Как сделать грубу: 10 правил кладки + фото

Содержание

Как построить печь с грубой в доме? Груба своими руками из кирпича

Содержание

1 Основные разновидности оборудования
2 Из чего создаются изделия, оснащенные грубой
3 Конструктивные элементы печки
4 Какие материалы используются для создания печки
5 Этапы создания печки с грубой

Для обогрева домов в настоящее время используются совершенно разные элементы и оборудование. Однако самым традиционным выбором считается печь, которая может работать от разнообразного топлива, а также может иметь разные размеры и другие параметры. Могут создаваться даже камины, однако они не предназначены для постоянного отопления строения. Особенно часто печное отопление создается в частном доме, поскольку нередко сооружения строятся в достаточно большом отдалении от центральных систем отопления.

Автономный печной вариант считается отличным выбором, и при этом может быть сформирована специальная отопительно-варочная поверхность, с помощью которой печь может использоваться не только для обогрева сооружения, но и для приготовления и разогрева пищи.

Также различные варианты печи могут быть сделаны своими руками, поэтому затраты на этот процесс будут минимальными.

Основные разновидности оборудования

русские традиционные, которые могут применяться не только для частного дома, но и для бани или другого небольшого сооружения, нуждающегося в обогреве, а они могут быть оснащены различными элементами для комфортного сна или приготовления пищи;
голландские, которые могут использоваться исключительно для обогрева помещений;
грубы, являющиеся довольно интересным вариантом, в них имеется отопительно-варочная панель, которая позволяет применять их как для готовки, так и в качестве системы отопления.

Из чего создаются изделия, оснащенные грубой

Данная печь обладает интересными параметрами и особенностями. Сюда относится в первую очередь то, что наиболее популярным материалом для создания конструкции является керамический кирпич, обладающий отличными параметрами. К ним относится великолепная теплоотдача, поэтому в доме такое оборудование будет обеспечивать быстрый и равномерный обогрев.

Данный материал считается очень привлекательным, поэтому получаемые из него изделия отлично вписываются в любой интерьер. Особенно актуальной считается печка, созданная своими руками из керамического кирпича, в деревенском стиле. Хорошо данная печь подходить к строениям, сделанным из древесины.

При желании, такое оборудование может быть дополнительно украшено с помощью облицовочной керамической плитки, которая имеет такие же показатели теплоотдачи, как и кирпич из этого материала. Однако за счет более привлекательного и интересного внешнего вида полученная конструкция будет идеально вписываться в совершенно любой интерьер. При этом можно построить оборудование, которое будет иметь нужную расцветку и фактуру.

Конструктивные элементы печки

Печи с грубкой являются усовершенствованными конструкциями по сравнению с прямоточными элементами. Но, при этом, создать их своими руками не так сложно, а само их устройство считается простым. Однако, чтобы сделать на самом деле качественную и надежную конструкцию, необходимо точно следовать инструкции, а также обладать хотя бы начальными навыками работы с кирпичом.

Чтобы выполнить все этапы своими руками, нужно иметь представление о том, какие конструктивные элементы входят в состав оборудования. К ним относятся:

Поддувало, которое представляет собой особую камеру, предназначенную для прохождения воздуха. Обычно в ней имеется подходящая по размерам дверца, которая позволяет человеку регулировать подачу воздуха. Как правило, между данным элементом печки и камерой, где происходит сгорание топлива, имеется колосниковая решетка.
Топочник является самой рабочей камерой, которая предназначена для загрузки и сгорания топлива, в ней имеется дверца.
Конвектор печи представлен в виде вертикально расположенных каналов, по которым проходит нагретый газ от сгоревшего топлива.
Грубка, которая используется для приготовления пищи, может иметь разные размеры и параметры.
Дымоход выполняет функцию конвектора, однако главным его предназначением является вывод отработанных газов из помещения на улицу. Важно, чтобы в нем имелась дверца, позволяющая осуществлять чистку трубы, а также заслонка.

Перед созданием конструкции должна быть разработана и нарисована схема будущего оборудования, а к этому вопросу необходимо подходить со всей ответственностью и серьезностью. Ведь именно чертежи являются основой для создания самой печки. Если в них будут ошибки или недочеты, то это может привести к тому, что своими руками получится конструкция, которая не будет справляться со своими основными задачами, а также может быть вовсе опасной для использования.

Какие материалы используются для создания печки

Сделать данную конструкцию можно из совершенно разных материалов. К ним относятся:

Кирпич, который применяется для кладки, из него создаются не только печки, но и камины. Лучше всего выбирать керамический кирпич, от внешнего вида которого зависит привлекательность конечной конструкции.
Глина и песок, которые используются для создания раствора, применяемого для кладки кирпича в доме.
Чугунная колосниковая решетка, используемая для укладки топлива, она может применяться как для дров, так и для угля.
Рубероид, который позволяет создать качественную гидроизоляцию печи.
Дверцы для различных элементов конструкции.

Чтобы построить хорошее и надежное оборудование, все материалы должны быть высококачественными и красивыми, поэтому к их выбору следует относиться крайне серьезно.

Этапы создания печки с грубой

Создается схема будущей конструкции. Чертежи могут быть сформированы самостоятельно или с помощью специалистов. Им нужно уделить много внимания, поскольку от них зависит надежность и безопасность конечной конструкции. Схема должна содержать размеры и другие основные параметры печки, а в ней должно быть все подробно расписано. Даже если создаются стандартные камины или конструкции без грубки, все равно должны быть чертежи. Схема обычно формируется с помощью специальных компьютерных программ, однако при наличии умений и опыта можно сделать ее на бумаге.
Создание фундамента печки. Поскольку камины и печки чаще всего формируются из кирпича, то они должны устанавливаться только на надежное и прочное основание. Оно должно иметь оптимальные размеры и параметры для печи, которую вы планируете возводить. Определяется место для конструкции, вырывается траншея нужной толщины и глубины, после этого дно хорошо утрамбовывается, а также укладывается подушка из песка и гравия. Далее выливается бетонный раствор, после чего траншея заполняется кирпичом. Полученный фундамент следует укрыть рубероидом для качественной изоляции. Все работы легко выполняются своими руками без проблем.
Формирование самих конструкций. Печки или камины укладываются из керамического кирпича, при этом должен применяться цементный раствор. При создании конструкций в доме лучше всего пользоваться во время работы шамотным порошком, который не позволит нагреваться поверхностям печи слишком сильно во время ее использования. Печь может создаваться с помощью разных видов кладки. Перед применением кирпичи следует замачивать примерно 10 минут в воде. Во время кладки важно делать так, чтобы не было трещин и пробелов, однако применять слишком много раствора для кладки также не нужно, а то можно получить некачественную и неровную печь.
Установка грубы. На созданный ряд из кирпичей кладется корпус поддувала, а к нему прикрепляется дверца. Лучше всего все элементы обмотать шнуром из асбеста, после этого кладется еще примерно 4 кирпичных ряда. Это необходимо, чтобы перекрыть дверцу печи. Далее монтируются колосники, а после укладки последнего ряда из кирпича можно приступать к монтажу плиты, которая укладывается с применением раствора.
Установка дымохода, который обычно является трубой, выходящей наружу. Важно в месте прохождения элемента через стену применять термический барьер.

Таким образом, сформировать своими руками печку с грубкой достаточно просто, при этом создается конструкция, которая будет использоваться для эффективного обогрева целого дома и для приятного и легкого приготовления пищи.

Как построить печь в готовом доме?

Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т. д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

Определиться с местом расположения печи.
Подготовить правильный чертеж.

Купить качественные материалы для строительства.
Закупка инструментов.
Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
Кельма.
Молоток-кирка.
Лопата для раствора.
Отвес.
Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке.

Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

Просеянный песок.
Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

выложить из кирпича;
заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

Кирпичная печь для дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

Керамические — могут использоваться для возведения печи.
Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

отвес;
кельма;
рулетка;
шпатель;
болгарка;
вязальная проволока;
строительный уровень;
металлические полосы, уголки;

ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

Установка камина на отдельном фундаменте

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет.

Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Дымоход с вентканалом

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Виды фундаментов под печь и варианты устройства оснований

Печь ставят на фундамент, и это правило нельзя игнорировать. Основание позволяет равномерно распределить нагрузки, что очень важно, ведь тепловой агрегат имеет большой вес. Для его устройства осуществляют определенные расчеты и соблюдают технологию выполнения работ. Если фундамент под печь сделан правильно, она простоит десятилетия. Если в основании будет даже незначительный перекос, в корпусе появятся трещины, и его придется полностью перекладывать. Именно поэтому грамотная кладка печи зависит от ее фундамента.

Какой фундамент выбрать под печь?

Параметры рассчитываются с учетом веса и габаритов агрегата. Под кирпичную печь требуется устраивать полноценный заглубленный фундамент, так как вес 1м3 кладки составляет примерно 1300-1400 кг (с учетом, что кладку делали глиняно-шамотным раствором). Если печь небольшая, как каменка в бане, например, ее вес обычно не превышает 700-800 кг. В таком случае достаточно подготовить плитный мелкозаглубленный фундамент. Также можно сделать основание из глиняного раствора или кирпича и листа металла (для металлической печи).

Крупногабаритную кирпичную печь устраивают на фундаментах:

Первый вариант позволяет обойтись меньшими затратами, однако выбирать фундамент под печь надо с учетом характеристик грунта, а не из соображений экономии. Свайный фундамент устраивают, если грунт подвижный, пучинистый, содержит большое количество влаги. Такое основание позволяет избежать последствий, связанных со сдвигом подземных слоев во время таяния грунта после сильных морозов.

Самый надежный фундамент – каменный

Выбирают бутовый камень или бутобетон, так как такой фундамент под печь не дает усадку. Для его устройства роют котлован ниже уровня промерзания грунта на 20 см, при этом важно, чтобы его стенки не соприкасались с фундаментом дома. Габариты основания должны превышать размеры агрегата на 5 см с каждой стороны.

Для работ используют следующие материалы:

щебень, песок,
цемент не ниже М400,
доски и брус для опалубки,
бутовый камень или бутобетон,
рубероид или другой гидроизолятор.

Рытье ямы осуществляют лопатой и буром. Расчетную глубину увеличивают на 15 см для песчано-гравийной подушки. Глубину промерзания грунта можно узнать в ближайшей проектной организации или в специализированных справочниках. Важно узнать данный параметр именно для своей местности. Независимо от него, глубина основания не должна быть меньше 0,7 м.

Устройство бутового фундамента осуществляется в следующей последовательности:

Насыпают песчано-гравийную подушку высотой 15 см.
Устанавливают деревянную опалубку.
Укладывают ж/б армированную плиту высотой 5-10 см.
Кладут бутовый камень или бутобетон. Это основной слой фундамента, его кладку осуществляют с соблюдением перевязки.
На затвердевшую бутовую кладку настилают 2 слоя рубероида, перемазывая слои горячим битумом.
Самый верхний слой составляет кладка из 2-х рядов кирпичей. Его уровень должен совпасть с поверхностью пола в доме.

Плитное основание для нетяжелой печи в бане

Если фундамент под печь устраивают в бане, можно обойтись плитным сплошным основанием, так как такой агрегат имеет сравнительно небольшой вес. Котлован в таком случае роют на глубину верхнего растительного слоя грунта. Следует учесть, что следующий слой должен быть надежным, то есть таким, который не является сыпучим, проседающим, пучинистым.

Сплошной мелкозаглубленный фундамент устраивают под металлическую печь или кирпичную весом до 700 кг. Размеры плиты должны превысить габариты агрегата на 10-20 см по всему периметру. Это позволяет лучше распределить нагрузку, особенно, если планируется класть кирпичную каменку (более тяжелую, чем стальная).

Последовательность устройства плитного основания:

Роют котлован глубиной 0,4 м.
Насыпают песчано-гравийную подушку 10 см, заливают слоем бетона 3 см для схватывания гравия. После твердения раствора на горячий битум настилают рубероид (гидроизоляционный слой).
На нее устанавливается готовая бетонная плита соответствующих размеров, армированная снизу. Если ее нет, вяжут армопояс, устанавливают опалубку, заливают бетон толщиной 20 см.

Свайный фундамент с основанием-плитой

Более надежным является свайный фундамент, на который устанавливается бетонное основание. Он устраивается следующим способом:

По углам будущей плиты бурят ямы диаметром не менее 0,2 м. На дно засыпают песок и мелкий гравий толщиной 0,15 м. Песок смачивают водой для утрамбовывания.
В качестве опалубки в яму вертикально ставят лист рубероида, затем устанавливают армопояс (прутья арматуры фиксируют металлическим кольцом).
Подготовленные конструкции заливают бетоном М400. После твердения бетона сваи смазывают горячим битумом и настилают 2 слоя рубероида. Закрепить сваи между собой можно ростверком из стального уголка, а можно сразу устанавливать сверху ж/б плиту. Она также гидроизолируется, и на нее начинается кладка 1-го ряда порядовки или монтаж готового агрегата.

Итак, фундамент для печи в доме или в бане можно устроить в нескольких вариантах. Во всех случаях определяются, исходя из свойств грунта. Бетонный раствор готовят с добавлением мелкого гравия для повышения его прочности. Пропорции цемента, песка и гравия диаметром до 5 см равны 1:2,5:4 соответственно.

Как поставить печь в готовом доме?

Если дом или баня уже построены, печь приходится ставить на готовый пол 1-го этажа. Тогда вариант с тяжелым агрегатом не подходит, так как он может разрушить пол. В таких случаях ставят металлическую печь каменку в бане или современную буржуйку, если это дачный домик. Важно предварительно рассчитать допустимую нагрузку на пол в зависимости от материала.

Есть еще 1 вариант: если дом стоит на ленточном фундаменте. Тогда пол демонтируют в месте, где нет бетонной ленты, и устраивают основание по всем правилам. Этот способ подходит, если в доме пол деревянный на лагах. В остальных случаях любая полноценная печь требует устройства независимого основания, расположение которого продумывается на этапе проектирования дома.

