Каркас для перегородки: Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Содержание

технология установки конструкций из металлического профиля и деревянных брусков

Каркасные перегородки используются для обустройства квартир и разделения помещения на зоны. Правильно установленная конструкция сберегает тепло и приглушает посторонние звуки. От выбора материала для основы зависит прочность и долговечность перегородки.

Материалы и инструменты

Каркас — главный элемент перегородки. Для возведения внутренних стен используют два варианта каркаса: металлический профиль и деревянные балки.

  • Среди плюсов конструкции из металла — легкость и удобство монтирования, стабильность при воздействии окружающей среды и устойчивость к огню.
  • К преимуществам основы из дерева относят прочность, тепло- и звукоизоляционные свойства.

Деревянный брус служит направляющими по потолку, полу и стенам. Параметры и характеристики древесины для каркаса рассчитываются в зависимости от габаритов перегородки и назначения конструкции. Для основания перегородки подойдет пиломатериал из ясеня, бука, сосны, клена — I-II сорта, с обязательным отсутствием сучков. В деревьях хвойных пород содержится большое количество смолы, предотвращающей процесс гниения, такая древесина меньше подвергается повреждению насекомыми и грызунами.

Материал подбирают строго по размеру конструкции. Для сооружения каркаса потребуется брус сечением 60х80 мм. В верхней и нижней части конструкции для устойчивости используют древесный пиломатериал 50х100 мм.

Перед использованием материала потребуется:

  1. Высушить дерево. Процесс может продолжаться целую неделю. Влажность пиломатериала не должна превышать 12–14%.
  2. Обработать брус антисептиком после просушки, сегодня на рынке представлено много растворов.

Для обработки чаще применяют олифу, которая долго сохнет, но состав проверен на 100%. Перед обработкой вещество подогревают на водяной бане, оно глубже проникает в дерево в теплом виде. Торцы бруса тщательно промазывают олифой или погружают в емкость с антисептическим раствором.

Другие материалы, необходимые для создания каркаса:

  1. Дюбели-гвозди 6/40-6/80 и анкер-клин металлический 6/40-6/60 в зависимости от размера бруса.
  2. Саморезы по дереву, покрытые антикоррозийным составом (черного цвета). Размер изделий выбирается в зависимости от дерева. Для фиксации листов гипсокартона к деревянному каркасу — 3.5х25 мм, при отделке перегородки 2-мя слоями ГКЛ применяют саморезы 3.5х35 мм.
  3. Металлические уголки — мебельные или изготовленные собственноручно из прямых подвесов или направляющего профиля ПН (UW).

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • карандаш или мел;
  • строительный уровень;
  • большой нож или ножовка;
  • ножницы по металлу;
  • перфоратор и шуруповерт;
  • рулетка и отвесы;
  • молоток и плоскогубцы;
  • валик и набор шпателей с различным размером лопатки.

Брус тяжелее и дороже металлопрофиля, материал редко используют для возведения каркаса.

Для создания прочного и жесткого основания из металла понадобится профиль двух видов:

  1. Направляющий ПН (UW) — используется для крепления на пол и потолок. При выборе учитывается ширина планки, которая зависит от толщины перегородки из гипсокартона. Приобретать лучше профиль с отверстиями для крепления.
  2. Стоечный ПС (CW) — применяется для усиления каркаса. Стойки вставляют в направляющие, поэтому тип и размер подбирают одинаковые. Наращивание конструкции нежелательно, материал должен соответствовать высоте помещения.

Кроме крепежных элементов, используемых при возведении каркаса из дерева, понадобятся саморезы «клопы» для крепления профилей и одноуровневый соединитель «краб». Для создания конструкции из металлического профиля помимо инструментов, используемых при работе с брусом, потребуется еще просекатель.

Небольшие обрезки, которые остаются на полу, утилизируют сразу после завершения процесса. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно.

Для защиты рук во время резки металла необходимы перчатки, чтобы исключить получение травм. При работе и с деревом, и с металлом обязательно нужны защитные очки.

Способы крепления элементов каркаса

Каркасные конструкции не всегда предусмотрены по проекту и непрочно связаны с несущими стенами строения. Перегородки легко демонтируются без разрушения постройки. Конструкции состоят из стоек, обвязки, утеплителя, обшивки и декоративного слоя. Каркасное основание может быть объемным и одинарным. Основу перегородки легко собрать и обшить гипсокартонным листом, такие конструкции разрешается устанавливать даже в деревянном доме. Методика крепежа зависит от постройки и планировки помещения.

