Как сделать грубу: 10 правил кладки + фото

Содержание

Как построить печь с грубой в доме? Груба своими руками из кирпича

Содержание

  • 1 Основные разновидности оборудования
  • 2 Из чего создаются изделия, оснащенные грубой
  • 3 Конструктивные элементы печки
  • 4 Какие материалы используются для создания печки
  • 5 Этапы создания печки с грубой

Для обогрева домов в настоящее время используются совершенно разные элементы и оборудование. Однако самым традиционным выбором считается печь, которая может работать от разнообразного топлива, а также может иметь разные размеры и другие параметры. Могут создаваться даже камины, однако они не предназначены для постоянного отопления строения. Особенно часто печное отопление создается в частном доме, поскольку нередко сооружения строятся в достаточно большом отдалении от центральных систем отопления.

Автономный печной вариант считается отличным выбором, и при этом может быть сформирована специальная отопительно-варочная поверхность, с помощью которой печь может использоваться не только для обогрева сооружения, но и для приготовления и разогрева пищи.

Также различные варианты печи могут быть сделаны своими руками, поэтому затраты на этот процесс будут минимальными.

Основные разновидности оборудования

  • русские традиционные, которые могут применяться не только для частного дома, но и для бани или другого небольшого сооружения, нуждающегося в обогреве, а они могут быть оснащены различными элементами для комфортного сна или приготовления пищи;
  • голландские, которые могут использоваться исключительно для обогрева помещений;
  • грубы, являющиеся довольно интересным вариантом, в них имеется отопительно-варочная панель, которая позволяет применять их как для готовки, так и в качестве системы отопления.

Из чего создаются изделия, оснащенные грубой

Данная печь обладает интересными параметрами и особенностями. Сюда относится в первую очередь то, что наиболее популярным материалом для создания конструкции является керамический кирпич, обладающий отличными параметрами. К ним относится великолепная теплоотдача, поэтому в доме такое оборудование будет обеспечивать быстрый и равномерный обогрев.

Данный материал считается очень привлекательным, поэтому получаемые из него изделия отлично вписываются в любой интерьер. Особенно актуальной считается печка, созданная своими руками из керамического кирпича, в деревенском стиле. Хорошо данная печь подходить к строениям, сделанным из древесины.

При желании, такое оборудование может быть дополнительно украшено с помощью облицовочной керамической плитки, которая имеет такие же показатели теплоотдачи, как и кирпич из этого материала. Однако за счет более привлекательного и интересного внешнего вида полученная конструкция будет идеально вписываться в совершенно любой интерьер. При этом можно построить оборудование, которое будет иметь нужную расцветку и фактуру.

Конструктивные элементы печки

Печи с грубкой являются усовершенствованными конструкциями по сравнению с прямоточными элементами. Но, при этом, создать их своими руками не так сложно, а само их устройство считается простым. Однако, чтобы сделать на самом деле качественную и надежную конструкцию, необходимо точно следовать инструкции, а также обладать хотя бы начальными навыками работы с кирпичом.

Чтобы выполнить все этапы своими руками, нужно иметь представление о том, какие конструктивные элементы входят в состав оборудования. К ним относятся:

  • Поддувало, которое представляет собой особую камеру, предназначенную для прохождения воздуха. Обычно в ней имеется подходящая по размерам дверца, которая позволяет человеку регулировать подачу воздуха. Как правило, между данным элементом печки и камерой, где происходит сгорание топлива, имеется колосниковая решетка.
  • Топочник является самой рабочей камерой, которая предназначена для загрузки и сгорания топлива, в ней имеется дверца.
  • Конвектор печи представлен в виде вертикально расположенных каналов, по которым проходит нагретый газ от сгоревшего топлива.
  • Грубка, которая используется для приготовления пищи, может иметь разные размеры и параметры.
  • Дымоход выполняет функцию конвектора, однако главным его предназначением является вывод отработанных газов из помещения на улицу. Важно, чтобы в нем имелась дверца, позволяющая осуществлять чистку трубы, а также заслонка.

