Дымоход из кирпича: кладка своими руками

В наше время существует большое количество различных дымоходов, подходящих для твердотопливного или газового котла. Новейшие разработки в данной области и появление новых материалов позволяют производителям выпускать дымоходы, которые по своему устройству являются отдельными сложными агрегатами, способными с успехом противостоять коррозии, сажевым отложениям и конденсату. Но все равно, несмотря на это, многие предпочитают сложить дымоход из кирпича своими руками.

Кирпичный дымоход – старый добрый друг

В последнее время строительство загородных домов приобрело массовый характер. Наряду с этим возрос интерес к каминам и печам. Люди стараются строить печи по старым, проверенным рецептам, доставшимся им от отцов и дедов. Но печное искусство в определенный период развития нашей страны в отдельных регионах было почти полностью утеряно. Сегодня мы постараемся помочь вам сложить дымоход своими руками.

Дымоход – из чего он состоит?

Перед тем как сложить дымоход из кирпича, необходимо разобраться, из каких частей он состоит. Ведь многие думают, что дымоходы кирпичные представляют собой обычную прямоугольную трубу из кирпича, положенного на раствор. Это не совсем верно. Но давайте по порядку.

В самом начале находится насадная труба. Эта часть трубы установлена непосредственно на печь. В ней может быть установлена задвижка. Насадную трубу необходимо выложить с соблюдением перевязки кирпичей в каждом ряду. Насадная часть не доводится до межэтажного перекрытия на 5 или 6 рядов. Все зависит от высоты печи, комнаты и толщины межэтажного перекрытия. Это место называется шейкой распушки.

Далее следует класть кирпич с уширением, при этом уширение, или распушка, выполняются так, что основной дымовой канал не меняет своего сечения.

При кладке кирпичной трубы сечение дымового канала в надсадной трубе и оголовке должно быть одинаково. Таким образом, сечение всего дымового каналы в любом месте дымохода имеет один размер.

Распушку или разделку нужно выложить в несколько рядов, уширяя наружную часть дымохода на 250 – 400 мм.

Далее уже на чердаке часть дымохода называется стояком. Иными словами, тут необходимо класть ровную часть дымохода, доходящую до самой кровли.

Затем следует выложить еще одну разделку, которая называется выдрой. Выдра образует расширение на дымоходе со всех четырех сторон, не менее 100 мм. Это расширение препятствует атмосферным осадкам попадать через щели между дымоходом и кровлей напрямую в чердачное пространство. Отсутствие выдры влечет проникновение влаги на чердак, приводя к разрушению несущих конструкций крыши и перекрытия.

Выше выдры дымоход нужно класть точно так же, как и стояк. Это место называется шейкой трубы.

После шейки наружная кладка опять расширяется, образуя оголовок дымохода. На оголовок можно установить флюгарку или колпак из металла, который предохранит внутреннюю часть дымохода от атмосферных осадков.

Хорошо подобранная флюгарка или колпак способны значительно повысить тягу в дымоходе.

Кладка дымохода своими руками

Все основные части и их названия мы рассмотрели, пришло время рассказать, как сложить дымоход из кирпича своими руками.

Основная подготовка закончена

Про материалы, инструменты или о том, какой кирпич для дымохода использовать, мы сегодня упоминать не будем, об этом уже достаточно много сказано на страницах нашего ресурса. Будем считать, что у нас все готово. Наша сегодняшняя задача — рассмотреть, как правильно строить дымоход из кирпича.

Первый этап – знакомство с чертежами

Перед нами чертеж кирпичного дымохода. Хотя существует множество других вариантов, это стандартная схема дымохода кирпичного для печи, твердотопливного котла или камина. Использование внутри такого дымохода металлической трубы из специального сплава может легко превратить его в дымоход кирпичный для газового котла. Так как требования к условиям дымоотведения твердотопливного и газового котла несколько отличаются.

Чертеж дымохода.

Номерами на чертеже обозначены:

1. Флюгарка.
2. Оголовок.
3. Шейка трубы.
4. Цементный раствор.
5. Выдра.
6. Кровля.
7. Обрешетка.
8. Стропила.
9. Стояк.
10. Разделка (распушка).
11. Перекрытие.
12. Изоляция.
13. Дымовая задвижка.
14. Шейка печи.

Важно знать: распушка и выдра могут класться немного по-другому, все зависит от расположения дымохода относительно крыши и от угла ее ската.

Размер канала напрямую зависит от толщины швов кладки – помните об этом.

Кладка дымохода – первые шаги

Насадная труба

• Кладка кирпичного дымохода начинается с надсадной трубы. Она выкладывается со строгим соблюдением кирпичных перевязок.

  Насадная труба

• Как уже говорилось, заканчивается насадная труба за 5 – 6 рядов от перекрытия.

  Заканчиваем от перекрытия

Формирование разделки

• Далее кладка дымохода из кирпича представляет собой шейку разделки (распушки).
• Выложена она из пяти кирпичей. Дымовой канал имеет размер 140х270 мм.

  Начинаем разделку

• Следующий ряд, это начало разделки.
• Наружные размеры в данном случае составляют 590х450 мм.
•  Достигается это за счет вставки четвертинок и половинок кирпича.
• Для соблюдения размера дымового канала внутрь вставляются кирпичные пластины.
• Таким образом, канал не изменяется.

  Соблюдаем размеры

• 3-й ряд имеет уже размер 510х650 мм.
• Внутри также вставлены кирпичные пластины  толщиной 60 мм.

  Уже есть форма

Взглянув изнутри, становится видно, что распушка начинает приобретать свою форму.

Не так сложно, как казалось изначально

• В следующем ряду наружные размеры имеют уже 570х710 мм.
• Внутри вставлены кирпичи 90 – 100 мм толщины.

Заканчиваем разделку

• Пятый ряд выкладывается целым кирпичом.
• Выкладывать шестой ряд необходимо точно так же, как пятый, но строго соблюдая перевязку.

При необходимости, чтобы сделать распушку выше, можно проложить еще один ряд, с перевязкой под нижележащую кладку.

Можно проложить ещё один ряд

Работы на чердаке

Начинаем делать стояк

• В кровле необходимо сделать отверстие для выхода стояка наружу.

  Начинаем проход через крышу

• Стояк проводят через кровлю.

На этом работа на чердаке заканчивается, далее нужно начинать устройство части дымохода на крыше.

«Крышные работы»

На крыше продолжаем выкладывать стояк. Внимательно следите за перевязкой кирпичной кладки.

Выводим стояк

• Стояк выводится на 1 – 2 ряда выше кровли, далее начинается выкладывание выдры.

Выдра – делаем выступы

• Выдра выкладывается девятью рядами.
• Каждый следующий ряд больше предыдущего по наружному размеру на одну четвертую кирпича.
• При этом не стоит забывать про соблюдение размера дымового канала.
• Подбирайте внутренние кирпичные пластины так, чтобы дымовой канал не расширялся и не сужался.

Как видим, в этом ряду кирпичная кладка образует только один выступ, вперед. По краям наружный размер дымохода остался неизменным.

Увеличиваем ширину выдры

• В третьем ряду увеличивается ширина выдры за счет выдвинутых кирпичей.
• Таким образом, передний выступ начинает плавно заходить по бокам.

  Продолжаем кладку

• В четвертом ряду, как видно на рисунке, боковые выступы увеличились в длину.

  Увеличивается длина

• Пятый ряд еще больше увеличил длину боковых выступов, тем самым перекрывая зазор между дымоходом и кровлей.

  Перекрываем зазор

• В шестом ряду боковые выступы стали еще длиннее (на рисунке хорошо видно, что боковой зазор почти полностью закрыт).

  Зазор почти закрыт

• В седьмом ряду формирование боковых выступов полностью завершено.

Таким образом, у нас имеется передний и два боковых выступа. Осталось выложить задний выступ.

Заканчиваем выдру

Выдра почти закончена

• В восьмом ряду выполняется последний, четвертый выступ.
• Соблюдайте перевязку кирпичной кладки и внимательно подбирайте кирпичные пластины для формирования дымового канала.

  Соблюдаем перевязку

• Девятый ряд выкладывается точно так же, как и восьмой.
• Соблюдайте кирпичную перевязку и следите за размерами дымового канала.

Выкладываем шейку

• В десятом ряду начинается формирование шейки дымохода.

  Продолжаем выкладывать шейку

• Далее выкладывается шейка дымохода.
• Ее размер зависит от высоты дымохода. Соблюдайте все правила по устройству высоты дымохода над кровлей.
• От этого напрямую зависит работоспособность вашей печи или камина.

Все размеры по высоте дымохода над кровлей вы можете посмотреть на нашем ресурсе. Это касается всех дымоходов, будь то дымоходы для котлов из кирпича или других тепловых агрегатов.

Завершающий этап — оголовок

• После того как шейка сформирована, можно выкладывать оголовок.
• Выложить его не составит большого труда, так как он выполняется точно так же, как и распушка.

  Заканчиваем оголовок

• По окончании кладки не забудьте подобрать флюгарку или колпак для вашего дымохода.

  Готовый дымоход

Маленькие советы большого дела

Неопытные строители полагают, что кладка дымохода из кирпича проходит так же, как возведение стен. Однако устройство печной трубы имеет свои нюансы. В частности,  специалисты не рекомендуют использовать цементно-песчаный раствор. Такой раствор не выдержит резких температурных колебаний, возникающих в стене трубы дымохода. Кроме того, обычный раствор будет разрушаться от конденсата, который неизбежно оседает на стене трубы.

Поэтому класть кирпичный дымоход необходимо, используя термоэффективный и устойчивый к химическим воздействиям раствор. Можно приготовить раствор, используя уже готовые смеси. Но это дорого, поэтому многие предпочитают готовить термоэффективный раствор самостоятельно, состоит такой раствор из цемента, песка, извести и шамота. Некоторые специалисты рекомендуют использовать глиняный раствор.

Если котел газовый

Если для дровяной печи и твердотопливного котла устройство дымохода из кирпича является оправданным, то для газового котла это не лучший вариант дымоотведения. Все дело в разных режимах работы печи, твердотопливного и газового котла. Если для твердотопливного оборудования не требуется большой тяги, то использование прямоугольной кирпичной трубы для газового котла приведет к снижению КПД отопительного агрегата.

При использовании газового котла требования к устройству дымохода иные, чем при установке твердотопливного оборудования. Поэтому если ведется строительство дома, то для газового котла необходимо устройство дымохода из металлической трубы.

Если же производится установка газового котла вместо твердотопливного или дровяной печи, то строительство нового дымохода нецелесообразно. Однако требования к дымоходу газового котла должны быть соблюдены. В этом случае, проводят гильзование кирпичного дымохода, то есть установка металлической трубы внутрь имеющегося кирпичного дымохода. Таким образом, требования к устройству дымоотведения будут соблюдены и не придется разбирать старую трубу.

Нет ничего невозможного

По большому счету, дымоходы из кирпича своими руками — вполне выполнимая задача для любого человека, любящего поработать руками в собственное удовольствие. Иногда считают, что кирпичные дымоходы уходят в прошлое. Это не так, к примеру, гильзовка кирпичного дымохода трубами со специальным покрытием, а  устройство кирпичного дымохода позволяет это сделать, допускает использовать их в работе с самыми современными котлами отопления. Надеемся, что после прочтения данной статьи у вас отпал вопрос, как правильно сделать своими руками кирпичный дымоход для камина или печи. Пробуйте, тренируйтесь, и построенные вашими руками кирпичные дымоходы будут радовать вас и ваших близких идеальной работой при любых условиях. Удачи вам!

Дымоход из кирпича своими руками — как сделать и утеплить

Тенденция к увеличению доли загородного строительства способствует росту популярности каминов, печей, котлов и прочих теплогенераторов — они всё так же необходимы для обогрева жилых и хозяйственных помещений, как и много лет назад. При желании в торговой сети можно найти любое готовое решение, будь то булерьян, пиролизный котёл или агрегат длительного горения. Так же легко можно подобрать и дымоход — от простой стальной, керамической или асбестоцементной трубы до теплоизолированной сэндвич-конструкции. Именно поэтому появляется много вопросов о том, почему при таком обилии простых и более технологичных вариантов не сдаёт своих позиций печная труба из кирпича. Сегодня мы рассмотрим причины популярности традиционного кирпичного дымохода и расскажем о том, как его построить своими руками.

Плюсы и минусы кирпичного дымохода

Повествование о достоинствах кирпичной печной трубы следовало бы начать с того, что преимущественное большинство классических печей, каминов и варочных плит попросту не смогут создать органичную конструкцию со стальным дымоходом. Подобный симбиоз убивает всю индивидуальность по-домашнему тёплого и уютного отопительного прибора — в этом случае придётся забыть о красоте, эстетике и единстве стиля. При этом можно было бы привести фото красиво сложенных «шведок», «голландок» или русских печей, дизайн которых потерял всю свою привлекательность из-за чрезмерной индустриальности пристыкованного дымохода. Рассмотрим, какими плюсами кирпичный дымоход порадует своего владельца помимо оригинального внешнего вида.

1. Сложенное из шамотного кирпича основание газохода способно длительное время функционировать при температуре до 1000 °C. Учитывая, что даже на выходе из прямоточных каналов каминных печей температура никогда не достигает и 800 °С, можно сделать выводы о термической стойкости конструкции.
2. Высокая теплоаккумулирующая способность сооружения. Удельная теплоёмкость красного кирпича составляет 840–880 Дж/(кг×°C), поэтому дымоход нагревается во время топки печи и постепенно отдаёт энергию в процессе остывания. Такая особенность особенно актуальна в том случае, когда печная труба проходит сквозь утеплённый чердак или жилую мансарду — в этом случае тепловая эффективность печи наберёт ещё несколько пунктов.
3. Коэффициент теплопроводности кирпича составляет всего 0,6–0,7 Вт/м, поэтому в отличие от металлических печных труб конструкция не нуждается в дополнительном утеплении.
4. Хорошая теплоизолирующая способность добавляет и ещё один плюс в копилку достоинств — риск получить ожог при касании к кирпичному дымоходу несопоставим с той опасностью, которую таит в себе раскалённая труба из металла.
5. Утолщение стенок кирпичного дымохода в местах прохода сквозь перекрытие и кровлю позволяет обходиться без дополнительных теплоизоляционных узлов.
6. При практически равных теплотехнических характеристиках кирпичный дымоход обходится дешевле утеплённой сэндвич-конструкции.
7. Высокая пожаробезопасность сооружения — кирпич не горит и не поддерживает горение, как, впрочем, и сталь.
8. Долговечность. Построенные из качественного кирпича дымоходы способны с лёгкостью преодолеть вековой рубеж — свидетельством этому являются печные трубы кирпичных заводов, построенных на рубеже XIX и XX веков.

