Как прикрутить порог на ламинат

НАШИ ТОВАРЫ Тротуарная плитка • Завод Арбет Белгород • Производитель г.Орел • С дробеструйной обработкой • Тротуарная плитка braer • Варианты цветов Кирпич ЖБК-1 Белгород Каменные заборы Беседки для дачи Уличные урны Садовые мангалы Ворота и ограждения Качели кованые

Главная » Разное » Как прикрутить порог на ламинат Как сделать порог между ламинатом и ламинатом – способы Содержание: Тенденция современных строительных работ в том, чтобы сделать любые покрытия максимально гармоничными, а сочетать разные их виды позволяют декоративные элементы. В статье речь пойдет о том, как пороги для ламината помогут при укладке данного вида покрытия. Предназначение порожков для ламината Суть в том, что дизайнерская отделка подразумевает сочетание в одном или соседних помещениях сразу несколько отделочных материалов. Между такими покрытиями остается стык, который следует заделать, поскольку его присутствие на фото и при визуальном осмотре создаст ощущение низкокачественно выполненных работ. Также в такой шов попадает пыль, грязь, бактерии и насекомые, чего априори не должно быть в квартире, которая позиционирует как чистая. Проще всего устранить такой зазор между поверхностями при помощи декоративных порожков. Что касается строительных магазинов, то там можно найти самые разные виды таких элементов. Они различаются по самым разным параметрам: способ монтажа, материал изготовления, внешний вид (цвет, текстура) и т.д. Также порог стыковочный нужен для следующих задач: защита двух стыкующихся настилов и сохранение их от деформации; при эксплуатации полов швы не станут проблемой для тех, кто очень любит спотыкаться о выделяющиеся элементы поверхности; порожек довершается созданное покрытие. Вставленный порог между ламинатом и ламинатом довершит эстетичность настила; незначительные неровности между соседними участками можно скрыть за счет особой конструкции порога. Особые конструкции порожков, о которых говорится выше, могут закрывать перепад в высотах до 2 сантиметров. С их помощью можно объединить кафель и ламинат, линолеум и ковролин, а также ряд других сочетаний. Рассмотрим основные разновидности порожков по основным их параметрам. Особенности конструкции Данный признак обуславливает различие порожков между собой по форме и назначению: Стандартным элементом является прямая планка, которая может быть использована в основном на равнорасположенных участках покрытия. Не важно, какие именно при этом объединяются покрытия, т.к. планке просто важно быть закрепленной на стыке. Неплохо будет смотреться такой порог и в переходе между двумя соседними комнатами, напольным покрытием в которых является исключительно ламинат или другие покрытия. Важно лишь соблюдать высоту этих покрытий. Более изысканным вариантом является уголок для ламината и других покрытий, предназначенный для объединения облицовок на лестничных пролетах. Его укладка производится исключительно на ребрах ступеней, чтобы прикрыть обрезной край материала. Лучше всего для этих целей подходит резиновый декоративный элемент, который устранит эффект скольжения. Завершающие порожки так называются, поскольку есть два варианта для их применения: конструкция будет скрывать лишь один из настилов, стыкующихся на разной высоте, либо она будет скрывать сразу две поверхности. Чаще всего такой вариант используется для монтажа на подъемах. Криволинейный вариант позволяет оформить стыкуемые покрытие оригинально и осуществить зонирование помещения. Например, гибкий порог для ламината в сочетании с любым другим покрытием укладывать не сложно, но вот подогнать под него укладываемые покрытия очень важно. Особенности разметки при этом обуславливаются кривизной приобретенного порога. Способ закрепления Как и полагается декоративному элементу, порожек может быть закреплен двумя способами: открытым и скрытым. Открытый способ монтажа подразумевает создание или наличие в панели специальных отверстий для ввинчивания саморезов, болтов или других крепежей. При отсутствии таких отверстий необходимо сделать их самостоятельно при помощи дрели. Расстояние между крепежами должно быть равным в пределах от 30 до 50 сантиметров. Вначале порог урезается до той длины, которая позволит его вставить между ограничителями (косяки, плинтуса на противоположных стенах). Крепление к ламинату, уложенному на деревянное основание, осуществляется при помощи обычных саморезов. На бетонный пол лучше монтировать планки при помощи дюбелей, под которые предварительно высверливаются отверстия, естественно, с немного большим диаметром, чем у крепежа. И уже в дюбели можно будет вставлять болты, шурупы или саморезы. Естественно, подобный способ монтажа не является эстетичным, и крепления будут бросаться в глаза на фото и при визуальном осмотре, что не допустимо, если хозяин желает показать все прелести новой отделки своего дома. Когда речь заходит о повышении презентабельности декоративных элементов, на помощь приходят порожки для ламината со скрытым креплением, представленные сборной конструкцией. Нижняя часть такого порога выступает в роли основания и закрепляется на полу при помощи саморезов. Верхняя – фиксируется при помощи замков, закрывая при этом шляпки крепежей. Достаточно прижать ее к нижней части до характерного щелчка. Существует и другой способ уложить пороги для ламината со скрытым креплением, который подразумевает использование обычного клея ПВ, жидких гвоздей или других смесей, наносимых на внутреннюю сторону планки. Необходимо выдерживать порожек на основании в течение того времени, за которое состав точно высохнет и надежно зафиксирует элемент. Лучше всего с такими смесями проводить работу в паре с помощником, который не даст планке смещаться вплоть до полного высыхания клея. Естественно, производители не стоят на месте, а потому был придуман еще один способ монтажа – комбинированный. Суть заключается в том, что используются и крепежи и клеевая смесь. Применим данный вариант в тех случаях, когда порожек очень длинный и изогнутый. Речь идет в основном о пластиковых планках. Материал производства Также многие характеристики декоративных порожков обуславливаются материалом, который был использован при производстве. На сегодняшний день известны следующие виды: деревянные пороги для ламината между