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

кирпич:
*шамотный – 37 шт.;
*красный – 60 шт.;
дверца поддувала;
дверца топливника;
решётка;
задвижка;
варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Дровяная печь своими руками – как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

Дровяная печь придумана людьми ещё в древности. Но поскольку у неё масса преимуществ, она до сих пор используется в хозяйстве и жилье. Из-за простоты конструкции её, на первый взгляд, легко сделать самому. Однако есть некоторые нюансы, если их не учесть, в дальнейшем при эксплуатации отопительного прибора возникнут проблемы. Поэтому рассмотрим вопрос её изготовления своими руками как можно подробнее.

Содержание

1 Где используют, достоинства и недостатки
2 Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления
3 Устройство и отличительные особенности
4 Расчёт основных параметров с чертежом и схемой
5 Необходимые материалы и инструменты
6 Подготовка и выбор места установки
7 Как сделать экономичную печь на дровах своими руками
- 7. 1 Металлическая — конструкция без использования сварки
- 7.2 Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой
8 Особенности эксплуатации
9 Чистка и ремонт
- 9.1 Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

Где используют, достоинства и недостатки

Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

Эта конструкция годится для установки в любом месте

У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

в гараже для отопления,
для обогрева дачного домика,
в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

Основные достоинства таковы.

Простая конструкция, лёгкость изготовления.
Дешевизна.
Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
Многие конструкции долго держат тепло.
Дымовую трубу легко вывести наверх.
Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
Используется экологически безопасное природное топливо.

Ну а недостатков немного:

относительно низкий КПД,
дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

В зависимости от устройства, общей компоновки различают несколько типов описываемых генераторов тепла.

Буржуйка переносная, состоит из камеры сгорания, поддувала и трубы.
Капитальная чугунная печка, компоновка такая же, но основание вделано в пол, а труба выходит на крышу.
Тепловой генератор длительного горения. Здесь несколько изменён принцип сжигания дров, но об этом позже.
Русская печь, выложенная из шамотного кирпича с применением цементного раствора. Её конструкция очень сложная. Без специальных знаний и умений самостоятельно изготовить невозможно.

Мастерство изготовления русской печи передаётся по наследству

В печи длительного горения применяется следующий принцип. Дрова поджигают не снизу, а сверху. За счёт этого топливо прогорает очень медленно. Причём воздух подаётся также сверху и одновременно на дрова давит поршень. Ниже показана наглядная схема.

Воздуховод связан с поршнем

Такие печи ещё называют пиролизными. Дело в том, что сверху, над камерой сгорания, у них образуется пиролизный газ — это такой красноватый дым с продуктами догорания дров. Понятно, что самостоятельно изготовить подобную печь крайне сложно, да и нет необходимости. Она годится лишь для огромных помещений, где затраты на оборудование отопления априори большие.

Естественно, проще всего изготовить обычную металлическую печку, встроенную нижней частью в пол дома. Именно такую конструкцию обсудим далее.

Устройство и отличительные особенности

Итак, обязательные составляющие классического генератора тепла, который мы будем изготавливать.

Топочная камера.
Поддувало или так называемый зольник.
Дымоход.

Но здесь следует назвать и необходимые для функционирования установки основные детали.

Дверцы камер.
Решётка для ссыпания золы (колосник).
Выдвижная заслонка, находящаяся в дымоходе (или так называемый шибер).
Крышка варочной конфорки.

Проиллюстрируем всё это на схеме.

Наличие боковой дверцы и вторичной топки необязательно

Решётку для осыпания золы также называют колосником.

Перед изготовлением печи делают расчёт и эскиз.

Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

Для проектирования классической экономичной печи на дровах необходимо знать площадь отапливаемого помещения. Эта величина нужна для определения объёма камеры сгорания, а также габаритов печки.

Предположим для примера, что нам необходимо отапливать помещение 40 м². Посчитаем требуемый объём дровяной топки.

Известно, что в среднем при сгорании 1 кг дров выделяется мощность 4 квт. Существует также распространённое соотношение для усреднённого подсчёта мощности печи в зависимости от площади помещения высотой 2,5 м. Обычно для отопления 10 м²достаточно 1 квт мощности. А для отопления 40 м² соответственно достаточно 4 квт.

Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 1 кг дров. Известно, что 500 кг высушенных поленьев занимает приблизительно 1 м³. Получается, искомый объём можно найти, если поделить кубометр на 500 кг.

Находим V = 1 / 500 = 0.002 м³.

Однако это число вовсе не означает, что у топки должен быть именно такой объём. Просто необходимо заложить габариты, при которых полость получится не меньше или больше. Тогда при всего лишь одной закладке дров мы сможем обеспечить полное прогревание всей заданной площади.

Итак, наша камера сгорания должна иметь объём не меньше, чем 0,002 м³. При принятии размеров печки будем учитывать данную величину.

Пусть ширина нашего теплового генератора будет 40 см. Высоту примем равной 50 см. А размер от дверцы топки до задней стенки тоже 50 см. Высоту камеры сгорания возьмём 40 см (остальное займёт поддувало). Тогда объём топки V = 0,4 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,08 м³. Эта величина больше, чем необходимые нам 0,002 кубометра. Значит, печка обеспечит требуемую мощность для отопления 40 м².

Сделаем чертёж.

Можно набросать эскиз от руки (на рисунке размеры не из примера)

Теперь нужно раздобыть требуемые материалы.

Необходимые материалы и инструменты

Дровяную печь разные умельцы делают из чего угодно. Существуют экземпляры из бочки, из бидона, даже из трубы.

Это полевой вариант

Сделаем тепловой генератор из металлических листовых заготовок. Но при этом будем помнить, что самый подходящий материал, который хорошо выдержит постоянный огонь — это чугун. Толщина стенки пусть будет 5 мм.

Подготовим чугунные листы с S = 5 мм следующих параметров. Боковины для нашего примера пойдут со следующими габаритами: 0,5 м х 0,5 м (количество — 2 шт). Дно получится с размерами 0,4 м х 0,5 м. То же касается и верхнего листа. Задняя стенка имеет габариты: 0,4 м х 0,5 м. Переднюю стенку с дверцами лучше приобрести отдельно, ввиду сложности изготовления. На «блошиных» рынках нередко продают разные части от печей. Также необходима труба диаметром 200 мм. Колосник сделаем из листа 0,4 м х 0,5 м. Составим список.

Лист 0,5 х 0,5 – 2 шт.
Лист 0,4 х 0,5 – 3 шт.
Лист 0,4 х 0,5 – 1 шт.
Передняя стенка с дверцами.
Труба диаметром 200 мм.
Кирпичи (если делаем вариант без сварки).
Цемент и песок (то же самое).

Из инструментов понадобятся мастерок, болгарка и строительный уровень.

Подготовка и выбор места установки

Для начала раскладываем все материалы перед собой. Но делаем это на месте установки печки. Последнее выбираем так. Для максимальной эффективности тепловой генератор монтируют в углу помещения, чтобы тепло распространялось на 2 стены, а не терялось в 4-х направлениях.

При этом необходимо оставить небольшой зазор от стен, равный примерно 150 мм. Если печь используется в дачном доме, желательно ещё при его строительстве предусмотреть дымоход и провести верхнее звено трубы через крышу.

Фундамент под наш агрегат можно не закладывать, потому что при заданных параметрах вес получится небольшой. Если же печка планируется массивная, то лучше подготовить основание из бетона.

Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

Печь можно сварить из металла, но существует вариант конструкции, где можно обойтись без сварки. Рассмотрим оба способа.

Металлическая — конструкция без использования сварки

Соберём агрегат без применения электродов. А для устойчивости обложим стенки печки кирпичом. К тому же такое решение поможет дольше сохранять тепло после окончания топки. Ведь кирпичи хорошо держат температуру.

Устанавливаем лист для днища на ровную бетонную поверхность пола (если она деревянная, тогда нужно предварительно обмазать её бетоном и зашпаклевать. Проверяем строительным уровнем прямолинейность.
Дальше монтируем боковины. Просто прижимаем их к дну, соблюдая вертикальность установки с помощью уровня. Сразу же выкладываем кирпичи с раствором, поддерживая таким образом стены печи.
Устанавливаем заднюю часть и тоже обкладываем её кирпичами.
Задняя часть
Монтируем переднюю, фасадную поверхность печи.
Подрезаем болгаркой колосник в размер внутреннего профиля печи. Делаем прорези, чтобы получилась решётка.
Получится примерно так
Устанавливаем колосник внутрь. Он должен «застрять» в печи из-за своих габаритов.
На верхней поверхности изделия предварительно прорезаем квадратное отверстие для выхода дыма.
Так правильно нужно держать инструмент
Ставим верхний лист и докладываем кирпичи.
Устанавливаем трубу для выхода дыма. Место стыковки дымохода с печью обмазываем огнеупорным герметиком.

Получается примерно такой вариант.

Снизу можно оставить полости для лучшего прохождения тепла

Перед печкой лучше уложить металлический лист (как на данном фото), чтобы в случае падения горящих углей при открытых дверцах не повредить пол или, того хуже, не устроить пожар!

У описанной печи на верхней её части обычно ещё присутствует конфорка с крышкой для готовки еды. Во время сжигания дров круглую крышку снимают и на её место ставят, например, кастрюлю с водой. Жидкость закипает на практически открытом огне. Но самостоятельно проделать круглое отверстие для конфорки в чугуне очень трудно. Лучше приобрести верхнюю часть печки на «блошином» рынке, так же, как и фасад конструкции.

При первой закладке дров проверяем герметичность соединений — не пропускает ли где наша печка дым? Если обнаружена «утечка», достаточно замазать подозрительное место огнеупорным герметиком.

Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

Если у хозяина жилища имеется сварочный аппарат, а также он умеет работать с электродами, можно сделать сварную конструкцию и не обкладывать её кирпичами. Инструкция на изготовление данной печи напоминает предыдущую, только из инструментов добавляется сварочный аппарат. Вкратце руководство по монтажу выглядит так.

Устанавливаем днище на выбранное место. Затем прихватываем боковые стенки. Для проверки перпендикулярности пользуемся каким-нибудь куском листа с правильным углом 90 градусов.
Прихватываем заднюю часть печи. Провариваем все три грани конструкции.
Компактный сварочный аппарат удобен
Устанавливаем фасад генератора тепла в сборе с дверцами. Провариваем швы снаружи. Здесь возможно и самостоятельное изготовление передней части печи. Для этого достаточно приварить сплошной лист, затем вырезать в нём болгаркой квадратные отверстия для топки и для зольника, наконец, взять дверцы с шарнирами и прихватить сваркой к печи.
Здесь дверцы уже приварены, верх тоже
Подготавливаем и устанавливаем решётку для осыпания золы — колосник. Как это делается, описано в предыдущей инструкции. Приваривать данную деталь не нужно.
Устанавливаем верхнюю часть, провариваем по периметру. Далее, с помощью сварочного аппарата прорезаем круглое отверстие для дымоудаления.
Монтируем трубу дымохода. Её тоже привариваем к верхушке печки.

Получается примерно такая конструкция.

Дверцы должны открываться на 180 градусов

После остывания швов генератором тепла можно воспользоваться по назначению.

Особенности эксплуатации

Печи на дровах достаточно неприхотливы в работе. Знай только, закладывай твёрдое топливо и наслаждайся теплом! Единственное, за чем надо следить: чтобы печь не прохудилась и не начала пропускать дым в помещение.

При растопке поддувало поначалу не закрывают, чтобы огонь лучше разгорелся. Но когда пламя уже активно играет в топке, нужно плотно закрывать все дверцы печи.

По окончании работы установки обычно закрывают шибер — это делается для того, чтобы тепло не уходило из печки через дымоходную трубу.

Чистка и ремонт

При интенсивной эксплуатации примерно раз в месяц необходимо подвергать дровяной генератор тепла профилактической чистке. Это связано с тем, что печка постепенно засоряется продуктами сгорания дров — зольной крошкой. Последняя мешает нормальному функционированию агрегата.

Если появились какие-то места, где дым прорывается из печи не в дымоход, а прямо в комнату, необходимо посредством внешнего осмотра определить эти прорехи.

Когда они выявляются в сварных швах, можно снова воспользоваться электродами. Но есть и другой кардинальный способ для любых дефектных мест. Достаточно замазать их огнеупорным герметиком или цементом, смешанным с жидким стеклом.

Однако обычно качественно сделанная печь служит долго и не доставляет неприятностей.

Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

Приведённые инструкции являются лишь одним из многих способов изготовления дровяного агрегата для отопления. Но они показывают, с какими трудностями можно столкнуться в процессе создания собственной конструкции. Вместе с тем мастеровитый человек с фантазией может придумать свой индивидуальный проект на основе описанного. Главное, подойти к делу с душой.

Автор: admin

Печь в подвале: как сделать в подвальном помещении
>
Обустройство
Обустройство
Время на чтение: 3 минуты
АА
12200
Нет времени читать?
Отправим материал вам на:
Pocket
Flipboard

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Среди разнообразия кухонного оборудования и нагревательных приборов, многие владельцы предпочитают печь в подвале дома. Даже при условии системы отопления дома, дополнительное, печное, будет преимуществом.
Содержание статьи
Виды кирпичных печей
Отопительно-варочная печь
Отопительная печь
Варочный вариант
Выбор места для установки печи
Обустройство фундамента для печи
Предварительные работы перед кирпичной кладкой печи
Загрузка …
К примеру, это сэкономит часть средств на оплату при похолодании весной и осенью, когда полноценное отопление уже или еще не работает, а в оме становится прохладно и сыро.
Протопив печь раз в день или дважды в неделю можно поддержать оптимальный температурно-влажностный режим.
Сложить печь своими руками, встроив ее в подвальное помещение дома для новичка не очень сложно, если не выбирать сложные конфигурации её обустройства. При выборе модели важна не только её форма, но и функционал — теплоотдача.
Она зависит от площади, на которую рассчитано печное отопление. Среди множества моделей выбирают те, которые проще сложить, можно и внести коррективы, зная нюансы и особенности выполнения работ.