Различают 3 основных варианта крепления:

  1. На балку, к которой монтируют каркас. С двух сторон элемент закрепляют брусками, по сечению равными толщине половой доски. Места присоединения закрывают плинтусами.
  2. Между балок. Понадобится установка деревянного бруса, на который укладывают лагу, а на нее закрепляют конструкцию.
  3. Поперек балок, которые перекрывают лагой, а ниже прикрепляют диафрагму. Такой вариант считается эффективнее и позволяет улучшить звукоизоляцию помещения.

Пошаговая инструкция по установке каркаса

Перед сооружением основания для перегородки необходимо подготовить поверхность и удалить старое покрытие с пола и стен, где планируется размещение конструкции.

Зазор в 0,3 см между стеной и деревянным брусом, приложенным к ней, не считается критичным, но в 0,5–0,8 см и больше повлияет на конструкцию, при фиксировании бруса он прогнется, поэтому поверхность должна быть ровной.

Крепёж профиля

Монтаж каркаса начинается с крепления к полу и потолку горизонтальных направляющих, служащих фундаментом и принимающих на себя вес конструкции. Затем устанавливают вертикальные планки, число которых рассчитывают по чертежу внутренней стены. На полу отмечают место для дверного проема, предусмотренного планом, и устанавливают стойки на всю высоту.

После этого монтируют горизонтальные перемычки. На каждый стык между листами и на середину плиты устанавливается один профиль. Высота конструкции часто бывает меньше стандартной длины направляющего профиля, составляющей 3 метра. С помощью ножниц по металлу отрезают элемент нужного размера.

Инструкция по установке профиля:

  1. Согнуть до образования прямого угла край нижней направляющей, которая будет размещена со стороны дверного проема, сделать вырез в 45 градусов на стенке профиля.
  2. Сверлом с диаметром 8 мм, через каждые 60 см в стене и в профиле просверлить дырки для крепежа. В этих местах закрепить конструкцию при помощи дюбелей и саморезов.
  3. На профиль, соприкасающийся с несущими стенами, наклеивают специальный уплотнитель, который придает конструкции стойкость и создает звукоизоляцию. Установка ленты предотвращает образование трещин возле швов.

Установка стоек каркаса

Стойки — это элементы, которые вертикально устанавливаются на направляющие профили. По высоте перегородки потребуется отрезать два элемента нужной длины и прикрепить к стенам по бокам с помощью дюбель-гвоздей. Остальные стойки крепятся вдоль всего каркаса через каждые 60 см от первых. Соседние листы гипсокартона закрепляются на одной стойке, расстояние между ними измеряется от середины профиля.

С двух сторон дверного проема устанавливается по одному профилю, между которыми ничего нет. В боковые стойки вставляются деревянные бруски и прикрепляются к профилям для устойчивости конструкции.

Для изготовления стоечных элементов используется деревянный брус сечением 50х100 мм либо 50х60 мм, или металлопрофиль. Элементы прикрепляют к направляющим уголками из стали или методом врубок. Соединяют конструкцию с помощью горизонтальной обрешетки, придающей прочность и устойчивость.

Устройство дверного проема

Каркасные конструкции подразделяются на глухие или с проемами. Монтаж сплошной стенки не вызывает трудностей, а устройство места для дверной коробки требует наличия навыков.

При строительстве потребуется учесть:

  1. Врезка дверной коробки разрушает цельность перегородки и требует усиления конструкции.
  2. Часть каркаса под проходом ослабляется. Для распределения нагрузки понадобится установка горизонтальных ригелей — дополнительной обвязки.
  3. Место для дверного проема подбирают, чтобы по максимуму сохранить целостность конструкции. Идеальная ширина прохода должна составлять кратное шагу стоек значение, начинаться или завершаться у стоечного профиля.

Внутренние стены, в которых установлены окна и двери, отличаются повышенной звукопроницаемостью, устанавливать шумоизоляционный слой в таких перегородках нет смысла.