комнатами отлично сочетаются с покрытием. Имеют повышенную прочность, эстетичны и просты при закреплении. Недостаток их заключается в том, что наносимые на них лакокрасочные материалы быстро облупливаются. Необходимо периодически производить дополнительную обработку таких элементов; металлический порог соединительный может быть алюминиевым, латунным или стальным. Популярнее всего в этом списке – алюминий. Однако каждому металлу присущи следующие характеристики: прочность и продолжительная эксплуатация. Многие дизайнеры рекомендуют подбирать дверные порожки, сочетающиеся с дверными ручками, что очень стильно. Металлические планки чаще устанавливаются в местах с повышенной механической нагрузкой. Но стоит отметить, что, к примеру, латунь быстро теряет свою презентабельность, если ходить по ней в обуви. Внешнюю сторону таких элементов закрывают специальной пленкой с имитацией золота, серебра, хрома или бронзы; из плит МДФ нарезают ламинированные декоративные порожки, отличающиеся разнообразием текстур и оттенков. У них низкая стоимость и малый срок эксплуатации; порожки из пластика имеют самую высокую популярность, т.к. их стоимость устраивает покупателей практически любых категорий, а обилие текстур и цветов, наносимых на панели, удовлетворит любые творческие пожелания. Срок службы таких элементов достаточно короткий, но заменять их достаточно просто; изысканным вариантом, является стеклянный скрытый порог для ламината, повышающий экзотичность интерьера, но используемый исключительно в помещениях с низкой механической нагрузкой. Выбор декоративных порожков Правильный выбор порожка должен быть осуществлен по ряду критериев: функциональное предназначение стыкуемых покрытий. К примеру, если в коридоре укладывается ламинат, а на кухне – кафель, то порожек, соединяющий их, должен иметь достаточную прочность и влагоустойчивостью в соответствии с условиями эксплуатации в обеих частях дома. Лучше всего в таких условиях использовать алюминиевую или пластиковую планку; с дизайнерской точки зрения выбор остается исключительно за владельцем, которому следует определить, насколько гармонично будет смотреться порожек в сочетании со стыкуемыми настилами. Тут можно играть на методе контрастов или наоборот создавать однородное покрытие. Когда речь идет о разграничении помещений лучше всего подбирать порожек, который будет однотонным для одного покрытия и оттенит другое; если же речь идет о разнице высот, то необходимо подбирать пороги для ламината разноуровневые и упор в этом процессе делать на покрываемую толщину. Естественно, не стоит забывать и о престижности даже столь малого декоративного элемента, как порожек. Рядом с очень дорогим ламинатом априори не может располагаться низкокачественный пластиковый порог. Читайте также: “Какие бывают порожки для пола и способы их укладки”. Уход за порожками Очень важно ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят добиться максимально длительного срока эксплуатации порожка: конечно же, в первую очередь, качественная установка порожков на ламинат и другие покрытия сделает их более защищенными от деформаций. Чтобы не допускать ошибок при монтаже, каждое действие должно быть запланировано еще до начала ремонтных работ, а технология для его осуществления – изучена; при отсутствии опыта в подобных работах рекомендуется использовать исключительно прямые планки, т.к. под них не придется подгонять стыкующиеся покрытия. Не стоит думать, что красиво смотрящийся на фото вариант криволинейного стыка сможет сделать кто угодно. При необходимости создания особых видов покрытия лучше обратиться за помощью к специалистам; стоит учитывать, насколько основание под напольным покрытием подготовлено для установки порожка. К примеру, под кафелем располагается лишь клеевая смесь, а под ламинат закладывается подложка, уровень которой придется учесть, чтобы заложить монтажную часть сборного порожка на достаточном для закрепления декоративной планки уровне. Обычно разница высот устраняется при помощи прокладки из резины с возможностью изменения толщины; еще одним важным параметром является ширина порожка. Существуют различные варианты элементов с учетом того, что швы между стыкуемыми покрытиями не всегда одинаковы; установку порожка можно осуществлять только после того, как доделано покрытие, но и покрытие должно укладываться в определенной очередности: сначала кафель, потом все остальное. Причина заключается в том, что керамическая плитка подвержена усадке со временем высыхания смеси (прочитайте: “Как сделать порожек между плиткой и ламинатом – выбираем оптимальный способ”). Также стоит знать, что от использования порожком можно отказаться. Заменой может стать силиконовый герметик, залитый в стык, или пробковая вставка, посаженная на клеевую смесь четко по шву, но при этом его глубина должна быть достаточной. Итог Порожки для ламината – это важнейший декоративный элемент, позволяющий оформить дом, повысив его комфортность и эстетичность. Без них не обойтись, если различные виды покрытия уложены не на одном уровне. Стык закрывается порожком, и полы становятся монолитными. При этом повышается их презентабельность и функциональность. Как отремонтировать или заменить пороги для ламината | Home Guides Пороги могут быть повреждены стоячей водой, пешеходным движением или тяжелым весом. Порог, также называемый переходной полосой, выполнен из того же материала, что и ламинат: сжатые слои дерева и клея, покрытые очень тонким декоративным покрытием. Если поверхность порога поцарапана, ее нельзя отшлифовать и отполировать. Вода также вызывает необратимые повреждения и отеки. Хотя сломанную переходную планку можно отремонтировать, в большинстве случаев лучше заменить всю деталь. Замена переходной полосы ламината Приклейте малярную ленту одной или двух ширины к полу с обеих сторон переходной полосы, чтобы свести к минимуму потертости и царапины на полу. Осторожно просуньте отвертку с широким лезвием или жесткий шпатель под переходную планку на одном конце порога. Постучите молотком по рукоятке инструмента для снятия лопатки, чтобы облегчить ее под полосой, затем осторожно подденьте. Медленно перемещайте инструмент по длине полосы, приподнимая небольшие участки по ходу движения.