Капитоне, или Каретная стяжка. Изголовье кровати своими руками

Когда мы начали строить дом, то я сразу представляла, что у меня будет такое изголовье, именно в таком цвете. Соответственно стены я строила с учетом размеров будущего изголовья. А сейчас, про то, как своими руками сделать такое изголовье. 

Для изголовья нам потребуются материалы и инструменты:

– лист фанеры;

– лист поролона толщиной 5 см;

– клей мебельный для поролона;

– основная ткань;

– нитки полиэстеровые, высоко прочные;

– декоративные пуговицы;

– две длинные иглы;

– мебельный степлер,

– дрель;

– “цифенбор”, но эту насадку можно заменить

Сразу хочу предупредить, что все фотографии я делала в процессе работы на телефон, авось пригодятся, резкость иногда страдает, а там где снимала панорамно, “плывут” прямые линии. Снимала на улице и в доме, при дневном свете и искусственном освещении, поэтому цвет ткани на фотографиях выглядит немного по-разному. Но на фотографии ниже цветопередача именно такая как у меня в комнате.

Итак, начинаем с того, что рассчитываем какого размера будет изголовье. Размеры моего изголовья 160х 110. Далее на свой вкус рисуем ромб — основной элемент, от размера и формы которого будет зависеть вид изголовья. Возможно, это будут достаточно крупные элементы и их будет всего 3 ряда, а возможно это вообще будет квадрат. Лист поролона режем в соответствии с нашими размерами и начинаем размечать его элементами-ромбами, начиная с центральной точки пересечения осей и диагоналей.

Итак, у меня получилось 3 ряда по 9 полноценных ромбов и 3 ряда по 8- всего 51 элемент. Но, если считать точки, в которых будут делаться стежки, то их будет 4 ряда по 9 и 3 ряда по 10 — всего 66 точек пересечения.  Если вы решите украшать изголовье декоративными пуговицами, то их нужно будет столько, сколько точек пересечения получилось. Далее в точках крепления стежка необходимо проделать отверстия. Для этого существует специальная насадка на дрель, которая называется “цифербон”. В интернете видела, что кто-то пытается вырезать отверстия канцелярским ножом. В таком случае получается неаккуратный рваный край- это меня не устраивало, но и цифербона у меня не было. Что делать? В свое время, когда я занималась керамической флористикой, я скупала всевозможные металлические каттеры и вырубки везде, где только можно. Так, в моей коллекции оказались кулинарные формы для приготовления канапе, среди которых нашлась форма нужного мне размера и диаметра. Вот она на фото ниже.

Чтобы она лучше резала поролон, я заточила ее наждачной бумагой. Нажимая на форму и одновременно прокручивая ее, делаем сквозные отверстия. Не забудьте подстелить какой-нибудь плотный упаковочный картон, чтобы не испортить полы. Дальше необходимо распилить лист фанеры в соответствии с размерами листа поролона. Совместить их и перенести такую же разметку на фанеру. 

С помощью дрели просверлить в точках пересечения ромбов отверстия. 

Проверяем, как точно совпадают отверстия в поролоне и фанере .

Затем, нам необходимо приклеить лист поролона к фанере, чтобы в дальнейшей работе с ним он никуда не смещался.  Я использовала мебельный клей для поролона. Он очень быстро и крепко склеивает поверхности, так что через пару секунд поролон уже не отодрать. 

Потому я смазывала клеем не всю фанеру сразу, а участками и аккуратно совмещала их.

Наступает самый ответственный момент — обтягиваем изголовье основной тканью. Сначала немного расчетов.  Итак, если размер моего изголовья составляет 110х160, то ткани мне необходимо больше:  – во-первых, на толщину поролона и фанеры по бокам нужно около 6-ти см с каждой стороны;  – во вторых, чтобы закрепить ткань на обратной стороне фанеры нужно так же около 3х см на подгибку;  – в третьих, для того, чтобы складки были красивые и не перетягивали основной элемент ромба, для их формирования тоже необходим запас ткани. В моем случае по ширине изголовья наибольшее число точек в ряду  4, закладываю запас по 4- 5 см на точку, т е 16-20 см, по длине изголовья наибольшее число точек в ряду 10, т. е. необходим запас ткани в 40- 50 см. Путем расчетов, получается, что отрез ткани должен быть не менее 144- 150 см в ширину и 220-230 см в длину.  Закладывать стяжку нужно с какой-нибудь крайней точки любой стороны. Мне было удобно начинать слева. Итак, я начала формировать складки с крайней левой точки отмерив с двух сторон (ширины и длины) минимально необходимый запас ткани на ширину изголовья и подгибку с изнанки. Весь оставшийся запас ткани использовала двигаясь (если смотреть на фото), вправо по ширине и вверх по длине. 

Как я формирую складку видно на видео ниже.

Начиная с этапа формирования складок, приходится постоянно поднимать будущее изголовье для фиксации ткани в каждом отверстии с обратной стороны. Для этого отрезок полиэстеровой нити (для надежности в 2 сложения) вставляем в 2 длиные иглы. Иглы вставляем не в одну!!! точку, а с небольшим смещением друг от друга.  Острыми носиками игл находим отверстие в фанере, вытаскиваем на обратную сторону. Максимально натягиваем нить и крепим мебельным степлером зигзагообразно несколько раз.

Иглы вставляем не в одну точку, а с небольшим смещением друг от друга. Острыми носиками игл находим отверстие в фанере, вытаскиваем на обратную сторону.

Максимально натягиваем нить и крепим мебельным степлером зигзагообразно несколько раз как на фото. 

Половина работы сделана.

