ТОП-10 лучших моделей для дачи, обзор характеристик, достоинства и недостатки устройств

Обычный камин хорошо нагревает комнату, но не в состоянии обогреть весь дом на длительное время из-за низкой теплоемкости.

Для этой цели подойдет печь-камин с водяным контуром, к которому можно подключить радиаторы во всех помещениях жилища.

Таким образом, обогрев большого количества помещений производится из одного места.

Согретый внутри водяного контура теплоноситель равномерно распределит тепло и поможет поддержать в доме комфортную температуру воздуха.

Содержание статьи

Особенности устройств

Печь-камином с встроенным водяным контуром – это камера из стали с различной толщиной стенок. В закрытой системе показатель составит 6 миллиметров, в открытой — 4 миллиметра.

Между стенок монтируются трубки теплообменника для циркуляции жидкого теплоносителя. Для возможности контролировать температуру в печи ставят термодатчики.

Приток в топочную камеру воздуха обычно регулируется вручную.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Наружное оформление может выполняться с использованием различных материалов, чтобы в полной мере соответствовать общей стилистике интерьера.

В летний период подобное оборудование может использоваться только в целях подогрева воды.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Какие качества должны присутствовать у отопительного оборудования, чтобы стать надежным источником тепла:

1. Мощность. Изменяется с размерами топки и габаритами печи. В среднем, для помещения площадью 10 м² требуется 1кВт мощности.
2. Габариты. Должны вписываться в помещение для установки.
3. Объем теплоносителя. Складывается из объема труб и радиаторов, зависит от общей протяженности системы и количества батарей. К полученному значению прибавляется еще 10%.
4. Сечение дымохода. Показатель важен для подбора подходящих элементов конструкции.
5. Дополнительные опции. Приготовления и подогрев продуктов, легкая очистка стекла, не нагревающиеся ручки и другие удобные в эксплуатации мелочи.

Рейтинг ТОП-10 лучших моделей

В этом рейтинге мы собрали для вас лучшие модели по цене, качеству и надежности.

Лучшие печи-камины с водяным контуром отопления

МЕТА Ангара Аква

Полная мощность модели составляет 16 кВт, из них 7 кВт — это мощность водяного контура. Теплообменник вмещает 10 литров жидкости и произведен из 5-ти миллиметровой стали.Топка отличается значительным объемом и ее просто очищать от продуктов горения.

Дрова могут гореть в пролонгированном режиме, что особенно удобно в ночное время.

Корпус декорирован вставками из керамики, а стеклянная дверца обеспечивает отличный обзор.

Конструктивные решения позволили уменьшить объем сажи, попадающей в дымоход.

Характеристики:

• мощность: 16 кВт;
• расположение: угловое/пристенное;
• дымоход: 150мм, переднее/заднее;
• материал: сталь;
• отапливаемая площадь — до 160м2;
• тип стекла: призматическое;
• габариты: 104*70*54,5см;
• вес: 205кг.

Достоинства:

• привлекательное внешнее оформление;
• наличие панорамного стекла.

Недостатки:

• большой расход топлива;
• недостаточная отдача тепла теплоносителю;
• копоть на стекле.

La Nordica Termo Isotta

Печь-буржуйка из чугуна Isotta снабжена водяным контуром и предназначена для обогрева нескольких жилых помещений одновременно.

Ее двойные стенки позволяют эффективно управлять воздушными потоками. В поверхность встроена варочная панель Она имеет защитную крышку, предохраняющую стены от загрязнения в процессе приготовления блюд.

Дверца топки декорирована панорамным керамическим самоочищающимся стеклом. В нижней части имеется отдельная дверка для удобства пользования зольным ящиком.

Характеристики

:

• мощность: 15-19 кВт;
• КПД: 78,4%;
• расположение: пристенное;
• дымоход: 150мм, переднее/заднее;
• материал: чугун;
• тип стекла: панорамное;
• габариты: 77,5*76*52см;
• вес: 212кг.

Достоинства:

• длительное горение;
• удобная дверца;
• самоочистка стекла;
• умеренный расход горючего.

EdilKamin Aqua

Топочная камера данной печи имеет двойные стенки. Это позволяет снизить температурное воздействие на корпус и продлить срок службы печи-камина.

Внутри топки шамотная отделка, устойчивая к продуктам горения и высокой температуре пламени.

Дверца декорирована стеклом, которое может выдержать нагрев до 750 градусов, но не стойко к точечным ударам. Водяной контур позволит создать в доме полноценную систему отопления, обогревая соседние помещения.

Для безопасности имеется встроенный датчик от перегрева системы

. Печь можно использовать на кухне , поверхность для готовки имеет температуру нагрева до 200 градусов.

Характеристики:

• мощность: 6,5 кВт;
• варочная плита;
• расположение: пристенное;
• дымоход: 150мм, ;
• материал: сталь, керамические изразцы, шамот;
• тип стекла: прямое;
• габариты: 95*52*52см;
• вес:186кг.

Достоинства:

• высокое качество материалов;
• отличная сборка;
• защита от перегрева.

Везувий ПК-01(270) БЕЖЕВЫЙ

Печь изготовлена из комбинации чугуна и стали. Дверь чугунная с жаропрочным стеклом. Колосниковая решетка — чугунная. Топка отделана шамотом.

Торцы украшены керамическими вставками бежевого цвета, которые помогают печи дольше сохранять тепло. Возможен обогрев помещений, общей площадью до 200м2.

Горение на одной закладке дров составляет до 5 часов.

Качественные комплектующие гарантируют срок эксплуатации в течение как минимум 10 лет. Топка печи отличается 100% герметичностью.

Фиксирование деталей производится болтовым соединением для гарантии надежности. В экономичном режиме работы дрова только тлеют, в интенсивном — производится быстрая растопка.

Характеристики:

• мощность: 9 кВт;
• варочная плита — нет;
• расположение: пристенное;
• площадь обогрева — до 200м2;
• дымоход: 150мм, ;
• материал: сталь, чугун, керамические изразцы, шамот;
• тип стекла: прямое;
• габариты: 82*46*43см;
• вес:141кг.

Достоинства:

• дизайн;
• эргономика;
• долго держит температуру.

Везувий ПК-01(270) КРАСНЫЙ

Печь-камин производится из индукционной стали высокого качества. Дверца топки сделана из чугуна и снабжена стеклянной вставкой, поддувальная дверь позволяет контролировать интенсивность горения.

Топка отделана высококачественным шамотом, который без труда можно заменить по необходимости. Декоративные вставки по бокам — керамические, красного цвета.

Мощность составляет 9кВт, что позволит прогреть помещение, объемом до 150м3.

Одна закладка дров обеспечит тепло на срок до 5 часов. Можно подключить электровентилятор для скоростного нагрева комнаты. Минимальный срок службы изделия — 10 лет.

Характеристики:

• мощность: 9 кВт;
• варочная плита — нет;
• расположение: пристенное;
• площадь обогрева — до 200м2;
• дымоход: 150мм, ;
• материал: сталь, чугун, керамические изразцы, шамот;
• тип стекла: прямое;
• габариты: 82*46*43см;
• вес:141кг.

Достоинства:

• скорость нагрева;
• приятный дизайн в классическом стиле;
• высокие ножки.

Недостатки

:

• сажа на стекле.

Лучшие печи-камины длительного горения с водяным контуром

MBS Thermo Vesta plus

Предназначается для теплоснабжения помещений оборудованных водяными системами обогрева. Печь можно подключить к системе в тандеме с твердотопливным котлом или в самостоятельном режиме.

Максимально возможная температура воды внутри теплообменника — 90°C.

Печь производится из чугуна и стали высокого качества. Наружное эмалевое покрытие отличается особым эстетизмом и долго сохраняет привлекательный вид.

Имеется сплошная варочная поверхность из чугуна.

Быстрый прогрев помещения обеспечивается конвекцией. Ящик для золы можно выдвигать непосредственно во время растопки, что упрощает уход.