Перед созданием конструкции должна быть разработана и нарисована схема будущего оборудования, а к этому вопросу необходимо подходить со всей ответственностью и серьезностью. Ведь именно чертежи являются основой для создания самой печки. Если в них будут ошибки или недочеты, то это может привести к тому, что своими руками получится конструкция, которая не будет справляться со своими основными задачами, а также может быть вовсе опасной для использования.

Какие материалы используются для создания печки

Сделать данную конструкцию можно из совершенно разных материалов. К ним относятся:

  • Кирпич, который применяется для кладки, из него создаются не только печки, но и камины. Лучше всего выбирать керамический кирпич, от внешнего вида которого зависит привлекательность конечной конструкции.
  • Глина и песок, которые используются для создания раствора, применяемого для кладки кирпича в доме.
  • Чугунная колосниковая решетка, используемая для укладки топлива, она может применяться как для дров, так и для угля.
  • Рубероид, который позволяет создать качественную гидроизоляцию печи.
  • Дверцы для различных элементов конструкции.

Чтобы построить хорошее и надежное оборудование, все материалы должны быть высококачественными и красивыми, поэтому к их выбору следует относиться крайне серьезно.

Этапы создания печки с грубой

  • Создается схема будущей конструкции. Чертежи могут быть сформированы самостоятельно или с помощью специалистов. Им нужно уделить много внимания, поскольку от них зависит надежность и безопасность конечной конструкции. Схема должна содержать размеры и другие основные параметры печки, а в ней должно быть все подробно расписано. Даже если создаются стандартные камины или конструкции без грубки, все равно должны быть чертежи. Схема обычно формируется с помощью специальных компьютерных программ, однако при наличии умений и опыта можно сделать ее на бумаге.
  • Создание фундамента печки. Поскольку камины и печки чаще всего формируются из кирпича, то они должны устанавливаться только на надежное и прочное основание. Оно должно иметь оптимальные размеры и параметры для печи, которую вы планируете возводить. Определяется место для конструкции, вырывается траншея нужной толщины и глубины, после этого дно хорошо утрамбовывается, а также укладывается подушка из песка и гравия. Далее выливается бетонный раствор, после чего траншея заполняется кирпичом. Полученный фундамент следует укрыть рубероидом для качественной изоляции. Все работы легко выполняются своими руками без проблем.
  • Формирование самих конструкций. Печки или камины укладываются из керамического кирпича, при этом должен применяться цементный раствор. При создании конструкций в доме лучше всего пользоваться во время работы шамотным порошком, который не позволит нагреваться поверхностям печи слишком сильно во время ее использования. Печь может создаваться с помощью разных видов кладки. Перед применением кирпичи следует замачивать примерно 10 минут в воде. Во время кладки важно делать так, чтобы не было трещин и пробелов, однако применять слишком много раствора для кладки также не нужно, а то можно получить некачественную и неровную печь.
  • Установка грубы. На созданный ряд из кирпичей кладется корпус поддувала, а к нему прикрепляется дверца. Лучше всего все элементы обмотать шнуром из асбеста, после этого кладется еще примерно 4 кирпичных ряда. Это необходимо, чтобы перекрыть дверцу печи. Далее монтируются колосники, а после укладки последнего ряда из кирпича можно приступать к монтажу плиты, которая укладывается с применением раствора.
  • Установка дымохода, который обычно является трубой, выходящей наружу. Важно в месте прохождения элемента через стену применять термический барьер.

Таким образом, сформировать своими руками печку с грубкой достаточно просто, при этом создается конструкция, которая будет использоваться для эффективного обогрева целого дома и для приятного и легкого приготовления пищи.

Как построить печь в готовом доме?

Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т. д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

  • Определиться с местом расположения печи.
  • Подготовить правильный чертеж.
  • Купить качественные материалы для строительства.
  • Закупка инструментов.
  • Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

  • Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
  • Кельма.
  • Молоток-кирка.
  • Лопата для раствора.
  • Отвес.
  • Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке.

Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

  • Просеянный песок.
  • Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

  • выложить из кирпича;
  • заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Кирпичная печь для дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

  1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
  2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
  3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

  • отвес;
  • кельма;
  • рулетка;
  • шпатель;
  • болгарка;
  • вязальная проволока;
  • строительный уровень;
  • металлические полосы, уголки;
  • ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

    Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

    Установка печи в каменном доме

    Установка камина на отдельном фундаменте

    В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

    Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

    Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

    Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет.

    Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

    Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

    Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

    Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

    Дымоход с вентканалом

    Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

    Установка печи в деревянном доме

    Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

    Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

    Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

    В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

    Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

    Монтаж дымохода

    Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

    Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

    Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

    Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

    Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

    Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

    Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

    Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

    Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

    Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

    Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

    Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

    При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

    Виды фундаментов под печь и варианты устройства оснований

    Печь ставят на фундамент, и это правило нельзя игнорировать. Основание позволяет равномерно распределить нагрузки, что очень важно, ведь тепловой агрегат имеет большой вес. Для его устройства осуществляют определенные расчеты и соблюдают технологию выполнения работ. Если фундамент под печь сделан правильно, она простоит десятилетия. Если в основании будет даже незначительный перекос, в корпусе появятся трещины, и его придется полностью перекладывать. Именно поэтому грамотная кладка печи зависит от ее фундамента.

    Какой фундамент выбрать под печь?

    Параметры рассчитываются с учетом веса и габаритов агрегата. Под кирпичную печь требуется устраивать полноценный заглубленный фундамент, так как вес 1м3 кладки составляет примерно 1300-1400 кг (с учетом, что кладку делали глиняно-шамотным раствором). Если печь небольшая, как каменка в бане, например, ее вес обычно не превышает 700-800 кг. В таком случае достаточно подготовить плитный мелкозаглубленный фундамент. Также можно сделать основание из глиняного раствора или кирпича и листа металла (для металлической печи).

    Крупногабаритную кирпичную печь устраивают на фундаментах:

    Первый вариант позволяет обойтись меньшими затратами, однако выбирать фундамент под печь надо с учетом характеристик грунта, а не из соображений экономии. Свайный фундамент устраивают, если грунт подвижный, пучинистый, содержит большое количество влаги. Такое основание позволяет избежать последствий, связанных со сдвигом подземных слоев во время таяния грунта после сильных морозов.

    Самый надежный фундамент – каменный

    Выбирают бутовый камень или бутобетон, так как такой фундамент под печь не дает усадку. Для его устройства роют котлован ниже уровня промерзания грунта на 20 см, при этом важно, чтобы его стенки не соприкасались с фундаментом дома. Габариты основания должны превышать размеры агрегата на 5 см с каждой стороны.

    Для работ используют следующие материалы:

    • щебень, песок,
    • цемент не ниже М400,
    • доски и брус для опалубки,
    • бутовый камень или бутобетон,
    • рубероид или другой гидроизолятор.

    Рытье ямы осуществляют лопатой и буром. Расчетную глубину увеличивают на 15 см для песчано-гравийной подушки. Глубину промерзания грунта можно узнать в ближайшей проектной организации или в специализированных справочниках. Важно узнать данный параметр именно для своей местности. Независимо от него, глубина основания не должна быть меньше 0,7 м.

    Устройство бутового фундамента осуществляется в следующей последовательности:

    1. Насыпают песчано-гравийную подушку высотой 15 см.
    2. Устанавливают деревянную опалубку.
    3. Укладывают ж/б армированную плиту высотой 5-10 см.
    4. Кладут бутовый камень или бутобетон. Это основной слой фундамента, его кладку осуществляют с соблюдением перевязки.
    5. На затвердевшую бутовую кладку настилают 2 слоя рубероида, перемазывая слои горячим битумом.
    6. Самый верхний слой составляет кладка из 2-х рядов кирпичей. Его уровень должен совпасть с поверхностью пола в доме.

    Плитное основание для нетяжелой печи в бане

    Если фундамент под печь устраивают в бане, можно обойтись плитным сплошным основанием, так как такой агрегат имеет сравнительно небольшой вес. Котлован в таком случае роют на глубину верхнего растительного слоя грунта. Следует учесть, что следующий слой должен быть надежным, то есть таким, который не является сыпучим, проседающим, пучинистым.

    Сплошной мелкозаглубленный фундамент устраивают под металлическую печь или кирпичную весом до 700 кг. Размеры плиты должны превысить габариты агрегата на 10-20 см по всему периметру. Это позволяет лучше распределить нагрузку, особенно, если планируется класть кирпичную каменку (более тяжелую, чем стальная).

