Как утеплить фасад деревянного дома своими руками: Утепление фасада деревянного дома своими руками

Содержание

Самостоятельное утепление фасада деревянного дома из бруса

Древесина обладает отличными теплоизоляционными качествами. Поэтому стены нового деревянного дома не нуждаются в утеплителе. Утепление фасада дома из бруса производится в том случае, если на срубе есть щели или потери теплоизоляции в следствие естественного старения здания.

Оглавление:

  1. Материалы для утепления фасада деревянного дома
  2. Как самостоятельно утеплить фасад брусового дома пенопластом и пеноплексом
  3. Пошаговое руководство по утеплению фасада дома из бруса минеральной ватой
  4. Как правильно утеплить фасад деревянного дома под сайдинг + видео

Материалы для утепления фасада деревянного дома

Рассмотрим подробнее материалы, используемые для усиления теплоизоляционных свойств стен дома из дерева.

Схема утепления фасада деревянного дома

Пенопласт

Наиболее распространенный ячеистый материал плотной структуры. Отличается простотой в работе и доступностью.

Если вы находитесь в раздумьях, чем утеплить фасад деревянного дома- смело выбирайте пеноплекс и не ошибетесь! К его достоинствам относится:

  • Простота монтажа.
  • Высокая звукоизоляция.
  • Плотная структура.
  • Устойчивость к скачкам температуры.
  • Долгий срок службы.
  • Стойкость к разбуханию и воздействию плесени.

Наряду с этим пенопласт обладает и некоторыми минусами:

  • Воспламеняемость.
  • Паронепроницаемость.
  • Экологическая небезопасность.

Минеральная вата

Данный материал продается в рулонном виде. Его активно применяют для того, чтобы утеплять фасады деревянных домов. Вата вырабатывается из сплавов силикатов горных и осадных пород. Этот универсальный материал обладает огромным количеством достоинств. Перечислим их:

  • Устойчивость к механической деформации.
  • Негорючесть и неплавкость.
  • Устойчивость к высокой температуре.
  • Стойкость к агрессивным химическим средам.
  • Невысокая теплопроводность.

Недостатки минеральной ваты:

  • Токсичность при сильном нагреве.
  • Не препятствует попаданию грибка на дерево.

Утепление дома минеральной ватой

Пеноплекс

Вспененный полистирол выпускается в виде плит. Он имеет множество мельчайших ячеек по 0,2 мм. Метод вентилируемого фасада, который используется для данного утеплителя, позволяет предохранить древесину от разрушения путем проветривания. Среди несомненных плюсов пеноплекса:

  • Низкая влагопоглощаемость.
  • Теплосбережение.
  • Износостойкость.
  • Устойчивость к вредному воздействию грибка и плесени.
  • Гигиеничность.
  • Легкость монтажа.

Однако и пеноплекс не лишен некоторых изъянов:

  • Сложный процесс нарезки и подгонки за счет формы выпуска в виде плит (в отличие от рулона).
  • Быстрое разрушение под воздействием растворителей.
  • Паронепроницаемость.

Как самостоятельно утеплить фасад брусового дома пенопластом и пеноплексом

Процесс довольно прост. Для работы (вне зависимости от типа утеплителя) понадобятся такие инструменты:

  • Доска толщиной 40 мм.
  • Пенопласт (пеноплекс).
  • Скоба.
  • Диффузионная мембрана.
  • Молоток.
  • Топор.
  • Гвозди.
  • Пила.

Утепление деревянного дома

Алгоритм процесса пенопластового утепления для фасадов брусовых домов сводится к следующему:

  • Проверить брусья на предмет прилегания стыков и надежности слоя изоляции. При необходимости переложить изолирующий материал заново.
  • Прикрепить доски вертикально с интервалом, равным ширине пенопластовой плиты. Проверить расположение досок в единой вертикальной плоскости.
  • Вбить деревянные рейки посередине досок Высота рейки равна толщине плиты. Интервал расположение реек на полсантиметра меньше, чем ширина плиты пенопласта.
  • Начать утепление фасада брусового дерева с укладки пенопласта внизу, следя за плотным вхождением плит в каркас. Если они входят недостаточно плотно, закрепить их гвоздями или клиньями.
  • Сверху прикрепить диффузионную мембрану, перекрывающую пенопластовые стыки на 10–15 мм. использовать для этой цели степлер.
  • Проклеить стыки мембрану клейкой лентой.

Более подробно как правильно утеплить дом пенопластом своими руками с видео и пошаговой инструкцией можно прочитать в этой статье.

Пошаговое руководство по утеплению фасада дома из бруса минеральной ватой

Steico Flex Wood Fibre Insulation 575 x 100mm

Теплоизоляция минеральной ватой производится в такой последовательности:

  • Очистить наружные стены дома от грязи и пыли.
  • Обработать их антисептиком.
  • Проложить пароизоляционный слой рубероида, пленки или специальной фольги, без которого утепление фасада дома из бруса будет неполным. Это, в свою очередь, чревато распространением плесени гниения на стенах. Между изолирующим слоем и стеной оставить пространство для изоляции.
  • Сделать каркас из деревянных реек для утеплителя. Расположить их вертикально с интервалом, меньшим, чем ширина рулона ваты на пару см.
  • Уложить минеральную вату сначала в один слой. Затем расположить второй слой так, чтобы его края попадали на середину предыдущего слоя. Чтобы предотвратить возникновение щелей при укладывании, утеплитель по краям закрепляют пластмассовым либо металлическим анкером.
  • Проложить гидроизолирующий слой, предотвращающий попадание на утеплитель фасада дома из брусьев, а также на стену влаги.
  • Прикрепить сверху ваты обрешетку из бруска размерами 5×4 см.
  • Обшить дом снаружи облицовочным материалом.

Как правильно утеплить фасад деревянного дома под сайдинг

Подробно изучив процесс наружного утепления брусового дома, нельзя не упомянуть и о сайдинге. Монтаж утеплителя к такому фасаду возможен 3 способами:

Каркасный. Заключается в установке жесткой теплоизоляционной плиты в ячейки обрешетки. Толщина обрешеточного бруска и утепляющего материала равны. При правильном расчете даже нет необходимости дополнительно крепить материал, поскольку он и так надежно и плотно входит в ячейки. При укладывании мембраны необходимо предусмотреть воздушный зазор. Завершается утепление фасада деревянного дома из бревен облицовкой панелями.

Бескаркасный. Наиболее бюджетный способ. Рулонная теплоизоляция просто приклеивается к фасаду. Сверху устанавливается обрешетка, на которую монтируется сайдинг.

По перекрестному каркасу. Наиболее трудоемкий, но и самый надежный вариант утепления фасадов деревянных домов на бревнах. Он просто исключает возможность для холода просочиться в помещение, поскольку двухуровневый каркас с перпендикулярно расположенным утеплителем просто не оставляют для этого места. Последовательность работ при этом такова:

  • Установить металлическую или деревянную обрешетку.
  • Проложить теплоизолирующий слой.
  • Закрепить второй каркас сверху первого перпендикулярно.
  • Заполнить утеплителем ячейки второго каркаса.
  • Установить слой пароизоляции.
  • Закрепить облицовочные панели сайдинга.

Таким образом, утеплить стены дома снаружи минеральной ватой или пенопластом своими руками совсем нетрудно. Главное — четко следовать технологической последовательности и неукоснительно соблюдать правила монтажа.

Как можно утеплить деревянный дом снаружи правильно по технологии

Брус, благодаря доступной стоимости, долговечности и прочности стал популярным материалом при возведении домов. Натуральная древесина создает внутри помещения здоровый микроклимат и обладает хорошей паропроницаемостью. Низкая теплопроводность — одно из достоинств бруса, но недостаточная толщина стен становится причиной высоких расходов на отопление.

Даже при тщательной стыковке между пиломатериалом остаются щели, пропускающие холод и сквозняк внутрь помещения. Изменить ситуацию можно выполнив утепление бревенчатого дома. Процесс термоизоляции деревянного здания отличается доступностью технологии, поэтому его реально выполнить своими руками.

Почему предпочтительней поместить утеплитель снаружи?

Внешняя теплоизоляция брусового дома имеет свои преимущества:

  • снижение расходов на отопление;
  • защита гигроскопичных деревянных стен от воздействия влаги;
  • внешний вид фасада изменяется по индивидуальным предпочтениям владельцев;
  • не уменьшается площадь внутреннего пространства.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

При выборе утеплителя стоит обратить внимание на его характеристики: упругость, устойчивость к горению и влаге, показатель теплопроводности, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров бруса. В умеренном климате достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а при зимних морозах ниже −20 градусов этот показатель увеличивается вдвое. Следует учесть и сложность монтажа, ведь работа выполняется своими руками.

Способы утепления, что выбрать для стен из бруса

Наружная отделка бревенчатого дома осуществляется тремя способами:

  • Устройство вентилируемого фасада.

Навесная конструкция включает деревянную обрешетку, утеплитель и внешнюю облицовку из вагонки, сайдинга или керамогранита. Монтаж фасада своими руками дает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выносит точку росы наружу. Конструкция легко собирается и служит до 50 лет.

  • Герметичное покрытие пенополиуретаном.

Напыление полимера создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет стены из бруса. Работа выполняется с применением аппарата высокого давления. Он смешивает два компонента и подает состав через пистолет на поверхность, которую нужно утеплить. Под слоем полимера не собирается конденсат, он не горит, не гниет, снижает уровень шума. После напыления пенополиуретана требуется финишная отделка фасадным материалом. Главным недостатком этого способа утепления является высокая цена.

  • Использование плит пенопласта.

Низкая стоимость материала делает его самым доступным утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток — поддерживает горение. Фиксация пенопласта на стенах выполняется специальным клеем. Перед монтажом первого ряда прибивается стартовый профиль, ограничивающий сползание материала.

Проанализировав плюсы и минусы способов, которыми можно утеплить бревенчатый дом снаружи, большинство владельцев останавливается на вентилируемом фасаде.

Практичный утеплитель для деревянного дома

При устройстве наружной теплоизоляции рекомендуется жесткий материал, который не будет сминаться со временем. Одним из требований к нему является упругость, ведь деревянная основа стен подвержена расширению.

Оптимальным выбором для утепления дома станет минеральная вата. Она производится из шлака, горных пород или стекла, поэтому не поддерживает горение. Материал легко укладывается своими руками, хорошо сохраняет тепло и доступен по цене.

Как правильно собрать вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада включает несколько этапов:

  • крепление обрешетки;
  • укладывание утеплителя;
  • установка диффузной мембраны;
  • фиксация декоративного покрытия.

Работа начинается с нанесения на брус антисептического слоя, защищающего от гниения и влаги. На готовую поверхность набивается каркас из деревянных планок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше, чем ширина утеплителя. Это позволит плотно уложить материал, избегая щелей и мостиков холода.

Бруски крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость выставляется с помощью уровня с отвесом. Маты минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются дюбелями-зонтиками. При расположении деревянного дома в регионе с низкой температурой правильно будет выполнить наружную теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от сырости укладывается специальная перфорированная пленка. Она не позволяет воде проникать внутрь, а накопившуюся в вате влагу выпускает наружу. Мембрана укладывается с нахлестом и крепится скобами, ее стыки проклеивают скотчем.

Вентилирующий слой фасада создается набиванием планок поверх гидроизоляции. Они обеспечивают пространство между утеплителем и облицовкой, в котором циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой для финишного фасадного покрытия. В нижней и верхней части конструкции остаются щели для вентиляции. От попадания осадков их защищают специальными козырьками.

Рекомендации

Минеральная вата отличный утеплитель, но она теряет свои качества при намокании, поэтому ее следует хранить в закрытом помещении. При работе с материалом появляется пыль и волокно, которые вызывают раздражение. Укладывать плиты минеральной ваты нужно в защитных очках и перчатках.

Чтобы утеплить бревенчатый дом снаружи не потребуется много времени и средств. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших затратах на отопление.

своими руками, гидроизоляция, обрешетка, установка материала и облицовка

Жизнь в деревянном доме – это необыкновенные ощущения. В таком доме в полной мере ощущается единение с природой. А все потому, что дерево – материал, который «дышит», и вместе с этим создает особый микроклимат. Дерево впитывает все неприятные запахи, излишки влаги или – наоборот – может увлажнять помещение, если оно пересушено. Воздух в таком доме чистый, полезный для здоровья. Но чтобы деревянный дом был действительно комфортным, необходимо провести утепление его фасада.

Почему необходимо утеплять фасад?

Для строительства деревянного дома не нужен основательный фундамент, поскольку дерево – более легкий материал, чем кирпич или камень. А самое главное, деревянному дому не требуется внешняя или внутренняя отделка. При обработке специальными средствами для древесины такой дом может простоять десятки лет.

Само по себе дерево – материал теплый, и после грамотной конопатки сруба проблемы с утеплением отпадают. Но когда этот метод не помогает, нужно решать проблему другим способом.

Со временем любой свежесобранный сруб начинает пропускать тепло, а при сильном ветре продуваться, от чего в доме могут ощущаться потоки воздуха. Новый дом – конструкция нестабильная, первые годы происходит его усадка. А поскольку дерево имеет свойство усыхать, то при усадке могут образовываться дыры между стыками бревен.

Чтобы решить эту проблему, не нужно прилагать титанических усилий. Утепление фасада деревянного дома – задача несложная.

Технология

Дом, собранный из бруса, утеплить проще всего, поскольку поверхность стен изначально ровная, и теплоизоляционные материалы будут прилегать к стене плотно. А вот с креплением утеплителя на стены бревенчатого дома придется немного повозиться.

Стоит учесть несколько моментов:

  • заниматься утеплением фасада деревянного дома нужно только после полной усадки и конопатки, то есть с постройки дома должно пройти минимум 1,5-2 года;
  • основное правило утепления фасада – паропроницаемость ограждающей конструкции при движении воздуха наружу должна улучшаться. Это важно для деревянных стен, поскольку такой дом «дышит» и способен регулировать микроклимат внутри себя;
  • излишки влаги должны иметь возможность выходить из стен сквозь утеплитель на улицу. По этой причине для теплоизоляции используется негорючий базальтовый утеплитель или его аналоги.

Проведение работ

Перед началом работ необходимо провести обработку поверхности стен антисептическими растворами, поскольку после сделать это уже не получится.

Использование антисептика предотвращает распространение микробов, которые могут вызывать образование грибка и плесени на поверхности древесины. Антисептики обычно имеют жидкую основу и наносятся на дерево как обычная краска.

Средний срок действия антисептика составляет 5-10 лет, после этого, возможно, потребуется обновление слоя.

После того как обработка стен закончена, можно приступать к монтажу утеплителя.

Обрешетка

Для начала на фасаде здания нужно закрепить обрешетку с вертикальными брусьями, на которую впоследствии будет навешан фасад.

Шаг обрешетки должен быть равен ширине используемого утеплителя, но так, чтобы утеплитель входил с небольшим усилием.

Чтобы предотвратить усадку, в местах креплений сначала проделывают вертикальные пазы небольших размеров и по центру этих пазов производят монтаж бруса к стенке длинными шурупами.

После этого базальтовые плиты можно прикреплять специальными шайбами-зонтиками. Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к стене во избежание появления воздушных карманов.

Укладывать утеплитель нужно снизу вверх.

Гидроизоляция

Поверх утеплителя укладывают слой гидрозащитной мембраны. Она предотвращает намокание и выдувание утеплителя потоками воздуха, который может циркулировать под обшивкой.

Затем вертикально на мембрану вдоль обрешетки крепится рейка сечением 2-2,5 см, которая должна быть на 5 см шире бруса. Рейка обеспечит более плотное прилегание утеплителя по краям и создаст необходимый для вентиляции зазор.

Облицовка

Заключительный этап – облицовка фасада. Для облицовки может применяться сайдинг, блок-хаус или фасадные панели. При монтаже облицовочных панелей необходимо сделать продухи таким образом, чтобы в них не попадала вода.

Особенности утепления фасада из бревен

Утепление фасада из бревен производится по-иному: для этого применяют теплоизоляционные маты.

Использовать ли пенопласт?

Пенопласт для утепления бревенчатых стен применять не рекомендуется, хотя многие владельцы домов идут на риск из-за дешевизны этого материала и простоты монтажа. У пенопласта есть большой недостаток: паронепроницаемость. Это значит, что стены, утепленные этим материалом, не смогут «дышать».

Пенопласт имеет свойство производить конденсат, который со временем будет накапливаться между стеной и утеплителем, что неизбежно приведет к гниению дерева. К тому же материал достаточно горюч и при нагреве выделяет ядовитые вещества.

Монтаж

Перед началом монтажа утеплителя на бревенчатые стены закрепляют крепежные уголки, на которые также монтируют обрешетку из вертикальных брусьев. По горизонтали каждый шаг крепежных элементов равен ширине мата. Прикрепляют маты, раскатывая вертикально сверху вниз. Чтобы маты плотно прилегали к бревнам, вдоль горизонтального стыка прибиваются рейки с сечением 2х4 см, которые закрепляются саморезами. Главное – не пережать мат, прикрепляя рейки.

После закрепления на маты сверху укладывают слой гидрозащитной мембраны и закрепляют при помощи еще одной рейки того же размера. Затем монтируется несущий брус обрешетки фасада – его сечение обычно 5х5 см.

Фасадная облицовка монтируется так же, как и в случае монтажа к стене из бруса.

Утепление методом напыления

Есть еще один интересный способ утепления – напыление утеплителя, в роли которого выступает пенополиуретан (ППУ).

Применения ППУ в качестве утеплителя обусловлено рядом положительных факторов:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая адгезия к любому основанию;
  • возможность заполнять собою даже самые мелкие трещины.

Основным способом нанесения ППУ на поверхность стены является напыление. Используя технологию напыления, можно получить цельный, абсолютно бесшовный слой теплоизоляции, крепко прикрепленный к поверхности – например, бревенчатой стене.

Технологический процесс напыления ППУ состоит в том, что два компонента в определенной пропорции под высоким давлением подают в распылитель, где они смешиваются при помощи воздействия сжатого воздуха, и затем в виде аэрозольного факела выбрасываются на поверхность. Смесь наносится тонким не вспененным слоем, потом начинается химическая реакция, и слой пены увеличивается в несколько раз. После пена застывает, и образуется монолитный теплоизоляционный слой.

Для утепления стен нужно использовать пенополиуретан с плотностью 40-50 кг/м3 – он не требует дополнительной защиты, сверху достаточно только покраски, и его чаще всего применяют для теплоизоляции стен и потолков. Есть и другие виды ППУ с разной плотностью, которые применяются для внутренней отделки, но для утепления стен они не подходят.

Для использования данного способа теплоизоляции необходимо приобретать специальное оборудование, либо брать его в аренду. Кроме того, на рынке есть множество специалистов, предлагающих свои услуги по напылению ППУ.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

  1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
  2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
  3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
  4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует. Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет  не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.
[flat_ab id=”33″]

Материалы для наружного утепления домов

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

  • Не горит;
  • Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии.  Так, понадобится 2 слоя пленки:
[flat_ab id=”34″]

  1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
  2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

  1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
  2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
  3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
  4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
  5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
  6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
  7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?


[flat_ab id=”35″]

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня.  Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

  • уменьшается площадь внутри помещений;
  • между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
  • из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

Утепление фасада деревянного дома: рабочий метод

Содержание статьи:

Принято считать, что деревянные дома – это самые теплые, надежные и экологически чистые сооружения, не требующие дополнительной отделки.

На самом деле, утепление фасада деревянного дома – это такой же важный и необходимый процесс, как утепление кирпичного, бетонного или алюминиевого фасада, учитывая, что дерево пропускает ровно столько тепла, сколько ему будет позволено.

Теплопроводность дерева – что нужно знать?

Совсем не пропускает тепло лишь тот деревянный дом, что вырезан из цельного куска дерева, но такое вряд ли бывает. Технология возведения стен деревянного дома подразумевает сочленение деталей с образованием люфтов, без которых обойтись не получится. Чаще всего мостиками, пропускающими холод в помещение, становятся межвенцовые швы и угловые стыки.

Оптимальным решением для них может стать рубка в чашу с увеличение ширины шва. На практике же увеличить ширину практически невозможно, за исключением тех случаев, когда владельцам по карману оплатить покупку настоящего круглого леса с диаметром не менее 22 сантиметров.

Еще одна проблема деревянных домов – это многочисленные щели. Исключить их можно путем создания паза с формой окружности в нижней зоне венцового бревна, соприкасаемой с венцом предыдущего бревна. Но даже таким способом добиться максимальной герметичности не удастся.

В наши дни в самых лесных областях страны рубка в чашу из круглого леса – это непозволительная для большей части населения роскошь. Чаще используется брус или полубрус для возведения деревянных домов, в результате приходится говорить о 20 сантиметрах ширины межвенцового паза, что еле вписывается в общие нормы строительства частных домов, возведенных в зонах с пониженными температурами.

Такие дома способны будут удержать тепло не более одного сезона, так как в результате колебания конструкции здания максимально плотно сочлиненные в процессе строительства венцы снова дадут щели, а использованный для утепления межвенцовых пазов мох высохнет или будет растащен птицами.

Чтобы не провести всю зиму в валенках и руковицах в помещении собственного новомодного деревянного дома, рекомендуется провести ряд работ, направленных на наружное утепление фасада.

Всего существует два варианта утепления стен деревянного дома:

  1. Создание ветрозащитного экрана;
  2. Утеплитель.

Первый вариант позволит снизить расходы на отопление. Для создания конструкции можно использовать практически любой материал, который сможет образовать собой экран большой площади. Чаще всего это вагонка – тонкие панели, покрытые полимерами с пазами и гребнями для монтажа.

Из недостатков материала можно отметить его недостаточную устойчивость к атмосферным влияниям погоды, а также необходимость проведения обслуживания с регулярным подкрашиванием панелей и очисткой. О материалах для дополнительного утепления фасада деревянного дома подробнее ниже.

Утепление растительными материалами

Схема утепления внешней стороны дома.

Вековая традиция – утеплять деревянные сооружения растительными компонентами. Помимо упомянутой выше пакли, как утеплитель могут быть более удобными в использовании конопляные маты, лен, полотна, а также джутовый шнур, позволяющий уменьшить число теплопотерь не нарушая гармонии конструкции дома.

Подчеркнуть красоту натуральных материалов можно будет, используя в качестве защиты фасада лаковые покрытия, которые не только устойчивы к температурным перепадам, но и смогут выдержать испытания лучами солнца и влажностью.

Минвата и пенополистирол – стандартные утеплители для деревянного дома

Утеплять фасад деревянных домов минеральной водой можно, но не следует, учитывая, что гораздо удобнее использовать рулонный материал для утепления горизонтальных поверхностей.

Впрочем, если заменить утеплитель в рулонах плитами минеральный ваты со стандартными размерами 0,5 метра на 1 метр, то процесс утепления станет немного проще и будет протекать заметно быстрее.

Обратите внимание, что малейшая влага, которая просочится в плиты минеральной ваты, сведет на нет все старания, направленные на утепление дома – материал лишится теплоизоляционных свойств.

Именно поэтому в комплекте с ним рекомендуется использовать специальную гидроизолирующую пленку.

Пенопласт или экструзивный пенополистирол в качестве утеплителей деревянного дома могут быть использованы в крайних случаях. Действительно, материалы отлично сберегают тепло, простые в монтаже и реализуются по доступной цене, но они практически не пропускают воздух.

В результате такого утепления в помещении могут образоваться излишки конденсата, избавиться от которых можно будет только путем механического ежедневного проветривания.

Каменная кладка – надежное и дорогое утепление деревянного фасада

Наиболее дорогостоящий вариант утепления деревянного фасада – это каменная кладка.

На этапе подготовительных работ сооружается фундамент для новой каменной стены. В процессе такого типа утепления по периметру здания роется траншея нужной глубины. Чем глубже будет траншея, тем прочнее и надежнее получится конструкция.

На следующем этапе проводится подготовка основания с обработкой поверхности грунтовой смесью, после чего монтируется обрешетка. На предварительно уплотненное дно в траншее настилается подушка из смеси гравия и песка, после чего слой покрывается пленкой для предотвращения испарения воды. Далее устанавливается арматура с маркировкой, в которой прописана буква С, после этого заливается бетон.

Расстояние между фундаментом здания и фундаментом образованной стены заполняют песком, пенопластом, шлаком и другими устойчивыми к влаге материалами, в том числе и опилками и даже минеральной ватой. Обратите внимание, что сыпучие материалы имеют свойство оседать, поэтому при необходимости их нужно будет досыпать.

Цокольную часть дома лучше возводить из обожжённого кирпича, а для кладки хорошо подойдет камень, ракушечник и другие «теплые» материалы.

Такой вариант утепления позволит дополнительно продлить срок использования сооружения минимум на 30 лет.

Утепление фасада дома из дерева допустимо проводить своими руками, если имеется набор необходимых инструментов и желание следовать рекомендациям специалистов. Чем больше дом и объем работ, тем больше вероятности того, что монтировать утеплитель в одиночку будет проблематично поэтому в таких случаях лучше пригласить в помощники опытных строителей.

НАРУЖНЫХ ТЕПЛОВЫХ СТЕН ДОМА СВОИМИ РУКАМИ. ТЕХНОЛОГИЯ. | | Своими руками

Процесс утепления стен имеет свою специфику, влияющую на срок службы и эффект, который дает утеплитель. В итоге это определяет финансовую сумму отопления в целях уменьшения которой, собственно, все и делается.
Почему лучше утеплить дом снаружи ?
Утепление изнутри стен имеет кучу минусов:
В этом случае нарушается правило, согласно которому паропроницаемость слоев в многослойной конструкции стены должна увеличиваться изнутри.Поэтому нам нужен слой пароизоляции изнутри утеплителя, чтобы исключить его работу во влажном состоянии. При отсутствии дополнительной вентиляции это, естественно, приводит к образованию конденсата на пароизоляционном слое.
Несущая стена с наружным утеплением не будет удалена из зоны воздействия атмосферных осадков и перепадов температуры на ней. То есть теряется огромное преимущество утепленной стены – долгий срок ее службы.
Если утепление стен изнутри – единственное, что можно сделать в Ваш дом или коттедж ( например дом или дачу из дерева с внешним декором), то производят его так:
Это необходимо смонтировать несущий каркас с шагом стоек 600 мм.Это позволит безопасно установить плиты утеплителя в распорку. Поверх утеплителя и каркаса нужно выложить пароизоляционный слой. Это может быть как мембрана, так и обычная, но толстая пленка (не менее 200 мкм). Главное – создать плотный слой утеплителя.