Когда дойдете до конца, снимите всю переходную полосу. Удалите винты из фиксирующей планки с помощью дрели. Подденьте гвозди с помощью молотка или небольшой монтировки. Измерьте порог открытия. Отрежьте новую стопорную планку по размеру с помощью пилы с мелкими зубьями или ручного вращающегося инструмента. Установите фиксирующую планку и закрепите ее на полу с помощью крепежа из комплекта. Измерьте отрезки переходной полосы. Некоторые комплекты включают дополнительные детали, которые позволяют настраивать высоту в зависимости от материала пола, а другие позволяют уменьшить толщину каждой стороны обивки.Отрежьте переходную полосу по длине, следуя рекомендациям производителя, чтобы у каждого конца оставалось достаточно места. Установите переходную планку поверх фиксирующей планки, не вставляя накладку, чтобы убедиться, что все разрезы правильные и высота с обеих сторон правильная. При необходимости нанесите клей для ламината согласно инструкции к набору. Вставьте переходную планку в фиксирующую планку. Сильно надавите по всей длине, чтобы застегнуть. Ремонт переходной полосы ламината Удалите сломанную часть переходной полосы. Если сломанная деталь все еще прикреплена к фиксирующей планке, осторожно приподнимите ее небольшими порциями с помощью отвертки и молотка. Осмотрите стопорную планку. Если он поврежден, следует снять и заменить весь порог. Если он не поврежден, приступайте к ремонту. Протрите полоску бумажным полотенцем, смоченным водой или изопропиловым спиртом, чтобы удалить грязь или масло с поверхности.Нанесите несколько капель клея для ламината на обратную сторону переходной полосы и вдавите ее обратно в фиксирующую полосу. Удалите остатки клея влажным бумажным полотенцем. Прижмите малярную ленту через ремонт и на прилегающие твердые поверхности, чтобы удерживать переходную полосу на месте. Держите ремонт в неподвижном состоянии и сушите так долго, как этого требует клей. После высыхания клея медленно снимите малярный скотч. . Как заменить сгнивший порог над бетоном | Руководства по дому Деревянные пороги из красного дуба или других твердых пород дерева уязвимы для влаги, которая со временем может загнить пороги. Когда это происходит, пыль, мусор и вода попадают под дверь. Установленные на бетон пороги относительно легко заменить, потому что бетон не гниет, как обычные черновые полы. Это означает, что задание ограничено пороговым значением. Пороги из твердой древесины и алюминия доступны у поставщиков дверей и во многих домашних центрах.В большинстве случаев замена прогнившего порога занимает относительно короткое время. Твердая древесина Полностью откройте внешнюю дверь. Снимите винты с прогнившего порога с помощью большой отвертки с плоским жалом. Вставьте наконечник стамески между швом порога и бетоном. Постучите по концу долота молотком, чтобы отделить порог от бетона. Снимаем порог. Забейте любые поднятые бетонные анкеры с помощью молотка заподлицо с поверхностью бетона.Удалите остатки герметика с поверхности бетона стальным шпателем. Измерьте ширину дверного проема между внутренними сторонами дверных косяков. Вычтите 1/8 дюйма зазор, чтобы упростить установку нового порога на место. Измерьте и отметьте новый порог. Выровняйте отметку квадратом строителя. Обрежьте порог циркулярной пилой или ножовкой. Установите порог в дверном проеме так, чтобы внутренний край был напротив прилегающего края напольного покрытия или ковровой дорожки.Отметьте места для новых винтов по центральной линии порога. Отметьте места на расстоянии 3 дюймов от каждого конца и с интервалом 8 дюймов между ними. Установите дрель с твердосплавным сверлом на 3/16 дюйма. Просверлите одно отверстие в древесине на каждой отметке, пока кончик сверла не коснется бетона. Поднимите порог и просверлите отверстия глубиной 1 1/2 дюйма на каждой отметке наконечника сверла в бетоне. С помощью молотка забейте новый бетонный анкер 3/16 на 1 дюйм в каждое отверстие. Убедитесь, что верхние концы каждого анкера выровнены с поверхностью бетона. Нанесите равномерный слой наружного силиконового герметика на поверхность бетона. Установите новый порог на место между косяками. Вверните 3-дюймовый винт из нержавеющей стали в каждое отверстие в дереве и в соответствующий бетонный анкер ниже. Алюминий Повторите первые три шага в первом разделе, чтобы удалить сгнивший порог и остатки герметика с бетона. . Выдвиньте резиновую прокладку из канала в пороге, чтобы открыть отверстия под винты производителя.Расположите алюминиевый порог напротив внешних краев дверных косяков так, чтобы отверстия в пороге находились на расстоянии 1 дюйма от существующих бетонных анкеров. Отметьте каждый конец алюминиевого порога в точках, которые совпадают с соответствующими внутренними краями дверных косяков, с помощью фломастера. Обрежьте порог по отметкам ножовкой. Расположите порог у проема так, чтобы внутренний край был напротив края напольного покрытия или ковровой дорожки. Используйте отверстия под винты производителя в качестве направляющих и просверлите в бетоне отверстия глубиной 1 1/2 дюйма для анкеров с помощью дрели и твердосплавного сверла.Отложите порог в сторону. Забейте бетонные анкеры 3/16 дюйма в каждое отверстие в бетоне. Нанесите равномерный валик наружного силиконового герметика по обоим краям с нижней стороны порога. Вставьте порог в проем. Вверните прилагаемые винты в каждое отверстие и в соответствующий анкер. Установите резиновое уплотнение в канал на пороге. Сделайте это, сжав края на одном конце, затем вставьте этот конец в канал и ослабьте хватку.Повторите это в нескольких точках, чтобы вставить уплотнение в канал. . python – Как установить значение для определенного порога в модели SVC и создать матрицу путаницы? Переполнение стека Около Продукты Для команд Переполнение стека Общественные вопросы и ответы Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира О компании . Смотрите также Как вывести запах кошачьего кала с линолеума Если сломался замок в ламинате что делать Чем ламинат отличается от мдф Как убрать царапины на ламинате Чем оттереть маркер с линолеума в домашних условиях Ламинат или паркетная доска что лучше Как очистить линолеум от лака по дереву Остался ламинат что можно сделать фото Ламинат чем клеить Как сделать чтобы ковер не скользил по линолеуму Что означает погонный метр линолеума