Характеристики:

• мощность: 11 кВт;
• КПД — 83%;
• варочная плита — есть;
• расположение: пристенное;
• площадь обогрева — до 110м2;
• дымоход: 150мм, ;
• материал: сталь, чугун, керамические изразцы, шамот;
• тип стекла: прямое;
• габариты: 90*46*44см;
• вес: 91,5кг.

Достоинства:

• дизайн;
• качество сборки;
• высокая эффективность и длительное сохранение тепла.

Недостатки:

• внутрення поверхность топки может потребовать замены уже через пару лет использования.

MBS VULKAN

Дровяная печь-камин может обогреть большие помещения, имея при этом компактные габариты. Прекрасно подойдет для использования в дачном доме за городом.

Поможет организовать автономное отопление или дополнить существующее.

Топка объемная, при этом топливо расходуется в режиме экономии.

С печью MBS Вулкан Термо жилище станет не только неповторимым по атмосфере, но и более уютным. Есть режимы интенсивного прогрева или тления.

Характеристики:

• мощность: 24 кВт;
• КПД — 83%;
• варочная плита — есть;
• расположение: пристенное;
• площадь обогрева — до 140м2;
• дымоход: 120мм, ;
• материал: сталь, чугун;
• тип стекла: прямое;
• габариты: 65*78*64,5см;
• вес: 151кг.

Достоинства:

• удобство растопки и ухода;
• высокая надежность;
• скорость прогрева помещения;
• экономия топлива.

Romotop GRANADA

Печь отличается современным внешним оформлением, качеством изготовления и использует инновационный метод сжигания древесины.

Корпус выполнен из стали с облицовкой декоративной плиткой. Печи из стали быстрее прогревают воздух — уже спустя 15 минут после растопки.

В топочной камере установлен шамот, выдерживающий до 1300 градусов. Камера топки отделена от корпуса для снижения риска пожара и продления срока службы самой печи.

Характеристики:

• мощность: 13 кВт;
• расположение: пристенное;
• площадь обогрева — до 130м2;
• дымоход: 150мм, ;
• материал: сталь, керамика;
• тип стекла: прямое;
• габариты: 125*50*56см;
• вес: 254кг.

Достоинства:

• современное оформление;
• богатый выбор расцветок корпуса;
• эффективность нагрева.

Недостатки:

• высокая стоимость.

МЕТА Печора Аква

Печора одина из самых эффективных печей-каминов, которая сможет эффективно отопить большой дом. Установка подключается к радиаторам отопления.

Прогревается печь за считанные минуты, а сам очаг камина изготавливается из негорючих материалов, основным является нержавеющая сталь. Если необходимо обогреть небольшое помещение, данная модель подойдёт и для этого.

Тогда ее можно не подключать к водяному контуру отопления, мощности воздушного обогрева будет достаточно. Нельзя подключать печь к радиаторам отопления если в батареях нет воды.

Характеристики:

• мощность: 9 кВт;
• расположение: пристенное;
• площадь обогрева — до 90м2;
• дымоход: 150мм, ;
• материал: сталь, керамика;
• тип стекла: прямое;
• габариты: 104*75*49см;
• вес:155кг.

Достоинства:

• не занимает много места;
• экономный расход дров;
• режим тления.

Недостатки:

• быстро остывает.

EdilKamin Warm CS

Печь относится к новому поколению. В зависимости от площади помещения можно выбрать комплектацию Warm Base или Warm Scaldavivande.

Данная печь может не только обогревать жилище, но и обеспечивать горячее водоснабжение.

Дизайн в классическом деревенском стиле, но впишется и в современный интерьер. Торцы, фасад и основание — чугунные, очаг — из стали, облицовка из керамики.

Характеристики:

• мощность: 14 кВт;
• расположение: пристенное;
• площадь обогрева — до 140м2;
• дымоход: 150мм, ;
• материал: чугун, сталь, керамика;
• тип стекла: прямое;
• габариты: 108*56*51,5см;
• вес: 253кг.

Достоинства:

• эффективность;
• отопление и горячая вода;
• надежные комплектующие;
• идеальная сборка.

Недостатки:

• высокая стоимость.

Полезное видео

Из видео вы ознакомитесь с обзором печь-камина с водяным контуром:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Печи камины с водяным контуром

Печи камины с водяным контуром – это уникальная комбинация, позволяющая не только стать обладателем жаркого камина, но и отапливать с его помощью дом, используя традиционную отопительную систему. Какими бывают такие камины и что нужно учитывать при их выборе?

Содержание статьи:

Модельный ряд подобных каминов и их средние цены

1. Каминная топка Kratki Antek PW мощностью 8 кВт изготовлена из чугуна, топится деревом и стоит 800 долларов США.
2. Немецкая топка Lina FD 6757 вырабатывает тепловую мощность в 9 кВт, сделана из стали, весит 220 кг и обойдется потребителю в 5 300 долларов.
3. Российская печь Эльба 600 от производителя Мета вырабатывает мощность в 10 кВт, весит 82 кг и обойдется покупателю в 280 долларов.
4. За французскую печь Supra Classigues 148C из чугуна мощностью 13 кВт, сделанную в классическом стиле, заплатить придется 2500 долларов.
5. Альфа 700 от российского производителя Экокамин имеет мощность в 15 кВт, изготовлена из стали и отделана шамотом, стоит 460 долларов.
6. За французскую печь Sequin Panoramic мощностью 17 кВт заплатить придется 2800 долларов США.
7. 18-киловатная Вега от Экокамин с простым современным дизайном, сделанная из стали и шамота, стоит 2300 долларов.
8. Invicta 800 Chaudiere французского производства сделана из чугуна и стали, имеет мощность 20 кВт и стоит 2350 долларов.
9. Польская 30-киловатная Kratki Amelia изготовлена из чугуна, весит 200 кг и стоит 2100 долларов.

Так, видно, что стоимость печи зависит не только от ее тепловой мощности, но и от страны производителя, дизайна, количества использованного при изготовлении металла.

Читайте так же, инструкцию о том как сделать печь камин своими руками

Краткий видео обзор

Основные виды

Существует всего два вида термокаминов, разделение на которые осуществляется на основании вида металла, использованного для производства.

Чугунная топка

Чугун уже стал классикой в среде производства каминов: он прекрасно показывает себя вблизи открытого огня и высоких температур, однако излишне расширяется при повышении температур и отличается высокой хрупкостью.

Печи камины с водяным контуром, выполненные из чугуна, бывают сборными и цельно отлитыми. Сборные варианты, изготовленные из нескольких элементов, гораздо более распространены: при установке отдельные элементы достаточно собрать, соединить болтами и загерметизировать швы специальным герметиком. Но есть у них и недостатки: из-за постоянного расширения и сжатия чугуна, герметик с течением времени теряет свои функции, а в топку попадает излишний воздух. В результате температура сгорания дров в топке повышается, разрушая стенки камина. Отремонтировать испорченные элементы без разборки всей конструкции будет невозможно. Правда, и прослужит такая топка без малого 25-30 лет.

Топки, отлитые цельной конструкцией из чугуна, гораздо крепче, дольше служат, но и стоят дороже. Постоянные циклы расширения и сжатия на состоянии цельнолитых топок отражаются слабо. Но при разрушении части такой топки ее придется полностью менять.

Стальная топка

Стальные топки изготавливаются из специальных сортов стали, не подверженных разрушительному воздействию высоких температур. Кроме того, в состав такой стали будут включены дополнительные примеси. Так, сама топка изготавливается из легированной стали, облицовку же внутренней ее поверхности (футеровку) делают из шамота (огнеустойчивой глины), керамики, чугуна. Улавливатель дыма, рассекатель огня и дефлектор у такой топки может быть как стальным, так и чугунным. Колосниковая решетка всегда изготавливается только из чугуна.