Все складки сформированы и крепко закреплены на обратной стороне.  Хочу отметить, что в некоторых мастер-классах предлагается крепить складку сразу на пуговицу. Я не рекомендую этого делать, потому что как правило, у декоративных пуговиц ножка сделана из пластика и ненадежна, все натяжение будет держаться до поры до времени, пока не сломается ножка. Выпускаются специальные мебельные пуговицы с крепкой металлической ножкой, но они, как правило крупные, и под обтяжку, для которой нужно специальное оборудование.

Теперь необходимо оформить края изголовья и закрепить ткань с изнаночной стороны.  Острым ножом, строго перпендикулярно краю делаю небольшой надрез поролона от крайних отверстий. 

Аккуратно формирую складку в разрез и фиксирую с обратной стороны  к фанере степлером.

Готово.

Остается пришить декоративные пуговицы, расправить все складочки и повесить на место. 

Было- стало. 

У меня остался кусок фанеры, поролона и ткань. Решила сделать прикроватную скамейку. 

 Купила в хозяйственном магазине деревянные ножки. сбила основание, покрасила в белый цвет и все собрала. 

Елена Гребенникова (Grebeshok73)

©

Ключевые слова: +как сделать капитоне,+как сделать каретную стяжку +своими руками,видео пошаговый каретной стяжки,Дела ремонтные,диван капитоне,Идеи для дома,изголовье капитоне,капитоне каретная,капитоне фото,капитони,капитоны мебель,каретная стяжка +в интерьере,каретная стяжка +на заказ,каретная стяжка +своими руками пошаговая видео,каретная стяжка инструкция видео,каретная стяжка капитоне,каретная стяжка кожей,каретная стяжка мастер класс,кресло капитоне,обивка капитоне,панели +с каретной стяжкой,панели капитоне,пуф каретная стяжка,стежка капитоне,стеновые панели каретная стяжка,стены капитоне,стулья +с каретной стяжкой,техника капитоне

Архив комментариев:

Комментарии Вконтакте:

Комментарии Facebook:

своими руками, эскиз и декор

Мягкая мебельная обивка преобразит любой интерьер. Она позволит создать уютную обстановку, даже при самой банальной внутренней отделке. Одной из важных деталей такой мебели является изголовье кровати. Эта часть красивого мебельного обрамления встречается в различных вариациях.

Мягкая мебельная обивка способна сделать уютным любой интерьер.

Часто бывает, так что изголовье теряет внешний вид или свою актуальность. В таком случае можно купить новую мебель, что отразится на бюджете или спасет перетяжка старого изголовья кровати своими руками. Обивка спинки тканью – самый быстрый и дешевый способ преобразить общее настроение помещения.

Чтобы преобразить кровать, можно обить изголовье каретной стяжкой.

• Выбор эскиза для изголовья кровати
• Какие материалы и инструменты понадобятся для работы
• Подготавливаем основание изголовья
• Делаем декор изголовья
• Видео: как сделать каретную стяжку своими руками
• Фото-идеи дизайна изголовья кровати с каретной стяжкой

Выбор эскиза для изголовья кровати

Многие задаются вопросом, как сделать современную мягкую спинку кровати своими руками? Но в таком деле стандартных советов нет.

Изголовье кровати вполне можно изготовить своими руками.

Нарисуйте эскиз вашего изделия исходя из вкусовых предпочтений. Можно посоветоваться с мастером, который разбирается в изготовлении мебели. Различные интерьерные решения сделают дизайн помещения стильным и практичным.

Можно создать изголовье кровати по своему личному предпочтению.

Что касается функционала, то при выборе важно учесть несколько нюансов.

Достаточно стильно выглядит изголовье, обитое мягким материалом. Такое изголовье подойдет для любителей повышенного комфорта, ведь можно опереться на «спинку» кровати во время отдыха, чтения журналов или просмотра сериала.

Кровати с каретной стяжкой выглядят стильно и дорого.

Мягкий декор может быть самым разным. Все зависит от вашей фантазии и кошелька.

Декор кровати зависит от вашей фантазии и средств.

Совет. Такое изголовье украсит любое помещение, и оно выглядит необычно и дорого. Для обновления кроватной обшивки кровати можно самостоятельно выполнить обшивку или добавить аксессуары. Современные примеры можно посмотреть в журналах или в интернете.

На мягкое изголовье можно облокотиться во время чтения, что создает дополнительный комфорт.

Какие материалы и инструменты понадобятся для работы

Весь необходимый инструмент и материалы рекомендуется подготовить заранее. Для экономии времени старайтесь распланировать предстоящий объем работ.

Необходимо продумать весь план будущих работ.

Вам потребуются следующие элементы:

• мебельный щит из фанерной основы;
• любая качественная ткань для лицевой стороны;
• тканевый отрез для изнаночной стороны спинки;
• поролон толщиной около 5 см для создания мягкой основы;
• петли с болтами, помогающие закрепить готовое изголовье;
• декоративные элементы;
• мебельный степлер с толстыми скобами;
• электрический лобзик;
• дрель;
• острый нож и ножницы;
• крючок для вязания;
• клей универсальный;
• шпагатный шнурок;
• стеновые крепления и саморезы.

Для изготовления каретной стяжки понадобится немало материалов и инструментов.

Как видите список не маленький. Поэтому чтобы не отвлекаться на поиск нужных предметов подготовьте все перед самым началом работы.

Подготавливаем основание изголовья

Берем фанерный лист нужного размера. Он может быть прямоугольной или другой нестандартной формы.

Для основания изголовья потребуется фанерный лист.

Вырезаем поролон по размеру фанерного основания. Наносим разметки на поролоне для крепежа пуговиц. Крепление может быть любое: в несколько рядов, по диагонали или в шахматном порядке.