    Последовательность устройства плитного основания:

    1. Роют котлован глубиной 0,4 м.
    2. Насыпают песчано-гравийную подушку 10 см, заливают слоем бетона 3 см для схватывания гравия. После твердения раствора на горячий битум настилают рубероид (гидроизоляционный слой).
    3. На нее устанавливается готовая бетонная плита соответствующих размеров, армированная снизу. Если ее нет, вяжут армопояс, устанавливают опалубку, заливают бетон толщиной 20 см.

    Свайный фундамент с основанием-плитой

    Более надежным является свайный фундамент, на который устанавливается бетонное основание. Он устраивается следующим способом:

    1. По углам будущей плиты бурят ямы диаметром не менее 0,2 м. На дно засыпают песок и мелкий гравий толщиной 0,15 м. Песок смачивают водой для утрамбовывания.
    2. В качестве опалубки в яму вертикально ставят лист рубероида, затем устанавливают армопояс (прутья арматуры фиксируют металлическим кольцом).
    3. Подготовленные конструкции заливают бетоном М400. После твердения бетона сваи смазывают горячим битумом и настилают 2 слоя рубероида. Закрепить сваи между собой можно ростверком из стального уголка, а можно сразу устанавливать сверху ж/б плиту. Она также гидроизолируется, и на нее начинается кладка 1-го ряда порядовки или монтаж готового агрегата.

    Итак, фундамент для печи в доме или в бане можно устроить в нескольких вариантах. Во всех случаях определяются, исходя из свойств грунта. Бетонный раствор готовят с добавлением мелкого гравия для повышения его прочности. Пропорции цемента, песка и гравия диаметром до 5 см равны 1:2,5:4 соответственно.

    Как поставить печь в готовом доме?

    Если дом или баня уже построены, печь приходится ставить на готовый пол 1-го этажа. Тогда вариант с тяжелым агрегатом не подходит, так как он может разрушить пол. В таких случаях ставят металлическую печь каменку в бане или современную буржуйку, если это дачный домик. Важно предварительно рассчитать допустимую нагрузку на пол в зависимости от материала.

    Есть еще 1 вариант: если дом стоит на ленточном фундаменте. Тогда пол демонтируют в месте, где нет бетонной ленты, и устраивают основание по всем правилам. Этот способ подходит, если в доме пол деревянный на лагах. В остальных случаях любая полноценная печь требует устройства независимого основания, расположение которого продумывается на этапе проектирования дома.

    Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

    Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

    В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

    Как сделать простую, но эффективную печь?

    Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

    Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

    Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

    На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

    Что потребуется для работы?

    Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

    • кирпич:
    • *шамотный – 37 шт.;
    • *красный – 60 шт.;
    • дверца поддувала;
    • дверца топливника;
    • решётка;
    • задвижка;
    • варочная панель из чугуна.

    В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

    Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

    Подготовка

    Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

    Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

    Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

    Схема кладки

    1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
    2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
    3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
    4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
    5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
    6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
    7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
    8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
    9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
    10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
    11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

    После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

    Финальные работы

    Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

    Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

    Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

    Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

    Рисунок 3. Функционирующая печь

    Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

    Ещё более простой вариант печки

    Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

    Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

    Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

    Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

    Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

    Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

    Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

    Рисунок 8. Схема устройства простой печки

    Рисунок 9. Г-образная печка

    На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

    Преимущества простейших печных конструкций

    • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
    • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
    • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
    • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
    • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
    • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
    • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

    Заключение

    Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

    Дровяная печь своими руками – как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

    Дровяная печь придумана людьми ещё в древности. Но поскольку у неё масса преимуществ, она до сих пор используется в хозяйстве и жилье. Из-за простоты конструкции её, на первый взгляд, легко сделать самому. Однако есть некоторые нюансы, если их не учесть, в дальнейшем при эксплуатации отопительного прибора возникнут проблемы. Поэтому рассмотрим вопрос её изготовления своими руками как можно подробнее.