Комбинированная топка

В комбинированной топке присутствуют оба металла. К примеру, внешний корпус ее может быть сделан из стали, а внутренний – из чугуна. Такой вариант считается наиболее надежным: стальной корпус делается цельносварным и позволяет добиться герметичности топки в течение всего срока ее службы, внутренний корпус уже облицовывается различной футеровкой, создает разные декоративные эффекты и защищает внешний корпус от жара. Такая комбинированная топка может прослужить до 100 лет, но и стоит она несколько выше, чем чугунная или металлическая.

Вышеперечисленные типы каминных печей могут подразделяться на подтипы, выделенные на основании их конкретных характеристик:

• По типу стекла: с ровным (наиболее дешевый вариант), трапециевидным и округлым стеклом.
• По мощности: зачастую печи и камины с водяным контуром могут выдавать тепловую мощность от 7 до 18 кВт. Наиболее мощные камины имеют мощность в 24-30 кВт.
• По системе работы печи: с закрытой или открытой системой. Камины, изготовленные для использования в открытой системе, имеют толщину стенки 4 мм, и выдерживают полторы атмосферы. Для закрытой системы делают печи, выдерживающие 2,6 атмосферы и имеющие стену толщиной 6 мм. Это – чрезвычайно важный момент, влияющий на безопасность, который обязательно должен учитываться при покупке камина.

Технические характеристики

Европейские производители топок с водяным контуром изготавливают их согласно германскому стандарту DIN+. В России же нужно учитывать не только эти стандарты, которые и определяют технические характеристики печей, но и отопительные нормы. Разобраться с особенностями производства каминов и их возможностями лучше на примере, в качестве которого выбран Spartherm Varia 1V h3OXL. Размеры же у печи точно такие же, какими были бы, не имей она теплообменника: ширина – 75 см, высота – 123 см, глубина – 55 см.

Чтобы рассчитать соответствие технических характеристик печи отопительным нуждам, в качестве примера выбран дом с общей площадью 160 кв. метров. Согласно российским отопительным нормам, при температуре за окном -27 градусов по шкале Цельсию расходовать на отопление 1 кв. метра ежечасно нужно не более 50 Вт. Номинальная мощность данной топки составляет 14 кВт, из которых 10 кВт дает теплообменник, 4 кВт – тепловое излучение. В двери топки находятся два стекла: на внутреннем наклеена пленка, отражающая тепло, чтобы не перегреть здание и не обжечь кожу при прикосновении, внешнее является декоративным.

За расчетный период приняты 5 дней, в течение которых печь будет отапливать дом целый день. За 12 часов камин выдает 14 кВт ежечасно, из которых 8 кВт уходит на отопительные нужды дома (радиаторы и т. д.). 1 кВт уходит на обогрев воды использования в быту. Ежечасно остающиеся 5 кВт бойлер аккумулирует. В среднем, на протяжении всего дня он может аккумулировать около 60 кВт, которые будут использованы для отопления дома в ночное время. Чтобы накопить такое количество тепла, накапливающий бойлер должен иметь объем не менее 700 л.

Принцип работы — видео руководство

Преимущества и особенности эксплуатации

Такие камины имеют множество плюсов: они легко устанавливаются в существующую отопительную систему, могут обогревать большие площади, долговечны и удобны в эксплуатации, пожаробезопасны и при использовании открытой системы не требуют подключения источников электропитания.

Печи камины с водяным контуром могут использоваться для обогрева здания, если применять их с одной из двух существующих систем:

1. открытая система, в которой термоноситель не имеет прямого подогрева;
2. закрытая система, имеющая прямой подогрев термоносителя.

В зависимости от того, какая система будет применяться в доме, необходимо и выбирать камин. К этому нужно относиться чрезвычайно серьезно, так как неверный выбор камина может обернуться весьма печальными последствиями.

Открытая система

В открытой системе носитель тепла, в качестве которого может быть использован антифриз или вода, движется в змеевике. Змеевик же располагается в открытой насадке котла топки. Открытый расширительный бачок в такой системе устанавливается как можно выше – чаще всего его монтируют под самой крышей. Движение термоносителя в открытой системе осуществляется по принципу естественной циркуляции – обыкновенная гравитация направляет термоноситель в теплообменник. Остатки нагретого термоносителя текут обратно в расширительный бачок.

Такая система отопления может быть знакома многим жителям России – чаще всего ее использовали в Советском Союзе для отопления частных домов и дач, встраивая чугунную батарею в открытый камин. Дополнительного оборудования подобная система отопления не требует, но для больших площадей она, увы, не подходит: вода при нагреве теряет свой удельный вес, а трубы оказывают значительное гидравлическое сопротивление. По этим причинам системы закрытого типа и вытеснили такую модель обогрева. Правда, есть способ несколько нивелировать недостатки открытой системы – использовать вспомогательные пластинчатые теплообменники, передающие тепло от термоносителя камина в трубы обогрева.

Закрытая система

В случае оборудования закрытой системы термоноситель будет нагреваться в самой закрытой части котла топки. Из расширительного бачка (бак должен быть мембранного типа) термоноситель движется в теплообменник, расположенный в камине. Нагреваясь, в среднем, до 80 градусов, термоноситель подается в накопительный бойлер, откуда движется в отопительные трубы. В системе закрытого типа воду или антифриз в движение приводят уже не гравитационные силы, а обыкновенный циркуляционный насос.

Если теплоотдачи по каким-либо причинам нет, термоноситель в системе может закипеть, из-за чего работа насоса прекратится. В водяном контуре камина значительно возрастет давление, которое может полностью вывести из строя всю систему. Чтобы предотвратить такие поломки, в топку устанавливают еще один змеевик, в который можно подать холодную воду для снижения температуры циркулирующего термоносителя. В сам же водяной контур устанавливается термостат, который сольет термоноситель из системы в канализацию при ее перегреве.

Выбирая печи камины с водяным контуром, первоочередное внимание нужно уделить тому, с какой именно системой обогрева он будет использоваться, так как от этого зависит безопасность всего дома и его жильцов. В остальном такие камины так же безопасны, как и другие виды отопительного оборудования, но отличаются одним важным аспектом – приносят в дом настоящий уют!

Эксплуатация каминов с водяным контуром

То, что камины очень популярны среди загородных застройщиков, это не новость. Эти отопительные агрегаты создают внутри дома определенную атмосферу, приятную к общению и к отдыху. Но к сожалению, камин не может обогреть весь дом.

А хотелось бы иметь такое устройство, которое создаст уют и обогреет все помещения. Чтобы решить эту задачу можно установить камин с водяным контуром.

Устройство прибора

По сути, это обычный камин, в котором есть большая топочная камера, где и сгорают дрова. В настоящее время на рынке можно приобрести готовый отопительный агрегат этого типа, изготовленный из стальных листов. Можно соорудить традиционный камин из кирпича и вставить в него каминную топку с водяным контуром. Последняя продается в готовом виде.

Есть и третий вариант. Возводится камин из кирпича, а внутрь топки устанавливается теплообменник, соединяемый с отопительной системой дома. В этом случае теплообменник может быть трубчатым (змеевик) или в виде емкости. Крепится он к задней стенке топочной камеры (навешивается на кронштейны или устанавливается на пол камеры).

Принцип работы

Работают печи камины с водяным контуром как обычные твердотопливные котлы. В топке укладываются дрова, при горении которых нагревается металлический корпус теплообменника. Через него греется и теплоноситель. По законам физики он начинает подниматься в самую верхнюю точку приспособления. В этой точке установлен патрубок, соединенный с подающим контуром системы отопления.

Нижний патрубок теплообменника соединен с обратным контуром, через который охлажденный теплоноситель обратно поступает в теплообменник.

Циркуляция происходит без остановок, пока горят в топке дрова.

Основные характеристики

Как и любой тип отопительного прибора, водяные камины (это одно из их названий) обладают и большим списком положительных характеристик, и некоторым количеством отрицательных.