Кусок поролона нужно вырезать по размеру фанерного листа.

Дальше берем нож и делаем отверстия под пуговицы. Также их можно сделать с помощью нагретой металлической трубы. Помните, что под поролон нужно положить доску, иначе есть вероятность испортить напольное покрытие. Далее укладываем поролон на фанерное основание и с карандашом наносим отверстия. Просверливаем необходимые дырки.

В поролоне прорезаются отверстия под пуговицы.

Делаем декор изголовья

Вариантов материала для декора изголовья большое количество: кожа, экокожа, велюр, замша, бархат и др.

Толщина и класс ткани для перетяжки тоже может быть любой. Старайтесь использовать качественный и богатый материал, а не примитивную ткань в мелкий цветочек. Так ваша мебель будет выглядеть не только стильно, но и дорого.

Ткань для перетяжки может быть любой, однако лучше использовать красивый материал.

Довольно интересным дизайнерским решением станет изголовье кровати из каретной стяжки. Декоративный метод украшения карет активно использовался в XVIII веке. Сегодня такая отделка активно используется при изготовлении мебели и предметов интерьера.

Каретную стяжку начали использовать еще в XVIII веке.

Берем поролон с заранее подготовленным фанерным основанием, при этом отверстия на обеих частях должны совпадать. Сверху прикладываем слой синтепона с небольшим запасом со всех сторон. Укладываем материал с запасом 10 см и более. Переворачиваем фанеру и ткань крепим. Для этого понадобиться мебельный степлер.

В обтянутые тканью пуговицы продеваем шнурок и завязываем на узел. Используя вязальный крючок, просовываем в отверстия в фанере. Прикрепите надежно все пуговицы скобами и каретный подголовник готов!

Все пуговицы нужно надежно прикрепить скобами.

Чтобы обтянуть изголовье на кровати, не обязательно обладать особыми навыками в сфере шитья или строительства. Достаточно придумать интересный дизайн и самостоятельно выполнить стяжку. Цена мебельной стяжки будет зависеть от ткани, но все равно получается значительно меньше, чем при заказе кровати под заказ.

Видео: как сделать каретную стяжку своими руками

Фото-идеи дизайна изголовья кровати с каретной стяжкой

Одинарная торсионная пружина EZ-SET Замена

На главную > Инструкции «Сделай сам» > Замена одной торсионной пружины EZ-SET

Следующие инструкции по самостоятельной установке пружин гаражных ворот написаны, чтобы помочь домовладельцу заменить торсионные пружины EZ-SET, установленные слева конец вала над воротами гаража, как показано на рисунке выше. Ваша пружина, кабельный барабан, скоба и наматывающее устройство должны выглядеть примерно так. В этих инструкциях подробно описывается процедура замены пружин OEM на пружины вторичного рынка со специальными зазорами для этой системы намотки. Большинство стандартных пружин кручения OEM в отрасли заменены пружинами вторичного рынка.

Инструкции по замене идентичны для гаражных ворот на одну и две машины с системой торсионных пружин EZ-Set только с одной пружиной с левой стороны. Единственное отличие состоит в том, что муфта центрального вала (или центр вала, если муфты нет) опирается посередине на двустворчатых дверях. (См. изображение справа.) Если ваша дверь имеет две пружины, вам сначала нужно раскрутить неповрежденную пружину и изменить некоторые процедуры. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу.

Компания Ideal Door впервые произвела систему торсионных пружин EZ-SET в Болдуине, штат Висконсин. Позже Clopay Door приобрела компанию Ideal Door.

Эта система пружин кручения продается под обоими названиями. Это намного безопаснее, чем традиционные торсионные системы, потому что пружина наматывается с помощью дрели, а не с помощью намоточных стержней и более опасных отверток, которые никогда не следует использовать, которые на протяжении десятилетий причиняли много травм. Как и в любом проекте домовладельца, при ремонте гаражных ворот всегда существует риск несчастных случаев и травм. Если у вас есть какие-либо вопросы о безопасности самостоятельной замены пружины, мы рекомендуем вам нанять профессионала для выполнения этой работы.

Если ваша пружина только что сломалась и вы ищете инструкции, чтобы решить, можете ли вы безопасно и правильно заменить пружину, эта страница должна помочь. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ И НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ ВАШЕГО ГАРАЖА. Верх стальных гаражных ворот часто сгибается при работе со сломанной пружиной. Вы также можете повредить открывалку.

Для получения дополнительной информации о торсионных пружинах я рекомендую вам посетить страницу Ричарда Кинча под названием «Как я заменил смертельные пружины кручения гаражных ворот и выжил, чтобы рассказать историю».

Ричард — блестящий инженер, который предоставил огромное количество технической информации по ремонту пружин гаражных ворот, а также ценные советы относительно некоторых схем, которые недобросовестные компании, занимающиеся гаражными воротами, используют для ограбления людей.

Если вы решили заменить свои пружины и готовы купить новые, мы рекомендуем вам собрать четыре элемента информации: размеры пружины кручения, вес гаражных ворот, модель и размер гаражных ворот и радиус колеи. Другие наши руководства и инструкции помогут вам собрать эту информацию. При измерении размера 20 витков и длины пружины необходимо сжать витки, чтобы получить точные показания. Также рекомендуется взвесить дверь или указать номер модели гаражных ворот. По своему собственному опыту я обнаружил, что многие гаражные ворота с системами EZ-SET нуждаются в улучшении балансировки.

---

---

Любой ремонт гаражных ворот может быть опасным. Невозможно охватить все ситуации, с которыми вы можете столкнуться. Мы надеемся, что приведенные ниже инструкции помогут вам безопасно заменить пружины гаражных ворот, но никаких гарантий нет. Обратите особое внимание на предупреждения, которые отображаются красным цветом. Также важно, чтобы вы прочитали инструкции и предупреждения, предоставленные Clopay.

