сделать нож своими руками.

Кстати, из сверл по металлу получаются отличные стамески по дереву:

И полукруглые стамески из пробойников:

Нож – косяк можно сделать из скоростной пилы:

Вот еще резцы по дереву

Сделал своими руками из резака по металлу:

Основными инструментами любого резчика по дереву являются лопаточные ножи:

Они нужны разного размера и с разным углом наклона.

Для ножей по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Основные требования к ножам: 1) они должны хорошо подходить к руке мастера, 2) должны быть изготовлены из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно сделать своими руками ()

Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву, также используются Ножи вспомогательные :

Бывают разных размеров и форм, одни нужны для грубой резки, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву различные стамески . Они полукруглые с разной степенью выпуклости.

Также с прямым вырезом.

И треугольного сечения

Полукруглые стамески иногда изготавливают со скошенной под углом 45 градусов режущей кромкой.

Часто используются фрезы клюква . Это те же полукруглые стамески с загнутым у режущего конца лезвием.

Сегодняшнее видео посвящено изготовлению самодельного резца по дереву или стамески из подшипниковой стали. Будут показаны общие принципы, на основе которых можно сделать другие инструменты. Стамески и резцы по дереву – удовольствие недешевое, поэтому с помощью подшипников можно выгодно изготовить тот инструмент, который вам нужен.

В качестве донора использовался немецкий подшипник, наружный диаметр 22 мм. Подшипник не ходовой, работал долго, за 30 лет износа и люфта не было. Здесь можно точно сказать, что подшипник очень хороший и качественный. Первое, что мы сделаем, это разберем сепаратор, удалим шарики и нам понадобится только внешняя обойма. Из этого зажима можно получить заготовку длиной 65 миллиметров. Этого хватит на режущую часть и останется немного для того, чтобы вставить деревянную ручку.

Заготовка готова, теперь будем ее выпрямлять. Но после того, как он остынет, его можно отделить обычным молотком. Длина оказалась 63 миллиметра, вполне достаточно. Полностью выпрямлять не нужно. В нем уже есть небольшая канавка для шариков, ее нужно увеличить дрелью. Будут использоваться алмазные стоматологические диски. Это диски с алмазным покрытием.

Получилась полукруглая внутренняя поверхность для нашего будущего резца, на полную длину делать не надо. Теперь нужно сделать полукруглую внешнюю поверхность. Делать это следует точилкой по небольшому камню. Теперь можно не беспокоиться о перегреве, ведь нам еще предстоит закалить. Теперь небольшая доводка мелкозернистым абразивным диском. Самое главное хорошо обработать внутреннюю часть и можно приступать к закалке.

Закалка подшипниковой стали

Далее о том, как закалить металл для. Для того чтобы закалить подшипниковую сталь, которую мы решили использовать для самодельной фрезы, нужно нагреть ее до температуры 830 – 860 градусов и охладить в масле. Температура будет определяться цветом горящего металла. Он должен быть ярко-красным. В Интернете вы можете найти металлические цвета тепла. Для нормальной закалки нужно нагреть только лицевую часть примерно на 10 миллиметров. Если нагреть его равномерно по всей длине заготовки, то он просто лопнет. Также следует учитывать, что пока вы везете металл к маслу, оно успевает немного остыть. Поэтому желательно сначала слегка перегреть, довести до масла, а когда металл получит нужный цвет, окунуть в него. Заготовка закаливается, делается это очень легко.

Теперь ради любопытства проверим на твердость. Для этого воспользуемся напильником для заточки цепи. Это очень хороший жесткий файл. Давайте попробуем то, что у нас есть на переднем крае. Напильник эту сталь не берет. Если брать хвостовик, то напильник прекрасный материал.

Выпуск металлической заготовки

Несмотря на то, что заготовка для будущего резца по дереву закалена, она еще не закончена. Резак очень крепкий, но очень хрупкий. Если работать такой фрезой, то она обязательно сломается. В обязательном порядке производится отпуск, позволяющий снизить хрупкость без снижения твердости. Отпуск производится при температуре 150-160 градусов. В этом есть небольшая трудность, заключающаяся в том, что цвета тускнеть, например, при нагревании начинают со 180 до 200 – 220 градусов. Это уже такая температура, что мы покрываем сталь и она немного закаляется. Он теряет свои механические свойства, степени твердости.
Как понять эти 150 градусов? Нам понадобится кусок полипропилена, который начинает плавиться примерно при 140 градусах и начинает плавиться при 160 градусах. Используйте для отпуска обычный утюг, мы изготовим его в течение 2-х часов.
С помощью зажима фиксируем утюг в вертикальном положении и включаем в розетку. Мы будем добавлять температуру до тех пор, пока полипропилен не начнет оседать и оставлять небольшие следы на подошве. Это примерно соответствует температуре 150 градусов.


Привет всем любителям домашнего творчества, каждому специалисту хорошо известно, что большую роль в работе играет инструмент, а именно его надежность и качество сборки. Размышляя над этой темой, возникают мысли сделать идеальный подручный инструмент своими руками, в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью довольно увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное при создании резцов быть аккуратнее, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что подобного инструмента не было поблизости, да и в местных магазинах тоже.

Свойства, которыми должен обладать хороший нож для резьбы по дереву, следующие:
Высококачественная сталь, которая увеличивает срок службы ножей и надолго сохраняет остроту.
Эргономичные (удобные) ручки.
Относительная простота изготовления.
Надежность.

Для создания этой самоделки не потребуются никакие труднодоступные материалы, их здесь быть не должно, так как заранее было спланировано, чтобы все детали были легко доступны большинству плотников и любителей деревообработки.

Необходимые материалы и инструменты:
* Полотна ленточных пил изготовлены из прочной стали, что на опыте подтверждает их длительное сохранение заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, красивый и по-своему технологичный.
Из инструментов вам понадобится:
* Электрическая точилка.
* Ленточная шлифовальная машина с зернистостью около 40, а также наждачная бумага (зернистость 80, а для финишной обработки – 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания – респиратор (марлевая маска).
* Клей столярный.

Вот и все детали с необходимыми инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.
Первый шаг – сделать лезвие. Из кусков пильного полотна длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки лезвий нужной формы, а для заготовок снабдил хвостовиками, длина их была около 4,5-5 см, эти размеры гарантируют достаточную прочность для крепления лезвия к справиться.


Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и выпадения ножа из рукоятки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.
В поперечном сечении лезвие ножа имеет клиновое сужение, угол которого колеблется от 10 до 15 градусов от обуха до режущей кромки, являющейся спуском лезвия. Ну а режущей кромке придается такая форма с небольшой фаской, т.е. большим сужением, а значит и углом уже в 25-30 градусов у острия клинка.

Большую фаску на ножах необходимо делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски необходимо придать с обеих сторон, при этом соблюдая определенный угол, шлифовка металла должна происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном точении металл нагревается, что вызывает его отпуск, а это приводит к тому, что металл становится мягче и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не произошло, обрабатываемую заготовку необходимо периодически охлаждать в воде, избегая тем самым перегрева. Удобнее всего, когда рядом находится емкость с холодной водой и опускать заготовку не составляет труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также его заточить и отполировать, необходимо установить рукоятку, которая собственно и будет следующей.

Шаг второй.
После долгой работы с металлом приступаем к изготовлению рукояти, для этого хорошо подошли дубовые бруски, размеры которых в сечении 12 на 22 мм, а длина чуть больше 120 мм. Эти бруски подбирались так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда для хвостовика в одной из половинок будущей ручки.


Сначала хвостовик обрабатывается болгаркой по краям, чтобы избавиться от заусенцев. Затем, прикрепив черенок к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамески выбираем гнездо на глубину, равную толщине заготовки, периодически собирая конструкцию в сборе насухо для проверки прилегания брусков друг к другу. При недостаточной глубине гнезда ручка либо не склеится, либо при плохом соединении просто расколется при использовании. Также слишком глубокая втулка приведет к тому, что лезвие будет ходить из стороны в сторону, что приведет к нежелательным последствиям, а именно к растрескиванию рукояти или деформации хвостовика. Поэтому при подборе гнезда для хвостовика проявляйте максимальную аккуратность.

После того, как вы убедились при «сухой» контрольной сборке в плотном прилегании всех деталей, в данном случае хвостовика, а также в отсутствии зазоров между брусками-половинками рукояти, можно приступать к склейке. Наносим столярный лей на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручном подборе гнезда добиться точности по глубине нереально, то на всякий случай лучше залить его клеем, после чего хвостовик высыхает из-за своей твердости, в случае неточности. Клей необходимо также нанести на соседнюю часть ручки, но меньшим слоем.


Шаг третий.
Затем соединяем детали (нужно максимально точно соединить концы брусков, расположенных ближе к лезвию), и стягиваем их струбцинами. Удалите излишки клея влажной тканью и оставьте на 12 часов до полного высыхания.

Шаг четвертый.
Теперь мы придадим рукоятке форму, подходящую для режущего инструмента, обычно с небольшим изгибом сзади, чтобы упереть большой палец.




Но без особенностей этих ручек не обойтись, они отличаются тем, что
их задняя часть шире и более закругленная, чем та, что ближе к лезвию, из-за этого все заготовки для ручек в Первая ступень обработки больше похожа на усеченную вытянутую пирамиду, а также имеется углубление для указательного пальца.

После склеивания заготовки ножовкой отпиливается задняя часть, до размера 12 см.
Затем шлифуем торцы ручек ленточной шлифовальной машиной, не забываем пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками и респиратором, так как дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифовка проводится сначала с зернистостью 40, а затем в порядке возрастания до получения гладкой заготовки.
Покрыт нитролаком.

Шаг четвертый.