   Популярность кирпичных дымоходов объясняется не только хорошими эксплуатационными свойствами, но и способностью выделять самые выгодные стороны дизайна печи, создавая с ней единый архитектурный ансамбль

Как видите, плюсов в пользу традиционной печной трубы предостаточно. Также стоит упомянуть, что поверхность кирпичного дымохода предоставляет отличную возможность отделать отопительный прибор декоративной штукатуркой, облицевать изразцами или украсить росписью в этническом стиле.

Но несмотря на такую массу плюсов, кирпичный дымоход всё же обладает рядом недостатков.

1. Из-за шероховатой поверхности кирпичной кладки внутренние стенки печной трубы быстро обрастают сажей, что приводит к уменьшению сечения газохода и ослаблению тяги.
2. Наличие прямых углов, кладочных швов и выступающих частей приводит к турбулентности газового потока, из-за чего ухудшается отток продуктов горения.
3. Более сложный монтаж по сравнению со стальными печными трубами или утеплёнными модульными конструкциями.
4. Монументальность и громоздкость кирпичной дымовой трубы является не только визуальным эффектом — вес конструкции достигает 220–350 кг на 1 м высоты. По этой причине при строительстве печи потребуется сооружать более прочное основание или даже отдельный фундамент под дымоход.

Оптимальная конфигурация и расчёт печной трубы из кирпича

Вес кирпичных дымоходов может достигать 1 т и более, поэтому для их использования с печами того или иного типа выбирают одну из двух конструкций:

• коренную. Печные трубы этого типа имеют собственный фундамент, устанавливаются рядом с отопительным агрегатом и соединяются с ним отдельным газоходом. Преимущество отдельно стоящей конструкции заключается в том, что её можно использовать для отвода продуктов горения от печи любого размера и массы, включая стальные и чугунные котлы, буржуйки и т. д. Причём таких обогревающих приборов может быть несколько — главное, чтобы сечение дымового канала соответствовало их параметрам и производительности;

  Коренной дымоход выстраивается рядом с печкой на отдельном фундаменте

• надсадную. Дымоход такого типа устанавливается непосредственно на печь и является её продолжением.

  Надсадная труба представляет собой отдельностоящую конструкцию, поэтому её можно использовать с отопительными приборами любого типа

Фундамент коренного дымохода не может быть ниже 30 см, а его контур не должен выступать за пределы стояка менее чем на 15 см. Если труба пристраивается к внешней стене, то основание заглубляют на тот же уровень, что и основной фундамент.

Устройство дымохода

Если не учитывать, что коренной дымоход нуждается в отдельном основании, то обе конструкции можно считать идентичными. В общем случае они состоят из таких частей:

• шейка — отдел дымохода, который начинается у выхода печи и заканчивается нижней границей разделки. Установленная в этом месте металлическая задвижка позволяет регулировать тягу и перекрывать дымовой канал во избежание скорого выхолаживания помещения;
• распушка (разделка) — утолщение на теле кирпичной трубы, которое обустраивают в месте прохода сквозь перекрытия. Эта часть конструкции имеет стенки толщиной 30–40 мм, благодаря которым сгораемые элементы строений надёжно защищаются от высокой температуры;
• стояк — основная часть, которой наращивается высота печной трубы;
• выдра — расширение трубы в месте её прохода сквозь крышу, которое служит для защиты наружной поверхности дымохода от стекающего конденсата и атмосферных воздействий;
• оголовок — расширение над верхней шейкой, необходимое для завершения конструкции.

Кроме того, конструкция дымохода может дополняться установленным на оголовке зонтиком или специальным отражателем (дефлектором). Последний особенно рекомендуется для районов с порывистыми ветрами или же, наоборот, в местах, которые находятся в аэродинамической тени. В первом случае дефлектор поможет избежать обратного задувания продуктов горения в дымоход, а во втором послужит усилителем тяги.

Кирпичный дымоход имеет несколько основных частей, которые обеспечивают функциональность конструкции, безопасность эксплуатации и длительный срок службы

Высота и другие конструктивные параметры

Чтобы печная труба не находилась в аэродинамической тени крыши, её высота должна удовлетворять нескольким условиям.

1. При монтаже дымохода ближе 1,5 м от конька оголовок поднимают на высоту не менее 0,5 м над самой высокой точкой кровли.
2. Если дымоход устанавливается на расстоянии 1,5–3 м от конька, то он не должен находиться ниже его уровня.
3. При удалении трубы более 3 м её высоту определяют по условной линии, которую проводят вниз от конька под углом 10° к горизонту.

Кроме того, следует учитывать тип материала, который используется на кровле. Для горючих покрытий необходимо делать поправку на 1–1,5 м в сторону увеличения. Если же рядом располагается более высокое строение, то оголовок трубы должен находиться на 0,5–1 м выше его пика.

Следует правильно рассчитать высоту дымохода, иначе не исключено его аэродинамическое затенение крышей здания

Минимальная высота печной трубы от колосниковой решётки или пода до верхнего среза должна составлять 5 м, иначе перепада высот будет недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную тягу.

При определении сечения дымового канала руководствуются действующими строительными нормами. В зависимости от производительности печи выбирают такие размеры газохода:

• 140х140 мм — для агрегатов мощностью до 3,5 кВт;
• более 140х200 мм — для отопительных приборов с теплоотдачей 3,5–5,2 кВт;
• не менее 140х280 мм — если тепловая производительность составляет 5,2–7 кВт;
• более 200х280 мм — для печей мощностью от 7 кВт и выше.

Для дымоходов сложной конфигурации не допускается отклонение отдельных участков на угол более 30 градусов от вертикали. Кроме того, сечение наклонных газоходов должно быть не меньше, чем у вертикальных каналов.

Чтобы избежать постоянной подрезки материала, размеры внутреннего канала следует увязать с габаритами кирпича

Как автор этих строк, хочу напомнить вам один очень важный момент. Выполняя в своё время расчёт кирпичного дымохода, я не учёл одну очень важную его особенность — необходимость привязки линейных параметров сооружения к размерам отдельного элемента кладки. Чтобы вам не пришлось так же, как и мне, повторно всё пересчитывать, делайте полученные значения кратными длине и ширине кирпича, который будет использоваться во время строительства. Разумеется, цифры следует округлять в сторону увеличения, иначе сечение дымового канала будет недостаточным для эффективного отвода продуктов горения из печи.

Какой кирпич подойдёт для строительства

Печная труба функционирует в режиме постоянных изменений температуры и влажности, к тому же подвергается постоянному воздействию атмосферных факторов. По этой причине к выбору материалов для её строительства следует подходить особо тщательно — подойдёт лишь хорошо обожжённый, качественный кирпич. Специалисты рекомендуют выбирать его по следующим признакам.

1. Для кладки дымоходов используется только полнотелый кирпич из красной глины марок М150–250.
2. Если материал имеет светлый оттенок и при простукивании излучает звонкий звук, то это свидетельствует о качественном отжиге. Такой кирпич подойдёт для кладки любого участка — от основания шейки до оголовка.
3. Недожжённый материал издаёт глухой звук и имеет насыщенный светло-красный оттенок. Такой кирпич можно использовать только на неответственных участках под кровлей.
4. Коричневатый оттенок свидетельствует о том, что глиняную заготовку передержали в печи. Пережжённый кирпич имеет самую высокую твёрдость — об этом свидетельствует и выраженный металлический призвук при его простукивании. Несмотря на то, что форма такого кирпича нередко искривляется из-за высокой температуры, лучшего материала для фундамента печной трубы не найти.

Хотя при сооружении дымоходов чаще всего используется цементно-песчаная смесь, самые лучшие результаты показывают трубы, выложенные цементно-известковым раствором. Именно его чаще всего выбирают опытные печники при сооружении внешних дымоходов, а также для кладки частей конструкции, находящихся выше уровня кровли.

Видео: как выбрать кирпич для печи или камина

Схемы кладки

Приступая к строительству печной трубы, не спешите замешивать раствор и делать разметку под фундамент. Прежде всего, следует выбрать чертёж с указанием особенностей каждого ряда кладки (порядовую схему или, по-народному, порядовку). В сети можно найти готовые проекты дымоходов различной степени сложности — от простейших конструкций с одним каналом до сооружений с несколькими газоходами и вентилируемыми стенками. В качестве примера приводим схему порядовки стандартного дымохода с прямоугольным сечением дымового канала. Вы можете взять эту конструкцию за основу, или же, подробно разобравшись с нюансами, использовать чертёж при разработке дымохода индивидуальной конфигурации.

Порядовая схема кладки значительно упрощает процесс строительства и позволяет избежать ошибок в работе

Кирпичный дымоход своими руками: все этапы строительства

Процесс сооружения печной трубы необходимо разделить на несколько этапов — это позволит систематизировать работу и избежать ошибок. На стадии подготовки к строительству выполняют расчёт и порядовку, запасаются инструментом и материалами, а также обустраивают фундамент, если таковой предусматривается проектом. После этого готовят рабочий раствор и приступают непосредственно к кирпичной кладке частей дымохода в помещении, на чердаке и над кровлей. Завершающий шаг — это работы по гидро- и теплоизоляции конструкции, её отделка и испытание.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Имея схему порядовой кладки, вы сможете подсчитать необходимое количество кирпича с точностью до 1 штуки. В зависимости от типа строительного раствора вам понадобится цемент, песок и известь. Что же касается инструментов, то надо будет подготовить:

• молоток-кирку и резиновую киянку;
• расшивку для швов;
• жёсткую щётку;
• рулетку;
• отвес, шнур и уровень;
• кельму;
• болгарку;
• ёмкости для раствора и воды;
• сито;
• электрическую дрель со смешивающей насадкой.

Если печная труба будет устанавливаться на отдельный фундамент, то необходимо позаботиться ещё и о материалах для дренажной отсыпки, гидроизоляции, армирования и приготовления бетона.

Особенности строительства надсадной трубы

Если для печи планируется использовать надсадной дымоход, то кладка её плечей должна заканчиваться не ближе чем 0,5 м к потолочному перекрытию — далее начинается, собственно, сама печная труба. Конструкцию возводят по следующей схеме.

1. Выкладывают шейку дымовой трубы. Эта часть конструкции должна содержать не менее трёх рядов и включать в себя задвижку. При установке последней следует руководствоваться соображениями удобства, поскольку перекрывать канал придётся регулярно. Необходимо использовать кладку с перевязкой, когда середина каждого кирпича находится над вертикальным швом элементов нижнего уровня.

   При выкладывании шейки необходимо заложить задвижку, которой можно будет перекрывать дымовой канал

2. Переходят к устройству распушки. Для увеличения внешних габаритов сооружения каждый последующий ряд сдвигают наружу на треть кирпича. Чтобы достичь максимально точной подгонки, кирпич разрезают вдоль или поперёк болгаркой с алмазным кругом. Сужение или расширение внутреннего канала не допускается. Он должен иметь одинаковое сечение по всей высоте дымохода, иначе внутри газохода могут возникать завихрения. Их опасность заключается не только в снижении тяги при топке печи, но и в ускоренном засорении дымохода сажей.
3. С расширением во внешнюю сторону выкладывают с третьего по пятый уровень, компенсируя увеличение размеров внутреннего канала за счёт подрезки кирпичей.
4. Самую широкую часть распушки выполняют несколькими однотипными рядами — всё зависит от толщины потолка. Рассматриваемый нами дымоход имеет два верхних ряда распушки, что соответствует минимальной толщине перекрытия одноэтажных зданий в южных регионах нашей страны. Чтобы защитить перекрытие от воздействия высоких температур, одного лишь утолщения на теле кирпичной трубы бывает недостаточно. По этой причине место прохода сквозь сгораемые конструкции дополнительно теплоизолируют при помощи жаростойких материалов — базальтовой или стеклянной ваты, керамзитовой засыпки и т. д.

   В месте непосредственного прохода через перекрытия распушка выполняется нескольким одинаковыми рядами кладки

5. Начиная от нижнего уровня чердачного помещения, используют ту же схему укладки, что и для шейки печи. Стояк поднимают до тех пор, пока очередной ряд кирпича не достигнет кровли — далее приступают к сооружению выдры.
6. Узел прохода сквозь кровлю выкладывают подобно распушке. Разница состоит лишь в том, что расширение выполняют не сразу по всему периметру, а ступеньками. Их ширина зависит от уровня ряда над кровлей, что отражается в разработанной схеме порядовки.

   Внешнее расширение должно как можно плотнее примыкать к кровле и повторять её форму — это позволит надёжно защитить печную трубу от осадков

7. Узел прохода сквозь кровлю завершают два «полноразмерных» ряда. После этого трубу поднимают на необходимую высоту за счёт верхней шейки. Если дымоход не будет облицовываться и утепляться, то одновременно с выгонкой стояка необходимо выполнять декорирование швов. Для этого боковую поверхность конструкции зачищают жёсткой щёткой, а затем при помощи расшивочного инструмента и ровной деревянной рейки кладке придают завершённость.

Строительство заканчивают двумя-тремя расширяющимися рядами, которые буду играть роль оголовка. К установке зонтика или дефлектора приступают только после того, как схватится раствор.