Как закрепить порожек между плиткой и ламинатом без сверления — Мир Окон 🏠

Содержание

Как закрепить порожек на ламинат, чтобы он не стучал и не отрывался

Ремонт

На чтение 3 мин Просмотров 2к.

Порожек для ламината – это очень важный элемент декорирования в помещении, который повышает уровень комфорта и эстетичности. Без порожка нельзя обойтись, если уровень пола в разных комнатах отличается. Кроме того, он закрывает стык между покрытиями полов соседних комнат и создается ощущение наличия монолитного пола. Но для достижения желаемого результата порожек нужно правильно установить, чтобы не допустить появления посторонних стуков, и он со временем не оторвался.

Содержание

1. Предназначение порожков для ламината
2. Методы надлежащего крепления
3. Открытый монтаж
4. Скрытый монтаж

Предназначение порожков для ламината

Стыковочные порожки для ламината имеют несколько направлений предназначения, которые стоит понимать перед установкой. Они крепятся для защиты покрытий из ламината и не допускают их деформации. Установленный порог между двумя полами из ламината закончит эстетичность такого покрытия. Кроме того, при помощи порожков появляется возможность скрыть неровности между соединениями.

Для получения позитивного визуального эффекта необходимо правильно устанавливать порожки. Не достаточно просто установить порог поверх покрытия, его нужно правильно закрепить во избежание образования ненужных стуков. Рассмотрим же методы правильной установки порожка на ламинат.

Методы надлежащего крепления

У каждого мастера есть своё виденье касательно методов и способов установки порожка на ламинат. Здесь будет рассказано о двух способах, которые позволяют избавиться в дальнейшем от посторонних стуков и увеличивают долговечность закрепленного изделия.

Открытый монтаж

При использовании этого способа монтажа необходимо наличие на порожке специальных отверстий для размещения крепежей. Если же таковых не имеется, то их нужно сделать самостоятельно при помощи дрели. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между крепежами. Рекомендуется делать расстояния в пределах 30-50 см.

Само крепление зависит от поверхности, на которую настелен ламинат. Если это деревянное основание, то стоит использовать обыкновенные саморезы. В бетонное основание порог крепится на дюбеля, предварительно подготовив специальные отверстия. Такой метод установки поможет надежно зафиксировать порожек, но внешне будет выглядеть непрезентабельно и грубо.

Скрытый монтаж

Такой метод используется для сборных конструкций и эстетично смотрится в результате. Нижняя часть порожка крепится как основание при помощи саморезов. Верхняя плотно накладывается сверху и фиксируется до характерного щелчка конструкции. Секрет заключается не в том, чтобы покупать порожки со специальными замками, а чтобы такие порожки скомбинировать.

После установки нижней части порожка необходимо нанести на него либо обыкновенный клей, либо специальную клеящую смесь. Затем, один человек должен плотно придерживать основание порожка, а второй произвести монтаж верхней части до характерного щелчка. После этого не нужно отпускать конструкцию, а плотно продержать, пока клеящие свойства не начнут действовать.

Поделиться с друзьями

Соединительный порожек между плиткой и ламинатом на жидких гвоздях

Ламинат — самое популярное напольное покрытие в наши дни. Его кладут в зале и спальной, в детской и гостиной. Ламинат легко монтировать самостоятельно, он не требует особого ухода, имеет привлекательный

Калькулятор расчета количества

вид. При правильном монтаже и бережном использовании этот материал прослужит более 10 лет.

Сочетание плитки и ламината

Однако ламинат подходит не для любого помещения. Например, в прихожей и кухне предпочтительнее использование керамической плитки. Дело в том, что эти комнаты чаще загрязняются. На кухне практически всегда повышенная влажность, в коридоре скапливается влага от обуви. Ламинат подвержен царапинам и другим повреждениям, он может разбухнуть от воды. Поэтому многие отдают предпочтение плитке.

Комбинирование керамической плитки и ламината позволяет разделить помещение на зоны. В обеденной части кухни стелят ламинат, а остальное пространство выкладывают плиткой. Здесь встает вопрос: как оформить стык между двумя напольными материалами? Какое соединение лучше: с порожком или стык в стык? Как осуществляется установка порожков между ламинатом и плиткой? Именно эти вопросы мы рассмотрим в данной статье.

Какие бывают порожки

Чаще всего для оформления стыка плитки и ламината используют соединительный порожек.

Он прост в установке, долговечен, обеспечивает плавный переход от одного материала к другому. Соединительные порожки применяются для закрытия стыков как между двумя комнатами (в дверном проеме), так и в одной комнате для четкого зонирования. Разноуровневый стык встречается в дверном проеме. На этот случай есть отдельный вид порожков.

Различают несколько видов соединительных порожков:

• Гибкий профиль (металлический или пластиковый). Используется для закрытия волнообразных стыков;
• Т-образный профиль. Один из самых дорогих видов соединительных порожков;
• Алюминиевый порожек. Наиболее популярный и надежный среди всех прочих;
• Деревянный порожек. Подходит для прямолинейных стыков;
• Коробочный порожек. В основном устанавливается в дверном проеме ванной и туалета. Он имеет высоту 3-4 см. Считается, что он защищает от проникновения влаги в другие комнаты. Этот соединительный порожек не очень удобный в использовании, так как мешает беспрепятственно ходить по квартире.

Чаще всего используют алюминиевые порожки и гибкий профиль. Поэтому подробно рассмотрим монтаж именно этих соединительных элементов.

Подготовка плитки и ламината

Если стыки между двумя напольными покрытиями ровные особая подготовка материалов не нужна. Если стыки криволинейные необходимо правильно и аккуратно срезать края. Ламинат обрезают ручным или электрическим лобзиком. Для плитки понадобится болгарка с алмазным диском или ручной лобзик с алмазной струной. Чтобы было легче делать срезы, можно заранее подготовить макет из картона или любого другого подручного материала.

Установка гибкого профиля

Гибкий порожек между плиткой и ламинатом используют для соединения извилистых швов. Промежуток должен позволять монтаж профиля, плюс 5-7 мм для вентиляции воздуха. Перфоратором осуществляется сверление отверстий в основании для шурупов. Если у вас имеется система «теплый пол» необходимо использовать жидкие гвозди.

Далее нужно отрезать нужную длину пластикового или металлического профиля. Сделать это можно болгаркой или ножовкой по железу. Затем придать ему нужную форму, соответствующую форме стыка. Прикладываем гибкий профиль к полу и крепим саморезами.

Основное отличие в монтаже пластикового и металлического профиля в том, что крепление второго осуществляется во время укладки керамической плитки. Металлический гибкий порожек имеет специальные выступы, которые должны быть прижаты к полу плиткой. Монтаж можно произвести и позднее, но придется убрать клей, на который крепится плитка по краю шва.

При наличии декорированной накладки монтаж аналогичен. В конце работы она прикладывается к порожку до щелчка.

Установка алюминиевого порожка

Алюминиевый соединительный порожек между плиткой и ламинатом монтируется двумя способами: обычным и скрытым креплением.

Обычное крепление

Отрезается нужная длина алюминиевого порожка. Далее намечаются места, где потребуется сверление отверстий. Затем вставляются дюбели и порожек крепится на саморезы. Вкручивать их лучше вручную, так как шуруповерт может деформировать профиль.