Затем необходимо залить дополнительный каркас, чтобы получить воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это сделает невозможным намокание отделочного материала при образовании конденсата.Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного пространства.
В большинстве домов имеется теплоизоляция. Наиболее популярными решениями являются плиты из минеральной ваты и пенополистирол. Эти два материала устанавливаются как снаружи дома и изнутри конструкции многослойных стен . Узнать, какой должна быть толщина утеплителя наружной стены, можно исходя из расчета, который является частью проекта. В нем учитываются все конструктивные особенности, например паропроницаемость и теплопроводность и т. Д.

МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ


Этот материал изготовлен на основе кремнезема и базальта и обработан веществом, придающим ему водонепроницаемые свойства. Хорошая паропроницаемость придает ему такую ​​важную особенность, как экологичность, которая сильно отличается от плит минеральной ваты от пенополистирола, а обработка водоотталкивающими составами снижает их водопоглощение. Плотные или полутвердые плиты плотностью от 80 до 150 кг / м5 изготавливаются из минеральной ваты.Они могут быть как простыми, так и пластинчатыми – с перпендикулярным расположением волокон.
Доски ламельные они прочные, они хорошо утепляют кривые неровные поверхности, а также стены из кирпича. Для схем из ячеистого бетона лучше использовать двухслойную минеральную вату, с одной стороны мягкую, а с другой более жесткую. Укладывается мягкой стороной к стене, поэтому плотно заполнит все неровности дома. Толщина слоя утеплителя на фасадных стенах должна быть не менее десяти сантиметров.Более тонкие плиты устанавливают только на откосах оконных и дверных проемов.
Минеральную вату можно купить в виде плит и матов разной плотности и твердости. Маты обычно складываются в рулоны, а пластины из нескольких штук укладываются в пачки, каждая весом от 10 до 60 кг и объемом около 0,3 м. Наиболее распространенные размеры пластин – 100 × 60 см при толщине 5 штук. или 10 см. Коврики могут иметь длину 2-9 метров, ширину 50-120 сантиметров и толщину 2-22 сантиметра.
Основные характеристики плит из минеральной ваты для утепления стен
Теплопроводность, Вт / (мК) 0,036-0,042
Плотность, кг / м3 90-150
Водопоглощение,% (для гидрофобных плит) 1,5-2
Теплопроводность, Вт / (мК) 0,029-0,033
Паропроницаемость (p), мг / (мч-Па) 0,30

Утепление Мин.Ватой – технология и этапы:
1 Утеплители укладываются через каждые 50-60 см по периметру всей стены.
2 В кирпич или блок закладывают специальные анкеры.
3 Это плиты из минеральной ваты.
4 Затем с помощью специальных зажимов фиксируются.
5 После этого приступаем к ведению кирпичной кладки.
6 Облицовочный кирпич кладут, соблюдая небольшой зазор между кирпичами.
7 Отшлифуйте стежки специальным шпателем.
8 Выровняйте швы шпателем.

Так выглядит почти идеальная теплая стена . Трехслойная конструкция обеспечивает повышенные теплоизоляционные характеристики, но при этом «дышит».
1. Керамические блоки.
2. Якоря.
3. Плита из минеральной ваты.
4. Кирпич облицовочный.

Применение плит из минеральной ваты для внешнего утепления в сочетании с последующей штукатуркой.
1. Стена кирпичная.
2. Клеевой состав.
3. Плита из минеральной ваты.
4. Якоря.
5. Армирующий состав.
6. Арматурная сетка.
7. Гипс.
8. Декоративная штукатурка.
9. Краска фасадная.

Примечание:
Изделия из минеральной ваты необходимо обрезать по размеру длинным ножом или распилить.Не рекомендуется использовать механические ножницы, так как они сжимают ее, разрушая теплоизоляционную конструкцию. При установке рекомендуется оставлять около 0,5 см запаса в плитах и ​​около 2 сантиметров в матах, чтобы после укладки материал плотно заполнил утепляемую поверхность. Рулонную вату лучше резать в свернутом виде, а пластины – по отдельности.

Утеплитель пенополистиролом


Пенополистирол это очень легкий материал плотностью от 15 до 50 кг / м1 с низким водопоглощением. Пенополистирол легко поддается обработке, а стеновой , так как его можно разрезать обычным ножом. К тому же это относительно дешево. Характеристики пенополистирола зависят от плотности: чем она выше, тем прочнее материал и ниже его теплопроводность.

Минусы материала – плохая паропроницаемость, горючесть и склонность поселить в нем всех мышей в округе.

Поэтому необходимо перекрыть контакт теплоизолятора с окружающей средой штукатуркой или облицовочным кирпичом (в случае установки пенополистирола внутри стены).

Низкая паропроницаемость приводит к тому, что отвод естественной влаги может быть низким и комфорт для жителей дома значительно снижается. Срок службы пенополистирола ограничен и составляет в среднем 25-35 лет. По истечении этого срока он начинает дробно крошиться, и термическое сопротивление стены снижается. Поэтому часто пенополистирол рекомендуют устанавливать в качестве внешнего утеплителя стен дома : материал в этом случае будет легче заменить, когда он придет в негодность.Стандартные размеры плит 0,5X1,0,5X1,25 и 1 × 1 м. Их толщина может составлять от 1 до 50 см, но чаще всего используются 5 и 10 сантиметров.

Утеплитель из пенополистирола – технология и этапы:
1 Пенополистирол приклеивается к стене специальным раствором.
2 Дополнительное крепление осуществляется с помощью специальных анкеров.
К уголкам прикреплен специальный металлический уголок.
4 В местах стыков приклеивается и натирается монтажная лента.
5 Все профили также изолированы пенополистиролом.
6 На завершающем этапе протирается фасад штукатуркой.

Пенопласт рекомендуется использовать в первую очередь для наружной изоляции .

1. Кирпичная стена.
2. Клеевой состав.
3. Пенополистирол. А. Анкер.
5. Арматурная сетка.
6. Армирующий состав.
7. Гипс.

ВСТАВИТЬ В СТЕНУ


3-х слойная стеновая конструкция без вентиляции Утеплитель применяется при строительстве дома в умеренном климате с небольшим количеством осадков.Он состоит из кладки, утеплителя и облицовочного материала. В качестве материала для стен используется простой кирпич или бетонные блоки. К стене толщиной 25-35 сантиметров при помощи анкеров крепятся плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Завершает конструкцию наружный слой стены, выполненный из материала с хорошей паропроницаемостью, например, керамического кирпича. Трехслойная схема стены с вентиляционным обогревателем подходит для строительства дома в горной местности или у моря, где дома . подвержены ветрам и высокой влажности. Наружный слой стены должен быть выполнен из материала с небольшой паропроницаемостью, например клинкерного кирпича. Вентиляционный зазор между подкладкой и утеплителем удалит влагу.

АУТСТЕЛЛЕР ВНЕ СТЕНЫ


Конструкция внешнего утепления фасада «мокрым» способом, либо с применением штукатурки, выглядит следующим образом:

  1. На кладку из обычного кирпича или пеноблоков наносится клеевой материал.
  2. Затем закрепляется утеплитель – плиты минеральной ваты или пенополистирола.

Лучше использовать плиты из минеральной ваты, специально изготовленные для наружного утепления. Если используется пенополистирол, то выбирайте плотные марки (не менее 15 кг / м *). Пенополистирол необходимо дополнительно закрепить анкерами. После этого на утеплитель следует нанести слой армирующего материала, армирующую сетку, а затем и саму штукатурку. После высыхания его следует покрасить фасадными красками. Важно, чтобы химический состав армирующего слоя штукатурки и краски соответствовал таковым.требования к системе утепления.
Не рекомендуется оставлять утеплитель под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей. Во время монтажа необходимо защищать фасад от сильных атмосферных осадков до затвердевания армирующего слоя. Это необходимо сделать, потому что вода испортит штукатурку. Во-вторых, если между слоем утеплителя и стеной попадет вода, то после их постепенного высыхания места стыков и анкеров анкеров станут заметны. Все работы лучше проводить осенью или весной, при средней температуре (не ниже +3 ° С), так как от этого зависит качество штукатурки.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД


Для утепления как уже построенных, так и строящихся домов и дач часто используют систему с вентилируемым фасадом. Такая схема не требует последующего оштукатуривания утеплителя, что позволяет делать работы зимой. Вначале на фасад устанавливается пароизоляционный слой (мембранного типа), затем – обрешетка из деревянных брусков или металлических профилей. В схему обрешетки устанавливаются плиты из минеральной ваты необходимой толщины, а сверху устанавливается слой ветрозащиты, который защитит утеплитель от переувлажнения и обдува.На обрешетку крепят облицовку фасада. Он может быть выполнен из любых материалов – вагонка , пластиковый сайдинг, блок-хаус и фасадные панели .

Сайдинг может преобразить внешний вид частного дома, а минеральная вата под ним сохраняет тепло.
1. Стена кирпичная.
2. Паровая изоляция.
3. Плита из минеральной ваты.
4. Якорь.
5. Диски.
6. Ветрозащитная изоляция.
7. Сайдинг.

Помните – сэкономив один раз на теплоизоляции, вы потратите намного больше денег на отопление.На материалах тоже не экономьте – тогда с демонтажем существующих конструкций можно получить массу хлопот. Так случилось с моим крестным, который построил дом из шлакоблоков изнутри, а снаружи выложил его красивым кирпичом – в народе его называют «итальянским», и для утепления в щель засыпали шлак от пекарни, оставшийся после сжигания угля. . В итоге у меня получилась «лачуга» – даже при лёгких морозах стены в его доме мерзнут, обои сырые и болтаются, поэтому пришлось заказывать у нас усиленную систему отопления, которую мог испортить даже наш Ротшильд. цены на газ.Также в продолжение темы – теплый дом своими руками.


Утепление стен – как сделать


Мощная печь и даже бойлер с автоматизированной системой управления не гарантируют тепловой комфорт в доме. Если стены плохо утеплены, значительная часть тепла, а значит, и денег, потраченных на топливо, улетит в трубу. Разогреем в науке!

Безусловно, деревянная башня, вырезанная из бревна диаметром 40 см, – это прочная конструкция и надежная защита от холода и жары.Но кто сейчас рубит из «сорока»? Это дорого! Сейчас все чаще предпочитают разделить «обязанности» между материалами: конструкционные отвечают только за прочность, а утеплители обеспечивают тепловой комфорт. В этой ситуации уменьшается общая толщина стен, снижается стоимость строительства и экономятся энергоресурсы. Не существует одного и двух вариантов утепления современного дома.

С одеялами на вате

В каркасных конструкциях часто используется стекловата; в стенах и перегородках, потолках и скатных крышах… Его производство основано на натуральном сырье: кварцевом песке, известняке и соде. Из расплавленной массы вытягиваются тонкие волокна. Они создают структуру, мало реагирующую на перепады температуры. Отличная эластичность утеплителя дает возможность его сильно сжать в упаковке, а при установке можно установить полностью, сэкономив на крепежных элементах. Сфера применения каменной ваты намного шире. Ведь он выпускается как в твердом, так и в несжимаемом виде, устойчив к механическим нагрузкам, в каркасных конструкциях используется еще и по той причине, что остается неизменным в размерах при любых условиях эксплуатации и абсолютно негорючий.

Сырьем для его производства служат базальтовые породы.

Чего боится утеплитель

Известно, что проблема заключается в влажности. Вы видели блоки колючей стекловаты при разборке старых домов? Такой. намокает, слипается и не восстанавливает объем. Современный минераловатный утеплитель обрабатывают водоотталкивающими средствами, которые защищают от намокания, но они все равно «плавают». как говорят врачи, не показано. Ведь пористый материал препятствует проникновению холода именно из-за своей объемной структуры.Когда воздушные полости заполняются водой, быстро реагируя на температурные изменения, теплоизоляционная способность снижается. В качестве дополнительной защиты от влаги утеплителя из минеральной ваты используются специальные пленочные покрытия. Если снаружи утеплен – то гидроизоляционная мембрана, изнутри – пароизоляционный материал.

В случае сырости

Для изоляции поверхностей, часто подверженных воздействию воды или сырости, таких как подвальные помещения, ванны и ванные комнаты, внешняя теплоизоляция под фасадную штукатурку и т. Д., используйте изоляторы совершенно другой природы: газонаполненные полимеры, пенополистирол и полиуретан. К их уникальным свойствам относятся: влагостойкость, легкость, устойчивость форм, устойчивость к механическим воздействиям. Внимание! Для утепления жилых помещений изнутри эти материалы не используются из-за их пожарной опасности и высокой токсичности продуктов горения.

Пар из избы

Дом рекомендуется утеплять снаружи.

Почему? Вот аргументы:

  • так сохраняется внутренний полезный объем помещения;
  • основной материал стен защищен от всех внешних воздействий
  • и дом стоит дольше, сами стены сохраняют способность дышать.

Это же дерево (брус, бревно), а также строительные блоки из пенобетона проницаемы для пара.

А это значит, что при нагреве печи и повышении температуры давление водяного пара в воздухе увеличивается. Часть пара уходит через стенки до уровня давления с обеих сторон. В результате дом становится сухим. (Если, конечно, стены не покрыть краской, образующей непроницаемую пленку.)

Процедура

Утепление наружных стен начинается с установки каркаса с учетом характера, ширины и толщины утеплителя.Так, толщина подкосов каркаса (лучше всего из деревянного бруса) должна быть равна толщине материала, а ширина ступеньки в случае стекловаты меньше ее ширины на 10-15 см для установка врасплох. Выбор каменной ваты требует точной подгонки по размеру, за исключением компрессионных материалов, таких как Light Butts Scandic из каменной ваты, которые обладают достаточной эластичностью. Зазор в строительстве

Не должно быть, поэтому второй слой утеплителя нужно наносить не как первый снизу вверх, а поперек – слева направо.Соответственно, каркас устанавливается горизонтально с учетом габаритов материала. Между утеплителем и фасадом необходимо закрепить гидроизоляционную пленку и оставить зазор для вентиляции 2-5 см.

Варианты утепления

Изоляторы бывают «специализированными»: для полов и скатных крыш предлагается один, для стен другие, для цокольного этажа – третий. Также учитывается материал конструкции. Для дерева или пенобетона нужен слой утеплителя меньшей толщины, чем, скажем, для каркасного или кирпичного дома.Характер жилья также важен. Например, если зимой или поздней осенью хозяева на короткое время выезжают за город, то можно утеплить не так тщательно, как в случае постоянного проживания. Аналогичные варианты и электронный калькулятор необходимого в конкретном случае количества пакетов утеплителя (габариты здания, материал стен и т. Д.) Можно найти на сайтах ведущих производителей и образцовых строительных компаний.

Если еще нужно утеплить изнутри

А что делать, если вы не хотите портить красоту рубленого дома или вам нужно утеплить себя после отделки фасада? Иногда требуется утеплить квартиру в многоэтажном доме.Ничего плохого! В таких случаях обрешетка изготавливается изнутри, маты утеплителя устанавливаются вораспором и закрываются паро-фольгированной пленкой. Далее обшивается обшивка. Пароизоляция не позволяет влаге из помещения проникать внутрь утеплителя и изменять его свойства. В быту образуется много воды (при кипячении чайника сушится белье, проводится влажная уборка). Кстати, такая технология позволяет поставить каркас намного дешевле: из бревна диаметром 19-20 см с соответствующей толщиной утеплителя (рекомендации производителя на упаковке).

Если дом еще в проекте

Есть технологии и конструкции, которые лучше всего защищают от холода. Например, каркасно-панельная технология укладывает слой утеплителя расчетной толщины в модули, из которых собираются стены, перекрытия и даже крыша. Производство модулей на «продвинутом» заводском оборудовании исключает риски человеческого фактора, существующие при традиционном методе. Технология несмываемой опалубки позволяет поставить дом из железобетона с высокими теплозащитными характеристиками.Из готовых пенополистирольных модулей, соединяющихся в виде шип-паза, собирается утеплитель будущего здания. Сначала возводится фундамент и цоколь, стены теплоизоляционных модулей стягиваются пластиковыми хомутами. укладывается арматурный каркас и заливается бетон. После схватывания раствора стены строятся таким же образом.

© Автор Т. Гронская


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Какой утеплитель для фасадов лучший?

Использование систем изоляции и других энергосберегающих технологий в ограждающих конструкциях зданий имеет важное значение для повышения энергоэффективности зданий, как при новом строительстве, так и при реконструкции.Благодаря действиям, направленным на это, будет сэкономлено энергии и выбросов, что жизненно важно для создания более экологичных городов. Не следует забывать, что на здания приходится 40% общего спроса на энергию в ЕС.

Хорошая изоляция фасада имеет множество преимуществ: она предотвращает проникновение воздуха и проблемы с влажностью, нейтрализует мостов холода и укрепляет структуру самой оболочки. Таким образом, обеспечивается изоляция, требуемая национальными нормативами.

Чтобы узнать , как выбрать лучшую изоляцию для фасадов , необходимо оценить многочисленные варианты систем изоляции на рынке, адаптированные к различным требованиям конструкции. Кроме того, в случае ремонта при выборе изоляционного материала необходимо учитывать, будет ли он выполняться снаружи или изнутри, и какова основная цель работ.

Преимущества и недостатки различных видов фасадного утеплителя

Наиболее распространенные изоляционные материалы варьируются от полистирола – расширенного или экструдированного до полиуретана , пробки и минеральной ваты .Наиболее эффективной наружной теплоизоляцией будет та, которая обладает хорошей устойчивостью к жаре и холоду, а также водяному пару. Огнестойкость и способность к звукоизоляции также подлежат оценке. Из всех вариантов полиуретановые системы обладают наилучшей изоляционной способностью, а также являются гибкими, универсальными и прибыльными .

Система утепления вентилируемого фасада

Металлическая конструкция закрепляется на внутреннем листе фасада для поддержки изоляционного слоя и внешнего листа отделки, оставляя воздушную камеру размером в несколько сантиметров, которая защищает от неблагоприятных климатических условий.Снаружи он может быть размещен от камня до сэндвич-панелей, шифера, дерева, фиброцемента и т. Д. Полиуретан, благодаря своей гибкости, адаптируется к структуре и геометрии здания, не уменьшая полезного пространства и не влияя на срок службы салон при установке. С другой стороны, он почти не нуждается в обслуживании. Он обеспечивает как тепловую, так и звукоизоляцию, а также защищает конструкцию здания.

Система внешней изоляции ETICS

Он заключается в размещении изоляционных панелей непосредственно на внешней стороне фасада с использованием клея и механического крепления.Это позволяет отделку в зависимости от эстетики здания. ETICS – это простая в установке и экономичная система.

Стартовые профили кладут перед изоляционными плитами, которые прикрепляются к профилю клеем. Затем углы защищают металлическими профилями и наносят слой основного раствора. После этого укладывается армирующая сетка, на которую наносится второй слой раствора для проведения грунтовки и финишного покрытия.

Нагнетание теплоизоляции в воздушную камеру

Это лучший способ добиться полной адаптации к особенностям каждой камеры.Пенополиуретан с инжекцией обеспечивает жесткость без уменьшения полезного пространства внутри или снаружи. Кроме того, его уход минимален и более доступен, чем установка двойной кожи. Система Phono Spray I-905 с открытыми ячейками идеально соответствует этим требованиям.

Любой двухстворчатый фасад может быть облицован полиуретаном, независимо от его материала. Прекрасный вариант при санации построек. Важно то, что в нем есть воздушная камера.В него залито полиуретан, который расширяется внутри, образуя слой жесткого пенопласта с очень изоляционными свойствами и низкой плотностью.

Благодаря своей универсальности, простоте применения и тепловым и акустическим характеристикам полиуретан является материалом, который обеспечивает лучшую изоляцию для фасадов .

Идеи энергосбережения: 18 способов сделать старый дом более энергоэффективным

Экономия энергии в старом доме может быть сложной задачей, особенно если вы только что переехали в собственность, которая давно не обновлялась.Исторические дома не были построены с применением энергоэффективных методов, а их привлекательный дизайн часто идет рука об руку с высокими счетами за электроэнергию. При этом существует множество простых способов сделать старый дом более энергоэффективным, не требуя капитального ремонта.

Хотя старые неизолированные дома со сплошными стенами действительно теряют больше тепла, чем недавно построенные дома, а устаревшие, неэффективные приборы и оборудование потребляют больше энергии, чем необходимо, можно провести некоторые простые улучшения, чтобы сделать ваш дом теплее и сократить счета.

Хотите заняться другими проектами дома? Наше руководство по ремонту дома будет полезно прочитать, если вы беретесь за более крупный проект.

(Изображение предоставлено Брюсом Хеммингом)

Когда дело доходит до внесения значительных изменений в старый дом, существует много противоречивой информации о том, что лучше всего предпринять, особенно если вы имеете дело с перечисленным здание или собственность, расположенная на заповедной территории – наши профессиональные гиды подробно расскажут, что делать в любом из этих обстоятельств.

Самая большая проблема – когда вносятся несоответствующие, необратимые изменения или когда не указаны воздухопроницаемые материалы.

Внимательно подумайте, каким советам вы следуете при решении таких вопросов, как отопление и изоляция, и работайте только с компаниями, имеющими опыт работы со старинной недвижимостью.

Если возможно, отремонтируйте, а не заменяйте и проконсультируйтесь с местными властями, прежде чем вводить какие-либо энергосберегающие меры, которые могут иметь физическое или визуальное воздействие на вашу собственность.

1. Смените поставщика энергии

Каким бы старым ни был ваш дом, весьма вероятно, что вы переплачиваете за электроэнергию просто потому, что давно не меняли поставщиков. К сожалению, лояльность на самом деле не окупается, когда дело доходит до того, чтобы оставаться с одним и тем же поставщиком в течение многих лет – и если вы используете стандартный тариф со своим поставщиком, вы можете быть уверены, что платите слишком много. Воспользуйтесь нашим инструментом сравнения энергопотребления, чтобы найти лучшего поставщика для вашего дома.

(Изображение предоставлено Getty Images)

2.Заполнение промежутков между половицами

Старые половицы добавляют характер комнате, но при этом поразительно, как много тепла может теряться через промежутки между ними: в сумме это может быть эквивалентно маленькому окну, которое постоянно остается открытым.

Если просто положить большой ковер зимой, это может обеспечить дополнительную изоляцию, но устранение проблемы может обеспечить лучшее решение в долгосрочной перспективе. Фактически, по оценкам The Energy Saving Trust, заполнение пробелов может сэкономить до 40 фунтов стерлингов на комнату в год.

Пошаговые инструкции см. В нашем руководстве по устранению сквозняков.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

3. Переход на светодиодное освещение

Еще один простой способ сделать старый дом более энергоэффективным – обновить осветительную арматуру и заменить старые вольфрамовые лампы на светодиоды, что в среднем последние 25000 часов, может мгновенно снизить потребление электроэнергии.

Хотя светодиодные лампы могут быть дорогими, экономия на счетах за электроэнергию обычно компенсирует затраты.Теперь лампы доступны во всех стилях, от точечных светильников с регулируемой яркостью до ламп накаливания.

Найдите широкий выбор великолепных светодиодных осветительных приборов в Lights 4 Fun

(Изображение предоставлено: Lights 4 Fun)

4. Или даже погрузитесь в мир интеллектуального освещения

При инвестировании в Умная система освещения означает небольшие первоначальные вложения, и в долгосрочной перспективе вы обязательно сэкономите – как по затратам, так и по энергии. В частности, если вы переключаетесь напрямую с ламп накаливания на галогенные лампы с низким энергопотреблением или просто вкладываете средства в интеллектуальные розетки, чтобы контролировать и контролировать потребление энергии подключаемыми приборами.

В дополнение к их свойствам энергосбережения, интеллектуальное освещение также удобно, помогая пользователям оптимизировать свою систему освещения благодаря возможности управлять всем освещением в вашем доме со своего смартфона.

Если вы хотите узнать больше об интеллектуальном освещении, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим устройствам интеллектуального освещения для освещения вашего дома. Убежденный? Стартовый комплект Philips Hue – лучшее место для начала. Вы найдете лучшие предложения, доступные в настоящее время, в нашей таблице сравнения цен ниже.

Лучший на сегодняшний день стартовый комплект для персонального беспроводного освещения Philips Hue:

5. Проверьте свою текущую систему отопления.

Ежегодное обслуживание важно, чтобы ваш котел работал должным образом, но если ему больше 10 лет, вам следует подумайте о замене его высокоэффективной конденсационной моделью, которая может сэкономить до 305 фунтов стерлингов в год.

Если ваши радиаторы не работают эффективно, проверьте, не холоднее ли они вверху, чем внизу, так как это означает, что в системе может скопиться воздух.Прокачать их для решения проблемы – простая задача, которую можно выполнить своими руками.

Если, однако, верхняя часть радиатора горячая, а нижняя – холодная или они не такие теплые, то, вероятно, в системе имеется осадок, который необходимо промыть – процесс, который обычно стоит около 500 фунтов стерлингов.

Для получения дополнительных советов по как можно более эффективному отоплению вашего дома просмотрите наше руководство по отоплению вашего дома, которое охватывает все: от центрального отопления и радиаторов до печей, полов с подогревом и многого другого.

(Изображение предоставлено компанией Radiator)

6. Защищенные от сквозняков двери и окна

Узкие щели вокруг окон и дверей могут создавать неприятные сквозняки, а также дребезжать. Избегайте использования силиконовых герметиков для заполнения зазоров и используйте вместо них черновые полоски, которые при необходимости можно будет удалить в будущем. Также обратите внимание на ненавязчивые решения для почтовых ящиков и замочных скважин, а также средства защиты от сквозняков.