Виды кирпичных печей
Кирпичная печь может быть трех видов – отопительно-варочная, варочная или просто отопительная без дополнительного функционала.
Отопительно-варочная печь
Такая печка может быть не только с варочной панелью, но и духовкой и баком для нагрева воды. Есть модели с сушилкой. Такой агрегат может нагреть пару комнат небольшой площади.
Эти печи встраивают в стену, поворачивая плиту и топочную часть в сторону кухни, а заднюю — к жилым помещениям. Таким образом печь ещё и работает в качестве перегородки между комнатами, давая теплый воздух в спальне или гостиной.
Отопительная печь
Печка предназначена только для отопления, и делается, как правило, небольшого размера. Её монтаж делается для поддержки температуры и влажности в доме в весенний период и ранней осенью.
Отличный вариант для дачи, когда есть на чем готовить пищу отдельно. Если электричество в дачном массиве часто отключают, следует выбрать модель с варочной поверхностью.
Варочный вариант
Варочная поверхность может служить не только для приготовления пищи, но и для отопления небольшой площади. Оптимальный вариант для дачных домов или небольших строений, где постоянно проживают люди. С такой печью и запасом дров можно не бояться сырости и холода, в доме будет тепло и сухо даже если нет света или газа.
Каждый из рассмотренных вариантов печей может быть массивным или компактным, все зависит от площади дома и места под обустройство.
Выбор места для установки печи
Место для печки выбирается так, чтобы было и комфортно ею пользоваться, и безопасно с точки зрения возникновения пожаров. Особенно важно соблюдать все правила в уже эксплуатируемом доме, когда дымоход может упереться в балки чердака или стропила крыши.
Печь монтируют у несущей стены с внутренней стороны, в центре комнаты или встраивают в стенку внутри дома.
Не стоит делать печь возле наружной стены, поскольку она будет быстро остывать и её функционал заметно снизится;
В центре комнаты печь делают, чтобы разделить помещение на зоны. Если сделать красивую отделку и вписать в существующий интерьер помещения, то она станет декоративным элементом комнаты, подчеркивающим стиль;
Встраиваемая в перегородку печка должна быть изолирована от горючих материалов стен, для чего используют листы асбеста или особого гипсокартона;
Место для печи должно быть на 12-15 см больше её основания с каждый стороны;
Модели выбирают сразу со схемами монтажа, чтобы упростить все работы.
После выбора модели и места для её монтажа переходят к закупке материалов. Количество и виды для каждой печи определяют индивидуально.
Обустройство фундамента для печи
Фундамент для печки делают одновременно с платформой для её обустройство, но без связи между собой, чтобы при деформациях не было повреждений;
Если печь делают в доме на столбчатом или ленточном фундаменте, то пол нужно вскрывать, если он из дерева, и делать основу по грунту;
При выборе компактной модели для дома на монолитном основании, отопление делают именно на нем, только сделав слой гидроизоляции;
На деревянных полах намечают контуры фундамента, выпиливая часть досок;
В грунте подпольев роют яму нужных габаритов, глубина должна быть около 50 сантиметров;
Почву тщательно утрамбовывают, насыпают песок, смачивают водой и снова уплотняют до 10 см;
По периметру ямы кладут листы рубероида, который одновременно и опалубка, и гидроизоляция, и заливают бетоном. Как только раствор застынет, опалубку вынимают;
Песчано-щебневую смесь уплотняют, кладут арматуру из проволоки или сетки. Все стыки перевязывают между собой;
В котлован заливают раствор, на треть пространства;
Затем льют второй и третий слои. Второй слой делается почти до самого верха, оставляя 50 мм, необходимых для выравнивания слоя;
Заливают верхний слой и выравнивают правилом.
Основание оставляют на три недели, покрывая полиэтиленом и обильно смачивая водой все это время. Такой способ сделает бетон прочным и долговечным.
Задать вопрос автору
Как только опалубка будет снята, стеля несколько слоев рубероида как барьер для кирпичной кладки печи от влаги из грунта или холода, создаваемого подпольем.
Предварительные работы перед кирпичной кладкой печи
Перед укладкой кирпичей на цементный раствор, всю конструкцию делают насухо, но каждый ряд делают с точным расчетом по схеме. Эта предварительная порядовка нужна всем, кто имеет мало опыта в печных работах. Такой ход работ обезопасит от ошибок при подгонке кирпичей в каждом ряду. Нужны деревянные рейки, определяющие толщину швов и стыков. Как правило, достаточно 5-7 мм. Ту же рейку применяют при укладке с раствором;
Как только успешно выложена конструкция без раствора, её разбирают, лучше раскладывая каждый ряд отдельно. Маркером на кирпичах можно помечать ряды и место;
Основная кладка делается также насухо, а после подгонки элементов и с раствором;
На края сделанной основной кладки фиксируют пару реек и наносят раствор в 10-12 мм. Сверху кладут кирпич, прижимают и простукивают молотком с резиновым наконечником. Лишний раствор, выступивший из швов, убирают мастерком;
Рейки вытаскивают, и снова используют для другого ряда;
После реек швы заполняют раствором и расшивают;
Каждый ряд, укладываемый на цементную смесь, нужно проверять уровнем для ровности.
Только соблюдение правил по возведению печи в подвале дома упростит работы и снизит вероятность ошибок при кладке.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
Задать вопрос автору
Рейтинг автора
Написано статей
Об авторе
Adblock
detector
Груба печь: делаем самостоятельно
Один из видов грубы
Те, кто имеют дом или дачу, задумываются об обогреве помещения. Рынок продаж обладает большим количеством такой продукции, но не все могут позволить себе приобрести то, что хотят. Тем более дорогостоящую вещь в небольшое помещение и не все хотят покупать. Хотя можно вопрос с отоплением и решить, установить обычную грубу с лежанкой, которую вполне можно сделать своими руками.
Это небольшая кирпичная печь, которая обогреет помещение и даст возможность приготовить пищу, можно оборудовать печь лежанкой, а штукатурка или облицовка позволят гармонично вписать агрегат в интерьер.
Содержание
1 Материалы для печи
2 Монтаж грубы
2. 1 Фундамент
2.2 Кладка грубы
2.3 Технология кладки
2.4 Монтаж дымохода
Материалы для печи
Чтобы была сделана грубка своими руками, потребуется подготовить материалы. Все комплектующие для изготовления печи с лежанкой старайтесь брать хорошего качества, ведь конструкция будет служить вам не один год.
Кирпич керамический. Это будет облицовкой изделия. Берите без сколов и одного цвета. Он есть различной конфигурации, поэтому сначала стоит составить чертеж изделия и решить, какой внешний вид оно будет иметь. Вместо облицовки печи с лежанкой может быть использована декоративная или обычная штукатурка. Если будет использована штукатурка, потом поверхность может быть окрашена.
Кирпич огнеупорный. Он способен выдерживать высокие температуры. Просчитайте, какое количество потребуется для изготовления топочного отделения своими руками.
Глина и песок потребуются при изготовлении раствора для кладки конструкции.
Шамотный порошок будет использован как добавка к раствору.
Колосники. Желательно брать выполненные из чугуна. Металлические, при использовании угля, очень быстро прогорят.
Дверка топочная.
Дверка для поддувала.
Задвижка дымовая.
Для гидроизоляции следует взять рубероид.
Монтаж грубы
Печь груба с лежанкой своими руками начинает строиться с фундамента. Печь кирпичная с лежанкой имеет достаточно большой вес и фундамент должен его выдержать. Планируя построить грубу с лежанкой своими руками, сначала нужно составить план работ. Учитывайте, что грубки с лежанкой могут быть разными. Если сооружается печь с лежанкой, то имеет смысл обустроить отдельную топку для варочной плиты. Так как летом вряд ли кто-то пользоваться горячей лежанкой, а наличие отдельной топки позволит сэкономить топливо.
Вот что представляет из себя конструкция печи:
Выстилка — это просто два ряда, выполненных из кирпича керамического. Служит основой для дальнейшего монтажа печи.
Подтопочная камера с зольником приблизительно занимает четыре ряда кирпичной кладки.
Топливник — это камера, где сжигается топливо, примерно занимает одиннадцать рядов (подбирается индивидуально).
Конвектор — специальные каналы, в которых выходящие газы отдают свое тепло конструкции печи. Это займет порядка семнадцати рядов.
Зольник делается из полнотелого керамического кирпича. При изготовлении топливника своими руками используется огнеупорный кирпич.
Фундамент
Определите место установки печи — и можно начинать делать фундамент. Постройка фундамента своими руками – это не очень быстрый процесс.
Производим разметку в месте монтажа.
Копаем яму больше размера изделия на 25 см.
Наполняем ее щебнем. Можно применить бой кирпича и любые камни, которые находятся на участке.
Трамбуем это все в яме.
Делаем жидкий раствор. Берем цемент марки 300 и перемешиваем в емкости с песком в соотношении 1:2. Добавляем воду и доводим до жидкого состояния. Проливаем щебень до полного заполнения.
После высыхания кладем сплошной ряд кирпича по площади заливки. При кладке используем строительный уровень, площадь фундамента должна быть параллельна земле.
Кладем рубероид после высыхания кладки. Это будет гидроизоляция.
Просохший фундамент накрываем рубероидом
Кладка грубы
Для изготовления конструкции своими руками следует применять глиняный раствор с добавлением шамотного порошка. Цементный раствор плохо держит температуру, поэтому его не следует применять. Для начала надо определить пропорцию глины, которую следует применять при замесе раствора. Чтобы своими руками приготовить раствор, нужно смешать глину с песком в разных пропорциях и слепить шарики.
Положить и дать время им полностью просохнуть. После высыхания каждый из шариков роняется на твердую поверхность с высоты одного метра. Тот, который не разобьется и не помнется, и будет правильным соотношением компонентов.
Перед изготовлением раствора все компоненты следует просеять через сито с ячейкой около 5 мм. Руками тщательно перещупать всю сухую смесь и удалить лишний мусор и ненужные камешки.
Полученную сухую смесь засыпать в ящик для приготовления раствора. Залить водой и дать возможность глине настояться (прокиснуть). Лучше заняться приготовлением раствора с вечера. К утру раствор будет готов. Такая смесь будет хорошо ложиться на кирпич, при легком прижимании все швы будут заполняться.
Наутро еще раз перемешиваем раствор и доводим его до состояния сметаны. Для замеса лучше применять дрель с использованием специальной насадки для замеса раствора.
Вид готового раствора
Внимание: перед выполнением кладки своими руками на сухую разложите первый ряд и определите правильность конструкции.
Технология кладки
При кладке порядовки следует выполнять некоторые условия работы:
Перед выполнением каждого ряда следует на сухую выложить ряд кирпича.
Сделать нумерацию каждого элемента при помощи маркера.
Перед кладкой кирпич следует замачивать на 10-15 мин. Когда перестают выделяться пузырьки воздуха с кирпича, его можно укладывать. Огнеупорный кирпич замачивать не надо, стоит только протереть влажной губкой.
Протирать предыдущий ряд влажной ветошью.
Начинать кладку с углов, которые ближе к топочной дверке.
Каждый ряд проверять строительным уровнем, устранять допущенные перекосы нажатием руки на кирпич и постукиванием ручкой кельмы.
При кладке последующих кирпичей раствор наносится как на постель, так и на тычок.
Проверять габариты каждого ряда. Углы вымерить при помощи отвеса, не допускать завалов.
Снимать лишний раствор. Следить за заполняемостью швов, в места нехватки раствора добавлять его при помощи кельмы или шпателя, не замазывать, а вдавливать. Нельзя допускать остатков воздуха в швах.
Намечать на выложенном ряду при помощи маркера, как скорректировать следующий ряд.
Когда мы положили рубероид на фундамент, можно начать основную кладку:
Выполняем кладку четырех рядов и перекрываем дверку поддувала. В швы вставляем проволоку для крепежа дверки, если она мешает, делаем зарезы в кирпиче при помощи болгарки и отрезного круга.
Вид врезки кирпича
При кладке выполняем зазор в 10 мм между корпусом дверки и кирпичом.
Для установки колосников следует сделать зарезы в кирпичной кладке. Прибегаем опять к помощи болгарки с отрезным кругом. Каналы не забываем делать на 10 мм больше от колосников. По высоте он не должен мешать установке следующего ряда.
Делаем установку топочной дверки. Выполняем все точно так, как при монтаже дверки для поддувала. Прикручиваем проволоку и монтируем в порядовку. Не забываем закрепить асбестовый шнур.
Делаем кладку до девятого ряда. Примерно здесь будет перекрыта дверка.
Вид закрепления дверки
После укладки девятого ряда следует установить плиту. Кладем плиту на кладку кирпича и отмечаем края размещения карандашом. Следим, чтобы края плиты заходили на кладку не менее 25-ти см. Снимаем плиту и делаем зарезы болгаркой. Глубину определяем от толщины плиты, она не должна превышать высоту кладки. Расстояние от плиты до кирпича должно быть не менее 10-ти см.
Кладем раствор на место зареза. Кладем плиту. Выдавленный раствор убираем кельмой.
Основная конструкция печи выполнена.
Монтаж дымохода
Наша конструкция не будет работать без дымохода. Он должен обеспечить нужную тягу для отвода отработанных газов. Это серьезный вопрос, от которого будет зависеть отопление дома и ваша безопасность. Тип дымохода следует определить заранее.
Их существует два вида:
Однооборотный тип отличается тем, что отработанный газ перед своим выходом делает один полный оборот. Канал может быть сделан один или несколько. Они могут располагаться параллельно друг другу, что снизит сопротивление при выходе газов, и обогрев будет совершаться равномерно. В печи с большими габаритами при однооборотной системе будет прогреваться только верхняя часть. Поэтому, если вы решили сделать грубу больших размеров, тогда вам следует использовать второй вариант.
Многооборотный тип конструкции позволяет обогреть все части печи. Здесь нет каналов, но существует одна камера. Не велико сопротивление газам при выходе. Есть и один недостаток: сильно прогревается верх конструкции.
Газы выходят в дымоотводную трубу после прохождения нескольких каналов. Движение происходит за счет разницы температур у нижней и верхней ее части. Гладкая и ровная поверхность способствует увеличению тяги. Даже незначительные дефекты конструкции ухудшают движение воздуха, поэтому следует отнестись к этому достаточно серьезно.
Есть другой вариант: можно установить трубу из нержавеющей стали. Класть колодцы — трудоемкое дело, которое может выполнить, пожалуй, только специалист.
Двухконтурная труба из нержавейки имеет и свои преимущества:
Идеальная поверхность обеспечивает прекрасную тягу, очень мало остается сажи на поверхности стенок.
При хорошей теплоизоляции образуется малое количество конденсата.
Имеет небольшой вес, в отличие от кирпичной, улучшает устойчивость всей конструкции.
Такую трубу гораздо проще вывести через крышу и дешевле.
В продажа имеется большой выбор.
Доступная цена.

