Лаги для забора: Лаги для забора 40×20 – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Содержание

Лаги для забора 40×20

Лаги или прожилины – важный конструктивный элемент забора из профнастила, штакетника или евроштакетника. При монтаже ограждения лаги крепятся в два или три ряда, это зависит от высоты конструкции.

Лаги производятся из профильной стальной трубы, в ассортименте есть большое количество размеров сечения. Заказчику предоставляются лаги требуемой длины.

Для производства лаг применяются стальные профильные трубы сечением 40х20 мм.

Производим порезку необходимой длины в размер заказчика.

К изделию в отдельных случаях привариваются проушины и затем столбы (лаги для карточки лаги для забора) могут покрываются обычной краской за дополнительную плату.

длина: 3 метра

тип покрытия: без покрытия

размеры – 40х20х1.5 мм.

Доставка

Удобное для клиента время, самовывоз без очередей по будням и выходным!

Доставка металлопроката и строительных материалов из него осуществляется транспортом компании, по всей Москве и Московской области.

Кроме того, вы всегда можете забрать заказ с нашего склада, если это – более удобный вариант.

Поставками нами обеспечивается полная комплектация заказа, при необходимости, мы организуем сопровождение отгрузки.

Доставка осуществляется по Москве и Московской области.

Стоимость доставки рассчитывается индивидуально по телефону 8 (495) 644-40-44, в зависимости от величины заказа и удаленности адреса для доставки от склада.

Самовывоз осуществляется со склада: ТК Балтия Новорижское шоссе, 10 км от МКАД, Павильон П-13

Доставка после 100% предоплаты.

Реквизиты

ООО «ЗАВОД ПРОФИЛЬ»

ИНН: 5036155014

КПП 503601001

ОКПО: 18066927

Банк: ПАО «Сбербанк России» Доп. офис №9040/01800

БИК: 044525225

Телефон: 8-495-644-40-44

Email: [email protected]

Какие лаги выбрать для забора, материал, размеры и способы крепления

Лаги для забора – это поперечные крепления (перекладины). Их называют по-разному: прожилины, перемычки.
Лаги крепят к заборным опорным столбам разными способами. Вместе со столбами лаги составляют так называемый заборный скелет. Они служат опорой для крепления самого материала забора – будь то деревянный/металлический штакетник, профлист, или любой другой материал, формирующий забор. При этом лаги выполняют функцию по приданию каркасу забора дополнительной прочности.
Как выбрать столбы для забора мы разбирали в отдельной статье, не менее важным вопрос возникает при выборе поперечных прожилин для забора.

Как выбрать лаги для забора, какие лучше?

Чаще всего в качестве поперечных перекладин используют профильную металлическую трубу, в некоторых случаях – деревянные бруски. Реже – уголки, швеллера и другие материалы, имеющиеся под рукой.

Выбор лаг зависит от того, из чего сделаны заборные секции. Но это вовсе не значит, что если у вас забор из деревянного штакетника, тогда в качестве лаг используют только бруски из дерева, а если из металла – тогда только металлические профиля.

Часто материалы забора комбинируют между собой, используют кирпич, камень, металл, дерево, профнастил и прочее. К кирпичным столбам крепят металлические лаги, а к ним, к примеру, деревянный штакетник.

Чтобы не ошибиться в выборе, прежде чем ставить забор, советуем просчитать заранее количество материала, и его стоимость. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Металлические лаги

Металл – самый популярный материал, для изготовления лаг. Это обосновано прежде сего прочностью и долговечностью материала.

Металлические прожилины для забора – вне конкуренции, плюсы:

прочность и долговечность

простота монтажа

сравнительно низкая стоимость при высоком качестве

широкий ассортимент и наличие на рынке металла

На рынке металлоизделий предлагают лаги в виде профильной полой трубы. Чаще всего для забора используют прожилины сечением 40х20, 40х25 и 50х25 мм. Лаги по длине обычно 3 или 6 метровые, встречаются и 2,5 метра.