1. Для начала соберите необходимые инструменты. Вам потребуются защитные очки, рулетка, отвертка, рожковый ключ, трубный ключ, набор шестигранных ключей, ножовка (по желанию), как минимум один намоточный стержень, напильник (по желанию), тряпка, перманентный маркер, две четверти, острогубцы и масленка. Чтобы намотать новую торсионную пружину, вам понадобится электродрель с удлинителем и торцевыми головками. Также вам понадобится крепкая лестница.
	2. Отсоедините шнур питания от устройства открывания гаражных ворот. Некоторые старые открыватели имеют жесткое подключение, и вам нужно будет удалить предохранитель или переключить автоматический выключатель.
3. Отсоедините открыватель от двери. Некоторые открыватели дверей имеют нейтральное положение для отключения тележки. На старых сошниках может потребоваться снять L-образный рычаг дышла.
	4. Зажмите вертикальную направляющую примерно на 3 дюйма выше одного из роликов. Если вы установите неправильные пружины или перекрутите пружину, это предотвратит взлет гаражных ворот и их падение. Ваша лестница после намотки пружины. Это случалось со мной не раз.0024
5. Измерьте сломанную пружину и новую пружину, чтобы убедиться, что у вас правильные пружины. Когда вы найдете размер и длину 20 витков, вам нужно будет сжать пружину, чтобы убрать зазоры между витками пружины.
	6. Положите новую пружину на пол гаража или верстак и измерьте длину, внутренний диаметр и 20 витков, чтобы определить размер проволоки. Опять же, вам нужно будет сжать пружину, чтобы убрать зазоры между витками. Проверьте натяжение как сломанной, так и новой пружины, чтобы убедиться, что они одинаковы.
7. Если последний виток на обоих концах новой торсионной пружины не приподнят, вам необходимо ее согнуть. Расположите две тиски и отвертку, как показано на рисунке. Нижние тиски останутся неподвижными, пока вы удерживаете их отверткой. Зажмите конец последней катушки вторыми тисками.
	8. Нажмите на отвертку и оттяните последний виток от пружины. Последний виток должен быть приподнят примерно на 1/4 дюйма. Согните последний виток и на другом конце пружины.
9. При необходимости переустановите кабели в нижнем кронштейне.
	10. Ослабьте установочные винты на неподвижном конусе сломанной пружины. Внимание: Никогда не ослабляйте установочные винты на закрученной торсионной пружине без соответствующих инструментов. Этот тип конуса обычно называют конусом намотки. Благодаря конструкции торсионных пружин EZ-SET этот конус используется в качестве стационарного конуса для гаражных ворот. Если у вас традиционная пружина кручения, у вас будет этот конус в качестве наматывающего конуса, а также другой конус для стационарного конуса.
11. Теперь вы готовы снять неподвижный конус со сломанной пружины EZ-SET. Зажмите конец витка пружины трубным ключом, как показано на рисунке.
	12. Вставьте намоточный стержень в стационарный конус.
13. Поднимите заводную планку. Это ослабит неподвижный конус вашей старой торсионной пружины.
	14. Повторяйте предыдущие два шага, пока неподвижный конус не оторвется от пружины. Убедитесь, что ваш трубный ключ захватывает последнюю катушку, пока вы поднимаете стержень обмотки.
15. Подойдите к тому концу гаражных ворот, где закреплена пружина EZ-SET.
	16. Снимите болт, крепящий фиксатор вала.
17. Снимите фиксатор вала.
	18. С помощью шестигранного ключа ослабьте два установочных винта на тросовом барабане. Вам нужно будет повернуть шестигранный ключ против часовой стрелки.
19. С помощью молотка, длинной отвертки или стержня выньте вал и крепеж из концевого кронштейна.
	20. Снимите кабельный барабан с вала.
21. Снимите сломанную пружину с заводной головкой с вала. Вы снимете блок намотки с пружины позже.
	22. Снимите остаток сломанной пружины с вала. Предупреждение: обязательно выбросите старую пружину. Моя худшая авария на лестнице произошла, когда я наступил на пружину и подвернул лодыжку.
23. Оставьте прокладку пружины и неподвижный конус на валу.
	24. Если ваша новая пружина короче старой, вам необходимо укоротить прокладку. Измерьте это расстояние вдоль распорки и сделайте отметку ножовкой.
25. Слегка сдвиньте прокладку с конца вала. Вам нужно прорезать проставку, не разрезая вал.
	26. Наденьте распорку обратно на вал.
27. Теперь вам нужно снять обмотку со сломанной пружины. Отнесите эту часть либо на пол гаража, либо на верстак. (Если у вас есть доступ к тискам, вы можете использовать альтернативные инструкции здесь. ) Вставьте головку плоской отвертки в прорезь на намоточном устройстве.
	28. Прижмите язычок отверткой. Это освободит половину намоточного конуса от намоточного устройства.
29. Вставьте две четверти между намоточным конусом и намоточным устройством, как показано на рисунке.
	30. Вставьте дрель с удлинителем на намоточный болт. Намотайте намоточный узел так, чтобы четвертинки проходили внутри выступа намоточного устройства, как показано на рисунке.
31. Продолжайте наматывать, пока другой язычок не выйдет за выступ, как показано на рисунке.
	32. Отожмите второй выступ отверткой.
33. Снимите пружину с узла намотки.
	34. Теперь можно снять заводной конус со старой пружины. Зажмите конец последнего витка пружины трубным ключом.
