(Крепление кирпичной кладки дымохода к стене при помощи анкеров.)

Соблюдение всех этапов и технологий позволяет произвести прочную конструкцию, которая будет качественно исполнять свои обязанности на протяжении долгих лет. Следует отметить, что данная инструкция является актуальной при необходимости самостоятельной постройки дымохода для кирпичного твердотопливного котла.

Таким образом, постройка кирпичного дымохода собственными руками является возможной. Главное – создание хорошего чертежа, который отвечает всем требованиям безопасности и конструктивным особенностям дома, а также четкое следование инструкции. Наличие времени будет вашим преимуществом, так как кирпичная кладка требует усердности и внимательности, которые впоследствии станут залогом качества работы вашего дымохода.

Полезная информация? Сохраните ссылку:  

Остались вопросы? С радостью поможем!

как правильно сложить своими руками

Содержание:

Среди всего многообразия современных строительных материалов, из которых можно построить дымоход, кирпич продолжает сохранять свою популярность. Как говорится – «классика всегда в моде».

Многие люди боятся самостоятельно выполнять кладку печной трубы и обращаются к специалистам, но в этой статье мы бы хотели поговорить о том, как сложить дымоход из кирпича своими руками. И надеемся, что после прочтения, эта задача не покажется такой уж невыполнимой.

Особенности

Так как сложить из кирпича дымоход несколько сложнее, чем установить готовые сегменты труб, нужно понимать, в чём плюсы и минусы такой конструкции. Это позволит чётко понять, нужно ли такое сооружение в доме.

Достоинства

1. Долговечность. При регулярном уходе, кирпичный дымоход прослужит значительно дольше, чем любой другой.
2. Эстетичность. Внешний вид кирпичной кладки может стать дополнением к стилистике интерьера.
3. Устойчивость к высоким температурам. Глиняный кирпич выдерживает до 800 С ⁰, а шамотный до 1000 С ⁰.
4. Высокий КПД. Кирпич, значительно дольше сохраняет набранное тепло, чем другие материалы.

Недостатки

1. Цена кирпичного дымохода довольно высокая, даже если он построен самостоятельно.
2. Сложность монтажа. Выполнить кирпичную кладку гораздо сложнее, чем собрать дымоход из готовых сегментов.
3. Существует определённая сложность в регулярной чистке. Поэтому важно предусмотреть в конструкции несколько технических окон.
4. Если кирпичный дымоход со временем начал разрушаться, его довольно сложно перестроить или отреставрировать.

Что нужно знать о кирпичных дымоходах

Бытует расхожее мнение, что дымоход для печей из кирпича имеет сложное устройство, которое просто невозможно изготовить, не имея определённых навыков. Скорее всего, этот слух распространили печники, чтобы не остаться без работы, так как в конструкции нет ничего сложного и непонятного, главное, чётко следовать инструкции и не пропускать ни один нюанс.

Главная цель любого дымохода – это отведение газов, возникающих в результате горения топлива. А значит, он должен соответствовать следующим параметрам:

• Не в зависимости от высоты дома, длина трубы должна быть не менее 5 метров. Это необходимо для качественной тяги.
• В местах прохождения через межэтажные перекрытия и крышу, должна быть изготовлена дополнительная термическая защита.
• Чем меньше на внутренней стороне канала потёков раствора и выступов кирпича, тем меньше сажи будет наседать на стенах.
• Полная герметичность по всей длине трубы. Даже при самом маленьком отверстии, в доме постоянно будет запах дыма.

Кирпич для дымохода

При строительстве дымоходов, не допускается использование пустотных и легковесных кирпичей, они менее устойчивы к высоким температурам и могут дать трещины. Оптимальным вариантом считается шамотный кирпич, но можно использовать и глиняный-цельный.

Раствор для кирпичной кладки

Из-за постоянного перепада температуры в дымоходе и печи, а также для плотной герметизации, при строительстве необходимо использовать несколько видов растворов. Пропорции и компоненты указаны на схеме ниже:

Добавление воды индивидуально для каждого раствора и определяется – «на глаз».

Совет! Для определения густоты, можно зачерпнуть раствор мастерком и посмотреть, как он себя поведёт. При правильном соотношении воды, раствор останется на инструменте, и не будет растекаться.

Строительство

Дымоходы для разных приборов немного отличаются на начальном этапе, об этом мы поговорим чуть ниже. Конструкция же трубы при любом варианте будет идентичной.

1. Надсадка. Начальная часть дымохода, которая строится, не доходя примерно 6 рядов до потолочного перекрытия.
2. Распушка – расширяющаяся часть дымохода в месте прохождения через перекрытия. Часто это элемент пропускают, ограничиваясь прокладкой слоя базальтовой ваты или делая цементный фартук.
3. Стояк. Прямая часть до кровли.
4. Выдра. Постепенное утолщение, начинающееся под кровлей и выступающее примерно на 9 рядов кирпичей. Это самый сложный участок дымохода, так как выдра должна увеличить толщину трубы примерно на полкирпича, при этом внутренний канал должен оставаться прямым.
5. Зонтик завершает конструкцию и защищает дымоход от попадания осадков.

Важно! Планировать строительство кирпичного дымохода лучше всего ещё на этапе возведения дома. Так как потолочное перекрытие и кровля могут не позволить возвести прямую трубу, и понадобится строить повороты. А любое колено дымохода из кирпича будет постоянно собирать на себе нагар и сажу.

Каминный дымоход

Дымоход для камина из кирпича имеет дополнительный элемент, так называемый – «дымовой зуб». На фото выше видно, что он располагается прямо над топкой и служит препятствием обратной тяге.

Дымоход над мангалом

Дымоход для барбекю из кирпича, должен сужаться над топкой примерно в два раза. Это препятствует образованию сильной тяги и не даёт разгораться огню больше положенного.

Дымоход печи камина

Дымоход из кирпича для печей, выглядит как ровная шахта с несколькими технологическими окнами для чистки и подключения колена. Эта конструкция, как правило, не имеет дополнительных заслонок тяги, так как они располагаются на колене или самой печи.

Самое важное при подключении печи камина к кирпичному дымоходу – это качественная герметизация колена.

Заключение

Как видно, дымоход из кирпича своими руками, не такая уж и сложная задача. Конечно, для его строительства желательно иметь хоть какие-то навыки. Но даже если их нет, следуя советом в этой статье можно смело браться за дело. А для того чтобы избежать самых частых ошибок и наглядно понять, как строят дымоход, можно посмотреть видео в этой статье

Дымоходы для вашего дома:

чертеж и проекты с точными расчетами, инструкция

Почти ни один отдых на дачном участке не обходится без мангала или барбекю. Это сооружение можно выстроить своими усилиями, если позволяет мастерство и размер бюджета. Как сделать мангал из кирпича? Сегодня можно обнаружить огромное число подробных инструкций, схем, чертежей. Они значительно облегчают самостоятельное сотворение кирпичного мангала.

Разумеется, можно рассмотреть вариант приобретения готового мангала. Но многие хозяева от него отказываются не только по причине экономии, но и по личным мотивам: им хочется своими руками построить мангал из кирпича, качественный и функциональный, с печью, казаном и коптильней. И возле него потом будут проходить семейные и дружеские посиделки. Также уличный мангал из кирпича – это оригинальная составляющая дизайна дачного участка, он может быть установлен в беседке.

Достоинства такого мангала

• Возможность готовки как мяса, так и прочих продуктов: морепродуктов, птичьего мяса, овощей и т.п.
• Жар может расходиться равномерно по всей площади. Это заслуга задней стенки, круглого формата жаровни и более солидных параметров сооружения.
• Продукты можно нанизывать на шампура, но чаще их размещают на решётке. Можно сделать высоту решётки статичной или изменяемой.
• Жар может образовываться не только от горения дров и угля, но и прочих источников.
• К мангалу можно устроить вытяжку.
• Можно монтировать термометр, чтобы сделать готовку пищи удобнее.
• Маринование мяса перед готовкой не требуется.

Подбор зоны для мангала

Это начальная стадия работ. Если ваш участок небольшой, и на счету чуть ли не каждый квадратный метр, выбрать участок для мангала сложно. А его чертёж создаётся на основе параметров зоны, где последует его строительство.

Инструкция, по ней учитываемые факторы таковы:

• Мангал не должен мешать обычным дачным делам.
• Он ставится так, чтобы преобладающий ветер забирал дым от дома.
• Недалеко от места мангала должна находиться магистральная труба.
• К объекту не разумно подводить целую сеть водопровода.
• Над мангалом желателен хотя бы скромный навес.
• Около мангала не допустимо расположение рослых кустов и плодородных деревьев.
• На участке с мангалом рекомендуется устроить место хранения дров, поставить стулья, лавочки, столик.
• Грунтовая поверхность для постройки должна обладать идеальной ровностью.
• Площадка для мангала ставится на небольшой дистанции от кухни. Так легче оснастить место водой и освещением.
• При воздвижении мангала сразу определите, где пойдёт приготовление мяса, его подача и мытьё посуды.

Требующийся инструментарий для работы:

• Штыковая лопата.
• Кувалда.
• Лопата совкового типа.
• Рулетка.
• Правило.
• Уровень
• Набор вил.
• Молотки: плотницкий и резиновый.
• Пила.
• Кельма.
• Зубило.
• Ведро.
• Лобзик.
• Тачка.
• Кирка.

Вопрос с кирпичом

Применение кирпича для мангала кардинально отличается от применения в прочих постройках. Поэтому важно правильно его выбрать. При кладке мангала учитываются такие критерии:

• Огромные температурные показатели. Они могут достигать более 1000 C при сжигании определённых древесных пород.
• Резкие температурные скачки. За короткий интервал кирпич нагревается до мощных температур, а после стремительно остывает.

Обычный красный и силикатный кирпич здесь не годится. Он не выдержит таких режимов и разрушится.

Некоторые типы огнестойкого кирпича могут выдерживать долгое воздействие мощных температур, но не справляются с резкими температурными перепадами. В итоге – разрушаются.

И лучший вариант кирпича для мангала – красный печной. Он может прекрасно выдерживать все указанные факторы и имеет долгий срок службы.

Создание фундамента

Пошаговая инструкция для дачной модификации мангала. В основу оптимально подходит плитный фундамент. Он обеспечит конструкции максимальную прочность и устойчивость. Также избавит от проведения внушительных земляных работ.

Сначала на участке, предназначенном для мангала, делают обозначения. Вколачиваются колышки. Между ними натягивается бечёвая верёвка. По размеру она соответствует площади постройки на чертеже.

Затем роется неглубокая яма (до 30 см). В неё устраивается опалубка. В неё зальётся отвердевающий состав. Для его получения применяются песок и цемент в соотношении 3:1.

Стержни помещаются в фундамент, когда заполняется половина его планируемого объёма.

Процесс укладки поэтапно

Схема кладки классическая. Начальная линия укладывается без состава. Это мера позволит сделать стенки прилежными и ровными. На основании обозначаются отметки для позиций всех последующих кладочных линий.

До кладки удостоверьтесь, что основание приобрело нужную прочность. Обычно для этого требуется минимум неделя.

Вопрос с составом для кладки

Для задуманных операций можно задействовать две разновидности состава.

• Стандартный. Он не будет прямо контактировать с пламенем. Исходя от марки цемента, нужно вычислить количество песка. Так, для марки М25 пропорции таковы: 5:1 (песок-цемент). Для М50 действует соотношение 4:1. Для М75 – 3:1.
• Глина шамотного типа. Она направляется для кладки топочного отсека. Она стойка к огню и выдерживает мощные температуры.

Метод кладки кирпича обуславливается порядовкой предпочтённого вами чертежа. И не допустимо даже малейшее отклонение от данной порядовки. Для соблюдения параметров:

• Аккуратное выкладывание кирпичей первой линии.
• Выкладка линии начинается с угла. Потом создаются боковые стены.
• Между кирпичами пустоты не превышают 1 см.
• Контролируется правильность углов и ровность кладки.
• Состав для начальной линии обязательно густой.
• Кирпичи в следующих линиях перекрывают собой швы предыдущей линии.
• При выкладке последующих линий проверяется вертикальность углов кладки.
• Каждый третий шов армируется. Используются стальные прутки или сетка.

В данном случае работа следует по такой порядовке:

Очень важно от неё не отклоняться. Для проверки ровности кладки применяются уровень и вертикальный отвес.

Вопрос с решёткой

Между двумя стенками (противоположными) устраивается основа для жаровни. Здесь монтируются уголки или стержни. Они – металлические. На них уже идёт создание топочного отсека. Для этой основы можно задействовать поддон из металла. Важное условие – из топочного отсека должна легко устраняться зола.

Подходящая высота для этого отдела – 10 кладочных линий. Это ориентировочно 70 см. Днище здесь выкладывается из листа металла. Верхушку отсека заканчивает бетонное перекрытие. В нём делается одна кирпичная линия.

Вопрос с дымоходом

Здесь проще всего поставить металлический короб конусной формы. Он должен сужаться вверх.

Создание дымохода из кирпича – дело само по себе сложное. Здесь не допускаются даже малейшие просчёты в определении его высоты.

Часто для монтирования дымохода используется задняя стенка дымохода. В этом случае на задней стороне этой стенки ставится три кирпича, по боковым сторонам – по кирпичу. Для необходимой высоты создаются 6 кладочных линий. Передняя сторона дымохода закрывается плитой из бетона. Полтора метра кладки выкладывается в формате трубы. Наверху ставится козырёк, защищающий дымоход от осадков. Для его изготовления применяется оцинкованный металл.

Немаловажно поставить задвижки, чтобы получить возможность дополнительной настройки температуры в топочной камере.

Создание хранилища для дров

Чтобы всегда сухие дрова были рядом, в цокольной части мангала устройте дровник. Для этой цели после трёх линий вдоль всей П-подобной кладки нужно выложить кирпичи так, чтобы впереди постройки получилось пространство – это место для хранения дров.

Дальнейшие линии сдвигаются на полкирпича. Оптимальные параметры хранилища дров:

• 2 кирпича. Расчёт по длине стенки сбоку.
• 3 кирпича. Расчёт по стенке сзади.
• 5 линий кладки по высоте.

Чтобы ваше сооружение получилось очень прочным, армируйте каждые 3 линии кладки. Можно задействовать сетку или пруты. Крышу хранилища можно устроить специальным перекрытием. Оно может быть создано из металла или бетона.

Функциональная поверхность

Чтобы сделать работу с созданным мангалом более удобной, рядом с ним необходимо соорудить специальный рабочий участок. Здесь подразумевается создание столешницы. Как правило, она встраивается в конструкцию. Она создаётся из хорошего прочного материала, за которым легко ухаживать. Часто в этих случаях задействуются:

• очень прочные плитки: тротуарные или напольные,
• добротная крепкая древесина,
• декоративные камни.

Важно, чтобы столешница гармонично вписывалась в общий дизайн кирпичного мангала, была практичной и легко очищалась.

Здесь был приведён пример создания достаточно простого мангала для дачи. Такая модификация довольно популярна. Она не требует огромных затрат и при грамотной эксплуатации служит очень долго.

Она позволяет готовить различные блюда из отечественной, восточной и западной кухни. Также на таком мангале можно устраивать жарку, копчение, запекание и варку продуктов.

Для сооружения этой постройки требуются:

• Порядка 1850 кирпичей (без учёта дымохода).
• Кубический метр глины.
• 2 кв.м. песка.
• 220 см прутка, диаметр которого равен 1,4 см.
• Полоса стали. Параметры: 500 х 120 см.
• Лист стали. Его площадь равна 5 мм — 1,5 м²
• Труба, которую используют для проведения воды или газа. Её параметры: 1/2″ — 0,4 м.
• Стальной уголок с параметрами 10 х 10 – см. Минимум 4 штуки.
• 7 колосников. Параметры каждого: 41,5 х 26 см.
• 3 дверки зольника. Каждая по 27 х 13 см.

Ещё нужно учитывать затраты на фундамент.

Заключение

Самостоятельно построенный кирпичный мангал не следует сразу пускать в эксплуатацию. Сначала он должен хорошо прогреться. То есть хотя бы два дня он только топится по щадящему принципу. Загружается мало дров. Если в процессе такого тестирования с ним ничего не произошло, топливо горит нормально, цельность мангала не нарушилась, значит, он готов для выполнения своих прямых функций.

Можно соорудить мангал и более сложный, проводить более замысловатую кладку. Можно создавать более массивные сооружения. Однако это уже более трудные и дорогостоящие задачи и точные расчеты. И, если вы только набираетесь опыта в этой сфере и не обладаете нужным потенциалом, пока откажитесь от подобных проектов или поручите их реализацию истинным профессионалам.

Кладка кирпичной печи-барбекю с вытяжкой

С наступлением лета хочется мяса, приготовленного на огне. Можно пойти простым путем и приобрести стандартную шашлычницу, а можно быстро построить печь-барбекю (также ее называют летней печью, кирпичным мангалом с вытяжкой). В ней можно готовить не только привычный шашлык, но и барбекю и другие более сложные блюда.

Преимущества и недостатки кирпичного мангала с вытяжкой

Шашлычницы из кирпича обладают следующими плюсами:

• Долговечностью. Если ухаживать за сооружением, прочищать дымоход и установить такой мангал в правильном месте, то он прослужит значительно дольше любого металлического аналога.
• Внешним видом. Такие печи выглядят эстетично и становятся одним из украшений загородного участка.
• Устойчивостью к высоким температурам. Если использовать обычный глиняный кирпич, то он будет выдерживать до 800 градусов жары, а шамотные кирпичи устойчивы к 1000 градусов.
• Высоким уровнем КПД. Кирпич намного дольше сохраняет тепло, чем металл или любой другой материал.

Но, перед монтажом такой конструкции стоит оценить и ее минусы. К ним относится:

• Стоимость. Даже если строить печь самостоятельно придется приобрести 2 вида кирпича, один из которых считается дорогостоящим. Металлический же мангал можно купить по очень низкой цене.
• Сложность монтажа. На укладку простейшей конструкции потребуется не менее 1 дня. А если учесть, что кирпичная кладка и основание должны набрать прочность, то строительство еще больше растягивается.
• Сложность при чистке. Если саму жаровню почистить не составить труда, то с дымоходом все сложнее. В этом плане обычные металлические мангалы также выигрывают.

Кроме этого, если кирпичный дымоход начнет разрушаться, то его практически невозможно отреставрировать. Придется перекладывать кирпич.

Выбор места для кирпичного мангала

При обустройстве уличной печи нужно учитывать несколько важных нюансов:

• Площадка для печи должна быть закрыта от ветра. Если в приготавливаемую еду постоянно будет попадать пыль, то это плохо.
• Печь должна быть размещена так, чтобы дым от нее не шел на участок соседей, особенно если при разведении костра используется жидкость для розжига, которая обладает очень едким и неприятным запахом.
• Поверхность, на которой будет установлен кирпичный мангал, должна быть ровной.
• Сооружение стоит возводить неподалеку от коммуникаций. Вам может потребоваться вода на случай пожара или электричество, чтобы установить осветительные приборы.
• Чтобы мангал прослужил дольше, его стоит размещать под металлическим навесом.
• Не стоит размещать печь-барбекю рядом с красивыми растениями или грядками, с которых планируется собирать урожай. При частом использовании кирпичного мангала повышенные температуры пагубно сказываются на состоянии растений.

Подготовка основания

Нижняя часть печи по размеру будет составлять 102х80 см (это соответствует 9 кирпичам, уложенным буквой «П»). Основание нужно сделать больше (чтобы в передней части фундамент отступал от печи на 20-30 см, а по остальным краям примерно на 4-6 см). Для основания нужно выкопать небольшую яму, наполнить ее битым кирпичом, глиной или остатками бетонных блоков и забетонировать.

Либо можно сделать основание не таким бюджетным. Для этого достаточно изготовить бетон М 200. Для его приготовления нужно смешать 1 часть цемента марки М400, 2 части песка и 4 части щебня или гравия. Дополнительно рекомендуется использовать сетку для армирования.

После заливки бетонной смеси нужно дождаться пока состав наберет не менее 50% прочности. Время ожидания зависит от температуры. Например, при +20 градусах тепла достаточно подождать 6 дней, а если на улице прохладно и около +15 градусов, то работы можно будет продолжить только через 12 дней.

Порядовка

Первый ряд нужно выложить предельно правильно, так как от него будет зависеть, насколько ровной получится вся конструкция. Для этого используем уровень, а в качестве состава для соединения кирпичей достаточно универсальной цементно-песчаной смеси.

Полезно! Для каркаса можно использовать пустотелый кирпич, а для внутренней выкладки лучше приобрести более дорогой, силикатный.

После первого слоя выкладываем кирпичи со 2 по 8 ряд в соответствии с первым рядом. После этого:

• Выкладываем на кирпичи 1 стержень арматуры и 4 уголка (по 2 сложенных вместе). В тех местах где проходит кирпич, уголки подпиливаем. Они нужны для того, чтобы держать дно печи. По его периметру укладываем пустотелый кирпич, а в центре шамотный (или другой тип огнеупорного кирпича). Получаем 9 ряд. Временно сюда можно уложить любой другой кирпич, так как обустройство жаровни мы будем выполнять после выкладки всей печи.

• 10 -11 ряды. Также укладываем облицовочные кирпичи по кругу, а по стенкам выставляем огнеупорные кирпичи.

• 12-19 ряды. Снова кладем кирпич буквой «П».

Полезно! Чтобы слой цементной смеси был ровным, удобнее всего использовать два стержня арматуры и выравнивать состав по ним.

• 20 ряд. Создаем своего рода арку. Для этого нужно выложить горизонтальный ряд кирпичей. Поэтому ближе к фронтальной части (лицу будущей печи) укладываем уголки и кладем 1 рад кирпичей по кругу. В центре арки лучше установить подпорку, чтобы этот ряд не просел, пока сохнем цементная смесь.

• 21 ряд. Делаем козырек постройки по следующей схеме. Последующие ряды пойдут на сужение.

• 22 ряд, укрепляющий. Кладем кирпичи по такой же схеме, как и 20 ряд.
• 23 ряд. Сужаем проход для будущей вытяжки. Для этого ряд немного сдвигаем внутрь на 3 см. На этом этапе придется больше пилить кирпичи.
• 24 ряд. Также сужаем кладку.

Важно! При сужении кладки некоторые ряды кирпичей оказываются открытыми, то есть видны отверстия в них. Если в них попадет вода, которая замерзнет зимой, то это может привести к растрескиванию. Чтобы этого не произошло, нужно замазывать открытые отверстия при помощи кладочной смеси.

• 25-28 ряды. Теперь начинаем выкладывать ровную трубу.

Полезно! Шов у обычного кирпича должен составлять чуть меньше 5 мм. При работе с шамотным кирпичом расстояние должно быть не более 3 мм.

Жаровня

Можно оставить кирпичи, уложенные в самой печи до этого или заменить их на новые шамотные кирпичи (ГОСТ 390-96). Для их соединения потребуется специальная огнеупорная смесь. На дальнюю стену жаровни нужно уложить кирпичи с пропилами внизу. Это необходимо для того, чтобы можно было без проблем устанавливать шампуры или решетку при жарке мяса.

Важно! Перед укладкой шамотного кирпича его обязательно нужно вымачивать в воде. В противном случае к нему не будет приставать кладочная огнеупорная смесь.

При помощи светлого кирпича покрываем внутреннее пространство жаровни (достаточно 3 рядов). При этом нужно учитывать, что смесь с шамотного кирпича не отмывается. Однако не стоит и пытаться ее стереть. В любом случае после нескольких использований такой уличной печи кирпичи потемнеют.

Подводя итоги

На нижнюю часть мангала ушло порядка 120 кирпичей, на зону жаровни 25 кирпичей и на вытяжку потребовалось порядка 150 кирпичей. То есть нужно 25 шамотных кирпичей и 270 обычных пустотелых. Верхнюю часть печи выкладывать не обязательно. Первое время можно использовать нижнюю часть постройки в качестве кирпичного мангала, но с вытяжкой удается добиться лучшего результата при приготовлении мяса.

Существуют и другие схемы укладки печей, например, с полукруглой аркой. Мы рассмотрели самый простой вариант, с которым справится даже новичок, никогда не укладывающий кирпич.

Статья в тему: «Кладка малогабаритной колпаковой печи для гаража и дома«.

пошаговое руководство и схема установки

Содержание статьи

Правильное и полноценное функционирование печи или камина невозможно без хорошего дымохода. Чтобы не нарушать общую конструкцию, его можно выложить из кирпича. Конструкция самого дымохода проще, если сравнивать ее с грубой или печью, поэтому выложить его можно своими руками. Что для этого необходимо и как правильно осуществляется кладка таких конструкций? Об этом будет рассказано в статье.

Конструкция дымохода

Правильно рассчитанный размер дымохода имеет прямое отношение к созданию качественной тяги, процесс сгорания топлива в этом случае происходит с высокой продуктивностью. Считается, что для эффективной работы минимальная высота вытяжной трубы должна составлять приблизительно пять метров. Пожарную безопасность сооружения обеспечивает толщина ее стенок.

Размеры и форма дымохода как предмет фантазии

Промежуток между дымоходом и стеной составляет порядка сорока сантиметров, при проходе сквозь перекрытие выполняются специальные расширения толщины стенок. Размеры и форма дымохода рассчитываются в зависимости от конструктивных особенностей здания и кровли, величины обогреваемых помещений и так далее. Дымоход должен находиться в соответствии с общим архитектурным обликом, так, в маленьком дачном домике неуместна большая труба.

Оптимальная длина трубы для отвода дыма от 5 до 10 м. Если конструкцию сделать короче конька, будет плохая тяга. При длине превышающей 10 м сильная тяга будет провоцировать излишнее горение, следовательно, возрастет расход топлива.

На гладкой внутренней поверхности меньше оседает копоти, поэтому все чаще при монтаже дымохода используют металлическую трубу.

Кирпичные конструкции постепенно отодвигают на второй план, так как они занимают место в помещении и нуждаются в чистке чаще, чем дымоходы, выполненные из современных материалов.

Правила и вариации выполнения кладочных работ

Труба, кирпич для которой является основным и незаменимым материалом изготовления сегодня снова начинает пользоваться востребованностью и популярностью, такая труба за счёт своей громоздкости и массивности часто, возводиться именно вместе с домом и реже уже в тот момент, когда он построен. По своим конструктивным особенностям такие трубы могут быть:

• Несущими – в этом случае роль одной из перегородок будет выполняться несущей перегородкой, стеной вашего дома;
• Также дымоход может быть отдельностоящим и в этом случае, вовсе не прилегать ни к каким стенам и перекрытиям своими боковинами.

Дымоход из кирпича независимо от выбранной разновидности и своих конструктивных особенностей, укладывается по схожей и практически ничем не отличающейся технологии и последовательности работ.

Как сделать правильный дымоход из …

Как выложить дымоход из кирпича своими …

Как сделать правильный дымоход из …

Печная труба из кирпича своими руками …

Кладка дымохода из кирпича производиться в несколько этапов, исходя из чего, такая дымоходная вытяжка может подразделяться на определённые конструктивные элементы:

• В первую очередь для дымохода из кирпича создаётся отдельный фундамент, так как конструкция будет достаточно тяжёлая, глубина такой ямы составит порядка 30-50 сантиметров, а форма зависит от сечения дымохода и часто бывает прямоугольной или квадратной. Габариты ямы фундамента также зависят от особенностей и массы вашего дымохода, на дно утрамбовывается песок и щебень, либо колотый кирпич, сама ширина и длина такого котлована будет больше на 10-20 сантиметров, чем дымоход;
• Второй элемент любого кирпичного дымохода – это его каналы, которые могут иметь как прямоугольную, так и квадратную форму, каналы должны иметь определённые габариты которые могут составлять на выбор 140 на 140 миллиметров или 140 на 200. Для такой дымоходной вытяжки из кирпича, необходима периодическая перевязка рядов, а как метод кладки можно воспользоваться укладкой ложковым или тычковым методом. При выкладке каналов кирпичного дымохода, уделите внимание тому, чтобы сечение не изменялось, а сама конструкция оставалась идеально ровной. Для упрощения работ предварительно рекомендуется создать шаблон из металлических прутьев или досок, который по мере выполнения кладочных работ будет продвигаться вверх;
• Печь, кирпич дымоходы с которым будут максимально прочными и огнеупорными, в целях дополнительной защиты можно оштукатурить с внешней стороны, однако делать это внутри конструкции не рекомендуется, так как в результате воздействия высоких температур, образования кислот, сажи, копоти и других продуктов горения, распада, такая защита может стать причиной разрушения дымоходной вытяжки;
• Дымоход, кладка которого практически завершена, в целях защиты должен заканчиваться специальным оголовком, который часто изготавливается из стальных пластин и прутьев, а для укрепления и усиления такой конструкции, лучше всего создать своими руками шапку из бетона. Шапку необходимо устанавливать на расстоянии не менее чем за пять сантиметров за пределами дымоотводящих каналов, такими образом снег, дождь и другие внешние возбудители не смогут попадать вовнутрь конструкции и портить отделку. При этом заранее проделайте и предусмотрите в шапке дымохода несколько отверстий, которые будут предназначаться для вывода продуктов горения и скопившихся остаточных газов:
• Также на печь вашего дымохода предварительно насаживается специальная труба, которая будет иметь специальную задвижку, после того как она будет хорошо зафиксирована, она обкладывается кирпичами по специальной схеме, с выполнением периодической перевязки. После того как насадная часть закончится, необходимо расширить дымоходный проход и но делать это необходимо только с наружной части, в целом на 200-250 миллиметров, внутреннее сечение изменять нельзя;
• Труба далее поднимается без изменений до достижения уровня кровли, после чего производим его расширение на 100-150 миллиметров для каждой стороны, такой элемент ещё значится печниками как выдра. За счёт выполнения такого перехода и резкого расширения дымоходной трубы, все осадки, дождь, снег и загрязнения не смогут проникнуть и отложиться в зоне кровли, дымохода и чердачного помещения;
• Правильный дымоход должен состоять из дымоотводящего канала, который будет находиться на самой крыше, его необходимо начинать выкладывать после того, как уже сделана выдра;
• Также кладка дымохода из кирпича, цена на который зависит от сложности и объёма работ, не может выполняться без установки дополнительной защиты такой вытяжки, а именно без флюгера. Его ещё называют воротником, в основе которого лежит листовой металл, медь, алюминий или оцинкованная сталь, которая представлена двумя тонкими пластина расположенными под определённым углом. Флюгер, позволяет своевременно устранить все осадки, которые попадая на него, не скатываются на облицовочный материал и не попадают в чердачное помещение, а смахиваются с такого воротника, посредством его вращения.

Дымоход из кирпича для котла, печи или камина строиться одинаково, однако при постройке такой вытяжки не стоит пренебрегать не одной из описанных и представленных выше составляющих, так как только вместе они обеспечивают безопасную и бесперебойную работу такого механизма.

Дымоход из кирпича своими руками

В наши дни постройка загородного жилья завоевывает массовый характер. Также наравне с этим повысилось внимание к печам и каминам, народ стремится возводить отопительные приборы по давним, испытанным технологиям, оставшимся им от предков. Но печное искусство в обусловленной стадии формирования нашего государства в некоторых областях было практически целиком потеряно. Сегодня мы попытаемся помочь вам сделать дымоход из кирпича своими руками в давних традициях.

Главные составляющие дымохода из кирпича

Итак, что конкретно из себя представляет данный дымоход?

С начала – труба надсадная, которая ставится непосредственно прямо на печи (в ней – заслонка). Выкладывается данная труба с применением специальной перевязкой кирпичей.

За 5-6 рядов до перекрытия между этажами надсадная часть завершается, и завязывается так называемая — шейка распушки.

Распушка – это последующее расширение дымохода. Ее сечение остается таковым же, как и во всей трубе. Уширяется, лишь только внешняя часть распушки – на 25-40 см.

Устройство дымоходов из кирпича

Часть кирпичного дымохода, которая выходит на чердак – это стояк, прямая часть, которая будет проходить до самой крыши.

Следующей частью является — выдра, специальное расширение с четырех краев , не менее, чем на 10 см. Собственно благодаря ему атмосферные осадки не оказываются в промежутках между крышей и дымоходом в чердачном отсеке сооружения.

Устройство дымоходов из кирпича

А вот далее за выдрой выкладывается шейка – подобных же габаритов, как и дымоход. Завершается ее кладка конечным расширением, каковое сформирует собой оголовок дымохода. На него уже можно установить металлический колпак или дефлектор, для того чтобы сберечь сам дымоход от дождя, снега и т.п. Да и для тяги данное сооружение тоже неплохо способствует. (см. Как сделать дефлектор своими руками.)