Монтаж горизонтальных перемычек

Последний вид — поперечные элементы — монтируют после направляющих и стоек. Перемычки чаще делают из стоечных профилей, отличающихся повышенной жесткостью.

Одной стороной поперечины вставляются в стойки, края которых закруглены, и чтобы закрепить в них перемычку, потребуются плоскогубцы. Далее делают разрез на краю вдоль профиля, чтобы получилось подобие языка, который затем загибают внутрь. Конструкцию прикручивают саморезами длиной 9 мм к ровной стороне вертикальной стойки, а позже обрезают бортики.

После установки поперечин каркас готов. Конструкция должна крепко держаться и не шататься при механическом воздействии.

Лучше использовать три метода крепления деталей на стойки перегородки: на саморезы, металлическими уголками и с помощью врубки. Каркасные перегородки выходят крепче. Крепление с шагом больше метра понижает жесткость конструкции.

Способы усиления каркаса

В местах размещения межкомнатных дверей и на участках крепления тяжелых предметов с помощью установки двух стоечных профилей или деревянных брусков внутри профилей проема, выполняется дополнительное усиление конструкции.

При высоте каркаса, не превышающей 2,6 м, ширине двери не больше 0,9 м, а весе меньше 25 кг допускается монтаж коробки без усиления конструкции. Верхний направляющий UW профиль в этом случае крепят к потолку не дальше, чем на 10 см от стоек проема с каждой стороны.

Обшивка каркаса

Для облицовки каркаса из деревянного бруса и металлопрофиля подходят:

  • Дерево (доски, вагонка и фанера). Элементы легко устанавливаются и демонтируются.
  • Декоративное стекло. Материал не нуждается в декоративной обработке, пропускает свет и сохраняет «воздушность» помещения.
  • Гипсокартон. Простой и недорогой способ разделения пространства на зоны используется для срочной установки перегородок. Конструкции из влагостойкого гипсокартонного листа уместны в санузле.

Звукоизоляция каркасных перегородок зависит от количества листов облицовки, наличия воздушной прослойки и толщины изолирующего материала внутри. Обшивка ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2-3 слоя способна держать крепёж и улучшить звукоизоляцию.

Облицовка каркаса гипсокартоном происходит по принципам стеновой обшивки — листы устанавливаются вертикально. При высоте помещения больше длины ГКЛ, цельный материал используют для отделки верхнего ряда, а для нижнего — обрезной. Стыки двух рядов располагают в разбежку, а крепление к стойкам и поперечинам осуществляют симметрично оси боковой стенки профиля. Точки крепежа соседних листов смещают, а шаг составляет не больше 60 см. Электрические кабели и звукоизоляционные материалы прокладывают после облицовки с одной стороны.

Особенность облицовки проема для двери — вертикальные стыки обшивки над проходом не должны совпадать со стойками, к которым прикрепляется коробка, иначе нагрузка от действия распашного механизма приведет к образованию трещин.

Заключение

Каркасные перегородки распространены в обустройстве жилых и офисных помещений. Конструкции отличаются мобильностью установки, разнообразием конфигураций и невысокой себестоимостью. Сооружения, возведенные не до потолка, со встроенными нишами, проемами, витражами или аквариумами смотрятся оригинально.

дерево или профиль из металла?

Когда речь заходит о материалах каркаса для строительства внутренних стен, у домовладельцев есть два варианта на выбор: дерево и металл. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, рассмотрим их.

Какие перегородки лучше — из деревянного бруска, или металлопрофиля?

Содержание

  • 1 Дерево или металл?
    • 1.1 Удобство
    • 1.2 Тепло и звуко-изоляция
    • 1.3 Стоимость
    • 1.4 Стабильность
    • 1.5 Ущерб от насекомых
    • 1.6 Проблемы окружающей среды, экологичность
    • 1.7 Устойчивость к огню
    • 1.8 Энергоэффективность
  • 2 Итог, мнение редактора исходя из личного опыта
  • 3 Видео — как сделать перегородку своими руками

Дерево или металл?

Дерево определенно является прочнее, если сравнивать конкретно эти два материала. Используя древесину, можно создать устойчивую конструкционную поддержку.

Металлические же рамы сами по себе кажутся хрупкими, и действительно профиль легко сонуть, но как только гипсокартон или ГВЛ прикручен к каркасу, структура становится прочной.