Створки окон также могут быть проблемой из-за необходимого зазора вокруг раздвижного механизма, но специализированные компании, такие как Ventrolla и The Sash Window Workshop, могут добавить незаметную защиту от сквозняков.Узнайте, как восстановить и сохранить деревянные окна; воспользуйтесь нашим руководством по обслуживанию и ремонту окон с металлическими рамами.

Как вариант, подумайте о замене старинных дверей и окон на оригинальные конструкции – наше руководство о том, как выбрать окна для старинных домов, дает много вдохновения.

(Изображение предоставлено Garden Trading)

Исключатели сквозняков в магазине …

7. Утеплить чердак

Больше из Period Living

(Изображение предоставлено Period Living)

Period Living is самый продаваемый британский журнал о домах того периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Около четверти тепла в доме теряется через неизолированное пространство на крыше, но это довольно легко исправить с помощью соответствующей изоляции.

Наиболее широко используемым материалом является минеральная вата (глубиной от 27 до 30 см), так как она очень рентабельна при цене около 20 фунтов стерлингов за рулон. Минеральная вата, несмотря на то, что она неудобна в использовании и требует использования защитной одежды, обладает хорошей огнестойкостью и звукоизоляционными качествами.

Натуральные материалы, такие как лоскутное одеяло из овечьей шерсти или рыхлая целлюлоза (сделанная из переработанной газеты), более удобны для работы и хорошо подходят для использования в старых домах, но также следует рассмотреть возможность использования воздухопроницаемой пенопластовой изоляции, такой как Icynene.

В нашем главном руководстве по утеплению крыши объясняется все, что вам нужно знать при утеплении чердака, чтобы сделать старый дом более энергоэффективным.

8. Добавьте интеллектуальное управление отоплением

Не пропустите это, технофобы, поскольку интеллектуальные термостаты могут помочь вам сэкономить невероятное количество энергии – и денег – на ежегодной основе.Если и есть одна форма интеллектуальных технологий, в которую стоит инвестировать, мы обещаем, что это именно эта.

Благодаря топовым моделям, способным изучать ваше поведение при нагревании – и, следовательно, как лучше всего их оптимизировать – он идеально подходит для сокращения вашего счета за электроэнергию. Более того, вы сможете увидеть свою экономию благодаря ежемесячным отчетам.

Воспользуйтесь нашим руководством по интеллектуальным термостатам, чтобы узнать, какую выгоду вы можете получить от его приобретения, и найдите лучшие интеллектуальные термостаты в нашем руководстве для покупателя.

(Изображение предоставлено Google)

9. Установите вторичное остекление

Не только оригинальные оконные рамы могут быть причиной сквозняков, но и остекление часто бывает очень тонким, что создает холодную внутреннюю поверхность.

В результате этот архитектурный антиквариат, как правило, заменяется современными конструкциями с двойным остеклением. Однако стоит помнить, что если окна подлежат ремонту, можно посмотреть на установку вторичного остекления.

Высококачественные алюминиевые системы можно подобрать по цвету к окнам, а магнитные системы можно вынуть летом.Вторичное остекление также снижает дорожный шум, а панели обычно очень незаметны и при необходимости могут быть открыты.

Хотите получить дополнительную информацию о том, как установить вторичное остекление? Вы найдете все, что вам нужно знать, в нашей специальной функции.

(Изображение предоставлено Филипом Лаутербахом)

10. Инвестируйте в зеленую энергию

Самыми популярными возобновляемыми источниками энергии для старинной недвижимости являются солнечная и ветровая энергия, но также возможно получение энергии из земли и воздуха.

Хотя возобновляемые источники энергии могут дать значительную экономию на ваших счетах, они также могут оказать негативное влияние на внешний вид вашего дома, поэтому убедитесь, что у вас есть все факты, прежде чем инвестировать.

Если вы не можете генерировать собственную возобновляемую энергию, теперь довольно легко переключиться на поставщика возобновляемой энергии без необходимости устанавливать что-либо в собственном доме. Найдите лучшего поставщика экологически чистой энергии для своего дома в нашем справочнике покупателя.

(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

11.Установите энергоэффективную печь.

В отличие от открытого огня, при котором большая часть тепла теряется прямо в дымоходе, дровяные печи герметично закрыты по отношению к комнате. Это означает, что они потребляют меньше топлива и излучают тепло по всей комнате, что делает их идеальным решением, если вы ищете способы сделать старый дом более энергоэффективным.

Просмотрите наше основное руководство по выбору печи, если вам нужна дополнительная помощь в выборе лучшая модель для вашего дома.

(Изображение предоставлено: Ton Bouwer)

12.Заблокировать дымоход

Было подсчитано, что более четырех процентов тепла в доме теряется прямо через открытый дымоход, но это можно легко решить, установив устройство, блокирующее сквозняк, например «Дымоход овец».

Сделанный из толстого слоя войлока, его можно вставить в дымоход, когда камин не используется, и просто вынуть, когда вы хотите разжечь огонь. Если камин никогда не используется, вы можете выбрать вместо него воздушный шар для дымохода.

(Изображение предоставлено Литтл Грин)

13.Утеплить стены

По оценкам, 35 ​​процентов тепла в неизолированном здании может быть потеряно через стены, но это сложно устранить.

Дома, построенные до 1920 года, имели сплошные стены, а не полость, которую можно было заполнить изоляцией.

Сплошные стены можно изолировать как изнутри, так и снаружи, но оба решения включают покрытие существующей отделки стен, что может означать потерю старинных черт.

Для внутренних стен могут применяться жесткие изоляционные плиты или каркасная стена, заполненная мягкой изоляцией.Затем поверх накладывается штукатурка. Это неизбежно влияет на существующие плинтусы и карнизы. Стоимость внутренней изоляции стен составляет от 40 до 50 фунтов стерлингов за м 2 2 .

Для утепления наружных стен применяется слой утеплителя, который покрывается известковой штукатуркой или другой облицовкой. Это может полностью изменить внешний вид дома и повлиять на такие элементы, как свесы, подоконники и дверные проемы, поэтому не подходит для красивых фасадов многих старинных домов.

Стоимость дополнительной теплоизоляции стен в среднем доме с тремя спальнями составит от 5 000 до 9 000 фунтов стерлингов.

Узнайте больше об утеплении вашего дома в нашем руководстве.

(Изображение предоставлено Фэрроу и Болл)

14. Затем изолируйте полы также

Около 10 процентов тепла теряется через полы, поэтому изоляция их должна иметь большое значение, если вы ищете для способов сделать старый дом более энергоэффективным.

Есть два типа полов: массивные и подвесные. Твердые полы находятся в непосредственном контакте с землей, поэтому, не поднимая их, сложно добавить теплоизоляцию, но покрытие их воздухопроницаемыми натуральными коврами, такими как кокосовое волокно, поможет.Избегайте дизайна с резиновой подкладкой.

Если исходный пол был ранее заменен бетоном и включает влагонепроницаемую мембрану, то укладка плавающего деревянного пола сверху может улучшить тепловые характеристики.

Если есть проблемы с влажностью бетонного пола, подумайте о том, чтобы заменить его известняком, сделанным из воздухопроницаемой извести и заполнителя.

Подвесные полы просто утеплить там, где есть доступ снизу, например, в подвал. Между балками балок может быть уложен утеплитель стеганого типа, поддерживаемый сеткой.Изоляция сверху предполагает подъем половиц, поэтому дважды подумайте, если пол имеет историческую ценность.

Если вы беспокоите доски, поднимайте их по небольшому количеству. Могут использоваться различные мягкие изоляционные материалы, поддерживаемые сетками, или жесткие материалы, которые могут опираться на деревянные балки.

Чтобы узнать, как утеплить полы в старых домах, ознакомьтесь с нашим специальным руководством.

(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

15. Отражение тепла от радиаторов

Установите усилители за радиаторами, чтобы отразить тепло обратно в комнату.Помимо предотвращения потерь тепла через стены, это может сэкономить до семи процентов на счетах за отопление. Установка радиатора должна стоить менее 10 фунтов стерлингов.

(Изображение предоставлено Castrads)

16. Добавьте подкладку для штор

Тепловая подкладка для ваших штор может снизить потери тепла до 14%. Одинарное остекление имеет коэффициент теплопроводности 5,5 Вт / м 2 , но его можно снизить до 1,0 Вт / м 2 с помощью штор с термической подкладкой. Это будет стоить примерно от 20 фунтов за занавеску.

(Изображение предоставлено Фиона Уокер Арнотт)

17. Улучшите изоляцию наклонных потолков

Если в комнатах вашего первого этажа (или второго этажа в трехэтажном доме) есть наклонная часть, это часто происходит из-за того, что гипсокартон имеет наклонную поверхность. были установлены, чтобы позволить холодному воздуху циркулировать сверху и вентилировать стропила.

Это может привести к феноменальным потерям тепла, если не изолировать должным образом, поэтому установите изоляционные плиты и заново оштукатуривайте. Это может быть дорого, но имеет большое значение для тепла и, следовательно, комфорта в комнате.Стоимость будет от 12 фунтов стерлингов / м2, включая рабочую силу.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

18. Приобретите отдельно стоящие электрические плиты для небольших комнат

Особенно в больших старинных зданиях, обогревая весь дом, когда вы используете только одну комнату – скажем, домашний офис – для большую часть дня не использует энергию. Чтобы сохранить тепло в комнате, пока вы работаете из дома, подумайте о приобретении отдельно стоящего инфракрасного обогревателя: преимущество этих обогревателей в том, что, в отличие от конвекторных обогревателей, они нагревают ваше тело, а не воздух вокруг них.В качестве альтернативы рассмотрите отдельно стоящий электрический тепловентилятор: на рынке есть множество великолепных моделей, которые выглядят как традиционные камины и печи – идеально подходят для старого дома.

Отдельно стоящий электрический дровяной камин с эффектом пламени от Trueshopping, Amazon

(Изображение предоставлено Amazon)

Узнайте больше об экономии энергии и снижении стоимости счетов:

Теплоизоляция фасада с пена: технология сборки

Пеноплекс – это панель из экструдированного полистирола.Материал обладает низкой теплопроводностью, гидрофобными и пароизоляционными свойствами и прочностью для защиты зданий изнутри и снаружи. При утеплении фасада пенопластом технология требует выполнения следующих условий:

  • подбор толщины плиты с учетом климатических условий;
  • обеспечивает достаточное прилегание материала к стенам;
  • В комплексе выполнено утепление всего здания.

Преимущества внешней изоляции

  1. Срок службы здания увеличивается, так как изоляция принимает на себя температурные воздействия внешней среды.Особенно важно, чтобы нулевая точка находилась как можно ближе к внешней стороне стены.
  2. Сэкономлено много места.
  3. На стенах не образуется влага.

Следует отметить высокий уровень пожароопасности материала. В связи с этим все места соприкосновения с электропроводкой необходимо надежно защитить от возможности возгорания.

Еще один недостаток пеноплекса – непропускание воздуха. Если комната закрывается для него со всех сторон, она превращается в термос.Следовательно, должна быть обеспечена эффективная вентиляция.

Аналогичный материал – пенопласт. Он более хрупкий, и его теплозащитные свойства такие же. При утеплении фасада пенопластом этапы работы такие же, как и при пенопласте.

Рекомендации по монтажу

При большой толщине пеноплекс укладывается в несколько слоев. Технология монтажа фасадного утеплителя предусматривает расположение стыков в шахматном порядке.

В зависимости от места установки различают типы листов для фундамента, стен и кровли.Также есть разновидности «спец» для промышленного использования и «Комфорт» для частных построек.

Пеноплекс «Комфорт»

Универсальный материал, предназначенный для утепления фасадов, мансардных полов, полов, крыш и внутренней отделки зданий. На пластинах «Комфорт» впервые было создано Г-образное соединение кромок для устранения мостиков холода, за счет высокой плотности контакта. Работы по утеплению фасадов сразу свелись к минимуму, так как нет необходимости заделывать трещины.

Химическая инертность, отсутствие влагопоглощения и высокая прочность на сжатие и изгиб обеспечивают долговечность изделий.Плотность материала находится в пределах 25-30 кг / м 3 3 , а толщина плит – от 20 до 100 мм.

Плиты повышенной горючести не применяют для внутренней отделки производственных помещений.

Пеноплекс «Фундамент»

Плиты применяются для утепления подвалов, фундаментов и перекрытий подвальных помещений. Материал с высокой плотностью (около 30 кг / м 3 ) применяется для теплоизоляции пола под цементной стяжкой, благодаря более высокой прочности на сжатие и изгиб, чем у типа «Комфорт».

Горючесть материала для внешнего утепления фундамента и цоколя не представляет особой опасности, особенно при его засыпке грунтом.

Пеноплекс «Крыша»

С большой механической нагрузкой внутри Плиты теплоизоляционной плиты изготавливаются с плотностью не уступающей утеплителю подвала. Их проницаемость и теплопроводность также невысоки. В доме с утеплителем крыши пеноплекс летом прохладно, а зимой тепло.

Фасадный пеноплекс

Плиты используются для защиты фасада снаружи, а также для размещения внутри пустотелой кладки из кирпича, сэндвич-панелей и блоков. На них хорошо держатся гипсовые растворы. Плотность материала увеличивается с уменьшением толщины пластины. Хорошие механические характеристики позволяют использовать материал для утепления подвалов и фундаментов.

Подготовка к монтажу

Перед утеплением фасада пеноплексом ведутся подготовительные работы.Сначала поверхность наружной стены очищается от остатков краски, штукатурки и грязи. Зазоры в дверных и оконных блоках заполняются. Металлические детали покрывают краской от коррозии, а деревянные – составами от гниения. Затем проводятся подготовительные работы по удалению выступов, заделке трещин с выемками, укреплению откосов на проемах. Поверхность стены обрабатывается проникающей грунтовкой, улучшающей сцепление материала с фиксирующей смесью. Для работы на высоте могут потребоваться строительные леса или другие средства.

Сами плиты обрабатывают валиком для гипсокартона с острыми выступами или щеткой по металлу. Наличие неглубоких углублений способствует лучшему сцеплению со стенами и штукатуркой.

Пенопластовая теплоизоляция фасада: алгоритм действий для каменного дома

При строительстве плиты теплоизоляция прибивается, склеивается или делается все это вместе. Сначала выполняется расчет утеплителя фасада, а затем подбираются панели необходимой толщины.

Укладка начинается с нижнего угла стены, где сначала устанавливают металлический стартовый профиль по горизонтали. Крепится дюбелями по линии, отталкиваемой шнуром. Из инструментов понадобятся шпатели разного размера. Можно использовать шестерни, если разница на стене превышает 10 мм. Лучше нанести раствор на стену с учетом неровностей, а затем плотно прижать к ней панель.

Примечание! Монтажные смеси для плит могут быть разного назначения и отличаться свойствами, например, для приклеивания к стене или заделки стыков.Материалы применяются строго в соответствии с рекомендациями производителей.

Утепление стен фасада здания пеноплексом будет лучше, если клееные плиты дополнительно прибить к стене. Плотность посадки увеличится. Делается это не до высыхания клея. Крепление производится пластиковыми дюбелями.

В них забиваются гвозди из того же материала. Из металла их лучше не использовать, так как образуются мостики холода.

Отверстия в стене сверлятся на 2 см глубже, чем длина дюбеля. Подбирается в зависимости от толщины плиты и слоя монтажной смеси.Дюбель вставляется в отверстие и забивается молотком на одном уровне со стеной, чтобы выступающий колпачок не мешал последующей штукатурке. Затем забивается монтажный пластиковый гвоздь.

Стыки герметичные. Если ширина зазора превышает 5 мм, его заполняют монтажной пеной. Но именно так обрабатываются старые виды плит. Современные конструкции выполнены фигурными и образуют плотное соединение без разрывов.

Снаружи на панель наносится слой клея и устанавливается стекловолокно.Разравнивается шпателем до полного погружения в раствор. Места для стыковки по периметру остаются нетронутыми. Затем накладывается следующая сетка с нахлестом не менее 15 см и процесс повторяется. Для толстых слоев штукатурки (12-30 мм) делается новый слой из грунтовки, цементно-песчаной смеси, на которую укладывается металлическая сетка, а затем силикатной смеси и финишной штукатурки. Перед каждым нанесением штукатурного слоя наносится проникающая грунтовка, увеличивающая срок службы покрытия.

На оштукатуренную поверхность стены наносится финишное покрытие, такое как краска или плитка. Монтаж сложен и требует высококвалифицированных исполнителей.

Внешний лучше монтировать на закрепленных плитах защитной кладки, которая также является отделкой. Его соединение со стеной осуществляется через изоляционные панели с гибкими соединениями. Покрытие отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и механическим воздействиям.

Утепление фасада пеноплексом: технология для деревянного дома

Сам деревянный дом хорошо сохраняет тепло.Дополнительная изоляция требуется при потрескивании бревен, появлении щелей, нарушении стыков.

Когда в деревянном доме делают фасадный утеплитель пенопластом, технология немного отличается от каменного.

Подготовка фасада предназначена для удаления остатков продаваемых покрытий, солевых отложений и удаления выступов, а также плесени и грибковых поражений. Стены необходимо надежно оштукатурить. Затем древесину обрабатывают фунгицидами. Ровность стен проверяют отвесом. Металлоконструкции очищены и покрыты антикоррозийной краской.

Пеноплекс газонепроницаемость – важный фактор, который следует учитывать при утеплении деревянного дома. Нельзя класть плиты прямо на стены из-за опасности скопления на них влаги, приводящей к гниению древесины. Кроме того, теряется важное преимущество деревянного дома – способность «дышать» сквозь стены.

Конструкции возводятся с фасадной вентиляцией, при которой между стенами и утеплителем создается воздушный зазор. Для этого дом снаружи обивают брусом 50х50 мм, между которым укладывают плиты утеплителя.Лучше использовать профильный каркас, который равномерно ложится по всей поверхности. Важно положить целые нарезанные плиты вокруг всех отверстий, а не мусор, как многие делают в целях экономии. Снизу монтируется турник, на который будет опираться утеплитель. В срубе неровности самих бревен обеспечивают условия вентиляции. Рейка прибивается к брусу и только после этого укладывается утеплитель. Снаружи отделка выполняется из кирпича, сайдинга или других материалов.

Сборные дома

В каркасных домах пеноплекс подходит по той же технологии, но с внутренней стороны вместо стеновых листов используются гипсокартон, ДСП и др. Следует обратить внимание на утепление фасада из малогабаритных пенопластов. Технология для 1-3 классов аналогична укладке по дереву, так как все они чувствительны к влаге. Mark 4 сверхпрочный и влагостойкий, и здесь можно применить любой из вышеперечисленных методов. Также водонепроницаемыми являются сэндвич-панели. Уже на заводе между двумя плитами ставится утеплитель.Строители могут построить дом как проектировщик только за несколько дней. На фото ниже показано утепление фасада оспенным пеноплексом. Технология предполагает использование сэндвич-панелей в процессе строительства дома. После нет необходимости обшивать его утеплителем.

Способы устройства утеплителя изнутри дома остаются прежними, в том числе самый главный – создание вентилируемых зазоров у стен. С внутренней стороны используйте гипсокартон, декоративные панели, вагонку.

Правильное решение – утепление не только стен, но и пола и потолка. Для этого требуется гораздо меньшая толщина слоя, чем для опилок или минеральной ваты. В этом случае можно укладывать его под потолком, если позволяет высота помещения. Здесь установка обрешетки не требует особых усилий.

Заключение

Утепление дома пеноплексом позволяет надежно защитить его от климатических воздействий и быстрого износа. Материал экологически чистый и качественный.Если вы делаете утепление фасада пеноплексом, технология несложная, но ее необходимо выполнять правильно. Затраты на изоляцию быстро окупаются за счет экономии на отоплении. Материал хорошо фиксируется на многих строительных материалах и устойчив к влаге.

Монтаж фасадных панелей своими руками подробная инструкция. Обзор фасадных панелей для покрытия дома снаружи. Основные правила монтажа фасадных панелей

Фасадные панели используются для наружной отделки.Монтаж может производиться как с привлечением специализированной бригады, так и самостоятельно.

Внешний вид повторяет отделку натуральными материалами – кирпич, камень и др. Прочность материала позволяет устанавливать такие панели не только на основную часть фасада, но и на основание.

Монтаж дома с использованием фасадных панелей – экономичное и практичное решение. В отличие от монтажа из металла, монтаж фасадных пластиковых панелей проще за счет легкости, не требует большого количества.Однако установка сопряжена с риском. Поэтому важно соблюдать основные правила монтажа фасадных панелей.

Основные правила монтажа навесных фасадных панелей.

  • Панели монтируются слева направо снизу вверх.
  • Закреплять саморезы необходимо строго по середине отверстия, не закручивая их до упора.
  • Между панелями должны быть небольшие зазоры, около 2 мм. Плотно закрепите передние панели облицовки!

Эти правила связаны с температурным сжатием / расширением панелей в разное время года.Важно предоставить бесплатные панели. В противном случае фасад здания «уведет», панели начнут отходить от стен.
На панелях «Яфхасад» есть температурные выемки, а так же крепление саморезов.

Мы предусмотрели несколько конструктивных особенностей для удобства монтажа фасадных панелей своими руками. О них расскажет видео.

Транспортировка и хранение

Для того, чтобы лицевые панели и стоящие перед ними задачи прослужили вам как можно дольше, необходимо соблюдать правила транспортировки и хранения:

  • Фасадные панели можно транспортировать только в крытом транспорте, при этом пакеты с продуктами должны размещаться в кузове и не соответствовать его длине;
  • При транспортировке и хранении укладывать продукцию необходимо в следующем порядке: внизу пакеты с панелями, на них – пакеты с хорошими элементами;
  • При разгрузке запрещается выбрасывать пачки с продуктами;
  • Панели можно хранить и транспортировать только в заводской упаковке, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении;
  • Складские помещения должны хорошо вентилироваться;
  • Температура хранения должна находиться в диапазоне от -65 ° C до + 50 ° C;
  • Запрещается хранить упаковки с продуктами рядом с нагревательными приборами;
  • Если вы планируете хранить лицевые панели в течение длительного времени, их следует хранить на стеллажах или на поддонах.Максимальное количество пакетов по высоте – 5 шт.

Необходимые инструменты

Монтаж фасадных панелей не требует большого количества инструментов. Достаточно подготовить рулетку, уровень, веревку, молоток, гвозди, ножницы для резки панелей, саморезы, шуруповерт, отвертку.

Этапы монтажа

Подготовка поверхности

Одним из преимуществ фасадных панелей является возможность круглогодичного монтажа. Однако при сильных морозах (-15 ° С и ниже) установка пластиковых фасадных панелей запрещена.Устанавливать такую ​​облицовку можно на любых типах строений.

Сначала необходимо очистить фасад от декора, мусора, старого покрытия – всего, что может помешать монтажу. Затем следует определиться, где будет располагаться первый ряд панелей. Если дом старый – можно начинать под последнюю отделку. Если фасад устанавливается на новый дом – рекомендуется устанавливать фасадные панели с начала фундамента.
Далее делаем разметку нижнего края фасада.Для этого потребуется шнур и уровень. С их помощью проведите горизонтальную линию по всему периметру.

Установка ящиков

Ящики бывают двух типов: деревянные и металлические. Если вы решили использовать деревянные рейки – обязательно обработайте их специальной пропиткой для защиты от огня, вредителей, плесени, гниения. Металлический светильник более прочный, его конструкция обеспечивает лучшую вентиляцию фасада. Рекомендуем использовать для монтажа фасадных панелей ГК-профиль Гранд Лайн. Оптимальная толщина металла – 0.5 мм.

Когти Рейки устанавливаются вертикально (рис. 1). Шаг между осями – 300-400 мм (рис. 2). Прорезь укладывается полностью вокруг оконных проемов, по углам, в нижней и верхней точках фасада.

Если вы планируете установить лицевые панели с утеплителем, уложите его в переходник между обрешетками обрешетки.

Установка задач

Перед установкой лицевых панелей необходимо смонтировать декоративные элементы.Им упираются дверные проемы, окна, уголки. Для регистрации внутренних углов потребуются два универсальных J-образных профиля 7/8 дюйма. J-образный профиль также устанавливается на верхнем крае фасада для установки финального ряда панелей.

Установка стартового профиля

Стартовая планка устанавливается горизонтально внизу фасада, что вы отметили ранее. При этом необходимо сделать в углах отступы около 10 см для будущей установки угловых досок.

Установка J-образного профиля универсального

Для оформления углов

Для улучшения внутреннего угла понадобятся 2 универсальных J-образных профиля. Монтаж надо начинать сверху. Закрепите винты в специальных отверстиях, не доводя их до упора. С помощью уровня проверьте ровность расположения профиля. Закрепите разноплановый элемент по всей длине чертежа в 150-200 мм.

Для обрезки верхнего края

J-образный профиль должен быть закреплен самонарезанием на обрешетке в верхней части фасада.Шаг самоотверженности – 300-400 мм (соответствует шагу обрешетки).

Монтаж углов фасадных панелей

Для установки радиусной планки нужно с двух сторон вкрутить винты в верхние части панели. Убедитесь, что штанга висит точно, и затяните винты по всей длине элемента вызова с увеличением 200-400 мм. Затем установите установленные доски в радиусный стержень (рис.3, 4, 5) и закрепите их на стене самозатягиванием (рис.6).

Внизу фасада разместите стартовые элементы. Их следует размещать с шагом 300-400 мм (согласно этикеткам ящиков) (рис. 7).

Монтаж фасадных панелей своими руками. Пошаговая инструкция

Установка последней панели в ряду


Установка верхнего ряда

Скорее всего, для монтажа панелей верхнего ряда придется их обрезать по высоте. Для этого измеряют расстояние от предыдущего ряда до j-образного профиля (внутренней части).Из этого числа возьмите 5-7 мм (рис. 21). Отметьте это расстояние на новой панели и доверяйте ненужному.

Теперь готовую панель нужно установить в замок панели предыдущего ряда. Затем аккуратно согните и вставьте в J-образный профиль (рис. 22, 23). Те же действия повторяются с остальными панелями.


