Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу.

Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Крепеж для пластиковых окон – анкера, шурупы, пластины

Приветствую, уважаемые читатели. Есть у меня сосед по подъезду. Дружим давно. Недавно он купил участок с ветхим домиком, решил его немного обновить, в том числе поменять старые деревянные окна на ПВХ. После замеров оказалось, что точно по размерам можно купить в Леруа и не тратить время на оконные компании. Вот он значит купил эти готовые окна, но не знает как ставить. Пришел ко мне за советом, какой крепеж выбрать. Ну как ему откажешь, поехали вместе, выбрали, купили.

Содержание

• 1 Разнообразие крепежа
• 2 Анкерный дюбель или анкер
• 3 Шурупы по бетону
• 4 Анкерные пластины
• 5 Чем крепить пластиковые окна в кирпич?
• 6 Крепление пластиковых окон в деревянном доме
• 7 Чем крепить пластиковые окна в газобетон?
• 8 Чем крепить пластиковые окна в бетон?
• 9 Основные требования к крепежным элементам

Разнообразие крепежа

На самом деле сейчас на рынке очень много различного крепежа для стеклопакетов. Неподготовленного человека это может поставить в тупик. На сайтах и в журналах нахваливают тот или иной крепеж. А ведь от выбора правильного крепежа зависит долговечность стеклопакета, его надежная установка.

Поэтому я решил написать статью про виды крепежа и чем они отличаются друг от друга.

Анкерный дюбель или анкер

Крепеж является профессиональным и надежным. Конструкция анкерного дюбеля состоит из винта с резьбой, металлической оболочки (гильзы) и внутренней втулки.

При завинчивании винта втулка распирает гильзу и крепеж надежно фиксируется. Но у такого крепежа есть один главный недостаток. Он так надежно фиксируется, что иногда его невозможно вынуть обратно.

Когда вы устанавливаете пластиковое окно, то не задумываетесь об этом. Но если в процессе окно встанет криво и потребуется его переустановка, то проблема выявит себя. Да и по своему опыту знаю, что при сверлении иногда можно попасть в арматуру и тогда придется сверлить новое отверстие. А это приведет к тому, что всю конструкцию можно разворотить до ужасного состояния.

Если вы устанавливаете окно в доме с многослойными стенами, например, в панельной серии П-44, то возникнут трудности с крепежом. Дело в том, что анкер в таких стенах просто проваливается и распорка не может закрепиться.

Длина анкера для установки пластикового окна варьируется в пределах 100-200 мм, толщина 8-10 мм. Выбирать длину анкера нужно исходя из расстояния от рамы до откоса. Анкерный болт крепится с внутренней стороны стеклопакета. Если толщина профиля 4 см, плюс анкер должен войти в стену на 4 см, то уже 8 см занято. Если расстояние от рамы до откоса пара см, то понадобится анкер длиной 110 мм, если 5-7 см, то 150 или 160-й анкер.

Шурупы по бетону

Обычные шурупы так же подходят для крепления окна. Преимущества их перед анкерами в простом демонтаже, если это необходимо.

Размерный ряд шурупа по бетону (или нигеля) такой же как у анкерного болта. От 100 до 200 мм в длину и 8-10 мм в диаметре. Выбирать длину шурупа нужно также как у анкера.

Анкерные пластины

Про крепление стеклопакета на анкерные пластины я уже писал в этой статье. Это один из самых популярных видов крепления в оконных компаниях.

Анкерные пластины бывают:

• поворотные;
• неповоротные.

Как использовать данный крепеж для ПВХ окон читайте в статье, на которую я дал ссылку выше. В ней все подробно расписано.

Стоит отметить преимущества анкерных пластин:

• Не нужно сверлить раму насквозь, как это делается с анкером или шурупом;
• Наличие в стене арматуры никак не повлияет на крепеж. Пластину можно повернуть.
• Крепление на пластины выручает в «сложных» домах. Например, все та же серия П-44.

Стандартный размер пластины 100-200 мм. Так как пластина крепится на внешний край рамы, то длины в 130 мм хватит «за глаза» для любого дома.

Отмечу, что у каждого производителя ПВХ профиля имеется продукция с различной шириной, поэтому и пластины нужны соответствующего размера. В крупных строительных гипермаркетах найти продукцию не проблема. Но мой вам совет — лучше заказывайте крепеж вместе с окном.

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить ПВХ окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает (я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель желательно выбрать максимально большой длины (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Крепление пластиковых окон в деревянном доме

Идеальный вариант монтажа окон для дерева — это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус — только пластины.

Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях и только в боковые части оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрый монтаж окна;
• Компенсирует температурные расширения;
• Не влияют на оконные конструкции при усадке.

Чем крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена — рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Чем крепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон диаметром 10 мм сложновато, но можно.