Преимущества

Во-первых, с помощью этого прибора решаются сразу две задачи. Первая – это эстетическая сторона. Дом с камином – это всегда красиво, уютно и комфортно. Вторая – есть возможность использовать более дешевую конструкцию по сравнению со стандартными твердотопливными котлами.

Во-вторых, камин с водяным контуром можно установить в любом помещении (даже жилом). Для этого нет необходимости организовывать отдельную топочную или котельную. Конечно, придется учитывать правила пожарной безопасности.

В-третьих, этот вариант отопительной системы может работать как автономное независимое отопление. Камин, соединенный с отоплением дома, работает по принципу естественной циркуляции теплоносителя. Хотя в систему можно установить и насос – это не проблема.

В-четвертых, как и в случае с твердотопливными котлами, в этом типе оборудования используется самое дешевое топливо.

В-пятых, обслуживать такой агрегат очень просто. По существу, это все тот же традиционный камин, который периодически придется чистить от золы.

В-шестых, отопительные приборы этого типа можно облицовывать разнообразными отделочными материалами. Главное в этом плане – точно придерживаться гармонии дизайна помещения в целом.

Недостатки

К сожалению, без недостатков не обошлось. В первую очередь необходимо отметить, что у каминных топок с водяным контуром низкий коэффициент полезного действия. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать их в качестве основного источника тепла в регионах, где зимой преобладают очень низкие температуры.

К тому же автоматизировать теплотехнические процессы, происходящие внутри камина и в системе отопления дома, практически невозможно.

Слишком большое потребление топлива, что сводит на нет преимущества в плане экономии. Пиролизные отопительные котлы гораздо экономичнее, хотя и дороже в несколько раз.

Как организовать отопление камином

Чтобы организовать водяное отопление своими руками, где основой системы будет являться камин, необходимо сначала выбрать тип оборудования. Как уже было сказано выше, их три:

• готовый металлический агрегат;
• готовая топка;
• кирпичный камин с теплообменником.

Готовый камин

Самое простое – это приобрести готовый камин с водяным контуром. Производители предлагают сегодня широчайший модельный ряд, так что выбрать подходящий под требования заказчика будет несложно.

Это печь, из которой выходят два патрубка. Их необходимо подсоединить к контурам отопительной системы дома. Обязательно подсоединяется дымоход. И на этом монтаж камина можно считать законченным. Среди трех вариантов этот самый дорогой. Стоит такой камин немного дешевле котла, но все же прилично.

Топочная камера

Это тоже готовая конструкция из металла, которая имеет одну принципиальную особенность. Теплообменника в топке нет, состоит прибор из двух вставленных друг в друга коробов. Между ними и располагается теплоноситель, поэтому прибор носит название камин с водяной рубашкой.

Отличается он от других конструкций более высоким КПД за счет большой площади теплообмена. Именно этот вариант, как оптимальный для многих потребителей, рассмотрим чуть ниже. Особое внимание уделим его установке своими руками.

Кирпичный камин

Это самая сложная конструкция, потому что придется сооружать настоящий камин, используя специальные кирпичи (огнеупорный и шамотный), а также специальный глиняный раствор. Конструкция традиционных каминов сложная, самостоятельно ее возвести, если в этом деле вы неспециалист, просто невозможно. Небольшая ошибка или неточность и камин будет работать некорректно. Самое малое, что может случиться, он будет дымить.

И все же такая конструкция существует. Как было сказано выше, в процессе сооружения камина в него вставляется теплообменник. Место его расположения находится рядом с задней стенкой топки. Иногда, чтобы увеличить площадь теплообмена, теплообменник изготавливают в виде буквы «П», уложенной набок. То есть, этот прибор облицовывает и боковые, и заднюю стенки.

Сооружение водяного камина

Итак, как же монтируется камин с водяной рубашкой? Для этого вам придется приобрести готовую топочную камеру. Здесь важно подобрать ее по размерам, которые определяют мощность агрегата. К тому же размеры определят место размещения камина, плюс его внешние габаритные показатели, что будет связано с интерьером помещения.

Будем считать, что топку вы выбрали. Теперь необходимо ее правильно установить. Интересный момент – камин с готовой топкой необязательно сооружать из кирпича. Это может быть облегченная конструкция, которая среди специалистов носит название фальшкамин.

К примеру, топку можно закрыть гипсокартонной конструкцией, которую впоследствии придется облицевать тем же камнем или керамической плиткой (изразцами). Кстати, это самый простой вариант, который можно соорудить своими руками.

Установка и подключение топки

Но в первую очередь надо установить топочную камеру. Ее обычно ставят на бетонные блоки, высота которых определяется удобством обслуживания самого отопительного агрегата. Блоки устанавливаются на бетонный пол на скрепляющий раствор. Их верхняя плоскость должна быть максимально ровной и горизонтальной.

Теперь можно устанавливать топку. Обратите внимание, на бетонных блоках она должна стоять прочно. После чего производится подключение патрубков топки к отопительным контурам. Именно после этого этапа необходимо провести опрессовку системы отопления. Выявленные недостатки надо удалить сейчас, пока топка не скрыта облицовкой.

Подсоединяется дымоход. Проводится растопка, в процессе которой выявляются недочеты, связанные с дымоходом. Особое внимание уделяют стыкам, через которые дым может просачиваться. Поэтому рекомендуется использовать герметик на основе силикона.

Отделка гипсокартоном

Сначала выбирается форма будущего камина с водяной рубашкой. Далее необходимо соорудить каркас из металлического профиля, затем к нему крепятся гипсокартонные листы. Каркас должен быть прочным, поэтому не жалейте профиля.

После чего можно переходить к финишной облицовке. Здесь, как и в случае с формой камина, вариантов огромное количество. Традиционная отделка – это камень или плитка. Можно отопительный прибор просто зашпаклевать и покрасить. Все готово, можно прибором пользоваться.

Есть один вопрос, касающийся такого камина с водяным отоплением. Не будет ли основная часть тепла уходить через стенки прибора и гипсокартонную конструкцию? Не будет, потому что производители позаботились о теплоизоляции топки. Она гарантирует, что основная часть тепловой энергии будет оставаться внутри и передаваться теплоносителю через рубашку.

Выбрать камин с водяным контуром (рубашкой) отопления для дома

Камин с водяным контуром отопления – это обогревательный прибор улучшенной модификации на твердом топливе. В наше время его называют твердотопливный термокамин. Такой обогреватель встречается в дачных домиках или в квартирах на первом этаже, так как под него не требуется заливать мощное основание.

Разновидности

Главными элементами этого устройства является ниша топки и дымоход. Они подразделяются на две разные системы подключения: открытого типа и закрытого.

• Камины открытого типа предназначены для быстрого нагрева помещения, но при этом имеют низкий КПД. Их устанавливают для визуального наслаждения огнем.
• Коэффициент полезного действия у обогревательных приборов с закрытым типом доходит до 90% теплоотдачи. Топочное углубление закрывается створкой из термоустойчивого кварцевого стекла.

В гидросистему обогревательной конструкции с водным контуром входят каминная печь, работающая на твердом топливе (уголь и дрова). Оборудование с ёмкостью для теплоносителя устанавливают в центральное помещение, к нему присоединяют трубы гидросистемы обогревательного контура, и благодаря им происходит передача тепла в соседние комнаты.

• Данный отопительный прибор, работает для того, чтобы снабдить гидросистему отопления горячей водой около 80⁰С.

При сгорании брикетов из опилок в обогревательной системе жидкость в ёмкости нагревается и поступает в гидросистему для обогрева соседних комнат.

Вид камина и его обогревающая мощность

Данные камины различаются своим внешним видом, лицевая сторона имеет разную модификацию. Дверца может иметь:

• прямое;
• панорамное;
• призматическое стекло.

Эти обогревательные приборы изготавливаются разной мощности, такой как 12,15,19, и 24кВт. Их подбирают в зависимости от размеров отапливаемого помещения. Для определения необходимых параметров нужно учитывать, что 1кВт равен 10м² отапливаемой площади.