Это позволит правильно работать всей конструкции:
Следует правильно подобрать сечение дымохода, которое указано в инструкции производителя.
Дымоход не следует делать менее пяти метров.
Горизонтальные участки конструкции не должны составлять более 1-го метра.
Предусмотрите места для чистки и обслуживания конструкции.
Общая толщина стенок дымохода не должна быть менее 0,5 мм.
В структуре канала должно быть не более трех поворотов.
При переходе не должно быть соединений, и эта часть ограждается специальным патрубком.
Соединения скрепляются хомутами и обрабатываются герметиком. Следует предотвратить проникновение отработанных газов.
После монтажа трубу обязательно следует утеплить, это уменьшит количество конденсата и сохранит тепло.
Готовая кирпичная печь подвергается отделке. Самый простой вариант – штукатурка с последующей окраской. Может быть использована и декоративная штукатурка. Для отделки используется обычная штукатурка на основе глины, песка и цемента. Но еще проще, если штукатурка будет выполнена с использование готовой смеси.
Нужно заметить, что штукатурка используется не только для улучшения внешнего вида. Правильно наложенная штукатурка обеспечивает дополнительную герметичность кирпичной кладки.
А чтобы штукатурка хорошо держалась, наносить состав нужно на очищенную поверхности с предварительной расчищенными швами. После того, какштукатурка высохнет, поверхность можно покрасить.
Предложенная конструкция грубы полностью удовлетворит потребности отопления для небольшого помещения. Поработав, каждый может ее сделать своими руками. Хотя для большого помещения требуется делать что-нибудь посерьезнее.
Как вам статья?
Алексей Петрович
Задать вопрос
как сделать печь из кирпича (порядовка)
Если хотите узнать, как кладется кирпичная печь малютка своими руками, подробная схема поможет в работе. В холодное время года комфортно, когда в доме тепло, особенно в загородном, где нет центрального отопления. Поэтому так важно построить хорошую печь.
Конструкция печи «Малютка».
Подготовка к работе
Сделать для дачного дома хорошую и добротную грубу (печку) — дело дорогостоящее. Для жилья, которое не является постоянным для пребывания, лучше всего подойдет печка малютка. Она может обогревать и основное жилье, имеющее площадь не более 50 м^². Ее изготовление может осилить человек, даже не имеющий специальных навыков. Она сооружается из красного кирпича. Малютка является новой модификацией печки-шведки. В малышке можно подбирать нужные размеры по ширине и глубине, но сохраняя неизменной высоту.
Чтобы ее построить, надо приобрести огнеупорный кирпич: шамот и красный керамический. Они относятся к экологически чистым материалам, что тоже немаловажно для вашего жилища. Красивый цвет обожженного шамота будет прекрасно вписываться в общий дизайн. Малютка может служить не только обогревательным объектом, но и как печка для приготовления пищи.
Для работы понадобится подготовить следующие материалы:
Малогабаритная отопительная печь.
кирпич керамический — 210 штук;
шамотный — 76 штук;
песок;
огнеупорную (шамотную) глину или простую;
для топки металлический лист;
дверцы для топки и поддувала;
2 задвижки;
2 листа рубероида;
цемент марки М300 для раствора;
решетку колосниковую;
армирующий пруток;
плиту чугунную с конфорками.
Из необходимых инструментов не обойтись без:
уровня;
мастерка;
кельмы;
кирки и молотка;
отвеса для контроля ровных углов;
ровную кладку не сделать без правила — линейки из дерева, имеющей сечение 15 х 60 мм до 1,5 м по длине с параллельными плоскостями;
рулетки.
Предварительная работа
Инструментарий для работы.
Для малютки выберите подходящее место. Чтобы не допустить теплопотерь, стенки грубы не должны соприкасаться с наружными стенками дома. Не стоит ее располагать в центре помещения, это не будет способствовать равномерному тепловому потоку.
Для малышки не нужен мощный, как для большой печки, фундамент. Возможно строительство кирпичной печи без фундамента. Под него болгаркой прорезается прямоугольное отверстие. Если пол изнутри оснащен водяным или электрическим отоплением, то необходимо стяжку убрать. Отверстие надо углубить на 350 мм и добиться, чтобы яма имела максимально ровные края. Затем приступают к созданию подушки. Для этого провал засыпают песком на высоту, не доходя 70 мм до границы расположения полов, заливают водой и оставляют. Выжидают несколько дней до окончательного высыхания. Затем яма закрывается рубероидом или листами толя.
Далее нужно сделать обрешетку. Можно взять прутки большого сечения и уложить их в один слой. Но специалисты рекомендуют сделать ее двухслойной, взяв арматуру более тонкую. Разложите 7 стержней протяженностью 800 мм на расстоянии друг от друга в 100 мм. Сверху строго перпендикулярно аналогично кладутся 8 прутьев длиной в 700 мм. Их можно закрепить проволокой или сваркой. Далее подобным образом размещают вторую такую же обрешетку. В конце берется 9 стержней по длине в 250 мм. 4 штуки размещают в углах каркаса, 4 по на каждое ребро и 1 — в центре. Сетку прячут в подушке из песка.

Схема фундамента под кирпичную печь.
Для фундамента готовится цементный раствор. Им заливается яма, не доходя до расположения пола 50 мм. Это условие в дальнейшем исключает попадание холодных воздушных масс в нижнюю часть печки. Когда бетон будет полностью залит, его нужно проткнуть арматурой или специальным инструментом, чтобы избавиться от воздуха. Эта процедура способствует повышению прочностных качеств фундамента.
Далее бетон должен полностью высохнуть в течение не менее 30 дней. В 1 неделю нужно поливать раствор водой, чтобы он не растрескался. Покройте слой мешковиной и на нее лейте воду. После просушки мешковину уберите и вместо нее положите алюминиевую фольгу так, чтоб ее отражение было вверху. На этом подготовительная работа закончилась. Далее идет схема кладка печи.
Кладка маленькой грубы своими руками

Схема кладки печи «Малютка».
Начинают с создания 2 рядов стартовых. Нужно следить, чтоб ряды и углы были ровными, ребро каждого кирпича должно совпадать с соседним, так как на стартовой кладке будет держаться все сооружение. Используется раствор из глины.
В 3 ряду устанавливают дверцу для поддувала и формируют основу дымохода.
4 — кладется аналогично третьему.
На 5 — разделяют дымоход по центру на 2 канала и закрывают поддувало дверцей.
В 6 — ставят колосник над дверкой поддувала.
На 7 — выкладывается основа топки и устанавливается ее дверца.
С 8 по 9 — делается кладка, аналогично предыдущей.
10 — накрывается дверка топки и обустраивается окошко из топочного отделения вовнутрь канала печного.
На 11 — монтируется панель для варки.
12 — закрывают отверстие, заложенное на 10 ряду, и формируют стенку плиты для варки.
13 — аналогично последнему.
14 — для создания второго канала горизонтального выводится люк прочистки из задней стороны.
15 ряд повторяет 14.
16 слой — закрывают отверстие, сформированное в 14 ряду, в противоположном направлении от канала, что в 12 ряду, оставляют отвод.

Схема кладки кирпичных рядов для печи.
17 кладется так же, образуя перекрытие для варочного устройства и отделение для просушки.
18 ряд — образование 3 горизонтального канала, из него дым будет идти в дымоход. В конце канала нужно предусмотреть люк для прочистки.
19 слой повторяет 18.
20 — конечный канал горизонтальный выводят к трубе дымохода.
21 — создается подведение к дымоходной трубе и постройка сооружения для отвода дыма.
С 22 ряда и выше — кладка дымохода.
Далее идет отделка. Но можно ею пренебречь или просто покрасить печь. Малютка из кирпича огнеупорного будет смотреться очень эстетично.
Таким образом, печь малютка своими руками сооружается быстро, реально эту работу можно выполнить за один день.

Но не стоит торопиться, лучше дольше и тщательнее отнестись к поставленной цели. Глина для раствора не должна быть жирной. Лучше взять среднюю по жирности, ее раствор обеспечит надежность конструкции на долгие годы.
7 простых способов сделать волосы шелковистыми и гладкими • Готово Гладкие
Хотя многие люди мечтают о великолепно гладких волосах, те, у кого они есть, часто не могут этого вынести. С ним может быть сложно работать. Итак, как сделать гладкие волосы жесткими?
Чтобы сделать шелковистые и гладкие волосы жесткими, рассмотрите простые меры, такие как более короткая стрижка или отказ от кондиционера для волос. Также заслуживают внимания продукты, которые придают волосам ощущение жесткости, такие как спрей с морской солью, пудра для объема и глина для волос.
Давайте копнем глубже. Вот несколько советов, как получить ту грубую и зернистую текстуру, о которой вы мечтаете.
7 способов сделать ваши волосы жесткими
Есть большая вероятность, что некоторые из них действительно изменят ваши волосы.
Помните, вам не нужно делать все из них. Просто выберите те, которые, по вашему мнению, могут подойти для ваших волос, и попробуйте их.
Из фотографий с депозита
1. Сократите это
Длинные волосы более склонны к ощущению шелковистости и гладкости, труднее добиться зернистой и грубой текстуры.
Он утяжелится. В целом, чем длиннее волосы, тем заметнее этот эффект.
Для мужчин с естественными прямыми и шелковистыми волосами, если их отрастить, они станут более заметными.

В то время как для некоторых людей длинные и гладкие волосы мечта, те, у кого они есть, часто рассказывают вам, сколько проблем они доставляют.
Когда волосы такие гладкие и длинные, они имеют тенденцию плотно прилегать к коже головы из-за веса.
С ним сложно работать, и он не очень отзывчив. С ним также сложно создать объем и текстуру.
В итоге вы получите длинные, шелковистые волосы, которые будут просто падать и свисать, что бы вы с ними ни делали.
Опять же, в этом нет ничего плохого. Многим это нравится.
Но если вам это не нравится, подумайте о том, чтобы подстричься покороче. Когда волосы короче, они не так сильно утяжеляются, и с ними легче создать текстуру.
Кроме того, другие советы из этого списка также с большей вероятностью будут работать на более коротких волосах, чем на длинных.
Вы часто обнаружите, что просто сделав более короткую текстурированную стрижку, волосы станут грубее на ощупь, чем раньше.
2. Держите их в чистоте
Жирные и жирные волосы, скорее всего, будут гладкими на ощупь, и из них труднее создать какую-либо твердую текстуру.
Проблема в том, что жирные волосы не имеют даже хороший тип гладкости к нему. У этого есть гладкость, которая только выглядит и чувствует себя нечистой.
Это определенно не то, что вы хотите.
Даже если вы попробуете некоторые из других советов для придания шероховатости из этого списка, вы, вероятно, просто обнаружите, что они не работают, когда волосы жирные и грязные.
В конечном счете, наращивание текстуры — отличный способ сделать волосы более грубыми.
К сожалению, на жирных волосах сложно создать текстуру.
Вам не нужно делать это чрезмерно. Но стремитесь мыть волосы водой только один раз в день и использовать шампунь два или три раза в неделю.
Это должно придать волосам более сухой и более грубую текстуру, но без удаления слишком большого количества натуральных масел.
3. Избегайте кондиционера
Хотя большинство людей наносят кондиционер в конце душа, не задумываясь, он может подойти не всем.
Кондиционер отлично подходит для придания волосам легкого блеска. Это также делает волосы более мягкими и выглядит более гладкими.
Но вы читаете это, потому что это эффект, противоположный тому, который вы хотите.
Если вы часто пользуетесь кондиционером и считаете, что ваши волосы стали слишком шелковистыми и гладкими, подумайте о том, чтобы какое-то время не использовать его, чтобы увидеть, заметите ли вы разницу.
Возможно, вы обнаружите, что , а не , с его использованием даст более грубую отделку и текстуру.
Кондиционер также довольно тяжелый продукт. Многие шампуни поставляются с уже включенными кондиционирующими ингредиентами, поэтому использование отдельного кондиционера поверх может слишком сильно утяжелить волосы.
Еще раз: утяжелять волосы не очень хорошо, когда ваши волосы шелковистые и гладкие. Скорее всего, он просто упадет на кожу головы, когда вы попытаетесь что-то с этим сделать.
4. Спрей с морской солью
Спрей с морской солью — отличный продукт для тех, кто хочет сделать волосы жестче и жестче.
Они не все одинаковы, но можно ожидать, что большинство спреев с морской солью добавят текстуру, подтянутость и объем. Для этого он поглощает наши собственные натуральные масла.
Внешний вид и ощущения, ожидаемые людьми от брызг с морской солью, аналогичны пляжному, продуваемому ветром виду, который вы получаете после купания в море.
Людям со слишком естественными шелковистыми и гладкими волосами это пойдет на пользу. Это простой способ получить более грубую текстуру.
Прелесть этого в том, что он делает волосы более отзывчивый .
Вы, наверное, замечали, что после купания в океане с волосами становится необыкновенно легко работать, когда они чистые и сухие.
Вот что пытается воспроизвести спрей с морской солью.
Некоторые спреи с морской солью имеют дополнительные функции, такие как защита от ультрафиолета и растительные ингредиенты, такие как водоросли и ламинария.
Но как использовать спрей с морской солью?
Чаще всего используется как престайлер .