35. Поместите намоточный стержень или длинную отвертку между зубцами наматывающего конуса, как показано на рисунке. Выкрутите заглушку из пружины, отодвинув стержень обмотки от трубного ключа.
	36. После нескольких оборотов снимите заводной конус со старой торсионной пружины EZ-SET.
37. Сотрите всю смазку с конуса обмотки.
	38. Наденьте новую торсионную пружину на вал на прокладку.
39. Наденьте конус обмотки на вал.
	40. Осмотрите подшипник на блоке намотки. Возможно, его нужно будет смазать. Если он поврежден, замените подшипник.
41. Осмотрите вал по концевому кронштейну, где находился кабельный барабан. Если установщик гаражных ворот перетянул установочные винты на тросовом барабане, возможно, вам придется подпилить вал.
	42. Наденьте блок намотки на вал.
43. Наденьте кабельный барабан на вал.
	44. Вставьте намоточный блок вместе с валом и другим оборудованием в концевой кронштейн. Блок намотки имеет прорезь, которая надевается на направляющую на кронштейне. Кабельный барабан также должен удерживаться кронштейном.
45. Убедитесь, что болт на моталке направлен в сторону пола гаража.
	46. Установите на место фиксатор вала. Закрепите его болтом с квадратным подголовком и фланцевой гайкой. Внимание: Не затягивайте болт слишком сильно. Это может привести к поломке фиксатора вала.
47. Вставьте намоточный конус в намоточный узел. Слегка потяните за конус, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
	48. Потяните вниз новую торсионную пружину, чтобы установить ее на заводной конус.
49. Если вы больше не можете закрепить пружину вручную, зажмите 4 витка th , 5 th и 6 th с конца трубным ключом. Потяните вниз, чтобы затянуть пружину.
	50. Прекратите затягивать пружину на заводном конусе, как только конец катушки достигнет упора на конусе.
51. Подойдите к неподвижному конусу. Поверните пружину вверх, одновременно поворачивая конус вниз, чтобы установить неподвижный конус.
	52. Вставьте 4 th , 5 th и 6 th витков с конца пружины в губку трубного ключа. Возьмите пружину и трубный ключ левой рукой, как показано на рисунке. Вставьте намоточный стержень в стационарный конус. Не позволяя пружине двигаться в губках трубного ключа, потяните за заводной стержень.
53. Отпустите пружину. Переместите стержень обмотки вверх, позволяя катушкам в губках трубного ключа вращаться. Продолжайте наматывать пробку до тех пор, пока на конусе не останется канавок для пружины. Теперь конусы установлены на пружину.
	54. Сожмите часть пружины и измерьте длину 11 витков.
55. Сожмите всю пружину со стационарного конуса. Отметьте вал несмываемым маркером или напильником на расстоянии 11 витков от конуса, как показано на рисунке.
	56. Установите неподвижный конус на отметку и вручную затяните установочные винты. Пружины со специальными зазорами не нужно растягивать. Не используйте стандартные торсионные пружины.
57. Затяните оба установочных винта на 1/2–3/4 оборота каждый после того, как каждый винт впервые коснется вала. Это точка, в которой вы почувствуете сопротивление винта.
	58. Двигайтесь к правой стороне двери гаража. Распространенной проблемой для мастеров-самоучек и неопытных мастеров по ремонту гаражных ворот является правильная установка конца троса в прорезь кабельного барабана. Согните кабель под углом 90 градусов острогубцами, как показано на рисунке.
59. Изгиб троса поможет вам избежать проблем, связанных с зацеплением наконечника троса за концевой кронштейн, что может привести к отрыву троса и заклиниванию, взводу или падению гаражных ворот. Убедитесь, что кабель вставлен прямо в слот и не торчит сбоку. Кроме того, край стопора троса не должен быть направлен в сторону. Наконечник троса должен полностью входить в барабан, закругленная часть должна быть обращена наружу, чтобы наконечник не мог поцарапать концевой кронштейн.
	60. Сдвиньте вал к середине гаражных ворот, пока тросовый барабан не окажется заподлицо с обоймой подшипника.
61. Потяните кабельный барабан вниз, чтобы натянуть кабель вокруг барабана.
	62. Поворачивая вал вниз, чтобы закрепить трос, зажмите вал тисками, как показано на рисунке. Верхняя часть тисков должна плотно прилегать к перемычке гаража. Это удержит трос на первом барабане, пока вы устанавливаете трос на другой барабан и позиционируете его на месте.
63. Перейдите на другую сторону двери гаража. Согните кабель под углом 90 градусов. Вставьте трос в барабан.
	64. Сдвиньте барабан к кольцу подшипника. Несоблюдение этого требования может привести к отсоединению тросов от барабана и падению дверцы, что может привести к повреждению дверцы и травмам.
65. Потяните кабельный барабан вниз, чтобы обернуть кабель вокруг барабана. Трос должен плотно сходить с барабана.
	66. Затяните установочные винты на тросовом барабане.
67. Если вы не можете затянуть один из установочных винтов прямо сейчас, вы можете затянуть его позже.
	68. Осмотрите торсионную пружину. Если по всей длине пружины еще нет линии, нарисуйте полосу самостоятельно.
69. Пришло время завести весну. Для этого вам понадобится дрель и гайковерт на 7/16 дюйма или прямой шестигранный ключ на 1/4 дюйма. Осмотрите полосу краски рядом с намоточным устройством. Когда вы начнете наматывать пружину, эта полоса начнет двигаться вниз. Если он движется вверх, вы наматываете пружину в неправильном направлении.