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]
Камин с водяной рубашкой относят к гидросистеме закрытого типа. В отличие от одностеночного термокамина, у него имеются двойные стенки, в пространстве которых располагаются волнообразные теплообменники.

Его присоединяют к гидросистеме трубного отопления, что позволяет этому отопительному прибору стать основным элементом для обогрева дома, а ещё его используют как водосогревающее оборудование для всех комнат.

Конструкция с водной рубашкой имеет разные схемы подсоединения – открытую или закрытую.

• Открытая система создаётся под давлением около полторы атмосферы и толщина стенки присоединенной трубы должна быть не менее 4 мм.
• Закрытая система изготавливается таким образом, чтобы выдержала давление – 2,5 бар и стенка должна толщиной не менее 6 мм.

Присоединение камина к гидросистеме отопления

Для открытой гидросистемы приобретают расширительный бачок, который устанавливается возле обогревающей конструкции. Контур с теплоносителем работает по подобию сообщающихся сосудов. В этом случае теплоноситель согревается в термокамине и поступает в гидросистему отопления через теплообменник.

Закрытая система присоединяется без мембранного бачка, вода передаётся напрямую в обогревательную конструкцию.

Водяной камин, отапливаемый дровами, может использовать в качестве топлива брикеты, изготовленные из опилок. Данный вид топлива активно применяют в наше время, так как теплоотдача от этого материала намного выше, чем от древесины, а золы и от них остается малое количество.

Технические характеристики

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]
Какие элементы конструкции входят в отопление дома камином с водяным контуром? Рассмотрим детально этот вопрос.

Камин с водяным отоплением – это корпус, созданный из котельной или чугунной стали толщиной 5 – 8 мм, с внешней стороны покрыт огнестойкой краской. Имеет встроенную ёмкость объёмом 50 – 90 литров. К такой конструкции можно подсоединить водный контур с внутренним литражом на 11% меньше, чем вмещает в себя бак обогревательной конструкции.

Внутренние стенки топки облицованы керамическими плитками. Между стенкой топки и внешней облицовки отопительного прибора находятся воздуховоды, через них поступает кислород для улучшения горения огня, а также в этом месте встроены теплообменники.

Основные элементы для подключения камина к водяной рубашке

Для полноценного функционирования системы применяют следующие составляющие:

• мембранный расширительный бачок;
• труба из меди для врезки в систему камина;
• термодатчик – автоматический, сбрасывающий температуру в трубах, если она набрала 95⁰С;
• клапан для сбрасывания лишней температуры мощностью 2,5 бара – оберегает камин от высокого давления в нутри гидросистемы;
• соединительные муфты и вентили, их приобретают для монтажа общей системы, встраиваются в устройство теплообменника.

Сборка отопительной гидросистемы

Прежде чем произвести монтаж следует выбрать какую систему вы будете применять, открытую или закрытую.

[adinserter block=»13″]
Присоединение обогревательной конструкции производится следующим образом:

• Отопительный прибор устанавливается в подвале или на первом этаже здания – технического помещения.
• Над ним крепится бочка (гидроаккомулятор) с теплоносителем. Его назначение – поддерживать плавное изменение давления жидкости в системе.
• Далее следует монтаж труб гидросистемы открытого типа.

Мембранный расширительный бачок устанавливается на чердаке дома, в теплообменник вода поступает благодаря силам гравитации. Лишний разогретый теплоноситель перетекают обратно в бак. Жидкость согревается в устройстве волнообразного трубопровода, которая установлена в нише топки.

Помните! Данная гидросистема сборки является простейшей и с помощью неё обогреть значительную площадь не получится.

Чаще используют закрытую систему, в которой жидкость из мембранного расширительного бачка перетекает в теплообменник, который устанавливают закрытую котловую часть.

• В этой системе вода нагревается до 80 – 90⁰С и перекачивается благодаря циркуляционному насосу по трубам в накопитель, далее следует по трубам в радиаторы.
• Для сохранения обогревательного прибора от больших температур в гидросистеме, в заднюю часть топки встраивается изогнутая труба, в которую при необходимости вливается холодная вода.

В трубу, выходящую на поверхность отопительного прибора, устанавливается термодатчик, который в случае превышения 95⁰С в водном контуре, сбрасывает воду в канализацию.

Производить подключение к уже готовому, созданному из кирпича камину, может быть финансово невыгодно. Так как для этого необходимо продумать трубы под холодную жидкость и провести сложные расчёты водяной системы для подключения к отоплению.

Подводя итоги, стоит напомнить, что если камин будет отапливать ваше пространство не только воздушным способом, но и через теплообменник и водяную рубашку, тогда лучше всего его следует планировать еще в начале возведения дома.

# 1 Руководство по обслуживанию камина своими руками

Смена сезонов. Использование камина увеличивается и уменьшается, но вы все равно должны регулярно проводить техническое обслуживание камина. По мере того, как становится теплее и цветет весна, вы обнаружите, что это лучшее время для обслуживания газового камина.

Это особенно актуально, если вы используете камин чаще, чем несколько раз за сезон или если это жизненно важно для тепла вашего дома.Эксперты предполагают, что лучше всего проводить большую часть вашего ежегодного обслуживания, когда закончится холодное время года, но пока это еще свежо в вашей памяти. Таким образом вы избежите риска вывести камин из строя до наступления следующего холодного сезона.

Но вы всегда должны проверять свой камин и в начале сезона.

Учитывая, что газовые и электрические камины быстро становятся наиболее распространенными видами каминов, с которыми сталкиваются домовладельцы, большинство потребителей не принимают во внимание регулярное обслуживание и очистку, в которых нуждаются эти очковые приборы.

В этой статье eFireplaceStore предоставит несколько отличных советов и стратегий, которые помогут вам поддерживать камин в первозданном состоянии круглый год. Мы познакомим вас с каждым типом оборудования, составим рабочий график технического обслуживания и даже прольем свет на некоторые непредвиденные препятствия, с которыми вы можете столкнуться при использовании каждого метода вентиляции.

Для начала рассмотрим все тонкости газовых каминов.

Очистка газового камина

Газовые камины сегодня становятся чрезвычайно популярными вариантами для домовладельцев.Это связано с их относительной простотой в эксплуатации и более чистым сжиганием, чем у моделей на твердом топливе. Однако это не означает, что ваш газовый камин не требует обслуживания.

Что можно ожидать?

Из-за более низких температур сгорания газовые модели часто содержат пауков в области газового клапана и в углах камеры сгорания. Они также накапливают больше пыли, которая может забивать отверстия для впрыска, вентиляционные отверстия и впускные отверстия. Внимательно осмотрите все доступные участки в начале сезона и при необходимости очистите систему.

Расположение газовых журналов для оптимальной работы

Если диаграмма размещения бревен недоступна, сделайте несколько фотографий комплекта бревен под разными углами. Затем снимите его, чтобы открыть доступ ко всем углам топки. Сняв бревна, активируйте узел горелки и наблюдайте за формой пламени как пилотной лампы, так и пламени основной горелки.

Пилотное пламя должно полностью охватывать стержень пламени или термопару. Основное пламя горелки должно иметь ярко-желтые кончики с сине-белым основанием.Любое наблюдаемое скопление нагара на термопаре следует слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 320 или тряпкой цвета эмори. Сейчас также лучшее время для проверки воздухозаборных отверстий и отверстия горелки на предмет мусора. Баллон со сжатым воздухом и щетка для лапши с мягкой щетиной отлично подходят для удаления мусора. После завершения замените журналы и зажгите прибор, чтобы проверить правильность работы. Вы захотите убедиться, что пламя не попадает напрямую в бревна, а скорее огибает бревна.

