Какой наждачкой затирать шпаклевку на стенах: советы

Следующий этап после нанесения шпаклевки на строительное основание – шлифование. Если выполнить его качественно, то финишное покрытие на стенах продержится очень долго. Специалисты дают советы, какой наждачкой затирать шпаклевку, и как это делать правильно.

Выбор материала

Опытные строители для шлифовки шпаклевки рекомендуют использовать наждачную бумагу. В народе ее называют «наждачка» или «шкурка». От того, какой наждачкой будет затираться шпаклевка, зависит качество работы и скорость ее выполнения. Выбор материала зависит от личных пожеланий мастера и зернистости наждачки.

Главное отличие абразивов – степень зернистости. Крупные зерна говорят о грубости материала. Чем меньше зернистость, тем обработка получается тоньше. Маркируется зернистость – «Р» с цифрой. К примеру, Р150 тоньше Р50.

Ошкуривание стен после шпаклевки нужно выполнять в два этапа. Первичная затирка должна производиться при помощи наждачки крупной зернистости, а последняя – мелкой.

Шлифовка стены, покрытой шпаклевкой, не представляет никакой сложности для мастера. Главное – это подобрать подходящую наждачку, чтобы не испортить покрытие. В зависимости от цели, нужно использовать:

• шкурку с маркировкой Р120 – для первичной обработки;
• наждачку с маркировкой Р100 – если на стене видимые неровности. Абразивы с меньшим параметром царапают поверхность. Тонкую шпаклевку они просто сотрут;
• наждачку с маркировкой Р240 – для подготовки поверхности стены для покраски. После обработки стена становится идеально гладкой без единого следа на поверхности. Шкурки с меньшей зернистостью будут забиваться, поэтому их не рекомендуется применять в домашнем ремонте.

Для справки! Наждачка с мелким диаметром зерна применяется для финишной обработки и доводки. Специалисты рекомендуют использовать наждачку с маркировкой Р180. Она хорошо шлифует и не царапает поверхность.

Инструкция – как шлифовать стену наждачкой

Затирка поверхности при помощи абразива представляет собой следующий план действий:

1. Отрезать наждачную бумагу необходимого размера, закрепить на бруске или терке. Важно, чтобы шкурка была плотно натянута на основание. В противном случае от провисающей наждачки на стене будут оставаться дефекты.
2. Проверить стены при помощи уровня. Отметить, в каких местах нужно снять больше состава. Начинать затирку с углов.
3. Слегка прижать брусок к стене с заметным усилием. Обработать таким способом всю поверхность, сгладить неровности и излишки материала. Важно не забывать своевременно менять наждачную бумагу. В частности, когда забивается пылью и уменьшается зернистость.
4. В ходе обработки необходимо проверять плоскость стен при помощи уровня, чтобы исключить отклонения.
5. В завершение шлифовки удалить пыль, затем снова проверить стену на неровности. Небольшие дефекты и царапины убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Обработать поверхность от пыли можно двумя способами:

1. При помощи строительного пылесоса. Удалить пыль с плоскости стены, пройдя по всему периметру. Обработать углы, в них скапливается больше всего пыли и излишков мелкой крошки от шпаклевки. В завершение можно пройтись по всей стене большой мягкой кистью, чтобы удалить остатки.
2. При помощи широкой мягкой кисти или веника. Для этой цели можно использовать щетку-метелку для уборки пыли. Осторожно смахнуть пыль, намочить тряпку и тщательно выжать. Материал должен быть слегка влажным. Протереть стены, но сильно не прикасаться, чтобы не повредить слой шпаклевки. Так можно избавиться от остатков шпаклевочного состава и пыли.

Последний этап уборки от лишнего мусора нельзя упускать. Поклеенные на пыльную поверхность обои очень быстро отойдут от поверхности, а краска ляжет неровно. При соблюдении всех указанных правил удастся добиться отличного результата в финишной отделке.

Другие материалы для шлифовки

Помимо наждачки, которую используют для шлифовки, затирать финишную шпаклевку на стенах можно и другими материалами или приспособлениями. К ним относится:

1. Абразивная сетка – используется для ручной обработки так же, как и наждачная бумага. Отличается от шкурки тем, что не забивается пылью и дольше работает. Цена сетки выше по сравнению со шкуркой, но благодаря меньшему расходу и удобному использованию стоимость оправдывается.
2. Электрическая терка с бумагой – приспособление с ручкой, на которое крепится наждачная бумага и двигается на валах, как ремень. Шкурка изнашивается медленнее, процесс обработки проходит быстрее.
3. Электрическая терка с сеткой – аналогичное предыдущему приспособление, только крепится к нему абразивная сеточка. Работает за счет вибрации и смещения трущей поверхности в разные стороны относительно ручки.
4. Электрическая терка, работающая с помощью вертящейся плоскости с абразивным покрытием. Используется наждачная бумага или абразивная сетка.

Разобраться в том, какую шкурку использоваться в затирке стен, несложно. В этом поможет маркировка материала. Сложнее всего достичь достойных результатов. Мастерство приходит со временем и с опытом.

Начинающему мастеру лучше выбрать ручное шлифовальное приспособление. Наждачная бумага значительно дешевле других материалов для затирки стены. А если еще и правильно ее подобрать, то хороший результат не заставит себя долго ждать.

Выбирая, какой наждачкой затирать шпаклевку своими руками, стоит остановить свой выбор на крупнозернистой с маркировкой от 120 до 180. Для финишной шлифовки отлично подойдет мелкозернистая шкурка с номерами от 220 до 280.

Post Views: Статистика просмотров 627

Какую шпаклевку выбрать для стен под обои: какая лучше

Обычно стены перед наклеиванием обоев шпаклюются, вне зависимости от того, какие материалы использовались для выравнивания. Листовой материал – гипсокартон, ДСП, цементно-стружечная плита – тоже требуют шпаклевания. Важно знать, какую шпаклевку выбрать для стен под поклейку обоев, чтобы они хорошо держались.

Для чего необходимо выравнивание

Стены шпаклюются тогда, когда имеются явные впадины, неровные места, выпуклости, трещины и другие недостатки, которые могут повлиять на результат ремонтных работ.

Если стены в отделываемом помещении неровные, пляшущие, а расхождения в разных точках составляют больше 3 см, даже самые шикарные обои не смогут спасти положение, так как они будут:

1. Отваливаться.
2. Рваться и лопаться.
3. Сильно искажать узор или рисунок.

В процессе ремонтных работ невозможно обойтись без шпаклевания, даже в тех случаях, когда стены оштукатурены с маяками. Все равно поверхность получается недостаточно ровной для наклейки обоев. С помощью шпатлевки можно легко приготовить стены к финишной отделке, поскольку она создает гладкую поверхность без малейших шероховатостей и неровностей.

Шпаклевка поможет избежать подобных проблем. Только необходимо правильно подобрать такую, которая подходит для основы под обои.

Шпаклевки для внутренних работ

Среди огромного разнообразия предлагаемых фирмами-производителями отделочных материалов, и технических, и декоративных, шпаклевки находятся в числе лидеров. Классификация их производится по одному из основных различий – насколько смесь готова к использованию. Существуют полностью готовые к работе шпаклевки, предлагаемые в пластиковых емкостях, и сухие, расфасованные в мешки.

Готовая шпаклевка

Прежде чем выяснить, какую шпаклевку использовать под обои, стоит узнать о преимуществах готового материала.

Плюсы:

1. Ее отличия – однородность и прекрасная пластичность.
2. Наносится на стену очень легко.
3. Имеет свойство храниться длительное время без потери свойств при условии плотно закрытой тары.
4. Обычно используется как финишная. Также может служить основой под окраску, хорошо колеруется.