Как наматывать торсионные пружины EZ-SET

	70 , Вставьте дрель с удлинителем гнезда в заводной болт. Запустите дрель на половинной скорости, пока полоса краски рядом с заводным устройством не пройдет вокруг пружины в первый раз. Полоса краски должна выглядеть так, как показано на рисунке. Если нет, то вы наматываете пружину в неправильном направлении.
71. Продолжайте наматывать пружину на половинной скорости, пока у вас не получится 10 1/2 оборотов для гаражных ворот высотой 7 футов. Если дверь оторвется от пола до того, как вы повернете пружину на десять витков, перестаньте наматывать. Держите руки и одежду подальше от пружины и стационарного конуса.
	72. Если дверь остается на полу сама по себе, снимите тиски с направляющей. Если дверь оторвана от пола, а ролик уперся в тиски, снимите натяжение на один оборот. Если пружина все еще слишком сильная, у вас неправильная пружина для гаражных ворот. Не открывайте дверь без необходимых поворотов пружины. Тросы могут оторваться, и дверь может упасть.
73. Снимите тиски с вала.
	74. Если вы не смогли затянуть оба установочных винта на тросовом барабане ранее, поднимите дверцу на несколько дюймов. Теперь вы должны быть в состоянии затянуть другой установочный винт.
75. Медленно поднимите ворота гаража. Проверьте балансировку двери. Дверь должна оставаться опущенной, когда она закрыта, наполовину, когда открыта наполовину, и открыта, когда открыта. Добавьте 1/4 оборота натяжения пружины, если дверь сама упадет на пол с середины пути. Если гаражные ворота не удерживаются на полу, и если они подтягиваются при остановке на полпути, закройте ворота и уменьшите натяжение пружины на 1/4 оборота.
	76. Проверьте дверь гаража на полу. Он должен герметизироваться на всем протяжении. Если это не так, вам может потребоваться отрегулировать барабан на более высокой стороне, чтобы выровнять дверь.
77. Смажьте пружину. Чем гуще масло, тем дольше оно прослужит. Я обычно использую 40 Вт. моторное масло, но 10W40 подойдет, если это все, что у вас есть. Нанесите струю моторного масла на верхнюю часть пружины и вотрите масло в витки. Не смазывайте маслом последний дюйм каждого конца.
	78. Вновь включите устройство открывания гаражных ворот.
79. Подключите шнур питания открывателя. При необходимости отрегулируйте усилие и ход.

Дополнительные руководства

Вернуться к началу

Руководство: Как собрать Creality Ender-3

После огромного успеха CR-10 компания Creality снова превзошла себя с новым Ender-3. Взяв за основу своего старшего брата, эта бюджетная машина почти идентична во многих отношениях, с небольшими, но эффективными изменениями в дизайне, чтобы соответствовать более низкой цене.

Обзор: Creality Ender 3 (комплект для 3D-принтера)

Несмотря на огромное количество сходств, одним из наиболее заметных отличий от Ender-3 является процесс сборки. В отличие от CR-10, установка которого занимает менее 30 минут, Ender-3 по большей части представляет собой просто коробку деталей, требующих больших затрат времени для завершения сборки. Официальное видео сборки имеет продолжительность чуть менее 1 1/2 минуты и предполагает быстрое время сборки, но в реальности оно ближе к нескольким часам.

Тем не менее, процесс сборки Ender-3 по большей части прост и безболезнен. Краткое обучающее видео лаконично и точно показывает, что и куда нужно делать без каких-либо дополнительных объяснений. Владельцы также могут обратиться к распечатанному листу с 12 шагами (входит в комплект) для получения дополнительной информации, но ни один из них не предлагает подробного обзора процесса сборки.

Приблизительное время сборки: 2-4 часа

Сначала мы рассмотрим, что входит в комплект, затем рассмотрим необходимые шаги по сборке и на что следует обратить внимание в процессе. Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, я рекомендую группу поддержки Ender-3 Facebook.

Детали Ender-3

Ender-3 — это полный набор для 3D-принтера от Creality3D, в который входит все необходимое для завершения сборки. Это включает в себя компоненты 3D-принтера, основные инструменты для сборки и печати… и даже запасное оборудование, если вы уроните винт в пропасть.

Пенополистирол получил незначительные повреждения во время транспортировки, однако ни один из компонентов не пострадал. Все было аккуратно упаковано в один лоток, а мелкие детали помещены в промаркированные пакеты для организации. Вот полный обзор содержимого коробки и того, что входит в комплект Ender-3.

Инструкции по сборке

Поскольку Ender-3 представляет собой набор для 3D-принтера, а не готовую машину, процесс сборки разбит на несколько этапов. Весь процесс должен занять от 2 до 4 часов в зависимости от вашего уровня опыта. Чтобы обеспечить простую навигацию, вы можете использовать приведенные ниже ссылки для перехода к определенному разделу.

• Рама в сборе
• Узел оси X
• Установка ремня оси X
• Сборка машины
• Направляющая проводки
• Окончательная регулировка

Сборка рамы

Поскольку основание Ender-3 поставляется предварительно собранным, на этом этапе нам нужно будет только прикрепить вертикальные балки. Они состоят из (2) алюминиевых профилей 20×40, прикрепленных к раме с помощью двух винтов с каждой стороны (вставленных снизу). Для более легкого доступа я бы посоветовал повернуть базу на бок.

Правая сторона: Сначала мы начнем с правой стороны рамы, где вам понадобится (1) балка 20×40 с предварительно просверленными вертикальными отверстиями. Отверстие, которое находится ближе к концу (примерно на расстоянии 80 мм), проходит снизу, то есть это сторона, которая будет ввинчиваться в основание. Используя (2) винта M5x45 , вставьте их снизу в балку, убедившись, что они затянуты и балка зафиксирована на месте.