Престайлер – это то, что наносится буквально до имеет место фактическое оформление. Он закладывает основу для последующей укладки.
Обычно наносится на влажные волосы и распределяется пальцами, чтобы создать текстуру с самого начала. После этого его либо сушат на воздухе, либо феном.
После высыхания покрытие часто становится зернистым и отзывчивым. В результате любая укладка, которая выполняется позже, становится легче, так как ранее шелковистые волосы с меньшей вероятностью лягут.
Если вы ищете более подробную статью о брызгах морской соли и о том, что это такое, прочтите эту статью.
5. Глина для волос
Если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели и чувствовались более грубыми, вам действительно нужно быть осторожным с типом средства для укладки, которое вы используете.
Я упомяну несколько из этого списка, но помните — вам не обязательно использовать их все.
На самом деле, чем больше средств для укладки вы используете, тем больше вероятность того, что они будут утяжеляться и выглядеть гладкими и маслянистыми.
Это просто затруднит получение желаемой грубой и зернистой текстуры.
Лучшим вариантом будет использование небольшого количества продукта right .
Когда вы ищете песок, глина для волос часто является хорошим способом.
Глина для волос зернистая . Если вы когда-либо чувствовали какую-либо глину раньше, вы поймете, что я имею в виду. Наиболее распространенными глинистыми минералами, включенными в глины для волос, являются бентонит и каолин.
Моя глиняная глина Hanz De Fuko. Как видите, она имеет зернистую и грубую текстуру.
Всякий раз, когда вы покупаете глину для волос, взгляните на ингредиенты, чтобы узнать, включен ли один из этих двух. Так и должно быть – самое настоящие глины для волос.
Эти минералы глины часто облегчают создание объема с помощью волос, потому что они помогают поглощать влагу.
Но они также добавляют в волосы немного той великолепной глиняной крошки. Иногда это можно даже почувствовать, проводя по нему руками. Он тонкий, но он есть.
Добавляет достаточное количество песка, чтобы с волосами было легче работать и они с большей вероятностью оставались на месте.
Но важно помнить, что глина для волос — довольно тяжелый продукт. Ведь глина – довольно тяжелое вещество.
Из-за этого вы не хотите использовать его слишком много. Используйте наименьшее количество, необходимое для получения желаемого результата.
Подводя итог, можно сказать, что если вы хотите получить более грубую текстуру, лучше использовать такой продукт, как глина для волос, чем более гладкие и блестящие продукты, такие как воски и помады.
Для получения более подробной информации об укладке волос с помощью глины ознакомьтесь с этой статьей, которую я написал.
6. Пудра для придания объема
Пудра для придания объема действует аналогично другим продуктам, упомянутым в этом списке.
Добавляет сцепление .
Его преимущество заключается в простоте применения и быстром получении результатов.
Обычно это мелкоизмельченный порошок с некоторой липкостью — это довольно заметно при нанесении.
Его прелесть в том, что матирует , а не разглаживает. Другими словами, он делает его менее блестящим.
Впитывает натуральные масла, делая волосы менее жирными.
Хотя это может быть не основной эффект пудры для объема, это желанный эффект для людей, которые считают, что их волосы выглядят слишком шелковистыми, блестящими и гладкими.
Фактический объем создается за счет увеличения трения между волокнами, что в целом приводит к большему и полному внешнему виду.
Объем и текстура, которые он создает, а также матирующий эффект, который он оказывает на волосы, — все это преимущества для мужчин, которые ищут меньше гладкость и блеск и больше сцепление и твердость.
7. Лак для волос
Лак для волос подойдет не всем.
Да, это хороший способ сделать волосы гладкими, мягкими и плоскими, чтобы они оставались на месте после укладки. Добавляет сильный слой фиксации в конце процесса укладки.
Плюс, это делает тоже часто дает грубую текстуру. Если вы когда-нибудь запускали свои волосы по окрашенным лаком волосам, вы поймете, о чем я говорю.
Но шероховатая текстура, которую вы получаете после использования лака для волос, может быть не идеальной. Большинство лаков для волос дают хрустящую и жесткую отделку.
Хотя это может стать долгожданным отличием от шелковистой и мягкой текстуры, которая у вас была раньше, это может быть не та шероховатость, которую вы имели в виду.
По сравнению с более тонкой зернистостью, которую вы получаете от пудры для объема, спрея с морской солью и глины для волос, она намного более очевидна и груба.
Не всем нужна хрустящая корочка, какой бы хорошей она ни была.
Об этом следует подумать, если вы действительно изо всех сил пытаетесь заставить свои шелковистые волосы делать то, что вы хотите.