Кладка дымохода своим руками

Знакомство с чертежами

Перед вами чертеж кирпичного дымохода. Хотя существует масса прочих вариаций, это типовая схема дымохода кирпичного для камина или печи. Применение внутри подобного дымохода труб из металла, особого сплава может легко превратить его в дымоход кирпичный для газового котла. Однако на сегодняшний день нас интересует дымоход кирпичный для печи или камина.

Cхема дымохода из кирпича

Номерами на чертеже отмечены :

1. — Флюгер.
2. — Оголовок.
3. — Шейка трубы.
4. — Цементный раствор.
5. — Выдра.
6. — Кровля крыши.
7. — Обрешетка.
8. — Стропила.
9. — Стояк.
10. — Разделка (распушка).
11. — Перекрытие.
12. — Изоляция.
13. — Дымовая заслонка.
14. — Шейка печи.

Подготовка – начальные шаги

Перед тем, как приступать класть кирпичный дымоход, для него сооружают фундамент прямоугольной формы. Его можно построить из полнотелого кирпича или бетона с металлической арматурой, главнейшее, чтобы по вышине он попал не ниже 30 см. А по ширине фундамент обязан находиться на 15 см выше, чем сам дымоход.

Типовое устройство дымохода из кирпича

Какой бы ни была вышина возводимого сооружения, делать дымоход необходимо будет не меньше, чем пяти метровой вышины – по другому тяга будет слабая. Выкладывать данный дымоход надо красным полнотелым или из особого огнеупорного кирпича. В качестве связующего раствора допускается применять цементно-известковый или цементно-песчаные смеси, а там, где температурный режим будет особенно высокой, потребуется особенный раствор для кладки печей.

Каким образом происходит кладка типового дымохода из кирпича, вы можете внимательно разобрать дальше, в представленной детальной схеме:

Cхема кладки дымохода из кирпича

Опытные печники отбивают необходимый кусочек от кирпича одним ударом по тому – но, если у вас отсутствует этакий навык, примените обыкновенную шлифовально-отрезную машинку и маркер для пометки. Собственно таковые инструменты дадут возможность вам изготовить верные пластины для дымового канала в районе разделки и выдры.

Кладка дымохода

Первые шаги

Кладка дымохода из кирпича

Необходимо учесть что ширина, и высота дымохода будет напрямую зависеть от того, каковой толщины будут сделаны швы у кладки – они обязательно обязаны быть равными! В общем, толщина стен кирпичного дымохода – примерно 100 мм, что поистине обеспечивает надежную пожаробезопасность.

Продолжаем возведение

Как выложить дымоход из кирпича

Завершение — отделка

Внутреннюю поверхность дымохода для гладкости отделайте штукатуркой. Зачем? Дело в том, что чем более шероховат дымоход в нутрии, тем больше на его стенках будет садиться сажа. А она ухудшает тягу и в одно прекрасное время может запросто воспламениться, что совершенно небезопасно. Лишь саму штукатурку наносите верно.

Труба дымохода из кирпича

Многие бывалые печники также полагают, что кирпичный дымоход необходимо белить, и снаружи – эдак будет разом видать, где просачивается сквозь совсем неприметную щель копоть.

Дымоход из кирпича своими руками Подробно о том, как построить дымоход из кирпича своими руками. Схема и понятные чертежи дымохода, основные составные части и их назначения.

Дымоход из кирпича своими руками: как построить самостоятельно

Строить качественный кирпичный дымоход своими руками – это не тоже самое, что металлическую трубу крепить. Здесь важен каждый шов, герметичность и строгое соответствие правилам пожаробезопасности. задача любого дымохода – это удалять из здания продукты сгорания топлива.

А помогает этому процессу тяга, которая создается внутри дымоходной трубы – именно она выводит горячие пары и обеспечивает поступление воздуха в топочную камеру, чтобы поддерживать процесс горения. Главные преимущества кирпичного дымохода в том, что в любую погоду тяга у него отличная, вид замечательный, а служит он намного дольше современных металлических труб и сэндвичей.

Итак, давайте разберемся – как построить дымоход из кирпича с соблюдением абсолютно всех правил.

Итак, что конкретно из себя представляет кирпичный дымоход? В самом начале – надсадная труба, которая установлена прямо на печи. В ней – задвижка. Выкладывается надсадная труба с особой перевязкой кирпичей.

За пять-шесть рядов до межэтажного перекрытия надсадная часть заканчивается, и начинается шейка распушки. Распушка – это последующее уширение кирпичного дымохода, но ее сечение остается таким же, как и по всей трубе. Уширяется, по сути, только наружная часть распушки – на 25-40 см.

Та часть кирпичного дымохода, что выходит на чердак – это стояк, ровная часть, которая будет идти до самой кровли.

Следующая разделка – это выдра, специальное расширение с четырех сторон, не менее, чем на 10 см. Именно благодаря ему атмосферные осадки не попадают в щели между кровлей и дымоходом в чердачное помещение бани.

А вот после выдры уже кладется шейка – такого же размера, как и дымоход. Заканчивается ее кладка последним расширением, которое образует собой оголовок дымохода. На него уже можно поставить колпак из металла или дефлектор, чтобы сохранить сам дымоход от снега, дождя и разносимого ветром мусора. Да и для тяги это тоже хорошо.

О том, как правильно выбрать дымоход, можно узнать тут: _pechi/

Кладем дымоход – кирпич за кирпичом

Этап I. Подготовительные работы

Первым делом хорошо ознакомьтесь с чертежами строительства дымохода. Берите для этого обычную стандартную схему дымохода, не рискуйте. Если у вас обычная дровяная печь, вам нужна раскладка полностью кирпичного дымохода, а если печь газовая – тогда такого, в котором дополнительно еще будет металлическая труба специального сплава.

Перед тем, как начинать класть дымоход из кирпича, для него строят прямоугольный фундамент. Его можно соорудить из полнотелого кирпича или бетона с металлической арматурой, главное, чтобы по высоте он оказался не ниже 30 см. А по ширине фундамент должен быть на 15 см больше, чем сам дымоход.

Этап II. Кладка дымохода

Внимательно рассмотреть, как происходит кладка стандартного дымохода из кирпича, вы сможете по ниже представленной подробной схеме:

Какова бы ни была высота вашей бани, дымоход строить нужно будет не меньше, чем 5 метров высотой – иначе тяга будет никакая. Выкладывать такой дымоход необходимо специальным огнеупорным или красным полнотелым кирпичом. В качестве связующего вещества можно использовать цементно-известковый или цементно-песчаный раствор, а там, где температура будет особенно высокой, понадобится специальная смесь для кладки печи.

Как выложить дымоход из кирпича своими …

Дымоход из кирпича своими руками: как …

Кладка дымоходов из кирпича …

Кирпичные дымовые трубы: расчет …

Опытные печники откалывают нужный кусок от кирпича одним ударом по тому – но, если у вас нет такого навыка, используйте обычную шлифовально-отрезную машинку и маркер для отметки. Именно такие инструменты позволят вам сделать точные пластины для дымового канала в области разделки и выдры.

Швы старайтесь делать как можно более тонкими – тогда дымоход будет крепким. Оптимальная толщина швов для кирпичного дымохода – 15 мм.

Для формирования разделки и выдры используйте для удобства металлические пруты – монтируйте их прямо в кирпичную кладку, но так, чтобы арматура не пересекала сам дымовой канал.

Учитывайте, что и ширина, и высота вашего дымохода будет напрямую зависеть от того, какой толщины вы будете делать швы у кладки – они обязательно должны быть одинаковыми! В общем, толщина стен кирпичного дымохода – около 10 см, что действительно обеспечивает надежную пожаробезопасность.

Внимание! Во время строительства кирпичного дымохода обязательно оставляйте специальные отверстия для его чистки. Кирпичные стенки дымохода должны быть идеально ровными, а все углы – прямыми.

Внутреннюю поверхность дымохода отделайте для гладкости штукатуркой. Зачем? Дело в том, что чем более шероваховат дымоход в нутрии, тем больше на его стенках будет оседать сажа.

А она ухудшает тягу и однажды может попросту загореться, что совершенно небезопасно. Только саму штукатурку наносите правильно.

Многие опытные печники также считают, что кирпичный дымоход белить нужно и извне – так будет сразу видно, где просачивается через совсем незаметную щель сажа.

Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, рекомендуем перейти по ссылке: _block/

Этап III. Крепление и теплоизоляция

Если такой дымоход вы строите непосредственно у стены, то крепите его для надежности к ней с помощью металлических анкеров каждые 30 см.

Там, где дымоход будет соединяться с потолком и крышей, проложите асбестовую ткань или стеклоткань. Хотя кирпич и нагревается медленно, риск возгорания чего-то нужно снизить до минимума.

Еще одно правило: кирпичный дымохода должен возвышаться над коньком крыши минимум на полметра – это важно.

Ту наружную часть дымохода, что выше крыши бани, нужно утеплить и отделать облицовочным кирпичом либо специальной кровельной отделкой. Вот так. Если вы будете соблюдать все технологии при строительстве дымохода из кирпича в своей бани, он получится куда более безопасным, крепким и надежным, чем самые современные модульные системы по заоблачной цене.

А о том, как утеплить крышу бани, можно узнать, посмотрев видео -video/

• Владимир
• Распечатать

Монтаж дымохода из кирпича. Пошаговая инструкция

Прежде всего определитесь с тем, какой дымоход будете строить: коренной или насадной. Далее изучите несколько схем и определитесь, какой вариант укладки кирпича является для вас самым понятным. Заготовьте необходимые инструменты: мастерок, уровень, дрель, шпатель, болгарку. Запаситесь непосредственно самим кирпичом – лучше взять красный огнеупорный, а также раствором. Здесь единого стандарта нет, кто-то пользуется цементным, кто-то – глиняным.

Внимание! При возведении насадной конструкции кладка самой печи должна завершиться за 0,5-0,6 м до потолка. Далее будет идти дымоходный канал.

Если вы решили сделать насадную трубу, придерживайтесь такого порядка действий:

• По выбранной схеме выложите первую часть конструкции, т.н. шейку дымохода. Проследите, чтобы в каждом новом ряду середина кирпича закрывала шов между двумя кирпичами предшествующего ряда.

Виды дымохода: схема

• Выложите таким способом 3-4 ряда. Не забудьте вмонтировать задвижку для регулировки тяги (примерно после 2-го ряда).
• По схеме начните выкладывать разделку (распушку). Она устанавливается на уровне всех перекрытий и служит для них изоляцией от чрезмерно высокой температуры, поскольку имеет толщину 0,35-0,4 м.
• Делайте кладку, сдвигая кирпичи на 1/3 в наружную сторону, чтобы расширить дымоход. Для подгонки рядов придется делить кирпичи на несколько частей. Выложите по схеме 6 рядов, причем последний должен быть уже без сдвига в сторону.

Внимание! Внутри сам дымоходный канал должен иметь прежний размер, поскольку утолщение идет только за счет внешних стенок.

• Далее в несколько рядов снова выложите основную трубу (стояк), соблюдая первоначальный размер дымохода.
• Займитесь кладкой выдры – той части дымохода, которая возвышается на кровлей и выполняет функции распушки плюс защищает трубу от попадания осадков: первый ряд должен быть идентичен последнему ряду разделки; со второго ряда начинается расширение в наружную сторону, снова на 1/3; по выбранной схеме укладываются все 8 рядов выдры.
• Снова в несколько рядов выложите шейку трубы.

Помните, что внутренняя часть дымохода должна быть гладкой

• Сделайте кладку оголовка – двух рядов, нижний из которых также выступает наружу. Чтобы определиться с высотой трубы, измерьте угол крыши. Если он меньше 12°, дымоход должен возвышаться не более чем на 0,5-0,6 м над коньком. Если труба находится ниже по склону, ее нужно делать вровень с коньком или же под углом не более чем на 10° к нему.
• Займитесь гидроизоляцией трубы в том месте, где она проходит через крышу. Используйте для этого, например, рубероид, а затем прикройте его специальным пристенным профилем или гидроизолирующей лентой.

Совет. Не лишней будет дополнительная противопожарная защита распушки. Готовую конструкцию можно смазать асбестом, обмотать войлоком, который пропитан глиной, или установить вокруг нее металлический короб, внутрь которого нужно насыпать песок или, например, керамзит.

Конструкция дымовой трубы

1. — металлический колпак, часто именуемый «зонтом». Очертания это приспособление может иметь самое разнообразное, то оно всегда выполняет функцию защиты очага от проникновения внутрь осадков и ветра,
2. — оголовок дымовой трубы представляет устройство, состоящее из выступающих наружу кирпичей, выполненных для защиты шейки трубы от дождя и снега. Осадки будут стекать по колпаку. Зонт фиксируется также на выступающей части оголовка,
3. — шейка дымовой трубы,
4. — тщательно гидроизолированная наклонная поверхность выдры, которая применяется для отведения воды, попавшей на шейку трубы,
5. — выдра характеризуется стенками, которые намного толще, чем сама шейка трубы. Выдра устанавливается в месте проведения дымохода через потолочное перекрытие и крышу. Так как выдра имеет толстые стенки, она защитит кровли от перегревания,
6. — кровельный материал,
7. — обрешетка стропил,
8. — стропила,
9. — стояк трубы в районе чердака.
10. — распушка начинается под потолком здания, проходит через чердак и заканчивается на одной прямой с балками перекрытия дома. Этот обязательный элемент дымовой трубы также характеризуется толстыми стенками, что позволяет предотвратить перегревание и опасное возгорание деревянных балок. В некоторых случаях вместо распушки используется металлический ящик, устраиваемый вокруг дымовой трубы. Внутрь такого ящика насыпают засыпку из гравия, керамзита либо вермикулита. Рекомендуемая толщина прослойки варьирует от десяти до пятнадцати сантиметров.
11. — балки перекрытия,
12. — изоляция, в качестве ее используется асбест. Это самый надежный материал, который поможет защитить деревянные конструкции от соприкосновения со стенками дымохода, — дымовая задвижка, отвечающая за регуляцию тяги и осуществление полноценного процесса горения топлива,
13. — шейка дымовой трубы, начинающаяся на самой верхней части очага (перекрыше).

Процесс кладки

После проведенных расчетов, но до начала кладки, необходимо выполнить закупку материала, который потребуется в процессе работы. Главным из них является кирпич. Для кладки качественной конструкции подходит только кирпич первого сорта. Он хорошо обожжен и практически не имеет изъянов. Кроме него, потребуется раствор. Некоторые из распространенных составов приведены по компонентам в таблице ниже. В согласии с выбранным вариантом производится закупка составляющих. Из инструмента потребуется уровень, болгарка, мастерок, емкость для замешивания раствора и приборы для замешивания.

На иллюстрациях ниже показаны варианты, которыми может осуществляться формирование внутреннего канала конструкции. Если выбран вариант насадной трубы, тогда кладка начинается с оставленного отверстия в последнем сплошном ряду на печке. Начинается формирование канала одним из перечисленных способов. Начальный элемент трубы называется шейкой. Ее высота обычно равна пяти или семи рядам кирпича, но при этом она должна не доходить на три ряда до потолка. Когда эта часть дымохода готова, можно переходить к распушке. Конструкция получила свое название в силу увеличивающегося размера трубы. Делается это для обеспечения пожаробезопасности Утолщенная стенка обладает меньшей теплоотдачей, поэтому неспособна повредить потолок. Чтобы добиться увеличения толщины стенок, необходимо выдвинуть кирпичи за пределы дымохода на 3 см. При этом образовавшиеся щели заполняются обрезками кирпича, как это можно видеть на иллюстрации ниже.

Кладка дымохода из кирпича: пошаговая …

Кладка дымовой трубы из кирпича своими …

Дымоход из кирпича своими руками: как …

Кладка кирпичной дымоходной трубы — Еврогиб

Каждый последующий ряд распушки должен выступать на такое же расстояние по отношению к предыдущему. При этом последний из них должен быть выведен таким образом, чтобы по уровню совпадать с полом чердака. Когда кладка распушки завершена, можно переходить к выгону стояка. Его размер будет в точности соответствовать тому размеру, который был использован до распушки. Высота этого участка трубы должна быть такой, чтобы коснуться нижней части кровельного настила. После этого можно начинать формировать «выдру». Она имеет небольшой выступ с одной стороны, как показано на иллюстрации выше. Обращен этот элемент в сторону карниза и его задачей является защита узла выхода дымохода через кровлю.

Когда проход через кровлю осуществлен и «выдра» сформирована, можно переходить к установке металлического колпака. Задачей последнего является защита канала дымохода от попадания в него осадков. Особое внимание также стоит уделить узлу примыкания кровельного материала к трубе. Зазоры закрываются специальным фартуком, который надежно прилегает к конструкции. Материал его изготовления и способ фиксации напрямую зависит от того, какой вид кровельного настила используется. Если речь идет о шифере, то в продаже можно найти специальные эластичные накладки, которые принимают форму волн и плотно стыкуются к трубе. Процесс кладки такого дымохода наглядно показан в видео ниже.

Совет! Во время кладки через каждые четыре ряда необходимо производить зачистку внутренних стенок дымохода, убирая излишки раствора, чтобы поверхности были гладки. Также требуется периодическая проверка вертикального уровня трубы.

Дымоход из кирпича, осваиваем самостоятельно профессию печника

Среди всего многообразия современных строительных материалов, из которых можно построить дымоход, кирпич продолжает сохранять свою популярность. Как говорится – «классика всегда в моде».

Многие люди боятся самостоятельно выполнять кладку печной трубы и обращаются к специалистам, но в этой статье мы бы хотели поговорить о том, как сложить дымоход из кирпича своими руками. И надеемся, что после прочтения, эта задача не покажется такой уж невыполнимой.

Особенности

Так как сложить из кирпича дымоход несколько сложнее, чем установить готовые сегменты труб, нужно понимать, в чём плюсы и минусы такой конструкции. Это позволит чётко понять, нужно ли такое сооружение в доме.

Достоинства

1. Долговечность. При регулярном уходе, кирпичный дымоход прослужит значительно дольше, чем любой другой.
2. Эстетичность. Внешний вид кирпичной кладки может стать дополнением к стилистике интерьера.
3. Устойчивость к высоким температурам. Глиняный кирпич выдерживает до 800 С 0, а шамотный до 1000 С 0.
4. Высокий КПД. Кирпич, значительно дольше сохраняет набранное тепло, чем другие материалы.

Недостатки

1. Цена кирпичного дымохода довольно высокая, даже если он построен самостоятельно.
2. Сложность монтажа. Выполнить кирпичную кладку гораздо сложнее, чем собрать дымоход из готовых сегментов.
3. Существует определённая сложность в регулярной чистке. Поэтому важно предусмотреть в конструкции несколько технических окон.
4. Если кирпичный дымоход со временем начал разрушаться, его довольно сложно перестроить или отреставрировать.

Что нужно знать о кирпичных дымоходах

Бытует расхожее мнение, что дымоход для печей из кирпича имеет сложное устройство, которое просто невозможно изготовить, не имея определённых навыков. Скорее всего, этот слух распространили печники, чтобы не остаться без работы, так как в конструкции нет ничего сложного и непонятного, главное, чётко следовать инструкции и не пропускать ни один нюанс.

Главная цель любого дымохода – это отведение газов, возникающих в результате горения топлива. А значит, он должен соответствовать следующим параметрам:

• Не в зависимости от высоты дома, длина трубы должна быть не менее 5 метров. Это необходимо для качественной тяги.
• В местах прохождения через межэтажные перекрытия и крышу, должна быть изготовлена дополнительная термическая защита.
• Чем меньше на внутренней стороне канала потёков раствора и выступов кирпича, тем меньше сажи будет наседать на стенах.
• Полная герметичность по всей длине трубы. Даже при самом маленьком отверстии, в доме постоянно будет запах дыма.

Кирпич для дымохода

При строительстве дымоходов, не допускается использование пустотных и легковесных кирпичей, они менее устойчивы к высоким температурам и могут дать трещины. Оптимальным вариантом считается шамотный кирпич, но можно использовать и глиняный-цельный.

Раствор для кирпичной кладки

Из-за постоянного перепада температуры в дымоходе и печи, а также для плотной герметизации, при строительстве необходимо использовать несколько видов растворов. Пропорции и компоненты указаны на схеме ниже:

Добавление воды индивидуально для каждого раствора и определяется – «на глаз».

Строительство

Дымоходы для разных приборов немного отличаются на начальном этапе, об этом мы поговорим чуть ниже. Конструкция же трубы при любом варианте будет идентичной.

1. Надсадка. Начальная часть дымохода, которая строится, не доходя примерно 6 рядов до потолочного перекрытия.
2. Распушка – расширяющаяся часть дымохода в месте прохождения через перекрытия. Часто это элемент пропускают, ограничиваясь прокладкой слоя базальтовой ваты или делая цементный фартук.
3. Стояк. Прямая часть до кровли.
4. Выдра. Постепенное утолщение, начинающееся под кровлей и выступающее примерно на 9 рядов кирпичей. Это самый сложный участок дымохода, так как выдра должна увеличить толщину трубы примерно на полкирпича, при этом внутренний канал должен оставаться прямым.
5. Зонтик завершает конструкцию и защищает дымоход от попадания осадков.

Каминный дымоход

Дымоход над мангалом

Дымоход для барбекю из кирпича, должен сужаться над топкой примерно в два раза. Это препятствует образованию сильной тяги и не даёт разгораться огню больше положенного.

Дымоход печи камина

Дымоход из кирпича для печей, выглядит как ровная шахта с несколькими технологическими окнами для чистки и подключения колена. Эта конструкция, как правило, не имеет дополнительных заслонок тяги, так как они располагаются на колене или самой печи.

Самое важное при подключении печи камина к кирпичному дымоходу – это качественная герметизация колена.

Заключение

Как видно, дымоход из кирпича своими руками, не такая уж и сложная задача. Конечно, для его строительства желательно иметь хоть какие-то навыки. Но даже если их нет, следуя советом в этой статье можно смело браться за дело. А для того чтобы избежать самых частых ошибок и наглядно понять, как строят дымоход, можно посмотреть видео в этой статье

Дымоходы для вашего дома:

Кирпичная труба – характеристика и процесс возведения

Если обратить внимание на частные дома, расположенные вокруг вас, в большинстве из них дымоход изготовлен из кирпича. Кроме того, они отлично зарекомендовали себя и для саун, а также для других построек, где для отопления используют печи, котлы и камины. Ниже мы расскажем, что представляет собой кирпичная труба для дымохода, как ее сделать, а также дадим полезные рекомендации профессионалов.

Но, перед этим необходимо напомнить, что получить максимальную отдачу от конструкции можно только при соблюдении определенных правил ее строительства. В противном случае дым начнет поступать в помещение, а не выходить из него.

Гидроизоляция узла прохода сквозь кровлю

Защита места прохождения дымохода сквозь кровлю является финальным этапом строительства. От того, насколько качественно будет выполнена гидроизоляция, зависит долговечность дымохода, поэтому этому моменту уделяют самое пристальное внимание.

Внешний фартук надёжно защищает узел прохода сквозь кровлю от осадков и конденсата

Заделывать щель между печной трубой и кровлей одной лишь мастикой или герметиком недостаточно. Со временем слой уплотнителя отходит от стояка, растрескивается и перестаёт выполнять свои функции. Для надёжной защиты от влаги должен выполняться ряд условий.

1. Место выхода трубы наружу располагают как можно ближе к коньку, чтобы минимизировать образование снеговых шапок в зимнее время.
2. При монтаже кровельного покрытия место примыкания к стояку оборудуют системой отвода влаги, влагостойкой мембраной и защитным фартуком.
3. В месте крепления фартука к трубе выполняют штробу глубиной 1–2 см. Этого будет достаточно, чтобы осадки и конденсат не попадали в место стыка.
4. Для гидроизоляции используется герметик, устойчивый к постоянным изменениям температуры.

При желании конструкцию можно прикрыть ещё одним кожухом, который сделает её более эстетичной.

Видео: защита кирпичного дымохода от дождя

Не следует думать, что кирпичный дымоход — это сооружение прошлого века. Напротив, самые технологичные печные трубы представляют собой двойную конструкцию из кирпичного кожуха, внутри которого установлена стальная гильза. Такие трубы отличаются максимальным сроком службы и способны добавить несколько пунктов в копилку тепловой эффективности печи. Как вы сами могли убедиться, строительство дымохода из кирпича не требует каких-либо специфических умений и вполне по силам человеку, который привык всё делать своими руками. Так что приступайте к расчётам и смело беритесь за дело!

Подготовительные работы

Перед тем как начать кладку дымохода, делают следующее:

1. Закладывают фундамент (кроме насадных труб).
2. Вырезают проем в стене (при установке дымохода снаружи) или перекрытии (при внутреннем монтаже).

Фундамент можно соорудить из армированного бетона либо обычного полнотелого кирпича. Минимальная высота фундамента – 300 мм, по ширине же он должен превосходить дымоход на 150 мм по контуру его поперечного сечения. Кладка нижнего участка

Нижнюю часть трубы, где температура дымовых газов является наибольшей, следует выкладывать огнеупорным кирпичом на специальном растворе, предназначенном для кладки печей и каминов (реализуется в строительных магазинах).

Если труба является насадной, то шейка печи должна иметь в высоту не менее 3-х рядов. Обязательна перевязка швов, при этом оптимальное значение их ширины составляет 15 мм.

Кладка нижней части трубы

Если в дымоходе сооружается несколько каналов, то перегородка между ними не должна держаться на одном только растворе: кирпичи должны быть частично внедрены в прилегающие к ним стенки трубы.

На нижнем участке дымохода следует установить шиберную заслонку и вьюшку.

По мере возведения трубу изнутри оштукатуривают.

Кирпичный дымоход

Помимо привлекательного внешнего вида, дымоход из кирпича обеспечивает отличную тягу, благодаря чему горение дров происходит эффективнее, и в помещении становится намного теплее.

Но чтобы добиться такого эффекта, печная труба должна быть правильно возведена, со строгим соблюдением плана и схемы порядовки. Готовую конструкцию важно надежно защитить от негативного влияния погодных и механических факторов.

Для этих целей отдельно изготавливается или покупается железный колпак.

Преимущества и недостатки

Создать уют и комфорт в частном доме невозможно без кирпичных печей.

Однако их обустройство тоже важно тщательно продумать, и здесь немаловажное значение имеет то, как выложена дымоходная труба из кирпича.

На современном строительном рынке популярностью пользуются металлический дымоход-сэндвич, однако для его обустройства понадобится больше финансовых затрат. Основными достоинствами кирпичной трубы являются:

• продолжительный срок эксплуатации;
• красивый внешний вид;
• надежность;
• возможность выложить самостоятельно;
• недорогостоящий ремонт.

Однако прежде чем построить кирпичный дымоход своими руками, важно подробно ознакомиться с недостатками, среди которых значимыми считаются:

Перед возведением конструкции нужно составить чертеж.

• Большой вес конструкции. Если дом старый, со слабым фундаментом и крышей, выкладывать кирпичную трубу будет рискованно, потому как основное строение может не выдержать такой нагрузки и начать разрушаться.
• Продолжительный срок возведения. В отличие от железной сэндвич-трубы, для нормального функционирования кирпичного дымохода сначала составляются чертежи и схема кладки, после закупается материал, а порядовка тоже формируется и высыхает не за один день.
• Прямоугольное сечение трубы. Чтобы тяга была хорошей, отверстие рекомендуется формировать круглой формы. Однако устройство дымохода предполагает формирование прямоугольного колодца, из-за чего образуются завихрения, негативно влияющие на процесс горения.
• Быстрое накопление сажи. Внутренние стенки вытяжной трубы из красного кирпича отличаются шершавостью, из-за чего перегоревшие частички больше задерживаются на поверхности газоходов.

Какой мангал с дымоходом для беседки проще сделать — Своя беседка

Легкие итальянские перголы выглядят романтично, но нашему человеку ближе практичные и комфортные беседки, в которых можно пожарить мясо и отдохнуть, а для этого нужен капитальный мангал с дымоходом. Давайте разберем плюсы, минусы и эксплуатационные характеристики классических мангалов, плюс вы получите чертежи и пошаговый план строительства подобных конструкций своими руками.

В российском климате легкие перголы с решетчатой крышей не пользуются популярностью.

Пергола — это легкий навес с открытой решетчатой крышей. В таких беседках могут быть стены, но они также делаются из легких решеток и исполняют роль основы под вьющиеся растения.

Зачем сооружать дымоход в легкой беседке

С точки зрения ленивого обывателя, нет никакого смысла в обустройстве дымохода для уличного открытого навеса, ведь помещения как такового нет, есть только крыша с решетчатыми стенами и если ветер дует в противоположную сторону, то можно обойтись разборным мангалом.

Ключевое слово здесь «если», бывалые дачники знают, что стоит вам разжечь огонь и начать жарить мясо, как по «закону подлости» весь дым пойдет на стол. А в защищенном мангале с дымоходом согласно законам физики теплый воздух, соответственно и дым должен уходить в трубу.

Без дымоулавливателя копоть будет оседать на потолке беседки.

Кроме того, без дымоулавливателя уже после второго использования мангала потолок в беседке покроется слоем сажи, а отчистить ее нереально. Плюс, чем больше вы будете готовить, тем интенсивней эта сажа будет сыпаться вам на голову. Вдобавок велика вероятность возникновения пожара.

Металлические дымоходы

Железная вытяжка намного легче, чем кирпичная, поэтому ее реально установить в любой беседке. Здесь вам не нужен капитальный фундамент и навыки каменщика, главное, чтобы стропильная система крыши смогла выдержать дополнительные 50-70 кг.

Кроме небольшого веса металлические конструкции обладают еще рядом преимуществ:

• Сделать своими руками такой абажур с трубой сможет любой домашний мастер. Причем даже если у вас нет сварочного аппарат, вы сможете собрать конструкцию на болтах, но об этом чуть позже;
• Существуют модели дымоуловителей, в которых предусмотрен вариант регулировки положения абажура по высоте, сделать их своими руками чуть сложнее, но все же реально;

Существуют модели дымоуловителей с возможностью регулировки по высоте.

• Обслуживать и ухаживать за такой конструкцией предельно просто, ведь сажа с гладкого металла снимается жесткой щеткой за 15 минут;
• Если беседка маленькая, то вы вполне можете обойтись сборным металлическим мангалом, который устанавливается под навесной дымоуловитель только на время приготовления, а дальше убирается, тем самым освобождая место;
• Любая металлическая конструкция разбирается, а значит, есть возможность перенести ее в другую беседку.

Для подвесного дымоулавливателя подойдет переносной мангал.

Если правильно подобрать металл и грамотно собрать дымоход, то существенных минусов у таких конструкций нет. Качественный железный дымоход простоит столько же, сколько сама беседка.

Если нижний край подвесного дымоуловителя находится на расстоянии более полуметра от края мангала, то трубу желательно оборудовать принудительной вытяжной вентиляцией.

Высокотемпературный дымовой вентилятор решит проблему тяги в дымоходе.

Кирпичные дымоходы

С сооружением кирпичной конструкции, конечно, придется повозиться, но у этого сооружения есть свои существенные плюсы:

• Капитальный крытый кирпичный дымоход, при условии грамотной кладки, гарантировано обеспечивает хорошую тягу, такой мангал уже не будет дымить;
• Если взять красивый облицовочный кирпич, то обычный мангал превратится в произведение искусства;
• Кирпичные конструкции, конечно, дольше нагреваются, но зато они аккумулируют в себе тепло, что очень важно в процессе приготовления пищи;
• В таких мангалах открыта только фасадная часть, остальные 3 стороны закрыты. Если установить на фасад металлические дверцы, то мангал автоматически превращается в духовой шкаф или коптильню;
• Кирпичная кладка не боится никаких капризов погоды и не ржавеет, соответственно ей не нужен уход, а если даже и появится какая-то трещинка, то она легко заделывается специальной жаропрочной замазкой;
• Кирпичная конструкция, защищенная крышей беседки способна прослужить не менее 25 лет, хотя на некоторых дачах встречаются кирпичные мангалы сложенные еще полвека назад.

Кирпичные сооружения весьма долговечны.

Существенных минусов у таких сооружений всего 3:

1. Конструкция тяжелая и под нее обязательно придется обустраивать литой армированный фундамент;
2. Кладка кирпича требует определенного навыка, но поверьте, освоить эту науку не так сложно, тем более, что мангал — это не дом и идеальная кладка там необязательна;
3. Оппоненты указывают на высокую стоимость, но здесь вопрос спорный, дымоулавливатель из хорошей толстой нержавейки или меди с утепленной сэндвич трубой вряд ли обойдется дешевле, чем несколько десятков кирпичей с раствором.