Левая сторона: Вторая Балка 20×40 должны иметь предварительно просверленные отверстия, расположенные рядом на одном конце балки. Этот конец следует вкрутить в основание рамы так же, как мы делали это с правой стороной ранее.

Используйте изображение выше для справки, убедившись, что отверстия в вертикальных балках правильные с обеих сторон.

Если смотреть на машину спереди, у нас есть два электрических компонента, которые необходимо установить с правой стороны: ЖК-экран и блок питания. ЖК-экран поставляется с кронштейном, который крепится спереди справа, а блок питания крепится к правой вертикальной балке сзади.

ЖК-экран: ЖК-экран крепится к основанию рамы с помощью (2) винтов M5x8 . Совместите диагональные отверстия на кронштейне экрана с соответствующими отверстиями в профиле за ним, затем вставьте и затяните винты, как показано на первом изображении.

Блок питания: Блок питания крепится к правой вертикальной балке с помощью (2) винтов M4x20 . Совместите отверстия в блоке питания с отверстиями в профиле, затем вставьте и затяните винты, как показано на втором изображении.

С левой стороны рамы мы должны установить еще два компонента: концевой выключатель Z и двигатель Z. Переключатель Z-Limit будет установлен сбоку от левой вертикальной балки, а двигатель Z прикреплен с помощью кронштейна на задней части вертикальной рамы.

Z-концевой выключатель: Z-концевой выключатель представляет собой L-образный кронштейн с двумя винтами и Т-образными гайками, упакованный в один из пластиковых пакетов с застежкой-молнией. Этот кронштейн будет установлен вверх дном, а переключатель должен быть обращен к верхней части рамы. При необходимости отрегулируйте Т-образные гайки, чтобы они могли свободно двигаться, поверните их вертикально и вставьте скобу в боковой канал, как показано на рисунке. Фактическое местоположение будет скорректировано позже, поскольку на данном этапе точное положение не имеет значения.

Двигатель Z: Двигатель Z крепится к задней стороне левой вертикальной балки с помощью (2) винтов M4x18 . Двигатель поставляется с установленным кронштейном, который будет использоваться для крепления узла к раме. Вставьте и затяните винты, чтобы зафиксировать двигатель на месте.

Теперь вставьте ходовой винт в муфту двигателя Z, оставив пока установочные винты незатянутыми. Обязательно используйте резиновую оболочку при обращении с ним. Ходовой винт смазан, и защитный кожух не позволит вашим рукам удалить смазку.

Сборка оси X

Ось X представляет собой тонкий профиль 20×20, который проходит горизонтально поперек рамы. Установленный на вертикальных балках с обеих сторон, он может двигаться вверх, вниз, влево и вправо во время процесса печати. Ось X имеет монтажный узел с обеих сторон, а каретка экструдера находится посередине, где движение контролируется ремнем.

Примечание: В комплекте есть (2) балки с одинаковыми размерами, но предварительно просверленные отверстия имеют другое расположение. Балка оси X, которую мы будем использовать, имеет 6 отверстий (по 3 с каждой стороны).

Левое крепление содержит два двигателя: двигатель оси X и двигатель экструдера, но его также можно идентифицировать по QR-коду Facebook. Этот узел крепится к балке оси X с помощью (2) винтов M4x16 , вставленных с внутренней стороны металлической пластины (показаны на рис. 2). Совместите его с меньшими отверстиями на конце балки, затем вручную затяните винты, чтобы закрепить устройство на месте.

После крепления крепления к балке вставьте шестигранный ключ в отверстия во второй металлической пластине и затяните винты.

Примечание: Самое внутреннее отверстие балки оси X больше остальных, оно просверлено, чтобы освободить место для большой головки болта на узле двигателя. Это позволяет устройству располагаться заподлицо с балкой. Из-за ограниченной видимости на этом этапе размещение головки болта первой может помочь совместить два других отверстия.

С открытого конца балки оси X сдвиньте портал на место, установив колеса вверху и внизу. Теперь колеса должны иметь возможность плавно откатываться назад и на четвертую позицию. Если все 3 колеса не прилегают к балке заподлицо, поверните эксцентриковую гайку за нижним колесом, пока она не зафиксируется на месте.

Примечание: Сторона с вентилятором должна быть обращена к передней части машины, как и QR-код на левой стороне балки (как показано на рис. 2).

Чтобы завершить сборку оси X, нам просто нужно установить монтажный кронштейн и натяжитель ремня с правой стороны балки. Монтажный кронштейн крепится к задней части балки оси X с помощью (2) винтов M4x16 , чтобы удерживать его на месте. Совместите кронштейн с соответствующими отверстиями, затем вставьте винты и затяните его на место ( , как показано на рис. 1 ).

На противоположной стороне профиля мы теперь установим натяжитель ремня, используя предварительно нарезанные болты и Т-образные гайки. Поверните Т-образные гайки, чтобы они вошли внутрь канала, и расположите скобу на конце балки. Это будет отрегулировано после установки ремня, положение которого на данном этапе не имеет значения.

Ремень оси X

Когда ось X полностью собрана, остается только установить ремень GT2. Хотя это, возможно, было проще сделать на более раннем этапе, официальные инструкции откладывают это до последних шагов. К сожалению, они не смогли точно объяснить, как на самом деле установить ремень, поэтому я поделюсь методом, который лучше всего сработал для меня.

Зубьями к балке вставьте ремень GT2 внутрь канала и положите его через край. Как показано на рисунке 2 выше, прокатите каретку экструдера по ленте с минимальным усилием, позволяя ей скользить под колесом и подавать в пустое пространство внизу. Сделайте это еще раз для второго колеса, где теперь ремень должен располагаться под кареткой.