Вы пробовали другие советы из этого списка, но ничего не помогает. В этот момент стоит подумать о лаке для волос.
Но когда вы его используете, обязательно используйте минимально необходимое количество. Кроме того, убедитесь, что ваша техника его нанесения верна.
Я написал пост о том, как наносить лак для волос, если вам интересно узнать больше.
Заключение
Вот и все.
Простые и эффективные советы, как сделать волосы жестче.
Удивительное количество людей борется с этой проблемой. Супер шелковистая и гладкая не для всех.
Надеюсь, теперь у вас есть несколько идей, которые вы можете попробовать сами.
Наслаждайтесь.
Черновой монтаж
Руководство пользователя Отмена
Поиск
Последнее обновление: 10 августа 2021 г. , 12:55:37 по Гринвичу
Руководство пользователя Adobe Prelude
Введение
Что нового в Adobe Prelude
Сочетания клавиш
Системные требования Prelude
Рабочее пространство и рабочий процесс
Черновой монтаж
Запись видеоклипов
Настройка параметров Prelude
Как импортировать медиаклипы с помощью Adobe Prelude
Рабочая область Prelude
Связывание сценариев Adobe Story с видеоклипами в Prelude
Аудио и видео
Использование сопоставления аудиоканалов с Prelude
Узнайте, как работать с видеоклипами в Adobe Prelude
Совместная работа с Prelude
Черновой монтаж и редактирование с помощью Team Projects
Связывание сценариев Adobe Story с видеоклипами в Prelude
Из-за меняющихся потребностей профессионалов в области видео и создателей контента мы прекращаем поддержку Adobe Prelude. С 8 сентября 2021 года Prelude больше не будет доступна на Adobe.com. Дополнительную информацию и инструкции по загрузке Prelude в период поддержки см. в разделе часто задаваемых вопросов.
Одноминутный обзор: сборка чернового монтажа
Максим Яго
Черновой монтаж представляет собой последовательность видео- и аудиоклипов на временной шкале, которая используется в качестве основного процесса редактирования различных клипов перед финальная последовательность завершена. Процессы редактирования включают обрезку, выбор клипов, а также сортировку и упорядочивание клипов.
Выберите «Файл» > «Создать черновой монтаж».
Введите имя файла чернового монтажа (.arcutx) и нажмите «Сохранить».
Дважды щелкните черновой монтаж на панели «Проект», чтобы открыть его на панелях «Таймлайн» и «Монитор».
Выберите видеоклипы или подклипы для добавления к черновому монтажу.
Выберите «Файл» > «Добавить к черновому варианту». Видеоклипы добавляются на временную шкалу в порядке их выбора. Либо перетащите видеоклипы на временную шкалу.
Используйте параметры в меню «Черновой монтаж», чтобы выбрать или изменить порядок видеоклипов в черновом монтаже.
Сохраните проект, чтобы сохранить изменения в файле чернового варианта.
Чтобы создать копию чернового варианта, выберите «Файл» > «Сохранить черновой вариант как» и сохраните файл чернового варианта под другим именем.
Prelude CC October 2014.1 и более поздние версии сохраняют файлы черновиков с расширением .arcutx. Предыдущие версии Prelude сохраняли файлы чернового монтажа с расширением .arcut.
Откройте клип, содержащий маркеры на временной шкале. Откройте черновой монтаж в фоновом режиме.
Выберите маркеры, которые вы хотите добавить к черновому монтажу.
Выберите Черновой монтаж > Добавить выбранные маркеры.
Маркеры добавляются к черновой версии, открытой в данный момент на временной шкале. Клип, из которого пользователь добавляет маркер, также добавляется в черновой монтаж.
Когда черновой монтаж и клип, содержащий маркеры подклипа, открыты на панели «Таймлайн», можно выбрать маркеры подклипа в клипе и добавить их в черновой монтаж.
Вы можете записывать и добавлять голоса за кадром в Rough Cuts. Хотя Prelude позволяет добавлять аудиоклипы отдельно, вы можете использовать функцию озвучивания для записи аудиоклипов на лету.
Вы можете записывать и накладывать голос за кадром поверх видеоматериалов во время основного процесса редактирования, прежде чем будет завершена окончательная последовательность. Adobe Prelude также позволяет добавлять несколько голосов за кадром к черновому варианту.
Чтобы записать голос за кадром для черновика, выполните следующие действия:
Добавьте звуковую дорожку
Выберите Черновой вариант > Создать черновой вариант , чтобы создать черновой вариант и открыть его на временной шкале.
На временной шкале щелкните правой кнопкой мыши > выберите Добавить звуковую дорожку в контекстном меню.
Вы можете добавить Mono , Stereo или 5.1 трек .
Укажите настройки записи голоса за кадром
Щелкните правой кнопкой мыши звуковую дорожку и выберите Настройки записи голоса за кадром в контекстном меню.
Введите или измените следующие настройки:
Имя
Название звуковой дорожки.
Источник
Выберите правильное звуковое оборудование для озвучивания. Выберите правильное звуковое оборудование для озвучивания. Source Option автоматически определяет все аудиооборудование, подключенное к системе.
Звуковые сигналы обратного отсчета
Разрешить Prelude предоставлять звуковые подсказки перед записью голоса поверх звуковой дорожки.
Вход
Аудиоканалы доступны для аудиоаппаратуры, выбранной в опции Источник.
Преролл
Включить и указать преролл для озвучивания. Обратный отсчет перед роликом — это визуальная подсказка, которая дает вам время подготовиться и начать запись. Запись начинается после того, как обратный отсчет достигает нуля.
Постролл
Включите и укажите прокрутку для озвучивания. Обратный отсчет после ролика — это визуальный сигнал, указывающий на окончание записи.
Захваченное аудио
Укажите или перейдите к местоположению, в котором вы хотите сохранить записанные аудиофайлы.
Аудиометр
Используйте аудиометр для проверки микрофона и других аудиоустройств, подключенных к компьютеру. Колебания аудиометра подтверждают, что аудиоустройство работает правильно.
Нажмите Закрыть для выхода Настройки записи за кадром диалог.
Установить место для захваченного аудио
Щелкните правой кнопкой мыши звуковую дорожку и выберите Настройки записи голоса за кадром .
Используйте поле Captured Audio , чтобы указать или перейти к месту на вашем компьютере, где вы хотите сохранить записанные аудиофайлы.
Нажмите Закрыть .
Запись голоса за кадром
Вы можете записать голос за кадром на звуковую дорожку прямо на временной шкале, выполнив следующие действия:
Добавьте звуковую дорожку (см. Добавить звуковую дорожку) или выберите существующую, на которую вы хотите записать закадровый голос.
Запустите рабочий процесс записи голоса за кадром, поместив указатель воспроизведения в то место, где вы хотите вставить голос за кадром.
Включить обратный отсчет до ролика. Когда вы позиционируете точку воспроизведения, запускается рабочий процесс записи голоса за кадром. Обратный отсчет перед роликом отображается в виде наложения на мониторе. Вы можете указать обратный отсчет до и после ролика в диалоговом окне «Настройки записи голоса за кадром».
Доступ к настройкам закадрового голоса из временной шкалы
Нажмите кнопку в заголовке звуковой дорожки, чтобы начать запись. Используйте элементы управления воспроизведением на мониторе, чтобы приостановить/продолжить запись.
При использовании предопределенного диапазона входа/выхода вам не нужно нажимать кнопку записи голоса за кадром. Запись начинается автоматически, когда указатель воспроизведения достигает точки входа на временной шкале.
Нажмите кнопку, чтобы закончить запись.
После завершения записи создается аудиофайл записи. Аудиофайл импортируется как новый элемент проекта на панель «Проект».
Если у вас установлен Adobe Premiere Pro на том же компьютере, что и Prelude, вы можете отправить черновой монтаж непосредственно в Premiere Pro.
Чтобы создать файл для использования в таких приложениях, как Premiere Pro или Final Cut Pro, работающих на другом компьютере, используйте параметр «Экспорт».
На панели «Проект» выберите черновой вариант и другие клипы или подборки, которые вы хотите отправить в Adobe Premiere Pro.
Выберите «Файл» > «Отправить в Premiere Pro».
Adobe Premiere Pro запустится и предложит сохранить новый проект. Если Adobe Premiere Pro уже открыт на вашем компьютере, элементы из Prelude появятся в открытом проекте.
Черновой монтаж отображается на панели «Проект». Дважды щелкните черновой монтаж на панели «Проект».
Все маркеры, добавленные в Prelude, доступны в Premiere Pro. Вы можете редактировать маркеры, добавленные в Prelude, в Premiere Pro.
Экспорт в другие приложения
На панели «Проект» выберите черновой монтаж и другие клипы или подборки, которые вы хотите экспортировать.
Выберите «Файл» > «Экспорт» > «Проект».
В меню «Назначение» выполните одно из следующих действий:
Выберите «Локальный диск», чтобы сохранить экспортированный проект на свой компьютер.
Выберите FTP-сервер, чтобы загрузить экспортированные файлы на FTP-сервер.
Введите имя экспортируемого проекта.
В меню «Тип» выберите Premiere Pro или Final Cut Pro XML для окончательного редактирования.
Выберите «Медиа», чтобы экспортировать файл проекта вместе со связанными с ним медиафайлами. Prelude скопирует связанный носитель во вложенную папку в указанном месте. Вы можете изменить имя по умолчанию, которое Prelude назначает подпапке.
Нажмите OK. Выполните одно из следующих действий в зависимости от того, выбрали ли вы ранее сохранение на локальный диск или на FTP-сервер.
Выберите место на компьютере для сохранения экспортированного файла.
Введите сведения о FTP-сервере для размещения экспортируемого файла.
Перейдите к папке или каталогу, в который вы экспортировали проект. Откройте проект Adobe Premiere Pro или XML-файл Final Cut Pro.
Еще нравится это
Использование Rough Cut с EA
Войдите в свою учетную запись
Войти
Управление учетной записью
Слоеное тесто – Пирог на каждый день
Перейти к рецепту
Слоеное тесто, также известное как Blitz Puff Pastry, представляет собой более простую и менее суетливую версию классического французского теста. Это слоеное слоеное и маслянистое тесто, которое используется для множества различных десертов, приготовить проще, чем вы думаете! В этом обширном учебном пособии описаны все шаги, как сделать этот быстрый слой грубой затяжки, с пошаговыми фотографиями, видео и множеством советов!
Рецепт грубой затяжки
Когда приготовлено правильно, затяжка почти неотличима от «настоящей». Он легкий, хрустящий и такой маслянистый. Идеально подходит для упаковки сладкой фруктовой начинки или соленой. Применение грубого слоеного теста поистине безгранично.
Слоеное тесто изготавливается путем ламинирования (или наслоения) обогащенного масляного теста. Этот процесс приготовления похож на тесто для пирогов, за исключением того, что его немного раскатывают и складывают.
Прочитав это руководство, вы получите все знания, необходимые для его изготовления.
Можно купить в магазине? Вы абсолютно можете. Но качество, которое вы можете приготовить дома, не имеет себе равных, и это намного дешевле.
Итак, приступим к изготовлению? Текст ниже предлагает множество советов и полезных заметок, или вы можете прокрутить вниз, чтобы получить рецепт и приступить к работе!
Что такое грубое слоеное тесто?
Слоеное тесто — это классическое французское тесто (называемое Pâte Feuilletée), приготовленное путем многократного ламинирования масла в тесто до тех пор, пока готовое тесто не будет состоять из многих сотен чередующихся слоев масла и теста. Rough puff — это более обтекаемая версия, менее суетливая, но с очень похожими результатами. Некоторые люди даже предпочитают грубое слоеное тесто классическому слоеному тесту, потому что оно имеет тенденцию быть более нежным, так как тесто не так сильно обрабатывается.
Чем грубое слоеное тесто отличается от классического слоеного теста
Классическое или полное слоеное тесто изготавливается путем ламинирования (или наслоения) кусочка сливочного масла между тестом. Грубое слоеное тесто изготавливается путем ламинирования (или наслаивания) теста, обогащенного маслом. Это больше похоже на тесто для пирога, которое раскатано и сложено вместе.
Классическое слоеное тесто — это трудоемкий процесс, требующий точных методов раскатывания и тщательного учета температуры окружающей среды и температуры теста.
Грубое слоеное тесто — менее точный вариант, обычно требующий меньше усилий и времени.
При выпечке эти два варианта слоеного теста выглядят довольно похоже. Основное отличие состоит в том, что грубое слоеное тесто не так равномерно поднимается, как полное слоеное тесто. Но то, что ему не хватает в своей ровности, он компенсирует тем, что является более нежным, так как слоено немного меньше, чем полное слоеное тесто, по этому конкретному рецепту, который есть! Мой рецепт слоеного теста ламинируется чуть меньше, чем полное слоеное, и не ламинируется сразу, что означает, что клейковина может расслабиться между раскатыванием теста.
Необходимые ингредиенты
Вот список ингредиентов, необходимых для этого рецепта. Полный рецепт приведен ниже более подробно.
сливочное масло несоленое (рекомендуется использовать качественное европейское масло, так как оно более жирное, а значит, его легче раскатывать и оно получается очень вкусным)
мука универсальная
сахар-песок (это небольшое количество для улучшения вкуса и цвета)
Кошерная соль
Ледяная вода
Необходимые инструменты
Вот список некоторых основных инструментов, которые я использовал в этом рецепте. Вы не обязательно захотите использовать их все, но я использовал именно их. Ссылки могут содержать партнерские ссылки.
Настольный миксер (Инструкции призывают к использованию стационарного миксера для смешивания теста и масляного блока. Я не готовила слоеное тесто другим способом, поэтому не могу посоветовать, как сделать его без электрического стационарного миксера)
Пластиковая упаковка: Я знаю, что некоторые люди не любят пластик, но я настоятельно рекомендую использовать его здесь. Он удерживает влагу в тесте в течение всего времени отдыха в холодильнике, а также помогает тесту сохранять форму в процессе раскатывания. Вместо этого вы можете использовать пергаментную бумагу, но я считаю, что это сложнее.
Скалка: есть много разных стилей. Используйте тот, который вам наиболее удобен. На самом деле я использую две скалки почти каждый раз, когда что-то раскатываю: одну коническую скалку с французским дюбелем и одну скалку с прямым дюбелем.
Лента: Используется для обозначения места, где раскатывать тесто. Это очень полезно, но не обязательно.
Скребок для стола: Помогает поддерживать правильную форму теста, но это не обязательно.
Линейка: Полезно для того, чтобы убедиться, что тесто раскатано до необходимого количества. Если возможно, один длиннее 12 дюймов, так как тесто следует раскатать до 14 дюймов.
Кондитерское колесо: Это полезно для использования со слоеным тестом в целом, но я использую его для очистки краев теста во время ламинирования.
Щетка для сухой выпечки: Для удаления излишков муки с теста.
Лоток для листов: Для хранения теста в холодильнике, пока оно отдыхает.
Термометр с мгновенным считыванием: Сначала я использовал термометр, когда изучал, при какой температуре можно раскатывать тесто. Однако на самом деле это всего лишь доп.
Вам нужны все эти инструменты? Ну, я полагаю, в конце концов, все, что вам действительно нужно, это скалка и миска. Однако использование вышеупомянутых инструментов (а это все, что я использую при приготовлении слоеного теста) упрощает приготовление слоеного теста.
Обзор шагов
Для приготовления этого рецепта необходимо выполнить несколько шагов. Хотя они очень подробно перечислены ниже в рецепте, я подумал, что было бы полезно дать краткий обзор того, что необходимо для завершения этого полного рецепта слоеного теста.
Приготовьте тесто с добавлением масла в стационарном миксере.
Дать отдохнуть/охладить тесто в холодильнике.
Раскатайте тесто два раза, зачистите края теста, затем сделайте еще один сгиб (всего 3 раза).
Охладите тесто в морозильной камере на 15 минут и в холодильнике на срок от 20 минут до часа.
Раскатайте и заполните 4-й и 5-й листы (окончательное ламинирование).
Дать тесту отдохнуть/охладиться не менее 2 часов в холодильнике (после этого тесто готово к использованию!)
Продолжительность времени между этапами может варьироваться. Иногда мне нужно было выполнять этот процесс в течение дня, но я не рекомендую делать это более чем через 24 часа между этапами. Дополнительную информацию см. в разделах об охлаждении и температуре ниже.
Первый оборот: (1) раскатать тесто (2) перевернуть верхнюю треть теста (3) стряхнуть лишнюю муку (4) завернуть нижнюю треть теста, чтобы завершить первый оборот.
Температура имеет значение
Температура окружающей среды в вашем доме, а также температура вашего масла/теста имеют решающее значение, когда дело доходит до приготовления грубого слоеного теста.
Один из ключей к сохранению ламината в целости — убедиться, что масло не растает. Если он растает или станет слишком мягким, он будет включен в тесто, а не останется тонким слоем в тесте.
Если у вас дома очень жарко, вам может понадобиться охлаждать тесто дольше, чем указано в рецепте между ламинированием.
Лучшая температура для раскатывания теста была около 40ºF – 50ºF. Лучше, если оно ближе к 40, чем к 50, но в этом диапазоне работает лучше всего. Как только вы поймете, на что похоже тесто при такой температуре, вам больше не нужно будет пользоваться термометром.
У вас нет мгновенного термометра? Одна хитрость, которую я обнаружил со временем, заключалась в том, что если вы держали охлажденный кусок теста плоско на руке, и он оставался жестким, он был достаточно охлажденным. Если вы держите его плашмя, и он наклоняется к вашей ладони, значит, он слишком теплый.
Очистка грубого слоеного теста перед вторым оборотом. (5) раскатайте тесто (6) используйте линейку как направляющую, чтобы отрезать края (7) отрежьте края теста (7) очистите нижние края, чтобы подготовиться ко второму повороту.
Как ламинировать слоеное тесто
Если вы еще не знаете, ламинирование кондитерских изделий относится к технике наслаивания масла и теста вместе. Это достигается за счет того, что тесто раскатывают тонко, как можно аккуратнее, а затем складывают его несколько раз. Каждый раз, когда тесто раскатывают и складывают, это называется поворотом. Традиционное слоеное тесто состоит из 6 витков, а у этого грубого слоеного теста их 5.
Существует несколько различных способов ламинирования. В этом рецепте используется техника тройного складывания (или техника делового письма), когда верхняя ⅓ теста тянется вниз к центру, а нижняя ⅓ теста — к середине.
Раскатывание теста — это навык, который вы со временем улучшите с практикой. Найдите скалку, которая вам удобна. Я предпочитаю скалку с дюбелями, а не скалку с ручками, но тип скалки не имеет значения; что самое главное, вы можете правильно направить тесто с ним. Поскольку это грубое слоеное тесто, не так важно, чтобы тесто было очень аккуратным, как если бы вы делали классическое слоеное тесто, но я считаю, что лучше сделать его как можно более аккуратным.
Демонстрация полного оборота: (1) раскатайте тесто (2) потяните верхнюю часть теста на одну треть вниз (3) потяните нижнюю часть теста на одну треть вверх ( 4) поверните тесто по часовой стрелке так, чтобы открытый шов был вертикальным и с правой стороны.
График ламинирования и отдыха
Когда вы впервые готовите слоеное тесто, график ламинирования может показаться ошеломляющим (или, может быть, это только мне кажется?)… Вот краткое справочное руководство для обзора:
Замесить тесто (технически это первое слоение, так как масло добавляется в тесто)
Отдых в течение 1-2 часов
1-й оборот
2-й оборот
3-й оборот
Отдых 15 минут в морозильной камере плюс 1 час в холодильнике
4-й оборот
5-й оборот
Отдых 4 часа в холодильнике
Используйте по желанию или заморозьте
Советы по раскатке теста
В идеале, когда тесто раскатано это делается с равномерными движениями от вас и штифта, а не с нажатием вниз.
Убедитесь, что тесто имеет нужную температуру. Если оно слишком мягкое, его будет легко сжать и раздавить, пока вы его раскатываете. И конечно же теплое масло впитается в тесто. Если это слишком сложно, ну тогда это просто боль в шее. Она должна быть около 40ºF – 50ºF.
Посыпьте рабочую поверхность мукой. Если ваше тесто прилипнет к рабочей поверхности, оно испортит ламинирование. Вы всегда можете (и всегда должны) смахнуть излишки сухой кисточкой для выпечки.
Время от времени переворачивайте раскатанное тесто во время раскатывания, чтобы оно не прилипало и чтобы слои были ровными.
Перед началом поворота используйте скалку, чтобы «подготовить тесто к раскатыванию», слегка нажимая скалкой перпендикулярно тесту по всей поверхности, чтобы удлинить и сгладить его. Это помогает сохранить прямоугольник, заставляя тесто сохранять свою форму. Пожалуйста, обратитесь к видео, чтобы увидеть это в действии.
Почему важно отдыхать
Одним из основных аспектов этого рецепта является время отдыха. Хотя я знаю, что некоторые рецепты грубых слоек не требуют времени на отдых, этот требует трех. Я всегда сторонник того, чтобы выпечка отдыхала, даже с тестом для пирогов, и эта грубая слоека не является исключением. Суть в том, что я действительно думаю, что это необходимо для лучшего продукта. Я поэкспериментировал с устранением некоторых периодов отдыха, и это дало худшие результаты, поэтому этот рецепт точен с минимальным временем отдыха, чтобы сделать наилучшую грубую затяжку.
Отдых в тесте гарантирует, что масло будет поддерживать надлежащую охлажденную температуру, а также позволит немного отслоиться клейковине. Глютен образуется естественным образом, когда тесто обрабатывается и раскатывается. Если дать тесту отдохнуть, его будет легче раскатать во время ламинирования, и это предотвратит его слишком большую усадку при выпечке.
Вы заметите, что раскатывать тесто на последнем обороте труднее, чем на первом. Это совершенно нормально. Лучше не форсировать, если тесто сильно сжимается, а вместо этого просто раскатать его в меньший прямоугольник, если вам нужно.
Хранение слойки
Слойку можно хранить в холодильнике в течение одного (или, самое большее, двух) дней, но в течение значительного периода времени ее следует хранить в морозильной камере. Это связано с тем, что тесто становится очень влажным и липким, когда оно стоит в холодильнике, из-за чего вам приходится добавлять в тесто больше муки, когда оно готово.
Есть два способа хранения в морозильной камере. По этому рецепту получается 2 порции слоеного теста. Когда тесто полностью раскатается, разрежьте его пополам. Тесто можно хранить как есть, до одного дня в холодильнике или 3-6 месяцев в морозильной камере.
Или вы можете хранить его развернутым. Раскатайте тесто до толщины ¼ дюйма и положите его на лист пергамента. Лучше всего хранить его в таком виде, потому что тогда его можно вынуть из холодильника и морозильной камеры и сформировать так, как вы планируете его использовать. Или , если у вас нет места для хранения плоского кусочка слоеного теста в морозильной камере, вы можете завернуть слоеное тесто в пергамент и хранить его в таком виде. Если вы храните его в морозильной камере, его следует разморозить в холодильнике, прежде чем пытаться его развернуть.0003
Если вы спешите, слоёный пирог можно разморозить при комнатной температуре, но обязательно охладите его перед выпечкой, чтобы масло затвердело.
Что приготовить из грубого слоеного теста
Существует практически бесконечное количество способов использования грубого слоеного теста.
Вместо теста для пирога с большим количеством рецептов, требующих теста для пирога.
Пикантные или сладкие тарталетки
Соломка для сыра
Палочки с корицей
Обертки
В качестве верха для пирогов (таких как пирог с курицей или пирог с говядиной)
Закуски (например, слоеные пирожные со шпинатом или тарталетки с карамелизированным луком)
Булочки с корицей
Как правило, слоеное тесто следует раскатывать до толщины ¼ дюйма.
Большую часть времени его следует выпекать при температуре 400ºF на средней полке, пока тесто не станет золотистым. Однако всегда лучше ознакомиться с инструкциями по выпечке конкретного рецепта, который вы планируете приготовить
Один из важнейших компонентов выпечки красивое грубое слоеное тесто не сжимать края теста перед выпечкой.Это означает, что все края теста должны быть срезаны острым ножом или острым кондитерским колесом.Кроме того, можно мыть верхушку слоеного теста яйцом, но Никогда не мойте срезы яйцом, иначе тесто не вздуется должным образом.0003
Смотреть: Как приготовить слоеное тесто
Другие рецепты кондитерских изделий
Хотите отметить еще несколько видов выпечки в своем списке выпечки? Проверьте этот список!
Как приготовить заварное тесто
Классические пирожные с кремом
Классический фруктовый пирог
Крем для легкой выпечки
Для меня большая честь, когда вы делаете рецепт с моего сайта! Если вы сделаете этот рецепт Rough Puff, пожалуйста, оставьте комментарий и звездочку с вашим опытом! Если у вас есть какие-либо вопросы об этом рецепте, не стесняйтесь комментировать здесь!
Печать
color h3-transform.text-transform”> Слоеное тесто
Слоеное тесто, также известное как Blitz Puff Pastry, представляет собой более простую и менее вычурную версию классического французского теста. Это слоеное слоеное и маслянистое тесто, которое можно использовать для множества различных десертов, приготовить проще, чем вы думаете! В этом обширном учебном пособии описаны все шаги, как сделать этот быстрый слой грубой затяжки, с пошаговыми фотографиями, видео и множеством советов! Обязательно прочитайте весь пост, если вы новичок или новичок в приготовлении грубых затяжек.
Автор: Келли Авила
Время подготовки: 00:30
Время отдыха/охлаждения: 04:15
color”> Общее время: 4 часа 45 минут
Выход: (2) Блоки из слоеного теста на 18 унций
Категория: Кондитерские изделия
Способ: Ламинирование
Кухня: Современная французская
4 стакана (480 г) муки общего назначения (см. примечание)
1 чайная ложка кошерной соли
1 столовая ложка (13 г) сахарного песка
2 стакана (450 г) несоленого европейского сливочного масла
1 чашка (227 г) ледяной воды
В чаше стационарного миксера с насадкой-лопаткой смешайте муку, сахар и соль на низкой скорости.
Нарежьте крупными кусками холодное сливочное масло (один брусок нужно разрезать на 8 частей). Добавьте сливочное масло и включите миксер на низкую скорость (накройте миску полотенцем, если мука начнет высыпаться). Пусть лопатка нарежет масло в муку примерно на 1 минуту. В муке все еще должны быть большие кусочки масла, большинство из которых размером с грецкий орех.
При работающем миксере медленно влейте в тесто ¾ стакана холодной воды. Мешайте, пока большая часть теста не соберется вместе вокруг лопатки. Если есть какие-либо сухие участки, добавляйте оставшуюся ¼ стакана воды по столовой ложке за раз, пока тесто не станет полностью увлажненным без сухих участков. Выключите миксер. Соскребите тесто и перенесите его на рабочую поверхность. Тесто должно легко слипаться, когда его поднимают. Быстро сформируйте из теста грубый прямоугольник размером 10×8 дюймов и заверните в полиэтилен.
Переместите в холодильник и дайте постоять 1-2 часа или пока температура теста не достигнет 50 градусов. Если на вашей кухне более жарко, тесту может потребоваться больше времени, чтобы остыть.
На слегка посыпанной мукой рабочей поверхности раскатайте тесто, присыпая мукой, если необходимо, до 14 дюймов в длину и 10 дюймов в ширину. На этом этапе тесто будет довольно грубым, а кусочки масла могут торчать по бокам. Смахните муку с поверхности теста сухой кисточкой.
Возьмитесь за верхнюю короткую сторону прямоугольника из теста и сложите его на ⅓ вниз. Повторите с нижней короткой стороной, как деловое письмо. Это простой поворот. Аккуратно надавите на слои скалкой, чтобы слои склеились.
Поверните прямоугольник из теста по часовой стрелке на 90 градусов, чтобы более длинный край стал вертикальным и обращенным вправо (см. видео или пошаговые фотографии, чтобы увидеть, как это делается). Повторите процесс, как прежде, чтобы сделать еще 1 простой поворот.
Повторите шаги складывания в третий раз, остановившись перед складыванием теста втрое. Зачистите края теста с помощью кондитерского колеса или длинного острого ножа. Целью после третьего сгиба является создание прямого ровного прямоугольника из теста. Завершите поворот, сложив тесто деловым письмом, как это делалось ранее.
Снова плотно заверните в полиэтилен и заморозьте на 15 минут, затем поставьте в холодильник на 1 час.
Повторите этот процесс еще два раза (извлеките тесто из холодильника, завершите два оборота, снова охладите тесто в соответствии с инструкциями, а затем повторите с двумя последними оборотами), всего 5 оборотов.
Разрежьте тесто пополам и заверните каждый кусок готовых блоков из слоеного теста в пищевую пленку и оставьте на 2 часа. После этого момента он готов к использованию.
Когда готово к употреблению, раскатайте один блок теста до толщины примерно от ¼ до ⅛ дюйма и используйте по желанию или по указанию рецепта. См. примечания в посте для получения дополнительной информации о том, как его хранить, замораживать, использовать и печь!
Примечания
Есть вопрос или нужен совет? Текст, написанный над рецептом, всегда является отличным первым местом для начала! Перед рецептом всегда есть множество объяснений, советов и технических советов.
Взвешивание муки — самый точный способ измерения. Если вы не собираетесь его взвешивать, обязательно положите его в чашку ложкой, а затем выровняйте. Если вы зачерпнете муку мерным стаканом, а затем разровняете, это может изменить конечный результат.
Сначала я использовал термометр, когда изучал, при какой температуре можно раскатывать тесто. Если у вас дома очень жарко, возможно, вам придется охлаждать тесто дольше. Один трюк, который я заметил, заключался в том, что если вы держите кусок теста на ладони, если он достаточно мягкий, чтобы стекать вниз, то он слишком теплый. Если он держался твердо и оставался плоским, то, вероятно, он достаточно холодный, чтобы начать раскатывать.
Ключевые слова: Слоеное тесто, Слоеное тесто, Блиц Слоеное тесто
Вы готовили этот рецепт?
Отметить @everydaypie в Instagram и поставить хештег #everydaypie
Некоторые ссылки на этой странице могут быть партнерскими. Everyday Pie является участником программы Amazon Associates Program. Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Как сделать грубую штукатурку бассейна гладкой
Как сделать грубую штукатурку бассейна гладкой с помощью нашего НЕКОРРОЗИОННОГО алмазного диска для штукатурки бассейна?
До и После
Вы беспокоитесь о грубой отделке вашего бассейна и хотите отремонтировать ее, не тратя много денег? У нас есть идеальное решение для самостоятельной сборки, которое поможет вам сделать это хорошо.
Для этого нужно просто понять, чем важна штукатурка для бассейнов и почему она становится шероховатой? Несмотря на то, что существуют разные виды бассейнов, в том числе бассейны из нержавеющей стали, состоящие из концевой ленты для надежной системы крепления, коэффициенты обслуживания остаются одинаковыми для всех таких типов. Гладкая штукатурка бассейна важна, потому что она предотвращает потенциальное повреждение купального костюма, раздражение кожи и потенциальные области для накопления грязи в бассейне. Гипсовая отделка бассейна со временем становится шероховатой из-за неуравновешенного химического состава воды в бассейне, органических веществ, которые попадают в воду и оседают на дно бассейна, других посторонних элементов и предметов, попадающих в бассейн, а также мытья кислотой.
Вы можете использовать наш неагрессивный алмазный диск для штукатурки бассейна, чтобы решить проблемы с штукатуркой для бассейна. Поскольку диск состоит из неагрессивного связующего материала, его можно использовать как с водой, так и без нее.
Рекомендуемая производителем толщина штукатурки для бассейнов при нанесении составляет 5/8 дюйма. Наш процесс «сделай сам» поможет вам избавиться от точечного травления, кальциевых узелков, ссадин на коже, повреждений купального костюма. Это приведет к однородному цвету поверхности и сделает ваш бассейн приятным местом для развлечений.