Скрытое крепление

Алгоритм действий практически такой же, как при обычном креплении. Разница в том, что отверстия для саморезов находятся с обратной стороны порожка. Снаружи они будут не заметны. Это придаст квартире еще более привлекательный вид. Забивать алюминиевый порожек лучше резиновым молотком или использовать подложку из мягкого материала. Это поможет избежать повреждений.

Некоторые крепят алюминиевый порожек на жидкие гвозди или клей. Это снижает срок его службы. Такое крепление не рекомендуется специалистами.

Соединение плитки и ламината стык в стык

Оформить стык между ламинатом и плиткой без порожка можно с помощью пробкового компенсатора. В этом случае шов должен быть идеально ровным. Сделать это достаточно трудно. Поэтому многие люди исключают такой вариант соединения или вызывают опытных специалистов.

Этот способ имеет несколько минусов:

• Трудный монтаж, требующий определенных навыков;
• В случае повреждений нужна будет замена пробкового уплотнителя по всей длине стыка;
• В шов будет постоянно попадать мусор.

Оформление стыков без порожка нельзя осуществить, если пол разноуровневый. Такое обычно бывает в дверных проемах.

Как отремонтировать или заменить пороги для ламината | Главная Руководства

Автор Sarah Shelton Обновлено 1 августа 2022 г.

Пороги могут быть повреждены стоячей водой, пешеходным движением или тяжелым весом. Порог, также называемый переходной планкой, представляет собой тот же материал, что и ламинат: спрессованные слои дерева и клея, покрытые очень тонким декоративным покрытием. После того, как поверхность порога поцарапана, вы не сможете отшлифовать ее и заново отполировать. Вода также вызывает необратимые повреждения и отек. Хотя можно отремонтировать сломанную переходную планку, в большинстве случаев лучше заменить всю деталь.

Замена переходной полосы ламината

1. 1.

   Приклейте одну или две полосы малярной ленты к полу с обеих сторон переходной полосы, чтобы свести к минимуму потертости и царапины на полу, советует Floor Theory. Осторожно вставьте отвертку с широким лезвием или жесткий шпатель под переходную планку на одном конце порога. Ударьте молотком по рукоятке инструмента для поддевания, чтобы еще больше протолкнуть его под полосу, затем аккуратно подденьте. Медленно перемещайте инструмент по всей длине полосы, приподнимая небольшие участки по мере продвижения. Поднимите всю переходную полосу, как только вы дойдете до конца.

2. 2.

   Измерьте открытие порога. Отрежьте новую фиксирующую полосу с помощью мелкозубчатой ​​пилы или ручного вращающегося инструмента, инструктирует Weekend Renegades. Установите фиксирующую планку на место и закрепите ее на полу с помощью комплекта крепежа.

3. 3.

   Измерьте детали переходной планки. Некоторые комплекты включают в себя дополнительные детали, которые позволяют настроить высоту в зависимости от материала пола, в то время как другие позволяют уменьшить толщину каждой стороны отделки. Отрежьте длину переходной планки, следуя рекомендациям производителя, чтобы оставить достаточно места на каждом конце. Установите переходную полосу поверх фиксирующей планки, не вставляя накладку, чтобы убедиться, что все вырезы правильные и высота с обеих сторон правильная.

4. 4.

   При необходимости нанесите клей для ламината в соответствии с инструкциями к набору.

5. 5.

   Вставьте переходную планку в фиксирующую планку. Плотно прижмите по всей длине, чтобы закрепить.

Ремонт переходной полосы ламината

1. 1.

   Удалите сломанную часть переходной полосы. Если отломанная часть все еще прикреплена к фиксирующей планке, осторожно подденьте ее небольшими шагами с помощью отвертки и молотка.

2. 2.

   Осмотрите фиксирующую планку. Если он поврежден, следует снять и заменить весь порог. Если он не поврежден, приступайте к ремонту.

3. 3.

   Протрите полоску бумажным полотенцем, смоченным водой или изопропиловым спиртом, чтобы удалить грязь или масло с поверхности. Нанесите несколько капель клея для ламината на обратную сторону переходной планки и вдавите ее обратно в фиксирующую планку. Вытрите остатки клея влажной бумажной салфеткой.

4. 4.

   Наклейте малярную ленту на место ремонта и на прилегающие твердые поверхности, чтобы закрепить переходную планку. Держите ремонт неподвижным и сухим до тех пор, пока этого требует инструкция по применению клея. После того, как клей высохнет, медленно снимите малярный скотч.

   Вещи, которые вам понадобятся

   Наконечник

   Целесообразно заменить фиксирующую планку, даже если она кажется неповрежденной.

   Предупреждение

   Отремонтированные переходные планки, скорее всего, со временем потребуют полной замены.

Каталожные номера

• Weekend Renegades: замена прогнившего ламината и порога | Сделай сам
• Теория пола: как отремонтировать ламинат – 8 распространенных проблем + решение

Советы

• Целесообразно заменить фиксирующую планку, даже если она кажется неповрежденной.

Предупреждения

• Отремонтированные переходные планки, вероятно, потребуют своевременной полной замены.

Биография писателя

Пачкать руки — это лишь часть удовольствия Сары Шелтон, которая опирается на личный опыт, чтобы писать статьи о доме и саду, автомобилях и путешествиях. Ее работы появились на ConsumerSearch.com, USA TODAY, Dremel.com и других веб-сайтах. Шелтон получил степень бакалавра в колледже Форт-Льюис в Дуранго, штат Колорадо, и в настоящее время живет в южном Орегоне.

Направляющая для планок перехода пола

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 13 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 15.06.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено
Джонатан Брюэр

Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, получившем премию «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен
Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и ​​публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему журналистскому опыту, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Ель / Эллен Линднер

В идеальном мире ваш пол плавно перетекал бы из комнаты в комнату. Паркетный пол, например, будет непрерывно течь из гостиной в спальню, на кухню и в ванную комнату.

Однако в реальном мире вы не можете не переходить от одного типа напольного покрытия к другому, потому что в разных комнатах нужны разные типы напольных покрытий. Например, бразильская вишня прекрасно смотрится в гостиной, но из-за проблем с влажностью в ванной вам придется перейти на фарфор. Чтобы приспособиться к этим переходам от одного типа напольного покрытия к другому, в индустрии напольных покрытий используется несколько различных типов аксессуаров, называемых переходными планками.