Вспоминается собственный опыт сооружения кирпичных дымоходов, а вернее, самые досадные промахи. Свою первую в жизни печную трубу я построил с двумя грубейшими ошибками, из-за чего вскоре пришлось её разбирать и переделывать. Во-первых, являясь перфекционистом в душе, я старался строить не только надёжно, но и красиво. Сложность была в том, что закупленный мной кирпич хоть и звенел в руках, однако нередко имел выгнутую форму. Чтобы компенсировать подобный недостаток, я пытался выравнивать кладку за счёт толстых швов, чего не стоило делать ни в коем случае. Хорошо обожжённый кирпич способен простоять под воздействием осадков и ветра намного дольше самого качественного раствора, поэтому толщина швов должна быть не более 3–5 мм. В моём же дымоходе строительная смесь вскорости начала растрескиваться и высыпаться, напоминая о несостоятельности «мастера» тонкими струйками дыма. Во-вторых, при кладке кирпича я уделял больше внимания эстетичности наружной стороны, частенько забывая подобрать излишки выступающего ряда со стороны газохода. Ошибка напоминала о себе во время каждой сезонной чистки — из-за неровностей внутренний канал очень быстро забивался сажей. По этой причине советую не подбирать смесь со стенок внутреннего канала, а напротив, тщательно заглаживать раствором все выступы и впадины. Опытные печники и вовсе советуют скруглять углы, и я не вижу причин им не доверять. Как показывает практика, каналы круглой формы более «тяговиты» и реже забиваются сажей. И последнее, что хотелось бы сказать, — не ленитесь в начале каждого сезона прочистить дымоход специальной щёткой. Потратив на это всего один час, вы сможете чувствовать себя в безопасности и создадите все условия для хорошей, экономичной работы отопительного прибора.

Видео: кладка трубы и растопка печи

Гидроизоляция узла прохода сквозь кровлю

Защита места прохождения дымохода сквозь кровлю является финальным этапом строительства. От того, насколько качественно будет выполнена гидроизоляция, зависит долговечность дымохода, поэтому этому моменту уделяют самое пристальное внимание.

Внешний фартук надёжно защищает узел прохода сквозь кровлю от осадков и конденсата

Заделывать щель между печной трубой и кровлей одной лишь мастикой или герметиком недостаточно. Со временем слой уплотнителя отходит от стояка, растрескивается и перестаёт выполнять свои функции. Для надёжной защиты от влаги должен выполняться ряд условий.

1. Место выхода трубы наружу располагают как можно ближе к коньку, чтобы минимизировать образование снеговых шапок в зимнее время.
2. При монтаже кровельного покрытия место примыкания к стояку оборудуют системой отвода влаги, влагостойкой мембраной и защитным фартуком.
3. В месте крепления фартука к трубе выполняют штробу глубиной 1–2 см. Этого будет достаточно, чтобы осадки и конденсат не попадали в место стыка.
4. Для гидроизоляции используется герметик, устойчивый к постоянным изменениям температуры.

При желании конструкцию можно прикрыть ещё одним кожухом, который сделает её более эстетичной.

Видео: защита кирпичного дымохода от дождя

Не следует думать, что кирпичный дымоход — это сооружение прошлого века. Напротив, самые технологичные печные трубы представляют собой двойную конструкцию из кирпичного кожуха, внутри которого установлена стальная гильза. Такие трубы отличаются максимальным сроком службы и способны добавить несколько пунктов в копилку тепловой эффективности печи. Как вы сами могли убедиться, строительство дымохода из кирпича не требует каких-либо специфических умений и вполне по силам человеку, который привык всё делать своими руками. Так что приступайте к расчётам и смело беритесь за дело!

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Печная труба из кирпича своими руками: виды, кладка, расчет

В отличие от кирпичной печи устройство дымохода из этого материала менее сложное, в нем нет многочисленных внутренних каналов. Труба содержит только один центральный ход, но его поверхность должна быть гладкой и ровной, чтобы обеспечивалась нужная тяга.

Сложить печную трубу из кирпича вполне по силам самостоятельно, если выполнить правильно ее расчеты, закупить качественный материал и понять азы кладки.

Виды кирпичных дымоходов

Существует несколько их разновидностей:

1. Насадная. Конструктивно она выполняется сверху печи и служит ее продолжением. Такой вид дымохода устанавливаются на банных и обычных отопительных агрегатах.
2. Пристенная. Такая труба монтируется в стены здания или капительное внутридомовое пространство. Если стенный дымоход устанавливается рядом с наружными поверхностями дома, то его нужно обязательно утеплить, чтобы из-за сильного перепада температур внутри канала не собирался конденсат. Это ухудшает тягу и способствует быстрейшему сбору конденсата.
3. Коренная. Труба из кирпича для печи с боковым выходом, она устанавливается рядом с отопительной конструкцией. Ее могут использовать одновременно для нескольких печей.

Конструкция дымохода из кирпича

Дымоход в любом доме состоит из нескольких частей, каждая из них имеет свое предназначение.

Типичный и часто применяемый дымоход складывается из следующих сегментов:

• Шейка, идущая от поверхности печи до разделки (распушки). На ней устанавливается задвижка, с помощью которой регулируется скорость горения топлива и сила тяги.
• Распушка. Она выполняется перед каждым сегментом перекрытия, защищает от воздействия высокой температуры. Ее стенки делаются более толстыми, чем в других частях дымохода, они должны быть не менее 40 см.
• Стояк. Эта часть трубы соединяет чердак и кровлю.
• Выдра. В ее обязанности входит защита дымохода от попадания воды, снега и пыли в стояк трубы. Сектор трубы располагается на крыше, отличается толстыми стенками, которые берегут обрешетку кровли от воздействия горючих материалов.
• Шейка трубы. Она начинается над выдрой, ее кладут аналогично стояку.
• Оголовок трубы – представляет собой расширение над шейкой. Над ним устанавливается колпак или зонтик, защищающий дымоходный канал от осадков.

Элементы кирпичной трубы (дымохода)

Расчеты параметров

Размер дымохода для печи из кирпича должен оставаться неизменным по всей длине, оптимальное его значение выбирается в зависимости от габаритов отопительного устройства.

Размер в сечении

Подходящие параметры устройства зависят от топочной камеры и мощности печи. Внутренние стенки нужно делать гладкими без наплывов раствора и выступов, тогда они дольше будут оставаться чистыми.

Чаще всего применяются кирпичные дымоходы квадратного и прямоугольного сечения, их кладка выполняется в 4, 5 или 6 кирпичей, при расчете сечения одна сторона конструкции умножается на вторую. Стандартными размерами считают: 12,5×25 см. Расчет ведется по внутреннему каналу дымохода. Указанные параметры относятся к кладке в 4 кирпича, площадь сечения составляет 156,25 см2.

При расчете сечения в пять кирпичей получается значение равное 312,5см2, а при шести 625см2.

Устанавливая кирпичный дымоход на металлическую печь нужно присоединить его квадратное сечение с круглым отводящим отверстием печи. Так для сечения дымохода площадью в 156,25 см2 подходит круглая труба диаметром 130 мм, ее площадь составляет 133 см2, следующий за ней параметр в 150 мм, имеет большее значение, чем заявленное.

При расчете круглого сечения учитывается необходимый радиус, площадь высчитывается по школьной формуле:

S = π×R2, где число π=3,14

Зная диаметр трубы можно легко определить нужный параметр.

Расчет в зависимости от мощности

Внутренний канал зависит от оптимального соотношения размеров трубы и мощности отопительного устройства. Среди ориентиров выбора подходящего сечения выделяют размер проема, предусмотренного для поддувальной дверцы. Размер трубы должен быть меньше отверстия под дверцу.

Если же при расчете учитывать производительность печи, то можно подобрать сечение из табличных данных, но в них не учтена толщина швов, они лежат в пределах от 6 до 10 мм.

Мощность, в кВт	Сечение трубы, в миллиметрах
3,5	130×130
3,5÷5,2	130×190
5,2÷7,0	130×260
7,0	190×260

Высота дымохода

При расчете этого параметра нужно обращать внимание на следующие особенности:

• в случае использования в качестве кровельного материала легко воспламеняющуюся его разновидность нужно чтобы дымоход возвышался над кровлей на 1,5 метра минимум,
• перепад высот между верхней точкой головки и колосниковой решеткой не должен быть меньше 5 метров,
• в случае если возле дома имеется высокое строение, то труба должна быть выше его крайней точки на 0,5 метра,
• на крышах с негорючим покрытием минимальное расстояние до верха трубы должно равняться 0,5 метра.

При расчете высоты трубы учитывается размер топки и сечение дымохода. Так, если общая площадь топочного окна составляет 0,35 м2, а площадь сечение канала 0,04 м2, то для этих параметров подходит высота 7 метров. Чтобы произвести расчет с другими параметрами нужно установить данную зависимость и подобрать высоту.

Высота дымоходной трубы влияет на тягу, поэтому этот размер печной трубы из кирпича не должен быть меньше 5 метров, иначе могут начаться завихрения и вся копоть пойдет внутрь дома.

Как правильно расположить трубу от конька крыши, приведено на фото ниже:

Как выбрать «правильный» кирпич?

Для кладки дымохода используется полнотелый шамотный (огнеупорный) кирпич, его марка должна быть выше 200. Внешне выбранный материал должен идти с ровными краями и иметь прямоугольное сечение. Размеры могут быть разными, но лучше использовать такие: 25×12×6,5 см.

Раствор для кладки

В его составе присутствует глина, песок, вода и цемент. Жидкость берется в чистом виде, без различных включений, то есть ее нельзя брать с водоемов и искусственных прудов. Используемая глина также должна быть максимально чистой, без посторонних включений.

Различия растворов в зависимости от участка кладки

Для каждой части дымохода желательно использовать определенную цементную смесь:

• труба под кровлей возводится с цементно-известковым или известковым раствора,
• для части дымохода выше кровли применяется цементно-песчаный состав.

Если делается кирпичный дымоход для металлической печи своими руками, то стоит знать, что толщина слоя раствора будет зависеть от фракции песка, чем он мельче, тем аккуратнее будут швы.

Изготовление смеси

Смесь готовится из просеянного речного песка и чистой глины, добытой с глубин земли не менее 1,5 метра. Ее также нужно просеять, при этом ячейки сита не должны превышать 5 мм. Перед замесом глину нужно замочить в воде и выдержать 48 часов.

После такой подготовки глина смешивается с песком в пропорции 2 к 1, а затем все это заливают водой, выдерживая соотношение 1 к 4. Чтобы замес настоялся его нужно оставить на 12 часов, а затем перемещать до получения однородной смеси.

Цементно-известковый состав готовится практически также, только в него добавляется еще и известь, которую просеивают через сито с ячейками 3 мм.

Кладка дымохода

Даже если человек никогда ранее не сталкивался с кирпичной кладкой, при наличии нужных инструментов и пошагового руководства, он сможет возвести дымоход. Но если дом двухэтажный или у него сложная скатная крыша, тогда такое дело лучше доверить профессионалам.

Необходимые инструменты

Для возведения дымохода любой сложности понадобятся следующие инструменты по списку:

• рулетка,
• строительный уровень,
• молоток кирка и его аналог с резиновым наконечником,
• болгарка,
• ведра или емкости для раствора,
• кельма,
• сито,
• дрель с насадкой для размешивания раствора.

Технология кладки

Обустройство дымохода продумывают на этапе проектирования отопительного устройства, идеальный вариант, когда оно также кирпичное, но железная печь с кирпичной трубой тоже часто встречается и ее труба будет выполняться подобным образом.

Раствор нужно класть не толще 1 см, чтобы избежать последующего его растрескивания при прохождении сквозь дымоход горячих потоков воздуха.

Кладка печной трубы из кирпича своими руками выглядит следующим образом:

1. Определение размеров для шибера и распушки, подготовка раствора.
2. Выполнение первого ряда и проверка его уровнем. Каждые три-четыре ряда нужно очищать канал от излишков раствора.
3. Там где будет установлен шибер нужно закрепить рамку под него, но она не должна влиять на верхнее расположение кирпичей.
4. Подсчет количества рядов для выполнения всей распушки, затем ее обустройство, она должна дойти до потолочных балок, конструкция может быть квадратной или прямоугольной. Между ней и балками не должно быть зазоров, если такое проявилось при кладке нужно предусмотреть установку между ними упорных рамочных конструкций.
5. После подтягивания распушки к уровню крыши начинается выкладка выдры. Ее размеры будут больше, чем у предыдущего сектора дымохода, поэтому расширение должно происходить постепенно с учетом наклона крыши. Между нижней частью крыши и выдрой необходимо будет установить листы металла, которые уберегут чердак и деревянные стропила от атмосферных осадков.
6. Кладка оголовка, она выполняется над крышей, несет в себе также элемент декора, поэтому выполняется по-разному, но в его последний ряд желательно установить металлическую сетку-улавливатель от птиц и крупного мусора. Сверху оголовка обязательно фиксируется колпак.

Преимущества и недостатки

Кирпичные дымоходы обладают следующими достоинствами:

• относительная дешевизна, в сравнении с современными материалами, применяемыми для него (популярными сейчас «сэндвич» панелями),
• большой срок службы, может доходить до 30 лет,
• кирпичная труба как архитектурный элемент идеально сочетается со многими кровельными материалами.

Но из-за того, что кирпич все же относится к строительным «старожилам» у него имеется много недостатков, в сравнении с современными его аналогами:

• значительный вес кирпичной конструкции требует создания надежного основания,
• возведение трубы занимает больше времени, чем при использовании «сэндвича»,
• для дымохода идеальным сечением является круглое, а кирпич по своей форме прямоугольный, из него лучше выполняются квадратные конструкции,
• внутренняя часть трубы даже после нанесения штукатурки остается шероховатой, из-за чего она быстро покрывается сажей, что ухудшает тягу.

Вывод

Каждый сам может оценить свои силы, и если человек решил самостоятельно возвести кирпичный дымоход в доме или на даче, то он должен осознавать, что от этого будет зависеть не только обогрев всего помещения, но и его безопасность. Ведь если неправильно установить трубу или выполнить ее внутреннюю часть с выступами, то вся гарь от сгоревшего топлива останется в доме.

Загрузка…

Распушка печной трубы: порядовка, пошаговая инструкция

Порядовка распушки печной трубы позволяет выложить части кирпичного дымохода с соблюдением всех пропорций.

Для новичков важно понимать, что это такое – распушка, выдра печи.

Что такое распушка?