В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.

Как правило, крепеж окна попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичной нижней и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии в край стены бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, здесь прекрасный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочется сказать о большом плюсе анкеров, который является в то же время минусом для анкерных пластин.

Когда рама окна крепится на анкера, в момент бурения вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. А вторую вертикальную плоскость корректируете после того, как вставили анкер.

Во время крепления анкерными пластинами, вам придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого делать отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и навыков.

Источник: lankins.ru

Следует отметить, что выбор того или иного метода крепления с соблюдением всех необходимых технологий не сильно будет отличаться в процессе эксплуатации, особенно при установке окон стандартных размеров в стандартный бетонный проем.

Чаще всего, выбор того или иного метода креплений зависит от предпочтений и характера стены, где один из вариантов просто невозможен.

Основные требования к крепежным элементам

В соответствии с ГОСТ 30971-02 крепление ПВХ окон в проем должно обеспечивать:

• учет температурных напряжений пластикового окна в процессе его эксплуатации (с точки зрения ГОСТа — это пожалуй самое важное). Напряжения возникают как угловые: рама в холодный период стремится к изгибу внутрь помещения, так и линейные: все элементы пластикового окна подвержены температурным деформациям. В соответствии с данными от поставщиков ПВХ профиля линейные расширения могут составлять до 1,5 мм на один погонный метр окна. При этом окно может расширяться и сужаться во всех направлениях. Вывод: крепежные элементы должны обеспечивать относительно свободное линейное перемещение окон (т.е. изменение размеров) и удерживать окно от возможных угловых перемещений (изгибов рамы).
• учет ветровых нагрузок. Особенно высокую важность данный критерий приобретает при установке пластиковых окон на высоких этажах зданий, где ветровая нагрузка значительно выше.

Следует отметить, что наибольшим заблуждением является то, что крепежные элементы либо монтажная пена удерживают окно в проеме.

Внимание!
В соответствии с ГОСТ 30971-02 передача любых силовых нагрузок на монтажный шов (монтажную пену) не допускается.
Не допускается также действие весовых нагрузок на крепежные элементы. Т.е. крепеж держит окно только в поперечных направлениях (перпендикулярно окну), но никак не в плоскости окна!

Для передачи нагрузок в плоскости окна на несущие поверхности осуществляется строго с помощью опорных и дистанционных подкладок выполненных из полимерных материалов либо дерева. Расположение и количество опорных подкладок определяется размерами и конструкцией окна.

Источник: narodnye-okna.ru

Как отремонтировать разрыв прозрачного винила

Мы все знаем, что разрывы случаются, но когда они случаются с прозрачным винилом в вашем обвесе или корпусе, это настоящий облом. Разрывы и разрывы часто возникают, когда что-то острое или тяжелое ударяется о винил или падает на него. Не волнуйся; это распространенная и решаемая проблема. Мы собираемся поделиться с вами двумя различными способами устранения разрыва или разрыва, исправления и замены винила, чтобы ваш прозрачный винил в кратчайшие сроки стал как новый.

Заделка прозрачного винила

Самый быстрый и дешевый способ исправить разрыв на прозрачном виниле — это залатать его. В конечном счете, мы предпочитаем заменить окно, но если вам нужно быстро исправить или просто дожить до более крупного ремонта, заплатка — отличный вариант.

Чтобы залатать окно, используйте Tear Aid Type B. Эти заплатки на клейкой основе можно использовать для ремонта отверстий и разрывов в любом виниле или покрытии с виниловым покрытием, поэтому их удобно носить с собой на лодке. Пластыри Tear Aid прочны, гибки и устойчивы к проколам, чтобы защитить от истирания, влаги, соленой воды, ультрафиолетовых лучей и экстремальных температур. Пятна прозрачные, но они не исчезнут полностью с вашего прозрачного винила.

Как наносить средство против разрыва

1. Вырежьте заплату так, чтобы она была на один дюйм больше размера разрыва со всех сторон.
2. Затем осторожно отогните бумажную подкладку и начните размещать слезоточивый материал над прорехой на ткани.
3. Медленно отогните прокладку, осторожно накладывая пластырь, стараясь удалить пузырьки воздуха.
4. Протрите все края, чтобы заклеить пластырь на месте. Если вы можете, мы рекомендуем залатать обе стороны разрыва.
Для полного отверждения
5. Tear Aid Type B требуется 24 часа.

Наклеить пластырь без пузырьков воздуха может быть сложно, поэтому не торопитесь. Это помогает использовать прямую кромку, например, сторону кредитной карты, чтобы сгладить заплату. Если у вас все-таки появятся пузырьки воздуха, вы можете аккуратно проткнуть их булавкой и расправить пальцами.