В целях защиты от воздействия внешней среды лаги грунтуют и красят. Лучше это сделать до установки, так как в местах крепления и прилегания к забору прокрасить будет невозможно.

Прикручивать или приваривать – как проще?

Способы крепления лаг бывают различными.

Сварка

Самый распространенный и простой способ крепления – сварка. Лаги привариваются к столбам для забора, также сваркой стыкуются между собой. Такое крепление прочное и помимо навыков сварки и сварочного аппарата не требует дополнительных затрат на дополнительные виды крепежей.

При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Крепление к ушкам столбов

Если вы купили заборные столбы с уже приваренными ушками, тогда крепите лаги болтами. Это мероприятие более затратное по времени и деньгам, нежели сварка.

Сначала надо отрезать нужную длину лаги, затем – просверлить отверстия под болты и прикрутить. Например, для забора длиной 50 метров, надо просверлить около 200 отверстий в лагах, приобрести 200 болтов.

Заборный столб с приваренными ушками, на рынке предлагается по стоимости дороже, нежели без них.

Поэтому приобретение столбов с предусмотренными креплениями к лагам – экономия сомнительная.

Проще прожилины для забора приварить к столбам, нежели прикрутить.

Х-образные кронштейны для забора

Также в качестве крепления лаг к забору используют ихс-образное соединение. Икс-кронштейны на рынке предлагаются с разбросом ценника. На хорошие и прочные – придется потратиться. Кронштейны из тонкого металла – быстро проржавеют и придут в негодность.
Среди преимуществ крепления на кронштейны можно отметить, что дополнительно отверстия в лагах под кронштейны не сверлятся. Лаги крепятся саморезами по металлу.

Расстояние прожилин на заборе

По общепринятым стандартам нижнюю лагу забора крепят, отступая 30-40 см от фундамента или грунта. Если забор ниже двух метров – тогда достаточно 2х горизонтальных перекладин, если три метра – тогда конструкцию стоит усилить, добавив третью лагу.

Это нужно для увеличения прочности каркаса и уменьшения прогиба материала. Особенно актуально для заборов из профнастила, когда используется профлисты с малой высотой профиля (гофры), или сам металл профлиста более тонкий. Крепление дополнительной лаги в данном случае усиливает жесткость забора.

Расстояние между лагами делают около 80—120 см.

Деревянные лаги

Несмотря на то, что сегодня рынок пестрит различными предложениями заборов прочных материалов: из металла, пластика, кирпича, дерево все равно охотно используют в строительстве.

Испокон веков в деревнях ставили ограждения из дерева – низкие частоколы и палисады.

Штакетники из дерева капризны и требуют периодического ухода, однако это не останавливает любителей.

Деревянные штакетники очень часто комбинируют с металлическими столбами и лагами, считается так практичнее. Ведь доску (штакетник) всегда легко заменить на новую, в случае если она рассохлась или пришла в негодность. А деревянные столбы и лаги – это уже капремонт нескольких заборных секций.

Но истинные ценители теплых пород, готовы пожертвовать практичностью и долговечностью. Тогда столбы и лаги, как и заборное полотно изготавливают из дерева.

Кроме того, при должной обработке, тщательном уходе и правильном выборе породы дерева – забор может служить не один десяток лет.

Какое дерево для поперечных лаг забора выбрать?

Поперечные лаги чаще всего изготавливают из хвойных пород – лиственница, сосна, кедр и др.
Эти породы (в особенности лиственница) более устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды.
Деревянные поперечины следует выбирать ровные, крепкие, без трухи и гнилых мест. Дерево обязательно должно быть высохшим, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Размер деревянных лаг выбирают обычно 40х40, 50х50, 50х40.

Как прикрепить деревянные лаги к столбам

Если столбы забора из металла, а лаги из дерева, тогда для крепления будет удобно приварить к столбам металлические пластины (или использовать столбы с приваренными ушками), а к ним прикрепить деревянные бруски. Также для крепления удобно использовать икс-образные кронштейны.

То есть, деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

К круглым металлическим столбам деревянные лаги можно прикрепить при помощи хомутов или приваренных металлических пластин.