    Содержание

    • 1 Где используют, достоинства и недостатки

    • 2 Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

    • 3 Устройство и отличительные особенности

    • 4 Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

    • 5 Необходимые материалы и инструменты

    • 6 Подготовка и выбор места установки

    • 7 Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

      • 7. 1 Металлическая — конструкция без использования сварки

      • 7.2 Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

    • 8 Особенности эксплуатации

    • 9 Чистка и ремонт

      • 9.1 Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

    Где используют, достоинства и недостатки

    Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

    А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

    Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

    Эта конструкция годится для установки в любом месте

    У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

    • в гараже для отопления,
    • для обогрева дачного домика,
    • в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
    • в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
    • прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

    В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

    Основные достоинства таковы.

    • Простая конструкция, лёгкость изготовления.
    • Дешевизна.
    • Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
    • Многие конструкции долго держат тепло.
    • Дымовую трубу легко вывести наверх.
    • Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
    • Используется экологически безопасное природное топливо.

    Ну а недостатков немного:

    • относительно низкий КПД,
    • дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
    • можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

    Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

    Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

    В зависимости от устройства, общей компоновки различают несколько типов описываемых генераторов тепла.

    1. Буржуйка переносная, состоит из камеры сгорания, поддувала и трубы.
    2. Капитальная чугунная печка, компоновка такая же, но основание вделано в пол, а труба выходит на крышу.
    3. Тепловой генератор длительного горения. Здесь несколько изменён принцип сжигания дров, но об этом позже.
    4. Русская печь, выложенная из шамотного кирпича с применением цементного раствора. Её конструкция очень сложная. Без специальных знаний и умений самостоятельно изготовить невозможно.

    Мастерство изготовления русской печи передаётся по наследству

    В печи длительного горения применяется следующий принцип. Дрова поджигают не снизу, а сверху. За счёт этого топливо прогорает очень медленно. Причём воздух подаётся также сверху и одновременно на дрова давит поршень. Ниже показана наглядная схема.

    Воздуховод связан с поршнем

    Такие печи ещё называют пиролизными. Дело в том, что сверху, над камерой сгорания, у них образуется пиролизный газ — это такой красноватый дым с продуктами догорания дров. Понятно, что самостоятельно изготовить подобную печь крайне сложно, да и нет необходимости. Она годится лишь для огромных помещений, где затраты на оборудование отопления априори большие.

    Естественно, проще всего изготовить обычную металлическую печку, встроенную нижней частью в пол дома. Именно такую конструкцию обсудим далее.

    Устройство и отличительные особенности

    Итак, обязательные составляющие классического генератора тепла, который мы будем изготавливать.

    • Топочная камера.
    • Поддувало или так называемый зольник.
    • Дымоход.

    Но здесь следует назвать и необходимые для функционирования установки основные детали.

    1. Дверцы камер.
    2. Решётка для ссыпания золы (колосник).
    3. Выдвижная заслонка, находящаяся в дымоходе (или так называемый шибер).
    4. Крышка варочной конфорки.

    Проиллюстрируем всё это на схеме.

    Наличие боковой дверцы и вторичной топки необязательно

    Решётку для осыпания золы также называют колосником.

    Перед изготовлением печи делают расчёт и эскиз.

    Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

    Для проектирования классической экономичной печи на дровах необходимо знать площадь отапливаемого помещения. Эта величина нужна для определения объёма камеры сгорания, а также габаритов печки.

    Предположим для примера, что нам необходимо отапливать помещение 40 м2. Посчитаем требуемый объём дровяной топки.

    Известно, что в среднем при сгорании 1 кг дров выделяется мощность 4 квт. Существует также распространённое соотношение для усреднённого подсчёта мощности печи в зависимости от площади помещения высотой 2,5 м. Обычно для отопления 10 м2 достаточно 1 квт мощности. А для отопления 40 м2 соответственно достаточно 4 квт.

    Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 1 кг дров. Известно, что 500 кг высушенных поленьев занимает приблизительно 1 м3. Получается, искомый объём можно найти, если поделить кубометр на 500 кг.

    Находим V = 1 / 500 = 0.002 м3.

    Однако это число вовсе не означает, что у топки должен быть именно такой объём. Просто необходимо заложить габариты, при которых полость получится не меньше или больше. Тогда при всего лишь одной закладке дров мы сможем обеспечить полное прогревание всей заданной площади.

    Итак, наша камера сгорания должна иметь объём не меньше, чем 0,002 м3. При принятии размеров печки будем учитывать данную величину.