Минусы:

1. Высокая цена.
2. Ограничения в условиях хранения – не подлежит замораживанию.
3. В разных партиях оттенки декоративной шпаклевки могут иметь отличия.

Сухая шпаклевка

Плюсы:

1. Имеет доступную цену.
2. Может храниться длительное время при условии целостности упаковки, морозоустойчива.
3. Возможность регулирования величины и густоты замеса.
4. Смеси делятся на две категории: стартовую шпаклевку, применяемую для выравнивания стен, и финишную, используемую под поклейку обоями или другие виды декоративной отделки.
5. Существуют шпаклевки универсального назначения, которые подходят и для первичной обработки стен, и для финишных работ, например, Кнауф мульти-финиш.

Минусы:

1. На замешивание рабочего раствора приходится затрачивать время.
2. Для приготовления смеси необходим навык в определении правильного соотношения смеси и воды, а также специальные устройства – дрель с насадкой или миксер.
3. Смесь быстро сохнет, повторно ее использовать нельзя. Нужно заранее определиться с объемом и быстро выполнять работы.
4. В разных партиях нужный оттенок декоративной финишной шпаклевки может отличаться.

Сухие штукатурные смеси различаются по материалам, которые использованы в качестве основы:

1. Гипсовые – имеют белый цвет, для них характерна высокая пластичность. Гипсовые смеси легко наносить и шлифовать, они быстро высыхают. В помещениях с высокой влажностью такую шпаклевку использовать нежелательно.
2. Цементные – в основном применяются при производстве внешних работ, а также отделки помещений, имеющих высокую влажность. Морозоустойчивы, с низким уровнем поглощения влаги. Лучшее основание под этот вид шпаклевки – кирпич или бетон.
3. Полимерные – обычно применяются для обработки стыков, швов, трещин, а также для финишной отделки стен под покраску. Пластичны, имеют отличную вязкость. Рекомендованы для использования при декоративной отделке в новых домах, если существует риск усадки и деформации стен.
4. Шпаклевка на клеевой основе – состоит из олифы, клея и мела. Хорошо ложится на стены с небольшими дефектами, выравнивая и заполняя имеющиеся щели. Наносится тонким слоем, после высыхания имеющим большую прочность.
5. Масляно-клеевая – к компонентам добавились акриллаты и полимерные пластификаторы. Применяется только в помещениях для поверхностей, имеющих низкую адгезию и требующих выравнивания: деревянных, из плотного бетона, а также на подготовленных под покраску или оклейку нетяжелыми обоями стенах.
6. Латексная – область применения, как у масляно-клеевой смеси. В ее составе – вода, полимерные добавки и мелкий кальцитовый песок. Образует тонкий ровный слой большой прочности.

Акриловая шпаклевка – универсальная смесь, которая используется для внешних и внутренних работ. Акрил в составе смеси способствует отличному нанесению на любую поверхность, которая в результате становится ровной и гладкой.

Рабочую смесь готовить нет необходимости, поскольку она реализуется в готовом виде и может долгое время храниться в пластиковой емкости с сохранением свойств. Имеет пастообразную консистенцию, благодаря чему ее легко наносить и распределять по стене. Акриловая шпаклевка имеет водоотталкивающие свойства и отличается эластичностью, после высыхания не трескается, не дает усадки и замечательно выравнивает поверхность стен.

Как выбрать стартовую шпаклевку для стен

Когда на стенах не видно неровностей и шероховатостей, можно смело приступать к финальному оформлению. Если же на поверхности вмятины, трещины по швам и выступы, необходимо использовать стартовую шпатлевку, в частности, гипсовую. Чтобы правильно приобрести материал, стоит узнать, какая шпаклевка подходит под обои в разных помещениях.

В комнатах, где готовят пищу, наблюдается повышенная влажность, поэтому для обработки стен в кухне рекомендуется брать шпатлевку на цементной основе. Когда материал наносится несколькими слоями, необходимо грунтовать каждый.

Стартовая смесь применяется на участках, где требуется грубое выравнивание. Она безопасна и надежна, плюс агрезивна к остальным материалам.

Толщина слоя шпатлевки зависит, главным образом, от глубины неровностей и может составлять от 3 до 20 мм. При покупке следует обращать внимание на маркировку на упаковке. Сочетание KR подходит для сухих помещений, в то время как буквы LR обозначают, что смесь предназначена для комнат с повышенной влажностью.

Финишный вариант шпатлевки под обои

Для завершающего этапа обработки стен лучше всего подходят гипсовые и латексные составы. Марка производителя имеет значение при выборе шпаклевки, наравне со стоимостью. Наиболее популярные у покупателей марки Ветонит и Кнауф.

Мелкозернистый финишный продукт помогает добиться идеально ровной поверхности. Прочность сцепления у такой шпаклевки ниже, чем у стартовой. Но, с другой стороны, ее намного проще обработать простой наждачной бумагой. Слой не должен превышать 4 мм.

Гипсовые смеси рекомендуют как более надежные. Но часто при выборе того или иного продукта играет главную роль мнение мастера, которому нравится состав определенного производителя.

Тем, кто только постигает азы ремонта, рекомендуется обратить внимание на универсальные виды шпатлевок, в которых сочетаются качества стартового и финишного составов. Однако им придется заплатить вдвое больше по сравнению с предыдущими вариантами.

Какая шпаклевка подойдет под поклейку обоев

Перед покупкой шпаклевки и обоев нужно изучить отличия и предназначение двух вариантов – стартового и финишного. Когда стены внешне ровные и практически не имеют изъянов, можно обработать их сразу финишной смесью. Если же на стенах присутствуют глубокие неровности, необходимо использовать стартовую гипсовую шпаклевку.

Для таких помещений, как кухня или ванная комната, необходим прочный и устойчивый к влаге состав. Этим требованиям отвечает шпатлевка на цементной основе. Чтобы лучше скрепить слои между собой, каждый из них покрывают грунтовкой, в том числе и перед поклейкой обоев.

Стартовые смеси грубоваты на ощупь из-за крупной зернистости. Однако они абсолютно надежны и прекрасно скрепляются с любыми поверхностями. Их применяют на начальных этапах обработки сразу после нанесения штукатурки. Толщина слоя может варьироваться, в зависимости от глубины изъянов и достигать 20 мм.

На финальном этапе идеально ровной поверхности можно добиться, используя латексные или гипсовые составы. Покупатели чаще всего обращают внимание на однородность массы, ее цвет, стоимость товара и известность производителя. Больше всего востребованы такие марки, как Ветонит, Блик и Кнауф.

Зернистость у финишной смеси более мелкая, поэтому стены не выглядят такими рыхлыми, как при нанесении стартовой шпаклевки. Как правило, завершающий слой имеет глубину до 4-5 мм.

Перед тем, как клеить обои, нужно выровнять стены, а для этого – правильно выбрать шпаклевку для внутренних работ под отделку. В продаже есть универсальные составы, с помощью которых доводят до идеального состояния стены с минимальным количеством дефектов. Они объединяют в себе два типа смесей – стартовой и финишной. Но цена такой шпаклевки намного выше.

Post Views: Статистика просмотров 1 180

чем обработать финишный слой на стенах и потолке перед покраской, нужно ли зашкурить и можно ли без пыли, какую сетку использовать?

Ошкуривание стен нужно проводить во многих случаях. Оно помогает добиться ровности поверхности и наложения ровного слоя другого материала. Чтобы правильно провести эту процедуру, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы, а также подобрать правильную шкурку для работы. О том, как правильно шкурить шпаклевку подробно рассказано в данной статье.

Нужно ли проводить процедуру?

Какой бы слой шпаклёвки ни был наложен на стену, её необходимо ошкуривать. Даже тончайшее нанесение самыми лучшими инструментами не даст идеальной поверхности. На стене остаются:

• мелкие вкрапления;
• шероховатости;
• зазоры;
• другие дефекты.