Для этого напомним все части кирпичной печи:

• основная труба дымохода выкладывается от печи,
• не доходя до плиты перекрытия, начинаем формировать шейку печи, которая по сути является началом распушки,
• распушка – это небольшое увеличение наружного сечения трубы для предотвращения сильного нагрева деревянных, других поверхностей перекрытия, стен,
• после выхода из перекрытия дымоход уменьшается до прежних габаритов, выводится на крышу,
• за 7 слоев блоков до выхода трубы из крыши начинаем выкладывать «выдру» небольшое расширение наружной трубы. Такая конструкция не позволяет воде попадать внутрь дымохода:
• выше этой части формируем шейку, одинакового наружного сечения с основным дымоходом,
• за несколько рядов до верха начинаем формировать оголовок кирпичной трубы, на который устанавливаем защитный колпак.

Схема дымохода c элементами

Для представления и общего понимания выложим фотографию (схему где указано место распушки и «выдры»):

А основные схемы порядовки показаны ниже, где разбирается самостоятельная кладка деталей дымохода.

Рекомендации по выбору кирпича

Сразу отметим – простой строительный кирпич для  кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы всех дымоходов – использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

В основном используются блоки красного цвета. Но нельзя путать и использовать пористый огнестойкий кирпич или пустотелые блоки для кладки дымохода, место таких материалов для сооружения внутреннего слоя топочного отсека.

Отдельно отметим, что для возведения печей используется готовый или самодельный раствор на основе огнеупорной или шамотной глины. Стыки должны заполняться полностью, без оставления даже незначительных пустот.

Кирпичи должны выдерживать воздействие осадков, перепадов температур и сильных ветров. Приведем необходимые характеристики таких блоков.

Минимальный уровень прочности на сжатие.	300-500.
Процент влагопоглощения.	От 7%.
Минимальная величина циклов морозостойкости.	F100.
Величина значения веса от объема материала.	2,1 г/см3.

Разберем пошаговую инструкцию самостоятельного строительства «выдры», распушки основных размеров.

Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм

Размер зависит от толщины швов, качества блоков. При расчете величины сдвига кирпичей учитывается минимальная величина сдвига блоков в каждом ряду на 70-75 мм.

Выполнение порядовки распушки

Порядока распушки дымохода 140270

Кладка распушки начинается с укладки шейки печи. Работа проводится в несколько этапов.

№№ ряда	Описание работы
1	выкладываем шейку печи, для этого выкладываем внутренний канал, размером 140/270 мм. Наружный размер дымохода соответственно будет иметь размер 380/510 мм. Для кладки шейки готовим 5 кирпичей.
2	Начинаем формировать распушку. Выдвигаем наружу кирпичи так, чтобы размер стал 450/590 мм. Здесь уже придется использовать бой кирпича после доставки или откалывать от целого блока необходимые по размеру части. Для этого используем молоток каменщика (кирочку) или отрезаем детали болгаркой с алмазным кругом. Внутреннее сечение канала должно оставаться неизменным.
3	Еще немного выдвигаем кирпичи наружу, доводим размер до 560/610 мм. Продолжаем использовать отрезанные детали. Обязательно проверяем правильность укладки по отвесу или уровнем.
4	Доводим габариты трубы до 570/710 мм. Внутрь кладки ставим детали, толщина которых до 100 мм.
5	Мы сформировали наружное сечение распушки, поэтому выдерживаем его.
6	Начинаем перевязку. Укладываем первой половинку или просто разворачиваем деталь поперек или вдоль.
7	Укладываем кирпичи, выдерживая размер шейки печи 380/510 мм.

Выполнение порядовки выдры

Эта деталь выполняется с постоянной перевязкой. Потребуется выложить 9 слоев кирпича. В средней части конструкции потребуется укладывать резаные детали для сохранения пропорции.

№№ ряда.	Описание работ
1	Выкладываем шейку печи. Потребуется 5 кирпичей. Наружный габарит 380/510 мм.
2	Делаем увеличение только длинной части трубы. Добавляем в ряд 1 половинку и 1 деталь в ¾ целого блока. Во внутреннем ряду устанавливаем пластинки.
3	Длина остается неизменной. Увеличиваем на ½ целого блока 1 сторону по ширине. Здесь будет делаться срез.
4	Выкладываем по схеме порядовки, добиваемся увеличения откоса с боков.
5 -6	Кладем строго по схеме. На 6 доводим длину скоса до 480 мм.
7	Завершаем выполнение выдры с 3 сторон.
8	Выпускаем откос с 4 стороны, выкладываем блоки по схеме.
9	Перевязываем 8 ряд кирпичей и заканчиваем укладку выдры.
10	В этом и последующих рядах уменьшаем наружный размер до 31-/580 мм.

Обратите внимание, что кладка свеса начинается с правой стороны канала и расширяется на ¼ длины кирпича. Для предохранения от быстрого образования слоя сажи на скосе, штукатурим его цементным раствором. Такая обработка не позволит задерживаться здесь конденсату и воде.

Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм

Этот вариант отличается только размерами, все основные операции выполняются по аналогичной схеме.

Кладка распушки

Порядока распушки дымохода 270270

Для сооружения распушки выкладываем 7 рядов блоков.

№№ рядов	Описание работ
1	Выкладываем шейку трубы. Ее внутренний размер 270/270 мм. Наружный – 510/510 мм. Для укладки ряда используем 6 блоков.
2	Доводим наружный размер до 640/640. Для этого используем обрезки кирпича и внутри укладываем пластины.
3	Размер распушки 770/770 мм. Для его укладки используем только целые кирпичи.
4	Продолжаем расширять распушку и делаем с помощью половинок и других деталей размер 910/910 мм.
5	Расширяем распушку до необходимого размера. Он  должен быть 1030/1030 мм. Для кладки используем целые блоки.
6-7	Перевязываем слои между собой, не изменяя размер наружной части
8	В этом ряду доводим габариты дымохода до общего размера всей конструкции и выкладываем шейку трубы.

Укладка выдры

Для кладки выдры потребуется уложить 7 рядов блоков:

• выкладывая шейку трубы, выдерживаем размер канала для прохождения газов 270/270 мм с наружными габаритами 510/510 мм,
• второй начинаем формировать свес с правой стороны. Кирпичи выдвигаем на ¼ размера блока,
• третий – начало формирования свеса с 2 узких сторон трубопровода,
• в следующем доводим его величину до длины полутора блоков по боковым сторонам,
• в 5 слое блоков используя отрезанные или отколотые части целого кирпича, доводим величину откоса до длины 2 блоков,
• выкладывая следующий рядок, завершаем формировку. Во внутренней части укладываем отрезки целого блока для сохранения внутреннего сечения полости дымохода,
• в последнем слое перевязываем ряды с помощью половинок.

Следующий этап – формируем шейку, уменьшив наружные размеры до 510 мм со всех сторон трубы. Выполнив укладку шейки трубы еще, переходим к формированию оголовка и установки защитного колпака.

После кладки

После окончания всех строительных работ обязательно проверяем качество тяги в трубопроводе:

1. Если он забит строительным мусором, достаем из низа дымохода 4 оставленных для этих целей половинок.
2. Опустив с крыши тросик, привязываем ко 2 концу ершик подходящего размера и вытягиваем его в топочный отсек.
3. Убираем весь мусор, остатки раствора или крошки кирпичей. Укладываем на раствор половинки ревизий и проверяем тягу.

Теперь остается просушить печь несколько дней и устранить возможные дефектные места в кладке. Для этого укладываем в топку 2-3 кг дров и когда они полностью прогорят, а печь остынет, повторяем операцию заново.

В этот раз внимательно осматриваем все поверхности трубы дымохода и отмечаем места протечек газа. После остывания печи устраняем недостатки и протапливаем печку снова.

Только после полного высыхания поверхностей можно закладывать полную топку дров и переходить к эксплуатации отопительного агрегата. Выполнив все работы по правилам, убедившись в качестве выполненных работ, вы получаете теплую атмосферу в доме, с ароматом сгоревших дров даже в лютые морозы.

Загрузка…

Пожарная безопасность печи

Причин пожара при использовании для отопления кирпичных печей может быть несколько. О них мы упомянем ниже. Но самой частой всё же остаётся неграмотное устройство печной трубы в местах её пересечения перекрытий: второго этажа и крыши.

А. М. Шепелев рекомендует расстояние от дыма до горючих материалов 38 см. Что это значит? Это значит, что если труба проходит деревянный потолок, то от внутренней поверхности дымохода до внешней стороны трубы, соприкасающейся с горючими материалами перекрытия должно быть по меньшей мере полтора кирпича (38 см). Согласно «Правил производства трубо-печных работ» ВДПО (Всероссийского добровольного пожарного общества от от 14.03.2006) эти размеры ещё больше — 50 см до горючих материалов.

Обычная же труба имеет толщину стенок в полкирпича (12 см). Поэтому, подводя кирпичную трубу к потолочному перекрытию, печник закладывает так называемую распушку, или разделку, то есть начинает расширять трубу, увеличивая толщину стенок так, чтобы при проходе перекрытия толщина стенки достигла нужного размера. Высота же такой распушки должна быть на 7 см больше толщины перекрытия. (см. рис. 1)

Надо сказать, что при этом распушка получается довольно массивная и громоздкая. Если же уменьшить толщину стенок хотя бы до 25 см (один кирпич), тогда распушку нужно обязательно обернуть огнеупорным материалом (см. рис. 2). Наиболее часто используют сейчас базальтовую вату, обладающую высоким тепловым сопротивлением. Есть другие материалы, к примеру «Суперсил» — особая каменная вата, разрабатывавшаяся в своё время как огнеупор для нашего челнока-космолёта «Буран», выдерживающая ещё большие температуры. Ну и старый проверенный материал — войлок, пропитанный глиняным раствором.

Что же выходит на деле? Вы не представляете с какими чудовищными нарушениями ППБ (Правил Пожарной Безопасности) приходится сталкиваться в жизни. Проходят потолок в полкирпича, без каких-либо намёков на распушку, в притык к трубе подводят деревянную обшивку потолка. В одной тверской деревне, при ремонте печи пришлось разобрать проход потолка. Оторопь взяла, когда я обнаружил, что стенки печной трубы в этом месте были выложены их торфяных брикетов. Выходит, чем печь топили, из того её и складывали. Пришлось всё это менять на кирпич. Я понимаю, что времена были повальной нищеты и нормального кирпича было не достать, понимаю, что брикеты эти были замочены в глиняном растворе, чтобы уменьшить их горючесть. Но всё же…

Потому обращаюсь ко всем будущим печникам и домохозяевам. Экспериментируйте на здоровье, как душе угодно, но базовые точки держите в голове неуклонно. Помните, что это в прямом смысле игра с огнём. (Поневоле приходится становиться скучным и въедливым инструктором ППБ, но иначе в один миг можно потерять всё, что с таким трудом создано).

Вот несколько простых подсказок, которые помогут избежать основных опасностей при обращении с печами.

1. Печь должна отстоять от горючих поверхностей ( от дыма или источника огня) на 38 см), если расстояние между стенкой печи и стеной помещения меньше, стену помещения нужно обязательно изолировать огнеупорными материалами (например минеритом, базальтовой ватой, металлом).
2. Все трещинки в печи обязательно регулярно затирать жидким печным раствором. Как самой печи, так и прохода потолка и трубы выше потолка. Самые частые возгорания происходят не из-за того, что кирпич нагрелся до температуры воспламенения — 300 градусов, но оттого, что в кладке появились щели, сквозь которые раскалённые газы способны зажечь близлежащие горючие поверхности. Раньше печи и трубы белили как раз для того, чтобы такие щели, копотью выходящих газов выдавали наличие дефектов. Все швы печной кладки и в особенности трубы нужно регулярно проверять.
3. Перед печкой на полу обязательно должен быть лист негорючего материала (обычно лист оцинковки или нержавейки, желательно под него подстелить базальтовую вату), чтобы случайные угольки из топки и зольника не могли воспламенить помещение (вспоминаем знаменитую сказку «Кошкин дом»).
4. Кочерга и прочие печные приборы (каминные щипцы, зольный совок) должны быть так устроены у печки, чтобы не соприкасаться с горючими поверхностями. Потому как кочерга, например, вынутая и топки, может вполне послужить источником возгорания, если пробудет в топке достаточно долго.
5. Перед топочной камерой (даже при наличии металлического листа) никогда не должно быть горючего мусора (щепок, стружек, древесной трухи от дров и пр.), которые используются при растопке.

Был у нас в деревне однажды такой случай. Уехал сосед в город по делам, протопив перед этим печь. И вот над крышей поднимается столб дыма. Понимаем, что пожар (правда в самой начальной стадии). Тащим к нему лестницу, выбиваем чердачное окошко. Я забираюсь внутрь и вижу, что труба при выходе на крышу, запалила коньковую балку, к которой плотно прилегала. Но с годами печная смесь между кирпичами выкрошилась, образовались щели и сквозь эти щели искры дымовых газов воспламенили стропилу, она начала тлеть. Слава Богу вовремя заметили дым и успели загасить тлеющую древесину. Иначе бы дом сгорел дотла — всё старое ветхое, просушенное. Чудом удалось дом спасти.

Если же при проходе потолка нежелательно делать кирпичную разделку, можно использовать стандартный короб, который так и называется «проход потолка» (см. рис. 3). Это металлический короб, который обрамляет трубу и наполняется огнеупором: базальтовой ватой, суперсилом, керамзитом, песком, землёй. Обычно он используется для трубы типа сэндвич (двойной металический цилиндр с минеральной ватой в качестве прослойки — см. рис. 4).

Даже ведя выше потолка кирпичную трубу, внутрь неё можно вставить одинарную металлическую трубу, которая сделает дымоход более эффективным с точки зрения выведения дымных газов (благодаря круглому сечению) и более надёжным с точки зрения ППБ (ей щели в кладке уже не страшны). Как показано на рис. 3.

Давайте не забывать, что стихия огня — стихия грозная, могущественная и относиться к ней надо бережно с уважением и трепетом. Тогда вы сможете держать её под контролем, и беда вас минует.

ЧТО ЗА ПЕЧЬ БЕЗ ТРУБЫ?