Модели с прямой вентиляцией

В моделях

с прямой вентиляцией используется система вентиляции с двойными стенками.Это отверстие никогда не будет нуждаться в чистке. Тем не менее, вы должны знать, где в доме находится прекращение вентиляции. У вас может быть как горизонтальное, так и вертикальное вентиляционное окончание. Но вы захотите проверить его в начале сезона горения на предмет засоров или мусора. Низко расположенные заделки легко забиваются мусором с газона или вертикальные заделки становятся идеальным местом для гнездования птиц. Любой сценарий может вызвать закупорку всасываемого воздуха и, как результат, неправильную работу.

Стеклянная передняя панель, используемая для герметизации каминов с прямой вентиляцией, со временем может образовывать пленку, представляющую собой сочетание конденсата и копоти. Вы можете снять стекло и почистить его по мере необходимости. Лучше всего подойдут очиститель на водной основе и мягкая тряпка. Процедуры снятия стекла различаются для каждой модели, поэтому просмотрите руководство пользователя, чтобы предотвратить повреждение. При снятии стекла обратите особое внимание на состояние прокладки по периметру. Обычно это плетеная веревка, этот материал со временем может сломаться или отделиться от стекла, что приведет к утечке воздуха.Доступны сменные универсальные прокладки.

Наконец, модели с прямым выпуском воздуха для сгорания используют наружный воздух. Этот воздух обычно поступает через открытые порты в полу прибора. Вибрация в устройстве может привести к тому, что тлеющий материал, вулканический камень или стеклянная среда закроют эти отверстия, что приведет к нехватке воздуха для горения в устройстве. Проконсультируйтесь с руководством пользователя, чтобы помочь с правильным размещением тлеющего материала, бревен и лавовых камней. Правильная конфигурация важна для чистого горения и эффективного камина.

Модели B-Vent

В моделях

B-vent выходное отверстие всегда находится над крышей. Вам нужно будет идентифицировать его и убедиться, что на нем нет мусора или нежелательных засоров, таких как птичьи гнезда, до начала сезона ожогов. Другие твари или вредители нередко находят мирное место отдыха в дымоходе, поэтому обязательно проверьте это перед тем, как топить прибор.

Хотя каждый производитель предоставит конкретные инструкции по техническому обслуживанию и рекомендации, чтобы ваш прибор работал должным образом, вы никогда не будете слишком безопасны.Итак, ниже мы составили полезный график проверок, чтобы обеспечить безопасность вас и ваших близких, а также вашего дома.

График техосмотра: газовые камины

Перед каждым пожаром

• Визуально проверьте, нет ли каких-либо бревен.
• Проверьте наличие незакрепленных стеклянных фасадов (на прямых вентиляционных отверстиях).
• Проверьте, нет ли видимой пыли или мусора.

Перед каждым сезоном горения

• Визуально осмотрите окончание дымохода.
• Удалите поленья и очистите / осмотрите зону камеры сгорания.
• Проверьте правильность запуска и хорошую форму пламени.

Каждый год

• Проверьте внешнее состояние кожухов дымохода и окладов.
• Снимите вентиляционную крышку и проверьте, нет ли засоров внутри вентиляционного отверстия.

А что, если у вас есть электрокамин? Вы, вероятно, задаетесь вопросом, отличаются ли требования к техническому обслуживанию для этих устройств и чем они являются.Что ж, хотя электрические камины не так сложны, как их газовые аналоги, есть несколько советов по обслуживанию, которым вы захотите следовать.

Очистка электрического камина

Электрокамины – отличный выбор для тех, кто живет в теплом климате или снимает дома. Они не требуют вентиляции, и большинство из них не требует дорогостоящего ремонта для ее установки. Тем не менее, эти устройства нуждаются в техническом обслуживании, как и все топочные печи.

Как и в случае с газовыми моделями, электрические модели имеют тенденцию укрывать пауков и собирать пыль возле циркуляционного вентилятора, который всасывает воздух в помещении. Регулярно проверяйте прибор на предмет скопления пыли. Возможно, вам даже придется снять защитные панели для очистки прибора.

Вы также захотите добавить смазочное масло во все исправные нагнетатели и заменить перегоревшие лампы в моделях без светодиодов. Любой странный запах обычно указывает на то, что пришло время чистить. И, как и в случае со всеми важными электроприборами, проверьте состояние шнуров питания на предмет следов жевания, особенно если у вас есть мелкие животные или нежелательные вредители.

График проверки электрокаминов

Во время каждого запуска

• Обращайте особое внимание на любые странные запахи.
• Слушайте любые странные звуки, такие как дребезжание или свист.
• Обратите внимание на необычные операции.

Перед каждым сезоном горения

• Проверяйте шнуры питания на наличие повреждений.
• Увеличьте количество проверок шнура питания до одного раза в два месяца для круглогодичного использования.
• Снимите съемные панели и протрите все участки, подверженные скоплению пыли.

Ежегодно

• Заменить перегоревшие лампы.
• Тщательно удалите пыль с вентиляторов и щелей пылесосом.
• Следуйте рекомендациям производителя.

Теперь, когда вы довольно хорошо разбираетесь в техобслуживании газовых и электрических каминов, как насчет традиционных устройств, работающих на твердом топливе? Мы говорим о традиционной каменной кладке на дровах или сборных каминах, отдельно стоящих дровяных печах и тех агрегатах для сжигания гранул.

Твердотопливные печи имеют свои уникальные потребности в техническом обслуживании, поэтому мы также хотим их покрыть.

Очистка дровяного кирпичного камина

Открытый каменный камин на дровах – это то, о чем большинство людей думают, когда думают о камине. О чем большинство не думает, так это об уходе за открытым каменным камином в чистоте, безопасности и функциональности. Итак, мы рассмотрим каждый компонент этих модулей по частям, чтобы вы четко понимали, как их правильно обслуживать.Начнем с дымохода.

Дымоход

Вы должны проверять конструкцию дымохода не реже одного раза в год. Если в вашем районе часто встречается лед или снег, вам следует чаще осматривать дымоход. Ищите трещины во внешней кирпичной или каменной кладке.

Также неплохо проверить, нет ли гниющей древесины вокруг перехода между вашим домом и дымоходом или на предмет ухудшения качества очистки дымохода. Это бетонный откос вокруг дымохода в верхней части дымохода.

Любые участки, в которые может проникнуть вода и затем замерзнуть, рано или поздно нанесут ущерб. Если у вас есть какие-либо из этих проблем, попросите кого-нибудь немедленно их решить. Откладывание ремонта может привести к астрономическому увеличению затрат.

Не забывайте, что вам нужно будет чистить дымоход в зависимости от того, как часто вы им пользуетесь. Пожары отопления являются второй по частоте причиной пожаров в жилых помещениях после пожаров, связанных с приготовлением пищи. Фактически, 52% этих возгораний возникает в дымоходе из-за скопления креозота.

Этого легко избежать, если регулярно чистить дымоход. Помимо регулярной уборки, вы можете выполнить работу самостоятельно, используя несколько дополнительных вещей.

Необходимые инструменты

Вам понадобится проволочная щетка, набор скрученных стержней из стекловолокна, пластиковая пленка и брезентовая крышка отверстия для камина. Однако, если вам неудобно выполнять эти обязанности самостоятельно, всегда полезно нанять профессионального трубочиста.

Лучшие стратегии удаления креозота из дымохода

Преимущества метода сверху вниз

Если вы пытаетесь прочистить дымоход самостоятельно, есть несколько секретов, которые вам следует знать.Мы рекомендуем использовать нисходящий метод очистки дымохода вместо восходящего. Первый помогает удерживать пепел внутри камина. Для этого вы можете использовать пластиковую пленку или брезентовые крышки каминных проемов.

В крайнем случае, вы могли бы также использовать большой мешок для мусора или два. Если вы используете более одного слоя, положите первый слой поверх проема камина. Вам нужно будет обращать внимание на любое перекрытие в сторону пола, чтобы золе было труднее уйти.