Удобство

Металл побеждает в сравнении по данному аспекту. Мало того, что он намного легче дерева, две металлические балки из профиля по весу соответствуют одной деревянной. Это упрощает транспортировку. Металл можно разрезать с помощью специальных ножниц, что подразумевает отсутствие опилок. Тем не менее, это не означает, что работать с металлом совершенно безопасно. Во время резки метала нужно носить перчатки, чтобы защитить руки от острых краев и получения режущих травм. На полу могут также оставаться мелкие кусочки металла, которые нужно утилизировать сразу же после резки материала. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим режущим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно. С деревом или металлом защита глаз является обязательной. Всегда нужно носить защитные очки.

Монтаж листов ГКЛ на перегородку из металлопрофиля

Тепло и звуко-изоляция

И хотя перегородка заполняется тепло-, звуко-изолирующим материалом, но стойки являются мостиками холода, особенно если они из металла, дерево в этом плане однозначно лидирует. Однако внутри дома вопрос о теплоизоляции перегородок не стоит остро, а вот для звукоизоляции, если это перегородки из металлопрофиля, используют специальные демпферные ленты которые глушат передачу звуковых волн от стены или пола.

Стоимость

Как правило, строительство стальной рамы дороже из-за стоимости крепежа и других специализированных материалов. Тем не менее стены на основе стального каркаса могут быть построены быстрее, поэтому есть экономия затрат на рабочую силу, что позволяет сбалансировать разницу в стоимости материалов.

На заметку: рассмотрите также вариант перегородок из пазогребневых плит, у него есть свои преимущества и он прост в возведении.

Стабильность

Древесина подвержена естественной деформации, а металл нет. Древесина также впитывает влагу, которая может привести к росту плесени и гниению, металл — нет. Но металл ржавеет. Паровой барьер (подкладка) всегда должны быть между нижней плитой и бетонным полом, невзирая на используемый материал.

Ущерб от насекомых

Муравьи и термиты могут серьезно повредить деревянные балки, но, насколько известно, они все еще безразличны к металлу.

Проблемы окружающей среды, экологичность

Металл иногда рекламируют как экологически чистую альтернативу древесине. Однако оба материала имеют свои положительные и отрицательные черты в этом плане. Древесина является возобновляемым ресурсом, тем не менее проблема вырубки деревьев по-прежнему актуальна. Металл подлежит вторичной переработке, и, хотя рециркуляцию всегда приветствуют, этот процесс не самым лучшим образом влияет на окружающую среду. В принципе, любой материал можно рассматривать как безопасный или приносящий ущерб для окружающей среды. В зависимости с какой стороны смотреть на этот вопрос.

Устойчивость к огню

Дерево горит, металл нет. Стена, построенная на основе металлического каркаса, достаточно огнестойка.

Энергоэффективность

Металлический каркас рядом с внешней стеной (фундаментной стеной в подвале) передает холод. Помимо очевидной проблемы с комфортом, это может вызвать конденсацию на стенах, в местах расположения металлических панелей. Конденсация может привлечь плесень. Поэтому экструдированную полистирольную изоляцию в данном случае следует рассматривать для установки между наружной стенкой и металлической рамой. С древесиной проблем в этом плане меньше, чем с металлом, но они все еще существуют.

Идеальных материалов в строительстве нет и быть не может, но теперь зная все плюсы и минусы перегородок из металла и дерева, вы можете принять оптимальное решение конкретно к своей ситуации.

Итог, мнение редактора исходя из личного опыта

От редактора сайта: лично я склоняюсь к перегородке из металлопрофиля. У меня уже был опыт изготовления каркаса из дерева, и я не скажу что был доволен им на все 100%. Брус для перегородки который я покупал, оставлял желать лучшего в плане его ровности — где-то пропеллер, а где-то изгибы сказывались на достаточно высокой стене в 2.8 перегородке в 2.8 м, и неудобно было работать с таким брусом. Но оговорюсь что я использовал не строганный брус, так как он дешевле. В строительном гипермаркете я видел строганный брус, он ровнее (хотя тоже не идеал), но и стоит на порядок выше. 