Переходы между похожими этажами

Если вы переходите от одного типа напольного покрытия к тому же типу (например, от керамического к керамическому), их можно соединить без переходной планки, особенно если они имеют одинаковую толщину. Но переход обычно является лучшим вариантом. Во-первых, между комнатами из одинаковых материалов часто делают швы, чтобы обеспечить расширение и сжатие. Переходная планка закрывает компенсационный зазор для каждого материала. Кроме того, если два этажа не сливаются эстетически, вам, вероятно, понадобится визуальный разрыв, обеспечиваемый переходом.

Космические изображения / Getty Images

Переходы между различными материалами

Если вы имеете дело с двумя разными типами напольных покрытий, почти всегда требуется переходная планка. Каждый материал нуждается в некоторой отделке по краю, и разные материалы часто вызывают изменение высоты пола, а также изменения характеристик под ногами (например, мягкий, податливый ковер переходит в холодную, жесткую плитку).

Вы можете подумать, что чем менее заметен переход, тем лучше, но обычно это не так. Четко видимые переходы безопаснее, потому что человек, идущий к ним, может видеть и предвидеть изменение высоты пола или чувствовать его, и это помогает предотвратить несчастные случаи.

К счастью, переходные планки — это уже не просто алюминиевые планки. Вы можете приобрести различные переходы из натурального дерева твердых пород, даже если полы, которые вы соединяете, не деревянные. Например, для ламината вы можете приобрести переходные планки из твердой древесины, которые выглядят так же, как ваш ламинат.

• 01
  07

  Переход с ковра на плитку

  Ель / Марго Кавин

  Эта переходная планка предназначена для соединения ковра с коротким ворсом с полом из керамической плитки. В этом стиле используется невидимая алюминиевая полоса, заправленная под край ковра, с выступающими вверх шипами, которые захватывают ковер. Соседняя керамическая плитка упирается в эту алюминиевую направляющую, но не прикрепляется к ней. Наконец, виниловая переходная полоса вставляется в дорожку алюминиевой полосы, соединяя оба пола и закрывая края.

• 02
  из 07

  Переходная полоса 4-в-1

  Ель / Марго Кавин

  Переходная полоса 4-в-1 представляет собой переходную полосу типа швейцарского армейского ножа со сменными частями, которые подходят для разных типов полов. Типичный переход 4-в-1 включает в себя металлический канал для монтажа системы с Т-образным профилем, который вставляется в канал и используется отдельно, если вы соединяете полы одинаковой высоты. В других ситуациях в сочетании с Т-образным молдингом используются другие детали:

  • Ковровая лента: Переход с ковра на другой материал.
  • Разбавитель твердой поверхности: Переход от толстого твердого покрытия (например, из твердой древесины или плитки) к более тонкому твердому покрытию, например, винилу.
  • Торцевой молдинг: Создайте окончательную чистовую кромку на одном материале пола вместо перехода между двумя этажами.

• 03
  из 07

  Тройник для твердых поверхностей

  Ель / Марго Кавин

  Эта Т-образная алюминиевая переходная полоса может соединять любые два пола с твердым покрытием одинаковой высоты. Установка включает в себя заполнение стыка между этажами специальным герметиком, затем вдавливание вертикальной части Т в зазор, где он соединяется с герметиком. Верхняя часть Т-образного профиля плотно прилегает к поверхности пола — плотнее, чем переходная планка любого другого типа.

  Хотя эти переходные полосы доступны в нескольких цветах, может быть трудно найти эстетическое сочетание, которое будет хорошо смотреться на обоих полах.

• 04
  из 07

  Переход плитка-ламинат

  Ель / Марго Кавин

  Эта переходная планка предназначена для соединения ламината с кафельным полом. Полоса из твердой древесины необработана и может быть окрашена в цвет ламината. Полы из керамической плитки, как правило, выше, чем полы из ламината, потому что плитка укладывается на цементную плиту, а ламинат обычно кладут на тонкую пенопластовую подложку. Эта переходная полоса имеет молдинг со смещенными канавками, чтобы соответствовать разной толщине напольного покрытия.

  Установка включает в себя монтаж металлического канала с расширяемыми анкерами, встроенными в черный пол между этажами, а затем защелкивание отделочного молдинга на поверхности пола.

• 05
  из 07

  Связующее вещество для швов древесины

  Ель / Марго Кавин

  Эти широкие (около 5 дюймов) переходные планки, обычно называемые шовными перемычками, представляют собой плоские планки из твердой древесины со скошенными краями, используемые для соединения двух деревянных полов одинаковой высоты. Фиксатор шва устанавливается путем простого размещения полосы над швом, а затем ввинчивания шурупов в предварительно просверленные направляющие отверстия в полосе, чтобы прикрепить ее к черновому полу в зазоре между этажами. Поскольку он не прикреплен ни к одному из этажей, каждый этаж может расширяться и сжиматься без образования трещин в переходной полосе.

  Связующие шва доступны в различных ширинах. Большинство из них продаются незавершенными, поэтому вы можете окрасить их в цвет вашего пола.

  Наконечник

  Деревянные переходные планки легко поддаются индивидуальной обработке, а любые повреждения можно скрыть или устранить с помощью шпаклевки, шлифовки и окрашивания.

• 06
  07

  Переход с винила на плитку

  Ель / Марго Кавин

  Эта переходная полоса из твердой древесины имеет форму, обеспечивающую плавный переход от нижнего винилового пола вверх к более толстому полу из керамической или каменной плитки.   Подобно полосе, соединяющей плитку с ламинатом, эта полоса переходит от более высокого напольного покрытия из плитки к более низкому виниловому полу. Почти в каждом случае винил будет ниже, чем ламинат.

  Установка включает в себя крепление металлического профиля к основанию с помощью шурупов и распорных анкеров, а затем защелкивание верхней полосы в канале, чтобы закрыть шов между этажами. Полоса из твердой древесины остается незавершенной, поэтому ее можно окрасить или покрасить в тон напольному покрытию.

• 07
  от 07

  Захват края ковра

  Ель / Марго Кавин

  Захват края ковра представляет собой алюминиевую полосу, которая удерживает край ковра с острыми металлическими зубьями.

10 приемов по удалению застрявших, заклинивших или сорванных болтов или гаек

Удаление болтов с закругленными головками, сорванной резьбой, замерзших или даже сломанных заподлицо с материалом, подобных показанному здесь, может стать настоящей проблемой. Вот десять способов, которые помогут снять проблемный крепеж.