Изображение до

Самостоятельный процесс обновления покрытия вашего бассейна в основном состоит всего из двух шагов, за которыми следуют некоторые инициалы.

Сначала вам нужно слить воду из бассейна, поддерживать освещение, ступени лестниц, фурнитуру, плитку, анкеры, перила и т. д. ниже ватерлинии. Используя наши 7-дюймовые неагрессивные алмазные гибкие диски, прикрепленные к 7-дюймовой подушке на липучке AG7529 на полировальной или шлифовальной машине. (максимум 3500 об/мин). Наш подкладочный коврик с крючками и петлями диаметром 7 дюймов AG7529Использование с нашим 7-дюймовым диском для гипса для бассейна обеспечивает 100% контакт с покрытием для гипса, которое вы обновляете. (Использование подложки меньшего диаметра приведет к неравномерному износу диска для гипса и сократит срок его службы).

Начните со стен под плиткой ватерлинии, двигаясь вниз, на следующий этаж. Плоские поверхности бассейна будут обработаны, затем начните с внутренних бухт и углов. При использовании гипсового диска для бассейна без воды важно не перегревать диск или гипс, делая 5 футов. х 5 футов. области, затем используйте шланг, чтобы смыть остатки гипса. Это предотвратит перегрев диска для гипса и гипса для бассейна. Чрезмерное тепло может привести к нарушению целостности как диска для гипса, так и гипса для бассейна.

Начните с углов. Гипсовый диск для бассейна можно использовать как с водой, так и без нее. Начните с равномерного и легкого нанесения всей поверхности гипсового диска на гипс. Слишком большое давление вызовет преждевременный износ диска и выдавливание гипса. Вес инструмента — это все, что нужно. По мере продвижения вы увидите, как подушка убирает шероховатость, оставляя отточенную поверхность на ощупь.

Выбор диска
У нас есть три хороших варианта коррозионностойких дисков. WD7050: НЕКОРРОЗИОННЫЙ диск для штукатурки бассейна с зернистостью 50 используется для грубой штукатурки бассейна или следов от мастерка, которые необходимо удалить и оставить легкую текстуру, тогда как WD7070: НЕКОРРОЗИОННЫЙ диск для штукатурки бассейна с зернистостью 70 используется для полукрупной штукатурки для бассейна или когда она новая полированная кварцевая штукатурка должна быть отполирована или слегка отшлифована. Третий — WD7120: НЕКОРРОЗИОННЫЙ гипсовый диск для бассейна с зернистостью 120, удаляющий легкую текстуру и обеспечивающий приятную гладкую полированную поверхность.

Шаг 1
Используйте выбранную вами зернистость 50 или 70, чтобы очистить и отполировать штукатурку для бассейна до плоской поверхности. Вам необходимо удалить все поверхностные окалины, грубый заполнитель и следы шпателя. Начните с обработки 5 квадратных футов, прежде чем остановиться. Помните, что не нужно много или никакого давления. ПОЗВОЛЬТЕ ПРОКЛАДКАМ СДЕЛАТЬ РАБОТУ. Ощутите рукой поверхность, которую вы только что обработали. Если участки кажутся более гладкими, чем другие, продолжайте, пока поверхность гипса не станет однородной. Однородная текстура по всему бассейну имеет большое значение. Сняв верхний слой штукатурки толщиной 1/16 дюйма или 1/8 дюйма, вы удалили все дефекты поверхности, пятна и следы шпателя. Это основа и начало вашей новой полированной (обновленной) отделки бассейна. Охват диска будет примерно от 1500 до 2000 т. е. футов на диск в зависимости от шероховатости и удаляемого гипсового материала. При использовании гипсового диска для бассейна без воды важно не перегреть диск, делая 5 футов. х 5 футов. затем используйте шланг, чтобы смыть оставшийся материал гипса. Это предотвратит перегрев диска для гипса и гипса для бассейна. Чрезмерное тепло может привести к нарушению целостности как диска для гипса, так и гипса для бассейна.