Могут высвечиваться бугорки, которые остаются после работы острым концом шпателя.

Лучше всего для работы использовать большой шпатель, чтобы добиться максимальной площади выравнивания стены. Но как бы тщательно и аккуратно работа ни проводилась, остаются неровности, которые при свете сильно выделяются от основной поверхности. При последующем нанесении обоев нельзя допускать даже невидимых глазу зазоров. Небольшие перекосы послужат причиной плохого прилипания обоев к основанию.

Шпатлевку ошкуривают по последнему наложенному шару. Это придаст ровность основанию, избавит от невидимых бугорков, дефектов, создаст идеальную по текстуре поверхность, где будет хорошо держаться любой отделочный материал.

Внимание

Прежде чем начинать ошкуривание перед покраской или какой бы то ни было иной отделкой стен и потолка, подготовьте несколько видов шкурки – от мелкой фракции до большой.

Ошкуривание выполняется затирочной сеткой или бумажным абразивом. Это делается вручную или специальной электрошлифовальной машинкой с сеткой, какая понадобится для отделки больших площадей, однако в конце операции нельзя обойтись без ручной обработки шкуркой.

Чем зашкурить финишное покрытие стен и потолка?

Шлифмашинка

Шлифовальной машинкой быстро обрабатываются большие площади. Процесс с механизацией идёт в хорошем темпе. Шлифовка приобретает более качественный вид, чем вручную проделанная работа. Шлифовальные машинки бывают 2 видов:

1. Пневматическая. Имеет небольшой вес, удобна в использовании. Цена достаточно доступная, работает от компрессора. Агрегат направляет сжатый воздух и заставляет работать весь механизм целиком. Использовать для больших объёмов работ очень выгодно, так как стоимость техники оправдывается за один капитальный ремонт. Но для отделки одной комнаты использовать шлифмашинку не выгодно.
2. Электрическая. Мобильные устройства, которые по весу чуть тяжелее пневматических. По цене они также дороже, но для домашнего применения безупречны. Выделяют ленточные, орбитально-эксцентричные и плоские вибрационные модели.

Для шкурения толстых шпаклёвочных слоёв применяют ленточную шлифмашинку. Лучше всего её использовать после нанесения и обработки стартового состава. Особенность — полное всасывание имеющейся строительной пыли в вентилятор охлаждения двигателя.

Важно

Плоские приборы более универсальны, отлично шлифуют и полируют. Рабочая поверхность напоминает прямоугольную подошву, которая фиксируется зажимами. Для стен и потолка используют наждак с номером 120, для дерева – 180 или 240.

Абразивная губка с закруглёнными краями

Удобно обрабатывать поверхность губкой с жёстким абразивом и круглыми зёрнами. Этот метод хорош для завершающего этапа отделки. Различие абразивных губок между собой состоит в том, где расположены зёрна. Важна зернистость, которая будет влиять на качество и структуру окончательного слоя.

Абразивная губка с закруглёнными краями заменит наждачную бумагу, так как имеет отличную износостойкость, гибкость, служит она долго. Есть универсальные виды (для сухой шлифовки и влажных работ).

Идеальную поверхность даёт ручной метод обработки, для него хорошо использовать приспособления с абразивным слоем из вспененного полиуретана. Они нужны для обработки труднодоступных мест. Ошлифованное основание получается очень мягким, в меру пористым. На основу инструмента прикрепляются карбид кремния или оксид алюминия. Они обеспечивают необходимую для успешного шлифования зернистость.

Плюсы абразивных губок с закруглёнными краями:

• гибкость, невозможность поломки даже в труднодоступных местах;
• эластичность;
• невозможность сделать кривой слой из-за входящего в состав мягкого пластика;
• напыление, придающее инструменту долговечность;
• зёрна на основе оксиде алюминия формируют режущую основу.

Благодаря гибкости инструмента поверхность не получает повреждений, аккуратно шлифуется под любым наклоном зернистого инструмента. В любой момент можно придать любой плоскости гладкость, если взять губку с абразивным слоем.

Шлифовальный блок

Такие блоки имеют отсек, где скапливается вся собранная пыль. Это свойство инструмента позволяет его использовать в самых труднодоступных и грязных местах. Сетка в бруске имеет перфорированную структуру, вся шпатлёвка проходит через неё. Менять её нужно уже при частичном износе, чтобы внешний вид всей поверхности не испортить.

Для замены основания нужно правильно подбирать размер, который зависит от ширины блока. Чем шире сам блок, тем большей будет основа. Неподходящие по объёму сетки работать могут, но работа затянется. Приходится усиленно нажимать на поверхность, чтобы добиться нужной гладкости, скрыть все видимые дефекты на стене.

Внимание

Шлифовальные блоки очень удобно использовать для небольшого объёма работ в случае мелкого косметического ремонта. При полном капитальном преображении нужно подобрать подходящий по зернистости инструмент. У блоков он разный.

Зачистка финишной шпаклёвки включает те же этапы, что и стартовой. Полируют тщательно, но осторожно, чтобы не повредить шпаклёвочный слой. Шкурить финишное покрытие лучше наждачной бумагой, если нет шлифовального блока.

Мелкая наждачная бумага

Наждачная бумага при активной работе быстро забивается пылью. Её меняют чаще, чем сетку. Можно приобрести наждачную бумагу трёх видов:

• большой рулон, от которого отрезается нужный размер;
• маленький ролик, который по размерам может подойти для работы;
• прямоугольный брусок стандартных, удобных для любых видов работ размеров.

Лучше брать бумагу в строительном магазине, размер зерна – 60, 80 или 100. Для проверки нужно взять её в небольшом количестве, чтобы опробовать на поверхности.

Точной рекомендации насчёт зернистости нет, так как разное зерно даёт свой результат при работе. Не нужно брать бумагу с зернистостью менее 60 (это грубая наждачка для шпаклевальных работ) и больше 100 (она будет сильно забиваться строительной пылью, постоянно требовать замены).

Как правильно зашкурить без пыли?

Пошаговая инструкция

Процесс шлифования должен проходить в несколько этапов:

1. После шпаклевания осмотреть поверхность на наличие мелких дефектов. На стене не должно быть неровностей, пустот, непросохших участков, деформаций, которые могут мешать работе.
2. Перед шлифованием надеть все защитные средства: перчатки, очки, прочную одежду.
3. Включить освещение, если на улице пасмурно. Если же день ясный, то с окон снимают шторы, чтобы сделать более ярким освещение в рабочей комнате.
4. Берётся подходящий по размеру шпатель, им скашиваются все большие бугорки, сколы, имеющиеся на поверхности. Работу проводить как можно тщательнее, чтобы потом не тратить на неё дополнительные усилия.
5. Сначала выполняется первичная шлифовка для понимания границ области обработки, глубины заделки мелких швов. Шкуркой работают сверху, только после этого постепенно, плавными движениями продвигаются вниз и завершают стадию обработки.

Важно

Ошкуривание выполняют на участках небольшой площади поочерёдно. Площадь обрабатываемой за раз поверхности — в пределах 1–1,5 кв. м.

Процесс шлифования намного проще, чем, например, шпаклевание или оштукатуривание. Всё, что нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нём зажимами кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать.

Нужно соблюдать правило: сначала движения делают сверху вниз, а затем слева направо. На одном и том же месте нельзя долго шлифовать. Инструмент нужно перемещать постоянно, не задерживаться на одном месте, чтобы не допустить зазоров. При образовавшихся впадинах не пробовать их выгладить, а зашпаклевать такие места повторно, и только потом шкурить после их высыхания.