Уход за фасадом

  • Вымойте фасад водой из шланга.
  • Запрещается использовать мойку под высоким давлением.
  • Также запрещено применять агрессивные химические и абразивные чистящие средства.

Облицовка здания защищает дом от многочисленных внешних воздействий. Сегодня все чаще устанавливаются фасадные панели для новых и старых построек – это красиво и надежно. Можно ли работать самостоятельно, разберем в статье.

Не нужно путать фасадные панели и сайдинг, хотя их назначение совпадает – облицовка наружных стен дома.Фасадные плиты появились относительно недавно и активно вытесняют другие способы защиты зданий от атмосферных и других воздействий. Они более толстые и прочные в отличие от сайдинга. Материалы для изготовления такого укрытия наружных стен также значительно расширили ассортимент. Сегодня плиты для фасада используют как для полноценной облицовки дома, так и для облицовки грунта. Их требование объяснять просто: такая конструкция фасада заменяет многие натуральные материалы, но намного дешевле.

Дом, отделанный фасадными плитами, охраняемый и красивый

На рынке представлены многочисленные виды фасадных плит:

Недорогой вариант облицовки, который можно установить на легкую раму или прямо на стену при получении идеальной поверхности. Разнообразие форм и расцветок может порадовать любого владельца. Недостаток – отсутствие паропроницаемости и хрупкости. Морозостойкость не слишком высока, поэтому использовать такую ​​облицовку в регионах Крайнего Севера не стоит.Многие виды виниловых печей горючие, и большая часть горения отличается вредными веществами.

Изготовлены из бетона и древесных волокон с использованием синтетических добавок, которые являются связующим компонентом. Прочные, экологически чистые, паропроницаемые, негорючие фиброцементные облицовочные фасады завоевали рынок многих стран. Имитация натуральных материалов не только по внешнему совпадению, но и по качественным характеристикам. Материал «под дерево» обладает теплотой натурального дерева, но не горит и не гниет.

Применяются в основном для легких. загородные дома и дачи, так как имеют существенные недостатки: горючие, подверженность гниению. Но это один из самых морозостойких материалов – до 100 циклов, они не подвержены растрескиванию и экологически чистые.

Изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с виниловым покрытием. Удобен в использовании и монтаже, особенно кассетных видов. Прочные, не подверженные гниению, защищают дом от шума, пыли и влаги.Недостаток – материал не дышит, внешнее покрытие подвержено горению, немалая стоимость.

Этот фасадный материал отличается высокой прочностью, устойчивостью ко всем видам грибков и повреждений. Тарелки из керамогранита смотрятся дорого и стильно. Такие фасады поражают слабостью и защищают дом от любых воздействий извне. Отсутствие веса панели. В одиночку столкнуться довольно сложно.

Мы привыкли ассоциировать стеклянные фасады с крупными торговыми центрами или офисными зданиями, но стекло все более востребовано у тех, кто хочет придать стенам своего особняка стильный, а иногда и фантастический вид.Используются ударопрочные, часто пуленепробиваемые стекла классов А и V. Применяются армированные стекла, триплекс, стекла из пеностекла, звездочки. Достоинства таких стен в их красоте и необычности. Недостаток в сложной установке и дороговизне.

Конструкция термопанели представляет собой толстый слой пенополиуретана или полистирола, покрытый керамической плиткой для защиты материала от внешних воздействий. Достоинств таких защитных фасадов масса: высокая тепло- и шумоизоляция, долговечность, морозостойкость, ударопрочность.Простота крепления шип-паз позволяет легко монтировать такую ​​облицовку.

Это два слоя металла, между которыми прижаты пластичный слой и пароизоляционный слой. Это отличный звукоизоляционный материал. Выдерживают любые перепады температур. Такие тарелки могут иметь различную поверхность. Не подвержен коррозии и воздействию грибка. Рабочие температуры от -180 до +100 градусов.

Разновидности облицовки наружных стен

Плюсы и минусы Установка

В отделке здания фасадными плитами плюсов больше, чем минусов, поэтому сразу говорю об их недостатке.Крепление лицевой панели всегда выполняется на специальном каркасе, а потому изготовление таких фасадов требует знаний и определенного опыта. К тому же стоимость многих материалов довольно высока. Преимущества облицовки стен данными отделочными материалами очевидны:

  • Защита дома от воздействия высоких и низких температур;
  • Длительное использование от 20 лет. Большинство материалов имеют срок службы от 50 и более;
  • Защищает стены от грибка и гниения;
  • Устойчивость к резким перепадам температур;
  • Большинство плит изготовлено из негорючего и экологически чистого материала;
  • Устойчив к коррозии.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо учесть несколько важных рекомендаций.

  1. Выполняйте укладку всегда слева направо и снизу вверх.
  2. Необходимость выдерживать температурные разрывы обуславливает способность материала расширяться. Например, при 1 ° C зазор будет 15 мм, при 32 ° C – 10 мм.
  3. Крепление можно производить и при низких температурах, но тогда нужно выдерживать плиты в тепле не менее суток, чтобы уменьшить смазывание и повысить гибкость материала.
  4. Из-за колебаний температуры в пластинах будут происходить небольшие деформационные процессы на линейных размерах. Во избежание деформационных изменений используйте крепеж меньшего диаметра, чем отверстия в плите.
  5. Отверстия в стене для крепления должны быть не менее 10 мм.
  6. Никогда не устанавливайте более двух уголков одновременно, чтобы их можно было подогнать.
  7. Перед началом работ необходимо выровнять стены. Большие изломы могут не спасти даже металлический каркас.Если это сделать сложно, то сделайте обрешетку на кронштейнах и заполните пространство утеплителем.

Монтаж световых фасадных панелей

Первым этапом будет изготовление обрешетки. Его может быть несколько видов, но самое главное решить нужно вам утепление под элементами фасада или нет. Необходимо помнить, что даже если вы живете в теплом районе, утеплитель служит не только для сохранения тепла, но и защищает от жары. Он забирает влагу испарения и переносит точку росы на стены дома.Современные утеплители поглощают шум и выполняют часть защитной функции фасадной системы. Это только основная часть преимуществ организации фасада утеплителем. Правда, есть минус: у материала стоимость 200 рублей за квадратный метр. С другой стороны, если стены требуют качественной выпрямления, без нее не обойтись. Лучше последовать совету и соорудить у себя дома хороший вентилируемый фасад, тогда в выпрямлении стен не будет необходимости.

Болтовня бывает двух типов

Производство ящиков

Обрешетка может быть металлической и деревянной. Для тяжелых плит, например, из натурального камня, стекла или керамогранита требуется каркас из металлического профиля.

Возьмем за основу металлическую сетку. Если вы живете в теплом месте, то вертикальные полосы можно сжечь дотла, а на участке с промерзанием почвы нужно отмерить не менее 40 см от почвы и начать закрепление досок с увеличением 91 см или чуть-чуть. меньше размера утеплителя.При креплении плит без утеплителя горизонтальные планки крепятся к вертикали без выступов «заподлицо», шаг обвязки будет 46 см.

План восстановления

Приступаем к установке стартового профиля. Он устанавливается над микросхемой, если таковая имеется. В случае вентилируемого фасада отстойник устанавливается под J-образным профилем, скрепляющим нижний слой утеплителя. Установка стартового профиля начинается по низу планки каркаса строго горизонтально.Не забудьте измерить угловые панели. Обычно их стороны составляют 10 см, поэтому стартовый профиль монтируется с 10-сантиметровым отступом от угла. Если нижний край плиты требует подрезки, стартовый профиль не используют, а облицовку прикручивают или подпитывают прямо к обрешетке.

Стартовый профиль Diselet

Установка первого ряда

Сначала прикрепите угол. Теперь переместите первую панель в стартовом профиле влево, пока угол полностью не стыкуется.Обратите внимание, что установочные штифты должны быть правильно состыкованы. Закрепите плиту и заполните соединительный шов герметиком. Перейдите к следующей тарелке, двигаясь слева направо. При необходимости отрезаем пластины, стараясь не разрезать более одного монтажного соединения. Режущие элементы изготавливаются болгаркой или пилой с редкими зубьями. Отрегулируйте ход пилы, чтобы не образовывались сколы. Вырежьте последнюю панель по размеру.

Установка первого ряда

Последующие ряды прикрепляются по схеме первого ряда.Для «кирпичных» фасадов необходимо передвигать плиту относительно другой так, чтобы получился естественный рисунок кирпичной стены.

Формирование внутренних углов

Для монтажа внутренних уголков можно применить J-образный профиль или разрезать пластины по размеру и рисунку. Возьмите два профиля и установите строение во внутренний угол. Шаг монтажа 15-20 см.

Последний ряд панелей завершает монтаж J-профиля и отлива.

Установка J-образного профиля на внутренние уголки

Монтаж тяжелых фасадных панелей своими руками поэтапно

Монтаж тяжелых фасадных элементов осуществляется другим способом.Просто закрепить фиброплит или керамогранит на стартовом профиле без дополнительных креплений невозможно. Поэтому ход работ следующий.

  • Первым делом оформляем обрешетку. Необходимо рассчитать количество и виды профильных досок, кронштейнов и креплений.

Важно! Нельзя использовать оцинкованный профиль для GLC! Фасад слишком тяжелый для этого металла. Необходимо приобрести специальный армированный профиль.

Поверхность стены подготовленная для крепления облицовочного материала

Устанавливаем кронштейны, к которым потом будет крепиться вертикальный профиль.Размер рабочей части кронштейна рассчитывается от толщины утеплителя. После укладки теплоизоляции устанавливаем вертикальные профили. Смонтируйте основной и промежуточный профиль. Основная должна располагаться на стыках плит, а промежуточная – посередине. Расчет шага осуществляется исходя из архитектурных особенностей проекта здания и ветровой нагрузки: размер между профилями обычно составляет 40-60 см. Горизонтальные планки имеют шаг, соответствующий размерам панели.


  • Формирование наружных углов обычно уже предусмотрено производителем. Это можно сделать без обрезки стыка в стыке или с обрезкой. На угол, который нужно будет покрасить, можно наложить угловой уголок. На всякий случай в комплекте есть герметик и краска под цвет основной облицовки.

Важно! При установке не забудьте оставить 3 мм между пластинами по температурному расширению! Торцы защищены специальным герметиком, который обязательно должен быть в комплекте.

Монтаж уголков

Инструкция по креплению кассетных фасадных плит

Металлические или композитные кассетные плиты для наружной облицовки – очень удобный и выгодный материал для самостоятельной облицовки.

Важно! Некоторые композитные журналы способны деформироваться и выгорать под сильным солнцем, поэтому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией! Материал должен соответствовать ГОСТу.

Внешний вид I. Кассета вид изнутри

Монтажные кассеты – это целая конструкция, включающая в себя металлический профиль, внутренние и внешние уголки, наличники, начец, откосы, крепеж.Такие рамы значительно облегчают самостоятельный монтаж. Можно выполнять работы с использованием внутреннего и внешнего крепежа. Видимый принцип осуществляется через специальные отверстия, которыми снабжена каждая кассета. Обычно это стальная гнутая черепица. Скрытый метод характерен для кассет с искривленным основанием. Их вставляют в пазы как у Lego Designer. Для такой системы требуется установка М-образного профиля.

Кассета для скрытого монтажа

Видео мастер-класс по монтажу фасадных панелей своими руками

Для лучшего понимания работы по монтажу предлагаем вам фильм о креплении виниловых панелей своими силами.

Монтаж виниловых панелей

Методики оформления наружных стен здания установлены, мы показали одну из них. Установить фасадные панели своими руками можно даже в одиночку.

POST Просмотры: 211

Владельцы частных домов часто ищут максимально простой, но красивый и индивидуальный способ отделки стен. Совсем недавно появились фасадные панели, которые при невысокой стоимости отлично справляются с поставленными задачами. Монтаж фасадных панелей настолько прост, что не нужно приглашать специализированную бригаду, а все можно сделать самостоятельно.

Этот способ отделки внешних стен настолько популярен, что сразу хочется разобраться с тем же секретом. Те, кому уже посчастливилось переубедить дом таким способом, оставляют исключительно положительные отзывы.

  • Цена. Стоимость самих панелей, а также всех необходимых материалов для крепления и обустройства каркаса намного ниже, чем на натуральных материалах.
  • Установка. Весь процесс достаточно прост. Если внимательно прочитать инструкцию и четко следовать рекомендациям, вы справитесь самостоятельно.Для установки не нужно покупать специальные дорогостоящие инструменты. Будет достаточно тех, которые есть у каждого хозяина. Что ж, в крайнем случае можно давать взаймы.
  • Возможность утеплить и шумо утеплить конструкцию. Монтаж фасадных панелей своими руками осуществляется по принципу. То есть сначала устанавливается каркас, а затем к нему крепится обшивка. В пространстве, которое образовалось между основной стеной из обрезков и обшивкой, можно установить утеплитель. Он сохранит все тепло внутри помещения, а не выпустит его в атмосферу.Этот же слой поможет защитить себя от внешнего шума.
  • Вес. Натуральные материалы создают большую нагрузку на несущие стены, и не каждая конструкция способна ее выдержать. Фасадные панели сравнительно мало весят, поэтому являются отличным вариантом для таких домов. Кому не хватает сил.
  • Срок службы. Благодаря синтетическим компонентам фасадные панели служат очень долго – до 50 лет. Но этот показатель будет зависеть как от правильности монтажа, так и от качества выбранного материала.
  • Разнообразие цветовых решений и фактур. Производители, стремясь завоевать более широкий спектр строительного рынка, создают самые разнообразные оттенки и фактуры. Таким образом, среди фасадных панелей можно найти самые разнообразные имитации, начиная от кирпичной кладки и заканчивая деревом или камнем.
  • Простота ухода. Для мытья облицовки достаточно поддаться воде из шланга, но и дождевая вода с этой задачей справится отлично.

Разновидности отделочных материалов

Для облицовки используются фасадные панели разных типов.Они отличаются материалами, из которых было произведено производство, некоторыми техническими характеристиками и, конечно же, ценой. На строительном рынке представлены следующие разновидности:

  1. Фиброцементные панели.
  2. Система Сентвича.
  3. Термопанели.
  4. Сайдинг.

Фиброцементные панели

В основу входят цемент, древесина и синтетические добавки, придающие материалу пластичность. Этот вариант самый экологически чистый. Отлично пропускает влагу, не горит, противостоит гнилостным процессам и надежно защищает основную конструкцию.

Монтаж фасадных панелей своими руками осуществляется на каркас 2 способами:

  1. Открыть. Чаще всего применяется для фиброцементных плит толщиной до 14 мм. В элементе проделываются сквозные отверстия, через которые в каркас вкручиваются оцинкованные саморезы. После того, как весь процесс шляпки закончен, нужно раскрасить в подходящий цвет. Он поможет и замаскирует застежки, и защитит их от влаги. Между плитками оставьте небольшой зазор для заполнения герметичным составом.
  2. Скрытый. Подходит для более тяжелой плитки толщиной более 16 мм. В этом случае в качестве крепежа используются балки. Такой способ позволяет надежно закрепить элемент и скрыть горизонтальный шов.

Системный сэндвич

Это один из современных способов отделки. Такая отделка из 2-х металлических листов, между которыми находится запрессованный утеплитель и пароизоляционная мембрана.

Основными преимуществами этих фасадных панелей являются:

  • Звукоизоляция.
  • Противостояние скачкам внешней среды.
  • Защита от атмосферных осадков и механических повреждений.
  • Инерция к биологическим воздействиям.

Монтаж фасадных панелей производится на каркас открытым или скрытым способом. Для начала прикрепляется стартовый профиль, где будут размещаться элементы первого ряда. Шутки обработаны герметиком. Углы закрываются специальными внешними и внутренними профилями.

Thermophali.

Этот материал для внешней отделки решает сразу 2 вопроса:

  1. Что утеплить?
  2. Как обновить фасад?

Фасадные панели состоят из утеплителя и облицовочного материала. Они надежно скрепляются между собой. Дом оформлен таким образом, сохраняет тепло, пропускает пары наружу, не чувствует воздействия внешней среды. Декоративный слой может быть имитацией кирпичной или каменной кладки, различного цветового решения.

Технология установки отличается от двух предыдущих вариантов.В этом случае используется специальный клеевой состав. Панели крепятся прямо к заранее подготовленной стене дома. Начинайте монтаж с нижнего угла дома. Для надежной фиксации каждого ряда делаются небольшие перерывы по 20-30 минут.

Клей наносится на панель зубчатым шпателем. К стене крепится элемент и через 2 минуты их обрезают. Еще через 2 минуты залипает. Если лицевая панель приклеилась хорошо, значит, в способах смешивания раствора и нанесения на плиту ошибок не было.

Сайдинг

  1. Металл – применяется для отделки небольших частных домов или гаражей.
  2. Винил – имеет более широкое применение.

Сайдинг ПВХ – наиболее доступный вариант отделки фасада. Он легкий, надежный, хорошо защищает основную конструкцию от атмосферного воздействия. Но с этим материалом нужно быть осторожным. Во время монтажа фасадных панелей крепеж не сильно затягивается, оставляя небольшой зазор.

Это необходимо для того, чтобы материал свободно перемещался при температурном воздействии.В противном случае элемент может деформироваться и испортить всю облицовку.

Этапы монтажа

Перед тем, как самостоятельно отделить фасадные панели дома, необходимо ознакомиться с инструкцией и сделать все не пропущенное ни одним шагом.

  • Подготовка. Очистите стены от старой облицовки, удалите все крепления, плафоны и прочие выступающие детали. Осмотрите основание на наличие загрязнений, следов грибка и плесени. Продам трещины и дыры.
  • Обработка поверхности грунтом.
  • Накройте стены пароизоляционной пленкой. Защищает утеплитель от лишней влаги.
  • Установить каркас вентилируемого фасада.
  • Поставил шумоизоляцию.
  • Защитный изоляционный гидроизоляционный мембранный материал.
  • Смонтируйте фасадные панели.

Если все ступени сделать правильно в точной последовательности, облицовка прослужит долгие годы и будет радовать взгляд и владельца, и прохожих.

Вентилируемый фасад

Крепление лицевых панелей по принципу вентилируемого фасада. Для этого прямо на стене дома монтируется каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Профессионалы рекомендуют использовать второй вариант. Металл более устойчив к воздействию агрессивной среды и способен выдерживать большие нагрузки.

Дерево, в свою очередь, нужно обрабатывать защитными средствами, чтобы продлить жизнь. При установке необходимо следить за тем, чтобы нижние секции не касались земли, иначе они впитают влагу из почвы и быстро придут в негодность.

Doom состоит из вертикальных и горизонтальных направляющих. Сначала устанавливаются вертикальные детали. От углов стены отступите 10-15 см и прикрепите первые элементы. Каждая последующая деталь размещается через 40-50 см. Все зависит от ширины утеплителя и размера панелей, которые будут установлены. Затем занимаются горизонтальными направляющими.

Обязательно проследите, насколько профили прикреплены. Для этого используют строительный уровень и отвес.Когда все детали надежно закреплены, можно приступать к укладке утеплителя.

Если хозяин боится устанавливать фасадные панели, лучше воспользоваться услугами профессиональной бригады. Умеют все сделать правильно и в кратчайшие сроки.

Пластик как облицовочный материал становится все более популярным как для внутренних, так и для фасадных работ. Всем навязывают его невысокую цену, но дело не только в этом. Пластиковые панели просты в установке, с установкой справится новичок.Единственное условие – четкое соблюдение технологии и больше вопроса, чем обшить стены пластиковыми панелями, не возникнет.

Есть материалы и другие преимущества:

  • водонепроницаемость, а также устойчивость к другим внешним воздействиям;
  • устойчивость к высоким и низким температурам, к ультрафиолету;
  • цветовая гамма I. дизайнерские решения. Помимо всем известного сайдинга, есть пластиковые панели под камень, кирпич, дерево и т. Д.

Крепление пластиковых панелей к стене

1. Для крепления каркаса, направляющих из деревянных брусков, металлического и пластикового профиля (последний появился на рынке недавно и не имеет широкого прохода). Предпочтительная толщина деревянных пластин – 4-6 сантиметров, толщина – от двух до двух с половиной. Лучше укладывать рельсы немного длиннее стен комнаты, ведь в случае необходимости их легче разрезать, чем увеличивать. Для монтажа металлического каркаса лучше использовать стоечный профиль.

ВНИМАНИЕ: Деревянные элементы конструкции перед установкой не забудьте обработать антисептиком.

2. Если панели расположены горизонтально, направляющие следует устанавливать вертикально, и наоборот. Расположение по горизонтали и вертикали следует измерять по уровню. Там, где есть заметные отклонения, для выравнивания применяют деревянные или пластиковые прокладки.

3. Каркас крепится к стене с помощью саморезов или дюбелей (в зависимости от материала основания).

4. На раму устанавливается стартовый профиль. Можно одновременно установить пластиковые панели на стены и потолок. К деревянной обрешетке панели крепятся гвоздями или мебельным степлером, к металлическому каркасу – саморезами. Сами панели вставляются одна в другую с помощью врезных замков.

5. Последняя панель одной стороной вставляется в отделочный профиль, вторая – в предпоследнюю панель. Если размер панели больше необходим, ее обрезают.

6.Закончите установку пластиковых уголков во всех углах комнаты, а также на выступах.

Как увидеть сайдинг

Отделка стен пластиковыми панелями (как на фото) выполняется по следующей технологии:

1. Здесь также можно использовать металлический профиль для каркаса или деревянные бруски. На деревянную основу каркас крепится самотеком, на бетон или кирпич – дюбелями. Панели сайдинга чаще всего располагаются горизонтально, потому что каркасная планка устанавливается вертикально.

2. Облицовка стен пластиковыми панелями производится снизу вверх. Сначала устанавливается стартовый профиль, затем ряды располагаются друг над другом: устанавливается первый, затем второй и т. Д.

3. Соседние панели вставляются друг в друга. Если последняя панель в ряду слишком длинная, ее обрезают.

Важно: при мойке с пластиковыми панелями – они не должны доходить до края стены. Здесь для финишной отделки будет установлен уголок, перекрывающий края горизонтальных панелей.Панели не должны сильно упираться в угол, в противном случае температурное расширение. Покрытие разбухнет. Из тех же соображений, установить планки для рамы не должно быть сложно, вам нужно оставить люфт для их движения.

4. Панели крепятся к каркасу самописца во всех местах пересечения с ним. Между собой верхний и нижний ряд соединяют при помощи продольного замка. Сначала защелкивается замок, затем крепится к раме. Таким образом обшивается вся стена.Заканчивается установка финишного профиля, расположенного под кровлей.

5. На окна устанавливаются добор и наличники (обычно они, как и угловые элементы, входят в комплект).

6. На уголки крепятся уголки.

Пластиковые панели для фасадов существуют не только в виде сайдинга (т.е. длинной виниловой доски), но и в другой форме, в том числе квадратной. Однако основные принципы монтажа (установка каркаса, крепление панелей самозатяжками на каркас и замки между собой) едины для всех типов панелей.Процесс установки будет отличаться в основном количественными деталями: шаг между планками каркаса и т. Д.

И последнее, о чем стоит упомянуть в связи с облицовкой фасада пластиковыми панелями: при желании утеплитель можно разместить под ними между брусьями обрешетки. В этом случае нельзя забыть уложить слой пароизоляции с двух сторон плит минеральной ватой, пенопластом и т. Д.

Как облицовывать стены пластиковыми панелями: крепление и отделка


Узнайте, как облицевать стены пластиковыми панелями.Монтаж и крепление пластиковых панелей на стены. Облицовка внутренних стен Пластиковые панели I.

Обшивка стен пластиковыми панелями своими руками: Способы монтажа

Пластиковые панели прочно заняли свое место среди представленных на рынке отделочных материалов.

На первый взгляд установка кажется довольно сложной.

А на самом деле стены из перегородок пластиковыми панелями делают своими руками – здесь абсолютно несложная работа, и с этой процедурой справится любой мужчина, имеющий минимальный опыт ремонта.

Достоинства материала неоспоримы:

  • Доступная цена – приобрести их может любой потенциальный покупатель;
  • Durability – если аккуратно обращаться с материалом, его можно будет слушать очень долго;
  • Простота ухода – иногда достаточно протереть облицовку влажной тряпкой для удаления пыли и грязи;
  • Влагостойкость – благодаря этому показателю пластик идеально подходит для монтажа в ванной и на балконе;
  • Универсальность – товары могут располагаться как по вертикали, так и по горизонтали, и даже по диагонали;
  • Многофункциональность – изделия из пластика имеют множество цветов и фактур, по желанию заказчика можно нанести любой рисунок методом термопечати;
  • Простая установка.

Но при всех достоинствах этого материала есть в нем и «Ложка глухих»:

  • Несмотря на развитие высокотехнологичного производства пластик – это вовсе не натуральный материал И «дышать», как дерево, он не будет. Поэтому в жилых помещениях использовать его не стоит;
  • Пластик – хрупкий материал. Поэтому нет необходимости подвергать его острым и тяжелым предметам. Даже удар играющего ребенка может значительно повредить покрытие;
  • Низко огнеупорный – изделия из пластика хорошо освещаются и выделяют ядовитый дым;
  • Низкая экологичность;
  • Специфический запах пластика.

Конечно, при выборе более дорогих и качественных производителей минусового материала будет меньше.

При добавлении некоторых ингредиентов запах пластика исчезает, повышается устойчивость к высоким температурам и улучшается экологичность.

Если учесть, что даже самые дорогие панели ПВХ уступают многим облицовочным материалам, то покупка такой облицовки будет в любом случае выгоднее.

Способы установки

При обшивке стен пластиковыми панелями может применяться один из трех способов их установки: просто приклеить к стене клеем, скрепить изделия самозатяжками или закрепить специальными креплениями – клеемерами.

При посадке элементов на клей есть одно обязательное условие – стена, предназначенная для облицовки как подобный материал, должна быть тщательно подготовлена, обработана специальным антисептическим составом во избежание появления плесени, грибка и ненужных насекомых.

И, конечно, должно быть идеально ровно, чтобы их не “трогали”.