Одно из самых больших разочарований при разборке автомобиля для реставрации или даже ремонта — это ужасный заклинивший или сорванный болт. Заедание фурнитуры происходит, когда болт или гайка подвергаются коррозии между резьбами, и они не сдвигаются с места. Во многих случаях это приводит к поломке болта и необходимости сверлить и повторно нарезать трюм или пытаться удалить его с помощью экстрактора для болтов. Мы даже не будем упоминать, что происходит, когда сверло, метчик или экстрактор ломаются в одном и том же отверстии.

Ниже приведены 10 лучших способов, которые придумали наши друзья из Иствуда, чтобы справиться с извлечением этих присосок, не разрушая драгоценную часть, в которой они находятся:

1. Тупой удар/сила:  Обычно это наш первый шаг попытка ослабить застрявшие болты. Мы всегда используем этот метод, прежде чем пытаться удалить выхлопные шпильки из головки блока цилиндров. Есть несколько способов сделать это. Один из них — ударить по головке болта в центре зубилом или пробойником. Другой вариант — использовать ударный гайковерт/пистолет и несколько раз ударить по нему назад и вперед. Любой из этих методов основан на теории устранения коррозионной связи между нитями за счет вибрации или удара. Он работает со слегка заедающими болтами, но не всегда выигрывает на 100 процентов. Имейте в виду, что его можно комбинировать со многими другими методами, чтобы упростить работу.

2. Нагрев:  Если бы вы были внимательны на уроках химии, вы бы узнали, что при нагревании и охлаждении металл расширяется и сжимается. Способ, которым мы использовали этот метод в прошлом, состоит в том, чтобы нагреть головку/корпус болта, пока он не станет почти красным. При этом болт расширяется из-за тепла, а при охлаждении сжимается, разрушая коррозионную связь между витками резьбы. Аналогичный метод заключается в нагревании области вокруг болта, чтобы отверстие, в которое он ввинчивается, действительно расширилось и немного приоткрылось, чтобы болт вошел немного слабее и его можно было выкрутить. Использование ударного гайковерта/пистолета помогает при первоначальном его ослаблении, поскольку сила удара ударного гайковерта также разрушает коррозию. Используйте пенетранты, такие как Kroil или CRC Freeze-Off, чтобы облегчить процесс удаления.

Расширение и сжатие металла в процессе нагрева и охлаждения может помочь ослабить замерзший крепеж.

3. Разгрузочные надрезы:  Этот метод является нашим «надежным» методом для удаления большинства болтов и гаек со снятой зачисткой. Он не такой чистый и цивилизованный, как другие, но он чертовски быстрее. С помощью этого метода вы сделаете два-три надреза в головке болта или гайки. Цель состоит в том, чтобы отрезать ровно столько, чтобы вы почти полностью прошли через головку болта или гайки. Затем несколько раз ударить по надрезам долотом и молотком, расколов таким образом гайку или болт и сняв с них напряжение. В случае с гайками вы обычно можете просто отделить их от болта, очистить резьбу и установить новую гайку. С болтами вы можете использовать плоскогубцы со стопорными губками, чтобы захватить головку болта и вывернуть болт. Обычно рельефные насечки позволяют плоскогубцам сжимать головку болта настолько, чтобы он легко выворачивался.

Разгрузочные надрезы часто могут обеспечить пространство, необходимое для «освобождения» крепежа, замерзшего в результате термической или других типов коррозии.

4. Rock The Bolt:  Это еще один метод, который можно попробовать в начале процесса, и в сочетании с другими методами. Используя храповик и гнездо, медленно вращайте болт или гайку вперед и назад. Немного ослабьте гайку или болт, пока за ними снова не возникнет небольшое напряжение, затем вернитесь в другую сторону и поверните его почти до того места, где вы начали. Затем ослабьте его немного больше, чем в прошлый раз. Когда некоторые скрытые резьбы обнажатся, распылите пенетрант на эти нити, чтобы пенетрант проник обратно в скрытые резьбы. Это может быть медленный процесс, но таким образом мы вытащили несколько довольно застрявших болтов, просто потратив немного терпения.

5. Высверливание:  Это та же концепция, что и для рельефных пропилов с парой небольших поворотов или неожиданностей, которые могут возникнуть на этом пути. Нам нравится использовать это как одну из наших последних попыток. Это может быть крайним средством, если болт сломался заподлицо с поверхностью. Используя маленькое сверло, просверлите болт насквозь вдоль. Это также использует немного других методов. Он нагревает болт, просверливая его, а также делает полую часть в болте, чтобы он мог сжиматься сильнее, когда вы пытаетесь его выкрутить. У нас были времена, когда простое сверление болта позволяло довольно легко вывернуть застывший болт. В других случаях вам, возможно, придется увеличивать размер сверла до тех пор, пока вы не станете чуть меньше диаметра болта. В этот момент вы можете аккуратно выточить или разбить болт в отверстии. Затем извлеките детали и снова очистите резьбу с помощью набора метчиков или универсального метчика.

Этот сломанный болт просверлен по центру и извлечен парой плоскогубцев со стопорными губками.

6. Сварщик:  Этот инструмент можно использовать, если головка гайки или болта настолько сильно зачищена, что ее невозможно повернуть с помощью плоскогубцев со стопорными губками, или если головка болта полностью сломана. Просто возьмите гайку и болт чуть большего размера и приварите их прихватками к корпусу болта. После того, как вы прихватите его, заполните гайку сварным швом и проведите валик вокруг основания в том месте, где он соединяется с телом болта. Это позволяет вам снова надеть на болт гнездо, а также нагревает болт, что позволяет ему расширяться и сжиматься, устраняя часть коррозии. Для выполнения этой работы мы предпочитаем использовать сварочный аппарат MIG, так как он обеспечивает немного больший контроль, чем аппарат для сварки электродом.

Приваривание нового болта к шпильке или сломанному болту может обеспечить поверхность для захвата гаечным ключом. Тепло от приваривания болта к сломанной застежке может также помочь, разрушая любые коррозионные связи между резьбами.

7. Пневматический молот/зубило:  Этот метод сочетает в себе несколько упомянутых методов и может использоваться при снятии головки болта. В основном, с помощью пневматического молотка и зубила на болт или гайку, чтобы болт ослабился. У нас это работало с умеренным успехом, но помогает, если болт или гайка находятся в открытом месте.