Насадные трубы

 

Они возводятся прямо на печи и являются как бы ее продолжением. Много лучше ставить насадную трубу не прямо на шейку печи, а предварительно уложить на нее железобетонную плиту с отверстием (или отверстиями). Такой вариант удобен тем, что дает возможность ремонтировать печь, не разбирая саму трубу. Стенки печи в этом случае разбираются и ремонтируются по очереди: плита опирается на остальные три стенки шейки печи.

Кладка дымовых труб на три канала

 

При кладке необходимо обратить внимание на хорошую перевязку швов: они должны перекрываться половиной кирпича.

 

В зависимости от условий трубы приходится класть на два и три дымохода или канала. Перевязка швов в этом случае играет громадную роль. Для наглядности показана кладка четных и нечетных рядов с применением кирпича разных размеров: три четверти, половинки и четверки. (В одном из вариантов с каналами сечением 1/2Х1 кирпич показан пятый ряд исключительно для того, чтобы связывать прочнее кладку через четыре ряда.)

 

Кладка дымоходов на три канала (А — кладка «полкирпича на полкирпича», Б — «полкирпича на три четверти», В — «полкирпича на кирпич», Г — вариант «полкирпича на кирпич», Д — «кирпич на кирпич»):

1, 3, 5 — нечетные ряды, 2, 4, 6 — четные ряды (точкой помечены четверть кирпича, черточкой — три четверти).

 

Кладка трубы с распушкой и выдрой

 

Прежде чем приступить к кладке трубы, следует знать, из каких частей она состоит. Известно, что насадную трубу всегда устанавливают на шейке печи, которую не доводят на два-три ряда кладки до междуэтажного или чердачного перекрытия.

 

В шейке печи ставят дымовую задвижку или вьюшку (или же и то и другое вместе — для более плотного закрывания). Над шейкой печи при подходе к междуэтажному или чердачному перекрытию кладку трубы уширяют постепенно, образуя разделку или распушку толщиной (считая «от дыма») 260 или 380 мм. Это делают для противопожарной безопасности: чем толще распушка, тем лучше. Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше нее по чердачному пространству пойдет стояк, то есть ровная часть трубы, которая доводится до самой кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, называемую выдрой, которая нависает на 60—100 мм над кровлей по всем четырем сторонам: это обеспечивает отвод стекаемой по трубе воды на кровлю. Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения, как и стояк. Дальше кладку снова уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней устанавливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые, кроме предохранительных функций, еще и улучшают тягу в печах.

 

Уширение на трубе — выдра (вариант с использованием ж/б плиты):

1 — стояк трубы, 2 — железобетонная плита, 3 — кладка распушки, 4 — шейка трубы.

 

Все выступающие части трубы над кровлей следует покрыть кровельным железом или обработать (обмазать, оштукатурить) цементным раствором, придав ему уклон на выступающих частях, обеспечивающий стекание воды. Саму трубу надо штукатурить: так она прослужит дольше.

 

Как было сказано выше, сечения каналов дымоходов бывают разными, значит, и класть распушку и выдру приходится по-другому, но строго перевязывая швы. Рассмотрим кладку распушки и выдры с дымовым каналом сечением 130X260 мм, то есть в один кирпич.

 

Техника кладки

 

В зависимости от толщины швов размеры каналов могут быть на 10 мм больше. Кладка распушки и выдры выполняется также с расчетом, что они из-за швов увеличиваются по длине и ширине по каждому ряду на 1/4 кирпича (60—70 мм).

 

Кладка распушки начинается на шейке печи на 1—2 ряда ниже перекрытия. В данном примере распушка состоит из шести рядов.

 

Первый ряд — это шейка трубы, выполненная из пяти кирпичей с размерами дымового канала, указанного выше, и с наружными сторонами 510—380 мм.

 

Второй ряд — собственно начало распушки, с наружными, размерами 590X450 мм. Для получения такого уширения и удлинения по сравнению с первым рядом в кладку вставляют четверки и половинки кирпича. Изнутри распушки для сохранения размеров канала вставляют «пластинки» — колотый кирпич толщиной по 30—40 мм.

 

Третий ряд распушки имеет размеры 650Х510 мм, а внутри вставляют «пластинки» кирпича толщиной около 60 мм. Размеры четвертого ряда будут 710X570 мм, а толщина вставляемых «пластинок» 90—100 мм.

 

Пятый ряд будет уже полностью из целого кирпича; то же и шестой, только строго соблюдается перевязка швов. При увеличении высоты кладки пятого и шестого рядов повторяют.

 

Седьмой ряд — это уже начало кладки стояка трубы на чердаке, выполняемого в пять кирпичей. Стояк выводят на один-два ряда выше уровня кровли.

 

Затем приступают к кладке выдры, с тщательной перевязкой швов, девятью рядами, каждый из которых выступает с передней, задней или боковых сторон ка 1/4 кирпича, увеличивая тем самым наружные размеры выдры. Дымовой канал остается без изменения благодаря вставляемым кирпичным «пластинам» нужной толщины.

 

Первый ряд — в пять кирпичей: он еще является стояком трубы.

 

Второй ряд уже увеличивает кладку по длине с выступом на 1/4 кирпича на обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетверку, а внутри — опять пластинку из кирпича.

 

Третий ряд кладут так, чтобы его длина осталась без изменений, а ширина с одной, нижней стороны увеличивалась на половину кирпича — для образования свеса.

 

Четвертый ряд увеличивает свес и с боковых сторон.

 

Формовка плиты выдры из железобетона:

1 — стояк трубы, 2 — деревянная опалубка под раствор, 3 — глиняный слой, 4 — арматурные стержни.

 

А — выдра из железобетонного короба:

1 — стояк трубы, 2 — короб; 3 — засыпка (шлак, керамзит).

 

Пятый ряд выполняют, как показано в порядовке.

 

Шестой ряд выкладывают так, что свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина равняются двум кирпичам.

 

Седьмой ряд полностью завершает образование свеса по трем сторонам.

 

Восьмой ряд обеспечивает свес с последней, четвертой стороны.

 

Девятый ряд кладут, как восьмой, с тщательным соблюдением перевязки швов.

 

Десятый ряд начинает кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку трубы, приступают к формированию оголовка, кладка которого выполняется таким же порядком, как распушка.

 

В рассмотренном варианте образования выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на четверть кирпича по сравнению с кладкой стояка. Можно этого и не делать, а оставить ее такой же, как и стояк.

 

Такой порядок формирования распушки и выдры сохраняется для дымового канала любого размера.

 

Из рассмотренного примера видно, что кладка распушки и выдры из кирпича — работа достаточно сложная. Намного легче выполнить их из железобетонной плиты толщиной не менее 50 мм. Она может быть сформована непосредственно на трубе.

 

Для ее армирования применяют стальной пруток Ø 5—10 мм, по четыре-пять отрезков на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры должны обязательно лежать на кирпичной кладке, если плита доходит до самого канала. Когда же вокруг канала кладется половина кирпича, расколотого по длине (получается четверть кирпича), то на кирпич опирается только один пруток, заходя на него не менее чем на 60 мм.

 

Плита удобна тем, что на ней облегчается последующая кладка (с тщательным заполнением швов, чтобы из дымохода не вылетали искры, что может привести к пожару). На рисунке показана железобетонная плита под распушку, с выполненной на ней кладкой. Впрочем, в этом случае кладку могут заменить устанавливаемые по всем четырем сторонам плиты бортики нужной высоты из железобетонных плит толщиной 20—25 мм. Их связывают между собой проволокой, а пространство между кирпичами и бортиком заполняют легкими несгораемыми материалами: шлаком, керамзитом, сухой землей. Можно применять и песок, но он, как и земля, тяжелее шлака и керамзита. Для противопожарной безопасности вокруг кирпичной кладки можно поставить тонкие бетонные или железобетонные плиты на глиняном растворе, затем выполнить засыпку.

 

Железобетонную плиту можно изготовить и предварительно, а затем уложить ее на печную кладку ка тонком слое глиняного раствора. Однако нетрудно сформовать плиту и на месте, установив опалубку на одном уровне с верхом печной кладки. С наружных сторон к опалубке крепят бортики высотой, равной будущей толщине плиты. В канале также ставят опалубку из досок, чтобы туда не проваливался бетон во время его укладки, а кромки плиты были строго в одной плоскости со стенками канала.

 

Укладка бетона производится так. На кирпич наносится и разравнивается слой глиняного раствора толщиной 3—5 мм, чтобы будущая плита не схватилась с кирпичом. На этот слой в опалубку укладывается бетон толщиной 20—25 мм, на него — арматура и второй слой бетона, также разравнивается. Через сутки опалубка из канала вынимается, ведется дальнейшая кладка, а через три недели удаляется остальная опалубка.

 

Свежеприготовленный бетон должен быть использован в течение часа. Марка цемента берется не ниже 300 (а вообще чем выше, тем лучше). На 1 объемную часть цемента берется 2,5 части песка и 4,3 части гравия или щебня разной крупности — от 5 до 20 мм. Приготовляют раствор достаточно густым, укладывают, хорошо уплотняя (трамбуя).

 

Толщина распушек-разделок лучше всего (считая от «дыма») 380 мм, то есть в 1¹/₂ кирпича. Если же распушка будет толщиной в 1 кирпич (250 мм), то деревянные части, прилегающие к разделке, необходимо обить асбестовым картоном или двумя слоями войлока, хорошо вымоченного в жидком глиняном растворе. Вообще такая предосторожность не повредит и при разделке толщиной 380 мм: ведь это делается для противопожарной безопасности.

 

На рисунке показаны коренные трубы и присоединенные к ним в отдельности печь и кухонный очаг или плита. К одному дымоходу могут подключаться и две печи, в том числе и на разных уровнях, однако, как уже отмечалось, возможны перебои тяги, особенно у верхних печей.

Противопожарные требования

 

При кладке печей и труб необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Так, если стена деревянная, то она не может непосредственно примыкать к коренной трубе: сперва устраивается кирпичная разделка, затем противопожарная изоляция из двух слоев войлока, вымоченного в глиняном растворе. Кирпичная же стенка может прямо примыкать к коренной трубе.

 

Напомним, что перед дверкой топки к полу обязательно крепят стальной лист, который укладывают на слой войлока, вымоченного в глиняном растворе.

 

Если печь и кухонный очаг ставятся на деревянный пол, а не на фундамент, то под них обязательно следует также положить два слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе. Желательно накрыть войлок кровельным железом.

 

Категорически запрещается подсоединять любые печи в вентиляционный канал: у него может отсутствовать противопожарная разделка.

 

Весьма желательно деревянные стены и перекрытия, находящиеся вблизи печки, оштукатурить: это достаточно надежное противопожарное мероприятие.

 

А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель

Рекомендуем почитать

• ПЛЕЧИКИ ДЛЯ… ОБУВИ
  Деревянный стержень с прибитыми к нему гнутыми из металлической полосы навесами — удобный вариант необычных плечиков, облегчающих сушку мокрой обуви: достаточно подвесить это в…
• ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЗВЕЗДОЧКА
  Не так давно была изобретена эллиптическая ведущая велосипедная звездочка, позволяющая повысить кпд велотрансмиссии, быстрее прокручивать «мертвые точки». Одно время они даже появились в…

Навигация записи

Печная труба из кирпича. Подбираем сечение правильно. | Сергей Печник

Дымовая кирпичная труба.

Дымовая кирпичная труба.

Печная труба из кирпича, надёжное и несложное устройство для вывода дымовых газов из печи.

Кирпичные дымовые трубы популярны и на дачах и в домах постоянного проживания.

Для каких печей можно использовать обычную, кирпичную трубу.

• Теплоёмкие кирпичные печи.
• Каменные теплоёмкие печи.
• Банные теплоёмкие печи.
• Классические камины.
• Варочные кирпичные печи.

Внимание: многие печи требуют санацию дымохода.

Для каких печей можно использовать кирпичную дымовую трубу только с санацией.

Санация дымохода – монтаж дополнительной стальной (высоколегированная сталь) гильзы внутрь канала дымохода для предотвращения последствий воздействия конденсата и перегревов.

Дымоход для печи бывает коренной и надсадной.

Коренной дымоход – такой дымоход поставлен рядом с печью.

Коренной дымоход более удобен в случае перекладки печи.

С коренным дымоходом можно смело разбирать старую печь и строить на её месте новую не изменяя дымоход.

Но коренной дымоход дополнительно занимает площадь в помещении и немного дороже надсадного.

Коренной кирпичный дымоход должен стоять на надёжном фундаменте.

Надсадной дымоход – устанавливается непосредственно на печь.

Надсадной дымоход более популярен для теплоёмких печей и каминов.

Если вы решите перекладывать печь или камин с надсадным дымоходом, его придётся или разбирать или вывешивать.

Вывесить дымоход не сложно, но это требует определённого навыка и понимания.

Сечения кирпичных дымоходов.Сечение кирпичных дымоходов.а)четверик. б) пятерик. в) шестерик.

Сечение кирпичных дымоходов.

Чаще всего кирпичные дымоходы бывают трёх типов.

А) Четверик.

Б) Пятерик.

В) Шестерик.

Кирпичный дымоход четверик.

В сечении четверика четыре кирпича, поэтому и название такое.

У четверика канал размером 130 на 130 мм.

На четверик подключают теплоёмкие печи мощностью до 3,5 кв.ч.

Обычно на четверик подключается варочная плита или небольшая голландка.

Голландка и кирпичная плита варочная.

Голландка и кирпичная плита варочная.

Дымовая труба пятерик.

У пятерика пять кирпичей в сечении и канал размером 260 на 130 мм.

На пятерик подключаем теплоёмкие печи до 5 кв.ч.

Я подключаю на пятерик отопительные камины, небольшие теплушки и классические камины с небольшими порталами.

Отопительный камин и печь теплушка.

Отопительный камин и печь теплушка.

Кирпичная труба шестерик.

В одном ряду шестерика шесть кирпичей.

Канал дымохода шестерик 260 на 260 мм.

Это самое большое сечение применяемое для домовых, бытовых печей.

В шестерик я включаю большие русские печи и классические камины.