Замена прозрачного винила

Единственный верный способ исправить разрыв — полностью заменить окно. Это можно легко сделать без необходимости полностью разбирать холст. Здесь у нас есть видео, демонстрирующее процесс замены стекла на лобовом стекле. Вы можете использовать этот же процесс на прозрачном виниле, который также стал волнистым, мятым или ломким.

Как заменить прозрачное виниловое окно

1. При необходимости разорвите швы, чтобы окно лежало ровно.
2. Вырежьте новый кусок материала окна, который будет соответствовать окну, используя текущее окно в качестве шаблона.
3. Приметайте новое окно к старому с внутренней стороны изделия.
4. Пришейте новый материал окна на место.
5. Переверните деталь и аккуратно вырежьте старое окно.
6. Если вы разорвали швы на шаге 1, аккуратно сшейте эту область вместе

Вот и все! Вы можете найти все необходимые расходные материалы на Sailrite.com.

Вы когда-нибудь рвали свой прозрачный винил? Как ты это починил? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Быстрое исправление для прозрачного пластика

Прозрачные виниловые окна – это чудо, когда они новые, позволяя морякам наслаждаться отдыхом на открытом воздухе, защищая от дождя и брызг. Однако по мере старения они начинают желтеть, затвердевать и трескаться, поскольку пластификатор, поддерживающий их эластичность, начинает истощаться. Правильное решение — это новый винил, а пока нам нужно быстрое решение, что-то быстрое, легкое и достаточно хорошее, чтобы довести нас до конца круиза или сезона.

Что мы протестировали

Мы протестировали восемь различных продуктов, пять лент и три клея. Ленты включали упаковочную ленту 3M, ленту для ремонта книг 3M и Gorilla Clear. Затем мы добавили несколько методов, которые могут прослужить немного дольше: Tear-Aid Type B, специальная ремонтная лента для мягкого винила, и заплатки, приклеенные с помощью эпоксидной смолы West Systems G/flex и клея для ремонта винила Loctite.

Как мы тестировали

Все испытания проводились с использованием состаренных виниловых секций, которые мы использовали в нашей серии испытаний защитных средств для винила (см. Защита прозрачных виниловых окон, январь 2014 г.). Хотя эти образцы никогда не обрабатывались нами защитным средством, возможно, они были в прежней жизни, поэтому места склеивания были очищены TSP, чтобы удалить все следы воска и поверхностных пластификаторов, не повредив винил.

Если вы регулярно применяете защитные средства для окон и планируете приклеить заплату, также протрите это место уайт-спиритом (кратковременное воздействие не должно причинить вреда — НЕ используйте ксилол или другие ароматические растворители, так как повреждение будет немедленным). .

Для приклеенных заплат мы замаскировали область заплаты, слегка отшлифовали и наложили с усилием зажима в течение ночи. Ленточные заплатки наклеены на обе стороны, приклеенные заплатки только на одну сторону.

Каждый ремонтный материал был протестирован тремя способами. Во-первых, они были составлены из длинных полос шириной 2 дюйма, чтобы мы могли сравнить видимость, гибкость и относительную прочность. Затем из каждого материала были изготовлены испытательные образцы, которые медленно вытягивались на испытательном стенде для определения как напряжения ползучести (проскальзывания), так и предела прочности. Наконец, образцы размером 8 на 10 дюймов оставили на солнце на год, после чего их наблюдали и повторно тестировали.

Упаковочная лента 3M

Прозрачная, простая в применении и, возможно, уже лежащая в ящике дома, упаковочная лента обеспечивает достойный ремонт, если вы аккуратно наклеите ее на обе стороны. Однако он вдвое тоньше и прочнее книжной ленты, со временем он пузырится и более склонен к пожелтению. Остерегайтесь более дешевых лент. Большинство упаковочных лент рассчитаны на 10-дневный срок службы и не выдерживают воздействия солнечных лучей.

Итог: Ограниченная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и меньшая прочность делают его на уровень ниже ленты для ремонта книг 3M.

Лента для ремонта книг 3M

Эта прочная, дешевая, прозрачная и относительно простая в применении лента. Нам было трудно выгнать все пузырьки на тестовых образцах. Однако, как только мы это сделали, они не вернулись, и ремонт оставался в силе в течение одного года. Он менее гибкий, чем другие продукты, поэтому его действительно удобно наносить на виниловую поверхность. Во всех испытаниях на прочность винил терпел неудачу раньше ленты.

Итог: Это наш лучший выбор. Это будет хорошим дополнением к вашему набору для ремонта паруса.

Прозрачная ремонтная лента Gorilla

Эта лента похожа на ремонтную ленту 3M Book Repair, но еще толще, поэтому мы возлагали большие надежды, хотя нам не нравились зазубренные края. Она более гибкая, чем лента для ремонта книг, что упрощает ее нанесение на деформированный винил. С другой стороны, гибкость ограничивает силу; Лента Gorilla Tape растягивается при относительно небольших нагрузках.