К столбам из дерева деревянные лаги можно с помощью гвоздей и саморезов.

Прежде чем крепить деревянные лаги их следует тщательно защитить средством от гниения.

Как показывает практика, для большинства заборов из профлиста/штакетника, используют металлические лаги 40х20. Толщину металла для лаг, если конечно вы не устраиваете временное ограждение, лучше выбирать не менее 2х мм.

Такие металлические лаги успешно выдерживают вес профнастила, обеспечивая при этом высокую прочность забора.

Прожилины для забора продают как с защитным слоем, так и без такового. Выбор за вами. Однако, если покупать металлические перемычки для забора без защиты – не забудьте тщательно их обработать грунтовкой и прокрасить, прежде чем устанавливать.

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРА

Как крепить и приваривать лаги к столбам — sdelayzabor.ru

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Полезные советы

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Забор из профнастила на деревянных лагах: стоит ли?

Заборы из профнастила чрезвычайно популярны по ряду факторов, среди которых немаловажное значение играет быстрота их монтажа. Листы саморезами крепятся к каркасу. Он представляет собой «скелет» из стоек и поперечин. Последние принято выполнять из заборного профнастила. Однако существует разновидность лаг для забора из профнастила – деревянные брусья, отличающиеся несколько более доступной ценой. Разумна ли экономия?

Требования к лагам

Лаги (прожилины или перемычки) выполняют в профнастиле для забора две основные функции:

служат местами крепления листов;
обеспечивают жесткость всей конструкции.

В случае использования металлического профиля его обычно приваривают к опорам. Но иногда (и также при применении деревянных брусьев) применяются болтовые соединения.

Для обустройства поперечин используются профиль сечением 40х20 мм и выше или брус со стороной не менее 40мм. Размер может быть скорректирован с учетом нагрузок (габаритов, силы ветра и т.д.), которые могут действовать на ограждение. Поперечины должны справляться с ними без разрушения или деформаций конструкции забора.

Почему дерево хуже

Если сравнивать металлический профиль и деревянные лаги, выбор в подавляющей части случаев делается не в пользу последнего. Исключение могут составлять только ситуации, когда профиль по тем или иным причинам недоступен, что при его распространенности и относительно низкой цене практически нереально.

В некоторых случаях оправдано применение деревянных брусьев во временных, строительных заборах из профнастила, для которых долговечность несущественна, а древесина имеется в наличии или доступна по низкой цене.

Как металлические, так и деревянные поперечины нуждаются в периодической обработке – покрытием защитным слоем краски для защиты от воздействия окружающей среды.

В то же время, несмотря на подверженность коррозии, металл отличается большей прочность. И, что более важно, – однородностью структуры. Можно резонно возразить, что профнастил имеет небольшой вес и поэтому нагрузки на поперечины незначительны. Однако, с учетом возможных порывов ветра, а также наличия разных конструктивных элементов, нагрузки могут достигать весомых величин.

Древесина может иметь в структуре сучки и иные «неоднородности». Нужно учитывать требования к влажности. Материал, в котором данный показатель превышает 15% для строительства применять попросту нельзя. Описанное – только вершина айсберга неудобств при работе с деревянными брусьями. Среди основных минусов также называют:

горючесть древесины;
чувствительность к влаге;
риск появления в слое представителей микрофауны: жучков, бактерий и т.д.;
небольшой срок службы;
ограниченность в размерах: определяется длиной исходной заготовки, в то время, как профиль может поставляться длиной до 12 м – частями удобными для транспортировки;
большую сложность в монтаже.

Некоторые специалисты отмечают, что древесина вообще плохо «сочетается» с профлистом. А регламентные сроки эксплуатации материалов столь несоизмеримы, что деревянные лаги на заборе из профнастила за «жизнь» последнего придется менять чуть ли не десяток раз (благо, их монтаж и демонтаж в принципе возможен).

Вместо вывода

Возможная экономия при строительстве забора из профнастила за счет применения деревянных поперечин – сомнительна. Лучшая альтернатива, металлический профиль, ненамного более дорогостоящ, однако отличается большей прочностью и долговечностью. Единожды сэкономленные деньги в последующем обернуться дополнительными затратами времени и средств на:

периодическую защиту от воздействий окружающей среды;
антибактериальную защиту;
ремонт или выход изношенных брусьев.

Безусловно, средства могут быть серьезно ограничены, а забор потребоваться срочно. В этом случае конструкцию опор нужно предусмотреть таким образом, чтобы затем, с наименьшими усилиями, перейти на металлический профиль.

Крепление лаг к круглым столбам забора. Как правильно крепить лаги к столбам забора, крепеж для столбов и лаг в строительстве заборов и ограждений. Забор из профнастила

Как приварить лаги к столбам или закрепить кронштейнами

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные – например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Профильная труба 40/20

Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника – трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Удобство крепления кронштейнами

Самодельные кронштейны

Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Крепление лаг и профлиста к столбам забора

Возведение ограждения по периметру участка требует строгого соблюдения строительных правил на всех этапах работы. Малейшее отклонение от установленных норм может стать причиной деформации изгороди. Прежде чем приступать к строительству забора, например, из профнастила, следует точно знать, как устанавливать столбы, как крепить профнастил, какие использовать фиксирующие изделия (саморезы, кронштейн, хомут, заклепки).

Так выглядят саморезы с резиновыми шайбами для прикручивания профнастила к каркасу забора

Крепление лаг изгороди из легких стройматериалов, например, профлиста, ограда из штакетника или деревянных досок, необходимо осуществлять только с применением качественных комплектующих. В прежние времена лаги ограды из профлиста присоединялись к опорным винтовым сваям методом сварки. Такая работа была под силу только профессионалам и подразумевала наличие на участке электричества и сварочного оборудования. Сделанные при помощи сварки заборы не всегда выглядели как образчик эстетики и нуждались в постоянных антикоррозийных обработках в местах крепления.

Современные ограждения для приусадебных участков – это преимущественно модульные заборы сделанные без сварки, которые просты в сборке, оригинальны и долговечны. Они представляют собой комплекты, состоящие из опор, секций и крепежей.

Вариант крепления поперечных лаг к столбам забора

Крепежные изделия для таких оград также соответствуют современным тенденциям. В большинстве случаях металлические каркасы скрепляются при помощи таких приспособлений, как хомут или кронштейн.

В последние годы большой популярностью пользуется хорошо зарекомендовавший себя x-крепеж для забора, обеспечивающий быстрое, эстетичное и качественное соединение. Любой крепеж для профнастила или иного полотна секций является изделием, специально предназначенным для строительных работ. Крепление лаг профлиста при помощи современных способов фиксации под силу даже новичкам.

Крепеж для профнастила на забор выполняется из качественной стали с покрытием из антикоррозийного порошка или цинка. На лаги, столбы и полотна забора предусмотрены различные крепежи и дополнительные комплектующие, например, заклепки, хомут или подходящий кронштейн.

Пример хомутов различных видов для крепления профлиста к столбу

Купить эти аксессуары можно на любом специализированном рынке, в интернет-магазинах или в супермаркетах строительных товаров. Вернуться к оглавлению

Виды крепления

Заборный крепеж для профнастила представлен двумя основными видами:

Кронштейн или x-кронштейн;
Крепеж на лаги и столбы.

Хомут, кронштейн или заклепки предназначены для разного типа фиксации. Их правильное сочетание поможет прочно соединить столбы и горизонтальные прожилины (лаги). Купить эти детали может каждый, а простота их использования не требует ни наличия опыта, ни применения специальных приспособлений и аппаратов.

сайт

Прожилины для забора из дерева, фасадного профиля, профнастила

Необходимая деталь ограды

Основой надежного деревянного забора являются крепкие столбы и прожилины. Прочность и долговечность ограждения зачастую зависит от правильного выбора данных деталей. А это значит, что покупать их следует не наугад, а только после тщательных расчетов.

Варианты лагов

Справка: Прожилина – это горизонтальная деталь, изготовленная из дерева или металла. Она служит для установки обшивки ограды, поэтому должна быть надежно прикреплена к столбам. Прожилины часто называют лагами или слегами.

Их число на одной опоре может изменяться в зависимости от высоты забора, вида столбов и материала.

Лаги для ограждений из профнастила

При возведении заборов из профлиста используются исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Запрещено крепить этот материал на деревянные лаги. Влияние внешней среды вызывает у дерева и металла разные типы деформации. Детали из древесины от влаги и перепадов температур расширяются, а металлические изделия не подвержены таким деформациям. Это становится частой причиной поломки заборной конструкции, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Лаги ограды из профнастила

Слеги играют роль несущего элемента, поэтому они должны быть очень прочными. Для этой цели часто используют профильные трубы из металла различных размеров. В зависимости от высоты ограждения, расстояния между опорными столбами и ветровой нагрузки может быть использована труба с размерами 20 мм х 40 мм, 25 мм х 40 мм, 25 мм х 50 мм, 30 мм х 60 мм и толщиной стенок 2 мм.

Если конструкция имеет высоту от 2 до 3 метров, то рекомендуется устанавливать не две прожилины, а три. В этом случае ограда будет более прочной и устойчивой. Популярностью пользуются прямоугольные профили с размерами 20 мм х 40 мм и толщиной стенок 2 мм. Такие параметры способны обеспечить конструкции долгий срок службы.

При строительстве оград рекомендуется покупать только новые материалы. И хотя бывшие в употреблении слеги считаются более дешевыми, но они могут быть серьезно повреждены коррозией. Кроме того, новые лаги дополнительно обработаны специальным средством, которое надежно защищает изделие от ржавчины и коррозии.

Особенности металлических прожилин

Лага из металла

Самым распространенным материалом, из которого делают перемычки для ограждений из фасадного профиля, до сих пор является металлическая труба. И на это есть целый ряд причин:

Прожилины из металла придают прочность ограждению, в котором они применяются;
Металлические лаги устойчивы к влиянию внешней среды и перепадам температуры. Изделия, которые дополнительно обработаны грунтовкой и покрыты краской, не боятся воздействия влаги;
Невысокая стоимость материала позволяет существенно сэкономить при возведении конструкции;
Перемычки можно легко установить своими руками.

При возведении оград используются трубы с различным сечением. Чем больше расстояние между опорами и материал тяжелее, тем большим должно быть и сечение.

Каркас ограды

На установленные слеги необходимо нанести слой грунтовки, а затем покрыть краской. Но можно приобрести лаги с порошковым покрытием. На производстве краситель наносится на материал, после чего запекается при высоких температурах в специально оборудованной печи. На поверхности перемычек образуется тонкая пленка, которая обеспечит надежную защиту от влаги. Цвет можно подобрать в зависимости от личных предпочтений.

Применение оцинкованных прожилин

Чтобы защитить металл от коррозии, на него наносят слой цинка. Предварительно обработанные изделия окунают в большую емкость с горячим расплавленным цинком. После того как они остынут, на металле образуется крепкое покрытие. Оно придает лагам дополнительную устойчивость к влиянию разнообразных климатических факторов.

Оцинкованные лаги

Такой метод нанесения цинка создает сплав металлов на поверхности трубы. Оцинкованные перемычки нашли широкое применение благодаря следующим особенностям и преимуществам:

Длительный срок эксплуатации;
Универсальность использования;
Удобство установки и транспортировки;
Сравнительно низкая цена;
Устойчивость к разным видам деформации и повреждениям.

Как правильно прикрепить лаги из металла к опорам?

Существует два основных способа крепления:

Сварочные крепления встречаются довольно часто. Они являются надежными, гарантируют долгий срок службы изделия. Этот процесс требует наличия особенного оборудования, электричества, опыта работы или квалифицированных мастеров. Однако не всегда есть возможность использовать сварочный аппарат. Кроме того, места крепления иногда выглядят непривлекательно и со временем начинают ржаветь. За этим видом соединения нужно тщательно ухаживать и систематически подкрашивать;
Винтовое соединение позволяет не только устанавливать, но и снимать слеги. Это можно было бы назвать серьезным преимуществом данного типа крепления, но на его монтаж понадобиться много времени и денег.

Специальные Х-кронштейны либо держатели позволяют прикрепить прожилины к опорным столбам без использования сварки. Они скрепляются с помощью шурупов или особых пластин – соединителей.

Держатели позволяют переставлять, снимать, разбирать детали забора. Весь процесс потребует небольшое количество инструментов. Использование винтовых соединений значительно упрощает сложный и трудоемкий процесс установки прожилин.

Основные типы крепежных элементов

Способы крепления

Для монтажа прожилин для новых заборов производители предлагают специально разработанные для этих целей соединительные элементы: х-кронштейны и крепеж.

Справки: Х-кронштейны изготавливают из металлического листа путем штамповки или резки по лекалам. Элемент представляет собой небольшую пластину в форме креста, края которого отогнуты в различные стороны. В нем высверливают отверстия, предназначенные для крепления к опорному столбу ограды и установки прожилин.

Центральная часть изделия прикрепляется к опорам при помощи шурупов или болтов. Использование кронштейнов помогает в короткие сроки выполнить демонтаж ограды, чтобы при желании заменить конструкцию или перенести в другое место.

Кроме того, крепление выполнено из оцинкованной стали, которая не подвержена разным изменениям под воздействием атмосферных осадков и других негативных природных факторов. Даже после нескольких лет эксплуатации деталь не будет нуждаться в окраске или ремонте.

Монтаж оградных лаг

Крепеж для горизонтальных лаг производят из нескольких гнутых металлических деталей, которые соединены при помощи сварки. Дополнительно на них наносят слой порошковой краски. Существует несколько видов крепежа, которые необходимо использовать в зависимости от местности и особенностей заборных конструкций.

Типовой крепеж предназначен для монтажа перемычек для ограждений из профнастила или металлического штакетника. Он состоит из двух П–образных частей, которые изготовлены из профиля и соединены между собой при помощи сварки под прямым углом. Данный вид крепежа производят только по точным параметрам прожилин и столбов ограды. Типовой крепеж назначен для монтажа перемычек в одну ровную линию. Слеги вставляются в соединительный элемент и монтируются к опоре кровельными шурупами либо болтами.

Крепление для перепадов высот применяется в том случае, когда строительство ограждения происходит на участках со склонами. В этих крепежных элементах лаги устанавливаются не на одном уровне, поскольку каждая следующая секция на другой высоте. Также их возможно комбинировать с типовым крепежом.

Угловые крепления используются для монтажа горизонтальных перемычек к угловым столбам ограждения. Они обладают Г-образной формой и крепятся к опоре саморезами. Такие крепления могут монтироваться как с внутренней, так и с внешней стороны заборной конструкции.

Крепление для столбов калиток либо ворот используется для монтажа прожилин к несущей опоре. Деталь изготовлена из профиля и имеет П-образную форму большего размера, чем типовой крепеж.

Каркас деревянной ограды

Лаги для деревянных заборов

Древесина считается удобным материалом, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и позволяет создать множество вариантов оград. Помимо этого, изделия из нее просты в уходе и монтаже, экологически безопасны. А при правильном уходе деревянные конструкции могут прослужить владельцам многие годы. В качестве прожилин иногда используются трубы из металла, разные уголки, доски. Но чтобы конструкция была прочной, следует применять деревянный брус.

В основном его изготавливают из хвойных пород древесины (сосны, ели), поскольку они не так сильно поддаются гниению. Следует помнить, что перемычки нуждаются в дополнительной защите от различных насекомых, грибка, повышенной влажности.

Поэтому важно покрыть их антисептическими жидкостями, грунтовками, а сверху нанести несколько слоев лака или краски. Чтобы прикрепить прожилины к металлическому столбу применяются небольшие уголки. А если опоры деревянные, то лаги монтируются при помощи оцинкованных гвоздей.

Особенности самостоятельной установки деревянных лаг смотрите на видео:

the-zabor.ru

metallvarim.ru

Прожилины для забора. Профнастил для забора.

Прожилины для забора, профнастил для забора.

Что такое прожилина для забора из профнастила?

Значение слова прожилина: прожилина, -нка, прожилка ж. прожилок, -лочек м. жила промеж чего-либо (словарь В.Даля). Прожилина в заборе – горизонтальная металлическая деталь на которую крепят обшивку забора. Прожилину могут называть по-разному, например лагой или слегой. Правильнее этот предмет называют прожилиной.При строительстве забора часто возникает вопрос – что использовать в качестве прожилин?Для нас, сварщиков и монтажников metallvarim.ru, является правилом то, что дерево, по возможности, надо крепить к дереву, а металл – к металлу. То есть на деревянные прожилины можно крепить деревянную обшивку забора, на металлические прожилины – профнастил. Профнастил нельзя крепить на деревянные прожилины. У дерева и металла разные условия деформации под воздействием температуры. Дерево расширяется и деформируется от влаги, а металл нет.Для забора из профнастила нужно применять металлические прожилины из профильной трубы.В зависимости от ветровой нагрузки, высоты забора, расстояния между столбами, в качестве прожилины мы используем проф. трубу 40х20х2мм, 40х25х2мм, 50х25х2мм, 60х30х2мм. При высоте забора от двух до трех метров мы делаем не две, а три прожилины – забор получается на порядок жестче и прочнее.

Металлические прожилины из профильной трубы между столбами

При монтаже забора из профнастила металлическая прожилина из профильной трубы приваривается к столбу внакладку. Например, если между столбами расстояние 2,5 метра, то 6-метровая прожилина приваривается внахлест (в накладку) к трем столбам, и стыкуется со следующей прожилиной, стык обваривается. Нижнюю и верхнюю прожилину надо устанавливать в разбежку. К металлической прожилине мы крепим саморезами профнастил. Прожилины можно приваривать и встык между столбами, но это более трудоемко, менее прочно, возникает много отходов профильной трубы, сложнее выдержать четкую и ровную общую линию прожилин. В общем, вваривать прожилины встык между столбами не стоит. Крепить профнастил к прожилине надо саморезом в каждую волну или через волну. Крепить профнастил заклепками нельзя, т.к. заклепки впоследствии срезаются профнастилом под воздействием ветра и перепадов температуры.Прожилины привариваются к забору не крашенными, т.к. при монтаже краска все равно побьется, а в местах сварки сгорит. Металлические прожилины надо красить до этапа крепления профнастила, потому что после крепления профнастила качественно и аккуратно покрасить металлическую прожилину абсолютно невозможно.

При монтаже забора metallvarm.ru использует профильные трубы только со стенками 2 мм.В качестве металлической прожилины недопустимо использовать профильную трубу со стенкой менее 2 мм. Большинство дачников и строителей экономят и делают забор в две прожилины. Если при этом еще и использованы столбы и прожилины со стенкой тоньше чем 2мм, то общая жесткость, прочность и долговечность забора получается очень низкая. Такой забор выполняет не защитную функцию, а исключительно декоративную и прослужит недолго. Кроме того металлическую прожилину толщиной 1,5 мм в условиях дачного строительства сможет приварить не каждый сварщик, ее или не проварят, или прожгут в ней массу дыр. Опять же коррозионная стойкость – она тоже зависит от толщины металла. Как и чем бы вы не покрасили металлическую прожилину – вы делаете это не в условиях завода. Поэтому под любым слоем любой краски все равно продолжается процесс коррозии. Металлическую прожилину со стенкой тоньше 1,5 мм коррозия “скушает” куда быстрее чем 2 мм.

Стоимость металлической прожилины для забора из профнастила.