Русская печь и классический камин.

Русская печь и классический камин.

Естественно что эти размеры кирпичных дымоходов не единственные.

Можно делать дымоход и больших размеров, но для бытовых печей этих размеров обычно хватает.

Так же для более точного попадания сечения дымохода под мощность топки можно использовать в кладке четвертинки и трёхчетвёрки кирпича.

В таком случае вы сможете построить дымоход с сечением канала 130 на 190.

Если для вашей печи точный размер канала настолько важе то это будет хорошее решение.

Но четвертинки и трёхчетвёрки добавят сложности в работу.

Внимание: Для кассетных каминов, банных металлических печей и печей с режимом тления кирпичный дымоход нужно санировать.

Без санации такие печи могут разрушить кирпичный дымоход.

Для избежания конденсата в дымоходе теплоёмкой печи нужно правильно выбирать егосечение.

Так же важно правильно установить задвижку кирпичного дымохода.

И сделать надёжное, герметичное соединение дымохода и кровли.

Я делаю на кирпичных дымоходах выдру это позволяет сделать герметичное подвижное соединение.

__________________________________________________________________________________________

Спасибо за проявленный интерес к каналу.

Больше материалов о печах на сайте печника: petropech.ru

Как вырезать кирпич для установки вентиляционного отверстия сушилки | Руководства по дому

Функционирующие стиральная машина и сушилка часто оказываются важными при продаже или аренде дома. Чтобы обеспечить более быструю и безопасную сушку, правильно установите вентиляционное отверстие сушилки, чтобы направлять воздух и ворсинки из конструкции. Эта задача может показаться сложной, если стена, в которой должно быть вентиляционное отверстие сушилки, сделана из кирпича, но на самом деле создать отверстие для вентиляционного отверстия довольно просто. При долблении кирпича всегда надевайте защитные очки и рабочие перчатки, а также средства защиты органов слуха и респиратор при использовании электроинструментов для просверливания или разрушения кирпичной кладки.

Определите наилучшее место для вентиляционного отверстия осушителя. Сделайте путь между сушилкой и вентиляционным отверстием прямым, при этом вентиляционное отверстие должно пересекать минимально возможное расстояние с минимальным изгибом.

Просверлите пилотное отверстие изнутри там, где будет центр планируемого вентиляционного отверстия.

Найдите отверстие снаружи. Убедитесь, что он вошел чисто и не встретил препятствий.

Создайте направляющую на внешней стороне стены. Прижмите часть вентиляционной трубы осушителя к стене по центру вокруг пилотного отверстия и используйте маркер, чтобы обвести контур трубы.

Просверлите ряд отверстий по круговой направляющей, нарисованной на кирпичной стене, с помощью перфоратора с сверлом для кирпичной кладки.

Прорежьте кирпичный круг, начиная от отверстий для стартера по окружности направляющего круга. Используйте стамеску и тяжелый молоток, чтобы сначала сколоть и соединить просверленные отверстия, прежде чем долбить середину. При использовании этого метода куски кирпича будут иметь тенденцию ломаться по направляющей окружности.

Прорежьте любую древесину или материал стен внутри конструкции с помощью кольцевой пилы.

Вставьте часть вентиляционного отверстия осушителя в отверстие, чтобы убедиться, что она подходит. Если он не подходит, используйте долото и молоток, чтобы удалить куски кирпича или раствора, препятствующие просторной посадке.

Ссылки

• Popular Mechanics Complete Home How-To; Альберт Джексон и др.

Ресурсы

Предупреждения

• Всегда надевайте защитные очки и прочные рабочие перчатки при долблении кирпича и раствора, а также используйте средства защиты органов слуха и респиратор при сверлении кирпичной кладки.

Писатель Биография

Анджела Рычковски – профессиональный писатель, работала менеджером теплицы и сертифицированным пожарным в дикой местности. Имеет степень бакалавра искусств в области городских и региональных исследований.

21 крутой совет по ремонту кирпича – лучшие методы сэкономьте $$$ СЕЙЧАС! – Герой домовладельца своими руками

Метод № 1 – Раствор и шпатель

1. Сначала очистите область кирпича

Перед тем, как начать процедуру заделки кирпичей, вы должны прежде всего очистить участок кирпича, который нужно заделать.Вы можете использовать металлическую щетку, чтобы удалить пыль и мусор с кирпичей. Это сделает поверхность кирпича немного шероховатой, чтобы раствор более эффективно захватил раствор.

2. С помощью металлической щетки соскоблите рыхлый раствор.

Перед зашивкой кирпичей необходимо удалить рыхлый раствор из стыков. Для этого можно использовать щетку с жесткой проволокой. Он удалит не только рыхлый раствор из швов кирпича, но и осевшую там пыль и мусор.

3. Удалите плесень

Если ваша кирпичная стена повреждена в течение длительного времени, на ее зазорах и поврежденных частях может скопиться плесень и плесень. Вы должны эффективно удалить их с помощью металлической щетки. Необходимо удалить плесень и плесень с кирпичной стены, чтобы ее залатать должным образом.

Также можно использовать форму для уборки дома, средство для удаления плесени. Есть несколько, которые вы можете купить. Я использовал эту версию, и в настоящее время это мое любимое решение. Почему? Это просто, эффективно, и вам не нужно использовать много решений. При использовании других растворов вам придется нанести больше его, чтобы удалить мох, плесень и грибок. Вы можете получить Wet & Forget на Amazon здесь.

4. Смешайте раствор с водой.

После очистки кирпичной стены и удаления рыхлого раствора и плесени с швов и поврежденных частей, пора приготовить свежий раствор, смешав в нем воду. Раствор не должен оставаться сухим или слишком рыхлым.Вы не сможете эффективно обрабатывать раствор, если его консистенция не соответствует требованиям.

Или используйте предварительно замешанный раствор в тюбике, который можно нанести с помощью пистолета для герметика , доступного на Amazon.

5. Смочите раствор

Теперь намочите раствор, чтобы получилась густая паста. Паста не должна быть ни слишком густой, ни слишком жидкой, чтобы вы могли легко справиться с ней при ремонте кирпичной стены.

Не добавляйте в мотар слишком много воды. Вы не хотите впитывать его.Следуйте инструкциям с нужным количеством воды, иначе у вас может получиться жидкий беспорядок.

Профессиональный совет: если вы получаете быстросохнущий раствор, у вас есть меньше часа до того, как смесь начнет высыхать. Начните с небольшой партии, чтобы научиться работать шпателем – сложно нанести раствор, если вы не привыкли его использовать.

6. Намочите кирпич

После смешивания раствора с водой вы должны намочить кирпич, который нужно заделывать, чтобы раствор мог эффективно захватить раствор.Чтобы намочить кирпичи, вы можете использовать распылитель, чтобы распылить воду на определенную область.

7. Используйте небольшой шпатель

После идеального приготовления раствора вы можете использовать небольшой шпатель, чтобы плотно закрыть отверстие. Держите мастерок вверх дном и засыпайте его раствором. Теперь промойте шпателем поврежденные части и стыки кирпичей. Вы можете приобрести этот шпатель на Amazon .

Однако перед использованием шпателя вы должны надеть перчатки, чтобы избежать длительного контакта с раствором, так как свежеприготовленный раствор может вызвать ожоги или раздражение на коже, так как он по своей природе является очень щелочным.

8. Придайте форму раствору с заполнителем.

После заполнения строительным раствором стыков кирпичей вы должны придать ему форму с помощью шпателя, чтобы он выглядел гладким и равномерно заполненным.

9. Заполнение ям в кирпиче раствором и кирпичной пылью.

Для заполнения ям в кирпичной стене можно использовать раствор и заделать их кирпичной пылью. Это не только эффективно заполнит отверстия, но и заставит их выглядеть как часть кирпича, а не как отремонтированный кирпич.

10. Добавьте раствор для кирпичного раствора.

Теперь смешайте кирпичную пыль и раствор, чтобы заполнить его между стыками кирпичной стены, после того как первый слой затвердеет. Вы должны добавить в ведро воду, растворную смесь и кирпичную пыль соответствующего цвета или пигмента, используемого в бетоне. Продолжайте добавлять кирпичную пыль, помешивая ингредиенты, пока цвет смеси не совпадет с цветом кирпичной стены – доступно здесь, на Amazon.

Этой смесью можно заполнить зазоры в стыках кирпича.Вы также можете использовать для этой цели фуганок или грабли. Вы также можете использовать различные инструменты, чтобы залатать определенные декоративные или неправильные формы на стыках кирпичей.

Pro Совет: если вам нужна помощь в строительном магазине – вам также следует сделать фотографию или приблизительный набросок кирпичной поверхности, которую вы хотите заделать, чтобы вы могли более эффективно объяснить свои требования.

11. Намочите кирпич, затем прижмите его к залеченному кирпичу.

Теперь, чтобы обеспечить надлежащую заделку швов между кирпичами, необходимо прижать залатанный кирпич мокрым кирпичом.Он придаст текстуру кирпича на всей поверхности.

12. Используйте силиконовый герметик для заполнения кирпичных отверстий.

Заполняя отверстия в кирпичной стене, вы должны использовать силиконовый герметик для их эффективного заполнения. Перед заполнением отверстий герметиком вы должны использовать щетку с жесткой проволокой, чтобы очистить отверстия внутри, чтобы удалить незакрепленный мусор и куски кирпича. Вы можете удалить незакрепленный мусор и пыль с помощью воздуходувки сжатого воздуха.

После очистки отверстий вы можете использовать выдавливаемую трубку, содержащую герметик, или пистолет для герметика, заполненный силиконовым герметиком, и вставить его наконечник в отверстие. Заполните отверстие, заполненное существующим кирпичом, сжимая трубку для уплотнения или пистолет для уплотнения.

Теперь возьмите немного кирпичной пыли на шпатель и держите его под углом 90 градусов к заделанному кирпичу и заполните им заделанные отверстия, наклоняя шпатель к нему. Вы должны прижать мастерок к влажному силиконовому герметику, чтобы цвет и текстура силиконового герметика соответствовали цвету и текстуре кирпича.

13. Соскоблите излишки

Теперь вы можете использовать кисть, чтобы соскрести излишки смеси для кирпичного раствора с заделанных отверстий.

Таким образом, следуя советам и приемам, приведенным в этой статье, вы можете упростить ремонт кирпича , даже если вы новичок в этом.

СВЯЗАННЫЕ: 3 простых метода постоянного подъема бетона с помощью пены СЕЙЧАС!

Как прочистить сток, заблокированный цементом | Совет

Когда вы строите новую собственность или ремонтируете существующую, ваша дренажная система также может быть заблокирована бетоном или цементом. Он может случайно попасть в ваши трубы, но может оказаться там и тогда, когда строители моют оборудование после использования.Это может стать проблемой по мере высыхания вещества, потому что оно будет прилипать к стенкам дренажа, когда будет опускаться вниз, и в конечном итоге приведет к засорению.

Вот почему мы считаем, что избавляться от бетона в канализации лучше всего как можно скорее. Здесь, в Coastal Drains, мы являемся экспертами по разблокированию стоков и рады помочь в этом. Итак, если вам нужен совет о том, что делать, чтобы вывести цемент из заблокированного водостока, мы можем предоставить его или даже отправить одного из наших обученных членов команды, чтобы он выполнил эту работу за вас.

Как дренируется цементный блок?

Когда цемент или бетон смываются в канализацию, они прилипают к стенкам труб. Если дать ему высохнуть, он будет уменьшать диаметр дренажа каждый раз, когда добавляется новый слой цемента. Это более чем вероятно повлияет на поток воды в ваших трубах, особенно в изгибах и углах, где вещество может накапливаться и оседать.

Если это произойдет, сточные воды не только будут медленнее перемещаться по вашим трубам, но также могут привести к более быстрому накоплению частиц пищи, жиров, масел и даже мыла, если труба выходит из раковины в ванной.Когда это засорение становится слишком большим, сточные воды и мусор будут скапливаться. Это не оставляет выбора, кроме как разблокировать слив самостоятельно или с помощью профессиональных услуг.

Но вам не о чем беспокоиться. Мы – высококвалифицированные специалисты по дренажу, и мы всегда готовы помочь вам удалить бетон из ваших труб, либо предоставив вам совет, либо вмешавшись и выполнив работу самостоятельно.

Очистка дренажных систем от цемента и бетона

Мы всегда рекомендуем по возможности очищать дренажные системы от бетона и цемента, пока они еще влажные.Мы также не советуем смывать цемент в унитаз или смывать его в больших количествах в раковине или душе.

Ниже мы перечислили некоторые методы, которые можно использовать для очистки, отталкивания

или растворения цемента в канализации.

Дренажная форсунка

Первый метод, который мы рекомендуем для тщательной очистки ваших труб и дренажей, – это дренажная форсунка под высоким давлением. Это включает использование мощной струи воды для промывания ваших труб, очищая даже самые глубокие участки канализации.Поток достаточно мощный, чтобы путешествовать по поворотам и углам, и при необходимости может даже разрушить корни деревьев, так что его наверняка будет достаточно, чтобы очистить влажный бетон или цемент.

Хотя струйная очистка дренажа является чрезвычайно эффективным способом очистки сточных вод, следует также отметить, что вам следует выполнять эту работу самостоятельно, только если у вас есть подготовка и опыт работы с задействованным оборудованием. Если вы никогда раньше не пытались выполнить эту процедуру, мы рекомендуем вам вместо этого вызвать профессионала для выполнения работы.

В Coastal Drains мы являемся экспертами в предоставлении услуг по очистке дренажных труб для всех наших клиентов на Юго-Востоке, которым они нужны. Независимо от того, для чего вашим сточным водостокам потребуется эта обширная очистка, мы сможем взять на себя проект и проследить, чтобы он выполнялся быстро, безопасно и эффективно.

Кислота

Также можно растворять бетон с помощью кислоты, позволяя веществу размягчиться и позволяя скопившейся воде и мусору начать течь через него. Вылейте соляную кислоту (иногда также известную как соляная кислота) в забитый слив и оставьте его на два-три часа.