Как самому сделать дымоход

Как я уже упоминал металлическую конструкцию соорудить проще и быстрее, но везде есть свои тонкости.

Вывод

Все представленные выше варианты дымоходных конструкций рабочие. Если вы собираетесь их сделать своими руками, особое внимание я рекомендую обратить на те мелочи, о которых было рассказано. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Кирпичный мангал с металлическим куполом намного проще в обустройстве.

Упрощенный тип

Этот вид дымохода без выдры. Не имеет он и распушки. Для укрепления конструкции в дымоходе, точнее, по его периметру, делают рамку. Используя резьбовые соединения, рамку прикрепляют к дымоходу. Проследите, чтобы она была прикреплена на уровне потолка. Потом ее фиксируют. Фиксация проводится к балкам перекрытия. Зафиксировать рамку можно пластинами из металла. Также для этой процедуры можно использовать строительную арматуру. Что именно вы выберите, не столь важно. Главное, чтобы дымоход был прочным и не шатался. Чтобы провести герметизацию, используют металлические листы.

В канавку вкладываются защитные фартуки. Перед этим их сгибают. Плоскости канавки в этом случае прорезанные. Чтобы влага не попала, все места прилегания обрабатывают герметиком. Какой именно будет герметик – неважно.

Проход упрощенного дымохода сквозь крышу

Если берете для кладки уже использованный кирпич, проштукатурьте внутренний канал. Поверхности должны быть гладкими.

Какая именно конструкция наиболее подходит для вашего помещения, думайте сами. Можете проконсультировать со специалистом.

Только вам решать доверите ли вы строительство профессионалу, или будете обустраивать дымоход из кирпича своими руками. Но в любом случае изделие должно получиться надежным и безопасным, чтобы эффективно выполнять свои функции.

Общие правила строительства

• Высота трубы над крышей;
• Основной материал;
• Раствор.

Высоту кирпичной трубы рассчитывают с учетом наклона крыши и высоты конька.

Важно! От правильной высоты зависит сила воздушной тяги. Также, это регламент противопожарной безопасности. Воздушные завихрения могут спровоцировать пожар, если кровля не огнеупорна.

Кладка дымовой трубы осуществляется красным кирпичом марки М200. Красный кирпич способен выдерживать температуры до 800 градусов Цельсия, но для прокладки каналов около обогревательной части печи, лучше использовать шамотный, огнеупорный кирпич, чтобы избежать расколов или сгорания материала. Все сложенные кирпичи должны быть качественными (гладкими по бокам). На неровной поверхности ускорится образование сажи, что ведет к снижению тяги и даже воспламенению. При кладке внутреннюю часть нужно сразу очищать по швам.

Раствор для кладки печной трубы бывает двух видов. Глиняный или цементно-глиняный. Обычно все печи выкладывались на глиняном растворе, так как глина огнеупорна и не трескается, но для повышения прочности кладки, в кладочный раствор можно добавить цемент.

как выбрать и подготовить к кладке?

Беседка с барбекю, построенная на вашем приусадебном участке может стать не только самым любимым местом встречи ваших родственников и ваших друзей, но и своеобразной летней кухней, где вы сможете приготовить множество прекрасных, сытных и вкусных блюд.

Идеальный кирпич для барбекю

В беседке в принципе можно установить временный барбекю, изготовленный из металла, но такое решение не даст вам в полной мере насладиться все процессом летней кулинарии на воздухе. Именно поэтому многие владельцы загородных участков предпочитают строить в беседках и летних домиках капитальные каменные печи, которые не только позволяют приготовить шашлык или гриль, но и оснащены местом для казана, разделочным столом, мойкой, даже камином с открытым огнем – то есть всем тем, что превращает это сооружение в полноценную летнюю кухню. Не последнюю роль в качестве построенной печи играет кирпич для барбекю.

Сотня плюсов летнего барбекю

С древнейших времен человек научился готовить пищу на открытом огне. Еще не было придумано сковородок и кастрюль, а наши далекие предки уже жарили куски мяса добытого зверя над тлеющими горячими углями или на раскаленном камне. Традиция эта жива и до сих пор.

Для того, чтобы организовать себе полноценное место для летней кулинарии на открытом огне достаточно построить на своем приусадебном участке летнюю беседку и оснастить ее классической кирпичной печью. Возможности такого устройства поистине безграничны. При грамотно рассчитанной конструкции вы сможете не только пожарить шашлык, но и сварить ароматный плов, запечь или закоптить мясо или рыбу.

кирпичная печь

Уличные печи с такой функциональностью имеют общее название – барбекю. Несмотря на то, что такая печь является достаточно сложным инженерным сооружением – вы вполне сможете построить ее своими руками за довольно ограниченное время.

Готовимся к постройке барбекю

Прежде всего вам необходимо выбрать место для строительства. Любая печь – это источник повышенной пожарной опасности, так что не планируйте ее расположение вблизи построек из легко воспламеняемых материалов. Кроме того, наша печь будет оборудована дымоходом, так что рассчитайте расположение так, чтобы дым из трубы уходил за пределы вашего участка, а не метался между стенами близлежащих строений. Учтите господствующее направление ветра – зона жарки должна быть с трех сторон защищена от сквозняка. Печь барбекю из кирпича необходимо располагать «спиной» к постоянно дующему ветровому потоку.

вариант дизайна печи

Оставим в стороне проект строительства беседки и посмотрим, какие материалы потребуются нам для строительства кирпичной печи – барбекю.

• Печь барбекю строится из огнеупорного кирпича. Обычно – это полнотелые бруска красного цвета.
• Для скрепления кирпичей между собой понадобиться гляняно-песчаный раствор – запаситесь и этими материалам.
• Для устройства фундамента под печью-барбекю потребуются цементно-песчаный бетонный раствор, щебенка, доски для создания опалубки и металлическая арматура для каркаса.
• В нашей печи будут иметься и готовые металлические изделия, например колосники, решетка для жарки.
• Дымоход в печи можно сделать из кирпичной кладки, а можно и комбинированным – в этом случае вам потребуется асбестоцементная или металлическая труба.

Чертеж каждой печи барбекю исполняется самостоятельно. Впрочем, вы можете использовать и готовые чертежи, творчески их дополним и расширив. Хороший чертеж должен иметь все внутренние и внешние размеры сооружения. Его можно исполнить на листе миллиметровой бумаги или при помощи специализированной компьютерной программы. Помимо определения дизайна будущей печи – чертеж поможет вам также произвести правильный расчет необходимых строительных материалов.

Рекомендуемые размеры печи

Как и обычную кухонную мебель – печь барбекю необходимо рассчитывать, исходя из собственного роста. В конце концов – это же ваш участок и ваша печь. Например, людям высокого роста будет неудобно работать на разделочном столе с высотой в 80 сантиметров. Также вы можете индивидуально рассчитать площадь рабочих поверхностей, спроектировать разнообразные полочки для специй и даже шкафчики.

схема печи барбекю

Для удобства работы печь-барбекю можно оснастить и дополнительными устройствами, например место для размещения лопаток, щетки для очистки гриля. Такие готовые комплекты для обслуживания барбекю можно приобрести и в специализированных магазинах. Однако место для размещения этих инструментов с удобным доступом к ним также необходимо предусмотреть еще на этапе начального проектирования.

Подбор кирпича и раствора для строительства барбекю

Сам корпус печи-барбекю, как уже писалось следует строить из полнотелого огнеупорного красного кирпича. Кроме того, в процессе строительства можно использовать и облицовочный кирпич – им производится декоративная отделка наружных поверхностей.

Если вы используете два вида кирпича, то для кладки вам потребуется два вида раствора. Глиняно-песчаный раствор пойдет для фиксации огнеупорного кирпича, а обычный песчано-цементный раствор – для фиксации облицовочных кирпичей.

Глиняный раствор для огнеупорного кирпича изготавливается по следующей технологии. В его основе лежит красная клина, которая перед началом замешивания на пять дней замачивается в воде. После замачивания проводится тщательное замешивание раствора, который по своей консистенции должен напоминать кисель. После этого в раствор добавляется просеянный строительный песок и примерно 10 процентов цемента.

Полученный раствор должен не липнуть к мастерку, а соскальзывать с него при наклоне инструмента на 45 градусов. В то же время раствор не должен растекаться по кирпичной поверхности. Эти характеристики регулируются добавлением замоченной глины или песка. Для предотвращения липкости добавляется песок, а для предотвращения растекания – добавляем в раствор замоченную глину.

Для кладки облицовочного кирпича готовится стандартный цементно-песчаный раствор с соотношением 3 к 1. Для его приготовления используют цемент с маркой «200».

Заливаем фундамент под печь-барбекю

Под печь-барбекю можно залить как более надежный но дорогой плитный фундамент, так и более дешевый, но не менее надежный ленточный фундамент. Изготавливается последний по следующей методике:

1. Размечаем периметр фундамента на местности. Следим за выведением правильных прямых углов и соответствием проекту.
2. Копаем траншею под фундамент с глубиной в 30 сантиметров.
3. На ее дно высыпаем и утрамбовываем подушку из гравия и песка. Утрамбованную подушку можно залить тонким слоем бетонного раствора.
4. По периметру будущего фундамента возводится деревянная опалубка, а внутри него формируется металлический каркас из арматуры, не выходящий за пределы отливки.
5. После заливки бетона он созревает в течении нескольких недель.

Начинаем кладку кирпича для печи

На этом этапе вам нужно определиться, будет ли у вас обычная печь-барбекю или вы оснастите её дополнительными опциями: подставкой под казан или коптилкой.

В нашем проекте мы будем строить печь-барбекю с расположенной рядом поленницей. Высоту расположения барбекю пример в 70 сантиметров. Размеры поленницы можно подбирать индивидуально, но обычно она строится под объем дров на 2-3 растопки.

схема кладки кирпича

Нижнюю часть – пьедестал печи можно выложить из обычного кирпича. Ширина шва при кирпичной кладке обычно в районе 5 миллиметров. После возведения стен до уровня расположения топки начинаем использовать огнеупорный кирпич и глиняно-песчаный раствор. Первый выступ на поверхности делаем для дна топки. В дальнейшем на этот выступ укладывается металлический лист или короб для углей. Через пару-тройку рядов делаем еще один выступ – на этот раз для жарочной решетки. Далее еще через пару-тройку рядом можно сформировать выступ, на который будет помещаться коптильня.

Для формирования кирпичных рядов вам потребуются не только целые кирпичи, но и их половинки. Легко и быстро, с ровным краем полнотелый кирпич для барбекю можно разрезать при помощи углошлифовальной машины.

Наиболее простым способом завершения топочного пространства будет кладка обычного прямоугольника, на верхний край которого укладывается вытяжка, изготовленная из согнутого и сваренного металлического листа.

Арка из кирпича

Более сложным, но и более эстетически привлекательным будет формирование свода печи из кирпича. При этом заднюю стену можно оставить вертикальной. Особенно привлекательно смотрится свод печи, фронтальная часть которого выложена в виде арки. Для ее строительства вам потребуется деревянный шаблон. Он вставляется между боковыми стенками и на нем выкладываются кирпичи арки. Последний, центральный кирпич будет служить своеобразным замком. После схватывания фиксирующего раствора деревянный шаблон убирается. Усилить прочность конструкции арки можно при помощи отопительной арматуры.

Наиболее оптимальным размером топки будет 5-7 кирпичей в ширину и 3 кирпича в глубину.

Посмотрите инструкцию по кладке в видеоформате:

Строим дымовую трубу для печи барбекю

Как и топка – дымовая печь подвергается действию высоких температур и поэтому ее нужно выкладывать из огнеупорного кирпича на глиняно-песчаном растворе. В дымоходе необходимо разместить печную задвижку.

Трубу можно выкладывать как просто из кирпича, так и разместить в кирпичном «колодце» асбестоцементную или металлическую трубу. В этом случае промежуток между кирпичом и асбестоцементом необходимо залить бетонным раствором.

Завершающий этап строительства

К кирпичной печи-барбекю можно пристроить рабочий стол с кирпичным основанием и стенкой для размещения полок и кухонных инструментов. Столешницу можно приобрести готовую, а можно изготовить ее из толстой фанеры, покрыв керамической плиткой.

отделка печи диким камнем

Облицовку печи можно выполнить из кирпича или из отделочной термостойкой плитки. Перед фронтальной поверхностью печки необходимо также выложить защитную площадку из термостойкой плитки.

Хорошим решением будет подведение в рабочую кухонную зону подсветки и розетки для подключения кухонных приборов.

Кирпич для барбекю: Видео

100 вариантов мангала из кирпича своими руками: фото и видео

Мангал — специальное приспособление, на котором можно готовить шашлык, сосиски и другие блюда. Данные конструкции бывают простыми металлическими и усовершенствованными (из кирпича). Последние, за некоторыми исключениями, делаются стационарными: для их возведения нужно составлять план, заливать фундамент. Кирпичная конструкция обеспечивает готовку на ровном огне, в отличие от оборудования открытого типа, где он подвергается воздействию ветра. Наличие стенок облегчает процесс приготовления блюд; их вкус получается другим. Чтобы соорудить мангал из кирпича своими руками, нужно учесть рельеф участка. Следует тщательно обдумать, где лучше разместить конструкцию — она будет стационарной. Различные предприятия предоставляют услуги по возведению кирпичных мангалов, продают готовые модульные сооружения. В любом случае прежде чем что-то устанавливать на участке, нужно провести подготовительные работы.

Выбор места для строительства мангала

Конструкция не должна представлять опасности для жилого дома. Поэтому ее размещают как можно дальше и обустраивают элементами противопожарной безопасности. Дрова необходимо хранить в закрытой камере или на достаточном расстоянии от мангала, в защищенном месте. Сооружение размещают в нескольких метрах от зоны отдыха — летней кухни, террасы или беседки. Для защиты от осадков над мангалом можно возвести навес. Под ним смогут разместиться стол и несколько лавочек. Если на участке есть сад, клумбы или огород, то потребуется обезопасить их от температурного воздействия: плоды и цветы пострадают в первую очередь. Размещать мангал следует рядом с дорожкой, чтобы подход к нему был с двух сторон. Мусорные баки также держат на расстоянии. Еще одним важным моментом является изучение ветреной обстановки, чтобы избежать попадания дыма в окна.

Преимущества кирпичных мангалов

Первый очевидный плюс — возможность хранить все принадлежности в одном месте. Еще одно преимущество заключается в разнообразии форм. Конструкции делаются открытыми и закрытыми, простыми и с дополнительными пристройками. В закрытых мангалах жар распределяется равномерно, что позволяет готовить блюда с идеальными вкусовыми свойствами. Кирпичную постройку можно оборудовать дымосборником — еще одно достоинство. В больших конструкциях найдется место еще и для печки, казана и коптильни. Все приспособления можно группировать с помощью различных секций и специальных форм. Жаровню обычно делают закрытой, что снимает потребность в возведении навеса для защиты от дождя. Стоит отметить безопасность кирпичных конструкций — они не опрокидываются. Кирпичные мангалы долговечны и требуют особого ухода. Существуют даже мобильные версии, которые быстро разбираются и при потребности устанавливаются в другом месте.

Какой кирпич подойдет для мангала

Рабочую зону лучше отделывать огнеупорным кирпичом. Если же постройка будет использоваться нечасто, то подойдет обычный красный. Наружную часть сооружения можно отделать облицовочным кирпичом — существует несколько разных вариантов по цвету и форме. Огнеупорный материал поможет сохранять тепло, а это пригодится для готовки на углях. При этом внешнюю часть конструкции можно выполнять из клинкерного кирпича. Иногда выбирают «состаренный» кирпич, тогда постройка будет выглядеть интереснее. Специальный печной или шамотный кирпич используют в самих жаровнях и в каминах, где огонь горит постоянно. Темный оттенок указывает на повышенную устойчивость к воздействию огня. Не стоит применять силикатный или керамический кирпич с пустотами. Чтобы не отягощать конструкцию, ее стенки выкладывают пустотелым клинкерным. Он стойкий к механическому воздействию и температурным перепадам.

В материале важна не только стойкость к высоким температурам, но и долговечность.

Определяемся с размером и комплектацией

Высота мангала подбирается в зависимости от роста. Ориентироваться стоит на самого высокого человека в семье. Верх рабочей зоны в идеале на 1 метр выше уровня запястья опущенной руки. Ширину зоны готовки обычно делают не более 1 метра, так как в этом промежутке поместятся сетки для рыбы и мяса и около десятка шампуров. Оптимальный размер составляет примерно 170×90 см. Если хозяин предпочитает работу сидя, то конструкцию делают с высотой примерно 0,8—1,2 метра. Будут полезными специальные секции для хранения шампуров, поленьев, угля и других принадлежностей. Рекомендуется выделить удобное место для посуды. Идеальная комплектация предусматривает наличие места для подачи воздуха и золы. Уровень безопасности повысит решетка над зоной готовки. Мангал можно использовать в качестве гриля или барбекюшницы.

Дополнительные элементы для мангалов

Конфигурацию кирпичного мангала необходимо использовать для установки дополнительных элементов. Если печек две и больше, то одну из них можно оборудовать вертелом для приготовления мясных блюд. На территории рядом с мангалом найдется место для очага под казан. Подходящую для котлов подставку имеют и плиты-жаровни. На плите в форме кольца можно приготовить сразу несколько блюд одновременно. Кирпичную постройку следует оборудовать хотя бы одним разделочным столом. Но лучше спроектировать несколько одно- или двухъярусных поверхностей. В мангальных комплексах принято выделять несколько вспомогательных отсеков, в том числе дровник и зону для утвари. Камеру для дров лучше делать закрытой, чтобы огонь не мог попасть на поленья. Необходимо найти место для ниш под различные пекарские принадлежности. Переносить предметы по несколько раз между разными местами будет неудобно, а размер постройки позволяет хранить все в одном месте. Стоит воспользоваться такой возможностью.

Необходимые материалы и инструменты

Для расчета нужного количества материалов необходимо изучить все нюансы и учесть их в проекте. Можно составить собственный или выбрать среди готовых. В процессе работы рекомендуется соблюдать небольшой запас. Понадобятся такие инструменты и приспособления, как дисковая пила, бетономешалка, ведра для растворов, строительный уровень, мастерок, лопата. Самым подходящим материалом для формирования конструкции является печной шамотный кирпич. Он прочный и ему «не страшны» перепады температуры. Швы делаются из раствора из песка с глиной; дополнительное замачивание не потребуется. Уличному мангалу потребуется надежное основание. Фундамент выполняется с использованием щебня, камней, арматуры, досок для опалубки или фанеры, бутового камня, песка и цемента. Потребуются лист железа, задвижки, решетки и уголки. Для рабочей зоны и ниш необходимы металлические дверцы и столешница из камня.

Этапы строительства мангала простой конструкции

Процесс включает в себя 4 основные стадии:

• проектирование;
• заливка фундамента;
• кладка кирпича;
• оформление конструкции.

Мангал отлично смотрится в ландшафтном дизайне, но место лучше выбирать как можно более отдаленное от растений. Затем следуют подготовительные работы. Нужно сделать чертежи, определиться с окончательным проектом и подготовить нужные приспособления. Понадобятся обрешетки, бутовый камень, песок, цемент, арматура, гравий, огнеупорные кирпичи. Для красивого оформления швов потребуется расшивка. Дальнейшие работы начинаются с рытья ямы нужного размера, формы и глубины. В нее закладывается фундамент. Затем цементно-песчаную смесь оставляют для застывания. В интернете можно найти достаточное количество чертежей кладки кирпича. Они понадобятся для следующего этапа работ. После каждых 2—3 рядов конструкция проверяется строительным уровнем на предмет наличия уклона. Заключительная стадия работ начинается с отделки облицовочными материалами. Потом готовое сооружение оформляют и обустраивают необходимыми принадлежностями.

Заливка фундамента

Сначала вырывается яма в соответствии с размерами спроектированной конструкции. Дно выкладывается щебнем и бутовым камнем. Затем устанавливают опалубку. Если размер ямы небольшой, а ее стенки не имеют наклона, то можно обойтись без нее. Цемент и песок перемешивают в соотношении 3:1. Полученная смесь заливается в яму несколькими слоями с поочередным укладыванием сетки из арматурных прутьев. Нижний слой арматуры устанавливается так, чтобы не было контакта с дном. Фундамент накрывают пленкой или рубероидом. В жаркую погоду поверхность сохнет неравномерно, поэтому ее время от времени обрызгивают водой. Через одну-две недели на идеально сухой бетон кладутся кирпичи. За это время готовят раствор. Идеальная смесь по свойствам напоминает густую сметану. Если скатать ее в полоску, она не растечется и будет сохранять форму.

Кладка кирпича

Один из самых простых способов кладки — сдвигание каждого последующего ряда на полкирпича в сторону. Цоколь выкладывают от углов до центральной части, по проведенным линиям. Каждые три новых ряда проверяют строительным уровнем. Первые два делаются сплошными. Высота цоколя подбирается индивидуально. В процессе возведения мангала создаются секции для кухонной утвари, угля, дров. Топливник выкладывается после этих камер. Место для жарки делается из кирпича или заранее приготовленного бетонного основания. В большинстве случаев топливник выполняется в виде арки. Во время работ дуга из кирпичей поддерживается кружалом. Необходимый просвет между элементами — 1 см. Топливник накрывают уголком или балкой. Рядом с жаровней оставляют небольшие щели, чтобы горение было лучше. В конце делаются дымосборник и ветровые стены. Над трубой крепят небольшой козырек для защиты от дождя. Большая стена и дымосборник не являются обязательными элементами.

Незадолго до укладывания, каждый кирпич необходимо опустить в воду на полминуты, чтобы они не забирали влагу из глиняного раствора.

Устройство дымохода

Труба не должна быть слишком узкой. Сечение кирпичной вытяжки в идеале составляет не меньше 25 см, а в случае с металлической — не меньше 15 см. Сила тяги зависит от длины дымохода. Верхнюю часть трубы размещают на высоте от трех метров над землей. Соответственно, это влияет на длину дымохода — и чем она больше, тем лучше. У длинных труб лучше аэродинамические свойства. Для строительства подойдут только огнеупорные материалы. Не рекомендуется использовать асбоцемент: из-за вдыхаемого дыма, в организм могут попасть опасные соединения. Если выбрать такой материал, как металл, то конструкция будет тоньше и легче. Но такой дымоход потребуется защищать от коррозии, а срок службы будет коротким, если сравнивать с трубами из огнеупорного кирпича. Недостатком же кирпичных вытяжек является более сложное и длительное строительство.
Если понадобится сделать металлический дымоход своими руками, то потребуются такие приспособления:

• сварочный аппарат;
• заклепочник;
• дрель;
• заклепки и шурупы;
• уголки;
• лист стали.

Возведение печного комплекса

Это универсальное приспособление для жарки блюд с несколькими топливниками. Конструкция должна иметь прочное основание. В центральной части проектируется несколько зон для готовки. По краям следует разместить по одной большой столешнице. Печки можно будет использовать и для приготовления блюд на ровной поверхности. Центральная камера должна быть обустроена для размещения решеток, а традиционные русские печки лучше делать сбоку. Первый этап строительства — рытье котлована. Затем создается песчаная подушка. Она накрывается слоем щебня, вдвое-втрое больше песчаного. Так как объект будет большим, фундаменту нужно «оставить» 2—3 недели для полного застывания. Его необходимо время от времени поливать небольшим количеством воды. Основной этап — кладка кирпичей. Печки выделяются 4 столбиками или 3 стенками, кроме передней. Процесс возведения нескольких печек сложнее, чем обычной конструкции с одной жаровней и дополнительными секциями.

Готовые варианты печных комплексов:

Мангал с коптильней

Для создания коптильни необходима крышка для удерживания дыма. Существует несколько способов ее изготовления. Есть задвигающиеся модели, съемные, откидные с одним элементом, а также состоящие из двух половин. Размер ножек может быть разным, этот параметр можно подбирать в зависимости от размера конструкции. Кирпичная коптильня имеет преимущество: есть возможность создать несколько камер и дымоходов. Предпочтительно создавать несколько коптилен в одной большой конструкции, чтобы потом не пришлось думать о создании еще одной стационарной постройки. Главными элементами кирпичного мангала с коптильней являются дымоход, камера горения и сам очаг с коптильной камерой. Отсек для копчения делают под мангалом, с выходом к дымоходу — в итоге часть дыма остается внизу. Одинарная конструкция имеет относительно небольшую ширину.

Кирпичное барбекю

Главное отличие барбекю от мангала заключается в использовании шампуров. Барбекюшница имеет только решетку. Она отличается от обычного мангала отсутствием шампуров, а от гриля — отсутствием крышки. Небольшую кирпичную печь-барбекю может соорудить даже неопытный человек. С помощью данного приспособления можно жарить рыбу, мясо и овощи, а также коптить рыбные и мясные блюда. Наличие задней поверхности способствует более равномерному распределению тепла. Горение в барбекюшнице происходит в топке. Такой принцип работы позволяет переходить к приготовлению нового блюда в любой момент, так как после готовки температура еще долго будет высокой. Холодными весенними вечерами барбекю можно использовать в качестве источника тепла. Поэтому его лучше ставить рядом с беседкой или около летней площадки. Размещать кирпичное барбекю нужно вдали от деревьев и кустов.

    
При обустройстве барбекю из кирпича стоит задуматься о таких приспособлениях:

• варочная плита;
• дымовая камера для приготовления копченостей;
• ниша для казана;
• увеличенная топка.

Сооружаем навес над мангалом

Над постройкой рекомендуется установить навес. Необходимо сразу определиться, будет он размещаться на большой площади или только над мангалом. Потребуется сделать минимум три опоры, а в идеале хотя бы шесть. В качестве материала используют металл или дерево. Под столбы формируется бетонное основание. Минимально допустимое расстояние между мангалом и деревянным столбом — 16 см. Кровля может выполняться из любого материала, которым отделывают крыши домов. Мангал хорошо впишется в общий ансамбль дачного участка, если навес над ним будет обустроен так же, как и кровля дома. Процесс установки покрытия на навес относительно быстрый и несложный. Цвет кровли подбирается под оттенок крыши жилого дома, цвет травы или оттенок кирпича, из которого построен мангал. Отделывать навес можно любым кровельным материалом вне зависимости от угла наклона.

Особенности строительства мангала в беседке

Здесь не получится вырыть яму для фундамента. Если мангал нужен в беседку, то проще будет заказать готовое изделие с последующим монтажом. На рынке достаточно компаний, занимающихся выездными работами на земельных участках. Но существует несколько других вариантов. Можно сделать мангал своими руками или приобрести сборную модель. Такие изделия собираются из нескольких больших блоков из бетона. Для них не нужно вырывать яму под основание, а для установки достаточно огнестойкой плиты в самой беседке. Однако эту постройку можно сооружать одновременно с мангалом. Учитывая стандартную высоту беседок, понадобится обустроить место для отвода дыма — трубу монтируют так, чтобы она уходила за пределы постройки. При желании дымоход можно провести и через верх. К площадке проводится электричество и вода. Поверхности в беседке необходимо защитить от температурного воздействия, в первую очередь пол.
Если беседка возводится одновременно с мангалом, то для ее постройки пригодятся:

1. Огнеупорный кирпич.
2. Металл.

Декоративная отделка

Мангал будет находиться на видном месте, поэтому стоит уделить внимание его оформлению. Натуральный камень актуален в современном дизайне, но для отделки все же лучше выбрать облицовочные материалы. Среди них можно выделить искусственный камень, панели, гипсовую плитку, имитирующую кирпич. Мангал оборудуют полочками для искусственных растений и декоративных элементов. На конструкцию устанавливают кованые детали различных форм. Мангал следует обустроить крючками для кухонных принадлежностей. Можно поэкспериментировать с внешним видом навеса — декор самого мангала на участке будет не так хорошо виден, как кровля над ним. На усмотрение владельца декорируются дымоход и различные секции. Их можно украсить под «старину». Не стоит забывать про обустройство всей зоны: понадобятся котел и несколько видов решеток для готовки.

Заключение

Мангальная зона — традиционное место отдыха на даче. Летом там проводят по несколько часов в день. В мангальных комплексах готовятся шашлык, стейки, сосиски и другие печеные и копченые блюда из рыбы, птицы, мяса и овощей. Именно поэтому стоит задуматься над типом и формой конструкции. Обычный мангал подвергается воздействию ветра в большей мере, чем многоярусный кирпичный. Дополнительные пристройки пригодятся для хранения кухонной утвари и угля. В результате экономится большое количество времени: не потребуется переносить все из одного места в другое. Большие конструкции могут иметь несколько печей, множество дополнительных камер для угля и дров. Самостоятельное создание кирпичного мангала — длительное и сложное занятие. Маленькую постройку сможет сделать начинающий, но для проектирования и возведения многофункциональной конструкции потребуется пригласить специалиста.

Чертежи барбекю из кирпича. Как сделать мангал из кирпича своими руками: варианты и пошаговая инструкция

Металлический мангал однозначно хорош. Но, помимо функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности придают мангалы из кирпича. Есть совершенно простые модели, которые складываются даже без навыков, можно, две-две, есть более сложные – целые комплексы. Такие такие без опыта не советуем, а вот простую печь шашлык или просто кирпичный мангал – попробуйте.Осветите кладку, основные приемы, и тогда можно заняться и более серьезными проектами.

Барбекю Мангал – В чем разница

Нет четкого разделения между мангалами и барбекю. Основное отличие в том, что на гриле готовят на шпажках, а бербеки делают на решетке. Но оба эти метода можно применить даже на костре, поэтому – для нас в любом случае, что мангал в том, что мангал – это одна конструкция.

Еще можно классифицировать наличие крыши.Мангал – это всегда открытый прибор, без наличия дымохода. Мангал, особенно из кирпича, дымоходы делают часто, хотя бывают и простые открытые модели.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко меняется под любые нужды и желания. Он состоит из кирпичных стен, в которых устроены выступы (кирпич на краю). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), Решетки, шпажки. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, строится отдельно и по желанию.

Проект и фото готовой манги / кирпичного барбекю

Под любую кирпичную конструкцию необходим фундамент или хотя бы подготовленное основание. Даже этот маленький кирпич. Так как кирпича мало – стена в Поллипич, то для такой конструкции подходит утрамбованный участок, который облицовывают любым сплошным покрытием.

Подготовка фундамента

Удалите плодородный слой, при необходимости углубите лаваш. Глубина должна быть примерно 20-25 см.Размер фундамента или площадки на 50 см больше размеров печи во всех направлениях. Дно выравнивается, насыпается щебень средней фракции. Толщина слоя щебня 15 см. Его хор трамбет. Желательно – вибрационный, если его нет, металлический или деревянный трамвай.

Дальнейшие действия зависят от выбранного фундамента. Если это одно из покрытий – тротуар, тротуарная плитка и аналогичные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если в качестве основания выбран плитный фундамент, его армируют стержнем диаметром 10 мм. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом 20 см, в зоне пересечения связывается. Если вы не умеете вязать специальной проволокой, можно натянуть пластиковые фиксаторы. Для данной модели допускается армирование готовой сеткой из толстой проволоки. По краям опалубки ставится опалубка и все заливается в работу через неделю, если среднесуточная температура была не ниже + 20 ° С, и через две, если была + 17 ° С.

Для этой кирпичной манги использован керамический кирпич M200 в полный рост. Можно взять печь, но она дороже, шамотная кладка того не стоит: температуры нет и он слишком любит влагу, чтобы чувствовать себя в открытом мангале.

Кладка ведет к глиняно-песчаной смеси, в которую для большей прочности добавляется немного цемента. Новичкам лучше брать готовую смесь для печей, только не термостойкую, без шамота. Выровняйте по инструкции, толщина шва 3-5 мм, выдерживать строго.Постоянно контролируйте вертикальность стен и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной работы печи.

Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный – с половины. В 6-м и 10-м ряду кирпичей положить ложками – боком, и развернуть поперек основной кладки. Если делать мангал – под решетку – такими же рядами, то заднюю стенку кладут из кирпича, тоже кладут на ложки, а для сохранения толщины кладки кладут в два ряда, а остальные – в два ряда. перевязка – смещение швов.Если вы собираетесь использовать и латунь – для шампуров – на заднюю стенку кладите кирпич тоже на ложки, делая выступ и в этой зоне. Впереди в качестве опоры для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечения, вырезанную по размеру. В нем под шпажку можно сделать насечку.

Начиная с 7-го ряда кладка ведется только на половину – справа или слева – как вам удобно, но такая раскладка дана камере обжарки слева – она ​​шире, а стол расположен слева .Если вам удобнее из-за этого, сделайте зеркальное отражение этого порядка.