1. После ошкуривания основной стены упор делают на углах, труднодоступных участках.
2. Затем приступают к влажной уборке, при которой весь мусор убирается, пыль стряхивается.
3. Финишное ошкуривание проводится мелкими абразивными инструментами. На этом этапе необходимо хорошее освещение поверхности. После чистовой шлифовки определяют качество отделки.

Правила укладки смеси

Смесь укладывают по определённым правилам, чтобы позже не возникло проблем с ошкуриванием. Для этого стену осматривают, находят неровности, изъяны, из-за которых пострадать качество шпаклевания или декоративной отделки.

Первый слой должен наноситься как можно толще. Он основной, базовый, не требует сильного выравнивания. Им необходимо заделать все видимые недостатки, придать жёсткость самой стене. После просыхания на него можно будет накладывать более тонкий аккуратный слой (часто заключительный, т. е. декоративный).

Первый шар накладывают шпателем с широким рабочим основанием, второй можно накладывать этим же инструментом. Но если нужно класть третий, требуется более тонкий с закруглёнными краями. Этот финишный слой после высыхания и подлежит ошкуриванию.

Шлифуют шпаклёвку на стенах аккуратно, не прилагая больших усилий. Лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы не появились дыры. Выравнивать углубления с общим уровнем тоже не нужно.

Как свести дефекты к минимуму?

Чтобы при шкурении шпаклёвки возникало как можно меньше дефектов, работают аккуратно и поэтапно. Когда раствор полностью подсох, только тогда его можно начинать выравнивать, особенно если изъяны на поверхности с первого взгляда не сильно бросаются в глаза.

Внимание

После высыхания слоёв шпаклёвки все неровности, дефекты становятся видны даже при дневном свете. Нужно выждать достаточное количество времени, чтобы все недочёты вовремя исправить.

Шкурить необходимо новыми инструментами, подобранными по типу обрабатываемой поверхности. Если использовалась грубая шпатлевка на основе цемента или извести, будут видны значительные недочёты, которые устраняют крупнозернистой наждачной бумагой. Этот этап устранения дефектов проводится только при первичной обработке. В конце всегда нужно ошлифовывать стены самой щадящей наждачкой.

Шлифовка после шпаклевания стен — обязательный этап, так как создаёт хорошую основу для дальнейшей облицовки. Если выравнивание первоначально сделано некачественно, то дальнейшая отделка не всегда скрывает изъяны, дефекты.

В каких случаях выравнивание не потребуется?

Выравнивание стен наждачной бумагой должно выполняться всегда. Но есть небольшие исключения, которые оправдывают отказ. Например:

• Когда поверх оштукатуренного слоя планируется положить новый слой штукатурки. Это возможно в отапливаемых гаражах, на складах, помещениях подсобного характера, где внешний вид стен не важен.
• Не следует шлифовать поверхности, обработанные универсальными составами. Эти смеси самостоятельно ложатся на стены, распределяются максимально ровно.
• Если же на обработанные поверхности будут наклеены обои или предстоит облицовка интересным декоративным материалом, то шпаклевание с ошкуриванием также можно пропустить.
• Выравнивание не нужно поверхностям, которые будут покрыты красками с визуальными эффектами. Например, при наложении рисунка в виде природного пейзажа. Специальный эффект покрытия в виде тонкого слоя лакокрасочного состава полностью заполняет вмятины, мелкие неровности, поэтому не требует дополнительной обработки шлифовальными инструментами.

Шкурить основание после шпаклевания необходимо практически в 90% случаев. Это делает стены визуально гладкими, красивыми, ровными. Обработанные таким способом поверхности прекрасно смотрятся, пригодны для дальнейшей их обработки — например, для покраски, облицовки плиткой или панелями.

Шлифовка стен после шпаклевки: ошкуривание, затирка, зачистка

Такой вид работ считается необходимым этапом отделки любых поверхностей. Шлифовка стен после шпаклевки помогает устранить излишнюю зернистость и неровные участи. Выполняется она шлифовальной машинкой, сеткой либо мелкой наждачкой. Затирку следует проводить перед окрашиванием стен или оклейкой их обоями.

Зачем это нужно?

Некоторые специалисты уверяют, что ошкуривание стен после шпаклевки – процесс необязательный, но это не так.

Шкурение разрешается не выполнять в определенных ситуациях:

• когда нет необходимости тщательно готовить стены в помещениях, скрытых от посторонних глаз, достаточно отделать их облицовочным материалом и не нести дополнительных финансовых расходов;
• если стены и так отличаются ровностью, либо предстоит их отделка плотными материалами.

В остальных случаях шлифовка оштукатуренных стен выполняется, чтобы обои приклеивались лучше, края их не отслаивались, а смесь скрывала все дефекты.

О средствах защиты

Шлифовка после шпаклевки не бывает без пыли, так что придется использовать защитные средства для глаз, ушей и органов дыхательной системы.

Выполняя обработку поверхности после нанесения шпаклевки шлифмашинкой, следует использовать очки с прозрачными поликарбонатными стеклами, либо надевать лицевой щиток.

Органы слуха защищаются специальными вкладышами или наушниками.

Зашкуривание стеновой поверхности сопровождается образованием пыли, так что органы дыхания тоже необходимо защитить, воспользовавшись марлевым респиратором или маской, оснащенной сменным фильтром.

Не будет лишним надеть спецодежду и перчатки.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Рассмотрим, чем лучше всего шлифовать стены после нанесения на них шпаклевки. Для такой работы существуют специальные инструменты и приспособления, придающие поверхности ровность и гладкость:

• при шлифовке вручную предпочтение отдают шлифовальному бруску, работая им, как теркой. Его оснащают наждачкой или абразивной сеточкой;
• если выбираете способ, как быстро зашкурить стену, воспользуйтесь шлифовальной машинкой с нужной мощностью, от которой зависит скорость выполнения работ.

Электрические шлифмашинки делятся на два типа:

• профессиональные, с продолжительным временем работы, считаются более надежными;
• бытовые, которыми следует работать не дольше двадцати минут и периодически отключать.

Рекомендованные к работе образцы – Макита или Bosch, от отечественного изготовителя – Фиолент. Помните, что во время работы машинка удерживается на весу, так что подбирайте устройство с хорошей скоростью и небольшой массой.

Обратите внимание на расположение рукоятки и кнопок – держать инструмент и управлять им должно быть комфортно.

С инструментами все понятно, теперь посмотрим, какие вспомогательные материалы лучше всего использовать. Многие интересуются, какой шкуркой или сеткой шкурить шпаклевку.

Сетка считается наиболее удобным вариантом, потому что быстро шлифует стены, не создавая пыли. Во время работы она не забивается мусором, долгое время противостоит изнашиванию. При больших рабочих объемах сетку периодически меняют.

Для шлифовки стен после шпаклевки применяют и наждачную бумагу. Этот вариант менее удобен, но тоже эффективен.

Какую наждачку следует использовать для зачистки? Как показывает практика, основные работы выполняются наждачной бумагой № 60, а окончательная затирка под покраску осуществляется наждачкой № 120.

В принципе, такой же ответ можно дать на вопрос «чем шкурить стены после шпаклевки под обои?»

Технология шлифовки стен

Какой наждачкой затирать стены, мы разобрались. Остается понять, как выполняется эта работа практически. С первого взгляда вам покажется, что ничего трудного нет, но свои особенности и хитрости имеются.