По прошествии этого времени промойте трубу примерно четырьмя галлонами воды и устраните любые оставшиеся засоры с помощью поршня; этого должно быть достаточно, чтобы устранить проблему. Если они остались, они должны легко исчезнуть с помощью обычной струйной мойки.

Хотя это эффективный метод растворения бетона или цемента, мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам быть осторожными. При работе с кислотой необходимо надевать защитное снаряжение, такое как перчатки и защитные очки, и вы должны быть уверены, что ваши трубы сделаны из материала, подходящего для выполнения этой работы, чтобы избежать дополнительных повреждений.

Если вы хотите узнать больше о растворении цемента из дренажных труб, свяжитесь с нами сегодня. Наш дружный коллектив ответит на ваши вопросы.

Шнек

Это устройство, также известное как «водопроводная змея», можно использовать для проталкивания и разбивания засоров влажного бетона. Просто вставьте инструмент в поврежденную трубу и осторожно нащупайте закупорку. Как только он будет обнаружен, вы можете начать разбирать засор и заставить его двигаться по трубам, используя струйную мойку, чтобы смыть оставшийся мусор.

Ваш шнек должен быть достаточно длинным, чтобы достичь засора, чтобы этот метод был эффективным. Если у вас нет инструментов, необходимых для выполнения работы, или вы пытались ее выполнить, но безуспешно, не стесняйтесь связаться с нами сегодня. У нас обязательно найдется альтернативный метод очистки сточных вод от цемента или бетона.

Замена труб

Иногда может случиться так, что в вашей канализационной линии слишком много цемента, чтобы ее можно было очистить и снова обеспечить бесперебойную работу.Также может быть, что в этих случаях цемент или бетон слишком затвердел, чтобы их можно было удалить. Когда это произойдет, у вас не будет другого выбора, кроме как выкопать трубу и заменить ее новой.

Эту работу также должны выполнять опытные профессионалы, так как это предотвратит дальнейший ущерб вашей собственности. Это также будет немного более рентабельным, поскольку вам не придется беспокоиться о поставке собственной новой трубы.

Мы очищаем и заменяем трубы и водостоки

В компании Coastal Drains мы гордимся своей способностью быстро и тщательно очищать водостоки наших клиентов, независимо от причины их засорения.Вот почему мы знаем, что можем помочь очистить ваши трубы от мокрого цемента или бетона, если вы обратитесь к нам сегодня. Мы позаботимся о том, чтобы ваши трубы были очищены, очищены и не содержали цемента, который может вызвать у вас проблемы в будущем, что позволит вам вернуться к повседневной жизни с вашим имуществом.

Если цемент в ваших сточных трубах высох, и ваша труба будет нуждаться в замене, а не в очистке, мы также можем это организовать. Позвоните нам сейчас, и мы отправим нашу команду, чтобы откопать вашу старую трубу и установить новую, чтобы ваши стоки снова стекали так, как должны.Нам нравится то, что мы делаем, и мы хотим, чтобы наши клиенты были довольны своими стоками, поэтому свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы это произошло для вас.

Автор: Грег Чайлд

Грег является экспертом в области дренажа и занимается этим бизнесом более 30 лет. Он владелец Coastal Drains Ltd и очень, очень дружелюбный парень. Просмотреть все сообщения Грега Чайлда

Что такое ловушка?

Что такое водосборный бассейн?

Дом, построенный до 1960 года и расположенный в городских районах больших городов, скорее всего, будет иметь чугунную крышку на большом каменном бассейне.Этот бассейн называется водосборным бассейном. Есть много причин для таких больших конструкций, но наиболее распространенная цель уловителя – отделение различных загрязняющих веществ в бытовой канализационной системе.

Прежде чем говорить о водосборных бассейнах, необходимо поговорить о канализационной системе. Большинство старых систем в старых общинах имеют однотрубную систему. В этой системе канализация и ливневая канализация проходят по одним и тем же трубам в одни и те же места сброса. Современные сообщества и конструкции используют двухтрубную систему, в которой ливневая вода находится в одной трубе, а канализационная система – в другой.Ливневые воды будут сбрасываться в подходящее место, например, в реку или озеро, а канализация завершится в какой-либо форме очистных сооружений.

Старые очистные сооружения не имели ни мощности, ни проектных возможностей для полной обработки некоторых жиров, щелочей и фосфатов, образующихся из бытовых отходов. Современные очистные сооружения имеют возможность лечить эти элементы. Для защиты системы к жилым объектам был добавлен сифон или уловитель.

Как устроен водосборный бассейн?

Водосборник обычно изготавливается из кирпичной кладки.Эта кладка может быть кирпичом, бетонным блоком или бетонными кольцами. Он построен достаточно глубоко, чтобы быть на несколько футов ниже дна канализационной системы на улице. Через стенки бассейна проложено не менее двух труб. Одна труба – это входная труба из дома, а другая – выходная труба, ведущая в канализацию. Могут быть и другие трубы. Это могут быть водосточные трубы из водосточных желобов или дворовых водостоков.

Идея есть; белье, стоки в полу и кухонные раковины являются наиболее вероятным источником зараженной воды.Туалеты и ванные комнаты будут сливаться непосредственно в канализацию, а НЕ через водосборный бассейн. Когда слив попадает в водосборный бассейн, он естественным образом отделяется. Твердые частицы опускались на дно. Накипь от шестерен и мыло будут плавать сверху. Если выпускная труба имеет небольшой изгиб или изгиб, то в канализационную систему может попадать только «чистая» жидкость.

Если уровни воды становятся несбалансированными или слишком высокими, система не будет работать должным образом. Обычно это происходит из-за слишком высокого слоя накипи.Есть более старый термин, называемый «мусорное ведро». Это небольшая лопата или ведерко на шесте. Он использовался, чтобы помочь очистить пену или другой мусор, скопившийся на дне бассейна. Современный ремонт – это очистка системы санитарным пылесосом.

Поскольку эта система установлена ​​в прачечной и на кухне, существует большая вероятность появления запахов. Вода в прачечной и на кухне имеет очень неприятный запах. Не приветствуется установка мусоропровода. Органические материалы разлагаются и создают неприятный запах в системе.

Как проверяется водосборный бассейн?

Осмотр системы следует начинать с осмотра внешних элементов. Вы должны убедиться, что крышка в безопасности и не повреждена. Любые трещины или повреждение крышки могут быть потенциально опасными. Есть два разных типа крышек.

Один подходит для установки на подъездной дорожке и достаточно прочен, чтобы выдержать вес транспортного средства, а другой – только для двора или тротуара. Крышка проезжей части будет значительно толще и прочнее.

Вторым элементом проверки является осмотр линии и бетонного кольца. На нем не должно быть трещин и смещений. Он также должен быть без пустот. Трещины в кольце могут привести к повреждению крышки. Пустоты или углубления вокруг крышки могут свидетельствовать о повреждении и эрозии боковой стенки.

Необходимо пересмотреть внутреннюю часть водосборного бассейна. Попытайтесь определить любые видимые структурные недостатки боковых стенок, такие как видимые деформации стены.Умывальник имел достаточно цилиндрическую форму. Следует отметить любые отклонения от цилиндра. Далее следует проверить уровень воды. Входная труба (из дома) должна быть выше уровня воды.

Инспектор должен иметь возможность определить, является ли водосборный бассейн по-прежнему активной частью канализационной системы или был удален из системы и теперь освобожден. Определить это очень простой способ: включить воду на кухне и раковины для стирки.Эта вода должна заметно стекать в водосборный бассейн. Если вода не сливается в водосборный бассейн, скорее всего, он пуст. Убедитесь, что система работает достаточно долго, чтобы ее проверить.

Если уровень воды выше, чем во входной трубе, существует большая вероятность обратного или медленного слива в доме. Выпускная труба должна быть частично погружена в воду, а обратная – под водой.

Нужен ли в домах водосборный бассейн?

Водосборный бассейн больше не является необходимостью в современных домах.Более старую систему можно удалить из системы. Речь идет о перенастройке водостоков в доме и, возможно, добавлении эжекторной системы.

Когда система переводится в автономный режим, она обычно закрывается навсегда. Это будет включать заполнение бассейна подходящим материалом. Это может быть песок, камень, гравий или их комбинация. Если вам нужна помощь по другим вопросам домашнего ухода, обязательно ознакомьтесь с нашим контрольным списком сезонного ухода за домом!

Brick Sewer Rehab

Вашингтон, Д.C., канализационная система управляется DC Water. Его система включает в себя множество кирпичных конструкций большого диаметра, на строительство которых потребовались десятилетия. По мере старения трубы требуют ремонта. Инженерная группа DC Water провела инспекцию входа трубопровода после получения предупреждения от районного департамента транспорта (DDOT) для проверки целостности кирпичной канализации диаметром 72 дюйма, расположенной в блоке F Street NW между 11-й и 12-й улицами. DDOT провело обследование скважины в углублении на улице, в ходе которого было обнаружено 20-дюйм.глубокая пустота под тротуаром.

Объявление

Осмотр повреждений

Перед тем, как войти в канализацию, компания DC Water проверила свои записи и отметила, что туннель метро проходит ниже 12-й улицы и 72-дюймовой дороги. над тоннелем проходит кирпичная канализация. В 1970-х годах 188-футовая секция канализации была смещена и заменена 205-футовой длиной 72 дюйма. железобетонная труба (ЖБС), чтобы освободить место для строительства системы кондиционирования воздуха в метро на 12-й улице и улице F.Въездной осмотр показал замененные 72-дюймовые. RCP был в отличной форме, но, начиная с точки соприкосновения с RCP, кирпичная корона потрескалась и распространялась на восток в сторону 11-й улицы и на запад в сторону 13-й улицы. Эта трещина, вероятно, образовалась после строительства системы метро Metro.

Наиболее серьезные разрушения были нанесены между 11-й и 12-й улицами, где корона на 12 часов была треснута и отсутствовали кирпичи. Кроме того, был разрушен раствор за недостающими кирпичами. К счастью, не было значительной овальной деформации и не было много открытых стыков раствора, что было бы типично для надвигающегося сценария обрушения перед провалом провала.

Дальнейшая проверка выявила два незаконно заброшенных крана, которые были почти заполнены землей. Один из кранов находился в пределах 3 футов от пустоты под тротуаром. Помимо потери почвы на этих отводах, предполагалось, что обратный трубопровод кондиционера метро в метро протекает и вызывает образование грязи в этом районе. Таким образом, влажный грунт в сочетании с вибрациями метрополитена вызвали дополнительное уплотнение и оседание грунта. К счастью, дороги города в основном состоят из железобетона толщиной 10 дюймов, так что это перекрыло большую часть 20-дюймовых дорог.пустота, и было лишь небольшое углубление на поверхности.

Инженеры по водоснабжению округа Колумбия рекомендовали заделать несанкционированные краны, отремонтировать трубы для кондиционирования воздуха и выровнять самые разрушенные кирпичные канализационные трубы между 11 и 12 улицами. Компания рассматривала возможность использования вулканизированных на месте труб (CIPP), футеровки скольжения, туннельной листовой стали, алюмината кальция и геополимера.

Обеспечение надежности

Осенью 2015 года компания Inland Pipe Reservation LLC (IPR) предоставила строительные услуги в качестве субподрядчика компании Anchor Construction, генерального подрядчика проекта, по установке геополимерного раствора GeoSpray компании Milliken в качестве коррозионно-стойкого конструкционного решения для восстановления труб для канализационных сетей. .Он наносился центробежным способом с использованием запатентованного IPR метода установки EcoCast.

Чтобы убедиться, что компания DC Water получила качественно восстановленный актив, общий процесс IPR включал следующее:

• Предварительный осмотр и видеонаблюдение, очистка, остановка инфильтрации и подготовка поверхности . После первоначальной проверки системы видеонаблюдения была использована промывка под давлением минимум 3500 фунтов на квадратный дюйм для очистки основной трубы от мусора и материала. Протечка стыков и инфильтрация были обработаны гидрофобным раствором, а недостающие кирпичи или неправильные формы были заполнены, чтобы создать округлый шаблон.Перед нанесением геополимера поверхность не должна быть сухой, потому что для отливки предпочтительна влажная поверхность.

• Центробежное литье . 50-фунтовые мешки из сухого геополимерного материала смешивали с максимальным соотношением воды и материала 0,2 по массе в смесителе. Запатентованный IPR процесс центробежного литья EcoCast включает вращающуюся головку, которая распределяет геополимерный раствор по стенкам трубы. Гарантия качества испытания на сжатие и изгиб были протестированы сертифицированной сторонней лабораторией.

• Постинспекция и видеонаблюдение . Компания IPR предоставила DC Water подробный отчет об обеспечении качества и контроле качества, включающий проверки до и после видеонаблюдения, тестирование материалов для обеспечения качества, ежедневное использование материалов и журналы работы бригады.

Ночное строительство было выбрано для проекта реабилитации, так как
было определено как наименее разрушительное для местных предприятий и схем движения транспорта
при обеспечении безопасности рабочих. Работа началась в 19:00. ожидается, что работы по
будут завершены к 3 а.м. Это должно гарантировать, что поток может вернуться к нормальному состоянию на утро
.

Преодоление и решение операционных проблем

IPR работал с DC Water для получения подробных карт проекта, информации о регулировании движения и объемах канализационных стоков, которые обеспечили основу для сложных вопросов, которые необходимо было планировать и учитывать. Было обнаружено, что дневной поток в сухую погоду представляет собой непрерывный поток, и движение транспорта было перегруженным. После переговоров с несколькими сторонами, включая DC Water, Anchor Construction, IPR, местных жителей и владельцев бизнеса, было решено, что ночное строительство сведет к минимуму воздействие движения автомобилей и пешеходов и повысит безопасность рабочих.

F Street имеет парковочные полосы с обеих сторон и две полосы движения в обоих направлениях. Доступ к люку находился в центре правой полосы движения, поэтому парковку и правую полосу движения необходимо было закрыть на время строительства.

Ночной режим работы установлен с 19.00. и 5 часов утра с понедельника по пятницу. Типичная занимаемая площадь для установки должна соответствовать установке 26-футовой коробки с задними воротами вниз и смесителю рядом с люком с установленной треногой, ступенчатым поддоном с раствором и телескопическим погрузчиком для перемещения поддонов.Более широкая двухполосная зона обеспечила более широкую зону безопасности строительства. Внешний объездной путь было легко организовать, потому что он проходил вдоль обочины и не пересекал улицу.