Кирпич – гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которое он будет «вытягивать» из земли и продлить срок его эксплуатации, необходима гидроизоляция под первым рядом. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа каучукоида или гидроизола), пройтись по периметру с гидрофобной пропиткой. Не мешает гидроизоляционный слой и между первым и вторым рядом.

Вот как выглядит один из вариантов кирпичного мангаала в виде таблицы (если он вам не нужен, просто проигнорируйте эту часть)

После усложнения марки кирпича его оставляют сохнуть в теплую погоду на 1-2 дня, с охладителем – на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерное «Снаряжение» показано на фото готовой манги. В этом варианте выполнены три ряда выступов: верхний – для продуктов, средний – для угля, нижний – для сбора угля и золы борьбы.

Для того, чтобы складывалась марка более-менее надолго, желательно покрыть составом, снижающим гигроскопичность. В этом случае лучше всего подойдет лак КО-85. И было бы неплохо предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.

Мангал из кирпича с трубой: заказать

Этот вариант мангала посложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное, термокамера здесь имеет прямую арку, и сделать это намного проще.Кирпичная жарочная камера поднята на высоту 90 см, общая высота – до начала трубы – 217,5 см.

Все начинается с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на утрамбованном бутовом основании. На высохший фундамент выкладывают два слоя гидроизоляции, после чего приступают к укладке. Если мангал делается в беседке, первый ряд кладки следует начинать с уровня пола.Если внизу получился фундамент, выложите дополнительный ряд (или два) кирпича, а затем приступайте к кладке по схеме.

Первые 9 строк особых пояснений не требуют. Ставим точно по схеме, соблюдая порядок при помощи половинок и резки кирпича, если это указано на плане. Обязательно проверьте вертикальность полученных стен, а также проконтролируйте толщину раствора – 8-10 мм и горизонтальную укладку каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать стержень арматуры соответствующего диаметра.Ставится на край, поверхность ряда заливается раствором, над стержнями вытесняется планка. После кладки и обкладки кирпича получается ровный шов – брус не дает кирпичу упасть ниже необходимого. Затем стержни снимаются и перемещаются выше.

Чтобы была возможность укладывать 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го уложите металлическую полосу толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина – чуть меньше пролета печи – 1450 мм. Полоски нужно 3 – одна с краю, по две посередине каждого ряда кирпичей или как указано ниже (11 ряд).

Схема укладки следующих рядов мангала понятна. Только в 12-м ряду обратите внимание – нужно распиливать кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются больше нижнего – образуя декоративный «пояс».

Светлый цвет в этих рядах указывает на шамотный кирпич (Ша-8). Наносят его на такой же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шампуней лучше не использовать: для спекания им нужны очень высокие температуры, недостижимые в уличном барбекю.В итоге это решение может потом просто вылезти наружу.

С этой частью кареты тоже все ясно: начинаем формировать свод топки. Он перекрывается на 22-м ряду, в котором начинается постепенное сужение.

Продолжается формирование арки, которая в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Затем чередуйте 30-й и 31-й ряды до достижения необходимой высоты.

Видео

Фото Барбекю из кирпича

Во-первых, несколько вариантов попроще.Эти мангалы из кирпича можно сделать своими руками.

Вариации на ту же тему – оригинальная отделка

Несколько мангалов, которые можно построить, имея любой опыт, но лучше – доверить специалисту (если найдешь, конечно)

У вас есть коттедж. Вы хотите, чтобы было не только красиво, но и комфортно и комфортно отдыхать родным и близким. И чтобы не было все очень дорого.Не знаете с чего начать? Мангалы и мангалы для дачи из кирпича своими руками на фото – прекрасное начало обустройства дачного участка. Уверяем – ознакомившись с этой статьей и просмотрев чертежи, вы построите на своем участке идеальную барбекю-комнату, на которой будете готовить вкусную и полезную еду.

Пошаговое руководство по приготовлению и строительству мангала своими руками из кирпича

Подготовительные работы (макет и чертежи)

Перед тем, как построить мангал из кирпича, нужно хорошенько подумать, какой он будет.Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

Когда определитесь, из какого именно мангала вы хотите сделать мангал, сделайте подробные чертежи с точными размерами. Благодаря им вы сможете не только изготовить саму конструкцию, но и рассчитать количество необходимых материалов.

Выбор места для мангалы

Мангалы из мангала из кирпича можно расположить где угодно на даче – в саду, в беседке, на террасе – для удобства.Но советуем принять во внимание следующие рекомендации:

• Первый и самый главный момент – пожарная безопасность! Не разводите садовый мангал рядом с деревянными постройками, сухими деревьями и кустами.
• Рядом не должно быть детской площадки.
• Удобно, если печь и кирпичная стена летней кухни будут располагаться рядом, чтобы не бегать за продуктами и всем остальным.

Если проект был раковиной – строят разные водопроводы.

Чтобы будущий мангал хорошо и прочно стоял на долгие годы, сделайте его причиной как можно более надежной и экологичной. Размер и прочность фундамента зависит от габаритов планируемой конструкции. В любом случае фундамент на участке должен быть больше 50 см с каждой стороны.

Через две недели (если можно поменьше), когда все хорошо промерзнет, ​​можно приступать к постройке мангала своими руками.

Выбрать кирпич для барбекю

И здесь следует помнить о пожарной безопасности.Если мангал находится в помещении, следует взять специальный огнеупорный шамотный кирпич, в нем много глины, за счет которой он хорошо выдерживает высокие температуры и быстро прогревает помещение.

Породы кирпича, из которых строят барбекю

Если будущий дом планируется уличным, то профессионалы не рекомендуют делать все из фашенного кирпича, так как он не любит влаги. Лучше брать кирпич керамический во всю длину М200 или облицовочный.Из шамоитового кирпича выложена внутренняя часть топки.

По желанию, на завершающем этапе строительства мангала производится его декоративная отделка.

Строительная ступка

Для облицовки нужна цементно-песчаная смесь, а для кладки самой печи глиняно-песчаный с добавлением небольшого количества цемента для прочности. Можно взять готовую смесь для печей и приготовить ее по инструкции.

Для самостоятельного приготовления глиняного раствора вам потребуется:

• красная глина;
• песок;
• цемент;
• вода.

Глину заливают водой и оставляют на 5-6 дней. Затем его тщательно перемешивают, добавляют грамм песка и цемента (стакан цемента 400 на ведро) и снова перемешивают. Смесь готова к употреблению.

После нахождения фундамента перед строительством необходимо уложить два слоя каучукоида для гидроизоляции. Это делается для того, чтобы кирпич меньше вытягивал из земли влагу, это продлит сроки его эксплуатации.

После этого определяем положение стены, наносим раствор и начинаем строить кирпичный мангал своими руками.

Обязательно проверьте уровень, чтобы кладка была ровной, так как это в будущем скажется на качестве печи.

Кладка простого мангала из кирпича (заказ)

Чтобы построить подобный мангал, внимательно продумайте схему, по которой пошаговая кладка, так называемый порядок.

Так называемая кладка в Поллипич выполняется: каждый нечетный ряд (1.3 и т. Д.) Начинается с целого, а каждый четный (2, 4 и т. Д.) С половинок. Это делается для жгутов кирпичей.

Сверху 4-го ряда укладываем внахлест, в который потом можно ставить посуду.

На 8-м ряду необходимо поставить 4 толстостенных уголка, как показано на рисунке. 9 ряд ставим по углам.

В 10-м ряду вся прелесть этого мангала – «Клавиши пианино». Их можно нарезать болгаркой из белого шамота и красного облицовочного кирпича.

Последние 2 ряда – и мангал готов. Обратите внимание, что в 11-м и 12-м рядах используются продольные половинки кирпича.

На них тогда будут шампуры и решетка.

Вид со всех сторон

Так выглядит наше фирменное пианино из кирпичей с разных сторон.

Вариант 1 – чертеж с размерами (щелкните для увеличения)

Окончательный результат с размерами.

Вариант 2, улучшенный – чертеж с размерами (щелкните для увеличения)

Еще одна версия Mangala Piano. Он шире и задняя стенка возводится снизу.Процесс укладки этого варианта смотрите на видео.

Это было самое, что легко построить самостоятельно, даже не имея опыта в этой области.

Мангал из кирпича своими руками – Пошаговое строительство с реальными фото

Рассмотрим другой вариант, посложнее – как сделать мангал из кирпича своими руками, который включает в себя два нижних отсека для дров, посуды и прочей мелочевки, камеру заполнения, столешницу и дымоход вверху.

Для строительства самой конструкции в данном случае использовался облицовочный кирпич, а для внутренней части печи – огнеупорный.

Начальный этап строительства

Начинаем кладку так же, как описано выше. Нижняя часть будет в виде буквы «ш», только по ширине будут отличаться разделители. Дело в том, что пошире будет для дров, наверху будет топка и дымоход. Во-вторых, для посуды и других аксессуаров, наверху будет столешница.

Сделать гладкие швы между рядами

Чтобы везде между кирпичами был одинаковый и ровный шов, здесь при кладке используется металлический брус, в разрезе которого квадрат со стороной 12 мм. Но советуем брать более тонкую – 5-10 мм будет достаточно. Также постоянно нужно контролировать уровень вертикальной и горизонтальной кладки.

Процесс кладки кирпича

Пруток кладут на край, как показано на фото 4, затем тщательно погружают в раствор.С другой стороны, куда ставят планку, кладут смесь вместе с ней, с другой чуть больше скользят. Укладываем кирпич, со стороны планки придерживаем рукой, а другой рукой, постукивая молотком, выравниваем уровень. Когда раствора немного подойдет, планку снимают.

Для ускорения процесса кладки ламелей должно быть несколько, так как они нужны для каждого ряда.

Выложить нижнюю часть – первые 10 рядов

По такому принципу выкладывается 10 рядов.

Подготовить основание под топку и столешницу

Далее будет топка и столешница. На 10 ряд кладем арматуру диаметром 12 мм. Расстояние между прудами 70 мм. Между арматурой кладут опалубку, чтобы смесь не осыпалась при заполнении швов между кирпичами.

Советы профессионалов: уголки лучше брать металлические, так как есть вероятность, что придет арматура на вес.

Кладка кирпича и заливка раствором

На одинаковом расстоянии друг от друга выкладывают кирпичи. Те, что попадают на ранее возведенные стены, кладут на раствор, остальное просто на опалубку. Затем раствором заполняются промежутки между кирпичом и поверхностью.

Формируем дымовую камеру и арку

После сушки возводят печь – укладывают 8 рядов вертикально. Далее выстраивается и задняя часть, которая находится у стены, а остальные три стороны сужаются к краю.Так что кладем еще 9 рядов.

Монтаж дымохода

Следующий этап – дымоход. В этом случае 20 рядов облицованы кирпичом, а вверху – нержавеющая выхлопная труба. Высокая труба нужна, чтобы дым не мешал ни вам, ни соседям, а тяга была лучше.

Последний этап строительства – отделка столешницы и топки

И последние штрихи – столешница выложена плиткой, а внутренняя часть печи – огнеупорный кирпич.

Конечный результат

Через несколько дней, необходимых для полного высыхания, барбекю готово к использованию.

Рекомендуем посмотреть видео, где есть весь процесс кладки садовой печи из кирпича.

Ниже в галерее вы можете увидеть еще одно фото мангалов и мангалов для дачи из кирпича своими руками, а также выбрать подходящий стиль, функциональность и расположение для своего участка.

В беседке На террасе
С варочной панелью На улице Со встроенной коптильней

Принципиальной разницы между мангалами и шашлыком нет, разве что первая еда готовится на шпажках, а вторая – на решетке.Оба могут быть выполнены на одном дизайне, о чем пойдет речь.

Часто деревенский мангал представляет собой простую уличную постройку под открытым небом. Кирпичный мангал – более сложное устройство, которое можно расположить на летней кухне, в беседке или на улице, но в нем уже есть дымоход и в большинстве случаев покрытие для защиты от дождя и снега.

Устройство для приготовления временной кирпичной кладки – отличная летняя версия

Если вы не планируете посещать летом зимой, то для этой цели отлично подойдет мангал или мангал из кирпича без раствора.Весной его легко можно легко сложить, а вот разобрать.

Схема кладки без раствора

Вот схема и пошаговая инструкция, где показано изготовление подобных мангалов и мангала из кирпичей.

Если мангал планируется небольшого размера (9-10 рядов кирпичей), можно его просто хорошо развести и разорить землю. Для более крупной конструкции лучше залить фундамент.

Начинаем выкладывать кирпичи по тому же принципу, что и в предыдущих вариантах, но по кругу и с зазорами около 50 мм.

Сверху 5-го ряда укладываем стальной лист, который будет служить поддоном для угля.

Ставим еще 2 ряда и устанавливаем сетку для варки. Затем еще 2 ряда для защиты от ветра.

Чтобы построить такой круглый мангал из кирпичей, понадобится чуть больше 100 штук.

Это один из примеров временной мангалы, вы можете изменить ее по своему усмотрению. Или выберите сами и соберите один из вариантов, представленных ниже на фото.

Когда-то уличные камины считались предметом роскоши и достатка, а теперь это довольно обычное дело в любом загородном доме или за городом.Они функциональны и созданы для комфортного проживания и приготовления пищи.

Для того, чтобы приобрести уличный камин, не потребуется особых усилий, к тому же вы можете попробовать сделать его своими руками. Достаточно просто получить желаемые чертежи и определиться с деталями конструкции.

Виды уличных каминов

Конечно, существует множество разновидностей уличного камина, который можно соорудить на своем земельном участке.Поэтому с некоторыми из них мы сейчас познакомимся.

Русская печь.

Внешне она напоминает обычную русскую печь, только находится в доме, но снаружи. Он будет отличаться только тем, что имеет утепленные боковые стенки, снижающие расход дров при варке. Также печь хорошо сохраняет тепло, поэтому из нее можно приготовить самые разные блюда, начиная от шашлыка, заканчивая домашним суиконом.

Марка печи

Это разновидность уменьшенной русской печи.Подходит для приготовления любых блюд. В нем есть возможность жарить, тушить, запекать завтра и даже коптить. Важно, что для копчения нужно будет оставить несколько углей на пять, добавив их с сухими опилками. Хороший вариант камина на улице для любителей готовить на костре.

Читайте также : Место для костра на даче – делаем фокус своими руками.

Тандар, или азиатская печь

Основной профиль этой печи – приготовление мяса.На этом камине можно запечь большой шашлык, цельные тушки, птицу и дичь. Дополнительно есть возможность копчения продуктов холодным и горячим способами. Единственное, для чего не подходит тандыр, – это приготовление кулинарной выпечки.

Коптильня

Частный вид на мангалы и камины, который разработан специально для холодного и горячего копчения. Имеет две камеры, топливную и дымоход. Принцип работы довольно простой. Дрова горят в топливе и дают дым, который попадает в коптильную камеру и проходит через дымовую трубу.Это вариант горячего копчения. Для холода необходимо будет установить над пятой чугунную или стальную емкость, наполненную опилками.

Статья по теме: Прокладка труб отопления под стяжку пола своими руками

Печь для барбекю.

В основном предназначен для приготовления шашлыка или блюд, которые готовятся на мангале или решетке. В таком камине на улице можно быстро приготовить блюда из рыбы, курицы и мяса.Для равномерной прожарки нужно будет постоянно переворачивать мясо. Помните, что запекание шашлыка не подходит для приготовления восточных блюд.

Классический уличный камин

Изготавливается с подставкой для шампуров, а также решеткой для барбекю. Отличный вариант приготовления как мясных, так и рыбных блюд. Кстати, сложить такой камин на улице совсем не сложно, сделать это можно своими руками.

Важные моменты установки камина по ул.

Чтобы уличный камин был безопасным для вас и ваших соседей, при его установке необходимо учитывать следующие моменты:

Строительство уличного камина своими руками: Пошаговая инструкция

В основном, чаще всего устанавливают или строят обычный классический уличный камин.Для его строительства нам сначала нужно будет определиться, где именно он будет располагаться, а также найти схему строения.

Этапы работы

Первая и самая важная задача создаст хороший и прочный фундамент для нашего объекта. Это очень важно, ведь на нем останется весь будущий дизайн.

Статья на тему: Как класть гипсокартон – важные технологические нюансы

Итак, приступим к работе.

Основа конструкции

Кладка уличного камина

Второй этап после того, как мы сделали прочный фундамент, будет кладка кирпича. Здесь главное придерживаться основных правил в строительстве.

На данном этапе стоит учесть, что фактор того, что наша конструкция будет контактировать с огнем, соответственно должен выдерживать высокие температуры. Следовательно, для раствора стоит немного глинисто-шамотного порошка (примерно 10% от общей массы).Именно эти материалы придадут нужную термостойкость, и наша духовка не развалится. Кстати, в местах самых высоких температур рекомендуется использовать термостойкий кирпич.

Прогресс

Уличный пожарный

Практически завершающим этапом будет установка дымохода на наш камин. Он нужен для того, чтобы выводить дым и обеспечивать циркуляцию воздуха.

Для уличных каминов лучше всего использовать вариант модульного дымохода.Он прост в установке и обеспечивает отвод выхлопных газов.

Эту конструкцию можно купить, так как она находится в свободной продаже. В нем есть необходимая изоляция, и даже человек без опыта сможет установить, следуя инструкции. Главное придерживаться таких принципов:

Отделочные работы

Что ж, наш дизайн готов и осталось только выдать ее прекрасный вид. Для отделочных работ камина на улице можно использовать плитку или штукатурку.Дополнительно украсьте его рисунком или любыми другими элементами дизайна.

Как видите, построить камин на улице своими руками вполне реально. Главное придерживаться некоторых правил при монтаже и строительстве. Выполнив все работы, можно дома устроить вкусный шашлык и шашлык.

Фото Красивые уличные камины, печи и барбекю

Металлические конструкции – это слишком рискованно, и они довольно быстро горят – срок их службы невелик.Строительство из кирпича более безгоральное. К тому же этот материал медленно остывает. Достаточно разогреть его достаточно один раз, а тепла хватит сразу на несколько партий мяса. Кирпичную скобу, сделанную своими руками, можно использовать как мангал или мангал.

Выбор мангала

Так как такая конструкция пожароопасна, она не должна находиться рядом со зданиями. Необходимо учитывать преобладающее направление ветров, чтобы дым уходил в противоположную сторону от построек. Мы не должны страдать от искр и дыма соседей по участку.

Мангал находится на открытой площадке вдали от построек у беседки или под общим навесом

Фундамент под стационарную мангалу

Фундамент делает немного шире (10-15 см) границы мангалы:

Сначала готовим яму, на дно которой засыпаем слоем 10 см песок и 5 -10 сантиметровый слой щебня ; Чтобы песок лучше разорялся, он разлился водой; Для небольшой постройки достаточно ямок глубиной 30 см; Для тяжелых объемных мангалов – до 60 см;

Опалубку можно построить из старых досок подходящего размера или фанеры;

В качестве арматуры Используйте металлолом или несколько толстых стержней с привинченной к ним проволочной пластиной;

Опалубка для фундамента

Для варки соло Потребуется цемент, песок и щебень, которые замешиваются в пропорции 1: 3: 3, в воду добавляется 1 часть; используется цемент марки М300 и выше;

Для получения однородной смеси сначала смешивают сухие компоненты , а только потом добавляют воду;

Раствор при тщательном заполнении трамбовкой или толстой лопатой, чтобы не было пустот;

Готовый фундамент закрывают пленкой или мешковиной и оставляют на пару недель для его укрепления; В жаркие дни необходимо периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескивался и не растрескивался.

Совет! Опалубку перед сборкой лучше смочить водой, чтобы дерево не вытягивало влагу из раствора.

Готовый Fundam

Раствор для кирпичной кладки

Глину размешивают с водой, отрывают ножки и замачивают на 2-3 дня. Далее сливают лишнюю воду, смесь измельчают, удаляют сухие комочки. Пока настаивает, поэкспериментируйте с изготовлением раствора, замесив небольшое количество:

Песок берут боковину, с зернами средней фракции;

Глина понадобится средней жирности: достаточно пластичной, чтобы при увлажняющих она не крошилась, но и не излишне жирная, иначе при высыхании ее объем уменьшится, а швы потрескаются; цвет глины – темно-красный или барденовый;

Для увлажнения, не должно трескаться и рассыпаться; Если глина недостаточно пластична, ее добавляют в раствор в большем количестве.

Потребуется примерно 2,5-3 ведра раствора на 100 кирпичей. Его пропорции Определите экспериментальным путем. Для маслянистой глины в среднем они равны 1: 2 (глина, песок), для глины нормальной жирности 1: 1. Мы должны получить достаточно густую смесь, которая не вытекает из подопечного.

Приготовление раствора

Выдумайте небольшое количество раствора и скатайте из него мяч, а затем слегка зажгите его или бросьте на пол. От удара комочки не должны сильно трескаться.Если это произошло – добавьте глины. Поставить сушиться на 2-3 дня. Если мяч разгоняется – раствор слишком жирный, и стоит добавить песок.

Резюме

Кладка Магала. Заказать

Устройство мангала

1. На приведенном ниже рисунке показан порядок (процедура отклонения) простейшей мангалы. Если хотите очаг другой формы или размера, поищите схему его выкладки в сети – их там много. Пища с дымоходом будет менее горючей – порядок ее расположения указан на рисунке в конце статьи.Дымоход может быть металлическим. А пока займемся построением простейшей мангалы.

Порядок простейшей 12-ти рядной мангалы

2. Чтобы пластилин быстро не вырезался, не следует делать слишком толстые швы. Их стандарт толщиной 10-15 мм. По правилам, чем меньше глины в кладке, тем лучше и пластичнее должен быть раствор. Загружаем им кирпичи и кладем друг на друга. Если через 5 минут вы поднимите верх, а нижний при этом не разломает смесь – смесь получилась качественной, и можно приступать к работе.

Кладка первого ряда

3. Кирпич лучше пропитать за день до начала работ. В этом случае он не будет забирать воду из раствора, и кладка получится более прочной.

4. Cut Броткаст с диском для влажной нарезки. Однако опытные повара для этих целей используют обычный кирк – он устанавливается под углом 90 ° и резко снимает с него молоток.

Обрезка кирпичей

Важно! Через каждые 4-7 рядов нужно дать раствору подсохнуть, чтобы он немного поспал, но только потом продолжайте расчет.В этом случае он получится более прочным.

5. Начало работы от углов к центру . Чтобы изделие было правильно, не забывайте контролировать углы с помощью отвеса или строительного уровня.

6. Кладка производится со смещением так, чтобы центр следующего ряда кирпича закрыл стыки двух кирпичей предыдущего. Если в углу первого ряда оказался целый кирпич, то следующий ряд следует начинать с половины.

Обратите внимание, что в кладке кирпичей каждого ряда сдвигаются относительно предыдущей

7. Ближе к половине высоты в кладке металлические уголки для крепления закрываются съемной решеткой . Сами бочонки в кладке не должны лежать – рано или поздно металл прогритется, и они потребуют замены. Под ними есть уголки, на которые будет установлено проданных коллекции . В третьих через 3-4 кирпича в кладке крепеж молдинг сетка для мяса .

8. Слишком высокий огонь Не делать – иначе упадет тяга. Его можно сделать и закрытым, с демпфером и запутать.

Устройство мангала

Навес и декор

Строительство навеса обойдется не так дорого. Достаточно взобраться на бетонные деревянные или металлические опоры и прикрепить крышу из толстого поликарбоната, металлических изделий, деревянных плит или любого другого подходящего материала.

Совет! Чтобы решетки не ржавели, их лучше снять на зиму, почистить и сдать на хранение до весны.

Дымоход мангаал

МАНГАЛ с металлическим дымоходом-зонтом

Видео: Марка кирпича своими руками

В нашем руководстве мы расскажем, как сделать Комплекс на улице Мнгал и кирпич-мангал. Пошаговая инструкция с фото процесса строительства поможет разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.

В результате у вас должен получиться шашлык, как показано на фото ниже.

Итак, вы определились с типом мангалы, ее размером и расположением. Теперь необходимо построить под него фундамент.

Обычно такие постройки находятся на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес кирпичной печи, а это порядка 3 тонн, можно сразу приступить к строительству. Если вы собираетесь строить бренд с нуля, то первым делом залейте под него подходящую основу: ленту или плитку.

Инструкцию по возведению таких фундаментов вы найдете в нашем разделе «».

Следующим этапом будет устройство гидроизоляции под кирпичную скобу. Это сделано для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярной жертвой. Достаточно будет заделать рулон каучукоидом или гидроизолом. По окончании постройки вы слишком сильно порежете ножом.

Мангал Мангал своими руками. Пошаговая инструкция с фото.

Установить прямо на маггловскую кладку.

Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как влезет ваш будущий фундамент конструкции. Не забудьте оставить зазоры между кирпичами по 1 см. А также проверьте диагональ, они должны совпадать.

После этого можно приступать к укладке мангала. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношение цементного песка 1: 3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный пластификатор кладочный из ближайшего строительного магазина.Швы выполняются размером 8-10 мм, для этого используются металлические стержни, арматура и т. Д. В местах примыкания кирпича без перевязки кладку армируют перфорированной лентой, проволокой и т. Д.

Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на Полкирпич. Для распиливания кирпича вам понадобится «болгарка» с каменным диском.

Продолжаем выкладывать мангал мангал.

Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы через каждые 3 ряда.А также проверьте совпадение длины диагоналей мангалы.

Продолжаем кладку.

После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, пора делать перемычки для мангала и столешницы. Они должны выглядеть так, как представлено на фото ниже.

Сделать такие перемычки можно несколькими способами.

Во-первых, вы можете связать кирпичи металлической шпателем и раствором.

Во-вторых, можно использовать металлические уголки.

В нашем случае мы воспользовались вторым способом.Загнули уголки между собой в виде перевернутой буквы Т и распилили половину полочек. Вот что случилось.

Уголок берут размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего будет подан. Но не стоит брать слишком большие, чтобы не зазубрились края кирпича.

Сделайте прорезь в кирпиче с помощью хорошего ложа, чтобы металл при нагревании не сломал кладку.

Такая полка не бросается в глаза, надежна и красива.

Начинаем выкладывать под (нижний) мангаал.Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку производят по готовой огнеупорной смеси из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать метр . Швы делаем как можно тоньше, примерно на 3-4 мм.

Для поддержки мангалы используем уголки. Не забудьте оставить зазор не менее 1 см между торцами уголков и кирпичом. Так вы сохраните лазаную кладку при расширении угла.

На первый ряд носка печи уложить второй ряд, перекрывая все швы первого.Это позволит исключить протухшие швы и попадание угля на дрова в ксилографии. Можно, конечно, вместо угла и первого ряда топки залить бетонную плиту. Но в нашем случае это было дешевле и быстрее.

Если заливать бетонный перекрытие, то достаточно и одного ряда огнеупорных кирпичей для низа топки.

Продолжаем возводить стены мангаала.

Кладка лицевого кирпича и топки может производиться как параллельно, так и попеременно.Можно сначала сделать стены топки, а потом выложить лицевым кирпичом.

Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.

Ставим следующие ряды печей барбекю.

Пришла пора топка Арка. Настраиваемся (оформление дуги из дерева) и устанавливаем портал мангаал. Затем выполняем кладку арок, обрезая кирпичи до нужного размера.В середине верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.

Примечание! Дуга из лицевого кирпича покрыта изнутри дымком шамотного кирпича. Ставится металлический уголок чуть выше верха Арки, чтобы он не был заметен. Это выглядит так.

Арка собрана, продолжаем снимать стенки мангала мангала.

Не забудьте проверить вертикальность кладки.

Подходим к временному дымосборнику.

Возьмите верх печи и облицовку в один уровень и начните выкладывать дымосборник. Кладку производят из натурального кирпича марки не ниже М150. Наносим цементно-песчаный раствор. Первый ряд ставят заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды мириться со смещением примерно на треть кирпича.

Не перекладывайте кирпичи более чем на половину, иначе они упадут внутрь печи.

Дымосборник проводят до момента, когда останется дымоходное отверстие 27х27 см с учетом швов.Размер вашего дымохода может отличаться от нашего. В этом случае следует сделать коллектор дыма под размер дымохода.

У некоторых живых магазинов обрезаны внутренние края кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы не заметили различий в работе гладкой и ребристой внутренней поверхности дымосборника. Конечно, это верно только в том случае, если вы соблюдаете правильные пропорции между размером портала – дымосборником – трубами (пропорции читайте ниже).

Так выглядит дымосборник без гнутого кирпича изнутри.

Продолжаем укладку трубы. Его размеры зависят от размеров вашего портала мангала-барбекю.

После завершения кладки дымохода накройте его колпаком для защиты топки от атмосферных осадков.

Мангал Это печь для мангала из кирпича своими руками, мы успешно построили! Подождите, пока раствор высохнет, и можно будет произвести пробный запуск.

Здесь мы разберем самые частые вопросы по кладке кирпичного мангала (мангала) своими руками и ответы на них.

Какого размера должен быть коллектор дыма?

Размер дымосборника зависит от размера топочного портала. Оптимальное соотношение должно быть не менее 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала – 6 рядов, а высота дымосборника – 8 рядов.

Какая высота делает трубу?

Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не менее 100–120% его высоты.

Какой должен быть диаметр дымохода?

Сечение дымоходной трубы зависит от площади топочного портала.Оптимальная площадь дымохода 1/8 – 1/10 площади портала. Экстремальные размеры от 1/6 до 1/13.

Чем заполнить зазор между топкой и облицовкой?

Спереди вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство заполнять нет смысла. Поэтому он оставлен пустым.

Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?

Мангал (мангал) – барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.

очагов, мангалов и дымоходов в греческом доме на JSTOR

Необходимым элементом старинного дома был камин, который служил для обогрева и приготовления пищи, а также являлся местом ритуальной деятельности. В этой статье рассматривается, как греки справлялись с фундаментальной потребностью в очаге. В то время как факторы окружающей среды играли роль в форме и расположении камина, в греческом доме не было одного типа очага или места для него.По мере того, как планы домов расширялись с классического периода, неподвижные очаги более ранних периодов уступили место переносным терракотовым жаровням. Из-за подвижности мангалов дымоходы не были обычным явлением.

Серия «Исследования» Британской школы в Афинах публикует ряд материалов помимо отчетов о раскопках, которым посвящены дополнительные тома. Они состоят в основном из отчетов конференций под руководством BSA или Festschriften для членов BSA, оба из которых охватывают широкий спектр контента, от мезолита до средневековья.Кроме того, в двух томах представлены авторитетные отчеты о производстве керамики в Кноссе на Крите в бронзовом веке, а также в греческий и римский периоды.

Ежегодник издается Британской школой в Афинах, целью которой является продвижение изучения эллинистики во всех их аспектах, охватывающих все периоды от палеолита до наших дней. Как исследовательский институт, он специализируется на эмпирических исследованиях, которые проливают свет на доисторическое, классическое и средневековое прошлое и настоящее состояние греческих земель.Таким образом, эти исследования включают антропологию, археологию, археометрию, искусство, архитектуру, окружающую среду, эпиграфию, географию, геоморфологию, историю, язык, литературу, религию и топографию Греции и Кипра. Вторая миссия школы – продвигать исследования в доисторическом, древнем и средневековом Средиземноморье.

Мангал из металла своими руками без сварки. Как приготовить мангал своими руками

Мангал на даче – отличительная черта приятного отдыха за городом с барбекю в хорошей компании.Возможно, поэтому большинство дачников с удовольствием устанавливают на дачном участке мангал или мангал.

Да, можно просто купить готовый мангал для дачи, но в планах построить такой мангал своими руками есть что-то привлекательное. Шашлык на даче – это не только место сбора всей семьи и интересный элемент загородного дизайна,

, но еще и очень эффективная вещь, когда нужно накормить много людей, например, на праздник; так как размер поверхности любительского мангала обычно намного больше стандартного покупного.К тому же мангал, сделанный вручную, более прочен, менее прихотлив в эксплуатации и имеет более «индивидуальный» вид, чем покупной.

Задачу изготовления мангала своими руками может решить пара умелых мастеров за выходные. В устройстве дачного мангала нет ничего сложного, вы сами можете убедиться в этом на чертеже.

Простое устройство для барбекю.

Печь: Внутренняя стена мангала может быть облицована огнеупорным кирпичом.Лучше немного сдвинуть стену вперед, чтобы облегчить доступ к решетке гриля.
Решетка для гриля : Выберите чугун или нержавеющую сталь. Устанавливается на угловые выступы.
Фундамент: бетонная площадка (8-10 см) на подушке из утрамбованного щебня (8-10 см) обеспечивает устойчивость конструкции решетки.
Кирпичные стены: Они образуют закрытую решетку, снижая расход древесины на 65% и защищая от горячих искр.
Зольник: лист металла для топлива.Поместите на 20-35 см ниже решетки гриля.