На каждом конце оси X есть шкив, вокруг которого должен наматываться ремень. Они действуют как направляющие, удерживая ремень на месте и обеспечивая плавное движение во время использования. С зубьями ремня, обращенными внутрь к шкивам, оберните его вокруг обоих концов и подайте обратно к каретке экструдера, проходя по нижней стороне балки.

Как показано на рисунке 2, по обеим сторонам нижнего колеса есть выемки, предназначенные для фиксации концов ремня на месте. Вставьте латунные концы ремня чуть ниже этих пазов, где это должно создать умеренное натяжение.

Чтобы завершить процесс, ослабьте болты на натяжителе ремня оси X, который мы установили ранее. Потяните его максимально наружу, устраняя нежелательное провисание и создавая натяжение ремня GT2. Продолжайте затягивать болты, чтобы зафиксировать натяжитель в новом положении и убедиться, что он обучен.

Сборка станка

Когда рама и ось X собраны, остается только собрать эти части вместе. На предыдущих шагах мы оставили ходовой винт ослабленным до более позднего этапа. Теперь перейдем к…

Расположив переднюю часть оси X вперед, расположите весь блок над вертикальными балками по обеим сторонам машины. Опустите ось X вниз на раму, позволяя внешним колесам скользить в боковые каналы профиля. Возможно, вам придется слегка вдавить балки Z внутрь, чтобы ось X подошла.

Вкрутите ходовой винт в золотой кронштейн позади боуденовского двигателя (, показанный на рис. 1 ), ослабив кронштейн, если требуется дополнительное пространство для маневра. Поверните муфту Z вручную, опуская ось X вниз, а затем затяните установочные винты, зафиксировав ходовой винт на месте.

Примечание: Поднимайте и опускайте ось X с помощью соединителя Z, чтобы обеспечить плавное движение. Если он блокируется, может потребоваться регулировка, чтобы ходовой винт не был заблокирован.

Используя оставшуюся балку 20×20, вверните (4) винта M5x25 в имеющиеся отверстия. Имейте в виду, что на одной стороне есть большие отверстия для шайб. Обязательно вставьте винты здесь, чтобы обеспечить правильную установку, иначе они не будут сидеть заподлицо.

Поместите эту балку на верхнюю часть рамы и совместите винты с отверстиями в вертикальных балках. Затяните их, чтобы завершить сборку машины ( , как показано на рис. 2 ).

Направляющая проводки

1. Кабель питания: Использует (2) разъема XT-60 для подключения основной платы и электроники к блоку питания. Надежно подключите эти концы друг к другу, убедившись, что красный и черный провода совпадают с обеих сторон.
2. Кабель двигателя оси Z: Питание двигателя оси Z, который поднимает и опускает портал.
3. Кабель двигателя оси X:  Включает двигатель оси X, который перемещает гентри влево и вправо.
4. Кабель двигателя экструдера:  Питает двигатель экструдера, который подает нить в горячую часть экструдера.
5. Концевой выключатель оси Z: Срабатывает, когда ось Z достигает этого переключателя. Предотвращает попытки принтера выйти за пределы заданной ограничивающей рамки.
6. Концевой выключатель оси X: Срабатывает, когда ось X достигает этого переключателя. Предотвращает попытки принтера выйти за пределы заданной ограничивающей рамки.

Окончательная настройка

Теперь Ender-3 собран и почти готов к использованию. Прежде чем мы включим машину, нам нужно сделать несколько быстрых настроек. На более ранних этапах мы оставили некоторые элементы с настройками по умолчанию или временными позициями для последующей калибровки.

Напряжение источника питания

Ender-3 оснащен импульсным источником питания на 24 В, что означает, что он может работать от 110 вольт или 220 вольт. Важно убедиться, что вы настроили его правильно, поскольку неправильная настройка приведет к полной остановке вашего 3D-принтера. Прежде чем мы включим машину, обязательно дважды проверьте, что это установлено.

Хорошо виден переключатель с желтой наклейкой, указывающей, какую сторону использовать для каждого напряжения. На нем есть выемка для вставки инструмента и изменения настройки, где в этом случае хорошо подойдет небольшая плоская отвертка или ее аналог.

Примечание: Если вы не уверены, что использовать, знайте, что в США стандартом является 110 вольт, а в Европе — 220 вольт.

Концевой выключатель Z

Концевой выключатель Z (перевернутый L-образный кронштейн на левой стороне рамы) сообщает Ender-3, что ось X должна прекратить опускаться к кровати. Мы установили его во время сборки рамы, но использовали предполагаемое положение, которое позже будет изменено.

Начните с вращения (4) регулировочных колесиков под станиной против часовой стрелки, при этом пружины сжимаются и рабочая пластина опускается. Не затягивайте их слишком сильно, но продолжайте поворачивать их, пока пружины не будут полностью сжаты. Это натяжение отдалит платформу от экструдера, предоставив достаточно места для ее выравнивания, когда мы закончим.

Теперь ослабьте Z-концевой переключатель на левой стороне рамы и сдвиньте скобу вверх или вниз, где переключатель должен находиться на несколько миллиметров выше самой кровати. Мы не хотим, чтобы экструдер врезался в рабочий стол при возврате в исходное положение, поэтому предпочтительнее располагать его выше в начале.

Теперь включите Ender-3 с помощью выключателя под блоком питания. На ЖК-экране нажмите ручку один раз, чтобы вызвать меню, затем перейдите к Подготовить -> Автодом и нажмите ручку еще раз, чтобы выбрать его. Это вернет ваш экструдер в исходное положение, переместив его в крайнее левое положение, а затем опустив до тех пор, пока не сработает переключатель Z-Limit.

После завершения процесса возврата посмотрите на расстояние сопла от станины.