У крепления облицовочных плит клеем есть еще одна отрицательная сторона: невозможность заменить случайно поврежденный брус – придется сразу все переделывать.

Кроме того, элементы, засаженные клеем, достаточно сложно удалить со стены.

При установке самопробами или свайпами требуется предварительная установка дерева из дерева, пластика или металлических профилей.

Такой способ, конечно, несколько снизит полезную площадь помещения – примерно по 50 мм с каждой стороны – но при этом не требует дополнительных тренировочных стен.

Вместе с тем, есть и другие преимущества каркасного метода: заменить испорченный самолет не составит труда; Можно скрыть любые коммуникации за элементы, установленные на каркасе, а в качестве «бонуса» в ячейках обрешетки можно использовать утеплитель.

Не забывайте, что при выборе деревянной обрешетки материал необходимо предварительно обработать специальной антисептической смесью.

Необходимые инструменты и разметка стен

В зависимости от способа монтажа облицовки стоит подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Электроловка, ножовка по металлу или строительный нож;
  • Строительный уровень, рулетка, отвес, карандаш;
  • Перфоратор;
  • Отвертка или отвертка;
  • Клей специальный – термоглина, момент ПВХ или «жидкие гвозди»;
  • Клеймеры для крепления, дюбеля или саморезы;
  • Антисептические составы для обработки стен и дерева.

При каркасном способе установки стоит сначала разметить стену. Делается это только с помощью строительного уровня во избежание заторов.

При установке каркаса для установки горизонтальных досок на стену отмечают точку на расстоянии 1-2 см от пола. С помощью уровня измеряются одинаковые точки по всей стене и соединяются горизонтальной линией.

Трос под потолком наклеивается точно так же.Далее таким образом отрисовывается вся стена параллельными линиями на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Для крепления конструкции в вертикальном направлении стены соответственно вертикальными линиями используют отвес.

Монтажная рама, облицовка

Изначально приобретенный материал для обрешетки необходимо обрезать до требуемых размеров. По уже нанесенным линиям к стене крепятся направляющие профили из выбранного материала – дерева, металла или пластика.

Если стена бетонная, то крепление осуществляется при помощи дюбеля, если деревянная – саморезами. Расстояние между насадками не должно превышать одного метра.

Следует учитывать, что для обрешетки в ванной лучше использовать металлический профиль из нержавеющей стали или пластика.

После полной сборки каркаса начинается окончательная обшивка стен пластиковыми панелями своими руками.

При отделке стены вертикальными изделиями сначала устанавливается каркасная планка, а при горизонтальной – молдинг внутренний угол.

Устанавливая первый элемент в планку каркаса или молдинг, он фиксируется отверткой или отверткой для надежности.

Второй элемент плотно вставляется в пазы первым и фиксируется таким же образом.

Следующие самолеты собраны аналогично. Последняя деталь крепится к пазам конечного элемента – внутреннего уголка или планки.

Несколько иная схема получается при креплении клеемерами.

Обшивка стен пластиковыми панелями своими руками в ванной и других помещениях


Статья расскажет о том, как оформить стены внутри любых панелей ПВХ.

Обшивка стен пластиковыми панелями своими руками

Пластик – один из наиболее часто используемых материалов в современном строительстве. Поэтому продукция по технологии ПВХ производится в огромном ассортименте. Что касается стен стен, то для этих целей используются широкие панели, которые можно выбирать по цвету, рисунку и даже свойствам, которыми они должны обладать.Если вы решили декорировать поверхности таким отделочным материалом, мы расскажем, как делают стены из пластиковых панелей своими руками, чтобы они лежали ровно и прослужили вам не один год.

Вся правда о пластике

Прежде чем приступить к работе, необходимо предварительно оценить характеристики этого отделочного материала и развенчать все мифы, которые с ним связаны.

Правдивые факты:

  • Пластик абсолютно безвреден. Благодаря современным технологиям ПВХ-панели, которые предназначены для отделки помещений, стали абсолютно безвредными для человека.Это связано с тем, что сейчас при производстве этого материала не используются такие химические компоненты, как асбест и кадмий. Кроме того, за счет этого ценовая позиция пластика на рынке строительных материалов значительно снизилась.
  • Эстетика. Благодаря огромному ассортименту разнообразных цветов, рисунков и фактур стена, покрытая пластиковыми панелями, выглядит стильно и оригинально.
  • Универсальность. Пластиковые панели удобно использовать там, где использование других отделочных материалов проблематично или невозможно, например, при облицовке стен неправильной формы или различных архитектурных примет.
  • Надежность. Такой материал вполне способен выдержать телевизор, светильник или картинку.
  • Органический. Пластик, независимо от его фактуры и расцветки, органично сочетается с различными вентиляционными решетками, сплит-системами и розетками.
  • Сопротивление. Несмотря на то, что пластик – довольно легкий материал, который можно проткнуть, при правильном уходе он прослужит не один десяток лет и способен выдерживать влагу и разные температуры.

Развеять мифы о пластике

На сегодняшний день существует множество «мифов» об этом материале, например:

  • Пластиковые панели не требуют особых условий от поверхности стены.Что касается самого пластика, то это довольно нетребовательный материал. Но щека должна возникать уже на очищенной от старого отделочного материала поверхности и на абсолютно гладкой стене.
  • Облицовка пластиковыми панелями очень проста и не требует особых усилий. Действительно, процесс обшивки несложный, но эти усилия и внимательность придется приложить, чтобы готовый результат был качественным и гладким.
  • Гигиена этого материала. К сожалению, это не так.Пластик не обладает влаго- и паропроницаемостью. Поэтому стены, покрытые пластиковыми панелями, просто не дышат.

Важно! Пластиковые панели лучше всего использовать для покрытия ванной комнаты, кухни, балконов или лоджий. Не рекомендуется проводить такую ​​отделку стен в спальне, детской и гостиной.

  • Непривлекательность для насекомых. Из-за того, что пластик внутри полый, в нем могут поселяться различные пауки и другие насекомые.

Важно! Пластиковые панели при правильной укладке герметизируются, и если не сломать, то ничего страшного не произойдет, а внутри такое украшение не поселит «непрошенных гостей».

  • Ароматизирующий пластик. Такой отделочный материал негорючий от нагрева или спичек. Однако при полном освещении помещения пластиковые панели также подвергаются возгоранию, выделяются ядовитые вещества.

Виды панелей ПВХ

На сегодняшний день пластиковые панели делятся на следующие виды:

  • Грабли.Они собираются в единую конструкцию с помощью пазов.

Важно! Чтобы зрительно увеличить комнату с помощью пластиковых реек, стеновые панели необходимо установить вертикально.

  • Панели ПВХ имитирующие плитку.
  • Листовые материалы. По внешнему виду они похожи на фанеру.

Такой отделочный материал монтируется на специальные клеевые смеси или фиксируется винтиками, а расположение соединения затрудняется по окончании работы.

Важно! Выбирая материал для облицовки стен, пластик в первую очередь обращайте внимание на цветовую гамму и рисунок.

Как сшить стены ПВХ панелями?

Для декоративной отделки стен этот материал следует заготовить специальными приспособлениями. Вам понадобится:

Важно! Лучше всего остановить свой выбор на пиле. Это связано с тем, что при работе лобзиком он спотыкается о ребра жесткости – срез на конце может быть волнистым.

  • Стусло под электробизона с углами 90 и 45 градусов;
  • шпульный пистолет – он понадобится, если отделка будет производиться на деревянной обрешетке;
  • Цизянка резиновая;
  • Шпатель для штукатурки.

Важно! Выбирая степлер для работы с пластиком, обратите внимание на то, чтобы прорезь сжатой скобы располагалась как можно ближе к носку. Это значительно упростит установку.

Подготовительные работы

Перед тем, как делать стены стен панелями, сначала следует сделать обрешетку – изготовление основного каркаса. Это позволит в дальнейшем без проблем производить замену панелей и обеспечивать их надежный крепеж.Для обрешетки стен чаще всего используют деревянные бруски или металлический профиль.

Важно! Небольшие ячейки, которые располагаются непосредственно за конструкцией, также можно применять для укладки изоляционных материалов.

На поверхность стены крепится такая гибель при помощи хомутов или саморезов в дюбелях. Чтобы каркас был прочным и у вас не было проблем с установкой пластиковых панелей, процесс обрешетки необходимо проводить, соблюдая такую ​​последовательность действий:

  • Используя уровень, сделайте предварительную разметку.
  • Разместите поперечные этикетки ящика на расстоянии 30-50 сантиметров друг от друга.

Важно! Обратите внимание на то, что нижняя рейка должна располагаться таким образом, чтобы она максимально соприкасалась с полом, а верхняя – с потолком.

  • Чтобы скрыть угловые соединения, установите направляющие и аксессуары.

Важно! Если стена не совсем гладкая, можно подложить под рейку деревяшку или любой другой прочный материал.

Монтаж панелей ПВХ

Для того чтобы сделать стены из пластиковых панелей своими руками, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

  • Вертикально закрепите начальный и конечный дизайнерский профиль.
  • Приведите первую доску к верхнему профилю, слегка согните ее.
  • Полностью установите плату на место, закрепите скобами или винтами.

Важно! Чтобы стены получились ровными и без зазоров, не забудьте использовать строительный уровень.

  • Аналогичным образом установите остальные панели ПВХ.

Важно! Дешевый профиль от таких манипуляций может остаться погнутым или потрескаться по угловой нервюре. Для того, чтобы исправить такой дефект, нужно нагреть деформированное место с помощью бытового фена и под давлением опробовать холодным утюгом.

  • Со стороны большой монтажной полки вырежьте последний план нужного вам размера. После – достать под отведенную для нее нишу.
  • Скройте обрезанную часть.Для этого аккуратно начните полочку из финишного профиля и сделайте ее под доской.

Как ухаживать за панелями ПВХ?

После того, как вы закончите стены из пластика, очень важно обеспечить должный уход за этим материалом. Это значительно продлит его эстетичный вид и долгий срок службы.

Основные правила ухода за стенами из покрытых ПВХ панелей:

  • Мыть такую ​​поверхность следует исключительно мягкой тканью.
  • Старайтесь использовать моющие средства для стирки без присутствия абразива или растворителя.

Важно! Обычный мыльный раствор считается наиболее приемлемым вариантом ухода за пластиковыми стенами.

  • В конце поверхность следует протереть обычной чистой водой.

Несмотря на то, что пластик для стен стен достаточно легкий при монтаже, все же есть нюансы, несоблюдение которых приведет к значительному сокращению срока эксплуатации такой отделки и появлению зазоров из-за неровные поверхности:

  • С холодным материалом работать невозможно, поэтому, если пластик принесен с улицы, ему нужно дать постоять 30-60 минут до начала процесса.

Важно! Не устанавливайте панели ПВХ в помещениях с температурой ниже 20 градусов.

  • Форма должна быть разделена таким образом, чтобы между направляющими оставалось около 50 сантиметров.
  • Для лучшей вентиляции необходимо в самих рельсах делать коврики.
  • Несмотря на то, что панели ПВХ являются довольно неприхотливым отделочным материалом, все же перед началом работ очистите стены от старого отделочного материала и мусора.
  • При необходимости разрезать панель на части следует «лицевой стороной вниз».
  • Защитную пленку можно снять только после полного окончания монтажных работ.
  • Если вы создаете панели к обрешетке, лучше всего использовать специальные термосапочки для их крепления. Это достаточно надежное крепление, выдерживающее воздействие высоких температур.
  • Если панели ПВХ с рисунком, установку следует начинать с левого угла, постепенно переходя к правому.
  • Для прокладки проводов необходимо заранее перед началом работы установить пазы пластиковых планок.

Установка панелей ПВХ – довольно простой и не слишком трудоемкий процесс. Тем не менее даже такой незамысловатый отделочный материал требует соблюдения определенных правил при его установке. Применяя наши советы на практике, вы сможете без особых физических усилий и материальных затрат изготовить декоративные стены из пластика. В результате – вы получите идеально ровные стены, стильный дизайн и теплую атмосферу уюта в вашем доме.

Корпуса стен пластиковыми панелями своими руками, обслуживание двора-комфорт вашего дома в ваших руках


Решили выполнить дизайн ванной, кухни или другого помещения ПВХ материалом? Узнайте, как делают стены из пластиковых панелей своими руками.В этой статье вам

Как отделать дом пластиковыми панелями?

Панели пластиковые Б. бытовые – Вещь незаменима, ведь им можно наградить любую поверхность, кроме пола, при этом хозяева существенно экономят как на самом материале, так и на работе, ведь сборка покрытия довольно проста.

Как зашить окно пластиковыми панелями?

Самый волнующий вопрос после установки металлопластикового стеклопакета – это украшение откосов, и многие здесь склоняются в пользу гипсокартона, но лучше установить пластиковые панели с рядом преимуществ :

  • Удобный и быстрый монтаж, не требующий «мокрых» методов обрезки;
  • Панель устойчива к механическим воздействиям, выбран гипсокартон;
  • При необходимости всегда можно провести ремонт, быстро разобрав подачу.

Оптимальным вариантом, особенно при сильном ветре и низких температурах, будет с использованием гипсокартона .

Перед монтажом панели необходимо убрать лишнюю монтажную пену , после чего оконная рама Самостоятельными образцами крепится стартовый П-образный профиль. Монтажную панель электровелосипеда лучше разрезать для точности пропила, по ширине и высоте равной уклону окна.

Примыкания подоконника к панелям необходимо закрыть стартовым профилем , а окончательную фиксацию из помещения произвести финишным F-образным профилем, который на междурядьях окон срезан под углом 45 °. градусов.

Аналогичным образом устанавливается и верхняя панель , после чего пространство между панелями и бетонными откосами можно залить монтажной пеной, а щели на стыках боковой и верхней панели замаскировать белым герметиком.

Как сшить кухню пластиковыми панелями?

Пластик – наиболее подходящий материал для отделки помещения кухни, и тут надо сказать, это практичная кафельная плитка, которая часто используется в кухонном пространстве.

Не разрешается использовать пластик. Непосредственно рядом с зоной приготовления и жарки, так как он может выругаться и даже воспламениться, а в противном случае его можно применять без ограничений.

Как и в любой другой комнате необходимо сделать обрешетку на стены из деревянных досок. Внизу панель будет закреплена на такой же планке, но для закрытия плинтуса, а вверху и под начальным углом к ​​стене крепится стартовый П-образный профиль.

После чего монтируются панели Каждая из которых фиксируется и относительно деревянной обрешетки с помощью самозатяжек.Сегмент следующий следующий сегмент закрывает соединение предыдущего.

Углы на стыке стен закрыты специальным угловым профилем , а стены между навесными шкафами и разделочным столом облицованы аналогично, как и в остальных секциях.

Как укрыть лоджию пластиковыми панелями?

Владельцы квартир, у которых нет балкона, а лоджия, вполне заслуженно считаются счастливчиками Так как по сути, имеют в своем распоряжении еще одну дополнительную комнату.

Пластиковые панели Скорее всего отделка Им не страшны перепады температур, но для сохранности тепла утеплитель уложен друг на друга.

Подготовка поверхности не понадобится нужно только сделать обрешетку Здесь можно использовать металлический профиль, в промежутках между профилями укладываются листы минеральной ваты, что существенно утеплит помещение.

На стыке с потолком и в углу, с которого начнется установка, установил стартовые профили и низ панели будет на одном уровне с плинтусом, поэтому здесь профиль не нужен, фксация выполняется только нижний край обрешетки.

Панели монтируются при помощи замкового соединения, и одновременно крепления к обрешетке саморезами . В углах используется специальный угловой профиль.

Как отделать дом пластиковыми панелями? Хвостовые окна, панели кухонь и лоджий


Пластиковые панели в хозяйстве – вещь незаменимая, так как им можно наградить любую поверхность, кроме пола, при этом хозяева существенно экономят как на самом материале, так и на работе, ведь монтаж покрытия довольно просто.Как зашить окно пластиковыми панелями? Виниловый сайдинг Most

: самостоятельная отделка фасадных стен

Строительство дома завершено, также выполнена внутренняя отделка. Осталось «одеть» дом снаружи. И тогда возникает вопрос: что лучше: клинкерный кирпич или плитка, виниловый сайдинг-вагонка или полноценная каменная облицовка? Ответ прост: сайдинг. Это покрытие дома пластиковыми панелями для хозяина дома, и считается самым простым вариантом отделки фасада.

Панели пластиковые как отделочные материалы

Владельцы частных домов стремятся улучшить свой дом, затрачивая при этом как можно больше средств, поэтому прибегают к отделке стен сайдингом. Пластик – практичный материал с точки зрения мастеров-доморощенных строителей, а потому используется как для внутренней, так и для внешней отделки стен. Сегодня распространены панели ПВХ (поливинилхлорид), с помощью которых можно не только скрыть дефекты стен, но и украсить фасад дома.

Plastic Falla Clay – отличный вариант декоративной отделки частного дома: цвет панелей позволяет использовать их как деревянную отделку.

  • Разнообразие расцветок – сайдинг из панелей ПВХ подразумевает не только имитацию вагонки, но и натуральный материал (камень, дерево, гранит).
  • Доступная стоимость.
  • Эстетичность – фасад дома выглядит аккуратно по сравнению с обычной штукатуркой. Кроме того, панель скроет любой дефект поверхности стен и даже неровную стену.
  • Удобство и скорость монтажа – пластиковые панели за счет легкости быстро крепятся к стенам, просты в обращении (резке).
  • Хорошие характеристики – влагостойкость, морозостойкость, устойчивость к грибковым поражениям, пониженная горючесть.
  • Долговечность – пластиковые панели устойчивы к выгоранию, могут прослужить несколько десятков лет (10-15 лет по гарантии производителя).
  • Гибкость.
  • Плохая ударопрочность – легко повредить при транспортировке, при работе с материалом, при возможности контактировать.
  • Не все виды ПВХ-панелей можно крепить непосредственно к стене – для монтажа, как правило, требуется установка корня.
  • Вредное выделение при горении.

Примечание: прочностные характеристики панелей будут зависеть от толщины листа и количества ребер. Поэтому для проверки прочности следует прижать материал к поверхности: чем больше жесткая езда в листе, тем меньше вероятность изгиба полотна и больше срок службы отделки.

Виды панелей

Все пластиковые панели для внешней отделки стен дома можно объединить в несколько групп:

  1. Отделка под камень. Понятно, что натуральный камень для отделки стен – удовольствие изрядно непосильное, поэтому панели ПВХ, используемые в качестве облицовки, станут хорошей заменой. Это значит, что пластик с имитацией натурального камня будет смотреться ничуть не хуже, а плюсы очевидны: больший вес и меньшая нагрузка на фундамент дома, отличный декор.
  2. Отделка под кирпич. Обычный декоративный кирпич, клинкерный кирпич или клинкерная плитка – эти материалы не дешевле натурального камня, но легко имитируют пластик. Сегодня производители предлагают два вида декоративных пластиковых панелей – однородной и комбинированной конструкции. В первом случае материал однородный, имеет ровный цвет и не имеет прослойки. Во втором случае в панели имеется дополнительный изоляционный слой, как правило, это пенополистирол.Плюс такой отделки в том, что она возможна при любой температуре (в отличие от кирпича).
  3. Отделка под дерево. Это так называемая вагонка – самый распространенный материал, имитирующий дерево. Использовать фальш-вагонку для вагонки в домашних условиях можно при любой архитектуре дома: исправить несложно, сложностей с монтажом не возникает.

Строительные магазины сегодня предлагают разнообразную имитацию отделки: под кирпич, камень, вагонку и даже декоративную штукатурку

В отдельную группу следует выделить пластиковые панели для отделки основания (фундамента) – они должны быть прочнее и толще, обязательно монтироваться с утеплителем и иметь повышенную влагостойкость.

Расчет количества материала

От правильного расчета будет зависеть не только экономичное приобретение материала, но и правильный монтаж.

Рассмотрим на примере, как правильно рассчитать материал. Подготавливается схема дома с указанием всех размеров – общая длина стен, наличие, количество и размер окон и дверей, наличие цоколя и т. Д. По расчетам и будет приобретен сайдинг – от обычных Square Houses вычитает площадь дверной и оконной оперы, получившаяся цифра и будет необходимым количеством материала.

SMAT = (Скон – Сокон – Сдверей) + 5%, где

SMAT, sdoma, Sokon, Sdverey – площадь материалов, стены дома, окна и двери соответственно и 5% – припуск материала к общей площади.

Для определения площади стены под облицовку достаточно знать размеры стены, окон и дверей (при наличии)

Таким образом получаем:

СМАТ = (СОКОН – СОКОН – СДОРЕЙ) + 5% = (3,8М * 7,2м-1,6м * 2,2м) + 5% = 25.032, или 25,03 м 2 – это количество материала, необходимого для отделки

Если дополнительно планируется прикрыть фундамент дома и фронтон, то они рассчитываются аналогично: фундамент рассчитывается по площади прямоугольника, фасадон – по площади треугольника.

Необходимые инструменты и материалы

Несмотря на простоту монтажа пластиковых панелей, потребуется минимум инструментальных навыков:

  1. Электродрель, отвертка, электродрель.Отрежут панели нужного размера, электродрелью и шуруповертом прикрепят панели к форме или стенам.
  2. Лобзик стусло. Этот «вспомогательный» инструмент позволит вырезать все панели одинаковой длины и фаски.
  3. Строительный уровень, степлер. Уровень нанесения панелей будет измеряться уровнем, и степлер будет притягивать слои тепла, гидро- и испарения.
  4. Панно желаемого цвета.
  5. Расходный материал: крепеж, уголки, саморезы, скобы, утеплитель, гидроизоляция, пароизоляционная пленка.
  6. Профили стартовые и отделочные (необходимы для крепления пластикового сайдинга)
  7. Уголки декоративные, комплектующие.

Способы крепления

Их несколько: на скобы, жидкие гвозди, саморезы, курммеры.

Тип крепления будет зависеть от веса панели и наличия / отсутствия корня

Жидкие гвозди крепятся к панелям по идеально ровной поверхности, также используется специальный клей для ПВХ панелей.

Самобурья или кронштейны можно прикрепить к панелям как обречение, а без – прямо к стене. Для фиксации потребуется отвертка.

Застежка клеммеров сродни застегиванию самозатяжек. Панели надежно и прочно фиксируются на каркасе.

Пошаговая инструкция

Подготовительные работы

На этом этапе подготовительные работы сводятся к удалению старой отделки со стен (если она есть), сосновых уплотнителей, сколов, трещин в стенах, минимальной оштукатуриванию поверхности и обработке стен грунтовкой с влагоотталкивающими свойствами.«Красиво» не может быть причиной этого, потому что все дефекты стен скроются за панелями.

Также К. Подготовительные работы Ниже поверхности разметка стен для установки каркаса сухопилочного.

Примечание: При отделке стен сайдинг-панелями обязательным условием является укладка паро-гидроизоляционного слоя с утеплителем.

Монтажная рама

Здесь необходимо определиться с типом каркаса – из дерева или металлического профиля. И тот, и другой вариант по способу устройства одинаковый, разница только в стоимости и долговечности.Итак, перед тем как сделать каркас из бруса, необходимо пропитать весь материал антисептическим составом – он убережет дерево от вредных насекомых и грибковых поражений. Конечно, деревянный каркас на начальном этапе строительства может обойтись дешевле, но прослужит меньше, чем металлический.

Каркас из металлических изделий, да еще и из оцинковки, он будет стоить дороже – но по сроку службы он будет выше. К тому же нет затрат на дополнительную обработку дизайна.

По разметке на стенах в первую очередь крепятся основные рейки – они станут опорными, на которые будет устанавливаться сама щека.Ячейка – это ячейка, в ячейках которой спарены теплоизоляционный материал, гидро- и пароизоляционный слой.

Примечание: Несмотря на кажущуюся дорогую конструкцию, дополнительные слои повышают теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики дома.

Крепление каркаса (деревянного или металлического) к стене производится самотечением, крепежные элементы обязательно обрабатываются антисептиком (для каркаса из дерева) или грунтовкой (для металлических профилей). Шаг корня – 0.3 – 0,5 м, все концы необходимо закрепить во избежание «провисания». Шаг крепления – 25-30 см.

Прокладка “Полоски”

Каркас каркаса устроен таким образом, что панели крепятся к стене с некоторым «воздушным» зазором, или слоем. Этот зазор нужен для того, чтобы поверхность капитальной стены не гнила, на ней не скапливался конденсат, а прожаренное пространство проветривалось.

Кроме того, укладка теплоизоляции (как правило, это либо листы пенопласта, либо минерального или стеклянного плеера) и гидроизоляционного слоя (чтобы поверхность стены не «текла» при понижении температуры изнутри и снаружи).Также можно поставить пленку испарения – она ​​дополнительно предотвращает образование конденсата на поверхности капитальной стены.

После того, как слой залил сложную подошву, можно приступать к закреплению отделочного материала.

Монтаж панно за щеку

Сами панели имеют два края, с одной стороны полка, которая крепится к каркасу, с другой – «замковая» полка, именно она выполняет склейку двух соседних панелей.

Важно: Покрытие всей стены будет зависеть от того, насколько аккуратно будет завершена первая панель, она будет ориентиром для всей отделки.

Пластиковые панели скрепляются обречением и одновременно отрывом (с замковым соединением)

Последовательность работ при установке панелей Next:

  1. Профили – стартовые и финишные монтируются на установленный обрешет. Первая панель укладывается в нижний профиль, затем слегка изгибается и начинается в верхнем профиле. После установки панель фиксируется самозатягивающими элементами. Следующую панель устанавливают аналогичным образом, закладывая низ в нижний профиль, верхний – в верхний и фиксируя панель обречением.
  2. Последнюю панель нужно обрезать до нужной длины со стороны большой полки. Далее панно заводится в подготовленную для него нишу и закрывается декоративным уголком.

Примечание: Описанный выше способ установки – для панелей с вертикальным креплением. При горизонтальном способе укладки панелей все действия повторяются, только основной и направляющий профили крепятся к верху и торцу стены.