Гриль своими руками или купить?

Если у вас есть навыки кладки кирпича, у вас нет проблем со спиной и есть пара друзей, готовых вам помочь, то на выходных вы можете сделать мангал самостоятельно.

Где разместить мангал на даче?

Определите преобладающее направление ветра и установите решетку так, чтобы дым не попадал в дом или зону отдыха.

Из чего сделать мангал?

Фундаментные блоки бетонные – самый дешевый строительный материал для мангала.Внутри топки ее можно обложить огнеупорным кирпичом для большего удержания тепла. Снаружи мангал можно обложить натуральным камнем.

Натуральный камень – натуральный камень хорошо сохраняет тепло. Запланируйте достаточно времени, чтобы выбрать и подогнать камень. К тому же хорошо иметь в запасе какой-то излишек камня, ведь сложно спрогнозировать точный расход материала на строительство мангала из натурального камня.

Красный керамический кирпич – чуть ли не лучший выбор для строительства мангала.Внешне привлекательна, хорошо сохраняет тепло, не боится взаимодействия с открытым огнем. Для мангала из кирпича потребуется чуть больше навыков в кладке из кирпича, чем для мангала из бетонных блоков.

Используйте поленья из сухофруктов, которые придадут незабываемый аромат всем блюдам, приготовленным на гриле. В конструкции барбекю предусмотрите место, куда вы можете заранее положить подходящие поленья, полученные при обрезке фруктовых деревьев.

Щипцы – чем длиннее, тем лучше для вашей безопасности.
Щетка из металла для очистки решетки гриля.
Перчатки барбекю, выдерживающие высокие температуры.

Дополнительные возможности мангала.

Мангал с вертелом , который даст возможность равномерно прожарить большой кусок мяса.

Мангал с дымоходом – позволит собирать и выводить дым вверх от летней кухни или беседки, рядом с которой установлен мангал.

Камин с мангалом – хотите построить на даче что-то грандиозное? Строим камин для террасы или дачи, в стены которого втапливаем уголки для поддержки мангала.

Решетка для гриля должна быть горячей. Разогрейте в течение 15 минут, прежде чем выложить мясо на решетку.

Установите различные температурные зоны для решетки гриля, отодвинув часть углей в сторону. Жарьте мясо на более теплой стороне, овощи или рыбу на более прохладной стороне.

Не переворачивайте продукты на решетке каждую минуту, для того, чтобы мясо прожарилось, достаточно один раз перевернуть, обжаривая 5-6 минут с одной стороны.

Добавьте ароматизатор. Какие бы дрова ни были у вас в гриле, вы всегда можете улучшить аромат продуктов, которые готовите, замочив пару веток фруктовых деревьев в воде на несколько минут, а затем положив их на раскаленные угли.

Дай отдохнуть. Дать приготовленному мясу остыть на пару минут, чтобы по нему лучше распределился сок.

Правильный уголь для гриля – красный с оттенком серого пепла.

Барбекю и охрана.

Пищевое отравление. Вымойте руки, купите мясо в безопасных местах. Это лучший совет, как избежать пищевого отравления во время пикника на даче.

Обугленное мясо. Любите хорошо прожаренное мясо? Не доводите шашлык до черного! Обугленные частицы пищи удваивают риск рака. Чтобы можно было поднять тост за здоровье и за мясо с легкой краснотой внутри.

Отравление угарным газом. Все хорошо на своих местах. Если вы готовите на гриле в плохую погоду и у вас возникает безумная мысль «почему бы мне не сделать это в гараже», прогоните это неприятной метлой. Концентрация окиси углерода в помещении может быть для вас резкой.

Пожар. Минимум 3 м от построек, деревянных заборов, сараев и т. Д. Даст вам возможность избежать колоссальных повреждений от пожара и серьезных травм.

Тепловой удар. «Здесь так жарко, что я получил удар». Возможно, это не просто шутка. Перегрев может спровоцировать серьезное обострение болезни у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Повседневная одежда. При использовании барбекю не носите свободную одежду с свисающими рукавами или полками. Попавшая в него искра может произвести совсем другой фейерверк, чем вы планировали.

Во фритюре. Работу с фритюром лучше доверить профессиональным поварам.Разбрызгивание частиц жира, открытый огонь – лучше себя не переоценивать, мы достаточно сообразительны, чтобы понять, что «игра свеч не стоит».

Осторожно, оса. Укусы осы чрезвычайно болезненны и очень опасны для людей с аллергическими реакциями. Поэтому лучше иметь в аптечке противоаллергические препараты, а также носить рубашку с длинным рукавом.

Уголь и пожарная безопасность. Подождите 48 часов, прежде чем выбросить золу из гриля.

Как ухаживать за мангалом?

Очищайте решетки гриля стальной щеткой, чтобы не скапливались пепел и остатки пищи. Остывший гриль сбрызните подсолнечным маслом, чтобы на нем не появилась ржавчина. Удаляйте золу после каждого использования гриля, чтобы не накапливать запахи для следующего приготовления.

Сделаете ли вы мангал самостоятельно или купите уже готовый, он подарит вам много приятных минут, когда с шашлыком в руке, любуясь открытым огнем в приятной компании, вы получите столь необходимую передышку от ежедневного напряжения. ритм.

Самостоятельное изготовление таких конструкций позволяет точно учесть реальные потребности. В стандартных изделиях всегда будут какие-то недостатки. В этой статье представлены металлические мангалы своими руками, размеры, фото, различные конструкции и подробная пошаговая инструкция.

Кованые украшения сложно изготовить. Но некоторые другие части конструкции можно использовать как образцы для самостоятельного создания функционального продукта.

Купить мангал из металла несложно.В торговой сети много предложений. Но вряд ли удастся найти идеальные габариты и техническое оснащение. Поэтому предпочтительнее выглядит решение о самостоятельном изготовлении. Но в любом случае предварительная формулировка конкретных требований пригодится.

Если семья небольшая, а образ жизни можно назвать замкнутым, достаточно будет создать компактную легкую конструкцию, которую будет легче переносить и очищать от загрязнений.Когда предполагается, что регулярные встречи проводятся в рамках большой компании, потребуется оборудование подходящего размера.

Этот пример показывает, что использование продукта по назначению имеет особое значение. Чтобы уточнить его параметры, необходимо точно определить следующие параметры и особенности:

• Количество и длина шампуров, которые будут выставляться одновременно для приготовления одной партии блюд (максимальное количество).
• Размеры, подходящие для места будущей установки мангала.
• Приблизительный вес и потребность в колесах.
• Защита зоны барбекю от непогоды.
• Индивидуальные требования к внешнему виду.

В некоторых случаях пригодятся разборные конструкции. Их можно трансформировать в компактную форму для удобного хранения. Маленькие модели пригодятся для пикников.

Если изучить качественные металлические мангалы своими руками, размеры, фото, вам будет проще уточнить параметры собственного изделия.

Примечательные особенности этой конструкции перечислены ниже:

• Толстые стенки и защитно-декоративное покрытие обеспечивают хорошую прочность, устойчивость к внешним воздействиям различного характера.
• По краям туловища сделаны вырезы для фиксации шампуров в разных положениях.
• Внизу отверстия. Они предназначены для свободного доступа кислорода к зоне горения.
• С одной стороны внизу ножки с приваренными пластинами. С их помощью они создают надежные точки опоры и предотвращают движение.
• Большие колеса подходят для передвижения по неровной поверхности без дополнительных усилий.
• К боку мангала жестко прикреплен столик с помощью креплений для крепления совка и кочерги. Обратите внимание, что крючки были повернуты в сторону опытным мастером. В таком положении они не причинят вреда пользователю.
• Широкие ручки тоже крепятся жестко. Их удобно держать даже в перчатках.

Такой товар сложно скопировать.Но вряд ли это необходимо, если нужны практические функции. Завитки и выступы быстро загрязняются, и их будет трудно очистить. Острые концы металлических листов небезопасны. Скорее такие конструкции используют для украшения садовых участков.

Мангал с металлической крышей: фото заводского изделия

И такое решение пригодится. Конструкцию можно сделать меньше и проще из других материалов. Но интересна сама идея – комфортные условия в рабочей зоне сохранятся даже в дождь.

Такие продукты обеспечивают автоматическую ротацию обработанных пищевых продуктов без вмешательства пользователя. Обеспечивается равномерная термообработка, снижаются трудозатраты. Но такое устройство можно приобрести отдельно в готовом виде, либо создать отдельно с учетом размеров получившейся конструкции.

Для создания конструкции можно использовать следующую последовательность действий:

• Требуемые размеры контура стен устанавливаются с учетом рассмотренных выше критериев.Глубина составляет от 15 до 25 см. При большем расстоянии вам придется потратить слишком много угля, чтобы получить аналогичный результат.
• Длина опорных частей подбирается с учетом роста пользователей. Модно измерять расстояние, которое получится от середины ладоней свободно опущенных рук до поверхности земли. Если предполагается сделать ножки острыми для углубления в землю, сделайте соответствующую поправку (5-10 см).
• Отверстия в нижней части корпуса выполнены диаметром 8-12 мм.
• После определения общих параметров они отмечаются на чертеже.

• Дальнейшие действия будут зависеть от личных навыков, оборудования, умения работать со специализированным оборудованием. Для простоты предположим, что сварочная техника не будет использоваться.
• В этом случае сначала из листового металла (2-3 мм) создаются заготовки, прямоугольники нужных размеров. Используйте ножовку с подходящим полотном. Концы зачищаются напильником, заусенцы убираются.
• Края боковин (10-15 мм) загнуты под прямым углом. Просверливаются вентиляционные и монтажные отверстия.
• Для ног можно использовать готовые стальные уголки подходящего размера.
• Детали крепятся винтами и гайками.

На этом рисунке показан пример с разными ножками. Они изготовлены из стальных стержней с резьбой. К нижней части корпуса привариваются гайки соответствующего диаметра. Такую конструкцию можно разобрать по окончании летнего сезона, если она не предназначена для использования зимой.

Чтобы сделать мангал своими руками из металла, габариты с крышей можно оценить по фото. Избавьтесь от забитых локонов и прочих оборок. Выровняйте линии элементов конструкции. В результате получился простой дизайн, но не менее функциональный, чем на картинке.

Статья по теме:

Подробнее вида, идеи и чертежи мангалов (разборные, неразборные, с крышкой, из бочек и баллонов, стационарные и переносные и др.)) можно найти на страницах популярного интернет-журнала HomeMyHome.ru … Кроме того, там вы найдете много полезной информации о строительстве и ремонте своего дома.

Чертежи мангалов из металла с размерами, компактные конструкции

Ниже представлены примеры небольших металлических мангалов своими руками, размеры, фото, чертежи. Для их изготовления используются описанные выше технологические операции.

примечание ! Стальные стены необходимо красить термостойкими эмульсионными составами.Обычные строительные краски быстро разрушаются в результате пожара и тепла.

Выбрав размер мангала для мангала из металла, можно быстро принять верное решение. Но с типом подключений определиться сложнее. Сварка требует не только оборудования, но и профессиональных навыков. Вам нужно будет сделать соответствующие вложения и пройти обучение. Также используют изготовление деталей на заказ в мастерской, используют другие методы сборки.

Вас также может заинтересовать:

Печь для отработки своими руками: чертежи, видео и много фото Камин своими руками: пошаговая фото-инструкция с пояснениями Дровяные печи длительного горения камины для дачи и дачи

Соблюдая правильные размеры элементов мангала мангала и высоту его ножек, можно создать оптимальный температурный режим приготовления шашлыка на углях.Для этого нужно знать длину и конструкцию шампуров / мангала, пользоваться чертежами или хотя бы схемой, которые предоставлены ниже. В остальных случаях блюдо пригорит или останется сырым, а срок службы очага уменьшится.

Чтобы увеличить чертеж и рассмотреть все размеры, нужно нажать на фото

Поскольку приготовление барбекю или других блюд происходит по определенной технологии, при расчете оптимального размера барбекю принимаются во внимание следующие факторы:

Есть варианты мангалов с дополнительными функциями.Например, мангал оборудован боковым отсеком для недожженных углей с собственным дымоходом. Или часть его накрыта варочной панелью для одновременного приготовления гарнира и разогрева чайника.

В этом случае основная часть гриля должна иметь размеры, рекомендованные в данном руководстве. Остальные элементы крепятся таким образом, чтобы процесс приготовления шашлыка проходил без помех.

Шампур дизайн

Есть только один способ рассчитать правильные размеры жаровни – повар использует шампуры, гриль для барбекю или и то, и другое одинаковой длины.Стандартный дизайн шампуров:

длина
• – общая 45-50 см, рабочая 30-35 см;
• завиток – спираль, расположенная возле ручки, длиной 4-6 см.

Вы можете увеличить чертеж, щелкнув

В походном (разборном, складном) вариантах мангала размер шпаги / шампуня может уменьшаться.

В случае утери / замены рабочего инструмента длину шампура следует отрегулировать в соответствии с мангалом, для которого он предназначен.

Аналогичные требования распространяются на печи для барбекю. Решётку следует поставить над углями равномерно на высоте от 5 до 8 см, так как мясо обычно сжимается сетками с обеих сторон и готовится быстрее. В промышленности чаще всего выпускают сетчатые конструкции размером 18 х 28 см, под ними устанавливают кирпичный или стальной ящик, куда будут засыпать угли.

Температурный режим

Внимание: до сих пор среди специалистов нет единого мнения о необходимости отверстий в боковых стенках мангала.Некоторые считают, что они мешают регулированию температуры, и воздух внутрь должен подаваться с помощью специального вентилятора. Другие считают, что при обмахивании веером увеличивается вероятность подгорания тлеющих углей, они предпочитают не использовать вентилятор.

Размеры грилей разных типов

Очки для жарки мяса на углях изготавливаются вручную из разных строительных материалов. Это также накладывает отпечаток на размеры конструкции барбекю. Например, из листовой стали ящик мангала получается компактным, а из кирпичного – негабаритным.Резать листовую сталь проще, чем колоть каменную кладку.

Разборно-откидные поды созданы для транспортировки, обычно имеют меньшие габариты по сравнению со стационарными мангалами.

Ширина

При использовании стандартных шампуров ширина мангала полностью зависит от их длины:

размер
• – 30-35 см;
• приспособления для прокрутки шампура – вертикальная прорезь в боковой стенке мангала с одной стороны (заостренной) шампура.

Повороты выполняются по схеме:

Шампуры
• вставляются дальним заостренным краем в вертикальную прорезь;
• , затем переверните на 180 градусов в тот же паз;
• далее, отдельные секции мангала подрумяниваются, шампуры повернуты на 90 градусов в обе стороны, они укладываются на верхнюю сторону мангала, а не на выемку.

Нажмите для увеличения

Эта технология считается классической, но существуют шампуры и шампуры с электроприводом различной конструкции, которые позволяют фиксировать их относительно углей под любым углом.

В соответствии со стандартным параметром мангала необходим мангал шириной 15 – 18 см. Следует отметить, что при повороте он упирается в боковые стенки мангала на разной высоте.

Глубина

По умолчанию КПД открытых топок значительно ниже, чем у барбекю-печей с камерой сгорания. При таком же расходе топлива выход шашлыка заметно ниже. Глубина барбекю подбирается в зависимости от мяса и температурного режима:

• при нормальных условиях куски свинины или баранины должны находиться на расстоянии 5-10 см от углей, которые укрыты слоем 5-10 см на дне мангала;
• таким образом, высота боковых стенок составляет 15-20 см.

Внимание: Самая главная ошибка при изготовлении мангала – сжигание углей прямо внутри нее. Для большого костра глубина мангала увеличивается, расстояние от сгоревших дров до шампуров становится больше требуемой величины. Мангал готовится дольше, расход дров увеличивается.

Длина

Если предыдущие размеры мангала считаются критическими для процесса барбекю, то его длина является менее важным фактором.Однако следует учитывать нюансы:

• вертикальные прорези для шампуров выполняются на расстоянии 8 – 10 см друг от друга;
• , если поставить их поближе, мясо не поджарится, вертеться шашлык станет сложнее.

Следовательно, длина мангала в основном зависит от количества гостей или членов семьи, для которых готовится блюдо. Если гриль используется в большой компании, придется выставлять заказ, запасаться углем побольше.

При заказе духовок-барбекю учитываются размеры решетки и шампуров, но берутся средние размеры. Подправить конструкцию сможет только профессиональный каменщик, домашнему мастеру лучше придерживаться схемы планировки без изменений.

Для решеток для барбекю достаточно 30 см длины очага, мясо готовится быстрее, поэтому порции угля хватит дольше.

Высота барбекю

На качество работы очага влияет высота мангала от уровня земли и она должна быть от 75 см до 125 см.Уровень от подошв мангала до рук принимается за комфортную величину этого размера:

• в этом случае позвоночник разгружен, над мангалом наклоняться не нужно;
• естественная тяга увеличивается при наличии отверстий в боковых стенках очага.

То есть высота зависит от того, кто будет чаще всего готовить шашлык. Выше мы уже приводили несколько чертежей металлических конструкций, сюда же добавим еще один чертеж кирпичного мангала.

Внимание: В мобильных мангалах удобством приготовления шашлыка сознательно жертвуют, увеличивая удобство транспортировки. Короткие ножки занимают меньше места в багажнике автомобиля.

Кирпичные очаги

В отличие от металлических мангалов, кирпичные мангалы увеличены в размерах. Это связано с большим форматом строительного материала. Тем не менее, внутренняя рабочая часть очага должна иметь заданные размеры. Увеличивается только внешний размер конструкции, часто делают дымоходы, столешницы и раковины, повышающие комфорт использования.

Основные нюансы:

длина
• , высота сбоку и ширина – эти параметры легче подогнать под стандартные размеры;
• глубина мангала – имеет жесткую привязку к кирпичу форматом 6 см и толщиной шва 1 см, составляет 21 см или 28 см (3 или 4 ряда соответственно).

Можно увеличить, нажав

По умолчанию кирпичная конструкция имеет больший ресурс, чем железная.

Металлоконструкции

При возведении металлоконструкций нюансов гораздо больше, могут использоваться разные элементы: листовая сталь, готовые элементы декора (обычно витые и кованые), а также детали бывших в употреблении изделий (столешницы, бочки, емкости, полки), а также ведь очаги бывают не только стационарными, но и мобильными внутри участка.

Поэтому в одном случае легче выдержать габариты мангала из металла, в другом варианте придется их сознательно менять. Например:

Ну и видео, где можно посмотреть дополнительные нюансы по габаритам:

Таким образом, при приготовлении шашлыка или шашлыка на углях следует использовать чертежи с классическими размерами, приведенными выше. Это условие легче выполнить при использовании листовой стали, сложнее при кладке из кирпича или частично с использованием деталей высокой художественной ценности из бывших в употреблении предметов домашнего обихода.

© При использовании материалов сайта (цитаты, изображения) необходимо указывать источник.

Пикник или выходные на даче без мангала теряет всякий вкус. Или без мангала, но в этом случае шашлык удобнее: ухаживать за ним почти не нужно, знаете, переворачивайте шампуры и брызгайте на огонь, если угли вспыхивают. Причем маринуют мясо заранее, дома.

При приготовлении блюд необходим постоянный присмотр.Пикник с барбекю – это не просто пикник, а особое мероприятие, пикник с барбекю. Изысканно, но хлопотно. А простой шашлык может получиться не менее вкусным, если мясо правильно подобрано и замариновано. И гриль, вроде бы тоже довольно простой, изготовлен по всем правилам.

Строить или транспортировать?

Первое, с чем нужно определиться, если вы решите обзавестись своим мангалом, а не выкладывать заборы из подручных материалов или покупать одноразовый – построить мангал из кирпичей или сделать его из другого материала.Что, кстати, не обязательно. Очень простой мангал под навесом, например, можно вылепить из самана по глине из ближайшего оврага.

Но мы рассмотрим конструкции достойного типа, которые можно построить своими руками. Кирпичный мангал, конечно же, подойдет только для дачи или загородного жилья. Самый простой его вариант (чтобы рассмотреть) можно выложить самостоятельно, совсем не печник.

Металлический мангал часто делают переносным.Кстати, название «мобильный гриль» неверное. Вообще говоря, мобильное устройство можно использовать в дороге. И карманные или плечевые шашлычки, которые жарили бы на гриле, пока хозяин собирает грибы или поливает огурцы, пока никто не придумал.

Сделать мангал из металла тоже несложно. Об очень простых и удобных конструкциях и пойдет речь ниже. По сложности, трудоемкости и стоимости простой кирпич и хороший чугунный мангал примерно равноценны.Поэтому сначала разберемся с двумя вопросами: где шашлык будет вкуснее, и какой гриль лучше подойдет для беседки. Ведь без уютной беседки и дачи нет дачи.

По вкусовым качествам разницы нет. Автор статьи, который в своей жизни ел шашлыки на просторах от Кавказа и Средней Азии до Арктики и от Гауи до берегов Индигирки, во всяком случае, этого не заметил. Объясняется это особенностями самого способа приготовления шашлыка, который описан ниже.

Что касается беседки, то в ней нужен мобильный или стационарный мангал, конечно же, металлический или каменный. В межсезонье кирпичная постройка в открытом для всех ветров помещении втягивает в себя влагу, и ее приходится долго топить, пока она не начнет как следует «жарить». На выходе на ускоренный прогрев чаще всего просто не хватает времени, не говоря уже о том, что топливо теперь не лежит под ногами.

Для сравнения запомните: отопительная печь лучше греет и потребляет меньше топлива, если ее регулярно топить.А за зиму в ненаселенной неотапливаемой комнате станет холодно и сыро – потом долго курит и неумеренно «ест», пока не «отдышится» и не перейдет в рабочий режим. А кирпичный мангал на даче, да еще если на природе? Он, как говорится, не успеет вздохнуть, так как снова будет брошен на произвол непогоды. Однако подробнее поговорим об особенностях возведения дачных отопительных и кухонных приборов из кирпича.

Беседку-гриль лучше ставить не в самой беседке, а рядом, под отдельным навесом. Почему – будет понятно из дальнейшего. Правильно оборудованная летняя садовая беседка с мангалом представлена ​​на рисунке.

Как готовится кебаб

Огонь – враг шашлыка. Шашлык не жарят и не запекают, как часто неправильно пишут … Физико-химия «созревающего» шашлыка на мангале весьма своеобразна.Этот процесс протекает под влиянием следующих факторов:

1. Интенсивное «условно жесткое» инфракрасное (тепловое) излучение углей; его цветовая температура соответствует 870–1100 К, что будет примерно 600–800 градусов Цельсия;
2. «Условно-мягкий» ИК средней интенсивности от горячих стенок мангала, нагретых в пределах 400-200 градусов, считая от углей до верхнего края;
3. Поток горячего (250-300 градусов) обедненного кислородом воздуха, идущий вверх от углей;
4. Интенсивное испарение влаги с верхней открытой поверхности шашлыка.

Роль каждого из факторов заключается в следующем: «условно жесткий» IQ нагревает мясо и слои дополнительных продуктов (лук, болгарский перец) в массе, инициируя процесс денатурации белка. «Условно мягкий» ИК обычно дает румяную корочку. Горячий воздух, прошедший через угли и отдавший им кислород, поддерживает температуру комков, не давая затухнуть реакции денатурации, в результате которой могут образовываться канцерогены. Кроме того, от образования вредных продуктов в мясе он гарантирует как испарение влаги, так и кислую среду в маринаде.

Примечание: вспоминая «синяк», или «цианоз», денатурированный спирт – не ждите, что правильно приготовленный шашлык без «выпивки» «выдаст гад». Денатурация в переводе – это лишение чего-то его истинной природы. Что касается мяса – это распад длинных, запутанных в сложные клубки белковых молекул на короткие, из нескольких аминокислотных остатков, фрагменты, которые легко усваиваются организмом. Если мяч уже распутался, но еще не развалился (плохо приготовленное / приготовленное / запеченное мясо), такой продукт опасен для здоровья.А «его, милый» превратили в «синяк», добавив в гидролизованный этиловый спирт рвотное средство и анилиновый краситель.

Из вышесказанного для шашлыка необходимо:

• Оптимальный размер и форма кусочков – кубики от спичечного коробки (в плане) до половины пачки сигарет.
• Рассол – только в уксусе с луком и петрушкой ; единственное исключение ниже.
• Сладкий перец в шашлыке, кто признает, кто нет, но слои целых кружков лука обязательны.

А теперь объясним. Слишком маленькие кусочки быстро высохнут, а денатурация остановится на середине – для этого требуется строго определенное количество влаги. Слишком большие «кусманы», во-первых, будут переувлажнены: после окончания денатурации начнутся другие реакции с участием воды, которые также приведут к появлению вредных продуктов. Во-вторых, ИК от углей и горячего воздуха не прогреет всю деталь до шампура достаточно быстро: денатурация внутри него затянется, а при этом он будет гореть сверху, что приведет к образованию тех же канцерогенов.Шашлыки и подобные блюда из крупных кусков мяса необходимо готовить на решетке особой конструкции, о которой пойдет речь далее.

Для успешной денатурации требуется достаточно кислая среда (помните, желудочный сок тоже кислый), но одной уксусной кислоты недостаточно. Чтобы денатурация прошла без «вредности», нужен дополнительный набор органических кислот, которых как раз есть в луке и петрушке и больше нигде. Кислоты «петрушки» достаточно термостойкие, а вот «луковые» начинают распадаться уже при 70-80 градусах.Разогретые луковые «тележки» интенсивно отдают их мясу.

В майонезе и других слабокислых средах можно замариновать только самое сочное, нежное мясо, которое уже по своей природе довольно кислое. На практике это карбонат (мышцы спины) и почки правильно откормленной свиньи или неполовозрелого ягненка, содержащихся на свободном пастбище. Любое другое мясо маринуется в уксусе с луком и петрушкой.

Уксус для маринада следует запивать столовым спиртом или вином.Яблочный уксус полезен во многих отношениях, но в нем избыток яблочной кислоты, что не хуже огня в шашлыках.

Что важно для мангала

Также из вышесказанного вытекают определенные требования, которым должен соответствовать правильный мангал. Во-первых, грубая, но распространенная ошибка – продырявить ее стены. Дело здесь не только в том, что гниющие угли не оседают ровным слоем, а в продольном слое, из-за чего края шашлыков хуже прогреваются и оказываются «недоделанными» или, наоборот, середина переэкспонирована.

Еще вред то, что воздух, прошедший через угли с боков, не успевает отдать весь кислород тлеющей массе, особенно в конце варки, когда верхние отверстия частично открыты. А в присутствии кислорода реакции денатурации резко превращаются в энергетически выгодную, но очень вредную для организма едока сторону.

Продувка мангала должна производиться только в его днище. … Диаметр – 10-15 мм, двойной шаг.Расположение рядов в шахматном порядке. Шаг между рядами как в ряду. Если есть жесткая металлическая сетка (не рабица!) Из прутка или проволоки диаметром не менее 4 мм, то дно мангала лучше сделать из нее. Благодаря свободному притоку воздуха к углям шашлык созреет быстрее, будет вкуснее и полезнее.

Примечание: вентиляционных отверстий по бокам желательны для барбекю, где физико-химический состав приготовления значительно отличается.В комбинированном мангале нужно, во-первых, предусмотреть прорези для шампуров в длинных стенках, чтобы они лежали ниже, о чем будет сказано позже. Это не помешает установке мангала. Во-вторых, при использовании его в качестве мангала боковые проемы необходимо прикрыть чем-то негорючим, а поток воздуха должен проходить снизу. Оптимальный вариант – съемное дно. Перфорированная для мангала, глухая для мангала.

Утюг на мангал следует брать толщиной не менее 2 мм, а лучше – 4-6 мм.И здесь дело не только и не столько в прочности. Стенки мангала должны хорошо отражать ИК-излучение, а тонкий утюг для этого должен быть полупрозрачным. К тому же играет легко, что не дает слою сажи разрастаться до нужной толщины.

Причем тут сажа? – спросит читатель. Если вы опытный фотограф, попробуйте сфотографировать закопченную поверхность, остывшую до внешней температуры, на инфракрасную пленку или через инфракрасный фильтр, если ваша камера – цифровая зеркальная фотокамера.Дешевое «мыло» и матрицы телефон-смартфон-планшет ИК не воспринимают.

Так, плотно черная матовая дымчатая поверхность в инфракрасных лучах выглядит светло-серой в тонком слое или даже почти белой, как неглазурованная фаянсовая посуда. Она бывает толстым слоем, и если сажа мелкодисперсна от качественного топлива. А о роли ИК от стен мангала в созревании мангала уже говорилось.

Примечание: снаружи решетки можно покрасить термостойкими красками или минеральными лаками, о которых пойдет речь далее.А внутри – не красить, пусть курит. Может, пальцы когда-нибудь испачкаются, зато будет вкусно и полезно.

Наконец, желательно сохранить размеры мангала: ширина – 220-250 мм, это немного больше длины порции в 6-8 штук, размеры которой указаны выше, с луковыми прослойками. Длина шашлыка – из расчета 80-120 мм на порцию. Укладка шампуров вплотную друг к другу – грубая ошибка новичков или неаккуратных шашлыков.Без свободного движения воздуха между порциями не будет шашлыка.

Особо следует отметить глубину пожара. Оптимальное расстояние от мяса до правильно сгоревших углей – 30-70 мм, в зависимости от вида топлива. Исходя из этого, часто рекомендуют разводить костер глубиной 120-150 мм. Это актуально, если вы готовите шашлык исключительно на древесном угле, который долго держит сильный огонь, слабо оседает и для его приготовления совсем ничего не нужно.

Однако лучше сделать костер более глубоким, 180-200 мм, а в его длинных стенках есть вертикальные прорези для шампуров.Высоту подвески в зависимости от того, насколько «поджарились» угли, можно легко отрегулировать, плотно вставляя кусочки палок в щели. Их можно менять на более короткие по мере оседания тлеющей массы. На решетке глубиной 180 мм такой конструкции можно приготовить вполне приличный шашлык даже на дровах из ракиты.

О вытяжках и дымоходах

Есть ли смысл строить мангал с вытяжкой, так как для этого нужен блок питания? Дело не в электричестве.А о том, что степень тепла, который дают угли, лучше всего судить по дымке над шашлыком.

Секрет в том, что раскаленные и, следовательно, невидимые дымовые газы должны сгущаться в дым на высоте примерно 3-7 см над шашлыком. Загустение в этом случае – это не просто конденсация, а результат определенных химических реакций. Дым над шашлыком, кстати, не вредный и его с успехом можно использовать для копчения, но.

Если дым сразу улетает, и его не видно глазу, шашлык перегревается.Успеет быстрее. Если дым просачивается сквозь шпажки – шашлык холодный, готовиться долго. В любом случае вкус и польза будут разными.
Однако, если мангал стоит хотя бы рядом с беседкой, то свободно распространяющийся по площадке дым рано или поздно его задымит. Его нужно собирать и разводить, особенно если мангал находится в помещении. поэтому мангал с дымоходом – это жаровня под дымоход с дымоходом … От низа вытяжки до верха дымохода должно быть не менее 0.8 м, а сама вытяжка должна выступать за контур мангала в плане на 0,3-0,5 м и более в стороны.

Дым от мангала должен сначала подняться в клубе, как в свободном пространстве, и только потом, почувствовав толчок, вылететь в дымоход. Это достигается регулировкой высоты подвески капюшона.

Но это можно сделать только в металлических мангалах. Если мангал совмещен с кирпичным или (см. Ниже), то их дымовой канал должен быть простым, без дымовых зубов и дымовых контуров.Соответственно, не стоит рассчитывать на высокий КПД, и такое устройство будет иметь более декоративную ценность.

Почему без дымовых труб, спросит читатель? Потому что тяга, необходимая для правильного приготовления шашлыка, в данном случае регулируется частичным сдвигом обзора. А со сложным дымоходом или хотя бы одним дымовым зубом то до прогорания осталось не много времени.

Берем мангал

Итак, делаем мангал. Во-первых, считайте изделия из металла более простыми и дешевыми.И только тогда мы перейдем к солидным, престижным, но гораздо более сложным и дорогим постройкам.

Утюг

Простейший сборно-разборный мангал, детали которого показаны на рис., Верой и правдой служит автору более 25 лет, хотя стены выполнены из кровельного железа толщиной 1,5 мм. Дно меняли 3 раза, потом на перфорированный лист, потом на вырез из сетки. Друзья повторили несколько раз с небольшими изменениями, не жалуйтесь.