Найти совершенно ровный брус для перегородки, задача не простая. И еще не факт что дерево не поведет после высыхания

Теперь мне скоро снова предстоит делать перегородку в своем строящемся доме, и я задался вопросом — дерево или профиль из металла? Прикинув стоимость строганого бруса и профиля, естественно с учетом всех крепежей, гипсокартона и так далее, решил однозначно — профиль. Тем более что в некоторых местах перегородка у меня будет доходить до 3.2 м. (проект дома с открытым потолком), а как известно, совершенно ровный брус найти сложно, по крайней мере идеально ровные я не видел еще. Хотя конечно, идеала в строительстве не существует в принципе, и тем не менее.

Видео — как сделать перегородку своими руками

Поэтому приведу видео-инструкцию по монтажу каркаса из профиля (гипсокартона) своими руками.

Детализация ненесущих деревянных перегородок под полом или каркас крыши — WoodWorks

Во многих многоквартирных и коммерческих зданиях с деревянным каркасом планировка здания приводит к структурным пролетам пола и крыши в диапазоне от 15 футов до 30 футов для полов и гораздо дольше для крыш. Тем не менее, внутренние перегородки часто необходимы для разделения внутренних пространств на отдельные комнаты или блоки. Инженеры-строители обычно предполагают, что внутренние перегородки не действуют как несущие элементы либо из-за возможности перестройки перегородок в будущем, либо из-за неэффективности конструкции, связанной с близким расстоянием между опорами. Чтобы избежать проблем с устойчивостью к нагрузкам на перегородках, которые не предназначены для использования в качестве конструктивных элементов, требуется тщательная детализация на пересечении верхней части перегородки и нижней части каркаса пола или крыши.

Причины, по которым необходимо исключить передачу нагрузки на эти перегородки, включают недопущение несоответствия несущей способности перегородки и изменения силы сдвига и момента в фермах или балках перекрытия или крыши. Хотя расположение нескольких опор вдоль системы каркаса может показаться положительным моментом, могут возникнуть такие проблемы, как неадекватное крепление с отрицательным моментом и непреднамеренный изгиб нижнего пояса фермы, если система каркаса не была спроектирована для этих дополнительных мест поддержки. Чтобы избежать этих проблем, детализация системы каркаса от перегородки до пола или крыши обычно включает метод, допускающий вертикальное отклонение системы каркаса без зацепления перегородки в несущих целях. Однако верхняя часть перегородки должна быть закреплена в поперечном направлении для горизонтального давления, что требует уникального соединения, которое является жестким для бокового перемещения, но гибким для вертикального перемещения.

В конструкциях с конструкционным стальным каркасом пола/крыши и перегородками из холодногнутой стали стандартные методы компенсации этого прогиба системы каркаса включают в себя отклоняющую направляющую в верхней части стены, прикрепленную к нижней стороне системы каркаса. Стойки перегородок устанавливаются таким образом, чтобы их вершины оставались на некоторое расстояние ниже нижней стороны каркаса (обычно 1 дюйм). Отверстия с вертикальными прорезями по бокам отклоняющей направляющей обеспечивают вертикальное отклонение системы каркаса и боковых раскосов верхней части стены.

В деревянном строительстве существует несколько уникальных деталей. Во многих многоквартирных проектах фермы/балки перекрытий и крыш простираются от одной стены до другой стены, в то время как внутренние ненесущие стены, как правило, падают ближе к центру пролета пола. Ожидаемые отклонения от 1/2″ до 1″ являются обычными для этих пролетов; в результате на эти ненесущие стены может приходиться большая часть нагрузки на пол, если они будут плотно прилегать к нижней стороне системы каркаса пола.

Существуют различные соображения, когда перегородка проходит параллельно направлению фермы/балки пролета и когда стена перпендикулярна пролету. Стены, параллельные пролетам пола/крыши, должны компенсировать различные вертикальные отклонения вдоль пролета системы каркаса. Стены, перпендикулярные пролетам пола/крыши, должны выдерживать примерно такое же вертикальное отклонение системы каркаса.