    Пусть ширина нашего теплового генератора будет 40 см. Высоту примем равной 50 см. А размер от дверцы топки до задней стенки тоже 50 см. Высоту камеры сгорания возьмём 40 см (остальное займёт поддувало). Тогда объём топки V = 0,4 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,08 м3. Эта величина больше, чем необходимые нам 0,002 кубометра. Значит, печка обеспечит требуемую мощность для отопления 40 м2.

    Сделаем чертёж.

    Можно набросать эскиз от руки (на рисунке размеры не из примера)

    Теперь нужно раздобыть требуемые материалы.

    Необходимые материалы и инструменты

    Дровяную печь разные умельцы делают из чего угодно. Существуют экземпляры из бочки, из бидона, даже из трубы.

    Это полевой вариант

    Сделаем тепловой генератор из металлических листовых заготовок. Но при этом будем помнить, что самый подходящий материал, который хорошо выдержит постоянный огонь — это чугун. Толщина стенки пусть будет 5 мм.

    Подготовим чугунные листы с S = 5 мм следующих параметров. Боковины для нашего примера пойдут со следующими габаритами: 0,5 м х 0,5 м (количество — 2 шт). Дно получится с размерами 0,4 м х 0,5 м. То же касается и верхнего листа. Задняя стенка имеет габариты: 0,4 м х 0,5 м. Переднюю стенку с дверцами лучше приобрести отдельно, ввиду сложности изготовления. На «блошиных» рынках нередко продают разные части от печей. Также необходима труба диаметром 200 мм. Колосник сделаем из листа 0,4 м х 0,5 м. Составим список.

    • Лист 0,5 х 0,5 – 2 шт.
    • Лист 0,4 х 0,5 – 3 шт.
    • Лист 0,4 х 0,5 – 1 шт.
    • Передняя стенка с дверцами.
    • Труба диаметром 200 мм.
    • Кирпичи (если делаем вариант без сварки).
    • Цемент и песок (то же самое).

    Из инструментов понадобятся мастерок, болгарка и строительный уровень.

    Подготовка и выбор места установки

    Для начала раскладываем все материалы перед собой. Но делаем это на месте установки печки. Последнее выбираем так. Для максимальной эффективности тепловой генератор монтируют в углу помещения, чтобы тепло распространялось на 2 стены, а не терялось в 4-х направлениях.

    При этом необходимо оставить небольшой зазор от стен, равный примерно 150 мм. Если печь используется в дачном доме, желательно ещё при его строительстве предусмотреть дымоход и провести верхнее звено трубы через крышу.

    Фундамент под наш агрегат можно не закладывать, потому что при заданных параметрах вес получится небольшой. Если же печка планируется массивная, то лучше подготовить основание из бетона.

    Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

    Печь можно сварить из металла, но существует вариант конструкции, где можно обойтись без сварки. Рассмотрим оба способа.

    Металлическая — конструкция без использования сварки

    Соберём агрегат без применения электродов. А для устойчивости обложим стенки печки кирпичом. К тому же такое решение поможет дольше сохранять тепло после окончания топки. Ведь кирпичи хорошо держат температуру.

    1. Устанавливаем лист для днища на ровную бетонную поверхность пола (если она деревянная, тогда нужно предварительно обмазать её бетоном и зашпаклевать. Проверяем строительным уровнем прямолинейность.
    2. Дальше монтируем боковины. Просто прижимаем их к дну, соблюдая вертикальность установки с помощью уровня. Сразу же выкладываем кирпичи с раствором, поддерживая таким образом стены печи.
    3. Устанавливаем заднюю часть и тоже обкладываем её кирпичами.

      Задняя часть

    4. Монтируем переднюю, фасадную поверхность печи.
    5. Подрезаем болгаркой колосник в размер внутреннего профиля печи. Делаем прорези, чтобы получилась решётка.

      Получится примерно так

      Устанавливаем колосник внутрь. Он должен «застрять» в печи из-за своих габаритов.

    6. На верхней поверхности изделия предварительно прорезаем квадратное отверстие для выхода дыма.

      Так правильно нужно держать инструмент

    7. Ставим верхний лист и докладываем кирпичи.
    8. Устанавливаем трубу для выхода дыма. Место стыковки дымохода с печью обмазываем огнеупорным герметиком.