В обоих случаях прогиб панелей осуществляется поперек корня

Стены к стенам можно крепить самотеком, и гвоздями, и даже скобами, или жидкими гвоздями.Однако специалисты советуют использовать скрытые застежки с клеммерами – с их помощью панели пришиваются к разрезу. Кстати, если стены дома построены из кирпича, пенобетона или бревенчатые, то крепление сайдинга клеммерами будет оптимальным методом – крепеж не повредит материал и станет достаточно надежным.

Совет: Если стены дома имеют достаточную теплоизоляцию, то укладка утеплителя не требуется. На каркас можно закрепить только слои гидро- и пароизоляции.

Крепление панелей без опоры

Бывают случаи, когда сушильный аппарат не подходит, и вам приходится монтировать панели прямо на стене дома. Как сделать обшивку в таком случае, в чем преимущества и недостатки такого способа отделки?

  • Экономия времени и средств на отделку – не требуется устройство каркаса, не нужно заморачиваться с гибелью. Панели крепятся прямо на стене.
  • Способ подходит для деревянных каркасных или панельных домов – стены такого дома многослойные, в них уже «вшит» утеплитель и не требуется дополнительной теплоизоляции.
  • Помимо пластиковых панелей, функция которых сводится к проектированию, панельные стены таких домов могут быть покрыты дополнительными композитными листами. Листы выполняют функцию опоры, обеспечивая прочность и жесткость стен, поэтому листы сайдинга можно устанавливать прямо на стене дома.
  • Отсутствие зазора между обшивкой и основной стеной – непревзойденная стена, которая быстрее подвергается грибковому поражению, гниению и разрушению.
  • Безрамный способ крепления пластиковых панелей подходит только для идеально гладких стен.

Монтаж панелей Бескаркасный метод несколько упрощен, в отличие от крепления панелей к формообразованию.

Монтаж производим непосредственно на стене, крепление – бескаркасное

Совет: Несмотря на кажущуюся идеальную ровность стен, их необходимо выполнять с помощью отвеса – во избежание отклонений от вертикалей.

Проверив ровность стен, можно переходить к их разметке. Сначала отмечается граница, с которой будет начинаться стартовая планка обшивки.

Важно! Приступать к раскрою сайдинга бескаркасным способом можно только после переоборудования основания. При этом сначала устанавливается отбор проб на фундамент.

Помимо плинтусов, при безрамном монтаже используется различная декоративная фурнитура – с ее помощью можно скрыть дефекты и стыки панелей, обыграть переходы от стен к бортикам.

Выпускная работа

После крепления панелей происходит не менее ответственная работа – декоративное оформление стыков, углов, обрамление оконных и дверных проемов.Здесь вы можете проявить свой вкус. Итак, чтобы выделить определенные области (например, окна и двери), вы можете использовать декоративные полосы и угол, чтобы тон темнее, чем цвет основной цели. То же касается и объектов фундамента (цоколя): низ может быть оформлен в темных тонах, а обрамление – в ярких, контрастных.

Удачным решением стал контраст фундамента с отделкой фасада и обрамление оттенка оттенка более темного, чем стены стен.

Обшивка панелей стен дома, как и любая другая работа, имеет определенную последовательность действий. Чтобы произвести правильный монтаж сайдинга, нужно следовать рекомендациям производителей.

Качество отделки во многом будет зависеть от того, какие листы приобретены. Итак, виниловый сайдинг не стоит покупать, если:

  • ребра жесткости деформированы, даже немного;
  • покрытие хоть немного отличается по тону;
  • на поверхности есть дефекты или мелкие царапины;
  • Панели
  • не совпадают по размеру.
  1. С холодным материалом работать невозможно – иначе можно повредить лист без возможности восстановления.
  2. Следует заранее подготовить «рабочую зону» – очистить поверхность стен, по возможности потрескать трещины.
  3. При резке панелей желаемой длины листы должны держать лицевую сторону вверх. В этом случае защитную пленку можно будет снять после закрепления панелей на стене.
  4. При креплении панелей под крепежи крепятся специальные термосапочки – они используются как выравниватели для пластика.Места крепления в жаркую погоду могут деформироваться, пластик треснет и легко отлетит от корня.
  5. Если в панелях планируется прокладка электропроводки, то нужно заранее установить места прокладки кабеля и сделать для него специальные пазы из гибких досок.

Работать с виниловым сайдингом под вагонку, на первый взгляд, просто. Однако при установке панелей он должен быть предельно точным, так как одна неправильно закрепленная панель может продолжать выполнять всю отделку.Поэтому желательно придерживаться всех рекомендаций по работе с пластиковыми панелями, а если такие работы проводятся впервые, необходимо проконсультироваться со специалистами.

Стены стен дома пластиковыми панелями делают: под кирпич, камень, без обреста и тд видео


Как обшить стены пластиковыми панелями своими руками – инструкция. Виды панно, расчет материалов, пошаговая инструкция с фото и видео.

Не каждый домовладелец позволяет своему финансовому состоянию отражать дом с помощью каменной плитки или декоративного кирпича. Дело не только в стоимости материалов, но и в сложности, дороговизне монтажа. Для утепления и придания дому более эстетичного вида существуют специальные фасадные панели. Такие панели имеют множество преимуществ, в том числе невысокую цену.

Основное преимущество – легкое решение при строительстве дома. Панели – очень простые изделия, ставшие популярными благодаря своим внешним качествам.Они способны превратить обычную постройку в красивый и ухоженный дом.

Первое, на что стоит обратить внимание – это цена. Фасадные панели изготавливаются из качественного и недорогого полимера. Производство таких панелей обходится намного дешевле, чем производство фасадного кирпича и декоративного камня.

Есть способ установки. Если для панелей несколько креплений и саморезов, то для кирпича и камня нужно гораздо больше.Камень и кирпич выкладываются намного дольше, в связи с особенностями их монтажа – нужен цемент, песок, вода. Кроме того, камни нужно подогнать друг под друга. Панели устанавливаются на заданный каркас. Под ними можно устанавливать различные утеплители из минеральной ваты и пенопласта.

Для чего нужны панели?

Прежде всего, панели изобретены не только как средство для украшения фасада здания, но и как способ скрыть дополнительное утепление. Их главный плюс в том, что пространство между панелью и стеной, где есть пустой каркас, можно дополнительно положить слой утеплителя.

В отличие от поделочного камня и кирпича, этот способ улучшения фасада дополнительно утепляет и позволяет сохранить тепло внутри конструкции. К тому же, как уже было сказано, панели очень легко устанавливаются персоналом, без использования стороннего оборудования, материалов и людей.

Преимущества фасадных панелей

Этот способ отделки фасада придуман как дешевая альтернатива. К тому же самостоятельно установить такой вид фасада и сопутствующие конструкции намного проще и быстрее, чем выложить фасад из плитки, кирпича и других материалов.К тому же пластик, из которого изготавливаются изделия, отличается прочностью.

Также отмечен комфорт и при эксплуатации. Такой фасад легко мыть водой из шланга. К тому же такой способ отделки фасада позволяет одновременно утеплить само здание. Используются дополнительные компоненты или специальные панели.

Существенный плюс полимерных панелей – придание любой формы и визуального дизайна. Панели окрашены под разные материалы – дерево, те же кирпичи и камни.В этом их многофункциональность.

Самое главное – это не только максимально низкие сами панели, но и сопутствующие материалы. Для работы необходимо будет минимизировать материалы и силы. Из недостатков можно выделить подверженность определенных изделий механическим повреждениям. Еще один минус – в случае повреждения одной из составляющих фасада потребуется не только замена соответствующей части, но и демонтаж всего фасада.Однако это намного лучше и дешевле, чем замена и ремонт фасада из натуральных материалов.

Основные правила монтажа панелей

Перед установкой фасадных панелей необходимо выбрать материал, из которого они будут изготовлены, дизайн и форму. Кроме того, подготовка заключается в приобретении расходных материалов (шурупы, дюбеля) и инструмента (шуруповерт, болгарка, шуруповерт). Здесь есть серьезное преимущество перед кирпичом и камнем – не нужно покупать цемент, песок.

Кроме того, само панно может украсить не только стены здания, но и фундамент. Здание будет выглядеть крепким и в то же время элегантным монолитом.

Далее следует произвести предварительные замеры самого дома. Это необходимо для определения площади панелей, примерного подсчета количества саморезов и дюбелей. После замеров лучше всего будет нарисовано примерное расположение панелей, создание самой каркасной конструкции.Это общая схема работ по установке будущего фасада дома.

Схематично, подготовка следующая:

Самое главное правило монтажа панелей – следовать по схеме. Первый слой, первая уложенная панель – самая важная часть. Если он установлен неправильно, то придется переделывать всю конструкцию. Его следует использовать для определения угла установки каждой панели. Таким образом можно избежать неравномерной укладки панелей.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Виды фасадных панелей

Выберите материал, из которого будут изготовлены панели. На сегодняшний день кроме полимерных панелей есть металлические, более прочные. При этом пластик лучше сохраняет тепло. На этом этапе также решается внешний вид фасада. Панно можно стилизовать под дерево, декоративный кирпич, камень и многое другое. Дизайнерских решений огромное количество.

Вид панелей Материал

Нержавеющая сталь, алюминий

Панели изготовлены из пенополистирола.Плитка – экструдированный полимер

Поливинилхлорид (попросту пластик)

Прессованное дерево

Пластик

Это самые востребованные и популярные панели. Есть определенные отличия не только в материале, но и в самой установке фасада. Каждый из видов будущего фасада будет отличаться внешне.

Цены на различные фасадные панели

Фасадные панели

Монтаж металла:

Начинается все одинаково: готовятся материалы, чертится схематический проект, проводится монтаж. Профили устанавливаются в соответствии с направлением проката под прямым углом к ​​основанию дома с шагом 50 см. Несущие профили необходимо закрепить дюбелями.

После установки вертикальных профилей необходимо установить поперечные переборки.Здесь необходимо с каждой стороны панели сделать лапки для крепления к профилю. Есть сразу готовые каркасы, но у таких конструкций есть явный недостаток – их необходимо крепить непосредственно к стенам дома. Если стена из пенобетона, то такой каркас может разрушиться. Также каркас не рекомендуется устанавливать на силикатный кирпич. Стены из красного кирпича тоже не переходят в готовый каркас. К тому же такие конструкции дороже установленных своими руками.

После установки переборок в полученные прямоугольники можно вставить различную изоляцию.

После установки утеплителя панели можно закрепить на каркасе. На каждой панели есть отверстия для шурупов. Это позволяет скрыть швы и не нарушить эстетический вид фасада.

Схематично установка выглядит так.

Этап 1. . Составление схемы дома и будущего каркаса под панно.

Этап 2. Очистка здания от лишних элементов декора.

Этап 3. . Изготовление наружного каркаса на стенах здания или установка готово.

Этап 4. . Устанавливаем нижний ряд, стартовую планку и самый первый ряд панелей. Уровень используется для определения правильного угла.

Этап 5. Устанавливаются следующие ряды с последующим монтажом на каркас.

Следующая панель вставляется в замочную часть предыдущей и повторяет установку

Этап 6. . Монтаж финишной доски, софита и элементов декора.

В дальнейшем такие элементы установки сохраняются для каждого типа панелей. Это еще и плюс панелей – их установка аналогична, а значит легко можно научиться устанавливать фасад.

Металл: Хороший вариант для дачи и одноэтажного дома. Такие панно отлично повторяют эффект дерева. К тому же изделия отлично обрабатываются без лишних инструментов. Легкого ухода достаточно, чтобы вымыть загрязненную часть дома водой.

Файл для загрузки. Производство монтажно-монтажных работ

Цены на популярные модели многофункциональных фрез

Многофункциональный резак

Декоративные панели под плитку (клинкер)

Относительно новый материал, придающий эстетичный вид фасаду и одновременно утепляющий дом.Такие панели имеют две составляющие – основу утеплителя и внешнее покрытие. Покрытие можно стилизовать под любой материал – кирпич, камень и др.

Такие панели крепятся очень быстро, благодаря простому способу. Для крепления понадобится шпатель, строительный клей, подготовленный каркас. В последнем нет необходимости, так как такие панели можно крепить сразу на стену. Каркас используется для создания дополнительного слоя утеплителя.

Крепление панелей осуществляется следующим образом – на зубчатый шпатель наносится раствор строительного клея.Что касается раствора, каждый производитель плитки указывает формулу пропорции, необходимую для укладки. Клей наносится на изделие, которое наносится на наружную стену или каркас. После этого панель через три минуты разбивается и снова прикрепляется к поверхности. Этот способ необходим для увеличения прочности сцепления.

Между стыками панели можно заделать строительным клеем, а для дополнительной прочности панели закрепить саморезами. Единственный недостаток таких панелей – их высокая стоимость.Взамен вы получаете не только красивый фасад, но и теплый дом.

Скорее всего, это оптимальный вариант. Не только усовершенствования фасада здания, но и утепление. Такие панно выглядят наиболее привлекательно, поскольку представляют собой различные материалы и изделия из них. Дом может превратиться в каменную крепость.

Кроме того, в случае повреждения одной из частей фасада нет необходимости разбирать всю конструкцию.Достаточно подобрать панель нужного размера, удалить поврежденную и установить новую.

Основная рекомендация – устанавливать в теплое время года, так как при низких температурах клей может получиться некорректным, и вся конструкция не будет крепко держаться на стене. Каждый производитель указывает на упаковке, при какой температуре воздуха наиболее правильно закрепить панель.

Видео – Монтаж, изоляция термопанелей

Видео – Монтаж фасадных термопанелей (ППУ) с клинкерной плиткой

Фиброцементные панели под штукатурку

Эти продукты имеют ряд преимуществ перед другими:

  • вес таких изделий незначительный, нет нагрузки на стены и каркас;
  • высокая теплоизоляция.Кроме того, можно дополнительно установить утеплитель между каркасом и панелью;
  • хороший конденсатный вывод. Стены такого фасада кажутся «дышащими».

Однако такие панели не лишены недостатков. Самый главный из них – хрупкость. Продукция подвержена механическим повреждениям. При этом замена одной панели влечет за собой обработку всего каркаса.

К плюсам можно отнести способ установки.Устанавливаются такие панели так же, как и вышеописанный металядинг.

Пошагово вся настройка выглядит следующим образом:


Видео – Инструкция по монтажу фасадных панелей

Пожалуй, один из самых дорогих видов панелей, но самый красивый. Панели изготовлены из прессованных опилок, обработанных специальными растворами для обеспечения прочности и долговечности. Однако, если за таким фасадом не ухаживать регулярно (раз в два сезона), он быстро приходит в негодность.К тому же такой способ отделки подходит только для одноэтажных домов, ведь панели тяжелые, каркас может не выдержать.

Как и в случае с металлическими панелями, к подготовленному каркасу крепятся деревянные панели. Идентичные способы установки:


Указанные выше панели можно заменять дольше. Преимущество таких панелей – они крепятся сразу к стене друг на друга в ряд. Длина таких изделий – 6 метров. Это более быстрый способ установки.Но для того, чтобы выполнять работы на фасаде, необходимо минимум два человека. Один человек с такой работой не справится, ведь панели могут быть неправильно установлены.

Для того, чтобы отрезать ненужную часть панели, рекомендуется использовать болгарку. Он максимально быстро справится с таким изделием и ровно срежет часть панно.

Сложность таких изделий в их массе. Для установки лучше всего вызвать помощника. Так что процесс будет оптимально быстрым и правильным.

Панели поливинилхлоридные

Сайдинг ПВХ

– самый простой и дешевый способ отделить фасад здания. Такие панели популярны по нескольким причинам: простота установки; бюджетный; Огромные цвета. Из недостатков стоит отметить, что такие панели сделаны из пластика и любой фасад будет выглядеть как пластик даже на самом большом расстоянии.

Панели данного типа устанавливаются исключительно горизонтально. Для работы понадобится строительный или любой другой нож.Кроме того, понадобится перфоратор. Также понадобится уровень для определения угла панелей, а также молоток для забивания гвоздей.

Начальный этап монтажа ПВХ Панели – это предварительный осмотр дома. Необходимо определиться с местом расположения первого ряда панелей. В случае новостройки рекомендуется устанавливать панель с начала фундамента. Также панели ПВХ можно установить из начального ряда старой отделки.

Далее следует установить исходный каркас, а именно: уголки как внешние, так и внутренние, наличники, первые полосы для крепления панелей.Монтаж начинается с углов. Зазор между ними и карнизом не должен быть больше 6,5 мм.

Самый ответственный этап, от которого будет зависеть дальнейшая судьба Всего фасада – монтаж первой полосы панелей. Важно, как может быть правильнее установить первую полосу крепежа, так как это зависит от крепления самой панели. Если полоска была уложена ровно, то панно получится ровным.

На окна и двери необходимо установить наличники, фурнитуру и вагонку.А после того, как этапы выполнены, начинается монтаж всех остальных рядов фасада. Верхняя панель вставляется в профиль и забивается гвоздем, но не полностью. Между панелями должен быть интервал 0,4 см, а между другими компонентами – не более 6 мм. Во избежание вертикального склеивания панелей рекомендуется устанавливать панели за половину заводской марки. Так стыки не будут видны со стороны фасада.

При установке панелей необходимо помнить, что части изделий нужно будет отрезать.Для этого используется строительный нож. Также понадобятся линейка и уровень для более точного измерения угла и прямой линии на изделии. Рисуем линию на панно в том месте, где нужно отрезать кусок, аккуратно проводим ножом несколько раз. Плюс пластик – он идеален для таких манипуляций.

Будьте предельно осторожны, так как на таком материале очень заметны механические повреждения.

Такие панели наиболее востребованы благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости.Кроме того, изделия из ПВХ устанавливаются на разной высоте здания, так как это очень просто. Установка таких панелей проста и не потребует много времени.

Заключительный этап – установка верхнего ряда панелей. Для верхнего ряда нужны только целые панели. Кроме того, последняя панель закрывается специальным профилем для протока воды.

Видео – Монтаж базового сайдинга

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Если обратить внимание на способы установки, принципиальных отличий не наблюдается.Есть определенные нюансы, которые следует учитывать при самостоятельной установке панелей:

  1. Нижний слой – самый важный. Правильно уложенная или установленная панель – залог правильной и успешной работы. В случае неправильной установки велика вероятность замены всей конструкции.

  2. Рама – важный компонент. Помимо клинкерных панелей, остальным изделиям нужен каркас. Это позволит минимизировать нагрузку на стены дома и правильно ее распределить.Кроме того, в пространство между стеной и плиткой можно установить различный утеплитель. Благодаря раме.

  3. При правильном монтаже швы панелей идеально скрыты друг от друга.

  4. Минимальное количество инструментов необходим строительный (желательно) нож для отрезания лишних частей панелей, отвертка, уровень, леска. К тому же установка панелей не займет много времени.
  5. Если самостоятельно, без специалиста установить панель сложно, достаточно нанять одного человека.В дальнейшем, наблюдая за работой, вы легко сможете повторить всю проделанную работу и для других построек.
  6. Большое поле для дизайнерских решений. Большинство изделий стилизовано под камень, дерево и декоративный кирпич. Дом будет выглядеть богато и нарядно.

Это то, что нужно знать человеку, если он самостоятельно решит установить панели. Процесс не отличается технической сложностью. Действовать нужно аккуратно и осторожно, чтобы добиться желаемого результата.

Сравнение различных панелей

У каждого типа фасадных панелей есть как плюсы, так и минусы. У каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Тип панели плюсы минусы

1. Возьмите другую форму.

2. Простота установки.

3. Прочность.

4. Средняя цена.

5. Стилизация.

6. Самый прочный.

1.Для дома не более одного этажа, что связано с весом.

2. Металл легко уснуть. При замене одного компонента потребуется обработать всю установленную конструкцию.

1. Легкий материал.

2. Полная шумоизоляция.

3. Простота установки.

4. Скорость установки.

5. Различные варианты декора.

1. Высокая стоимость.

2. подвержены механическим повреждениям.

1.Самый дешевый из всех.

2. Панели разных цветов.

3. Легкий материал.

1. подвержены механическим повреждениям.

2. Не самый лучший способ для декора.

1. Прочный и красивый материал. 1. Самый дорогой вариант фасадных панелей.

2. Для одноэтажного дома.

1. Цена приемлемая.

2. Превосходное качество сбережения тепла.

1. подвержены механическим повреждениям.

Принципиальные отличия заключаются в вводе цены и прочности продукции. Конечно, каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои индивидуальные особенности, по которым и выбирают эти панели.

Стоит отметить, что панели созданы не только для улучшения внешнего вида здания, но и для скрытия различного рода утеплителей. Причем панели позволяют скрыть не один, а даже двух- и трехслойный утеплитель.Все зависит от типа изделия, высоты каркаса и правильности его установки.

Кроме того, панели можно и нужно утеплять не только жилые помещения. Такой ход, как утепление и использование панелей для фасада здания, применяется на промышленных предприятиях. Для больших помещений это огромный плюс как экономия тепла внутри здания. Панели ПВХ наиболее востребованы в промышленности из-за соотношения цены и качества.

Прежде всего, необходимо подготовить место работы.Необходимо демонтировать элементы штормовой системы, светильники и так далее. Это нужно для того, чтобы не повредить сами панели и соответствующие изделия.

Установка панелей должна быть аккуратной. Они должны перемещаться друг по другу, чтобы можно было легко установить соответствующую панель в правильное положение. После того, как все панели установлены и закреплены, результат очевиден – гладкая и красивая стена.

Формованное шестигранное уплотнение не обязательно. Правильнее всего не использовать такие герметики, так как они нарушат теплообмен и вывод конденсата из конструкции.

Нож – один из самых востребованных инструментов. С его помощью необходимо отрегулировать длину панелей. В случае металлических и гоночных и деревянных панелей нож заменяется шлифовальной машиной. Необходимо помнить, что для правильного стыка панелей необходимы ровные углы.

После установки фасада самое главное – уход. Если правильно ухаживать за панелями, конструкция не потеряет внешний вид и прослужит очень долго.

Видео – Дом кожуха Дом

Красивые фасады оштукатуренных домов. Отделка фасада дома современными материалами, его виды и фото Примеры

Фасад – это «лицо» частного дома, которое составляет первое впечатление его хозяев. Материалов, которые не только отражают внешний вид жильцов, но и надежно защищают стены от негативных факторов, существует множество.Предлагаем вашему вниманию подборку фото красивых фасадов частных домов, отделанных разными материалами.

Классическим вариантом отделки фасадов является покрытие стен штукатуркой с последующим окрашиванием. Этот вид облицовки подходит для конструкций из многих материалов, включая шлакоблоки и газосиликат. Можно найти обычную или декоративную фасадную штукатурку, которая при нанесении образует рельефную поверхность.

Интересным решением для оформления фасада станет натуральный или искусственный бриллиант.Сейчас большинство людей предпочитают второй вариант. Декоративный камень сложно отличить от своего природного «собрата», но он весит намного меньше, что упрощает процесс установки. Естественно, есть существенная разница в цене.

Клинкерная плитка, имитирующая кирпич, пользуется большой популярностью при облицовке фасадов частных домов. С помощью этого материала можно создавать удивительные по своей красоте композиции, играя с раскладками и цветами элементов.Клинкер надежно защищает стены от перепадов температур и атмосферных осадков.

Все чаще при обустройстве домов используются вентилируемые фасады из керамогранита. Этот материал отличается потрясающей прочностью, долговечностью и износостойкостью. Фасады, отделанные керамогранитом, приобретают стильный и современный вид. Прекрасное решение для дома в стиле модерн или хай-тек.

Через фасадные сиськи Часто деревянные дома отражаются, но этот материал подходит для оформления даже строений из пеноблоков.При качественном исполнении его сложно отличить от настоящего клееного бруса. Долговечность и безопасность покрытия повышают всевозможные пропитки.

Хотите гармонично вписать дом из современных стройматериалов в природный ландшафт? В этом вам поможет отделка фасада блокхаусом – материалом, создающим покрытие, внешне неотличимое от естественного вида постройки из оцилиндрованного бревна. Дерево обязательно покрывается антисептиком, грунтовкой и защитным слоем лака.

Сделать дом внешне привлекательным, не затрачивая больших средств, поможет виниловый сайдинг. С установкой этого современного материала можно справиться без помощи специалистов. Виниловое покрытие отлично защищает стены от влаги. Цветовое разнообразие материала поражает, но часто предпочтение отдается пастельным оттенкам, не так быстро выгорающим на солнце.

Среди доступных, но эффективных материалов можно выделить фасадные панели.Они состоят из двух слоев: наружный – штукатурка, внутренний – пенопласт. Слой штукатурки позволяет придать панелям практически любой материал, пенопласт – обеспечить дополнительную изоляцию конструкции.

Как только у нас появится загородный дом, ищем варианты, как недорого отделить фасад дома. Материалов на современном рынке огромное множество, поэтому у владельцев частных построек есть возможность выбрать то, что им больше всего подходит по финансовым возможностям. При всех бюджетных вариантах выбирать не стоит, ведь жилой объект все-таки должен быть надежно защищен.

Выбираем грамотно!

Отделочные материалы для дома призваны придать экстерьеру особый вид и защитить его от различных внешних воздействий. Чтобы фасад был презентабельным, нужно учесть множество мелочей:

Многие ищут решения, как отделить фасад дома недорого. Но стоит помнить, что общая стоимость отделки складывается из нескольких составляющих – цены на материал, комплектующие, оборудование и цены редактируются напрямую.

Работаем с деревянным домом

Важно выбрать материалы для отделки, учитывая особенности дома и материал, из которого он построен. Так, владельцы деревянных домов стремятся подчеркнуть его естественность, естественность, поэтому чаще всего отказываются от отделки. Но в некоторых случаях и без этого не обойтись, так как дерево – материал, не устойчивый к различным атмосферным воздействиям. Чем отделить фасад деревянного дома, чтобы подчеркнуть его естественную красоту? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует отметить, что процесс облицовки непростой, так как требуется ряд следующих работ:


Материал для деревянного дома: кирпич или штукатурка?