Ниже приведены примеры деталей, которые были успешно использованы для различных систем каркаса перегородок от стены до пола или от стены до крыши:

Стена, перпендикулярная или параллельная пролетам фермы/балки:

  • Сборный прогиб фермы зажим, такой как этот пример продукта или этот пример продукта
  • Отклоняющая направляющая из холодногнутой стали поверх деревянной стены, аналогичная условиям, описанным выше для заполняющих стальных перегородок
  • Для деревянных стен 2×4, a 3-5/ Обычно используется отклоняющая дорожка шириной 8 дюймов. Для деревянных стен 2×6 можно использовать дорожку шириной 5-1/2″, но ее часто трудно найти. Если нет направляющей дорожки шириной 5-1/2 дюйма, можно использовать гусеницу шириной 6 дюймов. В этом случае гипс с одной стороны стены расширяется в направляющую или устанавливается полоса обшивки толщиной 1/2 дюйма в верхней части стены.

Стены, перпендикулярные пролетам ферм/балок:

  • Перегородка, установленная таким образом, чтобы высота ее верха стены находилась ниже низа фермы/балки (размер основан на ожидаемом прогибе каркаса)
  • Между фермами/ балки, блокировка устанавливается поверх стеновых плит, крепится к верху стены, а не к фермам/лагам. Кроме того, между фермами/балками на каждой стороне верхней части стены устанавливается блокировка, прикрепленная к фермам/балкам, но не к стене, чтобы ограничивать ее от бокового смещения, но не препятствовать вертикальному движению.
  • Структурный молдинг, опирающийся на потолок с обеих сторон перегородки, поддерживающий верхнюю часть перегородки в боковом направлении и позволяющий потолку перемещаться вертикально относительно верхней части стены

Стены, параллельные пролетам ферм/балок (но не непосредственно под элементом каркаса):

  • Перегородка устанавливается таким образом, чтобы ее верхняя отметка совпадала с нижней отметкой каркасной системы
    • Блокировка устанавливается между фермами/балками с необходимыми интервалами и обрезается для плотного прилегания между фермами / балки. Эта блокировка прикрепляется к верхней части перегородки, но не к фермам/балкам, чтобы позволить стене быть поперечно закрепленной в ее верхней части, а фермы/балки отклоняться вниз, не опуская вместе с собой блокировку.

Когда перегородки проходят параллельно и непосредственно под элементом каркаса, таким как деревянная или стальная балка или бетонная плита, как это часто бывает в фальшполах в виде подиума, часто используется другой подход. Все больше проектировщиков предпочитают использовать положения Раздела 603.1 IBC, который разрешает использование деревянного каркаса стен, обработанного антипиреном, в типах конструкции I и II в ненесущих перегородках, где требуемая степень огнестойкости составляет 2 часа или менее, и в ненесущих перегородках. -несущие наружные стены, где не требуется класс огнестойкости. Одним из преимуществ этого подхода, особенно для наружных стен, является улучшение тепловых характеристик. Наружные деревянные стены под подиумом могут иметь такую ​​же тепловую и ограждающую детализацию, как и стены деревянного каркасного многоэтажного дома над подиумом. Замена каркаса наружной стены под подиумом на другие материалы обычно требует дополнительного утепления, чтобы компенсировать разницу в тепловых характеристиках.

В этом случае обычные методы бокового крепления верхней части ненесущих деревянных стен с учетом вертикального отклонения вышеописанной конструктивной системы включают использование отклоняющих направляющих или сборных отклоняющих зажимов, как описано выше, или использование уголков из конструкционной стали, либо работать непрерывно по всей длине стены, либо короткими участками, периодически размещаемыми вдоль верхней части стены. Горизонтальная ветвь уголка крепится к нижней стороне стального каркаса или бетонной плиты, а повернутая вниз вертикальная ветвь угла крепится к краю верхних плит стены через отверстия с вертикальными прорезями.

Независимо от выбранной детали, вертикальные перемещения системы несущего каркаса также должны учитываться при отделке стен и потолков. Для получения дополнительной информации об этом, включая примеры вариантов детализации, см. следующие статьи о разделении перегородок: Статья 1 и Статья 2.

Следует учитывать рейтинг сопротивления и аспекты непрерывности. Переменные включают в себя необходимость почасовой оценки перегородки и/или пола или крыши, является ли перегородка противопожарной перегородкой или противопожарным барьером, а также последовательность строительства. Дополнительную информацию об этом см. в этой публикации WoodWorks “Спросите эксперта”.

Все, что вам нужно знать о каркасе перегородок от экспертов по кровле

Скелетная бригада: части каркаса перегородки, их значение и эквивалентные аксессуары

  • Автор сообщения: