Крыша без мауэрлата: стоит ли делать?

Мауэрлат — один из двух элементов стропильной системы, который считается обязательным, независимо от выбранной конструкции скатной крыши. Для наглядности, второй такой элемент — стропила. И это дает понимание, насколько действительно важен мауэрлат. Он служит в качестве опоры, которая перенимает почти точечную распирающую нагрузку со стропильных ног и равномерно распределяет ее по стене. Тем не менее, несмотря на всю важность этого элемента, крыши без мауэрлата существуют, и некоторым из них не один десяток лет.

Что это: ошибка строителей, которая чудом за столько лет не привела к обрушению кровли? Или пусть и редкий, но допустимый вариант конструкции крыши? Разбираемся в статье.

Краткий ответ — да, можно. Развернутый — да, можно, вот только подавляющее большинство кровель без мауэрлата сделаны с серьезными ошибками. И такие крыши рано или поздно (скорее — рано) потребуют не просто капитального ремонта, но полного демонтажа. И в лучшем случае демонтировать придется только стропильную систему, в худшем же проблемы будут и со стенами дома.

Когда стропильная система без мауэрлата — ошибка

«Мауэрлат нужен для равномерного распределения нагрузки со стропил на стены» — эта фраза абсолютно правильная, но далекий от строительства человек может не понять, зачем нужно такое «распределение». Поэтому подробно объясним главную функцию мауэрлата.

Итак, представьте себе стандартный «путь» нагрузки по стропильной системе: слой снега, лежащий на кровельном покрытии, «давит» на обрешетку, обрешетка — на стропила, стропила опираются сверху либо друг на друга, либо на конек, что приводит к примерной компенсации веса снежной шапки с противолежащих скатов. Для простоты опустим, что с подветренной стороны снега может быть больше, чем с наветренной. Куда тогда направлен вектор нагрузки? Очевидно, в низ стропильных ног, которые из-за этого как бы всегда «стремятся» разъехаться.

Низ стропил упирается в мауэрлат, сделанный из прочного, упругого и, вместе с тем, мягкого дерева с волокнистой структурой. Поэтому приходящая на опорный брус огромная нагрузка не разрушает мауэрлат, максимум, немного деформирует его в пятне контакта. Для понимания — речь о действительно огромной нагрузке. Она может быть 200-250 кг/м² и выше даже в центральных регионах России. То есть на одно стропило может приходиться больше тонны веса. И все это «больше тонны» давит на мауэрлат через пласть доски, площадь которой несколько квадратных сантиметров. Мауэрлат принимает эту нагрузку со стропил и передает ее дальше — на стены. Только теперь вес давит на стены вертикально вниз, а площадь пятна контакта исчисляется уже не в квадратных сантиметрах, а в квадратных метрах. То есть усилие на единицу площади получается в десятки тысяч раз меньшим.

Будет ли работать такая схема крыши без мауэрлата? Ответ очевидный: нет. Попытка опереть стропила на кирпичи, газоблок, шлакоблок, ракушечник приведет со временем к разрушению такой опоры. Скорее всего, в первую же зиму. Если повезет — через несколько сезонов. Ведь это хрупкие материалы, и ни один из них не рассчитан на настолько большую нагрузку.

Намного лучше будет работать схема с опиранием стропил крыши не напрямую на стены, а через «посредника» в виде балки перекрытия. В этом случае балка будет компенсировать распирающую нагрузку и тоже поможет направить вектор нагрузки вертикально вниз. К сожалению, вторая проблема — очень большой вес при миниатюрном пятне контакта — никуда не денется. Поэтому подобное крепление крыши без мауэрлата тоже, скорее всего, приведет как минимум к частичному разрушению стены.

Но если все так, то почему в начале раздела мы дали положительный ответ на вопрос «можно ли делать крышу без мауэрлата»? Все просто: потому что это действительно возможно. Но для этого нужно изменить технологию.

4 правила устройства крыши без мауэрлата 

Есть дома, для которых крепление стропил без мауэрлата — вполне допустимое решение. Речь о зданиях, построенных из хрупких пористых материалов вроде пеноблока. У таких домов перед монтажом стропильной системы поверх стен по их периметру заливают армопояс — монолитную армированную бетонную ленту, ширина которой равна ширине стены, а высота — 150-200 мм. И уже в этот армопояс вмуровывают шпильки для крепления мауэрлата — в пеноблок их ставить нельзя, крепления под нагрузкой просто вырвет из пористого хрупкого материала.

То есть армопояс служит для той же цели, что и мауэрлат — он распределяет вес равномерно по стене, препятствуя ее разрушению из-за точечного воздействия нагрузки. Учитывая, что монолитный железобетон — крайне прочный материал, зачем тогда вообще нужно ставить поверх армированного пояса деревянный брус? Что мешает сразу установить на шпильки стропильные ноги?

Ничего. Правильно сделанный армопояс действительно достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку, передаваемую со стропил. Поэтому именно в таком случае возможен монтаж крыши без мауэрлата. Хотя от опорного бруса все равно лучше не отказываться, поскольку распределение нагрузки — не единственная его функция. Еще мауэрлат связывает кровлю в единое целое, помогает с ветровой нагрузкой, облегчает работу кровельщикам.

Но если от мауэрлата по какой-то причине очень надо отказаться, наличие армопояса позволяет это сделать. Но не только: чтобы такая крыша была максимально надежной, при ее устройстве нужно следовать четырем правилам:

1. Армопояс обязательно должен быть цельным, установленным по периметру дома, даже если речь о простой двухскатной крыше без мауэрлата. Недопустимо делать его только параллельно карнизам.
2. Стропильная система должна быть висячей. То есть в коньковом узле стропила должны опираться друг на друга и быть связанными внизу затяжкой. Для облегчения конструкции затяжка одновременно может быть и балкой перекрытия.
3. Крепления (шпильки, анкеры, отожженная проволока) должны быть вмурованы в армопояс. Да, это требует высокого мастерства бетонщиков, поскольку крепления нужно ставить очень точно, но сверление не даст нужной прочности узла.
4. Между соседними стропилами по одной стороне необходимо установить бруски-распорки, которые будут стабилизировать стропильную систему и связывать ее в единую конструкцию снизу.

В целом, строительство крыши без мауэрлата — достаточно сложная задача. Поэтому для такого решения должны быть весомые причины.

Крыша без мауэрлата — спорная конструкция, у которой есть только три преимущества:

1. Экономия на закупке пиломатериалов . Мауэрлат обычно делают из довольно дорогого бруса 150×150 мм или 200×200 мм. Отказ от мауэрлата позволяет сэкономить на закупке этого бруса.
2. Уменьшение нагрузки на стены. Брус большого сечения тяжелый. Обычно это не критично, но если строительство ведется на сложных почвах, отказ от мауэрлата может обеспечить достаточное снижение массы всей конструкции для выбора более дешевого вида фундамента.
3. Нет проблем с доступностью. Далеко не во всех регионах России можно купить всю номенклатуру качественных пиломатериалов. Особенно это касается досок и бруса большого сечения и длины. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда достаточно качественный для использования в качестве мауэрлата брус нужно доставлять издалека.

Если эти плюсы кажутся вам «слабыми», то вам не кажется. Поэтому тщательно взвешивайте ваше решение — экономия на крыше без мауэрлата может выйти боком, учитывая минусы такой конструкции.

Первый и главный недостаток кровли без мауэрлата — это исключительная сложность монтажа стропильной системы. Просто представьте себе точность, с которой должны быть установлены закладные: стропила чаще всего делают из доски 50 мм, а стандартный диаметр шпильки — 14 мм. Чтобы обеспечить надежность узла, крепление должно входить в доску не менее чем в 15 мм от пласти, то есть почти по ее центру: 50 – 14 – 15×2 = 6 мм. 

Еще раз — точность установки шпильки ±6 мм! Для такой установки креплений нужна высочайшая квалификация, поэтому сделать крышу без мауэрлата своими руками не получится — нужно будет обязательно привлекать специалиста.

Второй минус — невозможность использовать наслонные стропила. Классическая и простая конструкция крыши с коньком на стойках и опирающимися на него стропильными ногами для кровель без мауэрлата невозможна.

Третий — усложнение стропильной системы. Во-первых, нужны распорки между стропилами по одной стороне. Во-вторых, для компенсации прогиба стропильных ног можно использовать только раскосы. На стойки опереть их не получится.

И четвертый недостаток — обязательное использование замкнутого армопояса для крыши без мауэрлата. При этом в обычной ситуации для той же двускатной кровли стандартной конструкции заливать армированный блок нужно только на стенах, параллельных карнизу.

Крыша без мауэрлата — экзотическая, но имеющая право на жизнь конструкция. В большинстве случаев такая кровля у домов — это ошибка строителей, которая рано или поздно выльется в необходимость капитального ремонта. Но есть и случаи, в которых сделать крышу без мауэрлата — неплохое решение. Это касается кровель, у которых после монтажа стен нужно залить армопояс. Такая бетонная конструкция сама по себе выполняет часть функций мауэрлата. При этом она достаточно прочная, чтобы выдержать нагрузку от стропил.

Но даже в этом случае экономия на крыши без мауэрлата — сомнительное предприятие. Прежде всего из-за исключительной сложности монтажа такой стропильной системы. В частности, закладные шпильки для установки стропил должны быть вмурованы с точностью ±6 мм.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

• Этап 1 – выбор наклона
• Этап 2 – расчет площади
• Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги
• Этап 4 – монтирование мауэрлата
• Этап 5 – монтирование стропил
• Этап 6 – придание жесткости
• Этап 7 – монтирование обрешетки

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропила чаще.
3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем:

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстоянии, превышающем10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

 

Основными критериями крыши являются прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа — с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон;
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которые будут крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

 

 

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

 

 

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем — в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются “бабками”. Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью “бабки”.
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя – центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

 

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

 

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Анкер-болт двухраспорный

Оцинкованная шпилька DIN 975

Гвозди строительные

Саморез нержавеющий

Опоры балок

Перфорированный крепеж

Можно ли построить крышу без ферм?

Фермы — это конструкции, поддерживающие вес крыши. Обычно это деревянные рамы, на которых строится остальная часть крыши. Фермы просты в установке, но также нуждаются в обслуживании и увеличивают вес конструкции. Можно ли построить крышу без ферм?

Можно построить крышу без ферм. В прошлом крыши часто строились без использования ферм. Плоские крыши или крыши с одним скатом строят без ферм.

Далее. мы рассмотрим, какие крыши можно построить без ферм. К концу этой части вы будете лучше понимать, как делаются крыши и какие варианты у вас есть при их строительстве.

Нужны ли фермы?

Фермы можно найти на крышах по всему миру. Они удерживают крышу на месте и поддерживают уложенную сверху черепицу, черепицу или кровельное покрытие. Поскольку фермы настолько распространены, люди задаются вопросом, являются ли фермы абсолютно необходимыми или, скорее, дополнительными функциями.

Фермы необходимы не для всех типов крыш. Плоские крыши, например, не требуют, чтобы фермы держались прочно. Вместо ферм в случае обычных крыш можно использовать стропила.

Хотя фермы не нужны для строительства крыши, четыре из пяти новых домов в США строятся с фермами в крыше. Причина в том, что фермы прочны и долговечны, производят меньше отходов, чем их альтернативы, и обеспечивают долговременную жесткость крыши.

Однако из-за своей формы фермы нельзя использовать на плоской или односкатной крыше. Фермы также не практичны, если вы планируете в будущем расширять крышу. Если вы хотите иметь возможность добавить расширения или изменить структуру вашей крыши, стропила — лучший вариант, чем фермы.

Какие типы крыш строятся без ферм?

Как вы уже знаете, вполне возможно построить крышу без ферм. Однако это не просто альтернатива: многие виды крыш обычно строятся без использования ферм. У этих крыш есть и другие особенности, которые позволяют им иметь структурную целостность без добавления ферм.

Некоторыми типами крыш, построенных без ферм, являются плоские крыши, купольные крыши, односкатные крыши и крыши, построенные с использованием стропил. Миллионы крыш по всему миру построены с использованием этих стилей. Фермы применимы только в крышах, имеющих треугольную форму.

В прошлом крыши обычно строились без ферм. Кровельные фермы стали популярными только в 1950-х годах. До этого крыши строились в основном с использованием стропил в качестве несущей конструкции.

Стропила изготавливаются из досок, спускающихся вниз с верхней части крыши, с балкой, проходящей через их середину. Благодаря своей универсальности их можно увидеть практически на любом типе кровли. Стропила часто делают из дерева, но можно найти и из других материалов.

Каковы недостатки использования ферм на крыше?

Фермы — не единственный выбор при строительстве новой крыши. На самом деле, использование ферм имеет ряд недостатков, которые могут заставить вас выбрать альтернативу. Рассмотрим подробно, что это за недостатки.

Вот недостатки использования ферментов на крыше:

• Требуется много технического обслуживания
• может быть тяжелым
• Древесина и Дремодер.

  Одним из самых существенных недостатков при выборе ферм для крыши является необходимость их обслуживания.

  Фермы несут большую нагрузку после укладки крыши. В результате компоненты фермы подвержены износу. Вероятно, вам придется нанимать специалиста для текущего обслуживания каждый год или около того.

  Может быть тяжелым

  Когда фермы поддерживают большую крышу в более заметном здании, сама ферма может оказаться довольно тяжелой. В этом случае фермам может потребоваться дополнительная структурная поддержка, чтобы они и окружающие конструкции оставались прочными. Весь этот лишний вес приводит к дополнительным расходам.

  Древесина со временем портится

  Другой недостаток ферм для крыши связан с их материалом. Фермы, как правило, изготавливаются из дерева. Как и любая древесина, древесина подвержена гниению под воздействием влаги или воды. Небольшая утечка может привести к серьезному ослаблению ферм вашей крыши, что приведет к дорогостоящему ремонту и замене.

  Каковы преимущества использования ферм на крыше?

  Вот преимущества использования ферм на крыше:

  • Прямой процесс установки
  • Это дешевле, чем его альтернативы
  • Это менее расточительно

  Смотрите ниже. -собраны в соответствии с проектом до прибытия на строительную площадку. В результате профессиональный кровельщик может быстро и легко установить фермы без рам или другой тяжелой техники. Это сокращает время, необходимое для возведения новой крыши, и экономит трудозатраты.

  Это дешевле, чем альтернативы

  Фермы, как правило, гораздо более экономичны, чем стропила или балки. Во-первых, они используют меньше материалов и поставляются на строительную площадку в предварительно собранном виде. Это позволяет сэкономить много денег, которые в противном случае ушли бы на работу и более дорогие материалы. Есть очень мало случаев, когда фермы могут оказаться дороже, чем их альтернативы.

  Меньше отходов

  Фермы предварительно собираются перед доставкой на строительную площадку, что означает, что они не требуют регулировки. Для сравнения, стропила измеряются и обрезаются на месте, чтобы соответствовать крыше. Поскольку детали удаляются во время установки, стропила в конечном итоге производят больше отходов, чем их предварительно собранные аналоги.

  Заключительные мысли

  Фермы являются наиболее распространенной несущей конструкцией новых крыш в США. Тем не менее, вам не нужны фермы для поддержки вашей крыши. Плоские крыши, плоские крыши, односкатные крыши и крыши со стропилами — все это распространенные примеры крыш без ферм.

  Фермы представляют собой удобную, прочную и экономичную опорную конструкцию для крыш. Тем не менее, фермы также могут требовать серьезного обслуживания и в конечном итоге быть довольно тяжелыми для себя. Они также склонны к гниению, что может увеличить расходы в будущем.

  Источники

  • Главная Ссылка: Стропила и фермы
  • Лучший способ каркаса: История отрасли

  Поделись этой публикацией

  Как построить двускатную крышу без потолочных балок | На главную Руководства

  Джозеф Уэст

  Стандартная треугольная крыша, известная как двускатная, строится с использованием стропил, которые представляют собой диагональные элементы, поддерживающие кровельные материалы. Но двускатная крыша также требует некоторой формы горизонтальной распорки, потому что вес крыши приводит к тому, что стропила расходятся по карнизу. Во многих конструкциях эта горизонтальная связь обеспечивается потолочными балками, прикрепленными к нижней части стропил. Если ваш проект не включает потолочные балки, как в случае со сводчатыми потолками, вам понадобится альтернативный подход.

  Несущий конек

  1. Несущий конек является стандартной альтернативой потолочным балкам. В этой конструкции вершины стропил крепятся к несущему коньковому брусу, идущему по длине крыши. Не путайте эту структурную коньковую балку с обычной коньковой доской, которая представляет собой небольшой кусок пиломатериала, который просто облегчает строительство крыши. Для структурного конька требуется большая балка, которая переносит вес крыши на прочные стойки, которые обычно находятся в торцевых стенах конструкции.

  Расчет конька конструкции

  1. Проектирование конька конструкции сложнее, чем проектирование крыши с потолочными балками; Вам следует проконсультироваться с инженером-строителем. Тем не менее, вы можете выполнить некоторые базовые расчеты, чтобы получить общее представление о требованиях к коньку. Конек должен выдерживать примерно одну треть веса крыши (остальные две трети поддерживаются боковыми стенками). Найдите площадь вашей крыши в квадратных футах и ​​умножьте ее на максимальную ожидаемую нагрузку на крышу (обычное значение — 40 фунтов на квадратный фут). Разделите это число на 3, чтобы найти максимальную нагрузку на коньковую балку.

  Центральная стена

  1. Несущая центральная стена, которая доходит до внутреннего конька крыши, может заменить структурную коньковую балку. В этой конструкции стропила крепятся к ненесущей коньковой доске, которая опирается непосредственно на внутреннюю стену. Эта внутренняя стена поддерживает вес крыши и не позволяет коньку провисать; если конек не может провисать, крыша не может расползаться по карнизу. Этот подход позволяет избежать затрат и сложности, связанных с проектированием и строительством крыши с несущей коньковой балкой, но есть один существенный недостаток: эта центральная стена должна быть расположена над какой-либо формой фундаментной перегородки, которая будет передавать нагрузку крыши на землю. .

  Торцевые стены

  1. В небольших конструкциях с умеренными нагрузками на крышу иногда можно обойтись без боковых связей, если боковые стены надежно прикреплены к торцевым стенам.