Шаг 2
Теперь используйте шлифованный алмазный диск WD7120, не вызывающий коррозии, для окончательной обработки и полировки. Вам нужно будет удалить это слегка текстурированное ощущение штукатурки. Отполируйте около 4 квадратных футов, прежде чем остановиться. Теперь поверхность должна иметь приятную гладкую поверхность. Если вы чувствуете участки с текстурой, продолжайте использовать подушечку WD7120, чтобы добиться желаемой гладкости. Теперь поверхность будет более гладкой. Покрытие примерно от 2000 до 3000 так. футов на подушку в зависимости от гипсового материала. При использовании гипсового диска для бассейна без воды важно не перегревать диск. После выполнения 5 футов. х 5 футов. используйте шланг, чтобы смыть остатки гипса. Это предотвратит перегрев диска для гипса и гипса для бассейна. Чрезмерное тепло может привести к нарушению целостности как диска для гипса, так и гипса для бассейна.

После изображения

Подведите итоги
Знайте, что надлежащие уровни pH, щелочности и кальциевой жесткости необходимы для предотвращения травления штукатурки бассейна. Вы можете начать процесс, пополнив свой бассейн.
Помните, что штукатурка вашего бассейна необходима. Вы должны следить за изменениями на поверхности, чтобы избежать более масштабных проблем в будущем, практиковать последовательный уход за бассейном, поддерживать баланс воды, заботиться о химическом уровне и стараться держать бассейн закрытым, когда он не используется, чтобы не испачкать его. вызывающие материалы не влияют плохо.
Как получить отличный черновой микс за 7 простых шагов
Подготовка чернового микса — это полдела.
После того, как вы сбалансируете все свои треки вместе с уровнями, эквалайзером, компрессией и пространством, вы уже на 80%.
Помните правило 80/20. 20% усилий создают 80% результата.
Итак, вот пошаговый процесс создания чернового микса, который на 80% приблизит вас к готовому миксу.
1. Найдите самую загруженную часть микса
Найдите место в миксе, где большинство, если не все инструменты играют одновременно.
Это самая плотная часть микса и, следовательно, ее труднее всего сбалансировать.
Начните отсюда.
2. Уровни и панорамирование
Удивительно, сколько грубого микса может получиться, если вы просто потратите время на точную настройку уровней ваших треков.
Поверьте мне, увеличение и уменьшение громкости фейдера может иметь значение.
То же самое касается панорамирования. Простое перемещение определенных инструментов друг от друга в стереоспектре очищает микс.
3. Фильтрация и субтрактивный эквалайзер
Вот вам сложное упражнение, и я знаю, что вы не хотите его делать:
Не повышайте вообще.
Мы доберемся до этого. На этом шаге вы только отфильтруете все нежелательные частоты, которые вам не нужны, и обрежете раздражающие резонансы и частоты, которые вам не нравятся. Если вы не уверены, какие частоты обрезать, обратитесь к «Стратегии эквалайзера — ваше полное руководство по эквалайзеру», где подробно расписано, какие частоты обрезать.
4. Добавить компрессию
Не пытайтесь использовать все имеющиеся у вас компрессоры. Я бы даже не рекомендовал использовать специальный компрессор, такой как LA2A или 1176. Просто начните со стандартного компрессора, который у вас есть, прежде чем тратить деньги на дорогие эмуляции.
Используйте компрессор, который вы действительно можете настроить. Я постоянно возвращаюсь к стандартным компрессорам Logic Pro X из-за их универсальности.
На этом этапе вы просто хотите использовать один и тот же компрессор на каждом треке, особенно тот, который вам действительно удобен.
Думайте об этом компрессоре как о «балансире». Используйте его, чтобы контролировать неровности гусениц и сделать их более плотными.
Совет: Действительно потратьте время на настройку параметров атаки и релиза. Удивительно, как сильно вы можете лепить звук, просто перемещая атаку и релиз.
5. Добавление характерного эквалайзера
После того, как вы избавились от всех частот, которые вам не нравятся, и подтянули треки с помощью компрессии, пришло время добавить немного характера.
Возьмите другой эквалайзер со своим характером и используйте его, чтобы подсластить свои треки. Обычно я использую эквалайзер Waves V-EQ, потому что мне нравится слепой интерфейс и то, как он заставляет вас полагаться на свои уши.
6. Насыщенность или эмуляция ленты для цвета
К этому моменту ваш микс должен быть хорошо собран.
Однако использование насыщения — распространенный способ вывести его на новый уровень. Всего лишь небольшая эмуляция ленты может добавить теплоты трекам. Если вы прошли курс Mixing With 5 Plug-ins, то знаете, что я использую комбинацию Kramer Tape и Fabfilter Saturn для насыщения своих треков.
7. Пространственная и параллельная обработка
Ваш микс уже может звучать очень хорошо, если вы уже выполнили эти шаги. Однако все ваши треки могут звучать довольно одномерно, потому что в них нет места.
Это время, когда вы начинаете отправлять свои треки на реверберацию и задержку.
Это также время, когда вы можете отправлять свои треки на параллельные шины для дальнейшей обработки, такой как сжатие, расширение стереобазы или насыщение.
Я не буду говорить вам, что вы должны или не должны делать. Если вы хотите использовать только одну реверберацию, сделайте это. Если вы хотите использовать различную параллельную обработку и пробелы на всех своих треках, тогда сходите с ума.
Если в конце концов это звучит хорошо, тогда вам вся сила.
Поздравляю. У вас получился отличный черновой микс.
Куда идти после грубого микса?
Конечно, другие части песни теперь потребуют перебалансировки.
Использование автоматизации может помочь вам сбалансировать другие аспекты микса, а мультиплексирование определенных дорожек может упростить задачу.
Для получения дополнительных идей и отличных стратегий, которые помогут вам вывести черновое сведение на новый уровень с помощью пяти наиболее важных плагинов для освоения, вам стоит ознакомиться с моим курсом Mixing With 5 Plug-ins.
Но курс не для всех. Он предназначен только для домашних студийных микшеров, начинающих и продолжающих, которым нужно глубокое понимание того, как начать делать свои миксы лучше.
Если вы похожи на Даниэля, недавно присоединившегося к Mixing With 5 Plug-ins, вы, возможно, поймете, что многому научились за эти годы. Несмотря на то, что он попросил возмещение, у него не было ни одной проблемы с курсом.
Вот что сказал Даниэль после того, как я вернул ему деньги.
«Спасибо, Бьоргвин, если честно, на секунду. Я люблю ваши электронные письма, действительно люблю их! Я читаю их каждую неделю/день/когда я их получаю. Получаю их с тех пор, как пару лет назад купил книгу. Они всегда вдохновляют меня, и я мучился с миксом, хотел бросить музыку, вы знаете, как это бывает. Итак, я прочитал одно из электронных писем и почувствовал, что хочу узнать больше. Я просматривал некоторые курсы, которые особенно давали бы мне мультитреки, чтобы я мог немного поднапрячься и получить больше времени за спикерами, и решил, что я собираюсь купить столько, сколько я могу себе позволить в данный момент, чтобы узнать больше, и поэтому я купил его. К сожалению, я знал почти все в курсе, либо по опыту, либо по какому-то образованию. Но! Курс рекомендую всем. И знаете почему? Потому что то, как вы учите, так же, как вы пишете эти электронные письма. Вы пишете и преподаете так, чтобы концепция или задача были полностью понятны. Я просто хотел сказать тебе это. Несмотря на то, что я уже давно знаком с этими методами и очень хорошо с ними знаком, и я искал что-то более продвинутое, я обнаружил, что говорю «вау, это отличный способ взглянуть на это». Пожалуйста, знайте, что я никоим образом не думаю, что курс был плохим или презентация была плохой. Я думаю, что вы отличный учитель и отличный музыкант. Спасибо, что напомнили мне, что я, по крайней мере, немного выросла, но еще больше, спасибо за то, что вдохновляли меня и помогали мне двигаться вперед, расти, организовывать, планировать и оставаться позитивным много раз благодаря письмам в ваших электронных письмах. Я очень ценю это!”
Я думаю, что это довольно хорошо подытоживает мою гарантию. Я гарантирую, что обучение, которое я провожу, поможет вам улучшить ваши миксы. Но, если вы уже слишком продвинуты, я не хочу оставлять ваши деньги.
Меняю образование на деньги. Если вы уже слишком образованны, то мои материалы не для вас и вам не стоит рисковать своими деньгами на то, что вы уже знаете.
Это все равно, что получить степень по одному и тому же предмету дважды в двух разных колледжах. Научитесь ли вы смотреть на один и тот же предмет по-разному? Конечно, но стоит ли брать два студенческих кредита? Нисколько.
Итак, знайте, если вы пройдете мое обучение, я гарантирую, что вы узнаете что-то новое. Если вы этого не сделаете, вы получите свои деньги обратно. Это обещание.
Если вы хотите попробовать Mixing With 5 Plug-ins, нажмите здесь, чтобы присоединиться к курсу и начать создавать потрясающие миксы, используя всего 5 плагинов.
Сведение музыки
Coconut Rough – Wholesome Patisserie
Опубликовано: 10 октября 2016 г. · Изменено: 26 апреля 2022 г. автор: Samantha
Делиться заботой!
10 акции
Поделиться
Твит
Перейти к рецепту
Домашнее печенье Coconut Rough — это маленькое хрустящее печенье, приготовленное всего из 4 ингредиентов. Это простое сладкое лакомство многим напомнит их детство, когда кокосовая стружка была среди закусок на вечеринках, семейных собраниях и дома в качестве перекуса после школы.
Этот рецепт кокосовой стружки легко приготовить в одной миске, используя растопленный шоколад, кокосовое масло, ваниль и кокосовую стружку. Затем вы создаете круги, используя столовую ложку и помещая их на поднос для охлаждения до застывания. Этот рецепт кокосовой стружки вызовет у вас ностальгию по старым добрым временам.
Чтобы узнать еще один рецепт шоколада и кокоса, попробуйте мои Шоколадно-кокосовые ломтики и эти Миндальное печенье в шоколаде .
Если вместо этого вы предпочитаете партию шоколадного печенья, эти Печенье с темной шоколадной крошкой в стиле пекарни или эта партия Печенье с растаявшей шоколадной крошкой — оба вкусных рецепта, которые вы должны иметь в своем репертуаре.
Содержание
🍫 Почему вам понравится этот рецепт
📋 Примечания к ингредиентам
🥣 Пошаговая инструкция
💭 Лучшие советы
🥄 Похожие рецепты
Карта рецептов
отзывов
🍫 Почему вам понравится этот рецепт
Для приготовления партии необходимо всего 4 ингредиента .
Готовится в одной чаше для смешивания .
На вкус как любимая кокосовая стружка детства.
📋 Ингредиенты
Темный шоколад: Эта кокосовая стружка отлично сочетается с темным шоколадом, но при желании вы также можете попробовать использовать молочный шоколад.
Кокосовое масло: Оно добавляется для смягчения шоколада, что облегчает его употребление вместо того, чтобы откусывать твердый/твердый шоколад.
Экстракт ванили: Придает дополнительный вкус.
Высушенный кокос: Классический ингредиент, из которого делают этот кокосовый орех. Мне нравится добавлять его двумя порциями в растопленный шоколад, что облегчает его перемешивание.
🥣 Пошаговая инструкция
1) Застелите противень пергаментной бумагой и отложите в сторону.
2) Подготовьте пароварку, поставив термостойкую миску на маленькую/среднюю кастрюлю с кипящей водой.
3) Добавьте поломанный шоколад и кокосовое масло в Миксерную чашу и осторожно растопите на слабо-среднем огне до получения однородной массы.
4) После полного растворения снять с огня и добавить ваниль.
5) Всыпьте половину кокосовой стружки и хорошо перемешайте. Добавьте оставшуюся кокосовую стружку и перемешайте, пока она полностью не покроется шоколадом.
6) Используя мерную ложку в одну столовую ложку, зачерпните смесь и поместите ее на противень, выстланный бумагой, чтобы сформировать отдельные круги. Повторите процесс с оставшейся смесью.
7) Переместите в холодильник и оставьте на 30 минут – 1 час, пока не затвердеет. Подавайте и наслаждайтесь!
💭 Советы
Вместо темного шоколада попробуйте молочный шоколад, если хотите.
Добавьте кокосовую стружку двумя порциями , чтобы было легче смешивать шоколад.
Хранить в герметичном контейнере в холодильнике от 1 недели до 10 дней.
Карта рецептов
Кокосовая крошка
Саманта
Домашняя кокосовая крошка — это маленькое хрустящее печенье, приготовленное всего из 4 ингредиентов. Это простое сладкое лакомство многим напомнит детство.
5 из 1 голосов
Время подготовки 25 минут
Время приготовления 10 минут
Время охлаждения 1 час0003
Calories 128 kcal
▢ 250 g plain dark chocolate block broken into squares or roughly chopped
▢ 60 g coconut oil solid or melted
▢ 1 teaspoon vanilla extract
▢ 3 ¼ cups desiccated coconut
Застелите противень пергаментной бумагой, отложите в сторону.
Подготовьте пароварку, поставив термостойкую миску на маленькую/среднюю кастрюлю с кипящей водой.
Добавьте поломанный шоколад и кокосовое масло в Миксерную чашу и осторожно растопите на слабо-среднем огне до получения однородной массы.
После полного растворения снимите с огня и добавьте ваниль.
Всыпьте половину кокосовой стружки и хорошо перемешайте. Добавьте оставшуюся кокосовую стружку и перемешайте, пока она полностью не покроется шоколадом.
Используя мерную ложку в одну столовую ложку, зачерпните смесь и выложите ее на противень, выстланный бумагой, чтобы сформировать отдельные круги.
Повторите процесс с оставшейся смесью.
Переместите в холодильник и оставьте на 30 минут – 1 час, пока не затвердеет.
Подавайте и наслаждайтесь!
Вместо темного шоколада попробуйте использовать молочный шоколад, если хотите.
Добавьте кокосовую стружку двумя порциями , чтобы было легче смешивать шоколад.
Хранить в герметичном контейнере в холодильнике от 1 недели до 10 дней.