Его устройство элементарно.Стеллажи (среднее положение на рисунке, в разрезе) изготавливаются из уголка 40 мм и более или труб. Высота – до талии хозяина. На верхних концах подкосов выполнены две продольные прорези, повернутые друг относительно друга на 90 градусов. Длина прорезей – H согласно рис. ширина – толщина металла костра плюс 1 мм.

Фланцы боковых стенок (на рисунке слева) загнуты внутрь под прямым углом. При сборке стенки просто вставляются в прорези стоек, после чего снизу свободно укладывается дно, справа на рис.Вроде все. Нет, не все.

Сама по себе мангал в сборе не разваливается, но довольно хлипкий и, просто стоя на земле, шатается. Учитывая, что в приличной компании не бывает шашлыка без возлияния, это может привести к катастрофе.

Выход из ситуации тоже элементарный. Ножки внизу срезаются наискосок, если они от угла, а если трубчатые, то сглаживаются по краю. Собрав мангал, ножки прижимают или вбивают в землю до тех пор, пока конструкция не перестанет сутулиться.Просто не нужно колотить кувалдой, металл давит. Вот и все.

В стационарном мангале такого типа стены лучше приваривать прихватками. Дно не нужно приваривать, так как его легко заменить и очистить. Конечно, в стационарном гриле, для которого важна долговечность, а не вес и удобство транспортировки, металл на стенах нужно допускать от 4 мм. Дно может быть более тонким или сетчатым.

Видео: технология изготовления мангала из металла

Внимание! На этом видео дыры в стенах проделаны по неправильной «традиции».

Из баллона и ствола

Очень популярная конструкция – мангал. Однако шашлык в них почему-то получается не очень хорошо. При внимательном изучении проблемы (это не шутка и не метафора) выявлено следующее:

• Угли из-за округлости дна быстро оседают в середине, а по краям не выгорают дотла; закругленное дно, в отличие от плоского, не обеспечивает равномерного притока воздуха в огонь.
• Округлые стенки, опять же, отражают ИК-излучение не от шашлыка, а обратно от углей, усугубляя ненужный эффект, описанный выше.

Решение оказалось довольно простым. Схема усовершенствованной баллонной жаровни представлена ​​на рис. Справа. Суть доработок:

1. Из угла 80 мм устраивали сквозной продольный воздуховод, в полках которого просверливали отверстия 20-30 мм с шагом 40-50 мм. Уголок вваривается в цилиндр; оба конца воздуховода открыты наружу.
2. Заготовку цилиндра нужно обрезать по диаметру не наполовину, как для мангала, а на четверть или треть, чтобы верхнее отверстие получилось шириной, необходимой для мангала – 220-250 мм.
3. Высота подвеса шампуров над углями увеличена до 100-120 мм.

В таком воздушном гриле угли оседают равномерно, и шашлык уходит куда угодно. Отсутствие «мягкого» ИК-излучения, по-видимому, компенсируется более плотным потоком горячего воздуха из-за повторного нагрева их ИК-углей. «Мягкий» ИК и горячий воздух для барбекю делают примерно одно и то же. Но шампуры здесь уже надо ставить повыше, о чем уже говорилось. Угли в улучшенном воздушном гриле явно горячее.Точно такое же решение можно применить и к грилю для барбекю, хотя бочка больше подходит для гриля.

Видео: мангал из газового баллона (! Без воздуховода)

С горлом

Автор впервые увидел металлическую жаровню с горлом в Средней Азии в конце 70-х годов, а затем на Кавказе в начале 80-х годов. В первом случае на этом готовили шашлык, а во втором – шашлык по-карсски. Развитие каких-то традиционных узоров или плод творчества местных мастеров того времени не выявлено.Принцип его устройства ясен из рис.

Чтобы понять суть идеи, нужно ориентироваться на посуду, для которой эти устройства были рассчитаны. Шашлык – это, в общем, тот же шашлык, только из 2–3 больших, размером с кулак или кулак кусков мяса. Кстати, популярные шашлыки – это котлеты из очень плотного фарша, нанизанные на вертел и приготовленные на обычном гриле. Мясо на фарш для шашлыка ни в коем случае нельзя пропускать через мясорубку. Его мелко и мелко нарезают тесаком в плоской деревянной посуде.Но подробнее о шашлыках и других деликатесах тюрко-фарсской кухни – это совсем другая тема. Как и оборудование для их изготовления.

Karski kebab – это уже один большой, с маленькой тарелкой или большим блюдцем, плоский (толщиной 3-4 см) кусок в основном телятины, отжатый с боков целыми тележками очень большой луковицы, которые, в свою очередь, зажаты в половинках хорошо размоченной почки … Самым изысканным считается шашлык, в котором мясо и почка одного теленка.

Как видите, в обоих случаях большие куски готовятся на гриле.Отсюда ясна роль горла, в которое помещается вертел. Фактически это проточная печь. В жаровню с горловиной закладывается много топлива, до середины сужения между огнем и горлом, и значительная его часть тратится впустую: блюдо должно быть готово до того, как из-под верхних боковых отверстий появятся отверстия. угли.

Складной

Складной мангал удобен для пеших прогулок и других любителей гулять, а не выходить на природу. Самое главное в их конструкции – это минимальный вес, поэтому они изготовлены из тонкой жаропрочной нержавеющей стали.

Есть все основания полагать, что впервые легкие складные мангалы ввели в обиход рабочие режимных заводов СССР, выпускавших реактивные двигатели. Подходящих материалов было предостаточно, и граждане Советского Союза считали делом чести украсть что-либо с предприятия, особенно военного.

Сразу скажу, что изготовление такого мангала требует не только специальных материалов, но и точного знания его свойств и твердых навыков работы с ним.Например, обычное пианино и дверные петли не пойдут на петли стен (см. Ниже), они очень скоро придут в негодность. То есть петли нужно сделать самому. Крепеж «Базар» из обычной конструкционной стали тоже не подходит, нужно искать и приобретать специальный. Поэтому хорошие складные мангалы промышленного производства стоят довольно дорого.

Но закапывать такой мангал незачем: «реактивная» нержавеющая сталь отлично отражает ИК-излучение.И его легко чистить, что немаловажно во время похода – его можно носить в рюкзаке, не опасаясь, что там что-то испачкается. Опять же, из-за практической «зеркальности» специальной стали для ИК, мангал из нее требует очень мало топлива и моментально готов к работе.

Чертежи мангала-дипломата данного типа показаны на рис. Справа. Устройство вполне понятно:

• Ножки (4) складываются под юбкой поддона (1).
• Поперечина (3) удерживает всю конструкцию в сборе.
• Если снять его и положить набок в поддон, то короткие боковины на петлях загнутся внутрь на 2 штуки.
• Длинные боковины, закрепленные на петлях, также складываются на них, замок встает на место – готов к переноске.

Круглый

Круглые мангалы, по-видимому, ведут свою родословную от традиционного примитивного способа приготовления шашлыка. А именно: палки с нанизанными на них кусками мяса палаткой втыкались в землю с наклоном внутрь, вокруг костра.И каждый ревниво следил, чтобы вечно голодные и агрессивные соплеменники не присвоили его долю.

С одной стороны, не очень удобно: чтобы другую сторону перевернуть на огонь, нужно вытащить из земли спицу с мясом и снова воткнуть. С другой стороны, переставив его, можно быстро приготовить хороший шашлык, не подвергая его прямому действию пламени и не дожидаясь, пока огонь догорит до углей.

В наши дни круглые мангалы используют интимные компании, где все умеют готовить шашлык.И он не просто умеет, а именно по своему вкусу. Мы уже не готовы убивать друг друга за кусок еды, поэтому шашлык на круглом гриле готовят по всем правилам: на тлеющих углях.

Для этого круглую жаровню пришлось доработать: в центре костра ставили столбик с плоской (или с пазами для концов шампуров) шляпкой-грибом, см. Рис. Некрасивый, но хороший железный круглый мангал получается из дырявого кипения.

Стойка изготовлена ​​из стержня с резьбой 6-12 мм; на «железных» базарах сейчас сколько угодно. Нет смысла пытаться приварить его ко дну, в котором остался тонкий слой металла. Стойка грибка скрепляется через сквозное отверстие двумя гайками и шайбами ​​максимально широкой ширины. Колпачок от грибка – такая же шайба, тоже между гайками.

Поклонники готики и друидизма могут разложить круглую жаровню из дикого камня на жирном глиняном растворе, оставив между нижними камнями каналы для прохождения воздуха.Столбик с цоколем, если он не сплошной, кладут из известняка, но уже на глиняно-цементный раствор с повышенной прочностью и адгезией: нет перевязки ни в рядах, ни между рядами, а знакопеременные термические напряжения не малы . Получилась очень оригинальная жаровня, напоминающая языческий алтарь.

Шашлычки круглой формы имеют одну особенность: шашлыки на них готовят из разных видов мяса. То, что посложнее, нанизывают в последнюю очередь, ближе к кончику шампура. Причина понятна: мясо там пропекается сильнее.

О крышах мангалов

В наши дни в моде металлические мангалы с крышей. Любая мода всегда и целесообразна, и бессмысленна одновременно. И это замечание в полной мере относится к мангалам с крышей.

Капли воды от внезапно пролившегося дождя – не меньший враг шашлыка, чем огонь. Напомним: для правильной денатурации белка необходимо вовремя точно дозировать влажность мяса, а тут дождь. Поэтому крыша над мангалом должна защищать мангал в первую очередь от дождя, а повар в крайнем случае может накинуть пластиковую накидку.

Посмотрите на рис. Слева – правильно устроенный закрытый мангал. Он красивый, удобный (место под свесами используется для полок), обеспечивает свободный выход дыма. Большие свесы кровли надежно защищают от атмосферных осадков. А то, что справа – крыша вообще непонятно для чего, кроме накрутки продажной цены.

Как красить?

Металлический мангал, конечно, лучше красить – все-таки ржавеет.Обычно для этого рекомендуются термостойкие краски для автомобильных глушителей на силиконовой или алюминиевой пудре. Но они дороги и требуют тщательной промышленной подготовки поверхности. Долговечность у них не такая уж и высокая: кто видел «Глушак», который после года эксплуатации остался серебристым?

Также в продаже есть специальные краски на силиконовой основе для барбекю и барбекю. Но они еще дороже, и сушить (точнее, запекать) окрашенное изделие нужно в специальной высокотемпературной камере, которую в домашних условиях не построишь.

Однако учтем, что внутри, там, где есть огонь и угли, гриль красить совсем не нужно: копченый выдаст только лучший шашлык. А внешние стены не нагреваются выше 400 градусов, иначе мангал сделан неправильно. А черного для мангала вполне хватит: не маркий, да и гламурные разводы тут совершенно неуместны.

В этом случае получается очень дешевый и практичный вариант: старый добрый Кузбасслак или его аналоги – битумно-минеральные лаки, в 3-4 слоя.Каждая последующая – после полного высыхания предыдущей.

Этот способ покраски имеет недостатки. Во-первых, он отвратительно воняет, а его пары ядовиты. Второй долго сохнет. Поэтому красить нужно только летом под навесом, а весь процесс покраски затянется на полтора месяца. Третий – засохший лак долго набирает силу, и сначала нужно бережно обращаться с мангалом. Наконец, во время первого или второго нагревания запах все равно будет, поэтому их придется проводить на открытом воздухе.

Но тогда, когда лак полностью битумирован и спечен, он прослужит десятилетия. А повредить и без того каменное покрытие можно будет только пулей из огнестрельного оружия.

Кирпич

А теперь перейдем к мангалам, которые требуют не изготовления, а строительства, т.е. сложения кирпичей. Скажем сразу: мангал, а только мангал из кирпича, не имеет преимуществ перед простым, без художественной ковки и других дорогих украшений, в нем нет металла, но он намного дороже и сложнее в реализации.Поэтому мангалы из кирпича выполняются либо в декоративных, эстетических и престижных целях, либо в сочетании с.

Фундамент

Чтобы построить мангал из кирпича или камня, нужно подготовить для него прочный фундамент – фундамент. Помимо традиционного или подобного мангала для мангала, для фундамента потребуется армированный литой, плита или ленточный фундамент. Отливка, конечно, из бетона, а не из чугуна, эпоксидной смолы или акрила. Отмостка фундамента по бокам около 10 см.

Строительство таких фундаментов – отдельная тема. Здесь мы дадим только рекомендацию: заглубление фундамента в землю – 1,5 см на 1 ряд кладки плоским кирпичом. Плюс выступ над его поверхностью около 5 см. То есть, если под плиту высотой по пояс уходит плита толщиной 12-15 см, то под камин с дымоходом высотой 37 рядов необходим фундамент глубиной полметра.

Решение

Ставятся любые кирпичные отопительные приборы. Цемент не термостойкий, а гипс еще не влагостойкий.Для простейшего мангала оттуда пойдет самокопанная овражная глина и песок, но для того, чтобы сложить комбинированный и / или декоративный мангал, придется покупать строительный глина средней жирности и речной песок, просеянный, промытый и кальцинированный.

Для кладочного раствора потребуется 1 часть глины и 3-4 части песка. Замесить в воде до густоты сметаны и сразу проверить на жирность (клейкость): окунуть в раствор шпатель (шпатель) и вынуть. Раствор нормальной жирности должен оставаться на инструменте ровным слоем толщиной 2–3 мм.

Если раствор остается толстым слоем или комками – он слишком жирный, нужно добавить песок и немного воды, до желаемой густоты. Если, стекая вниз, остаются зазоры – раствор постный, нужно добавить глину, желательно более жирной. Спешить некуда: раствор в кадке неделями сохнет, это не цемент.

Кладка

Швы кладки имеют толщину 3-4 мм, иначе конструкция месяцами просохнет и окажется хрупкой. Тигель (часть топки, непосредственно подвергающаяся воздействию огня) в печах с барбекю или без него выкладывается из шамота (огнеупора).Швы между обычным и шамотным кирпичом, а также между любыми кирпичными и металлическими закладными деталями – расширенные, от 6 до 13 мм; это предельная ширина швов глиняной кладки. Причина в различии температурных коэффициентов расширения материалов.

Камины, конфорки и индивидуальные мангалы можно выложить из обычного полнотелого красного керамического кирпича. Для кирпичного мангала хорошо подойдет пустотелый кирпич со сквозными отверстиями; его выкладывают так, чтобы ходы в кирпиче были свободными и вертикальными, это будет решетка поддувала.А вот обожженный железный кирпич (с темной сердцевиной) ни в коем случае не подходит.

Попутно про камины

Недавно было замечено такое явление: самодельный уличный камин-мангал. Если честно, смысла в нем нет … Конечно, в непогоду приятно посидеть у камина перед камином. Но только в том случае, если вы сами не промокли дождем, не засыпаны снегом и не унизили холодным ветром. А летние ночные посиделки намного романтичнее просто у костра.Вне помещения пожарной опасности от него вообще ничего нет.

Если вам непременно захочется камин в ландшафтном дизайне, то проще будет купить уже готовую садовую печь-бареку. В нем можно приготовить шашлык, развести костер – вот вам камин. Не требует каналов разгона, готов к полноценной эксплуатации сразу после сборки.

Декоративная садовая печь будет стоить немногим дороже материалов для одного только кирпичного камина. Фундамент не нужен, собирается на месте за 20 минут.Если потребуется, то на то, чтобы разобрать и переставить, или даже полностью перенести его, потребуется немного времени: его поднимают без особого напряжения двое, из которых одна женщина. А осенью его можно будет разобрать и перенести в помещение до весны.

Конструкции

Simpler

Простой мангал с дымоходом может построить каменщик-любитель, который раньше хоть раз загибал одну плоскую стену. Схема кладки представлена ​​на рис. Ниже. Везде кирпич обыкновенный, а не шамотный.Этот же мангал можно использовать как мангал. Для новичков такая конструкция хороша тем, что дымовая палатка, да и вообще весь камин, правильно расположенный и переходящий в дымоход с сужением, выложен из полнотелого кирпича. В кладке отсутствуют половинки, три четверти и свесы. Кто хоть что-то выложил сам знает, сколько блинов комковато ждет неопытного мастера.

Камины

Здесь на рис. – заказ каминов с мангалом.Слева обычная прямая линия; справа – угол. Укладывать такую ​​уже должен достаточно опытный печник, поэтому от подробных пояснений воздержимся. Возможно, чтобы научить нас подгонять под него, а не наоборот.

Мангал печь

А вот на рис. – уже высший пилотаж: печь-мангал по образцу маленькой, но в сложенном виде, без обязательной перевязки швов в рядах. Его построение также требует немалого опыта, поэтому ограничимся одним замечанием.Конструкция довольно сложная, массивная и в необработанном виде при укладке в голландском стиле не выглядит особенно прочной. Следовательно, для ввода в эксплуатацию вам, вероятно, потребуется не менее 5 бустерных потоков после высыхания раствора. Причем в межсезонье, осенью или весной. Первая заправка топливом – не более четверти нормы, а потом в пятой топке пропорционально увеличиваем до 100%.

Видео: кладка мангала из кирпича

Мангал-казан?

Можно ли построить с мангалом? То есть очаг с врезанным в него казаном, а где-то сбоку тоже созревает шашлык.

По отопительной технике и топочному режиму никак не получается. Кулинарные операции с большим количеством жидкости требуют неоправданно высокой концентрации тепла в топочной части для шашлыка. Шашлык требует бережного нагрева. От такого теплового пресса он сразу же сожмется и превратится во что-то отвратительное по внешнему виду, запаху и вкусу, и даже канцерогенное и токсичное.

Об электроприводе

В сети представлены описания самодельных мангалов с электроприводом для вращения шампуров.Эта же фабрика тоже продается. Вероятно, оба родились под влиянием информации об английских замках, где из крыльчатки в дымоходе вытачивали рашпиль для туш кабана или оленя. Их длина в замках больше 10 м, поэтому тяга ура, а мощности на вращение хватает даже при примитивной механике.

А вот для шашлыка электрическая вращение шампуров бесполезно, только мангал дороже и сложнее. Более того, физико-химия приготовления шашлыка такова (см. Выше), что он правильно созревает, только если вы перевернете его на угли то в одну, то в другую сторону.Более подробно, наиболее полная денатурация белка происходит, если процесс протекает ступенчато, как бы рывками.

Видео: вариант реализации мангала с электроприводом

Почему этого не следует делать – упомянуто выше!

Ни шампуров, ни углей

А как быть зимой в городской квартире, если вдруг захочется шашлыка, а в ресторан не пойти? Кстати, способ есть. Однако окажется, что это не совсем так.Но, в любом случае, сразу во вкусе будет ощущаться, что это все-таки шашлык, а не пирог или жаркое.

Понадобится, конечно, предварительно замаринованное мясо, лук, петрушка. Потом – алюминиевая кастрюля, такая же (не эмалированная!) Бытовая молочка или просто большая банка. Конечно, пусто и чисто.

Металлическая сетка вставляется в сосуд на расстоянии 2-3 см от дна. Расстояние выдерживается с помощью собственных загнутых краев. Затем мясо нанизывается на деревянные спицы; порции делаются вдвое меньше обычных порций, т.е.е. По 3-4 штуки. Спицы с мясом либо вставляются в сетку сетки вертикально, либо укладываются на нее горизонтально. Можно в 2-3 слоя друг на друга, но не должно быть прямого контакта мяса с дном, для этого есть сетка.

А готовят в обычной духовке обыкновенной бытовой газовой плиты, при температуре 250-300 градусов. Время приготовления – 15-25 минут, в зависимости от мяса. Хороший показатель – аромат. Как шашлык потянул – денатурация идет полным ходом.Немного ослабил запах (тут нужен обонятельный навык) – почти готово, выключите конфорку. Еще через 3-4 минуты – он созрел, можно достать и подавать.

Напоследок – а с чем его едят?

Точнее, что для этого используется…. Тема, не имеющая прямого отношения к барбекю, но неразрывно связанная с культурой барбекю, и в ней – жизненно важная.

Водка для шашлыка явно безвкусица. Шашлык – блюдо нежного вкуса и букета, и его следует воспринимать по еще не оглушенным вкусовым прыщикам и обонятельным ямкам.Если уж вы хотите довести застолье до героической сцены, то лучше потом проглотить «ее, родную», с традиционным русским соленым огурцом. Или на прессованную икру, если цена вас не пугает. Здесь также хорошо, что сытый мясом желудок не позволит разгулу дойти до полного позора.

А с шашлыком, как известно, лучше всего вино красное сухое, в меру терпкое. Но не все знают, что настоящее шашлык – это не дорогое (а чаще всего подделка в магазинах) кинзмараули или хванчкара, а недорогое, а потому в основном натуральное саперави.И мало кто знает, что самые прекрасные саперави делают в Крыму «Голицынские вина».

Виноград “Саперави” очень морозостойкий, неприхотливый, вкус и букет вина из него не такие уж тонкие, но практически не зависят от места произрастания. На стол или на что-то другое, кроме отжима для простого столового вина, не годится: ягоды мелкие, с крупной смородиной. Вкус фреша – сплошной набор зубов: терпкий, тягучий.Но лучше всего вино Саперави гармонирует с шашлыком.

Если он все же горит, начните застолье шашлыка с крепкого, тогда нужно запастись коньяком. Его нельзя выпить, чтобы разойтись до полной тупости, он имеет свойство спать. Классический скотч тоже хорошо сочетается с шашлыком. Не обязательно винтаж 12-летней выдержки. Банальный Blue Label был бы вполне уместен. Но – не дай бог – бурбон! Тогда лучше табуретку из чана с лесенками.

Автор однажды, набравшись духа, решил «дербализоваться» под шашлык, сэр… красный ром! Причем был доступен только доминиканский, не из лучших. Оказалось – вполне ровно. Если, конечно, не перегрузить. Что, несомненно, правильно везде и всегда.

Всеми любимым летним блюдом является шашлык. Эти сочные кусочки с хрустящей корочкой и аппетитным ароматом «дыма» готовятся путем нанизывания предварительно замаринованного мяса на острые стержни – шпажки, обжаривания на раскаленных углях, размещенных на дне мангала. Сама конструкция мангала обычно представляет собой металлический ящик на ножках с перфорацией для циркуляции воздуха и небольшими выемками на стенках для удобства укладки шампуров.

Виды металлических мангалов

По габаритам мангалы делятся на:

Стационарные мангалы оборудуют на дачных участках. Часто их делают с элементами ковки, отделывают камнем или устанавливают на кирпичную основу. Это добавляет эстетики и эксклюзивности внешнему виду. Если мангал оборудован навесом или установлен в беседке, то готовить на нем шашлыки и другие блюда можно практически в любую погоду.

Используются в пеших походах, при выходе на природу.Они маленькие и легкие. Часто такие мангалы складывают в металлический футляр.

Самая простая модель переносного мангала состоит из двух металлических каркасов, на которые уложены шпажки. Недостаток портативных мангалов небольшого размера – невозможность приготовить за один раз большое количество порций шашлыка.

Более сложные, но и более тяжелые модели можно дополнить небольшим выдвижным столиком, решетками, регулируемым потоком воздуха. Но такие улучшенные варианты имеют внушительный вес, поэтому перевозить их на личном автомобиле намного удобнее, чем переносить вручную.

Если классифицировать мангалы по толщине металла, из которого они изготовлены, то мангалы делятся на:

1. – тонкостенные;
2. – толстостенный.

Тонкостенные обычно делают переносные мангалы. Сталь небольшой толщины позволяет облегчить модели, но при этом страдает прочность конструкции. В тонкостенных мангалах можно использовать только готовые угли, купленные в магазинах или заранее приготовленные на костре.Если варить угли прямо в металлическом ящике конструкции, сталь быстро выгорит и мангал придет в негодность.

Обычно изготавливаются толстостенные стационарные модели. Для этого используется сталь толщиной более четырех миллиметров. Такие варианты намного дороже, но срок службы намного больше, чем у мангалов с тонкими стенками.

Стандартный мангал имеет прямоугольное сечение, но сделать мангал своими руками можно из газового баллона или старой бочки.Но не рекомендуется использовать тару из-под ГСМ. Главное, чтобы толщина металла была достаточной для возможности длительного использования конструкции.

Кроме самого ствола вам потребуются: сварочный аппарат, болгарка, дрель, металлические уголки.

1. Делаем разметку и срезаем верхнюю половину ствола болгаркой, концы оставляя на месте. Впоследствии из вырезанной детали сделаем крышку.

2.Из металлических уголков делаем ножки для мангала. Углы разрезаем на четыре равные части и привариваем к торцу ствола.

3. Измеряем длину ствола и отрезаем два уголка, равных этой длине. Они послужат опорой для шампуров. Делаем надрезы по углам через каждые 4-6 сантиметров (направляющие для шампуров) и привариваем их к внутренней части ствола.

4. К крышке необходимо приварить металлические петли и две ручки. Это защитит решетку и угли в случае дождя.

Мангал металлический своими руками

Мангал разборный состоит из: четырех ножек, такого же количества прямоугольных перфорированных стенок и дна.

Перед началом работы завершаем чертеж и готовим материалы.

Необходимые материалы:

1. лист стальной;
2. металлические уголки или стержни с гайками, из которых будем делать ножки мангала;
3. аппарат сварочный и электроды;
4. сверло;
Болгарка
5. с отрезными кругами или ножовка по металлу.

Рисовать рисунок будущего мангала удобнее на листах в клетке. Обязательно указать длину ножек, размеры самого мангала, указать расстояние между перфорациями на стенах и направляющими фасками для шампуров. Оптимальное количество фасок – 8 штук. Расстояние между отверстиями для вентиляции днища следует выбирать от 7 до 10 см, лучше размещать их на высоте 5-10 см от днища мангала.Длина ножек подбирается индивидуально.

Заказ на работу:

1. На листовом металле делаем отметки на стенках и дне мангала. Берем толщину металла 1,5-2 мм, но можно и толще, это увеличит срок службы и обеспечит оптимальный прогрев углей и продуктов.
2. Режем металл по разметке при помощи болгарки или ножовки по металлу.
3. Сверлом выполняем перфорацию стен.
4. При помощи болгарки или ножовки делаем надрезы по верхним краям стенок мангала.
5. Свариваем дно и стенки мангала.
6. Чтобы сделать ножки, металлические уголки заостряют с одного конца, отрезая часть металла под углом. Это нужно для того, чтобы мангал легче входил в землю.
7. Углы и металлический короб свариваем сваркой.

Если ножки изготовлены из металлических прутьев, то к углам дна мангала привариваются 4 одинаковые гайки, прутки делятся на четыре части, на каждой из которых делается резьба.Таким образом получается мангал с разборными ножками, которые при необходимости можно открутить.

Еще один вариант складных ножек – металлические уголки с отверстиями под болты, с помощью которых их можно прикрутить к ящику для барбекю, а после использования открутить и сложить. Но для этого придется подождать, пока после варки металл остынет.

Если ножки достаточно длинные, желательно соединять их попарно металлическими перемычками для усиления конструкции.

Разборный металлический мангал своими руками

Для изготовления полностью разборного металлического мангала сварочный аппарат не нужен.А вот дрель, сверла, ножовка по металлу или болгарка с отрезными дисками, болтами и гайками, лист стали толщиной 1,5-2 мм, металлические уголки для ног, рулетка пригодятся.

Первые два пункта работы такие же, как и при выполнении неразборного мангала – черчение и вырезание частей мангала из стального листа. Но при выполнении разборного мангала прибавьте на стыках 3-4 сантиметра.

Мангал металлический разборный – схема

На боковых и торцевых стенках мангала делаем небольшие надрезы и загибаем листы так, чтобы появилась возможность стыковать углы и уложить дно.

Для прочного соединения деталей при варке сверлим отверстия под саморезы в боковых гранях.

Аналогичным образом делаем ножки из заостренных углов, просверлив в стенах отверстия для соединения стенок мангала и ножек на болтах.

Последний пункт – сборка готовой конструкции.

Складной металлический мангал

По конструкции складной металлический мангал аналогичен неразборному мангалу. Сечение прямоугольное.Отличие в том, что стенки мангала не сварены между собой, а соединены подвижными мебельными комплектами, что позволяет складывать мангал после использования. Чтобы стены не складывались сами по себе, к верхней части стен привариваем металлические крючки.

Этот вид барбекю очень удобен в транспортировке.

Защита от коррозии

Любую металлическую конструкцию желательно защитить от коррозии, тогда она прослужит дольше, а внешний вид будет намного привлекательнее.

Для окраски мангала можно использовать только специальные термостойкие краски. Они продаются в автосалонах в виде аэрозоля (такие краски наносят на глушитель автомобиля).

Вместо покраски можно изменить структуру металла. Окисление или воронение – это процесс, в результате которого на поверхности металла образуется черная термостойкая пленка. Для воронения поверхность металлических деталей предварительно очищают и обезжиривают, затем металл выдерживают при температуре 140 градусов в растворе гидроксида натрия (50 грамм на литр воды) полтора-два часа.

Раздел 3102

15:28:34.
Адрес: /showpage.php~file=06310200.htm.html
Заголовок: Раздел 3102 • Размер: 25505

Перейти к содержанию
К предыдущему разделу: 3101
Перейти в следующий раздел: 3103

3102.1 Область применения. Дымоходы, дымоходы, камины и барбекю и их соединения, переноски продукты сгорания должны соответствовать требованиям настоящего раздел.

3102.2 Определения.

BARBECUE – стационарный открытый очаг или жаровня, работающая на топливе или электрическая, используемая для приготовление пищи.

ДЫМОХОД полый вал содержащие один или несколько проходов, вертикальных или почти вертикальных, для вывод продуктов сгорания во внешнюю атмосферу.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЫМОХОДОВ:

Дымоход, высокотемпературный промышленный прибор, – заводской, каменный или металлический дымоход. подходит для удаления продуктов сгорания от сжигания топлива высокотемпературные приборы, производящие дымовые газы с температурой более 2000 ° F.(1093 ° C) измерено на выходе из дымохода.

Дымоход низкотемпературного промышленного типа, заводской, каменный или металлический дымоход, пригодный для удаления продукты сгорания от топливных низкотемпературных приборов производящие дымовые газы не выше 1000 ° F. (538 ° С.) при нормальных условиях эксплуатации, но способный производить горение газы 1400 ° F. (760 ° C.) Во время прерывистого принудительного обжиг на срок до одного часа.Все температуры измерены на выходе из дымохода.

Дымоход среднетеплового промышленного типа, – заводской, каменный или металлический дымоход. подходит для удаления продуктов сгорания от сжигания топлива среднетепловые приборы, производящие дымовые газы не в избытке 2000 ° F. (1093 ° C.) Измерено на дымоходе прибора. торговая точка.

Дымоход бытового типа , это заводской или каменный дымоход, подходящий для удаления продуктов горения от бытовых приборов, производящих горение газы не выше 1000 ° F.(538 ° C.) Измерено при выход дымохода.

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЫМОХОДА – это труба или патрубок, который соединяет устройство для сжигания топлива с дымовая труба. (См. Главу 9, Механический кодекс.)

ДЫМОХОД, ЗАВОДСКИЙ, дымоход, произведенный не на строительной площадке и состоит из перечисленных заводских компонентов, собранных в соответствии с с условиями листинга для формирования готового дымохода.

ДЫМОХОДНАЯ ЛАЙНЕР это облицовка материал шамотной плитки или разрешенного шамотного огнеупорного кирпича. Нормативные требования к шамотному огнеупорному кирпичу см. В разделах 3502 и 3503, ASTM C 27, Огнеупоры шамотные.

FIREBRICK огнеупор кирпич.

КАМИН – очаг и топка или подобное подготовленное место, в котором может быть изготовлен и который построен вместе с дымоходом.

Камин заводской – это перечисленная сборка топки, ее дымохода и связанного с ней заводского изготовления детали, предназначенные для сборки агрегата без необходимости строительства на месте. Заводские камины не зависят от залитых раствором швов. для продолжительного безопасного использования.

Каминная кладка – это очаг и топка из массивной кирпичной кладки, например, из кирпича, камни, кирпичи или железобетон, снабженные подходящий дымоход.

MASONRY CHIMNEY Дымоход каменных блоков, кирпичей, камней или перечисленных каменных дымоходов облицованы одобренными футеровками дымохода. Для целей этой главы Каменные дымоходы должны включать железобетонные дымоходы.

3102.3 Дымоходы, Общие.

3102.3.1 Опора дымохода. Дымоходы должны быть спроектированы, анкерованы, поддерживаются и укрепляются в соответствии с требованиями данной главы и применимыми положения глав 16, 18, 19, 21 и 22 настоящего Кодекса.Дымоход не должен выдерживать никаких структурных нагрузок, кроме собственного веса если он не предназначен для использования в качестве опорного элемента.