С другой стороны, он не проявлял склонности к расползанию или отслаиванию под длительными нагрузками, вызывающими некоторое растяжение. Мы полагаем, что растяжение будет происходить только при нагрузках, намного превышающих типичные для применения, поскольку оно близко к уровню напряжения, при котором начинается серьезное растяжение нового винила.

Итог: Превосходная стойкость к солнечному свету и хорошая влагостойкость принесли этой ленте рейтинг «Рекомендуемые».

TEARepair Tear-Aid Tape B

Специальная лента для ремонта мягкого винила, Tear-Aid специально разработана для приклеивания к винилу, несмотря на наличие пластификаторов, которые накапливаются на поверхности. Ни у одной из других лент не было проблем с приклеиванием, но это могло быть связано с возрастом нашего образца или с тем, что образец был очищен от загрязнения поверхности пластификатором перед тем, как мы наклеили ленту.

Tear-aid намного более гибок, чем другие ленты, и намного более гибок, чем винил, поэтому он не создает труднодоступных мест, что позволяет предположить, что он может быть особенно эффективен для ремонта в углах и в местах, которые часто подвергаются прокатке. Недостатком является то, что он растягивается при очень низкой нагрузке; всего 1-2 фунта тяги в жаркую погоду. Видимость была не такой четкой, как на других лентах.

Итог: Не рекомендуется для окон, но может работать с обивкой или дождевиком.

Клеевые заплаты

Приклеенные заплаты обещали долговечность, но их было трудно наносить, и результаты были неутешительными. Их жесткость при отверждении препятствовала склеиванию при изгибании винила.

Loctite Heavy Duty, 5-минутная эпоксидная смола

Все приклеиваемые заплаты требуют сложного применения, поскольку требуют зажима, но 5-минутный эпоксидный состав сокращает время зажима. Мы замаскировали область заплатки, обезжирили и отшлифовали, а затем использовали малярную ленту, чтобы закрепить заплатки на месте. Каждый раз у нас получались пузырьки воздуха. Но что еще хуже, пятна легко отделялись сгибанием или ногтем.

Итог: Учитывая сложность установки, плохое сцепление, известную чувствительность эпоксидной смолы к ультрафиолетовому излучению и плохой внешний вид, мы не довели этот метод до длительных испытаний. Не рекомендуется.

West Systems G/Flex Epoxy

Будучи значительно более гибким, чем стандартные эпоксидные смолы, мы ожидали, что G/flex будет лучше сцепляться и менее склонен к растрескиванию при сгибании. Но медленное лечение хлопотно.

Клей растекается по вертикальным поверхностям и отвердевает скорее желтым, чем прозрачным (еще более заметным после нескольких месяцев пребывания на солнце). И после всего этого он все еще отслаивается при резком сгибании, и его можно выдернуть одним куском рывком.

Вывод: G/flex хорош для столь многих других проектов, что его стоило попробовать. Но это явно не лучший выбор для прозрачного винила.

Клей для ремонта винила Loctite

Требуемое время схватывания намного меньше, чем у эпоксидной смолы, всего несколько минут до хорошего схватывания. Он относительно легко отклеился, когда мы согнули тестовую панель.

Кроме того, заплата выглядела некрасиво, поскольку, как и все ПВХ-клеи, клей частично растворяет винил, нарушая прозрачность. Он также дает усадку при высыхании, деформируя винил. Его устойчивость к ультрафиолетовым лучам была очень хорошей.

Итог: Хотя это может быть самый сильный ремонт и полезный для подушек сиденья, он не был очень прозрачным по сравнению с лентами.

Выводы

Мы ожидали, что ремонт с помощью клея будет лучше, чем с лентой, но вместо этого мы обнаружили, что ремонт с помощью клея выполнить намного сложнее, даже в мастерской, а результаты были жесткими, хорошо заметными и гораздо труднее исправить, если нам не понравились первые результаты. С другой стороны, правильная лента была дешевой, быстрой и длилась год или больше. Лучше всего то, что пластырь ленты может быть почти невидимым.

Если вы хотите использовать ленту, ищите 3M Book Tape или Gorilla Clear Repair Tape; дешевые упаковочные ленты вас только подведут. И помните, винил все еще стареет. Мы можем немного обмануть время — не остановить его.

Ремонт прозрачных пластиковых окон

Тест сравнения прочности и долговечности

Когда дело доходит до большинства ремонтных работ, долговечность имеет значение. Производительность ленты удивила испытателей.

1. Вот полоски ленты после натяжения 12 фунтов. Средство для отрыва (вверху) полупрозрачное, горилла (вторая сверху) все еще растянута.