    Получается примерно такой вариант.

    Снизу можно оставить полости для лучшего прохождения тепла

    Перед печкой лучше уложить металлический лист (как на данном фото), чтобы в случае падения горящих углей при открытых дверцах не повредить пол или, того хуже, не устроить пожар!

    У описанной печи на верхней её части обычно ещё присутствует конфорка с крышкой для готовки еды. Во время сжигания дров круглую крышку снимают и на её место ставят, например, кастрюлю с водой. Жидкость закипает на практически открытом огне. Но самостоятельно проделать круглое отверстие для конфорки в чугуне очень трудно. Лучше приобрести верхнюю часть печки на «блошином» рынке, так же, как и фасад конструкции.

    При первой закладке дров проверяем герметичность соединений — не пропускает ли где наша печка дым? Если обнаружена «утечка», достаточно замазать подозрительное место огнеупорным герметиком.

    Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

    Если у хозяина жилища имеется сварочный аппарат, а также он умеет работать с электродами, можно сделать сварную конструкцию и не обкладывать её кирпичами. Инструкция на изготовление данной печи напоминает предыдущую, только из инструментов добавляется сварочный аппарат. Вкратце руководство по монтажу выглядит так.

    1. Устанавливаем днище на выбранное место. Затем прихватываем боковые стенки. Для проверки перпендикулярности пользуемся каким-нибудь куском листа с правильным углом 90 градусов.
    2. Прихватываем заднюю часть печи. Провариваем все три грани конструкции.

      Компактный сварочный аппарат удобен

    3. Устанавливаем фасад генератора тепла в сборе с дверцами. Провариваем швы снаружи. Здесь возможно и самостоятельное изготовление передней части печи. Для этого достаточно приварить сплошной лист, затем вырезать в нём болгаркой квадратные отверстия для топки и для зольника, наконец, взять дверцы с шарнирами и прихватить сваркой к печи.

      Здесь дверцы уже приварены, верх тоже

    4. Подготавливаем и устанавливаем решётку для осыпания золы — колосник. Как это делается, описано в предыдущей инструкции. Приваривать данную деталь не нужно.
    5. Устанавливаем верхнюю часть, провариваем по периметру. Далее, с помощью сварочного аппарата прорезаем круглое отверстие для дымоудаления.
    6. Монтируем трубу дымохода. Её тоже привариваем к верхушке печки.

    Получается примерно такая конструкция.

    Дверцы должны открываться на 180 градусов

    После остывания швов генератором тепла можно воспользоваться по назначению.

    Особенности эксплуатации

    Печи на дровах достаточно неприхотливы в работе. Знай только, закладывай твёрдое топливо и наслаждайся теплом! Единственное, за чем надо следить: чтобы печь не прохудилась и не начала пропускать дым в помещение.

    При растопке поддувало поначалу не закрывают, чтобы огонь лучше разгорелся. Но когда пламя уже активно играет в топке, нужно плотно закрывать все дверцы печи.

    По окончании работы установки обычно закрывают шибер — это делается для того, чтобы тепло не уходило из печки через дымоходную трубу.

    Чистка и ремонт

    При интенсивной эксплуатации примерно раз в месяц необходимо подвергать дровяной генератор тепла профилактической чистке. Это связано с тем, что печка постепенно засоряется продуктами сгорания дров — зольной крошкой. Последняя мешает нормальному функционированию агрегата.

    Если появились какие-то места, где дым прорывается из печи не в дымоход, а прямо в комнату, необходимо посредством внешнего осмотра определить эти прорехи.

    Когда они выявляются в сварных швах, можно снова воспользоваться электродами. Но есть и другой кардинальный способ для любых дефектных мест. Достаточно замазать их огнеупорным герметиком или цементом, смешанным с жидким стеклом.

    Однако обычно качественно сделанная печь служит долго и не доставляет неприятностей.

    Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

    Приведённые инструкции являются лишь одним из многих способов изготовления дровяного агрегата для отопления. Но они показывают, с какими трудностями можно столкнуться в процессе создания собственной конструкции. Вместе с тем мастеровитый человек с фантазией может придумать свой индивидуальный проект на основе описанного. Главное, подойти к делу с душой.

    • Автор: admin