3102.3.2 Строительство. Каждый дымоход должен быть сконструирован таким образом, чтобы безопасно отводить дымовые газы. не превышающие максимальные температуры для данного типа конструкции как указано в Таблице 31-B, и быть способным создавать тягу в приборе не менее что необходимо для безопасной работы.

3102.3.3 Зазор. Клиренс к горючим материалам должны соответствовать требованиям таблицы 31-B.

3102.3.4 Подкладка. Когда в соответствии с требованиями Таблицы 31-B, дымоходы должны облицовываться шамотной плиткой, огнеупорным кирпичом, формованным огнеупором единиц или другой одобренной футеровки не менее 5/8 дюйма (15,9 мм) толщиной, как указано в Таблице 31-B. Дымовая труба облицовки должны быть тщательно уложены в утвержденный раствор с плотно прилегающей суставы остались гладкими изнутри.

3102.3.5 Площадь. Дымоход проходы не должны быть меньше площади вентиляционного патрубка. на прикрепленном к нему приборе или не менее указанного в Таблице 31-A, если только инженерные методы утвержденные должностным лицом здания, были использованы для проектирования система.

3102.3.6 Высота и окончание. Каждый дымоход должен выступать над крышей и самая высокая отметка любой части здания, как показано на Таблица 31-B. Для высот более 2000 футов (610 м), необходимо проконсультироваться со строителем для определения высота дымохода.

3102.3.7 Очистки. Очистка отверстия должны быть в пределах 6 дюймов (152 мм) от основания. каждой кладки дымохода.

3102.3.8 Искрогаситель. Где определяется специалистом по строительству необходимым в связи с местными климатическими условиями. условия или где искры, выходящие из дымохода, могут создать опасность, дымоходы, прикрепленные к любому прибору или камину, горит твердое топливо, должен быть оборудован утвержденным искрогасителем.Чистая свободная площадь искрогасителя должна быть не менее в четыре раза больше чистой свободной площади выходного отверстия дымохода. В экран искрогасителя должен обладать жаро- и коррозионной стойкостью эквивалент провода (0,109 дюйма (2,77 мм) (калибр № 12), 0,042 дюйм (1,07 мм) (калибр No. 19 B.W.) оцинкованной проволоки или 0,022 дюйма (0,56 мм) (калибр No. 24 B.W.) нержавеющая сталь. Проемы не должны позволяют проходить сферам диаметром более 1/2 дюйма (12,7 мм) и не должны блокировать проход сфер, имеющих диаметром менее 3/8 дюйма (9.5 мм).

Дымоходы, используемые с каминами или отопительными приборами в котором используется твердое или жидкое топливо, должно быть обеспечено искрогаситель в соответствии с требованиями пожарного кодекса.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы, которые расположены на расстоянии более 200 футов (60 960 мм) от любых гор, земля, покрытая кустарником или лесом, или земля, покрытая горючими веществами материал и не прикреплены к конструкции, имеющей менее кровельное покрытие класса C, как указано в главе 15.

3102.4 Дымоходы для каменной кладки.

3102.4.1 Конструкция. Кладка дымоходы должны быть спроектированы и изготовлены в соответствии с Разделами 3102.3.2 и 3102.4.2.

3102.4.2 Стены. Стены каменных дымоходов должны быть сконструированы, как указано в Таблице 31-Б.

3102.4.3 Арматура и сейсмостойкость якорная стоянка. Если конкретный дизайн не при условии, каждая кладка или бетонный дымоход в сейсмических зонах 2, 3 и 4 должны быть усилены не менее чем четырьмя4 стали арматурные стержни, соответствующие положениям главы 19, или 21 этого кода. Штанги должны выходить на всю высоту дымохода и должны быть соединены в соответствии с действующими требования Главы 19 или 21. В дымоходах кладки вертикальный стержни должны иметь минимальное покрытие 1/2 дюйма (13 мм) раствора или раствор доведен до текучести. Прутки должны быть привязаны по горизонтали с интервалом 18 дюймов (457 мм) с интервалом не менее Диаметр 1/4 дюйма (6.4 мм) стальные стяжки. Склон наклонной часть смещения в вертикальных полосах не должна превышать 2 единицы по вертикали в 1 блок по горизонтали (уклон 200%). Две галстуки также должны размещать на каждом изгибе вертикальными стержнями. Где ширина дымоход превышает 40 дюймов (1016 мм), два дополнительных №4 вертикальных стержни должны быть предусмотрены для каждого дополнительного дымохода, встроенного в дымохода или на каждые дополнительные 40 дюймов (1016 мм) шириной или его часть.

В сейсмических зонах 2, 3 и 4 вся каменная кладка и бетон. дымоходы должны быть закреплены на каждой линии пола или потолка. более 6 футов (1829 мм) над уровнем земли, за исключением случаев, когда они полностью построены внутри наружных стен здания.Якорная стоянка должна состоять из двух литых стальных лент размером 3/16 дюйма на 1 дюйм (4,8 мм на 25 мм) не менее 12 дюймов (305 мм) в дымоход с углом наклона 180 градусов. изгиб с удлинением на 6 дюймов (152 мм) вокруг вертикальной арматуры решетки на внешней стороне дымохода.

Каждая лямка должна быть прикреплена к каркасу. здания с помощью двух болтов диаметром 1/2 дюйма (12,7 мм) на ремень. Если балки не заходят в дымоход, анкер ремень должен быть прикреплен к 2-дюймовому 4-дюймовому (51 мм на 102 мм) стяжки, пересекающие минимум четыре балки.Галстуки должны быть связаны к каждой балке по два гвоздя 16d. Как альтернатива 2-дюймовому с помощью стяжек 4 дюйма (51 мм на 102 мм) каждая анкерная стяжка должна быть соединена к несущему каркасу двумя диаметром 1/2 дюйма (12,7 мм) болты одобренным способом.

3102.4.4 Отвод дымохода. Кладка дымоходы могут быть смещены под уклоном не более 4 дюймов в 24 дюйма (102 мм на 610 мм), но не более одной трети размер дымохода, в сторону смещения.В уклон перехода от камина к дымоходу должен не более 2 единиц по вертикали на 1 единицу по горизонтали (уклон 200%).

3102.4.5 Изменить размер или форма. Изменения размера или формы каменный дымоход, где дымоход проходит через крышу, не должны производиться на расстоянии менее 6 дюймов (152 мм) от или под балками или стропилами крыши.

3102.4.6 Отделение кладки дымоходные проходы. Два или более дымохода в дымоходе разделять каменной кладкой не менее 4 дюймов (102 мм) приклеивается к кирпичной стене дымохода.

3102.4.7 Впускные отверстия. Каждый вход к каменному дымоходу должен входить в его сторону и должен быть из металла толщиной не менее 1/8 дюйма (3,2 мм) или толщиной 5/8 дюйма (16 мм) огнеупорный материал. Где нет другого отверстия внизу на входе, отличном от промывки, должна быть сооружена заглушка. в дымоходе не более чем на 16 дюймов (406 мм) ниже входа и очистка должна быть расположена там, где она доступна выше розетка.Если заглушка расположена менее чем на 6 дюймов (152 мм) ниже впускное отверстие, впускное отверстие может служить для очистки.

3102,5 Дымоходы заводского изготовления и камины.

3102.5.1 Общие. Заводской постройки дымоходы и камины заводского изготовления должны быть перечислены и быть установленным в соответствии с условиями их списков и инструкции производителя, как указано в механическом Код.

3102.5.2 Расширения очага. Пристройки под очагами перечисленных заводских камины должны соответствовать условиям листинга и инструкция по установке производителя.

3102.5.3 Многократная вентиляция в вертикальных валах. Дымоходы заводского изготовления используется с перечисленными заводскими каминами, может использоваться в общий вертикальный вал, имеющий необходимый класс огнестойкости.

3102.6 Дымоходы металлические. Металл дымоходы должны быть сконструированы и установлены в соответствии с требованиями Механического кодекса.

Металлические дымоходы должны быть закреплены на каждом этаже и крыша с двумя металлическими 1 1/2 дюйма на 1/8 дюйма (38 мм на 3,2 мм) ремни, обвитые вокруг наружной части дымохода и прибивается не менее чем шестью гвоздями по 8d на ленту на каждой балке.

3102.7 Каменная кладка и бетон Камины и барбекю.

3102.7.1 Общие. Кладка камины, барбекю, коптильные камеры и каминные трубы должны быть из кирпича или железобетона и соответствовать требованиям требования этого раздела.

3102.7.2 Поддержка. Кладка камины должны поддерживаться на фундаменте, спроектированном в соответствии с требованиями в главах 16, 18 и 21.

Если утвержденный дизайн не предоставлен, фундаменты для каменных и бетонных каминов не менее 12 дюймов (305 мм) толщиной, не менее 6 дюймов (152 мм) за стеной камина и выступать под естественный грунт поверхность в соответствии с глубиной заложенного фундамента в Таблице 18-I-D.

3102.7.3 Стены камина. Кладка стен каминов не допускается. иметь толщину менее 8 дюймов (203 мм). Стены топок не должен быть менее 10 дюймов (254 мм) в толщину, за исключением что там, где используется облицовка из огнеупорного кирпича, такие стены не должны иметь толщину менее 8 дюймов (203 мм). Топка не должно быть менее 20 дюймов (508 мм) в глубину. Суставы в огнеупорный кирпич не должен превышать 1/4 дюйма (6 мм).

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Для Рамфорда камины глубина может быть уменьшена до 12 дюймов (305 мм), если:

1. Глубина составляет не менее одной трети ширины проем камина.

2. Горловина находится как минимум на 305 мм (12 дюймов) выше перемычки и составляет не менее 1/20 площади поперечного сечения проем камина.

3102.7.4 Вытяжки. Металл вытяжки, используемые как часть камина или барбекю, не должны быть меньше чем 0.036 дюймов (0,92 мм) (калибр из углеродистой листовой стали № 19), медь, оцинкованная сталь или другой аналог, устойчивый к коррозии, черный металл со всеми швами и соединениями дымонепроницаемый непаянный конструкции. Вытяжки должны иметь наклон под углом 45 градусов. или меньше от вертикали и должно проходить по горизонтали не менее 6 дюймов (152 мм) за пределы топки. Металлические вытяжки должны находиться на расстоянии не менее 18 дюймов (457 мм) от горючих материалов. материалы, если не утверждены для уменьшения зазоров.

3102.7.5 Металлические термостаты. Утвержденные металлические термостаты могут быть установлен в камины.

3102.7.6 Дымовая камера. Передний и боковые стенки должны быть не менее 8 дюймов (203 мм) в толщину. Задние стенки дымовой камеры должны быть не менее 6 дюймов (152 мм) по толщине.

3102.7.7 Дымоходы. Дымоходы для каминов должны быть сконструированы, как указано в разделах 3102.3, 3102,4 и 3102,5 для бытовой техники.

3102.7.8 Расстояние до горючих материалов материал. Горючие материалы должны нельзя размещать ближе 2 дюймов (51 мм) от камина, коптильной камеры или стены дымохода. Горючие материалы не должны находиться в 6 дюймов (152 мм) камина. Нет такого горючего материал в пределах 12 дюймов (305 мм) от отверстия камина должен выступать более чем на 1/8 дюйма (3 мм) на каждый зазор в 1 дюйм (25 мм) от такого открытия.

Металлические вытяжки не используются как часть камина. или барбекю должны находиться на расстоянии менее 18 дюймов (457 мм) от горючих материал. Этот зазор может быть уменьшен до минимальных требований. указанные в Механическом кодексе.

3102.7.9 Участки дымоходов, горловины и амортизаторы. Чистая площадь поперечного сечения дымохода и горла между топкой и дымом каминная камера не должна быть меньше, чем указано в Таблица 31-А.Эквивалент металлических амортизаторов до не менее 0,097 дюйма (2,46 мм) (углеродный лист № 12 калибр) сталь. При полном открытии заслонки открываются не должно быть менее 90 процентов требуемой площади дымохода.

3102.7.10 Перемычка. Кладка над проемом камина должна поддерживаться негорючая перемычка.

3102.7.11 Очаг. Кладка камины должны быть выполнены из кирпича, бетона, камня или другие одобренные негорючие плиты пода.Эта плита не должна иметь толщину менее 4 дюймов (102 мм) и опираться на негорючие материалы или армированные, чтобы выдерживать собственный вес и все наложенные нагрузки. Горючие формы и центровка должны быть удаленный.

3102.7.12 Расширения пода. Подголовники должны выступать не менее чем на 16 дюймов (406 мм) от передней части и не менее 8 дюймов (203 мм) от с каждой стороны каминный проем. Где каминный проем составляет 6 квадратных футов (0.56) или больше, удлинитель пода должен выступать вперед не менее чем на 20 дюймов (508 мм) от камина и не менее 12 дюймов (305 мм) с каждой стороны камина. открытие.

За исключением каминов, которые открываются наружу. от здания плита очага должна быть легко различимой с окружающего или прилегающего этажа.

3102.7.13 Блокировка огня. Противопожарная преграда между дымоходами и горючими материалами конструкция должна соответствовать требованиям, указанным в разделе 708.

Перейти к содержанию
К предыдущему разделу: 3101
Перейти в следующий раздел: 3103

Строим мангал из кирпича своими руками

Если у вас дачный или загородный дом, на нем обязательно должна быть мангал. Эта конструкция своим существованием подарит вам массу приятных и положительных эмоций. Мангалы из кирпича – полезные помощники, представляющие собой особые жаровни, в которых готовят рыбу, мясо и овощи. С помощью мангала можно наслаждаться здоровой и ароматной пищей.Чтобы приготовить аппетитные блюда на открытом огне, мангал можно не покупать в магазине, а соорудить своими руками. В этой статье мы познакомим вас со способами постройки мангала.

Для начала нужно выбрать место для конструкции, ведь мангалы требуют определенной площади на участке. Жаровня не должна находиться очень далеко от дома, но при этом важно учитывать направление ветра. Это поможет избежать такой проблемы, как ссора с соседями, которой может мешать дым.Затем нужно обзавестись необходимым материалом и инструментами.

Уличные мангалы из кирпича строятся из жаростойкого материала. Это, наверное, один из главных критериев при выборе стройматериала. Также вам понадобятся щебень, песок, цемент, блоки из ячеистого бетона, бутсы, облицовочная плитка, раствор, цементный клей и стеновые блоки. Подойдут деревянные элементы, их можно использовать для обрешетки. Также понадобятся: армирующая сетка, битумная черепица, различные детали для стыковки.

Мангалы из кирпича прослужат дольше, если при возведении фундамента.Для этого нужно выкопать траншею глубиной 50 см. Опалубку можно сделать из листовой фанеры, а на дно котлована положить арматуру. Залив траншею бетонной смесью, нужно дать ей хорошо просохнуть и сделать водонепроницаемым. И только теперь можно приступать к постройке самого мангала.

При кладке огнеупорного кирпича на фундамент важно обращать внимание на то, чтобы стыки не совпадали в рядах. Уровень проверьте вертикальную и горизонтальную плоскости, используйте для кладки кирпича специальный термостойкий раствор и только в этом случае у вас получится прочный мангал.Коптильня из кирпича прослужит вам дольше, если вы сможете соблюдать эти правила. Керамический огнеупорный кирпич можно использовать при возведении стенового, цокольного и кровельного мангала. Этот материал поддается шлифовке и резке, а при необходимости его края можно скруглить. Поэтому из кирпича можно построить красивую и оригинальную конструкцию.

Под отлит в горизонтальной опалубке. Армирующая сетка здесь используется как каркас, она крепится к плинтусу раствором. Дно камина и ветровые стены выложены кирпичом.В стенах должны быть пазы, чтобы можно было установить решетку. Навес – это конструкция, которая защитит мангалы из кирпича от дождя, снега и палящего солнца. Его фундамент можно построить из деревянных стоек, а крышу использовать любую. Самое главное, чтобы она сочеталась с кровлей вашего дома. И заключительный этап строительства кирпичного мангала – его отделка. Дайте волю своей фантазии и украсьте конструкцию, соблюдая меры пожарной безопасности.

Изобретение дымохода

Дымоход был изобретен в средневековье, вероятно, в 11 веке.Это был огромный прорыв в строительстве домов / замков и одно из самых важных изобретений в эпоху многих. Северная Европа холодная, и людям нужно согреться.

Может быть, это покажется странной темой для сообщения в блоге, но я сижу здесь у своего красивого теплого огня и печатаю на ноутбуке, пока на улице около 15 градусов (F). Я не средневековый человек, но ненавижу мерзнуть и становлюсь сварливым, если в моем доме ниже 68 градусов (а с огнем я могу получить намного теплее, чем это).

Круглые хижины, в которых жили многие древние народы, не имели дымоходов. У них были костровые ямы в центре комнаты с отверстием в крыше для выхода дыма или без него. По словам реконструкторов Национального музея Уэльса, отсутствие дыры было не так плохо, как кажется. Дым постепенно просачивался сквозь солому и тем самым приносил много пользы обитателям хижины: искры гасили; убивали клопов, живущих в соломе; дым водонепроницаем соломенную крышу; и, наконец, мясо, оставшееся в потолке, можно было коптить.

При этом дома были задымлены.

Как правило, римляне знали дымоходы (для выпечки) и имели вентиляционную систему гипокауста. «В римскую эпоху некоторые дома обогревались внутренними трубами, проложенными под полом и внутри стен, а в пекарнях были дымоходы, которые выводили дым за пределы здания». http://www.apartmenttherapy.com/ny/retrospect/quick-history-chimneys-162580 Они также использовали жаровни, которые можно было перемещать из комнаты в комнату и к которым можно было сидеть поближе, чем настоящий огонь.И да, они думали, что отправка в Великобританию была худшей в Империи.

«С вторжением норманнов (в 1066 году) в Англию пришла новая концепция: двухэтажные дома [хотя очевидно, что если норманны строили их в Нормандии, это вряд ли было новой концепцией!]. Верхний этаж означал, что у вас больше не могло быть огня в середине пола, и вам нужно было выводить дым наружу, а не прямо вверх, поэтому огонь был перемещен в нишу в стене. (В каменных домах стены были настолько толстыми, что выкопка камина совершенно не повлияла на внешний вид.) Сначала во внешней стене проделывались дыры для выхода дыма; в конце концов, были построены дымоходы, чтобы помочь контролировать нисходящий поток. В готическую эпоху, вплоть до конца XIV века, в некоторых более роскошных домах устанавливали каменные вытяжки для облегчения вентиляции ». http://www.apartmenttherapy.com/ny/retrospect/quick-history-chimneys-16258

Первые дымовые трубы были построены в замках. Первый из известных нам датируется XII веком.

«Если позднее Средневековье лишь незначительно улучшило освещение по сравнению с предыдущими веками, то в области отопления произошел крупный технический прогресс: камин – изобретение обманчивой простоты.Камин давал тепло как напрямую, так и за счет излучения от камней сзади, от очага и, наконец, от противоположной стены, которой придали дополнительную толщину, чтобы поглощать тепло и согревать комнату после того, как огонь потух. Родоначальником камина был центральный открытый очаг, который использовался в залах первого этажа во времена Саксонии и часто в последующие века. Такой очаг мог обогреть один из двух залов домашней печи 13 века в Чепстоу, где нет следов камина.Квадратный, круглый или восьмиугольный центральный очаг был окаймлен камнем или плиткой, а иногда имел подкладку из плитки, кирпича или камня. Дым поднимался через жалюзи, похожую на фонарь конструкцию в крыше с боковыми отверстиями, которые были закрыты наклонными досками, чтобы исключить дождь и снег, и которые можно было закрыть, потянув за веревочки, как жалюзи. Были и крышные вентиляторы. На ночь над очагом кладут couvre-feu (покрытие для огня) из плитки или фарфора, чтобы уменьшить опасность возгорания.

Когда зал был поднят на второй этаж, очаг в одной стене заменил центральный очаг, опасный на верхнем уровне, особенно с деревянным полом.Очаг переместили в место у стены с воронкой или колпаком для сбора и контроля дыма, и, наконец, воронку со всем остальным встроили в стену. Этот ранний тип камина был арочным и вставлен в стену в месте, где он был утолщен внешним контрфорсом, при этом дым выходил через контрфорс. К концу XII века камин начали защищать выступающей вытяжкой из камня или гипса, которая более эффективно контролировала дым и позволяла сделать углубление более мелким.Дымоходы поднимались вертикально через стены к дымоходу, цилиндрическому с открытым верхом или с боковыми отверстиями и коническим колпаком ». http://www.wtv-zone.com/Castle_Keep/castle_castle/Great_Hall/Hall-2/1.html

печь, мангал, мангал, казан, тандыр, коптильня. Размеры и материалы

В нашем руководстве мы расскажем, как самому сделать комплекс мангала на открытом воздухе и печь барбекю из кирпича. Пошаговая инструкция с фото процесса строительства поможет разобраться в деталях самостоятельной укладки данной конструкции.

В результате у вас должен получиться мангал, изображенный на фото ниже.

Итак, вы определились с типом мангала, его размерами и расположением. Теперь нужно заложить под него фундамент.

Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдерживает вес кирпичной печи, который составляет около 3 тонн, то можно сразу приступать к строительству. Если вы собираетесь построить мангал с нуля, то в первую очередь залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.

Инструкции по возведению таких фундаментов вы найдете в нашем разделе ««.

Следующим этапом будет монтаж гидроизоляции под кирпичным мангалом. Это сделано для предотвращения намокания нижних кирпичей за счет капиллярного отсоса. Достаточно будет расстелить рулон рубероида или гидроизоляционного материала. По окончании конструкции срежьте ножом лишнее.

Мангал-мангал из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.

Приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, насколько ваша будущая конструкция впишется в фундамент. Не забудьте оставить между кирпичами зазоры в 1 см. Также проверьте диагонали, они должны совпадать.

После этого можно приступать к укладке мангала. Облицовочный кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношение цемент-песок 1: 3). Для пластичности раствора добавляется известь или специальный пластификатор кладочный из ближайшего строительного магазина.Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический стержень, арматуру и т. Д. В местах соединения кирпичей без перевязки кладку армируют перфорированной лентой, проволокой и т. Д.

Кладку делаем со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для резки кирпича вам понадобится болгарка с каменным диском.

Продолжаем выкладывать мангал.

Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы через каждые 3 ряда.А также проверьте совпадение длины диагоналей мангала.

Продолжаем укладку.

После того, как вы сделали 8 рядов кладки, самое время сделать перемычки для мангала и столешницы. Они должны выглядеть так, как показано на фото ниже.

Есть несколько способов сделать такие перемычки.

Во-первых, вы можете удерживать кирпичи вместе с помощью металлической булавки и раствора.

Во-вторых, можно использовать металлические уголки.

В нашем случае мы использовали второй способ.Сложили углы в виде перевернутой Т и отпилили половину полочки. Вот что случилось.

Возьмите уголок размером не менее 45х45 мм. Угол меньшего размера прогнется. Но не стоит брать слишком большие, чтобы он не выступал за края кирпича.

Сделайте в кирпиче пропил с хорошим запасом, чтобы металл не рвал кладку при нагревании.

Такая полка незаметна для глаз, надежна и красива.

Начинаем выкладывать под (низ) мангал.Для топки используется огнеупорный шамотный кирпич. Производим кладку по готовой огнеупорной смеси из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать раствор … Делаем швы максимально тонкими, примерно 3-4 мм.

Мы используем уголки для поддержки дна гриля. Не забудьте оставить зазор не менее 1 см между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении угла.

На первый ряд низа топки кладем второй ряд, перекрывая все швы первого.Это исключит прогорание швов и попадание углей на дрова в днище топки. Можно, конечно, вместо углов и первого ряда топки залить бетонную плиту. Но в нашем случае это было дешевле и быстрее.

Если заливать бетонный пол, то для дна топки хватит одного ряда огнеупорного кирпича.

Продолжаем выкладывать стены мангала.

Облицовочный кирпич и топки можно укладывать как параллельно, так и попеременно.Можно сначала сделать стенки топки, а потом обложить ее облицовочным кирпичом.

Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставьте зазор 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.

Ставим следующие ряды печи барбекю.

Подходим к моменту сооружения топочного свода. Делаем круг (дуговую конструкцию из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем осуществляем кладку арки, обрезая кирпичи до нужного размера.Посередине верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.

Примечание! Арка облицовочного кирпича изнутри закрыта перемычкой из шамотного кирпича. Его кладут на металлический уголок чуть выше верха арки, чтобы не было заметно. Это выглядит так.

Арка собрана, продолжаем показ стен мангала.

Не забудьте проверить вертикальность кладки.

Подходим к моменту постройки дымосборника.

Доводим до одного уровня верх топки и обшивку и начинаем выкладывать дымосборник. Производим кладку из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Ставим на цементно-песчаный раствор. Ставим первый ряд заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.

Не перемещайте кирпичи более чем на половину, иначе они упадут в топку.

Выполняем кладку дымосборника до тех пор, пока не останется отверстие для дымохода размером 27х27 см с учетом швов.Размер вашего дымохода может отличаться от нашего. В этом случае сделайте коллектор дыма по размеру дымохода.

Некоторые печники обрезают кирпичи по внутреннему краю так, чтобы внутренняя поверхность дымового ящика была гладкой. Никаких различий в работе между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымовой камеры мы не заметили. Конечно, это верно только в том случае, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала – дымосборника – трубы (о пропорциях читайте ниже).

Так выглядит дымовая шкатулка без обрезанных кирпичей изнутри.

Продолжаем укладку трубы. Его размеры зависят от размера вашего портала для барбекю.

По окончании укладки дымохода накройте его заглушкой для защиты топки от атмосферных осадков.

Мы успешно построили мангал он же кирпичная печь барбекю своими руками! Подождите, пока раствор высохнет, и вы можете сделать пробный запуск.

Здесь мы разберем самые частые вопросы по кладке кирпичного мангала (мангала) своими руками и ответы на них.

Какого размера должна быть дымовая камера?

Размер дымового короба зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не менее 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала – 6 рядов, а высота дымосборника – 8 рядов.

Какая высота трубы?

Высота дымохода пропорциональна высоте дымосборника и составляет не менее 100-120% его высоты.

Какой диаметр дымохода?

Сечение дымохода зависит от площади портала топки.Оптимальная площадь дымохода составляет 1/8 – 1/10 площади портала. Экстремальные размеры от 1/6 до 1/13.

Чем заполнить зазор между топкой и обшивкой?

Спереди, вокруг портала, можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство заполнять нет смысла. Поэтому он оставлен пустым.

Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?

Мангал (мангал) – мангал из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.

Барбекю – это слово имеет много значений: досуг, рецепт приготовления мяса, соус к мясу, само мясо, приготовленное при высокой температуре, но все они сводятся к одному – результатом должно быть мясо, приготовленное над открытый огонь или раскаленные угли.Если должен быть открытый огонь, значит, это мясо будет приготовлено на природе, то есть само название «шашлык» подразумевает отдых – на даче, на природе, в собственном саду. Сегодня мы поговорим о том, как построить мангал из кирпича своими руками.

Что такое барбекю и его преимущества

Такая печь является стационарным устройством, так как строится из кирпича. Хотя можно найти переносные варианты из металлических элементов и деталей, нет сомнений в том, что печь барбекю из кирпича имеет массу преимуществ, так как:

1. Внешне кирпичный мангал выглядит эффектно и сложно, но на самом деле конструкция такова. простой, что сделать такой мангал сможет даже непрофессионал.А чтобы вам было понятнее, как обустроить печь для барбекю своими руками, в статье ниже мы приведем чертежи и практические рекомендации;
2. Функциональность стационарного мангала намного выше: можно приготовить мясо на шашлыке, пожарить шашлык, приготовить мясо и стейк на гриле, запечь мучные изделия, приготовить мясо или рыбу на открытом или закрытом огне (запечь), можно сушить фрукты, запекать овощи, коптить и сушить различные продукты, в том числе грибы и др .;
3. Кирпичный мангал строится с капитальной задней стенкой, его назначение – равномерное перераспределение температуры от горящих углей по всей камере, а также длительное сохранение тепла в ней;
4. Наличие дымохода освобождает зону приготовления пищи от дыма;
5. Так как дрова или уголь горят в кирпичной топке, а не на стальном поддоне, как в переносном мангале, зона горения становится безопаснее, а сама уличная печь служит намного дольше;
6. Кирпичная конструкция очень долго сохраняет тепло, а это значит, что за одну растопку и использование мангала можно приготовить несколько блюд по разным рецептам
$
7. Если строить мангал на даче или садовом домике, то его можно будет не только готовить еду, но и обогревать комнату.

Вариантов, схем и проектов печей-барбекю существует огромное количество, но конструктивно они делятся на следующие подгруппы:

1. Мангал с мангалом или вертелом, с увеличенной открытой топкой, которая также может служить камин в беседке или доме;
2. Жаровня (духовка или духовка), аналогичная русской печи, в которой можно запечь мясо, рыбу, овощи, испечь хлеб и пироги;
3. Гриль для барбекю;
4. Ниша встраиваемая для кастрюль, казанов, бойлера;
5. Коптильно-коптильная камера;
6. Стандартная варочная панель;
7. Различные комбинации всех этих опций.

Самая простая печь для барбекю

Это П-образная конструкция из красного огнеупорного кирпича высотой не менее 100 см (см. Рисунок ниже). Такая печь, как и другие стационарные конструкции барбекю, строится на прочном бетонном фундаменте.

На высоте 0,75 м от уровня фундамента имеются боковые ступени из кирпича – кирпичи укладываются перпендикулярно основной кладке, и они нужны для установки поддона для розжига и сжигания топлива.Сверху в кирпичную стену (в предварительно просверленные отверстия) вставляются металлические направляющие стержни, которые служат для изменения высоты поддона для поддержания постоянного и оптимального температурного режима для приготовления мяса или других продуктов.

Камера сгорания и приготовления пищи расположена в виде кирпичного кожуха, образованного боковой и задней стенками мангала, и служит для защиты от ветра, а также для аккумулирования и сохранения тепла. Эта схема барбекю не имеет дымового канала и верхней закрытой крыши, что в других схемах увеличивает экономичность печи и ее эффективность.

Зона горения топлива должна быть оборудована огнеупорным кирпичом и огнеупорным цементным раствором, смешанным с очищенным песком в пропорции 1: 3. Также можно использовать глину в пропорции 1: 3: 3 (цемент – песок – глина). Стены мангала выложены из обычного красного или облицовочного кирпича. Прикрепив к такому простому мангалу дополнительные рабочие поверхности, полочки и ниши, можно значительно расширить функциональность конструкции.

Чертежи мангала из кирпича

Размеры, конструкция и внешний вид кирпичного мангала зависят в основном от особенностей ландшафта участка.Начиная со среднего роста человека при строительстве решетка и рабочая поверхность оборудуют на высоту 9-10 кирпичей. Все дополнительные конструкции и приспособления необходимо сделать съемными. На чертеже показан стандартный мангал – его размеры 1500 х 7500 мм, подробный заказ позволяет приступить к строительству сразу после закупки стройматериалов. Если этот рисунок слишком большой или маленький, вы можете масштабировать его, сохраняя пропорции.

Для постройки мангала из кирпича необходимо приготовить шамотный и облицовочный кирпич, а также сыпучие материалы для двух видов раствора: глиняный раствор для камеры сгорания и цементно-песчаный раствор для боковых и задних стен.Также вам понадобятся:

1. Для возведения фундамента – щебень, песок, цемент, арматура, опалубочный материал;
2. Листовой металл для камеры сгорания и печи;
3. Железные дверцы камеры сгорания и зольной камеры, дверца (вентиль) дымохода, чугунная решетка или колосниковая решетка, чугунная варочная поверхность;
4. Металлический уголок или арматурный стержень для устройства перекрытий свода, варочной поверхности и других горизонтальных перекрытий;
5. Фанера многослойная для арки, толь или толь;
6. Бетономешалка или большая емкость для ручного перемешивания раствора;
7. Шлифовальный станок и диски: для резки кирпича и металла;
8. Печной и резиновый (деревянный) молоток, кельма, кельма, шпатели разных размеров, уровня и отвеса;
9. Траншейный инструмент, деревянная трамбовка, ведра для раствора, строительный шнур и колья для разметки фундамента.

Возведение фундамента начинается с рытья траншеи глубиной 0,4-0,5 м с устройством на дне песчано-щебеночной подушки, которую увлажняют и утрамбовывают. Монтируется деревянная съемная опалубка, в которую укладывается простейший арматурный каркас или сетка: правила изготовления каркаса такие же, как и при возведении фундамента под дом.