Как правильно шкурить стены после шпаклевки? Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• подождите, пока нанесенная шпаклевка полностью просохнет, не приступайте к зачистке, если не уверены в должной прочности покрытия;
• каким номером наждачной бумаги шлифовать финишную шпаклевку, нам известно, остается зафиксировать абразив на рабочей поверхности терки, надеть индивидуальные защитные средства, установить стремянку, подвести мощный источник света, вооружиться шпателем:
• в первую очередь шпательным лезвием срезаются явно выступающие бугорки;
• далее круговыми движениями от любого верхнего угла начинаем обработку. Зачищаем поверхность небольшими участками, постоянно освещая место работы;
• как правильно шлифовать стены после шпаклевки? Работая, нет необходимости прилагать усилия, особенно в отношении чистового слоя, который можно протереть полностью;
• шкуркой для финишной шпаклевки обрабатывают выступающие места и наплывы, лунки шпаклюют повторно, и после окончательного высыхания эти места доводят до окончательной готовности;
• обработку выполняют на основной площади, после чего переходят к угловым участкам.

Особенности работы с потолком

Каким образом обработать потолочное перекрытие после шпаклевания? Технология работ аналогична зашкуриванию стен, выполняется наждачкой или абразивной сеткой.

Часто застройщики интересуются, как шкурить после шпаклевки потолки и стены без пыли. Следует использовать методику мокрого шлифования, но помните, что время, необходимое для проведения работ, увеличивается, потому что приходится ждать высыхания поверхности.

Для затирки потолка рекомендуется воспользоваться шлифовальной машинкой, либо поработать руками.

Чем шлифуют финишную шпатлевку, уже известно, а какая наждачка нужна для затирки потолка? Обращаем внимание, что используется наждачная бумага с зернистостью, как и для стен – № 60 и 120.  Такой же наждачкой нужно шлифовать потолок под покраску. Если планируете наклеить обои, то затирать стены придется с особой тщательностью.

В работе применяют подсветку, чтобы видеть все дефектные места, по которым следует поработать шкуркой. Обработку поверхности выполняют полосами, от угла до противоположного края.

Закончив подготовку, выполняем грунтование поверхности и обрабатываем ее антисептическим составом, защищающим об образования плесени и грибка.

Места примыканий стен к потолочному перекрытию шлифуются круглым бруском, которым затираются выступы и фигурные объекты.

Советы, рекомендации

В таком виде работ допускаются характерные ошибки, избежать которых помогают опытные мастера:

• до выполнения ошкуривания стеновую поверхность или потолок не грунтуют;
• к шлифовке приступают не раньше, чем через сутки с момента окончания шпаклевочных работ. За это время нанесенный слой полностью просыхает;
• чтобы правильно определить, чем шкурить цементную шпаклевку, рекомендуется потренироваться на невидимом для глаз участке;
• на шлифовальный брусок сильное давление не оказывают, повторно зашлифованные участки не обрабатывают;
• движения должны быть круговыми и плавными;
• работать лучше всего днем, чтобы видеть все неровные места.

Обработав стену или потолок, не спешите начинать чистовую отделку. Сначала удалите всю пыль, осевшую на стенах в процессе шлифования.

Лучше всего помогает строительный пылесос, но можно обойтись обычным веником либо широкой кистью, затем пройтись по поверхности слегка увлажненной тряпкой. Помните, что оставшаяся на поверхности пыль, смешавшись с ЛКМ или обойным клеем, образует комочки.

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

 

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Читайте еще статью:

Чем отшлифовать

Популярные статьи:

Ошкуривание стен после шпаклевки: все нюансы данного процесса

Без подобного мероприятия, как ошкуривание плоскости после того как нанесли шпаклевки, работа не будет считаться сделанной хорошо. Этот процесс нужен для того, чтобы сделать стеновая поверхность очень ровной под ее последующее украшение разными материалами которые применяются для отделки. Поэтому у кое-кого мастеров-самоучек, какие занимаются ремонтными работами дома собственными руками, может появиться вопрос, чем шкурить стены после шпатлевки?

Фото: шлифовка зашпаклеванной стены с помощью сетки абразивной, установленной на ручной брусок.

Для этого есть механичные устройства, стоимость которых достаточно-таки недешевая, и также ручные инструменты. Так как приобретать дорогое оборудование для одного раза невыгодно, то другой вариант более подходящий, и поэтому дальше о нем и пойдёт речь. Итак, чем поштукатурить шпатлевку без особенных затрат в финансовом плане, и какая для этого есть инструкция?

Шлифовка плоскости механическим способом (рентабельно исключительно для площадей большого размера).

Инструмент который понадобится для ручного ошкуривания зашпатлеванных стен

Фото ручного шкуротера.

Процесс ручного ошкуривания стен после того как нанесли на них конечной шпаклевки и ее засыхания, необходимо начать с приготовления необходимых инструментов.

В данный перечень входит следующий список объектов:

• стремянка;
• переносная лампа;
• наждачка или абразив, установленый на шкурутоер;
• ручной шкуротер;
• шлифовальная губка со срезанными углами;
• маленький шпателек.

Стоит обратить внимание! Непременно потребуется приготовить предметы, оберегающие мастера от разных отрицательных моментов, какие могут появиться во время работы. К ним относят респиратор, головной убор, перчатки и специализированные очки.

Различия, учитываемые при подборе наждачки и сетки абразивной

На фотографии показана наждачка с разным показателем зернистости.

При ошкуривании плоскости, уже накрытой облицовочными (ремонтными) материалами, существует самое основное классическое правило: стартовая шлифовка постоянно производиться крупнозернистыми видами шкурок, а конечная – мелкозернистыми устройствами. Что касательно наждачки, то по этому показателю она делится на виды, каким присваивается специализированный номер.

Так, согласно нормамстандартам нормам есть макроразмеры – с №20 по №240 и микроразмеры –  с №240 по №2500. Для шлифовки первого слоя, в зависимости от состояния плоскости, очень часто применяется шкурка для шпатлевки под номерами от 120 до 180.

Если встал вопрос, чем шкурить конечную шпатлевку, тодля такого слоя в большинстве случаев подбираются более небольшие наждачки под номерами от 240 до 280. Для выравнивания плоскости для покраски можно применить виды и с довольно высоким номером зернистости. Иначе говоря следует усвоить, что чем выше номерной показатель, тем мелкозернистее наждачка.

Абразивные сеточки также делятся на номерные модели. К примеру, формат с показателем 60, который дает возможность убрать большие неровности, применяется для ошкуривания поверхностей после первичного нанесения шпаклевки.

Фото абразивных сеточек с разным показателем зернистости.

Чтобы более тонко отделать стенку, к примеру для обоев, очень часто выбирается аналогичная шкурка для затирки шпатлевки с номерным показателем от 100 до 120, а для покраски – от 120 до 150. Словом, принцип зернистости и номерного показателя сеточки такой же, как и у наждачки.

Стоит обратить внимание! Абразивная сеточка необходимо чуть-чуть дороже наждачки. Но нужно отметить, что в процедуре ошкуривания она не очень сильно загрязняется, как наждачка, и поэтому менять ее часто не потребуется, вследствие чего при эксплуатации того или другого варианта заметной разницы в цене данных устройств профессионал не почувствует. Исключительно, абразивная сеточка намного экономит физические и не постоянные расходы.

Стадии ошкуривания стен после того как нанесли шпаклевки

На фотографии показано, какой эффект выходит при эксплуатации на углах шкурутора и специализированной губки.