8. Экстрактор для болтов или винтов: Существует много стилей экстракторов, некоторые из них работают хорошо, а многие нет. Они используют закаленные биты, которые захватывают внутреннюю часть болта или гайки, чтобы снять его. Многие из них требуют, чтобы вы просверлили небольшое отверстие в болте, а затем вкрутили экстрактор. Что бы вы ни делали, НЕ ломайте экстрактор внутри отверстия, иначе вас ждет долгий и ужасный процесс. Это детали из закаленной стали, и обычные сверла с ними не работают. Для сверления сломанных экстракторов требуются специальные сверла.

9. Трубный ключ:  Это довольно простой способ справиться с сорванным болтом, и почти у каждого есть трубный ключ, который ходит по магазину. Затяните трубный ключ на болте или гайке. Когда вы закручиваете болт трубным ключом, он на самом деле сильнее захватывает головку болта.

Трубный ключ может помочь с головками болтов или гаек, закругленными до такой степени, что накидной или рожковый ключ не подойдет.

10. Установите на место окружающие гайки и болты:  Иногда несколько болтов в одной области удерживают деталь на месте. Иногда они предназначены для удаления в определенном порядке. Убедитесь, что вы проверили руководство по ремонту для любого порядка установки / удаления. Если процедуры не существует, нам нравится работать от центра к внешнему миру. Повторная установка некоторых болтов вокруг застрявшего болта может частично снять усилие с застрявшего болта и позволить вам удалить его.

Предоставлено Мэттом Мюрреем, любезно предоставлено Иствудом

мебель – Как ослабить гайку, когда болт и гайка движутся вместе?

спросил 11 лет, 10 месяцев назад

Изменено 28 дней назад

Просмотрено 134 тыс. раз

У меня есть диван-кровать, спинка которого крепится к кровати болтом и гайкой. Когда я пытаюсь ослабить гайку гаечным ключом, болт и гайка двигаются вместе. Ржавчины нет. Как ослабить гайку?

Обновление: головка болта имеет неглубокое шестигранное отверстие. Мне помог другой человек, который использовал шестигранный ключ, чтобы воткнуть его в отверстие головки болта и зафиксировать/повернуть болт вместе с обычным ключом, чтобы повернуть гайку.

• мебель

0

Лучший способ: наденьте гаечный ключ на гайку и подходящую отвертку или гнездо на головку болта или над головкой болта и поверните один, удерживая другой неподвижным.

Второй лучший способ: надеть гаечный ключ на гайку и пару плоскогубцев на стержень болта. Вы повредите резьбу болта; просто постарайтесь не повредить так сильно, чтобы гайка не оторвалась. Это единственный способ, помимо разрезания, удалить болт с квадратным подголовком, который имеет плоскую или гладкую куполообразную головку, которую нельзя «зафиксировать» с помощью гнезда или отвертки, или иным способом снять гайку с болта, когда вы можете это сделать. не добраться до головы.

4

Проникающее масло.

А если серьезно, вам придется найти головку болта и удерживать ее, пока вы закручиваете гайку (если вы еще этого не делаете, а похоже, что вы этого не делаете).

Если вы держите болт, но по-прежнему не можете повернуть гайку, вам действительно может понадобиться небольшое количество проникающей смазки. Распылите обильное количество масла на гайку и болт, подождите 5-10 минут (больше, если болт действительно ржавый, что не похоже на ваш случай), затем попробуйте снова ослабить гайку. Вам нужно положить полотенце или тряпку под болт, чтобы собрать лишнее масло, которое может стекать.

Низкотехнологичное решение с несколькими гаечными ключами, гаечными ключами

Мой пример использования заключался в снятии сидений с автобуса. Они были ввинчены через пол в гайки внизу; вся сборка гайка-болт вращалась вместе. Гайки и резьба внизу естественно сильно проржавели.

У меня были шестигранные головки болтов, которые НЕ были заподлицо с полом кабины. Это означало, что я мог положить гаечный ключ на пол, удерживая головку болта.

Теперь, если у вас есть гаечный ключ или разводной ключ или пассатижи достаточно длинные , чтобы их ручка могла ударить по неподвижному приспособлению над при повороте по часовой стрелке в кабине, т.е. по головке болта, затем поверните гайку против часовой стрелки ниже повернет гаечный ключ по часовой стрелке выше , так что он ударит и давит на эту поверхность, которая может быть, например.

• край стены или колесного отсека
• стойка самого сиденья в сборе
• или что-то еще достаточно прочное, чтобы предотвратить дальнейшее вращение ключа по часовой стрелке

Я клал свой гаечный ключ на пол так, чтобы конец с кольцом находился над головкой болта, и помещал его рукоятку слева (против часовой стрелки) от поверхности, которая остановила бы его вращение по часовой стрелке, а затем бросал тяжелый предмет, который не т соскальзывать, напр. мешок с песком сверху, чтобы губки гаечного ключа не соскочили с головки болта. Затем я мог открутить гайку против часовой стрелки под автомобилем.

Вам нужно положить что-нибудь на головку болта, чтобы он не вращался. Инструмент зависит от того, как выглядит головка болта и сколько места вам нужно для работы.

Предположим, что это болт с квадратным подголовком с гладкой куполообразной головкой и без квадратного стержня на нижней стороне.

Способ 1: Нанесите немного суперклея на головку болта. Подождите некоторое время, а затем снова попробуйте открутить гайку.

Метод 2: Просверлите небольшое отверстие, скажем, диаметром 1/8 дюйма на краю головки купола, под углом, скажем, 45 градусов к стержню болта, глубиной около 1/4 дюйма, вставьте сверло в отверстие. для блокировки головки от вращения при откручивании гайки.

Вы можете взять ножовку и вырезать паз на конце болта, а затем использовать отвертку, чтобы удерживать его.

1

Ножовка не работает. Плоскогубцы сделали. Это был слот, который я вырезал, но я просто не мог найти отвертку, которая бы держала его достаточно крепко. Я тоже пробовал сверлить – безрезультатно. И обычные плоскогубцы. Это то, что, вероятно, действительно повредило конец болта, так как болт просто прокручивался в них.

Мой совет. Возьмите лом и воткните его под винт. Одной рукой вы нажимаете на рычаг, а другой крутите болт. Правило состоит в том, что гайка с другой стороны будет прижата и не сможет вращаться.