Цементно-песчаный раствор готовят из сыпучих материалов в пропорциях: 1 часть цемента, три части песка, четыре части щебня или гравия и четыре части воды.После заливки раствора его необходимо накрыть полиэтиленом или рубероидом, и оставить на неделю до набора прочности. Через 7 дней фундамент вскрывают, поверхность покрывают слоем гидроизоляции (или промазывают горячей смолой) по ширине ленты, и начинается кладка первого ряда кирпичей.

Горячие зоны выкладываются из шамотного кирпича на глиняно-песчаном растворе, остальные ряды – из обычного кирпича на растворе. Все кирпичи перед кладкой необходимо замочить в воде на 24 часа.

Сначала отображается ниша под топливо со сдвигом следующей строки относительно предыдущей на полкирпича. Высота топки 28 кирпичей, вверх идет дымоход. Согласно заданному порядку кладка проходит быстро и без задержек, так как схема для каждого ряда полностью работоспособна. Чтобы духовка давала минимальную усадку, через каждые 6-8 рядов делается 48-часовой перерыв.

С первого по восьмой ряд встроен топливный отсек, в котором также можно хранить кухонную утварь.

Потолки под нишевые своды сооружаются после восьмого ряда. После девятого ряда встраиваются стальные перемычки.

При выкладывании следующих двух рядов (10 и 11) образуется перекрытие и цоколь, встраиваются стальные уголки или швеллеры для крепления столешницы.
Топка

Для устройства полукруглого свода используется фанерный шаблон.

Последующие ряды необходимо сузить – с 15 до 24 рядов, чтобы завершить объем камеры сгорания.Двадцать четвертый ряд освобождается ¼, чтобы отделить бордюр топки от дымохода. Украшением служит такая же деталь, как и выпуск на 12 ряду.

Место на участке имеет большое значение – копчение мангала не должно мешать ни жителям, ни соседям, мангал должен быть защищен как минимум деревьями от ветра, солнца и дождя, поэтому выбор строительных материалов и, соответственно, строительные инструменты зависят от места.Вот несколько простых правил:

1. Между домом и мангалом должно быть оптимальное минимальное расстояние, так как во время готовки придется много ходить пешком;
2. Вокруг барбекю не должно быть высокой растительности;
3. Дым от печи должен выходить из дома, а не в дом;
4. Внешний вид мангала желательно подбирать в соответствии с конструкцией корпуса и участка;
5. Небольшую печь рекомендуется строить на небольшой площади, и наоборот;
6. На бетонном фундаменте устанавливается громоздкий кирпичный мангал с несколькими рабочими зонами.

Любите готовить барбекю и другие блюда на открытом воздухе, но у вас все еще нет собственного барбекю? Предлагаем исправить сложившуюся ситуацию прямо сейчас! Изучив следующую инструкцию, вы узнаете, в какой последовательности раскладывается полноценная садовая печь, а представленные схемы помогут досконально разобраться во всех нюансах технологии.

Материалы для постройки уличной печи

Начните с подготовки материалов. Вам понадобится:

• … Вам не нужно много, так что можете приготовить сами;
• доски для возведения опалубки. Идеально подойдет необрезная доска;
• фитингов. Нужен для укрепления фундамента. Можно использовать ненужные металлические изделия – обрезки швеллеров, толстую проволоку, стальные полосы и т. Д .;
• Доска обрезная. Из таких досок вы соорудите опалубку для бетонной стяжки под столешницу;
• кирпичей. Вам потребуются простые керамические и огнеупорные изделия;
• железная труба диаметром около 150 мм;
• фундаментный гидроизоляционный материал.Обычно используется рубероид;
Смеситель
• ;
• раковина. Для садовой печи лучше всего подойдет металлическая мойка;
• резиновый шланг.

Подбираем необходимое количество исходных материалов в соответствии с выбранными габаритами будущей печи.

Подготовить проект печи. Это руководство проведет вас через процесс создания готового кухонного комплекса с разделочным столом и мойкой. Если раковина и стол вам не нужны, просто исключите из инструкции шаги, связанные с их расположением.

Выберите подходящее место для. Прежде всего, вам должно быть комфортно пользоваться духовкой.

Важно! Если рядом с выбранным участком растут высокие деревья, убедитесь, что их ветки не будут находиться в непосредственной близости от будущего дымохода. В противном случае срежьте ветки, иначе они сгорят.

Печь не должна примыкать задней стенкой к каким-либо строениям. В процессе эксплуатации мангала кирпич будет очень сильно нагреваться, что не лучшим образом скажется на состоянии прилегающих построек – они могут просто выгореть.

Устройство фундамента под печь барбекю

Духовка будет относительно легкой. Его отлично выдержит армированный фундамент толщиной около 20 см. Бетон М100 оптимален для заливки.

Шаг первый. Разметьте участок под фундамент. Делайте это с помощью колышков (металлических прутьев, обрезков труб) и шпагата (шнура, веревки и т. Д.).

Второй шаг. Выкопайте яму по периметру основания. Рекомендуемая глубина 30-35 см.Обязательно сделайте запас в 5 см по ширине ямы.

Шаг третий. Заполните дно выемки и аккуратно утрамбуйте.

Шаг четвертый. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, предварительно соберите из досок доски шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размеру сторон основания. Установите элементы опалубки по периметру котлована.

Шаг пятый. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные стержни диаметром 1 см.

Шаг шестой. Залить бетон.

К дальнейшим работам можно приступать через 3-4 дня после заливки фундамента.

Уложить на фундамент двойной слой рубероида. Он возьмет на себя функции гидроизоляции и обеспечит надежную защиту стен садовой печи от влаги из почвы.

Выберите форму отверстий для барбекю. Если вы хотите сделать проемы прямоугольной формы, выберите материал для устройства перемычек.Подойдет железный уголок. Если проем оформлен в виде арки, заранее сделайте шаблон для выкладки арки. Используйте доски, чтобы сделать шаблон.

Разобравшись с вышеперечисленными нюансами, приступаем к кладочным работам. Вид кирпича, узоры, всевозможные вставки и другие декоративные решения – на ваше усмотрение. В этом руководстве печь выложена в стиле, аналогичном домашнему.

Разложите нижний ярус. Выполните кладку стены в половину кирпича, не забывая оставлять проемы.Используйте цементный раствор, чтобы скрепить кирпичи. Выложите стены высотой 60 см, если вы планируете устроить арочный проем, или высотой 80 см, если вы решили сделать проем прямоугольной формы.

При аналогичной высоте проема и паре трех рядов кирпичей сверху рабочая столешница будет находиться в метре от основания, что является наиболее удобным вариантом для работы. Если ваш рост заметно отличается от среднего, отрегулируйте высоту стола в соответствии со своими потребностями.

Если вы решили сделать проем прямоугольной формы, на последний ряд кладки поместите металлический уголок в соответствии со схемой, а затем выложите стены печи по периметру.Если вы хотите обустроить арочный проем, сначала установите шаблон для укладки арки.

Если планируется установка мойки, на этом же этапе проложите трубу в стене духовки. Через него вы пропустите водяные шланги.

Выложите стены на нужную высоту. В этом примере высота стен составляет 0,9 м. Сделайте верхний ряд кладки с небольшим выступом наружу. Благодаря этому внутри образуется ступенька, позволяющая установить опалубку для заливки стяжки.

Для того, чтобы кладка прошла успешно, выполняйте ее с соблюдением следующих правил:

• швы должны быть одинаковой ширины;
• высота проемов должна быть такой, чтобы между их верхними краями и столом уместилось не менее 2 рядов кладки;
• арочный проем должен быть выполнен из одного центрального кирпича.

Завершив устройство нижнего яруса, подготовьте основание для топки и стола. Сделайте стяжку. Поместите бетонную опалубку на заранее оборудованную ступеньку внутри духовки.Обрежьте доски по размерам пролета. Если необходимо установить раковину, оставьте в бетонной стяжке место для ее размещения. Делается это очень просто. Просто не нужно закладывать площадку для установки мойки. Накройте его другой опалубкой, закрепив распорками.

Залейте стяжку и оставьте на три дня. По истечении указанного времени демонтируйте опалубку проема раковины.

Покройте столешницу материалом по вашему выбору. Например, массивные плиты из мрамора – это здорово – они и красивы, и удобны.

Второй ярус печи-барбекю состоит из камеры сгорания и стен, закрывающих территорию от посторонних глаз с улицы. С перегородками все предельно просто – это обычные сплошные стены, выложенные в полкирпича. При желании можно полностью отказаться от их обустройства. Особого внимания заслуживает порядок возведения топки.

Огнеупорный кирпич цены

Кирпич огнеупорный

Устройство печи

Топка печи имеет двухрядную конструкцию: внешний ряд выполнен из обыкновенного керамического кирпича, внутренний ряд – из огнеупорного материала.

Топку уложить стандартным образом. Рекомендуемые параметры следующие:

высота топочного проема – 7 рядов плюс арка, или 9 рядов при устройстве проема прямоугольной формы;

• глубина топки – около 600 мм;
• ширина – около 700 мм.

Выложив проем камеры сгорания, добавьте сверху пару дополнительных рядов кладки и приступайте к обустройству.

Для изменения ширины дымохода на необходимую ширину последовательно уменьшайте длину стенок топочного отсека.Задний и передний края необходимо укорачивать на полкирпича в каждом следующем ряду. Боковые стены следует уменьшить на 25% ширины кирпича. По этой схеме нужно выложить около 7 рядов. Затем можно приступать к обустройству дымохода. Он должен быть прямоугольным. Рекомендуемая высота конструкции 12-14 рядов.

На этом камин готов. Чтобы избежать проблем на этом этапе, следуйте этим рекомендациям:

• не делайте отверстие печи слишком высоким.Достаточно 7-9 рядов. В противном случае тяга в дымоходе станет слишком слабой, в результате чего весь дым уйдет на площадку, а не в небо;
• внутренняя часть топки должна быть выложена огнеупорным кирпичом. В противном случае кладка просто потрескается под воздействием перепадов температур;
• дымоход тоже не должен быть слишком высоким, так как из-за этого ухудшится тяга;
• убедитесь, что дно камеры сгорания было как можно более ровным – это значительно упростит вам очистку золы в будущем.

Последние штрихи

Мангал почти готов. Наконец, сделайте следующее:

• установить смеситель и раковину;
• соединить шланги подачи и забора воды;
• покрыть столешницу отделочным материалом (по желанию). Лучшая отделка – естественность;
• выложить площадку перед духовкой тротуарной плиткой.

Если хотите, поставьте рядом с мангалом стол и пару скамеек. Дополнительно в такой ситуации рекомендуется подумать об устройстве навеса.

Теперь вы знаете, как построить печь для барбекю. Представленный агрегат позволит вам не только готовить вкусные блюда, но и сжигать листья и другой мелкий мусор – барбекю отлично справляется со всеми задачами.

Столешница и мойка сделают использование духовки максимально удобным. Необязательно бегать в дом, чтобы приготовить еду – все можно сделать в одном месте.

Свободное место под столом подходит для хранения дров. Здесь они всегда будут оставаться сухими и хорошо проветриваемыми, что предотвратит отсыревание и гниение древесины.

Удачной работы!

Цены на барбекю

Видео – Духовка барбекю своими руками

В последнее время на участках загородных коттеджей и дачных участков активно строят красивые уличные камины, которые прекрасно дополняют ландшафтный дизайн и позволяют готовить еду на костре.В этой статье мы поговорим о том, какие бывают уличные камины по типу конструкции, функциональности, стилю отделки. А также о том, как и где на участке можно построить качественный уличный камин.

Разновидности уличных каминов

Уличный камин может быть исключительно декоративным элементом ландшафта. Но гораздо более рациональный вариант – полноценная духовка, предназначенная для приготовления пищи. Существует несколько видов обустройства функциональных каминов.Их отличает сложность конструкции, внешнего вида и принципа действия.

Духовка для барбекю

Такой духовой шкаф предназначен для приготовления мяса, рыбы и овощей на тлеющих углях. При таком варианте приготовления блюда выкладываются на решетку, которая располагается над мангалом. Сам мангал имеет несколько заслонок, с помощью которых регулируется подача тепла. Кроме того, используется чехол. Способ обработки пищи под закрытой крышкой – это, по сути, метод экспресс-копчения.

Стационарная печь-барбекю имеет внушительные габариты. Их выкладывают из огнеупорного кирпича, камня или монолитного бетона. Камины-барбекю бывают самых разных форм. Обычно они имеют дополнительные ниши и выступы, повышающие удобство использования. Над жаровней предусмотрен дымоход, как в печи, установленной в помещении.

Блюда-барбекю очень популярны в странах Европы и Америки. Составляют меню для семейных и праздничных пикников.Шашлык, как достаточно простой и быстрый способ приготовления еды на свежем воздухе, становится все более популярным в нашей стране.

Печь-мангал

Мангал – это приспособление для жарки мяса и овощей на шпажках. В то время как барбекю часто бывают круглыми, барбекю обычно представляют собой прямоугольные жаровни. Их глубина меньше, чем у барбекю, а шампуры расположены почти над углями для более высокой температуры обработки.

Духовки-гриль стационарного типа мало отличаются по форме от духовок-барбекю.Причем одну нишу можно использовать для съемных мангалов разного типа. Таким способом можно по желанию приготовить шашлык или шашлык. Камин-мангал из кирпича можно дополнить другими печными конструкциями – печь для казана, электрическая плита, ниша для самовара и др.

Приглашаем Вас ознакомиться с предложением партнера выставки домов «Малоэтажная страна» – компании «Садовые барбекю» по строительству мангалов и мангалов из кирпича, камня, бетона и других огнеупоров. материалы.

Русская печь

Традиционная русская печь позволяет готовить самые разные блюда, в том числе и выпечку. Кроме того, в нем можно обрабатывать продукты путем длительного тушения. Однако духовку, расположенную снаружи, можно использовать только для приготовления пищи в чугуне, которую ставят на огонь. Можно оборудовать духовку конфорками. Но он также подходит только для приготовления в контейнерах.

Чтобы можно было не только готовить и жарить пищу в посуде, но и обрабатывать ее огнем и дымом, возводится русская печь с элементами для установки мангала, мангала или коптильни.

Помимо того, что русская печь, установленная на улице, имеет ограниченные возможности, она еще и очень сложна по конструкции. К тому же, если сделать настоящую русскую печь, получится довольно большая конструкция. Поэтому на участках частных домов обычно строят не классическую, а стилизованную под русскую печь. Выглядит привлекательно и аутентично, но на самом деле представляет собой приспособление для запекания мяса на мангале или барбекю.

Это не значит, что классические русские печи во дворах вообще не строят.Несмотря на его сложность и дороговизну, некоторые домовладельцы отдают предпочтение этому варианту. Но большинство традиционных духовок все равно дополняют мангал на углях или барбекю.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу по установке печей и каминов. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Тандыр

Тандыр – это духовой шкаф в форме кувшина с крышкой.С внутренней стороны крышки есть крепления для подвешивания шампуров. В тандыре мясо не жарят, как на мангале или шашлыке, а запекают. В круглой закрытой духовке температура распределяется равномерно, поэтому нет необходимости постоянно переворачивать пищу.

Тандыр – это традиционная азиатская духовка. Он создавался там, где нужно экономить древесину, поэтому принцип его работы предполагает минимальный расход топлива.

При всех достоинствах тандыра, он нам не знаком, и используется как дополнительный, а не основной элемент уличного камина-мангала.Например, можно построить печь для барбекю и дополнить ее модулем тандыр.

Коптильня

Коптильня занимает больше места, чем мангал или мангал. Но это очень полезная функция печи, которую предпочитают иметь многие домовладельцы. Коптильни бывают горячими, холодными или комбинированными. Духовка с обычным мангалом и коптильней позволяет максимально разнообразить меню для семьи и гостей дома.

Кирпичное строительство уличного камина

Первым делом нужно подготовить чертеж будущего камина.Это должен сделать профессиональный печник. Перед тем, как заказать проект печи, необходимо продумать ее комплектацию. Может иметь следующие элементы:

режущая поверхность;

• варочная панель обыкновенная;

  Коптильня

  ;

  казан и др.

Рисунок

При составлении чертежа необходимо обозначить все конструктивные элементы печи точными размерами и стыками.В состав печи входят следующие компоненты:

Основание топки … Это площадка, на которой складывается твердое топливо. Для удаления золы над поверхностью основания топки устанавливают решетку.

Дымовой карниз … Сводчатый элемент, расположенный над топкой.

Стол для камина … Это защитное основание, предохраняющее фундамент от перегрева от топки.

Топливник … Ниша, в которой сжигается топливо. Он может иметь любую форму – прямоугольную, трапециевидную или, например, арочную.

Коптильная камера … Накапливает тепловую энергию в виде дыма. Оснащен антипробуксовочным клапаном.

Конвектор … Вытяжка, устанавливаемая над камином, необходимая для передачи энергии от дымоходов к дымоходу.

Искрогаситель … Трубная сетка предназначена для улавливания искр и повышения пожарной безопасности всей конструкции печи.

Дефлектор … Предотвращает обратную тягу в случае сильных ветровых нагрузок на трубу.

Зольник … Отсек, в котором скапливается зола. Оттуда его можно будет удалить после или непосредственно во время работы духовки.

Дымоход … Отводит дым на необходимое расстояние от печи.

Перед топкой … Находится перед топкой. Это площадка, выступающая вперед и по бокам портала.Выполняет противопожарную функцию.

Камин … Декоративный элемент – полочка для мелких элементов дизайна. Устанавливается над дымовым карнизом.

Горловина камина … Еще один декоративный элемент обрамления топки.

Для получения качественной, надежной и безопасной печи специалисты используют таблицы размеров элементов печи. Кроме того, необходимо придерживаться определенных правил проектирования печей.Особенно важно правильно рассчитать тягу, чтобы устройство работало правильно и продукты сгорания отводились на безопасное расстояние от рабочей зоны. Естественно, что камин и мангал в одном дымоходе в доме или закрытой беседке требует более внимательного подхода. Но и уличный камин необходимо снабдить и исправной дымоходной системой.

Оптимальный вариант – приобрести готовый проект камина, в котором уже просчитана вся конструкция печи, а также планировка ее цоколя и корпуса.В готовых проектах присутствует чертеж многослойной конструкции, с помощью которого несложно построить хорошую и правильную печь.

При выборе проекта нужно учитывать, что к мангалу должен быть свободный подход, а все рабочие поверхности располагаться на удобной высоте. Кроме того, в проекте должно быть предусмотрено правильное расположение всех элементов.

Желательно выбирать такую ​​конструкцию печи, которая предусматривает размещение инструментов, необходимых для обслуживания печи и регулирования процесса готовки.Помимо прочего, духовка должна иметь рациональные габариты. Возможно, позже его нужно будет дополнить и расширить.

Расположение

Очень важно выбрать хорошее место для печи на участке. Камин должен находиться на безопасном расстоянии от всех предметов, в том числе от дома. Безопасное расстояние – 3 метра и более. Но и печь далеко от дома не стоит.

Перед началом строительства необходимо рассчитать направление ветра, которое стабильно в жилых домах.Если не учитывать розу ветров, можно построить камин, дым от которого будет попадать в жилые помещения дома на том же участке или на участке соседей.

Необходимо помнить, что деревья и кусты возле печи тоже небезопасны. Поэтому при выборе места для камина желательно убедиться, что на нем нет абсолютно всего – построек, элементов декора, растений. После того, как печь будет построена, зону рядом с ней можно украсить специально подобранной садовой мебелью.

Описание видео

Вариант расположения уличного камина на участке

Корпус

Несмотря на то, что послойное строительство ведется по заранее подготовленному проекту, к этому процессу должны привлекаться профессиональные специалисты. Им необходимо учитывать в процессе многие правила технологии кладки уличных печей.

Печь из кирпича достаточно массивная, поэтому возводить ее нужно на фундаменте. Глубина фундамента может быть небольшой – около 40 см.Яма, подготовленная под фундамент камина-барбекю, засыпана щебнем и песком. Все хорошо сжимается. Сверху заливается смесь цемента и песка. Можно использовать армирование основания. Продолжать работы следует только после полного затвердевания стяжки фундамента.

Приступают к закладке камина на промерзший фундамент согласно схеме заказа. В проекте не только графически отображается последовательность работ, но и описываются характеристики каждой отдельной строки.Это очень важно, поскольку не все детали камина сделаны из одного материала. Так, подиум обычно строят из огнеупорной облицовочной керамики, а для внутренних стен печи используют шамотный кирпич.

Нижняя часть печи, где нет сильного нагрева, выкладывается на цементном растворе. Сверху кладка осуществляется с помощью более термостойкого глиняного раствора или специальной готовой смеси. Дымоход построен из цемента и извести.

Описание видео

Послойное строительство печи барбекю

Металлические детали могут быть изготовлены на заказ.Но их проще купить в готовом виде, так как они выпускаются стандартных размеров. Все должно быть отремонтировано и установлено в соответствии с технологией и проектом.

Последний этап – облицовка камина. Можно оставить просто кирпичным, но для придания более эстетичного вида используется какой-то огнеупорный облицовочный материал. Чаще всего используется натуральный камень и керамическая плитка.

Описание видео

Вариант облицовки наружного камина

Уличный камин можно построить не только из кирпича, но и из дикого камня или бетона.Каменные конструкции очень эффективны и экономичны. Однако при их возведении печник должен проявить высочайший уровень мастерства, так как из материала, не идеального по форме, довольно сложно выложить правильную и эстетичную конструкцию печи.

Бетонные печи бывают самых разных форм. Этот пластичный материал позволяет создавать необычные конструкции печи. Но использование бетона для строительства каминов требует серьезной квалификации.Бетонные конструкции возводятся по принципу опалубки, из бетонных плит или с использованием бетонных колец. В любом случае конструкция получается довольно тяжелой, и под ней, как и под кирпичным камином, обязательно должен быть прочный фундамент.

Примеры комплектации уличных каминов

Каждый домовладелец сам решает, насколько функциональным будет его камин. При желании можно построить целый комплекс, включающий в себя несколько полезных элементов.Печи-барбекю из кирпича бывают самых разных размеров и конфигураций.

На схеме ниже показан пример довольно широкого набора уличных каминов. Есть мангал (или мангал), печь для казана, коптильня с металлическими дверцами и мойка. Со временем такую ​​духовку можно дополнить еще одним модулем с разделочной поверхностью и полками для посуды.

Плита кухонная

Ниже представлен вариант камина с варочной панелью, мангалом, коптильней и двумя довольно широкими столешницами.Если часть одной из столешниц отведена для установки мойки, получится полноценная летняя кухня.

Простая и оригинальная духовка

Следующий вариант – духовой шкаф, простой по конструкции, но весьма неожиданный по дизайну. Она оформлена особым образом и практически не имеет ничего общего с традиционной русской печью. В его комплектацию входят мангал, казан, тандыр и электрический гриль. Преимущество такой конструкции – компактность.Обратной стороной является то, что раковину и столешницу необходимо устанавливать отдельно.

Заключение

Умение готовить еду на открытом воздухе и на живом огне – одно из важнейших преимуществ частного домовладения. Разнообразные уличные камины, печи, мангалы и мангалы делают жизнь в загородном доме интереснее, увлекательнее и «вкуснее». Поэтому все больше домовладельцев строят на своих участках печные конструкции. Главное – правильно определиться с видом камина и его конструкцией.

У вас есть дача. Вы хотите, чтобы он был не только красивым, но и удобным и комфортным для отдыха вашей семьи и друзей. И чтобы все было не очень дорого. Не уверен, где начать? Мангалы и мангалы для дачи из кирпича своими руками по фото – идеальное начало обустройства дачи. Уверяем вас, что прочитав эту статью и посмотрев чертежи, вы соорудите на своем участке идеальный мангал, на котором потом будете готовить вкусную и полезную еду.

Пошаговое руководство по приготовлению и постройке кирпичного мангала своими руками

Подготовительные работы (макет и чертежи)

Перед тем, как построить мангал из кирпича, нужно хорошо продумать, какой он будет. Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

Когда вы решите, какой мангал вы хотите сделать, составьте подробные чертежи с точными размерами. Благодаря им вы сможете не только правильно построить саму конструкцию, но и рассчитать количество необходимых материалов.

Выбор места для барбекю

Мангал из кирпича можно разместить где угодно на даче – в саду, в беседке, на террасе – лишь бы это было удобно. Но советуем учитывать следующие рекомендации:

• Первый и самый важный момент – пожарная безопасность! Не стройте садовые мангалы возле деревянных построек, сухих деревьев и кустов.
• Рядом не должно быть детской площадки.
• Удобно, если рядом расположены плита и кирпичная стена летней кухни, чтобы не убегать далеко за продуктами и всем остальным.

Если в проекте предусмотрена раковина, построим рядом водопровод.

Чтобы будущий мангал хорошо и крепко стоял долгие годы, сделайте его основание максимально надежным и устойчивым. Размеры и прочность фундамента зависят от габаритов планируемой конструкции. В любом случае площадь фундамента должна быть примерно на 50 см больше мангала с каждой стороны.

Через две недели (если жара будет меньше), когда все хорошо застынет, можно начинать строить мангал своими руками.

Выбираем кирпич для мангала

И здесь нужно помнить о пожарной безопасности. Если мангал находится в помещении, стоит взять специальный огнеупорный шамотный кирпич, в нем много глины, за счет чего он хорошо выдерживает высокие температуры и быстро прогревает помещение.

Типы кирпичей, из которых строится барбекю

Если будущая постройка планируется на улице, то профессионалы не рекомендуют делать все из шамотного кирпича, так как он не любит влаги.Лучше взять полнотелый керамический кирпич М200 или облицовочный. Сама внутренняя часть топки будет выложена из шамотного кирпича.

При желании на завершающем этапе строительства мангала производится его декоративная отделка.

Приготовление раствора

Для облицовки нужна цементно-песчаная смесь, а для кладки самой печи глиняно-песчаная смесь с добавлением небольшого количества цемента для прочности. Можно взять уже готовую смесь для духовки и приготовить ее по инструкции.

Для приготовления глиняного раствора вам понадобится:

• красная глина;
• песок;
• цемент;
• вода.

Глину заливают водой и оставляют на 5-6 дней. Затем его тщательно перемешивают, добавляют немного песка и цемента (стакан по 400 цемента на ведро) и снова перемешивают. Смесь готова к употреблению.

После затвердевания фундамента перед началом строительства на него нужно положить два слоя рубероида для гидроизоляции.Это сделано для того, чтобы кирпич меньше вытягивал влагу из основания, это продлит срок его службы.

Затем определяем положение стены, наносим раствор и начинаем строить мангал из кирпича своими руками.

Обязательно все проверьте уровнем, чтобы кладка была ровной, так как это в будущем скажется на качестве печи.

Кладка простого мангала (заказ)

Чтобы соорудить такой мангал, внимательно отнеситесь к схеме, по которой производится пошаговая кладка, так называемый порядок.

Так называемая кладка выполняется полукирпичом: каждый нечетный ряд (1,3 и т. Д.) Начинается с целого, а каждый четный (2, 4 и т. Д.) С половины. Это делается для связки кирпичей.

Сверху 4-го ряда укладываем внахлест, на который потом можно ставить посуду.

На 8 ряд нужно поставить 4 толстостенных уголка, как показано на рисунке. 9 ряд выложить по углам.

В 10-м ряду вся прелесть этого мангала – «клавиши пианино».Их можно вырезать болгаркой из шамота белого и красного облицовочного кирпича.

Последние 2 ряда – и решетка готова. Обратите внимание, 11-й и 12-й ряды используют продольные половинки кирпича.

На них будут лежать шампуры и решетка.

Вид со всех сторон

Так с разных сторон выглядит наша кирпичная мангал-пианино.

Вариант 1 – чертеж с размерами (щелкните для увеличения)

Окончательный результат с размерами.

Вариант 2, улучшенный – габаритный чертеж (щелкните для увеличения)

Еще один вариант мангала – пианино. Он шире и задняя стенка возводится с самого низа. Посмотрите видео процесса кладки этого варианта.

Это был тот самый, который легко построить самостоятельно, даже не имея опыта в этой области.

Мангал из кирпича своими руками – пошаговое строительство с реальными фото

Рассмотрим другой, более сложный вариант – как сделать из кирпича мангал своими руками, который включает в себя два нижних отсека для дров, посуды и прочих мелочей, камеру сгорания, столешницу и дымоход вверху.

Для возведения самого сооружения в данном случае использовался облицовочный кирпич, а для внутренней части печи – огнеупорный.

Начальная стадия строительства

Приступаем к укладке аналогично описанному выше. Нижняя часть будет в виде буквы «W», только отсеки разные по ширине. То, что для дров будет шире, над ним будет топка и дымоход. Второй – для посуды и другой утвари, вверху будет столешница.

Делаем ровные швы между рядами

Чтобы между кирпичами везде был одинаковый и ровный шов, здесь при кладке используется металлический брус, в сечении которого квадрат со стороной 12 мм. Но советуем брать более тонкую – 5-10 мм будет достаточно. Также нужно постоянно контролировать уровень вертикальности и горизонтальности кладки.

Процесс кладки кирпича

Доска кладется на край, как показано на фото 4, затем тщательно покрывается раствором.На ту сторону, куда ставили планку, наносим смесь вровень с ней, на другую чуть больше, с горкой. Укладываем кирпич, со стороны доски держим рукой, а с другой, слегка постукивая молотком, выравниваем под уровень. Когда раствор немного подсохнет, снимаем планку.

Чтобы процесс кладки шел быстрее, досок должно быть несколько, так как они нужны для каждого ряда.

Выкладка низа – первые 10 рядов

По такому принципу выкладывается 10 рядов.

Подготовка основания топки и столешницы

Далее будет топка и столешница. На 10 ряд кладем арматуру диаметром 12 мм. Расстояние между стержнями 70 мм. Между арматурой кладут опалубку, чтобы смесь не осыпалась при заливке швов между кирпичами.

Совет профессионала: лучше брать металлические уголки, так как есть вероятность прогиба арматуры под весом.

Выкладываем кирпич и заливаем раствором

Кирпичи выкладываются на одинаковом расстоянии друг от друга по всей площади. Те, что попадают на ранее возведенные стены, кладут на раствор, остальные просто на опалубку. Затем зазоры между кирпичом и поверхностью заполняются раствором.

Формируем камеру сгорания и свод

После высыхания возводят топку – вертикально выкладывают 8 рядов.Далее возводится и задняя часть, которая находится у стены, а остальные три стороны сужаются кверху на полукирпич. Так выкладывается еще 9 рядов.

Строим дымоход

Следующий этап – дымоход. В этом случае 20 рядов облицовываются кирпичом, а наверху находится нержавеющий дымоход. Нужен высокий дымоход, чтобы дым не мешал вам или вашим соседям, а тяга была лучше.

Последний этап строительства – достраиваем столешницу и топку

И последние штрихи – столешница выложена плиткой, а внутренняя часть топки – огнеупорным кирпичом.

Конечный результат

Через несколько дней после полного высыхания гриль готов к использованию.

Рекомендуем посмотреть видео, где есть весь процесс кладки садовой печи из кирпича.

Ниже в галерее вы можете увидеть больше фото мангалов и мангалов для дачи из кирпича своими руками, и выбрать ту, которая подходит по стилю, функциональности и расположению для вашего участка.

В беседке На террасе
С варочной панелью Снаружи Со встроенной коптильней

Принципиальной разницы между шашлыками и шашлыками нет, разве что первое блюдо готовится на шпажках, а второе – на решетке.Оба могут быть выполнены на одной конструкции, о строительстве которой и пойдет речь.

Часто дачный мангал представляет собой простую уличную постройку под открытым небом. Кирпичный мангал – более сложное устройство, которое можно расположить на летней кухне, беседке или на улице, но у него уже есть дымоход и в большинстве случаев накладка для защиты от дождя и снега.

Временный прибор для варки из кирпича – отличный летний вариант

Если вы не планируете ездить на дачу зимой, то для этой цели отлично подойдет мангал или мангал из кирпича без раствора.Весной его можно быстро и легко сложить, а на зиму разобрать.

Схема кладки без раствора

Вот схема и пошаговая инструкция, как сделать такие мангалы и мангалы из кирпичей.

Если мангал планируется небольшой (9-10 рядов кирпича), можно просто хорошо выровнять и утрамбовать землю. Для большей конструкции лучше заливать фундамент.

Начинаем выкладывать кирпичи по тому же принципу, что и в предыдущих вариантах, но по кругу и с зазорами примерно 50 мм.

Сверху 5-го ряда укладываем стальной лист, который будет служить поддоном для угля.

Поставьте еще 2 ряда и установите решетку для жарки. Затем еще 2 ряда для защиты от ветра.

Чтобы построить такой круглый мангал из кирпичей, понадобится чуть больше 100 штук.

Это один из примеров временного барбекю, вы можете изменить его по своему усмотрению.