Вопрос, чем шкурить шпатлевку, оченьважен, но важное имеет значение и сам процесс шлифования. Он складывается из следующих этапов:

• В первую очередь зашпаклеванную поверхность необходимо обязательно посмотреть на присутствие пустых мест. Также очень важно выверить прекрасно ли она просохла.
• Потом, приступая к работе, следует одеть защитные атрибуты.
• Поверхность, которая предполагается ошкуриваться, обязана быть прекрасно освещена, и поэтому потребуется присоединить и установить переносную лампу.
• Если на поверхности стены есть большие бугры, то их необходимо убрать шпателем.
• В варианте, когда профессионал занимается вот такой работой первый раз и не имеет навыка в этом занятии, в первую очередь лучше всего потренироваться, применяя разные норные модели абразива или наждачки. Если например при эксплуатации какого-либо варианта на поверхности стены возникли большие царапины, необходимо заменить шкурку на очень высокий номер. Однако тут необходимо также учитывать, под что отделывается поверхность. Если например для обоев, то небольшие дефекты не так существенны, а вот под фарбу или штукатурку с декоративным эффектом поверхность обязана быть прекрасно гладенькой.
• Когда шкурка выбрана и проведены пробные работы дальше приступаем конкретно к первой шлифовке. Подобные работы необходимо начать сверху, потихоньку спускаясь к низу, плюс к этому отделывая маленькие участки площадью приблизительно в 1-1,5 м. Ошкуривание следует делать или равномерными округлыми, или движениями руки по виду «вверх-вниз» или «влево-вправо». Плюс к этому не нужно шлифвать все то же самое место через чур очень долго, так как из-за этого на поверхности стены появляются неровности. Если при этом процессе все же на плоскости появились впадины, то можно их пропустить, а в будущем просто прошпаклевать.

На схеме нарисовано, по какой пути должны перемещаться руки при шлифовке.

• Как только главная габариты стен была ошкурена, дальше необходимо внимание уделять углам и иным похожим труднодоступным участкам. Для отделки подобных мест применяют специализированные шкурки со скошенными углами. Также для этого есть и намного более устаревший способ – согнутая наждачка.
• После проведения этих работ непременно необходимо не только убрать весь мусор, но и выполнить в помещении мокрую уборку.
• Потом поверхность снова нербходимо проверить на присутствие недостатков и если необходимо глубокие впадины прошпаклевать.
• Дальше делается вторичное (конечное) ошкуривание стен с помощью более мелкого абразива. Движения рук при этом обязаны быть более мягкими, чем при первой отделке. Большое внимание на этом этапе необходимо выделить освещению плоскости, потому что чистовая шлифовка определит в конце концов качество всей сделанной работы.

• На последней стадии опять убирается мусор, а стены покрывают грунтовочной смесью, после этого на них можно нанести финишный материал для декорирования.

Фото зашпаклеванной и ошкуренной собственными руками комнаты.

Вывод

Из написанного выше, наверняка, многие поняли, что зашкуривание шпатлевки не считается каким-то трудоёмким и очень дорогим процессом, ведь, применяя обыкновенные инструменты, какие приобретите в каждом специализированном магазине, можно сделать данные работы даже лучше, чем механическими устройствами.

Если видео в данной заметке вами еще не просмотрено, то настойчиво советуем это выполнить, потому что в нем вы отыщете полезное наглядное руководство, касаемое этой тематики.

Похожие статьи

3 типа наждачной бумаги, когда и как их использовать

Автор onthehouse, 23 февраля, 2014 г.

Вопрос

Срочно! Что подразумевается под термином «сорт абразивной бумаги» и что означает термин «поднятие зерна», и почему это проводится?

Скотт

Ответ

Scott, «класс» (или зернистость) наждачной бумаги (наждачной бумаги) относится к размеру абразивных частиц в наждачной бумаге. При одинаковом количестве проходов и таком же количестве прессованной бумаги с более крупными частицами песок становится глубже (и грубее), чем бумага, содержащая более мелкие частицы.

Меньшее число указывает на то, что сорт бумаги используется для грубого шлифования, а высокое число указывает на то, что наждачная бумага предназначена для чистового шлифования. Вообще говоря:

• Для грубого шлифования используется бумага с зернистостью 30 и 60
• Наждачная бумага с зернистостью от 100 до 150 предназначена для среднего шлифования
Для чистовой шлифовки используется наждачная бумага зернистостью
• и 220.

Конечно, это зависит от породы дерева и от того, выполняется ли шлифование вручную или с помощью машины. Шлифовка мягкой древесины грубой наждачной бумагой может привести к разрыву древесных волокон (волокон). Шлифовка перпендикулярно древесным волокнам также может привести к разрыву древесных волокон. Когда волокна рвутся, они поднимаются над поверхностью. Еще один способ вызвать «вздутие волокон» – это переувлажнение древесины.

Лучший способ определить, какую зернистость использовать, – это испытать песок. Имейте в виду, что грубая наждачная бумага оставляет глубокие царапины, поэтому начните с более мелкой зернистости (от 150 до 220) и постепенно переходите к более грубым ступеням.Поднятие текстуры – это то, с чем художники должны бороться после нанесения первого слоя краски. На этом этапе, когда краска или лак высохнет, первый слой и приподнятую поверхность необходимо разгладить. Второй слой отделки обычно не поднимает зернистость. Это связано с тем, что древесина защищена от поглощения влаги предыдущим слоем.

О доме

Получение нужной наждачной бумаги

Наждачная бумага, вероятно, один из самых важных инструментов, которые вы можете иметь в своей мастерской. Его можно использовать для отделки мебели, осветления старой латуни, сглаживания деревянных изделий, удаления ржавчины и многого другого. Мы набрали наждачную бумагу в поисковике нашего сайта и получили 85 совпадений. Это много проектов.

В 1965 году по телевидению состоялась премьера «Дней нашей жизни» «Как песок в песочных часах, дни нашей жизни». Сегодня вы узнаете все о песке только в том случае, если он именно тот, который приклеен к бумаге. Опять же, мы говорим о наждачной бумаге, технически известной как «абразив с покрытием».Сегодня мы узнаем об этих сбивающих с толку, но важных цифрах, напечатанных на обратной стороне, которые предоставляют массу информации, если вы сможете взломать код. Это потребует изучения термина «твердость». Итак, затяните ремень безопасности, держитесь за свои сиденья и вперед.

Хотите верьте, хотите нет, но наждачная бумага возникла у первых китайских мастеров, которые почти 800 лет назад использовали натуральную камедь для приклеивания измельченных ракушек к пергаментной бумаге. Удивительно, не правда ли? Однако, как вы уже догадались, в наши дни есть еще кое-что, что нужно для наждачной бумаги.

Когда дело доходит до наждачной бумаги, морские ракушки уже не так популярны. Сегодня используются четыре типа абразивов, и каждый доступен с различным размером частиц или зернистостью. Помните термин стойкость. Абразивы представляют собой оксид алюминия, карбид кремния, красный гранат или «гранат» и керамическую крошку.

Бумага с оксидом алюминия является наиболее распространенной и отлично подходит для обработки дерева. Оксид алюминия действительно крутой. Это своего рода самозаточка. При использовании мелкие частицы абразива отламываются, открывая новые острые края – самозатачивающиеся.Поговорим о неизменном качестве. Карбид кремния тоже острый, но не трескается и не ломается, как оксид алюминия. Это делает карбид силикона более подходящим для более твердых поверхностей, таких как пластик и металл. Гранат – старый, экономичный резерв. В отличие от алюминия и силикона, гранат при использовании становится тусклым. Это может быть преимуществом, поскольку сначала его можно использовать для грубого шлифования, а затем, по мере износа, использовать для более тонкой обработки. Имейте в виду, что шлифование поверхности до блеска обычно обеспечивает наилучший внешний вид независимо от дерева или типа отделочного покрытия.Конечно, чтобы почувствовать, насколько быстро бумага меняет свое состояние, нужна практика, но многие эксперты ей доверяют. Не меняя тему, но мы знаем одного мастера по ремонту деревянных полов, который использует только шлифовальную сетку USED 220 для финишного покрытия, потому что, по ее словам, «чем больше она используется, тем более гладко она режет». И последнее, но не менее важное: абразив для керамики. Он не такой резкий, как другие, но и не должен быть. Это связано с тем, что он обычно используется для машинной бумаги, например, для дисковых, ленточных и барабанных шлифовальных машин.