Кроме того, если вы решите чистить дымоход методом «сверху вниз», вы сможете осмотреть заглушку дымохода, а также большую часть внутренней части дымохода. Это поможет свести к минимуму накопление креозота, поддерживая его на уровне стадии 1, который составляет менее 1/8 дюйма от накопления. Метод «сверху вниз» позволяет обнаружить проблемы с дымоходом раньше, чем те, кто выбирает ежегодный осмотр дымохода.

Наращивание креозота на стадиях 2 и 3 намного тяжелее и толще, и для его удаления потребуются более специализированные инструменты.Стандартные кисти не подойдут. Итак, вам понадобятся вращающиеся инструменты для дымохода, такие как головки цепей и проволочные головки, чтобы удалить такой налет. Эти инструменты предназначены для работы с мощной электродрелью и стальными стержнями.

В то время как метод «сверху вниз» и сборка стержней требуют аналогичных процессов, для удаления более плотных скоплений креозота требуется больше времени. Таким образом, со стержнями вы будете испытывать гораздо большую усталость. В таких случаях часто бывает лучше обратиться к трубочисту для выполнения такого рода работ.У них уже должны быть специализированные инструменты, необходимые для выполнения задачи. Очистка глиняной плитки или дымохода без облицовки может оказаться сложным процессом. Но регулярная чистка дымохода упрощает задачу.

Цель состоит в том, чтобы быть проактивным, а не реактивным. Осведомленность о ваших нуждах в обслуживании дымохода упрощает все остальное.

Причины использования метода снизу вверх

Не все дымоходы доступны для среднего домовладельца. Ограничения по высоте, крутая линия крыши, отсутствие оборудования для доступа к дымоходу или боязнь высоты могут создать проблемы.В этих случаях инструменты действительно существуют, чтобы прочистить дымоход снизу вверх.

В таких продуктах, как системы очистки VIPER, используется гибкий стержень катушки и складные проволочные щетки. Эти предметы проходят через отверстие заслонки стандартного размера, позволяя чистить дымоход снизу вверх.

Этот процесс более простой в том смысле, что вы будете применять подметающее движение вверх и вниз с помощью сплошной штанги, поэтому потребуется меньше настроек. Обратной стороной этого типа системы является то, что она не позволяет осматривать плитки дымохода, осматривать колпак или удерживать падающую золу.Таким образом, нисходящий осмотр дымохода по-прежнему необходимо проводить каждый год.

Если вы собираетесь чистить дымоход самостоятельно, обратите внимание на этот факт. Каждый производитель кистей указывает размер кисти для достижения наилучших результатов. Многие порекомендуют щетку, размер которой соответствует размеру очищаемого дымохода, но проволочные щетки обычно могут быть больше одного дюйма, не вызывая проблем с очисткой.

Как выполнить метод очистки сверху вниз

1.Закрыв отверстие и полностью открыв заслонку, используйте лестницу или подмостки для доступа к верхней части дымохода.

2. Осмотрите заглушку дымохода, прежде чем снимать ее, чтобы получить доступ к дымоходу. Ищите чрезмерную коррозию, птичьи гнезда, сломанный или отсутствующий материал экрана и ослабленные крепежные винты.

3. Снимите колпачок и отложите его в сторону, вставьте головку щетки в конец глиняного дымохода или кирпичного отверстия, а затем ввинтите на место первый стержень из стекловолокна.

4.Медленно надавите на щетку, пока не сможете вкрутить следующий стержень. Продолжайте процесс, пока щетка не достигнет дымовой камеры над заслонкой.

5. Вытягивайте весь узел, пока щетка не достигнет верха дымохода.

Примечание : Повторяйте проходы вверх / вниз по мере необходимости, пока визуальный осмотр не покажет только остатки легкого скопления. Креозот 1 стадии обычно достаточно хорошо очищается, так что плитки дымохода и швы раствора хорошо видны.

6. Используйте мощный фонарик для завершения проверки после очистки. Не торопитесь и осмотрите каждую плитку дымохода сверху вниз. Если вы видите трещины или сломанную плитку, не используйте камин, пока не почините его.

Существуют также кисти восходящего типа. Эти щетки обычно образуют разборную решетку. Таким образом, большинство производителей рекомендуют, чтобы эти щетки были на 2 дюйма больше диаметра дымохода. Эта разница в размерах требует меньших усилий.Обязательно соблюдайте рекомендации производителя по размеру кисти!

Что следует проверить?

Топка

Каждый раз, разводя костер, вы должны осматривать топку, так как это одна из самых важных частей вашего очага. Без исправной топки вы увеличиваете риск возгорания в доме каждый раз, когда зажигаете огонь в очаге.

Сначала очистите топку от всего пепла, оставшегося от предыдущих использований. Как только топка опустеет от золы, осмотрите огнеупорные кирпичи.Ищите трещины размером с десять центов. Отметьте несколько точек на задней стене, чтобы осторожно надавить на них концом кисти, чтобы проверить, не высвободились ли огнеупорные кирпичи.

Никогда не включайте камин, если кирпичи сломаны, отсутствуют или сильно потрескались. Дымовые газы могут выходить в окружающую кирпичную конструкцию и передавать тепло соседнему каркасу. Это могло вызвать пожар.

Каминные средства

Вы также захотите убедиться, что все установленные каминные приспособления работают так, как должны.Если в вашем камине есть зольник и зольник, убедитесь, что и внутренняя, и внешняя зольные дверцы работают и не слишком подвержены коррозии. Кроме того, если в камине есть труба или подача наружного воздуха, убедитесь, что дверь или задвижка работают должным образом, без каких-либо засоров.

Если вы часто пользуетесь камином, удачным вложением средств станет пылесос для золы. Пылесос для золы облегчает очистку топки и удаление золы из желоба.

Демпфер

Проверьте состояние и правильность работы заслонки.Если в вашем камине используется традиционная чугунная заслонка, убедитесь, что регулировка покерного или поворотного управления открывает заслонку. Используя фонарик, осмотрите пластину демпфера и горловину демпфера. Если вы видите hea

Схема аварийной сигнализации простого индикатора уровня воды

Переполнение резервуара для воды – распространенная проблема, которая приводит к нерациональному использованию воды. Хотя есть много решений для этого, например, шаровые краны, которые автоматически останавливают поток воды, когда резервуар наполняется. Но, будучи энтузиастом электроники, разве вам не понравится электронное решение? Итак, вот простой и удобный учебник DIY по проекту , который поможет вам создать схему, которая будет определять уровень воды и поднимать сигнал тревоги при заполнении резервуара для воды или заданном уровне.

Эта схема простого транзисторного индикатора уровня воды очень полезна для индикации уровня воды в резервуаре. Когда резервуар наполняется, мы получаем оповещения на определенных уровнях. Здесь мы создали 4 уровня (низкий, средний, высокий и полный), мы можем создавать сигналы для большего количества уровней. Мы добавили 3 светодиода для обозначения трех начальных уровней (A, B, C) и один зуммер для индикации ПОЛНОГО уровня (D). Когда резервуары полностью заполнены, мы слышим звуковой сигнал от зуммера. Если вы хотите улучшить проект, добавив дисплей и автоматическое управление включением и выключением двигателя, вы можете просто добавить микроконтроллер, такой как Arduino, чтобы определять подмены воды и соответственно управлять дисплеем и двигателем. Если вы хотите получить более подробную информацию об этом проекте, вы можете ознакомьтесь с проектом индикатора и контроллера уровня воды на базе Arduino.

Компоненты, необходимые для цепи сигнализации уровня воды

Цепь сигнализации переполнения резервуара для воды

Полную принципиальную схему для проекта сигнализации перелива воды можно найти ниже. Как видите, схема проста и легка в сборке, поскольку в ней всего несколько основных компонентов, таких как транзисторы, резисторы, светодиоды и зуммер

.

Мы можем рассматривать весь этот контур как 4 маленьких контура, каждый для индикации / сигнализации, когда был достигнут определенный уровень (A, B, C, D) воды.