Специалисты утверждают, что любой брусал или бревенчатый коттедж сам по себе выглядит очень красиво.Но если вы все же хотите придать ему совершенно другой вид, то предлагаем оценить ряд материалов. Перед тем, как отделить фасад деревянного дома, нужно грамотно подойти к самому процессу, не забывая такой важный этап, как утепление. Не самый простой способ отделки деревянной конструкции – штукатурка, которая укладывается только на обрешетку. Использование штукатурки хорошо тем, что можно придать фасаду эффектный вид. Специалисты говорят, что этот метод слишком трудоемок, а потому применяется нечасто.К тому же штукатурка не может похвастаться цветовой палитрой.

Среди популярных материалов – кирпич: он позволяет существенно преобразить внешний вид здания, обеспечить его высокую пожарную опасность, повысить устойчивость стен к морозам и влаге. Но работы проводятся только после полной усадки постройки, монтаж кирпича производится на специальных приспособлениях из металла, к тому же нагрузка на фундамент при таком выборе будет намного выше, поэтому стоит подумать его усиление еще на стадии проектирования.Так что как отделить фасад частного дома кирпичом – задача не самая простая, все расчеты необходимо доверить грамотным специалистам.

Сайдинг, панели ПВХ или плитка?

Часто деревянные дома разделяют сайдингом. Популярность материала объясняется доступной стоимостью и простотой монтажа. Специалисты утверждают, что такая отделка станет надежной и практичной защитой дома. Плюс к выбору этого решения есть и разнообразие цветовых решений, то есть ваш деревянный дом может выглядеть иначе.Так что если вы ищете, как недорого отделить фасад дома, выбирайте сайдинг: ухаживать за ним несложно, он прочен и не портится под воздействием природных факторов. Кроме того, на каркас выполняется установка сайдинга, а значит можно будет утеплить здание.

Панели ПВХ используются в отделке нечасто, но их преимущество – в имитации различных поверхностей. Кроме того, они отличаются устойчивостью к механическим воздействиям.Интересно смотреться на деревянной поверхности кафельной плитки, привлекательной для практичности. Но, как отметили специалисты, работать с этим материалом не так-то просто.

Дом из пеноблоков

Многие современные коттеджи построены на базе пеноблоков и пенобетона. Популярность материалов объясняется также простотой работы с ними, долговечностью в эксплуатации. Правда, есть несколько нюансов, которые следует учесть перед отделкой фасада дома из пеноблоков:

Для приведения фасада в порядок специалисты советуют использовать следующие способы:

  • вентилируемый фасад: может быть возводится с использованием сайдинга, вагонки, декоративных панелей;
  • облицовочный кирпич: его использование позволяет учесть вентиляционные отверстия, благодаря чему будет обеспечена естественная циркуляция воздуха между стеной и отделочным материалом;
  • штукатурных смесей;
  • простое окрашивание, обладающее хорошей паропроницаемостью.

Это лучшие решения для тех, кто ищет вариант, чем отделить фасад дома из газобетона.

Каркасный дом

Такие постройки привлекают внимание тем, что экономичны в возведении. А вот с отделкой нужно быть осторожным, так как есть ряд обязательных для учета нюансов:


Как разделить с вышеперечисленным? Многие специалисты рекомендуют навешивать и любые навесные элементы на основе винилового блок-хауса, сайдинга.Такое покрытие привлекает доступной ценой, простым монтажом, надежностью и долговечностью, поэтому эта система сегодня востребована.

Каркасный дом красиво смотрится при плетении вагонкой, деревянным сайдингом, блок-хаусом – в общем, материалами, подчеркивающими натуральность дерева. Такие конструкции выглядят солидно, презентабельно и красиво вписываются в окружающий ландшафт. Придать фасаду эффект можно с помощью фасадной декоративной штукатурки. А выразить индивидуальность и солидность коттеджа поможет отделка кафелем, натуральным или искусственным камнем.

Таким образом, мы видим, что существует множество вариантов того, чем фасад дома можно отделить. Но чтобы ваш выбор был действительно осознанным, стоит обратить внимание на достоинства каждого материала и его примерную стоимость.

Сайдинг

Этот материал нравится и покупателям, и знатокам своей безопасностью, простотой монтажа, простотой ухода и красивым внешним видом. Допустим, его чаще всего используют в большинстве европейских стран для отделки домов. А если учесть, что производители гарантируют срок службы около 40 лет, вы сможете защитить свое жилье на долгие годы.Что касается цены, то материал в среднем стоит около 200 рублей за 1 кв. м., если говорить о виниловом сайдинге, то основание дороже – около 500 рублей кв. М. Но все же для тех, кто ищет, чем недорого отделить фасад дома, этот материал подойдет лучше всего.

Штукатурка

Это покрытие способно сделать фасад любого дома красивым и достойным внимания. С точки зрения конструкции у нас есть влагостойкий и дышащий материал.Разновидности его набора – акриловая, минеральная, силикатная и силиконовая штукатурка. Но в плане фактурно-цветового решения материал очень ограничен, к тому же перед облицовкой требуется дополнительно покрасить фасад. Специалисты отмечают, что такого покрытия хватает на 10 лет, при этом оно не отличается стойкостью к механическим воздействиям.

Сам процесс не самый простой – отделать дом площадью до 150-200 кв. м потребуется минимум 6-8 недель.И заранее нужна поверхность, чтобы защитить ее от атмосферных воздействий. Стоимость килограммового гипса от 40 руб. На 1 кг это самая простая разновидность, силикатная и силиконовая штукатурка дорогие – от 100 рублей за килограмм. В среднем на один квадратный метр расходуется около 3 кг материала.

Блок-хаус

Чем недорого отделить фасад дома, если он деревянный и хотите подчеркнуть его природную красоту? Специалисты предлагают обратить внимание на разновидность вагонки – блок-хаус, лицевая поверхность которого имитирует оцилиндрованное бревно.При экологичности и натуральности материал не отличается прочностью, а внешний вид поверхности могут испортить трещины и другие дефекты, характерные для древесины. Кроме того, необходимо будет постоянно обновлять поверхность блок-хауса защитными средствами. Стоимость квадратного метра материала колеблется в пределах 400-1000 рублей.

Кирпич керамический

Если вам важнее внешний вид вашего дома, а не стоимость отделки, выбирайте лицевой керамический кирпич.Обращает на себя внимание экологическая чистота и натуральность состава, морозостойкость и долговечность, а также хорошая звукоизоляция. Нам нужно заранее определиться с цветовым и фактурным решением перед отделкой фасада дома. На фото таких домов видно, что более роскошного покрытия не придумать. К тому же его хватит не на один десяток лет. Правда, по стоимости этот материал нельзя отнести к бюджетным – ведь высокое качество и долговечность не могут стоить дешево.Один квадратный метр облицовки обойдется от 1200 до 3000 рублей.

Плитка фасадная

Современный и надежный строительный материал Это фасадная плитка. Он отличается прочностью, влагостойкостью, долговечностью и отлично подходит, если вы ищете красивое решение вопроса, как отделить фасад дома. Фото готовой поверхности подчеркивает всю ее красоту, однако сама установка не отличается простотой. Кроме того, требуется тщательная предварительная подготовка поверхности, а также контроль чистоты шва.По качеству и эстетике плитка для фасада не уступает кирпичной, а по цене намного дешевле – 1000-1500 рублей за квадратный метр.

Фасад – это лицевая или лицевая сторона любого сооружения. Форма, а также пропорции и декоративность фасада зависят от архитектурного назначения, основных конструктивных особенностей и стилистического решения.

Фасад – лицевая или лицевая сторона любой конструкции

Оригинальный и долговечный внешний вид конструкции напрямую зависит от того, насколько правильно будет выбран отделочный материал. При выборе нужно обращать внимание на следующие правила:

  • покрытие должно быть устойчивым к агрессивным внешним факторам – порывам дождя и ветра, снегу и морозам;
  • отделка должна быть стойкой к ультрафиолетовому излучению и значительным перепадам температур, а также к химическим воздействиям и динамическим нагрузкам;
  • Стоимость отделочного материала должна быть доступной, но абсолютно не в ущерб высоким эксплуатационным характеристикам.

Отделочные материалы для фасадных работ (видео)

Важно помнить, что отделить фасад несложно, однако Приобретаемый материал должен быть положительным:

  • влагостойкость;
  • морозостойкость;
  • термостойкость;
  • без перевода;
  • устойчивый к разрыву;
  • силы;
  • прочность;
  • удобство ухода при эксплуатации;
  • доступ для самостоятельной установки;
  • необходимость использования вспомогательных элементов;
  • устойчив к выцветанию.

Цветовая гамма, фактура и сходство отделки с натуральным материалом, если выбрана его имитация.

Галерея: фасады домов (50 фото)

























0005000
000
000
000
000
000
000
000











Материалы для декоративной отделки фасада частного дома

Существует множество примеров, позволяющих подобрать
оптимальный вариант интерьера для внешней отделки.Независимо от выбора, облицовка фасада должна обладать гигиеничностью и устойчивостью к внешним разрушительным воздействиям.

Особенности финишной штукатурки

Фасадная штукатурка – наиболее распространенный метод отделки, Основные преимущества представлены:

  • эстетичность, обусловленная цветовым и фактурным разнообразием;
  • водонепроницаемость, позволяющая надежно защитить стены от повышенной влажности;
  • теплоизоляционные свойства;
  • морозостойкость;
  • устойчив к перепадам температур;
  • аналогично.

В отделке фасада используется несколько видов штрихов. Минеральная штукатурка представлена ​​обширной цветовой палитрой и доступной стоимостью, а эластичные акриловые составы позволяют сохранять первозданный вид фасада в течение нескольких лет. Однако наиболее прочное и высокоэстетичное покрытие позволяет получать качественные силикатные и силиконовые штукатурки.


Фасадная опалубка – самый распространенный способ отделки.

Облицовочный фасадный декоративный камень

Декоративный камень, применяемый в качестве облицовки фасадной части сооружения, имеет множество положительных характеристик, в том числе:

  • практичность;
  • низкая стоимость;
  • силы;
  • длительный срок эксплуатации;
  • привлекательный внешний вид;
  • цветное и фактурное разнообразие;
  • относительно небольшой вес;
  • возможность облицовки участков любого размера и геометрии,
  • простота монтажа;
  • Не нужно качественно готовить поверхность.

Декоративный камень позволяет создавать оригинальные и необычные стилистические решения, а также отлично сочетается с практичными любыми другими видами отделочных материалов. Для облицовки используют керамогранит, а также бетонный камень и агломераты. Такой материал может имитировать кирпичную кладку, структуру природного камня и сланца.


Декоративный камень, используемый в качестве облицовки фасадной части сооружения, отличается множеством положительных характеристик.

Применение кирпича в дизайне фасада

В настоящее время при проектировании фасадной части здания используется несколько вариантов облицовочного кирпича:

  • кирпич трапециевидный, витой, клиновидный и заводской , выполненный по технологии остекления, проступания и зацепления;
  • кирпич клинкерный облицовочный с высоким водопоглощением и отличной морозостойкостью;
  • кирпич керамический разнообразный по форме и цветовой гамме с высокими показателями экологической чистоты;
  • Кирпич силикатный лицевой, Отличается формой и высокими прочностными показателями.

При выборе пустотелого облицовочного кирпича необходимо, прежде всего, обратить особое внимание на толщину стен, которая напрямую влияет на долговечность, а также на показатели влагопоглощения, которые приравниваются к клинкерному кирпичу – менее 6%, керамического кирпича – 10-14%, ручного формования – более 25-30%, гиперпрессованного кирпича – 6-9%, силикатного кирпича – 12-14%.


Использование кирпича в оформлении фасада – интересное решение

Наружный дизайн фасадного сайдинга дома

В качестве внешнего покрытия фасадной части жилых домов и построек В настоящее время применяются сайдинг различных видов панелей:

  • винил панели На основе компонентов, представленных поливинилхлоридом, красители, модификаторы и стабилизаторы могут имитировать древесину, вагонку, камень и другие материалы.Преимущества представлены огнестойкостью, некоторыми химическими реактивами, погодными факторами и перепадами температур, а также доступной ценой;
  • деревянные панели Основанные на специально обработанной древесине, древесина часто имитирует, а также обладает такими достоинствами, как широкий выбор пород древесины, экологическая чистота, привлекательный внешний вид, возможность самостоятельной установки;
  • окрашенные и неокрашенные панели из алюминия Отличаются идеальным сочетанием долговечности и прочности.Такой материал обладает высокой устойчивостью к коррозионным изменениям, повышенной прочностью и возможностью имитировать внешний вид практически любого натурального покрытия;
  • цементные отделочные панели Фактурность природных материалов можно передать естественным образом благодаря составу, представленному цементом и целлюлозой.

Для наружной обшивки частных домовладений чаще всего используются виниловые сайдинговые панели, имитирующие натуральный камень или облицовочный кирпич, что обусловлено простотой монтажа, внешней привлекательностью и отсутствием необходимости проводить комплексный уход во время операция.

В качестве внешнего покрытия фасадной части жилых домов и построек в настоящее время применяются различные виды сайдинговых панелей

Фасадные обои

Относительно новый вариант и очень интересная отделка фасада, имеющая большое количество преимуществ, но и не полностью разобрались с некоторыми недостатками. Такая система внешней отделки имеет двухкомпонентную основу в виде фасадного полотна и дисперсионного клея. Плотное и эластичное полотно полипропилен-флизелин имеет ярко выраженный рельеф, что позволяет выдерживать усадку конструкции и надежно закрывать трещины.

Полотно устойчиво к низкотемпературным режимам, отличается огнестойкостью и широкой цветовой гаммой. При самостоятельном монтаже поверхность фасада очищают, заделывая трещины герметиком и нанося специальный связующий клей. После того, как стены будут покрыты грунтовкой, проводится тщательное перемешивание клея и приклеивания полотен эластичных обоев. На завершающем этапе устанавливаются уголки и элементы декора, выполняется окрашивание полотна.


Фасадные обои – вариант относительно новый и очень интересный, обладающий большим количеством преимуществ

Фасадная плитка

При выборе фасадной плитки в качестве отделочного материала для наружных работ можно обратить внимание на следующие варианты:

  • элементы с металлическими креплениями на основе высокопрочного железобетона, смонтированные на деревянной обрешетке;
  • клинкерные фасадные элементы имитируют песчаник и известняк, а также рваный камень и другие природные материалы;
  • Особой популярностью у потребителей пользуется недорогая фасадная плитка с гладкой поверхностью, глубоким или легким рельефом.Такой материал является хорошей имитацией полированного и дикого камня, а также деревянной доски различной морилки.

Для выполнения не только привлекательной, но и функциональной отделки используется так называемая «теплая» фасадная плитка, состоящая из двух слоев: внешней декоративной части на основе железобетона с полимерными добавками и внутренней специальной теплоизоляционной. изоляционная часть.


Для выполнения не только привлекательной, но и функциональной отделки используется так называемая теплая фасадная плитка.

Декор фасада керамогранитом

Современный керамогранит – это особый вид керамики, который наделен повышенными прочностными показателями, что позволяет использовать такой материал при облицовке поверхностей, несущих значительные нагрузки. К преимуществам можно отнести износостойкость, простоту ухода и влагостойкость. Для внешней облицовки чаще всего используют крупную плитку размером 60 × 60 см толщиной 0,7-1,4 см.

Оформление наружных стен дома деревом

Дерево – респектабельный и элегантный вид фасада с разнообразием декора и дизайнерских решений. Для этого можно использовать блок-хаус, сайдинг, водопровод и деревянные панели:

  • Блок-хаус Это один из наиболее распространенных подвесных облицовочных материалов, имеющий плоскую внутреннюю часть и внешнюю сторону. имеющий вид оцилиндрованного бревна, что позволяет установить теплоизоляцию фасада под наличник;
  • деревянные сайдинговые панели Существуют погрузочно-разгрузочные изделия различного профиля и сечения, а также изготовленные из различных пород древесины, в том числе сосны и ели, ольхи и быка, дуба и бука, а также ясеня;
  • деревянный dranca Помимо внешней привлекательности, имеет высокую прочность, отсутствие деформаций при колебаниях температурного режима и влажности, отличную тепло- и звукоизоляцию, а также прекрасные антисептические свойства.

Последний вариант отделочного материала отличается очень приятным окрашиванием в красновато-коричневых или янтарно-желтых тонах. Очень популярная канадская дуранка имеет тонкий аромат, который способен сохраняться очень долго.

Современные фасады частных домов (видео)

Необычные решения отделки фасада дома

В последние годы Особо ценится естественная красота натуральных отделочных материалов. Для защиты деревянной отделки поверхности фасада используются несколько способов:

  • нанесение лазурного покрытия , надежно защищающего деревянную отделку фасада от негативных внешних атмосферных явлений и других неблагоприятных внешних факторов.Такое покрытие не способно нарушить естественную фактуру древесины;
  • внешняя обработка специальными составами позволяет придавать отделке фасада самые разнообразные цветовые оттенки, а также защищает используемый натуральный облицовочный материал. На протяжении шести лет эксплуатации.

Не меньшей популярностью пользуется покрытие дерева на фасаде специальным бесцветным лаком. Использование качественного лака позволяет не только надежно защитить древесину, но и эффектно подчеркивает фактуру натурального материала, а также отражает внешний вид конструкции.Лаки очень легко наносится на дерево и долго сохраняется на поверхности.


Дерево – это респектабельный и элегантный вид фасада с разнообразием декора и дизайнерских решений

Как красиво сделать углы частых домов своими руками

Для обработки внешних углов строить постройки наружная отделка Часто одно и то же облицовочные материалы используются как для обшивки поверхности стены. Изменить такое установленное правило можно только в случае необходимости получения высоко выборного эффекта.№

Как правило, отделка углов выполняется облицовочным кирпичом, декоративным камнем и штукатуркой, пенопластом, кафельной плиткой и другими материалами. Очень важно помнить Работать с обработкой и оформлением уголков достаточно сложно и часто требует привлечения специалистов или квалифицированных мастеров.

Как утеплить фасад дома (видео)

В последнее время для самостоятельной декоративной отделки на внешних углах конструкции все чаще используются специальные пенопластовые панели, дающие очень оригинальный и эстетичный эффект.Панели из пенопласта могут иметь как различные морилки, так и текстуры разных типов, в том числе гладкую или ребристую поверхность.

ВНИМАНИЕ, только сегодня!

Собственный дом За городом или в городской черте сегодня стало обычным делом. Для кого-то он коттедж, для кого-то – единственное любимое жилье. Новостройка или дом с историей – нужна надежная и красивая «одежда». Отделка фасада частного дома обязательно должна выполняться, а в противном случае хозяев ждут многочисленные проблемы.Кроме того, отделенные внешние стены – визитная карточка здания. Даже если он выглядит богато внутри дома и оставляет желать лучшего, а не производить хорошее впечатление. Поговорим о том, как можно «одеть» наружные стены, и какие материалы для этого применять.

Многие толком не задумываются о том, что нужно на улице. Максимум, какие идеи приходят в голову – украшение. Уточним по пунктам все задачи, которые фасад может решить.

  1. Во-первых, это действительно красота.Пословицу «Встречайте одежду» никто не отменял.
  2. Облицовка поможет утеплить дом. Правильно подобранные и смонтированные фасадные системы не только будут задерживать тепло, но и не будут пустовать в помещении.
  3. Некоторые отделочные материалы помогут скрыть геометрические отклонения и неровности стен.
  4. Старый дом можно сделать новым и элегантным в кратчайшие сроки.
  5. Хорошим укрытием наружных стен служит звукоизоляционная подушка.

Эти и другие задачи решает комплекс мероприятий по отделке наружных стен.

Штукатурка

Способы оформления фасадов частного дома

Гипс

Это один из старейших типов фасадов. Наблюдение можно производить на любых поверхностях, в том числе на теплоизоляционных материалах. Штукатурка не только защищает стены от разрушения, но и выравнивает их. Существуют специальные смеси с водоотталкивающими добавками. Некоторые виды гипсовой косметики являются дополнительной тепло- и звукоизоляцией. Штукатурка хороша еще и тем, что ее можно комбинировать с другими видами отделочных материалов.Нанести штукатурку своими руками сможет каждый, для этого не потребуются особые глубокие знания. Следует отметить, что это один из самых доступных способов оформления загородного особняка.

Сайдинг

Еще один недорогой вид облицовки зданий – сайдинг. Это небольшие металлические панели или поливинилхлорид, которые крепятся непосредственно к стенам или утеплителю. Они представлены широким цветочным и фактурным разнообразием. Вы можете купить сайдинг под дерево, камень или кирпич.Материал не прихотливый, крепится легко и надежно. Производитель прилагает инструкцию по сборке, а на каждой панели есть специальные крепления. Такую защиту может установить каждый в отдельности, так как панели имеют небольшой вес. Особенно хороший материал для ветхих построек. Это надежный гидроизоляционный материал для стен.

Самостоятельная установка сайдинга

Плитка

Строительный материал, благодаря которому можно придать зданию практически любой привлекательный вид.Смонтировать плитку не составит труда даже самому. Укладка происходит мокрым и сухим способами. В первом случае плитку просто наклеивают раствором на стену, а во втором крепят обрешетку с помощью специальных приспособлений, вмонтированных в плитку. Здесь следует учесть, что наклеивание можно производить только на идеально ровной поверхности, поэтому перед обработкой стену придется сотрясать или просто неровности заточить. Очень часто перед наклейкой на стену наносится армирующая сетка – это убережет фундамент от растрескивания.

Плитка натуральная, из натурального камня, фарфора, фиброцемента, из бетона, ПВХ и керамики. Самая экономичная, но надежная облицовка – керамика. Материал недорогой, монтаж прост, а характеристики стен значительно улучшены. Главное, не забыть оставить швы между плиткой, тогда стены будут защищены от деформации и разрушения. Керамическая плитка – влагоотталкивающий материал, обеспечивает частичную звукоизоляцию, защищает стены от грибка и плесени.Стоимость плитки самая разная – от 200 руб. За 1 кв. М до нескольких тысяч. Необходимо помнить, что чем дешевле плитка, тем она более хрупкая.

Плитка укладка

Фасадная доска или блок-хаус

Облицовочный элемент представляет собой деревянную обшивку с нанесенным компаундом паз-гребень. Доска может быть из сосны, ели или лиственницы разных размеров. Лучшая доска – это блок-хаус из лиственницы, так как он более прочный и устойчивый к гниению. Блок-хаус имеет вид из профилированного бруса или цилиндрического бревна.Крепите доски прямо к стене или на обрешетке. Этот вид облицовки имеет множество преимуществ. Помимо стандартных качеств необходимо отметить хорошую ремонтопригодность.

Если плата повреждена, легко опросить и проверить. Постройки, оформленные блок-хаусом, выглядят как бревенчатые дома, что придает им модную экологичность. Дерево дышит, но при правильной пропитке защищает постройку от влаги и вредного воздействия окружающей среды. Стоимость не самая низкая – от 500 до 1000 рублей, что по сравнению с плиткой намного выше.

Монтажная передняя панель

Вентилируемый фасад

Во второй половине ХХ века в Европе были разработаны и внедрены системы вентилируемых фасадов. Этот процесс активно подхватили производства других стран, и сегодня установка таких систем активно применяется в малоэтажном строительстве. Вентилируемый фасад – это конструкция, состоящая из утеплителя, обрешетки и внешнего защитно-декоративного слоя. Его принцип заключается в том, что между внешним отделочным слоем и утеплителем остается свободное пространство, по которому циркулирует воздух.Подушка безопасности – это дополнительный слой утеплителя.

Теплоизоляция в виде минеральной ваты, которая крепится непосредственно к стенам, перемещает критическую температуру замерзания и отображает точку росы за пределами стен. Вентилируемые системы являются отличными звукоизоляторами и защищают внутренние помещения от летней жары. Монтаж конструкций сложнее, но своими руками – вполне возможно. При правильной установке и эксплуатации вентилируемый фасад прослужит десятилетия, не требуя ремонта.Стоимость монтажа будет зависеть от выбранного декоративного слоя, но в любом случае не может быть меньше 1000 рублей. за 1 кв.м.

Принцип работы вентилируемых фасадов

Облицовка камня

Хороший способ сделать внешний вид постройки не просто красивым, но и презентабельным – выложить стены камнем. Облицовка производится на специальном растворе, который готовится самостоятельно из портландцемента и песка или приобретается в магазине.Требуется затирка швов и несколько поплавков. Чтобы камень положить правильно, как и в случае с плиткой, стену необходимо выровнять, избавиться от каверна и очистить ее. После этого идет проклейка и замес швов. Такую работу может выполнить каждый хозяин, главное терпение. Плюс в каменной облицовке – не только дорогостоящий вид строительства.

Натуральный камень обладает высокой прочностью, практически не выгорает на солнце, не пропускает влагу, защищает от плесени и холода, не нагревает стену в жару.Каменная облицовка проверена тысячелетиями и не выходит из моды. Единственный минус – это стоимость. Цена на такие работы значительно выше, чем на все предыдущие варианты отделки. Если натуральный камень не слишком выгоден в цене, то декоративные изделия смогут позволить себе многие владельцы частных домов. Они удачно имитируют фактуру мрамора, гранита, сланца и других природных материалов. Правда, есть минус – такая облицовка имеет меньшую износостойкость и прочность.

Облицовка натуральным камнем

Популярные фасадные материалы

Краска

Самый простой способ придать фасаду привлекательный вид – покрасить.Особой популярностью среди дакни пользуются витражи, однако домовладельцы часто прибегают к этому недорогому виду отделки. Краска должна обладать всеми качествами отделки фасада: стойкостью к перепадам температур, влагостойкостью, морозостойкостью, защитой от ультрафиолета, износостойкостью и паропроницаемостью. Кроме того, к этому материалу предъявляются два особых требования: это концентрация и прочностная способность или расход. На рынке представлены следующие основные виды красок для наружных работ:

  • Масло.Эта смесь на основе оливкового масла ложится далеко не на все типы поверхностей. Например, можно только красить специальную штукатурку аналогичным составом. Хорошо украсить деревянные стены. Масляная краска очень долго сохнет и имеет неприятный запах, но чем дольше сохнет, тем прочнее становится защитный слой.

Внимание! Покупая масляную смесь, читайте состав на банке. Теперь, чтобы ускорить высыхание, вместо олифа добавляем растворитель, который только портит краску.