Как и обещали, мы сказали вам, что объясним, что означает секретный код нумерации на обратной стороне листа. На самом деле это довольно просто. Если указано 80, это означает, что абразивные частицы прошли через сито с 80 отверстиями на дюйм. Если там указано 200, это означает, что абразивные частицы прошли через сито с 200 отверстиями на дюйм. Возьми? Чем меньше число, тем больше зернистость и больше поверхности удаляется с каждым проходом. Кстати, шлифовка – это многоэтапный процесс.Не существует единого размера зерна для всех работ. Фактически, для большинства работ мы рекомендуем как минимум четыре вида крупы. Во-первых, нам нравится проводить шлифовку с использованием бумаги с зернистостью от 30 до 50, чтобы удалить глубокие борозды и дефекты. Затем зернистость от 60 до 80 удаляет глубокие царапины, возникшие в результате первого шлифования. Далее следует зернистость 120–150 и, наконец, зернистость 220. Шлифовка с мелкой зернистостью фактически полирует дерево. Для покрытых маслом или лаком поверхностей необходимо зерно 220. Одна известная нам компания, которая производит масло для отделки древесины под названием Penofin, рекомендует использовать наждачную бумагу с зернистостью 220 между каждым слоем масла, чтобы усилить масло в древесине и увеличить блеск готовой поверхности.Мы попробовали. Это великолепно.

Знаете ли вы, что наждачную бумагу можно использовать и для полировки металла? Вы можете оживить плохо изъеденную латунь в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что латунь может потускнеть и потускнеть, перед шлифовкой необходимо полностью удалить тонкое защитное покрытие (обычно прозрачный лак). Для этого используйте средство для удаления краски. Пропуск этого шага значительно затруднит шлифование. После удаления прозрачного покрытия наждачная бумага используется для удаления окисленного поверхностного слоя латуни, включая любые точечные коррозии, которые могут существовать.Да, как и в случае с деревом, наждачная бумага поцарапает поверхность, но дополнительные шаги по более тонкой шлифовке постепенно приведут вас к точке, где все, что вам понадобится, это полироль для латуни, чтобы придать полированный блеск. В случае латуни последний шаг шлифования должен быть зернистостью от 400 до 600. Потом полироль для латуни.

Для получения дополнительных советов и информации по улучшению дома поищите на нашем веб-сайте или позвоните в любое время по телефону 1-800-737-2474! Все, что вам нужно сделать, это оставить свое имя, номер телефона и свой вопрос.

Шлифовальные ОСНОВЫ | Что нужно знать о шлифовальных машинах и наждачной бумаге – Woodworking for Mere Mortals

Шлифовка может быть трудоемкой, утомительной и одной из самых грязных, грязных и скучных задач в деревообрабатывающей мастерской. Но это также то, что вам придется делать практически в каждом отдельном проекте. Итак, давайте поговорим об основах и о том, как минимизировать однообразие.

Шлифовка и наждачная бумага – большая тема. Достаточно большой, чтобы на самом деле было целых книг, посвященных этой теме, , но я ограничиваю объем этой статьи и видео наиболее распространенным шлифованием, которое вы будете использовать в домашней мастерской.

Мой Сандерс

(Примечание: некоторые из моих инструментов больше не производятся, поэтому я включил почти идентичные инструменты.)

Зернистость наждачной бумаги

Любая наждачная бумага, будь она листовая или для шлифовальной машины, бывает разной степени шероховатости. Чем больше число, тем более гладкая или тонкая бумага. И сортов доступно множество. От сверхгрубой бумаги с зернистостью 24 для быстрого удаления большого количества древесины до сверхтонкой бумаги 1200 или даже выше для полировки.

К счастью, для деревообработки они не нужны. Я рекомендую держать под рукой только три и примерно в этих пропорциях: зернистость 220 и 80 составляет примерно половину моего запаса, а 120 – вторую половину.

У меня есть и другие, но использую их только изредка для особых целей. Я бы купил только, скажем, 600 грит для чего-то конкретного. Запасаться нечем. Я считаю 120 грит рабочей лошадкой наждачной бумаги. Он настолько универсален, что часто можно обойтись одним.

Наждачная бумага с зернистостью 80: формование

Технически наждачная бумага зернистостью 80 – это средняя зернистость, но в моем магазине я считаю ее крупной, так как я не использую ничего более грубого. Он отлично подходит для быстрого удаления кусков дерева. Это особенно полезно, если вы соединили вместе пару досок, которые не совсем ровные.

Зернистость

80 достаточно агрессивна, поэтому ее можно использовать для формовки и резьбы . Он также отлично подходит для скругления острых краев.

Иногда на лицевой стороне досок могут быть царапины или вмятины, которые легко удалить грубой бумагой.А зернистость 80 подходит для удаления краски или других покрытий.

Наждачная бумага с зернистостью 120: рабочая лошадка

Это может занять немного больше времени, но все задачи по шлифованию, которые вы можете выполнять с зернистостью 80, также можно выполнить с помощью бумаги с зернистостью 120. Для некоторых задач по формованию это лучший выбор. Поскольку он менее агрессивен, вы можете лучше контролировать сглаживание. Это хороший вариант, если вы хотите просто смягчить острые края.

Если нет серьезных царапин, вмятин или неровностей, 120 – это . Часто ЕДИНСТВЕННАЯ зернистость наждачной бумаги, которую я использую в своих проектах после сборки, .Это лучшее из обоих миров: оно выравнивает неровности и выравнивает древесину до готовой поверхности.

Конечно, есть исключения. Например, после шлифовки с использованием 120 я буду еще более гладко отшлифовать дерево с помощью бумаги с зернистостью 220, если я собираюсь нанести масляную отделку, такую ​​как тунговое масло.

Но если вы собираетесь нанести лак или полиуретан, я не вижу необходимости тратить время на шлифовку дерева тоньше 120. Само покрытие – это то, что придаст вашему проекту ощущение шелковистой гладкости.

И если вы рисуете проект, вы можете расслабиться почти во всех шлифовальных операциях. Просто зашлифуйте вмятины, неровности и неровности. Все остальное сделает краска.

Наждачная бумага с зернистостью 220: чистовая

Имейте в виду, что большинство наждачных бумаг с мелким зерном предназначены для чистовой обработки и обычно не используются для чистки дерева. Конечно, вы можете проработать наждачную бумагу с зернистостью до 1200, если хотите, и ваш проект будет невероятно гладким и шелковистым. Тебе это понравится.

Но вы захотите нанести защитную отделку на большинство проектов, которая сведет на нет всю эту работу.Опять же, исключением может быть, если вы наносите тунговое масло или льняное масло, которое впитается в древесину. Я не включаю сюда Danish Oil , поскольку это смесь полиуретана.

Я использую наждачную бумагу с зернистостью 220 для шлифования между слоями полиуретановой отделки, чтобы каждый слой мог соединиться со следующим.

Для лака, который я использую чаще всего, вам не нужно шлифовать между слоями, так как каждый слой плавится в следующий. С лаком я слегка шлифую поверхность бумагой 220 перед нанесением последнего слоя.Это очень важно для удаления всех тех мелких неровностей и частиц пыли, которые вы можете почувствовать, когда потрете рукой по поверхности. Это то, что отличает хорошую отделку от приятной на ощупь.

Также проделайте то же самое с маленькими нарисованными проектами , игрушками и т.п. Отшлифуйте краску перед нанесением второго или последнего слоя. Вы будете поражены тем, насколько по-другому ощущается поверхность.

И последнее замечание о чистовой шлифовке: Мне нравится шлифовать вручную, а не с помощью шлифовальной машины.Это требует легкого прикосновения, и мне нравится шлифовать одной рукой и прощупывать готовую поверхность на предмет дефектов другой рукой. Шлифовальная машинка может полностью отшлифовать поверхность.