Когда уровень воды достигает точки A, цепь с КРАСНЫМ светодиодом и транзистором Q1 замыкается, и КРАСНЫЙ светодиод светится. Точно так же, когда уровень воды достигает точки B, цепь с ЖЕЛТЫМ светодиодом и транзистором Q2 замыкается, и желтый светодиод светится, то же самое происходит с точкой C. И, наконец, когда резервуар заполняется (точка D), цепь с зуммером завершается, и зуммер начинает пищать.

Цепь сигнализации низкого уровня воды – рабочая

Здесь мы используем транзистор (типа NPN) в качестве коммутатора.Первоначально на базу транзистора Q1 не подается напряжение, и транзистор находится в выключенном состоянии, и ток не течет через коллектор и эмиттер, а светодиод не горит (см. Схему ниже, чтобы понять структуру выводов транзистора).

Когда уровень воды достигает точки A в резервуаре, положительная сторона батареи подключается к базе транзистора Q1 через воду. Таким образом, когда на базу транзистора Q1 было подано положительное напряжение, он переходит в состояние ВКЛ и ток начинает течь от коллектора к эмиттеру.И красный светодиод светится.

Вы можете увидеть резисторы (R1, R2, R3) на базе каждого транзистора, которые используются для ограничения максимального тока базы. Как правило, транзистор полностью переходит в состояние ВКЛ, когда на базу подается напряжение 0,7 В. Также есть резисторы (R4, R5, R6) с каждым из светодиодов для падения напряжения на светодиодах, в противном случае светодиод может взорваться.

То же явление происходит, когда уровень воды достигает точки B. Как только уровень воды достигает точки B, на транзистор Q2 подается положительное напряжение, он включается, и ток начинает течь через ЖЕЛТЫЙ светодиод, и светодиод светится.По тому же принципу, ЗЕЛЕНЫЙ светодиод светится, когда уровень воды достигает точки C. И, наконец, зуммер издает звуковой сигнал, когда уровень воды достигает D.

Обратите внимание, что крайний левый провод в резервуаре должен быть длиннее остальных четырех проводов в резервуаре, потому что это провод, который подключен к положительному напряжению.

Конденсаторы

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАНИЯ СТРАНИЦЫ
КОНДЕНСАТОРЫ В.Райан 2002-2019
ФАЙЛ PDF – НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ОСНОВЕ РАБОТА НИЖЕ
Конденсаторы – это компоненты, которые используются для хранения электрического заряда и используются в схемах таймера. Можно использовать конденсатор с резистором, чтобы произвести таймер.Иногда конденсаторы используются для сглаживания ток в цепи, поскольку они могут предотвратить ложное срабатывание других компоненты, такие как реле. Когда питание подается в цепь, которая включает конденсатор – конденсатор заряжается. При отключении питания конденсатор медленно разряжает свой электрический заряд.
				Конденсатор состоит из двух проводников, разделенных изоляционный материал под названием DIELECTRIC.Диэлектрик может быть бумажным, полиэтиленовая пленка, керамика, воздух или вакуум. Пластины могут быть алюминиевыми дисками, алюминиевая фольга или тонкая металлическая пленка, нанесенная на противоположные стороны твердого тела диэлектрик. Сэндвич ПРОВОДНИК – ДИЭЛЕКТРИК – ПРОВОДНИК можно свернуть в цилиндр или левую плоскость
КАК РАБОТАЕТ КОНДЕНСАТОР
Когда цепь включена, светодиод излучает свет, и конденсатор заряжается.Когда переключатель повернут при выключенном светодиоде светится несколько секунд, потому что электричество хранящийся в конденсаторе медленно разряжается. Когда он полностью разряжен это электричество, светодиод больше не излучает свет. Если установлен резистор в цепи конденсатор заряжается медленнее, но и разряжается больше. медленно. Что будет со светом?
				Электролитические конденсаторы поляризованные это означает, что они имеют положительный и отрицательный вывод и должны быть расположены в цепь в правильном направлении (положительный провод должен идти к положительному сторона схемы). Они также имеют гораздо более высокую емкость, чем неэлектролитические конденсаторы. Неэлектролитические конденсаторы обычно имеют меньшую емкость. Они не поляризованы (не имеют положительного и отрицательного вывода) и в любом случае можно разместить в цепи. Обычно они используются для сглаживания тока в цепи. ЕМКОСТЬ – означает емкость конденсатора.
	Обратите внимание на электролитический конденсаторы выше.Все они имеют два поляризованных вывода, другими словами, они есть положительная и отрицательная нога. Этот тип конденсатора используется с ИС. такие как микросхема таймера 555, и именно конденсаторы и резисторы определить временную последовательность.
				Посмотрите внимательно на фотографии двух типов конденсаторы.Вы можете определить, какой из них электролитический и неэлектролитический ?
				Простая схема (см. Ссылку ниже) в основном представляет собой переключатель, который подключен к компу. При нажатии переключателя компьютер обнаруживает что реле замыкается, а затем включается двигатель. Однако есть проблема. Когда переключатель нажат, он закрывает только реле на долю секунды а для компьютера этого времени мало программа для определения того, что она была нажата в первую очередь.Задержка по времени это очевидный ответ, и этого можно достичь, добавив конденсатор в параллельно переключателю. Если реле удерживается замкнутым в течение 3/4 секунды, компьютерная программа успеет это обнаружить – конденсатор обеспечивает время задержка.
	ПОМНИТЕ – есть поляризованные и неполяризованные конденсаторы. Ищите положительное и отрицательное подписать.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПРИМЕРОВ – КАК КОНДЕНСАТОРЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

История интегрированного усилителя – Yamaha

Первый CA-1000 получил широкое признание, и в 1974 году он был обновлен до CA-1000 II, а затем снова в 1976 году до CA-1000 III.Первое обновление было улучшенной версией CA-1000, в то время как второе было фактически полным изменением модели, и в то время была добавлена ​​модель более высокого уровня, CA-2000. С 1974 по 1976 год Yamaha выпускала отдельные усилители Super High End B-1 / C-1 и B-2 / C-2, уже заняв достойное место в качестве производителя аудио, а с CA-2000 Yamaha начала кормить поддерживайте функциональность отдельных усилителей во встроенных усилителях, таких как фонокорректор, головной усилитель MC и усилитель регулировки тембра, по существу, такие же, как в C-2.Основной темой CA-2000 было улучшение отношения сигнал / шум, и компания Yamaha самостоятельно разработала сверхмалошумящий двойной полевой транзистор и сверхмалошумящую ИС. Внутренняя компоновка была полностью переработана с помощью 4-позиционного потенциометра, который контролировал громкость как до, так и после регулятора тембра, чтобы минимизировать остаточный шум при низкой громкости, и селектора входов с использованием универсальных шарниров для минимизации длины пути прохождения сигнала путем прямого подключения печатной платы и задней панели . Естественно, усилитель мощности имел переключение класса A / B.В классе B выходная мощность составляла 120 Вт + 120 Вт (20 Гц – 20 кГц, 0,03% THD, оба канала задействованы), а в классе A 30 Вт + 30 Вт, что вдвое превышает мощность первого CA-1000. В те времена было популярно использование ленты для записи вживую и записи с FM, поэтому для этого были предусмотрены селектор выхода записи (позволяющий записывать источник, отличный от того, который слушается) и измеритель пика с выбираемым мониторингом выхода динамика / выхода записи первый раз. Измеритель был добавлен, чтобы повысить привлекательность устройства как продукта, но он не обязательно совпадал с концепцией простоты дизайна Yamaha.Даже в этом случае связь с изображением CA-1000 не разорвалась, и был добавлен вид точности управляющего усилителя C-1 с таким же измерителем. Обратите внимание, что внешний вид был таким же, как и у CA-1000 III, но буквы вокруг регуляторов громкости и тембра были изменены с простых цифр на показания в децибелах, и это утверждение о производительности контрольного усилителя было единственным идентификатором, кроме номера модели .

.