  • Акрил.Акриловые композиции Изготавливаются на основе синтетических смол или могут быть вододисперсионными. Первые предпочтительны, так как они обладают гибкостью, хорошей паропроницаемостью, но в то же время обладают водоотталкивающими свойствами. Краски мало восприимчивы, не выгорают и легко наносятся на старый окрашенный слой. Акрилаты – так называемые акриловые смеси на синтетической смоле – не отслаиваются и могут окрашивать любую поверхность.
  • Силикон. Эти краски обладают отличной адгезией, а их отличительная особенность – гидрофобность, влага с таких стен стекает, а не впитывается.Они обладают отличной гибкостью, благодаря чему не трескаются. Окрашенная силиконовыми смесями поверхность практически не загрязняется, ее легко мыть из шланга или вручную.

Разнообразие цветов фасадных красок

При выборе красок всегда смотрите на состав, подбирайте смесь в соответствии с материалом стен и погодными требованиями. Например, не стоит покупать известковую краску для участков с повышенной влажностью, а масляную – для окрашивания простых штукатурных фасадов.Рассчитайте расход в зависимости от площади. Для этого посмотрите покрывающую банку и умножьте число 2, так как поверхность рекомендуется покрасить в два раза.

Штукатурка декоративная

Уже не одно столетие отделка декоративной штукатуркой считается признаком венецианского шика. Сегодня штукатурные смеси были модифицированы. В них добавлены синтетические компоненты, чтобы придать устойчивость к атмосферным воздействиям. Например, добавка силикатного стекла в обыкновенную минеральную штукатурку из песчано-цементной смеси Придаст прочности, но оставит паропроницаемость.Компаунды на основе акриловой смолы обладают гибкостью и высокой адгезией, но низкой паропроницаемостью. Классический минеральный состав – самый недорогой, простой в применении, паростойкий и огнеупорный. Слой такой штукатурной смеси дает дополнительную изоляцию фасада и ложится на любую поверхность. Накладывается на идеально выровненную стену. Декоративная штукатурка бывает:

  1. Текстура: Coroed и меховое пальто. Эффект достигается за счет специальной затирки и фракций мраморной крошки в составе.
  2. Венецианский. Специальные добавки при определенном способе нанесения на поверхность имитируют поверхность мрамора.
  3. Стадо. Разноцветные чешуйки краски придают поверхности бархатный вид.
  4. Cameshow. Штукатурные смеси с добавлением крупной фракции мраморной крошки.

Лепнина

Стоимость штукатурки без предварительной подготовки поверхности – от 400 руб. Количество смеси, необходимое для покрытия наружных стен, можно рассчитать, исходя из условной способности материала и площади фасада.

Панели фасадные

Этот вид отделки фасада появился в середине ХХ века, хотя натуральные фасадные плиты сооружения были составлены много лет назад. Монтаж осуществляется при помощи обрешетки из специального фасадного профиля. Отделка не только поливает стены вашего дома, но и согреет их, защитит от ветра, дождя и мороза. Сегодня фасадные панели представлены различными видами:

  1. Фасадные плиты. Они могут быть выполнены из различных материалов от керамогранита до ПВХ.Самый экономичный вид – поливинилхлорид. Они легкие, влагостойкие, разного цвета и фактуры. Крепеж таких элементов может быть выполнен на простой сетке, которую можно приобрести в магазине вместе с панелями. Фиброцементные японские плиты очень ценятся за влагостойкость, морозостойкость и хорошую теплоизоляцию фасада. Ceramographic отличается износостойкостью и долговечностью. Фасадные плиты имитируют любой природный материал: дерево, камень, кирпич, плитку.
  2. Сэндвич-панели.Они представляют собой два листового металла со слоем изоляции между ними и изготавливаются методом горячего прессования, что исключает возможность разделения. Монтаж может производиться как на обрешетку, так и прямо на стене с помощью самозатяжек или дюбелей.
  3. Термопанели. Некоторые путают их с сэндвич-панелями, но это разные материалы. Термопанели состоят из внешнего декоративного слоя и утеплителя. Сегодня особенно ценятся японские продукты, так как они хорошо адаптированы к нашему климату.

Стеновые панели

Клинкерная плитка

Один из самых популярных отделочных материалов для фасада в настоящее время.Клинкерная плитка изготавливается из клинкерной керамики. Он может выглядеть как отдельная плитка, а может быть выполнен из фасадных клинкерных плит с утеплителем и без него. Клинкерная отделка отличается простотой монтажа, красотой и износостойкостью, ведь материал изготавливается путем многократной плавки при температуре более 1000 градусов. Клинкерной плиткой можно своими руками развести любую поверхность.

Клинкерные фасады

Фото идеи отделки фасадов частного дома

Соединив конструкции из натурального камня, гипса и декоративной плитки, можно сделать небольшой сказочный домик из загородного дома.

Оригинально оформленный загородный дом

Если совместить термопанели нескольких цветов, получится очень уютный и теплый загородный особняк.

Декор термопанелей

Казалось бы, сайдинг не может выглядеть презентабельно, но если поиграть с цветом, даже обычный виниловый сайдинг может выглядеть самодостаточным.

Отделка сайдингом виниловая

Фасадные элементы придадут зданию тот тип, который вы хотите, а если сочетать их с дорогими материалами, например, с камнем, то впечатление будет еще лучше.

Фасадный декор и натуральный камень

Отделка декоративным камнем выглядит презентабельно, и стоит недорого. Вы можете самостоятельно связать свой дом.

Украшение из декоративного камня

Клинкерный кирпич

украсит стены любого дома. Укрыть полуразрушенный дом вполне возможно, и утром соседи его не узнают.

Клинкерное покрытие

Для теплых климатических поясов лучше выбирать яркие цвета для дизайна.деревенский дом. Но в любую погоду красочные стены выделят вас из серой массы типичного жилья.

Декоративная штукатурка красная

Натуральный камень и красная черепичная крыша переносят нас в старую Европу И настраивают на комфорт и покой.

Посмотрите, как использовал разные виды камня владелец этого совершенно обычного типичного дома.

Облицовочный камень для разнообразного применения

Имитация натурального камня – экономичный фасад своими руками: видео мастер-класс

Следующий интересный видеосюжет сделает его имитацию натурального камня своими руками.

Имитация камня на наружных стенах

В дизайн дома можно вложить большие финансовые вложения, а можно выполнить своими руками из подручных материалов – любая отделка фасада частного дома будет надежной и красивой, если работа сделана правильно и с любовью.

Вариантов отделки фасада частного дома есть внушительный перечень, и любой желающий может подобрать тот тип дизайна, который ему больше всего нравится. Когда выбраны желаемые варианты отделки фасада частного дома, фото наглядно показывают достоинства и недостатки каждого из них.Фасадная сторона здания – это его лицо, и, конечно, я хочу, чтобы этот человек был привлекательным и оригинальным. Вариантов отделки фасада частного дома много, и задача сводится к учету характеристик конструкции, традиций местности и климатических условий.

В общем случае фасадом принято называть лицевую стену дома со всеми архитектурными элементами: дверью, окнами, колоннами, фасадом. Такая стена чаще всего имеет несущую, но может быть выполнена в виде элемента ограждения.

Есть много конструктивных вариантов. Среди основных видов можно выделить следующие: кирпич или кладка, деревянный фасад, декоративная штукатурка, полимерная облицовка, в т.ч. Прозрачный вариант. По техническим характеристикам выделяется утепленная отделка и вентилируемая система.

Важная характеристика – наличие вентилируемых зазоров. При изготовлении невентилируемых фасадов внешняя облицовка плотно перекручивается с поверхностью стены без прослойки воздуха.Вентилируемая система подразумевает зазор между стеной и облицовкой, что дает возможность циркулировать воздух, выветриваемый конденсат и уменьшать накопление влаги.

Особенности изготовления деревянного фасада

Варианты отделки фасада частного деревянного дома всегда вызывали повышенный интерес. Дерево в облицовке отличается красотой и естественностью. Деревянные фасады бывают как вентилируемого, так и невентилируемого типа.

Выделяют следующие варианты отделки фасада частного дома деревом:

  • Деревянный блочный дом – Округлые деревянные панели Имитация бревенчатого дома.Края досок имеют профиль, обеспечивающий соединение «шип-паз» при плотной укладке панелей. Ширина таких досок 18-25 см.
  • Профнастил, имитирующий сруб из бруса. Используется доска с профилированным краем шириной 15-25 см и толщиной 2-3 см.
  • Вагонка – это деревянные доски разных размеров. В соответствии с Евростандартом ширина футеровки составляет 95 мм, а толщина – 12 мм.

  • Планета представляет собой деревянную доску, похожую на хлопок, но имеющую гладкую глянцевую поверхность с обеих сторон и чаще всего сделанную из лиственницы.
  • Доска частично обрезная – имитирует натуральное необработанное дерево. У этого изделия 2 разных края: с одной стороны, гладко отполированная, а с другой – со скосом и остатками коры.

Деревянная вагонка может накладываться внахлест непосредственно на поверхность фасада (вариант без разрыва) или с помощью обрешетки. Все деревянные элементы в обязательном порядке пропитываются антисептическим составом. Для проявления структуры древесины используется тонирующая пропитка, акцентирующая фактуру и придающая желаемый оттенок.

Наиболее распространенные цвета и фактуры – дуб, бук, ясень, орех – в натуральном или имитационном исполнении.

Детали штукатурки

Оштукатуривание фасадной стены – один из самых распространенных вариантов.

Для придания оштукатуренной поверхности декоративности используется несколько технологий:

  • минеральный тип: разновидность «Coroed» выполняется из песчано-цементного состава с добавлением минеральных компонентов и твердых пигментов;
  • Акрил на лепной основе: Эластичный декоративный состав;
  • Силиконовый раствор
  • : имеет важное преимущество – сохраняет яркий цвет;
  • штукатурка с мраморной крошкой: Применяется крошка разной фракции – мелкая (до 1.2 мм), больших (до 5,5 мм) и особо тонких (менее 0,6 мм), а в качестве связующего компонента используется акриловый состав.

Как использовать в отделке кирпич и камень

При облицовке фасада применяется декоративный кирпич разных видов и размеров. Варианты отделки фасадного кирпича иллюстрирует фото. Отделка может быть выполнена в виде отдельной лицевой кладки с зазором для вентиляции, либо крепиться раствором непосредственно к поверхности стены.Декоративный кирпич Для оформления фасада различают разные цвета, что позволяет создать необходимый внешний вид.

Привлекательной разновидностью кирпича является использование клинкерной плитки, которая представляет собой декоративный керамический кирпич из прессованной глины, прошедшей специальный обжиг. Плитку можно клеить стандартным клеевым составом, монтировать на слой кирпича или обрешетки. Клинкерная черепица имеет большую цветовую гамму, что позволяет гармонировать с кровлей.

Особую привлекательность фасаду придает отделка под камень.Для этого можно использовать как натуральный камень, так и искусственный камень. Наиболее востребованными считаются гранит, мрамор, габбро, известняк, диорит, травертин, песчаник. Прекрасными декоративными свойствами обладает песчаник, который выпускается в виде готовых плит толщиной 2 см и размером 30х60 и 17х35 см.

Песчаники популярны на карьерах Дагестана (Фригский, Акушинский и др.). Один из вариантов облицовки камнем – рядная кладка. В этом случае лицевая сторона не обрабатывается и имитирует естественную рваную поверхность.

Как обшить фасад плитами

В настоящее время активно используются технологии отделки фасадов, связанные с установкой облицовочных плит и панелей из различных материалов.

Можно выбрать самые распространенные способы:

  • Сайдинговые панели. Варианты отделки фасада частного дома сайдингом представлены на фото. Как правило, используется виниловый сайдинг. Их установка на фасадную стену осуществляется при помощи обрешетки из алюминиевого профиля или деревянного бруса.Панели можно размещать как в продольном, так и в поперечном направлении. Выпускается большой ассортимент панелей в цветовой гамме.

  • Панели на металлической основе С полимерным покрытием. Такие элементы производятся на основе алюминия и оцинкованной стали с наружным слоем из полиэстера. Одна из привлекательных разновидностей – профлист (волновой или прямоугольный профиль) из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
  • Древесноволокнистые плиты аналогичны ДСП, но имеют декоративное внешнее защитное покрытие.

  • Сэндвич-панели. Такие 3-4-слойные панели включают в себя слои металла и пластика, что обеспечивает высокую механическую прочность, устойчивость к внешним факторам и богатый внешний вид.
  • Фиброцементные плиты. Этот облицовочный материал изготавливается на основе цемента и включает в себя целлюлозные и пластичные добавки, а также другие компоненты.

  • Стеклянные панели. Относятся к элитному дизайну фасада из-за высокой цены. Панели изготовлены из гранулята пеностекла.
  • Покрытие Venta. ВЕНТ – плиты на основе минеральной ваты, обеспечивающие высокие теплоизоляционные свойства. Особой привлекательностью является тип евро-вентиляционных отверстий и некоторые типы выбранных вентиляционных отверстий со стеклянным полотном и пленкой.

Рабочие работы

Ряд технологий отделки фасадов частных домов предусматривает окрашивание или лакирование облицовки. Для фасадных работ предлагаются стойкие краски винилового, акрилового, акрилово-силиконового и силиконового типа. Популярностью стали пользоваться популярные полиуретановые краски.Реализуются водорастворимые эмульсионные краски для отделки фасадов: бутадиенстирольные, силиконоэмуляционные, дисперсионно-акриловые композиции.

Заметным декоративным эффектом обладают элементы так называемой малой архитектуры. Оригинальности и богатого убранства добавят такие элементы, как барельефы, скульптуры, колонны, портик. Украшение в виде нити, росписи, лепнины способно придать блеск даже самому скромному фасаду. В красках для их создания используются мозаика и витражи, готовые элементы декора.

Для отделки фасада частного дома существует множество вариантов. Необходимо выбрать наиболее подходящий способ и произвести задуманное самостоятельно или с привлечением специалистов.

Мне нравится

Все о каменном шпоне – Старый дом

Геологическое чудо

Фотография предоставлена ​​Eldorado Stone

Мать-природа, конечно же, производит гранит и речные породы в течение миллионов лет.Человечество экспериментировало с облицовкой из камня с тех пор, как римляне построили Колизей. Однако, если вы не император, добавить такие геологические чудеса в интерьер вашего дома всегда было непросто. Когда-то транспортировка нескольких тонн камня к входной двери стоила небольшого состояния. Установка была трудоемкой. И, что ж, искусственный камень, который можно сделать своими руками, просто не соответствовал настоящему.

Но все меняется. Натуральный камень теперь можно вырезать тонкими пластинами, которые достаточно легкие, чтобы их можно было транспортировать практически куда угодно.А литой, или искусственный, камень получил большую долю аутентичности. Сегодня он сделан из бетонной смеси, которая состоит из дюжины или более пигментов, бесшовно смешанных вместе в формах, изготовленных по контурам настоящих камней. А за счет вибрации этих форм в процессе производства конечный продукт приобретает цвет, который пронизывает всю поверхность.

В результате каменный шпон быстро проникает практически в каждую комнату в доме в широком диапазоне стилей. Вы также обнаружите, что они появляются на улице.От кухонь на заднем дворе до стен ванных комнат, от каминов в деревенском стиле до стильных обеденных залов – легкие облицовочные материалы удивительно универсальны. Вы только посмотрите. Вы обязательно найдете то, что вам по вкусу.

Показано: Учитывая бесчисленное множество цветов, форм и размеров полевого камня в этом доме, даже кто-то с хорошо натренированным глазом будет удивлен, узнав, что фасад облицован литым камнем. Полевой камень нестандартного цвета; Найдите местного дилера на сайте eldoradostone.com, чтобы узнать цены.

Под камнем

Иллюстрация Пита Сучески

Чтобы защитить ваш дом от повреждений водой – внутри и снаружи – установка фанеры требует нескольких подготовительных работ.

Асфальтовый войлок или строительная бумага марки D действует как влагобарьер против воды и снега.

Саморезка из оцинкованной рейки помогает поддерживать раствор.

Раствор для царапин поддерживает камень.

Слой для закрепления строительного раствора связывает камень с царапиной.

Шпон Выглядит как камень в натуральную величину, но весит намного меньше.

Основные

Фото Рассела Кея

Из чего он сделан?

Если его не создала мать-природа, то камень представляет собой смесь портландцемента, легкого заполнителя (например, пемзы) и пигментов на основе оксида железа, сформированных в форме.

Сколько это стоит?

Настоящий камень может стоить от 7 до 19 долларов за квадратный фут. Литой камень будет стоить от 1,25 до 8 долларов. Будьте готовы заплатить около 10 долларов или больше за квадратный фут в любом случае за профессиональную установку.

Сделай сам или найми профессионала?

Если вы уложили плитку, вы справитесь с большинством проектов. Укладку облицовки фасадом дома лучше доверить авторитетному специалисту.

Какой уход за ним нужен?

Часто достаточно легкого протирания или ополаскивания из шланга.При необходимости зазубрины на литом камне можно отретушировать с помощью набора для цветного ремонта. Чтобы удалить кристаллические отложения с литого камня, известные как высолы, используйте мягкую смесь из 5 частей воды на 1 часть белого уксуса.

Рукотворное против настоящего

Фотография предоставлена ​​Eldorado Stone

С первого взгляда заметить самозванца на фотографиях выше непросто. (Подсказка: посмотрите на ту, что слева.) Но есть несколько ключевых отличий между литым камнем и его прирожденным родственником. Искусственный камень дешевле, значительно легче и быстрее монтируется. Но одна хорошая неровность может выявить его слабость и испортить фасад. На всякий случай храните в подвале под рукой несколько лишних кусочков шпона. Натуральный камень – это просто камень, вырезанный из фанеры толщиной от до 1¼ дюйма и имеющий все оттенки, цвет и изъяны, которые возникают под воздействием эонов геологического давления. Он более прочный и универсальный, но он также стоит дороже и требует больше времени для установки.

Показано: Boston Blend Ashlar (слева), 20 долларов за квадратный фут; stoneyard.com. Santa Cruz Coastal Ledge (справа), 6-8 долларов за квадратный фут; eldoradostone.com

Выбирайте

Фото предоставлено Чарльзом Лаком

В наши дни стили облицовки сочетаются с камнями со всего мира.

Натуральный: Классический

Этот шпон из карьерного полевого камня, конкурирующий с литым камнем, имеет традиционные формы и размеры.

Hearthstead MasterCut , 6,85 долларов за квадратный фут; charlesluck.com

Natural: Кубистский

Фото предоставлено Чарльзом Лаком

Прецизионные насечки в этом разноцветном полевом камне позволяют много улучшать на протяжении всего процесса установки.

Chestnut Grove MasterCut , 12 долларов за квадратный фут; charlesluck.com

Natural: С накоплением

Фото предоставлено NSVI

Созданный специально для плотного прилегания, этот выступ-камень идеально подходит для укладки.Если бы не приподнятые края и различия в цвете, вы бы почти не заметили стыков.

Bronze Drystack , 8-9 долларов за квадратный фут; nsvi.com

Natural: Мозаика

Фото предоставлено Stoneyard

Этому шпону толщиной всего 1 дюйм можно разрезать и придать ему форму для создания яркого рисунка сухой укладки.

Colonial Tan Mosaic , 14 долларов за квадратный фут; каменистый.com

Natural: землистый

Фото предоставлено Stoneyard

Следы мха и лишайника добавляют естественной красоты этим хорошо выветрившимся камням.

Натуральная осина , 11–12 долларов за кв. Фут; nsvi.com

Натуральный: с высоким содержанием минералов

Фото предоставлено Stoneyard

Гладкая поверхность (с вкраплениями золота и серебра) и потертые края придают камню деревенский шарм.

Colonial Tan Round , 17 долларов за квадратный фут; stoneyard.com

Натуральный: с полосами

Фото предоставлено Stoneyard

Зеленые и белые полосы добавляют дополнительный характер этим кирпичам из серо-голубого камня.

Greenwich Grey Ledgestone , 19 долларов за квадратный фут; stoneyard.com

Состав: закругленный

Фотография предоставлена ​​Coronado

Потертые края и тонкие цветовые вариации этого камня придают ему привлекательную текстуру.Почти вызывает желание провести руками по стене.

Nottingham Tumbled Ledge , 3,50–5,50 долларов за квадратный фут; coronado.com

Состав: Прочный

Фотография предоставлена ​​Coronado

Камни уникальной формы с грубой поверхностью сочетаются с яркими цветами прибрежных скал Италии.

Country Rubble , 5-7 долларов за квадратный фут; eldoradostone.com

В ролях: River Rock

Фотография предоставлена ​​Coronado

Эти крапчатые камни настолько реалистичны, что вы почти можете слышать шум воды, которая отполировала бы их – если бы они были действительно настоящими.

White Granite River Rock , 3,50–5,50 долларов за кв. Фут; coronado.com

В ролях: Ashlar

Фото предоставлено Lowe’s

Эти сверхлегкие виниры, созданные для быстрого и простого самостоятельного изготовления, поставляются предварительно упакованными в домашнем центре, площадью 8 квадратных футов в коробке, и их можно обрезать ножовкой. Затирка не требуется.

Осенняя гора AirStone , 50 долларов за коробку; низкий.com

Состав: точеный

Фото предоставлено Boralna

Благодаря реалистичным формам и богатой палитре этот литой камень является твердой имитацией настоящего предмета.

Eucalyptus Country Ledgestone, 6-8 долларов за кв. Фут; boralna.com

Состав: грубая обработка

Фотография предоставлена ​​Eldorado Stone

Золотое сияние и угловатые края этого камня придают ему неповторимую глубину, добавляя дополнительное измерение вашему проекту.

Somerset Shadow Rock , 5-7 долларов за квадратный фут; eldoradostone.com

В ролях: импрессионизм

Фотография предоставлена ​​Glengery Brick

Динамичные цвета сразу бросаются в глаза, но четкие линии в этих тонких каркасных блоках создают спокойное ощущение порядка.

Chisel Grey Stackstone , 6-8 долларов за квадратный фут; glengerybrick.com

Калькулятор затрат

Шпон бывает угловым и плоским.Угловые элементы продаются линейными, плоские – квадратными. Используя размеры пространства проекта, определите, сколько каждого элемента вам понадобится. Обязательно вычтите площади, заполненные дверьми, окнами, каминами и т. Д.

Советы по установке для домашних мастеров

Фото Венделла Т. Уэббера

• Прежде чем начать, узнайте у строительного инспектора требования местных норм.

• Перед установкой камня нарисуйте план на земле. Обязательно выбирайте шпон из разных коробок, чтобы варьировать форму и цвет.

• Сначала установите угловые элементы, затем двигайтесь вниз сверху. Это предотвратит появление пятен на камнях под раствором.

• Если вы обнаружили каплю раствора на одном из камней, подождите, пока он высохнет, прежде чем смахнуть его метлой-венчиком. Мазки могут навсегда испачкать камень.

• По возможности скройте обрезанные края, направив их вверх или вниз, выше или ниже уровня глаз.

Выберите свой стиль затирки

Фото предоставлено Stoneyard

Затирка не только защищает от влаги и насекомых, но и помогает задать тон проекту. Все зависит от того, сколько вы используете. Рассмотрим эти варианты

Стандартный

Камни располагаются на расстоянии примерно в один палец друг от друга, оставляя между ними место для заливки раствора. Когда раствор начинает высыхать, шов «выгребают», чтобы создать вогнутый вид с постоянной глубиной.

Показано: Boston Blend Mosaic, 14 долларов за квадратный фут; stoneyard.com

Выберите свой стиль затирки: Overgrout

Фото предоставлено NSVI

Для придания более деревенского вида раствор прокладывается по трубам до тех пор, пока он не будет в нескольких сантиметрах выше поверхности камня. В конце работы суставы шире и менее однородны.

Показано: Aspen Fieldstone, 8–12 долларов за квадратный фут; nsvi.com

Выберите свой стиль затирки: соединение Dry-Stack

Фото предоставлено NSVI

Укладка фанеры как кусочки пазла устраняет необходимость в затирке.Однако имейте в виду, что это также убирает линию защиты от элементов.

Показано: Вирджиния Леджстоун, 9-10 долларов за квадратный фут; nsvi.com

Как правильно выбрать миномет

Фото Венделла Т. Уэббера

Если вы не профессиональный каменщик, разумно прислушаться к предложениям производителя. Как правило, раствор типа N и более липкий раствор типа S позволяют гибко размещать и регулировать облицовку, но различные добавки могут влиять на время схватывания, водостойкость и прочность связи между раствором, камнем и основанием.Обдумывая варианты, поинтересуйтесь также и цветовыми вариантами. Многие поставщики предлагают пигменты, которые помогут вам оттенить смесь, чтобы она соответствовала камню.

Образ дзен

Фотография предоставлена ​​Coronado

Думайте об этом как об идеальном способе оздоровить вашу ванную комнату. Спокойная атмосфера камня успокаивает вас.

Показано: Французская загородная вилла, 3,50–5,50 долларов за кв.фут .; coronado.com

Большой вход

Фото Boralna

При правильном подходе каменный шпон может сделать ваш скромный дом больше похожим на замок. Большой каменный дымоход и извилистые каменные стены обязательно привлекут восхищенные взгляды.

Подобно показанному: Бакс Каунти Кантри Ледж, 5-7 долларов за квадратный фут; boralna.com

Сладкое место

Фото Olson Photographic / Cornerhouse Stock

Удачно расположенная каменная колонна, с камином или без него, привносит в ваше жилое пространство прекрасную природу.

Подобно показанному: Роки Маунтин Леджстоун, 3,50–5,50 долларов за квадратный фут; coronado.com

Представьте это

Фотография предоставлена ​​Eldorado Stone

Если художественное произведение недостаточно смелое, чтобы управлять прожектором, пусть говорит сама стена.

Показано: Nantucket Stacked Stone, 6-8 долларов за квадратный фут; eldoradostone.com

Высокая драма

Фото Рика Китинга / Cornerhouse Stock

В невзрачном или плохо очерченном пространстве, особенно с высокими потолками, каменная стена превращает комнату в желанный фокус.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.