Шлифовальные машины со случайным вращением

Самый дешевый способ шлифования – покупать листы наждачной бумаги и шлифовать вручную. Вы можете обернуть наждачной бумагой шлифовальный блок или просто использовать голую руку.

Но для большинства проектов ручное шлифование устаревает очень быстро. Вместо этого подумайте о покупке орбитальной шлифовальной машины . Это самая полезная и универсальная шлифовальная машинка, которую вы можете приобрести.

Его движение называется случайной орбитой, потому что он не просто вращается, но и перемещается в случайных направлениях, помогая предотвратить круговые царапины от шлифования на вашей работе.

В нем используются диски из наждачной бумаги, которые крепятся с помощью крючка и петли или липучки. Отверстия предназначены для всасывания большого количества шлифовальной пыли во время шлифования. Он либо собирается в этом контейнере, либо вы можете подсоединить вакуумный шланг.

Шлифование легко, просто нажмите переключатель и переместите его.Как правило, вы слышите совет, чтобы позволить весу шлифовального станка сделать всю работу, но иногда, если я пытаюсь удалить глубокую царапину, я обнаруживаю, что надавливание на самом деле помогает. Но это могло быть просто моим воображением!

Лучший способ отшлифовать и отполировать колоду | Home Guides

Независимо от того, какую отделку вы используете на своей колоде, вам придется в какой-то момент очистить ее и отполировать древесину, если вы хотите, чтобы она выглядела наилучшим образом. Прозрачные покрытия служат около двух лет, но вы можете подождать четыре-пять лет между обработками, если на деке есть полупрозрачное пятно или покрытие, которое блокирует ультрафиолетовый свет.Перед повторным нанесением покрытия на окрашенную деку важно удалить старый материал путем шлифовки. Если ваша колода больше, вы можете сэкономить время – и ваши колени – с помощью орбитальной шлифовальной машины для полов.

Выполните любой необходимый ремонт, включая заделку отверстий эпоксидной шпатлевкой, замену поврежденных досок и добавление крепежа для удержания поднятых или скрученных досок. Забейте торчащие гвозди молотком. Если гвоздь болтается, вытащите его и вбейте 3-дюймовый шуруп в доску примерно на 1/2 дюйма от отверстия для гвоздя.

Очистите настил с помощью метлы и используйте шпатель, чтобы удалить мусор, застрявший между досками. Нет необходимости мыть колоду перед шлифовкой, если она не покрыта липкими отложениями, которые склеивают наждачную бумагу. В таком случае протрите палубу водой и моющим средством для деревянных поверхностей.

Возьмите орбитальную шлифовальную машину для полов и достаточно наждачной бумаги с зернистостью 80 и 100, чтобы отшлифовать вашу террасу. Орбитальные шлифовальные машины поставляются с прямоугольными и круглыми пластинами. Любой из них подходит для шлифования вашей колоды.

Отшлифуйте всю деку наждачной бумагой с зернистостью 80. Используйте пальмовую шлифовальную машину и бумагу с зернистостью 80, чтобы отшлифовать углы и под направляющими, где машина большего размера не поместится. Это хорошее время, чтобы отшлифовать перила пальмовым шлифовальным станком, если вы планируете его отполировать. Для перил используйте бумагу с зернистостью 100, если вам не нужно удалить толстый слой отделки. В таком случае вам понадобятся два прохода: один для бумаги с зернистостью 80 и один для бумаги с зернистостью 100.

Соберите пыль с палубы пылесосом или сдуйте ее с помощью воздуходувки. Снова отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 100, затем снова удалите пыль.Теперь древесина открыта и готова к отделке, которую следует наносить как можно скорее, чтобы получить лучшее проникновение и наиболее однородный цвет.

Нанесите прозрачный лак, полупрозрачную морилку или лак, блокирующий УФ-лучи, по желанию. Вы можете удалить большинство пятен валиком с толстым ворсом, используя кисть, чтобы проникнуть в углы. Вы также можете распылить тонкие пятна и отделочные покрытия садовым опрыскивателем. Однако при нанесении лака лучше всего использовать кисть.

Дайте полупрозрачному пятну или лаку высохнуть в течение 48 часов, прежде чем ходить по палубе.Если вы используете прозрачную проникающую отделку, вам нужно подождать всего 24 часа.

Ссылки

Советы

• Подождите сухого солнечного дня, чтобы отшлифовать и отполировать колоду, и убедитесь, что дека высохла, прежде чем начинать.
• Если вы ремонтируете перила, лучше всего нанести финиш перед тем, как покрыть палубу.
• Если вам нужно удалить толстый слой лака, используйте мойку высокого давления. В этом случае подождите два дня, пока дека высохнет, прежде чем шлифовать.

Предупреждения

• Избегайте шлифования вашей деки барабанной шлифовальной машиной для полов. Это агрессивная машина, которая может долбить доску для настила из хвойных пород.

Writer Bio

Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Правильное шлифование дерева – Blacktail Studio

Перед тем, как приступить к шлифованию, неплохо было бы слегка нарисовать карандашом сетку на заготовке. Не дави слишком сильно. Просто сделайте легкие широкие проходы, чтобы покрыть весь кусок. Это позволит вам узнать, где вы шлифовали, а где нет.

Теперь приступайте к шлифованию наждачной бумагой с зернистостью 100. Держите ровно равномерно давление руками. Но не дави слишком сильно. Пусть большую часть работы сделает шлифовальный станок.Крайне важно, чтобы шлифовальная пластина оставалась полностью плоской на поверхности. Если вы вообще его раскачиваете, вы можете копать на небольших участках, оставляя небольшие углубления, которые очень трудно удалить. Вы также должны быть осторожны, когда дойдете до краев вашего предмета. Не заходите слишком далеко за край, так как это может немного скруглить углы.

По мере того, как вы переходите от зернистости 100 к конечной зернистости, каждая зернистость, которой вы шлифуете, более важна, чем следующая. Начиная с зернистости 100. Если вы выполните здесь недостаточную работу, вы все равно увидите следы строгального станка / ЧПУ / ленточной шлифовальной машины на готовом столе.Если вы не удалите полностью 120 царапин наждачной бумагой с зернистостью 150, эти царапины останутся на готовом столе. Это продолжается до конца. И как вы догадались, чем меньше зернистость, тем больше царапины.

Шлифование по зерну или по зерну?

Традиционные мастера по дереву часто говорят, что нужно использовать только орбитальную шлифовальную машинку, работающую с волокном. Я мог бы получить несколько писем с ненавистью по этому поводу, но я чувствую, что он немного устарел и, возможно, является пережитком старых времен ручного шлифования.Я буду бегать по зерну. Однако я заметил, что если я делаю проходы только в одном и том же направлении, вы действительно можете слабо видеть дорожку шлифования в древесине после нанесения отделки. Поэтому я стараюсь сделать свои паттерны более случайными. Один очень хороший плотник, которого я знаю, делает проходы с волокном на одном зерне, затем проходит на следующем проходе под углом 90 градусов к первым проходам. Убедитесь, что вы не увидите следов шлифовки, когда он закончит. Этот метод очень хорошо работает для него, хотя я немного беспокоюсь о таких стандартных шаблонах, как этот.Поэтому я стараюсь делать более круглые узоры с моей шлифовальной машинкой, работающей как по волокну, так и поперек волокон в более случайном порядке. Когда я меняю зернистость, я также начинаю с другой области моего изделия, чем я делал с предыдущей зернистостью. По мере шлифования песчинка изнашивается. Поэтому, если вы всегда начинаете и заканчиваете в одних и тех же областях, в вашем произведении могут быть некоторые несоответствия.