Anchor Construction обеспечила весь контроль движения по проекту. Каждый вечер в 19:00 мобилизовывали материалы и оборудование, устанавливали меры безопасности и обходной трубопровод, а трубу промывали водой под давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм. Преимущество использования геополимерного раствора заключается в том, что текучесть можно вернуть примерно через два часа отверждения.IPR завершит опрыскивание до 3 часов ночи, чтобы команда могла демобилизоваться и вернуть поток к 5 часам утра

Перед любой облицовкой были удалены все отслаивающиеся отложения и слои слизи. Очистка обнажает проблемные области, такие как пустоты в трещинах и активная инфильтрация для затирки. Маркеры глубиномера были установлены по всей канализации, чтобы помочь в подтверждении толщины лайнера. Бетонные винты были использованы и установлены на глубину 2,25 дюйма. так как это приспосабливает голову, покрытую 2,5-дюймовым.оболочка.

Так как общая конструкция включала проволочную сетку на коронке, примерно 1,5 дюйма. геополимера был нанесен и оставлен для отверждения в течение ночи перед установкой проволочной сетки. Большинство строительных проектов не требуют проволочной сетки в своей конструкции, но из-за трещин и отсутствия кирпичей в короне компания DC Water запросила проволочную сетку в качестве дополнительной меры безопасности, а IPR применил дополнительный 1 дюйм. слой геополимера поверх сетки.

Когда проект был завершен, DC Water, Anchor Construction и IPR рассмотрели пять проблем и извлеченные уроки.

Во-первых, в настоящее время не существует принятого на национальном уровне стандарта проектирования ASTM для напыляемых цементирующих материалов футеровки, таких как геополимер GeoSpray. ASTM F-1216 используется для проектирования CIPP, но должен существовать аналогичный национальный стандарт для цементирующих футеровок, наносимых напылением, чтобы объективно сравнивать эквивалентные конструкции несущей способности для различных материалов. Например, в строительной документации может быть установлена ​​минимальная расчетная толщина 2 дюйма, но подрядчик также может предоставить расчет толщины.

Объявление

Верх 72 дюйма. В кирпичной канализации было
трещин, а на некоторых участках отсутствовало
кирпичей. Было определено, что установка лайнера
будет эффективным решением, поскольку канализационный коллектор
сохранил свою овальную форму.

Для того, чтобы подрядчик был конкурентоспособным, затраты должны оставаться низкими за счет разработки конструкции, которая не превышает требуемых 2 дюймов. минимум. Оставление дизайна на усмотрение интерпретации означает потенциально использование более слабого материала с менее консервативным методом дизайна или более прочного материала с консервативным дизайном.В обоих сценариях существует вероятность округления до указанных 2 дюймов. минимум. Владельцу будут представлены два профессиональных инженера с штампом 2 дюйма. варианты конструкции, которые не будут иметь несущей способности яблоки к яблокам.

Во-вторых, ответственность за проектирование, поскольку проектирование футеровки методом конечных элементов (МКЭ) не является точной наукой, и ее использование может стать проблемой для консультантов. Кроме того, консультанты могут не захотеть заниматься проектированием лайнера из-за потенциальной ответственности. Однако оставление дизайна открытым для интерпретации другими может быть не лучшим способом защитить интересы муниципального клиента в получении наилучших возможных вариантов продукта.К счастью для этого проекта, у DC Water был штат сотрудников, компетентных в анализе МКЭ, чтобы установить минимальную расчетную толщину и реалистичные рекомендации по приемлемым прочностным свойствам материала.

В-третьих, ночная мобилизация и демобилизация оборудования, материалов, управление движением и меры безопасности являются дорогостоящими и сокращают общее рабочее окно для операций по опрыскиванию. Будущее ночное строительство следует оценивать с учетом возможности оставить строительное оборудование и баррикады на месте в течение дня, чтобы вечерние строительные работы могли начаться раньше и сократить общее количество требуемых строительных дней.

В-четвертых, IPR, DC Water and Anchor Construction обнаружил, что процедуры установки геополимеров более устойчивы в жаркую, холодную и влажную погоду по сравнению с другими вариантами восстановления. Компания DC Water добавила геополимер к своему выбору футеровки для использования в сезонных холодных или влажных ремонтах
.

И, наконец, критически важным было будущее строительства метро. Рядом с другими туннелями метро есть несколько трещин в кирпичной кладке, так что это может быть обычным признаком вибрации.Если в будущем будут построены метро возле кирпичных коллекторов, рекомендуется заменить кирпич на RCP для полного блока с каждой стороны туннеля.

Как очистить кирпич от плесени

Написано Батчелдером и Коллинзом, , 23 октября 2019 г., . Рубрика: Кирпич, Рекомендуемые.

Никогда не бывает весело, когда плесень появляется где-либо, и видеть ее на вашем кирпиче может быть неприятно, потому что плесень производит пищеварительные ферменты, которые разъедают поверхность, к которой она прикреплена, независимо от материала.

Он вызывает структурные повреждения, которые могут ослабить ваш прочный кирпичный дом, а прикосновение или проглатывание спор плесени может вызвать проблемы со здоровьем, такие как астма, тошнота, сыпь или другие симптомы. По всем этим причинам вы хотите удалить плесень с кирпича, как только она появится. Хорошие новости: это довольно простой процесс. Просто следуйте нашим пошаговым инструкциям, и в вашем кирпичном доме не будет плесени в кратчайшие сроки.

Шаг №1: Найдите источник влаги

Сидячая вода является питательной средой для плесени, поэтому важно, чтобы первым шагом было обнаружение источника воды, прежде чем вычистите существующую плесень, иначе она будет просто возвращаться.Вот некоторые из наиболее распространенных мест, которые следует проверять на предмет удержания воды и влаги.

• Подвал: осмотрите свой подвал на предмет утечек, которые могут попасть в кирпич, и произведите необходимый ремонт, чтобы заделать их.
• Стены / окна: Если есть утечки в окнах или стенах, вы можете использовать уплотнитель и герметик для их герметизации. Распространенный признак протекающих окон – оконный конденсат. Если вы заметили это, вы можете подумать об установке стеклопакетов или штормовых окон, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.
• Водосточные желоба: убедитесь, что ваши желоба и водосточные трубы чистые, и отводите воду от дома, чтобы избежать протечек в фундаменте.
• Крыша: проверьте чердак на предмет возможных протечек крыши и устраните их.
• Ванные комнаты у внешней стены: если у вас есть ванная комната, которая расположена у стены, где плесень появляется на кирпиче, установите вентиляторы для ванной, которые выходят наружу, и включите их на несколько минут после душа.
• Сантехника: проверьте водопроводные трубы на предмет утечек и изолируйте их.
• HVAC и воздуховоды: если в ваших воздуховодах присутствует чрезмерная влажность и конденсат, из-за которого изоляция становится влажной, вам необходимо отремонтировать или заменить изоляцию. Вы также должны убедиться, что стоки не засорены, и убедиться, что все сливается должным образом. Обязательно меняйте воздушный фильтр регулярно, каждые 1-3 месяца.
• Дымоход: Если у вас кирпичный дымоход, проверьте его на наличие трещин или мусора, которые могут создавать тень, предотвращая испарение воды и способствуя росту плесени.
• Под вашим домом. Если у вас нет подвала, осмотрите подвал под домом на предмет избытка влаги. Положите черный пластик на землю, чтобы уменьшить влажность.
• Газовые приборы. Убедитесь, что в ваших газовых и керосиновых обогревателях и каминах имеется надлежащая вентиляция наружу, чтобы уменьшить количество влаги в воздухе.

Шаг № 2: Примите меры по безопасной очистке

Плесень опасно вдыхать или прикасаться к ней, поэтому, когда вы собираетесь ее очистить, примите необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свое здоровье.Наденьте защитные очки, резиновые перчатки и маску, чтобы они не попали на вашу кожу или легкие.

Шаг № 3: Используйте уксус

Вместо использования классической обработки хлором, отбеливателем и водой для уничтожения плесени, которая убивает только плесень и не удаляет споры мертвой плесени, вам следует использовать неразбавленный уксус.

Залейте немного в бутылку с распылителем и опрыскайте зараженное место. Оставьте уксус примерно на 5 минут, затем сотрите его щеткой с жесткой щетиной.Затем смойте уксус горячей водой и снова опрыскайте пораженное место. На этот раз смывать уксус не нужно; оставьте его, чтобы он проник в кирпич и уничтожил плесень внутри.

В вашем местном домашнем магазине и хозяйственном магазине есть продукты, которые также эффективно удаляют плесень. Независимо от того, что вы решили использовать, убедитесь, что вы чистите кирпич при низкой влажности и отсутствии вероятности дождя в течение как минимум одного дня после нанесения чистящего средства, что даст ему возможность полностью осесть.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с тем, чтобы полностью избавиться от плесени или найти источник воды, вам следует проконсультироваться со специалистом, который поможет вам устранить проблему.

Эволюция канализации

Канализационные трубы использовались во всем мире на протяжении веков, но за последние несколько сотен лет сильно изменились. До конца 20-го века большинство канализационных труб были из дерева, чугуна, обожженной глины или волокнистых труб.Независимо от того, из чего они были сделаны, канализационные линии были построены на срок не менее 50 лет. В некоторых местах глина и чугун все еще используются в строительстве сегодня, и многие старые канализационные трубы все еще используются в зданиях и под улицами.

Деревянный посох

В Соединенных Штатах в конце 1800-х – начале 1900-х годов деревянные ставные трубы использовались для бытовых систем водоснабжения, ирригации и канализации. Трубы изготавливались путем крепления деревянных досок обручем так же, как и деревянные бочки.В отличие от глиняных или чугунных труб, их было легко транспортировать. Посохи и обручи можно было перевезти в повозке и затем собрать на месте, что делало их особенно популярными в горных регионах и прибрежных каньонах.

В Калифорнии было выбрано красное дерево, потому что оно было более устойчивым, чем другие виды древесины, к насекомым, кислотам, погодным условиям и грибкам. Канализационные и ливневые трубы Redwood использовались по всей Калифорнии, даже в Лос-Анджелесе. Они оставались чистыми дольше, чем глина или чугун, и при изменении температуры не расширялись и не сжимались так сильно, как железо, поэтому их было легче поддерживать.

Глина

Глина – один из старейших материалов для трубопроводов в мире, и в некоторых местах он используется до сих пор. В Соединенных Штатах это был предпочтительный материал с 1880-х по 1900-е годы. Как кирпич и черепица, глиняные трубы тяжелые, и их было трудно транспортировать, поэтому во многих городах были собственные заводы по производству глиняных труб. Он состоит из секций длиной от 2 до 4 футов, которые соединяются вместе, образуя соединение.

Глиняные трубы прочны и устойчивы к коррозии, но со временем могут выйти из строя. Корни растений могут проникать в стыки и цепляться за внешнюю поверхность трубы.Соединения также могут протекать, если закупорка вызывает повышение давления. В некоторых почвах они могут со временем сдвигаться и проседать, рассыпаться или разрушаться.

Глиняные канализационные трубы изготавливаются из глины и воды, которая формируется, сушится, а затем обжигается в печи для остекловывания, образуя прочный и долговечный материал. Современные глиняные трубы могут выдерживать давление воды более 2 000 фунтов и, как и их исторические аналоги, устойчивы к воздействию химикатов. Во многих местах они заключены в бетон, чтобы сделать их более устойчивыми к проникновению корней и сдвигу почвы.Их также иногда помещают на цементную опору для дополнительной поддержки.

Чугун

Чугунные трубы используются в США с начала 1800-х годов. Изначально они использовались только для раздачи воды. К 1890-м годам чугунные канализационные трубы были доступны во многих регионах и представляли собой высоконадежную и долговечную альтернативу глиняным или деревянным трубам. Они используются до сих пор.

Качественные чугунные трубы могут прослужить от 75 до 100 лет, но, как и глиняные трубы, они тяжелые и их трудно транспортировать.Их установка была трудоемкой, и их сложно обслуживать. Старые чугунные трубы могут отличаться по толщине и качеству. Они устойчивы к погодным условиям, но могут быть повреждены изменяющейся почвой, корнями деревьев и химическими веществами, используемыми в доме.

Волоконный канал (Orangeburg)

Канализационные трубы с волоконно-оптическим каналом, обычно называемые трубами Оранжбурга, использовались с конца 1870-х до 1970-х годов. Они были сделаны из слоев волокон из древесной массы и смолы. Во время Второй мировой войны металла было мало, они были дешевы, их легко резать, и они весили меньше, чем глиняные трубы.

В то время ожидалось, что они прослужат 50 лет, но было известно, что они терпят неудачу менее чем за 10 лет. В большинстве мест он больше не считается приемлемым материалом, но в некоторых старых зданиях все еще могут быть канализационные трубы Orangeburg. Поскольку они в основном состоят из волокон, они могут деформироваться, разрушаться, а корни деревьев легко вторгаются в них.

Пластик (АБС, ПВХ)

В конце 1960-х – начале 1970-х годов пластиковые канализационные трубы стали лучшим выбором для новых канализационных линий и ремонта.Пластик прост в установке, дешев и удобен в транспортировке. Поскольку они подходят плотнее, чем чугунные или глиняные трубы, корни деревьев редко попадают в стыки. Трубы из АБС и ПВХ также длиннее и имеют меньше стыков, поэтому они менее подвержены утечкам.

Сегодня пластиковые канализационные трубы обычно используются в системах дренажных и канализационных труб. Они устойчивы к кислотам, щелочам и солям и используются как под землей, так и над землей. ABS легче установить, чем ПВХ, но он может деформироваться под воздействием большого количества солнечного света, поэтому в некоторых местах трубы из ABS должны содержать пигменты для защиты от УФ-излучения или окрашивать их латексной краской.

Канализационные линии существуют уже давно, но за последние сто лет существенно изменились. Все канализационные трубы были прочными и долговечными, но одни служат дольше, чем другие.