На строительных рынках, чаще всего, продаются профильные трубы со стенками 1,2-1,35-1,5-1,85 мм. Трубу толщиной 1,2-1,35 мм можно принять (выдать) за полуторку. 1,85 легко выдается за двойку. Кто там разберется… Цель любого торговца – купить дешевле, продать дороже. Цель любого дачника или строителя – купить дешевле. Поэтому если на строительном рынке кто-то будет продавать профильную трубу со стенкой 2 мм, то у него, скорее всего ее не купят, т.к. 1,5 мм дешевле, а дачник в “тонкостях” стенки металла не разбирается. Или стоимость металлической прожилины с нормальной толщиной стенки подталкивает дачного строителя к покупке по сути непригодного для строительства забора материала.

Не существует такого товара как “металлическая прожилина” для забора. Существует профильная труба используемая в качестве прожилин. В качестве металлической прожилины необходимо покупать только пригодную для этого профильную трубу со стенкой 2 мм. Профильную трубу для прожилин удобно и выгодно покупать на проверенных металлобазах имеющих розничное подразделение ориентированное на работу с мелкооптовыми и частными покупателями, например таких как stroymetall.ru.

Приобретение профнастила на забор:

Профнастил представляет из себя окрашенный оцинкованный лист. Крашенный профнастил нужно покупать только на специализированных заводах по изготовлению профнастила. Все они работают и с розничными клиентами. Там вы можете заказать изготовление любого профнастила на забор – с нужным вам профилем, окраской, толщиной листа, длиной листа.Для забора НЕЛЬЗЯ использовать профнастил тоньше 0,4 мм и с высотой ребра меньше 18 мм. 0,4 мм и 18 мм – минимальные параметры профнастила которые обеспечат нормальную жесткость и прочность вашего забора. Все остальное – “фольга”.

METALLVARIM.RU ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОНТАЖЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА.У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

www.metallvarim.ru

Металлические столбы для забора – монтаж своими руками

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей, будь они смонтированы из дерева, сетки – рабицы или профилированного листа. Вставляют их и внутрь кирпичных опор, создавая элемент жесткости, куда можно крепить ворота, калитки и секции ограды. Причина популярности стальных конструкций – надежность, долговечность и доступная стоимость. А еще с металлом удобно работать своими руками.

Готовые металлические столбы для забора с приваренными крепежами для прожилин

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
обычные круглые трубы;
уголки равнополочные и неравнополочные;
швеллеры;
реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
изделия отличаются демократичной ценой.

Монтаж секций изгороди на круглые трубы производится, как правило, с помощью сварки. Сверлить отверстия в них неудобно из-за полукруглой поверхности, да и жесткость элемента снижается. Хотя в продаже появились специальные хомуты из пластика и металла, обжимающие столб и притягивающие к нему профлист либо сетку – рабицу.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.
Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40-50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Металлические столбы, бывшие в употреблении, перед установкой нуждаются в очистке от ржавчины. Не верьте производителям дорогих красок, уверяющих, что их составы допускается наносить без подобной очистки.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.

Металлические трубы бывшие в употреблении – особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40-60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Когда планируется установить опоры из швеллеров либо уголков, то для красоты их лучше поворачивать широкой стороной на улицу. Дополнительную устойчивость опорам придаст анкеровка – приваривание к заглубляемой части горизонтальных кусков арматуры или уголков малых размеров.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

sdelayzabor.ru

Как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками?

Забор служит надежной защитой для дома. Он предостережет от проникновения на участок бродячих собак или нежелательных гостей. Сегодня можно изготовить красивое ограждение из любого материала: металла, сетки или кирпича.

Надежным и экономичным вариантом будет деревянный забор на металлических столбах, который несложно сделать своими руками.

Лесенка.

Доски устанавливают горизонтально, внахлест. Их плотно «притягивают» одну к другой. Вода при попадании на забор с легкостью с него стекает.

Такой тип установки напоминает жалюзи. Он надежно скрывает участок от посторонних глаз. Забор приобретает уютный внешний вид и служит декоративным элементом всего дворового ансамбля.

Шахматка.

Такое название забор получил от крепления досок к лагам. Тип забора предполагает установку параллельных досок не только с внутренней стороны, но и с внешней. Щели полностью перекрываются установленным материалом.

Это удобный вариант для участков, просматривающихся со двора и улицы. Забор-шахматка, обладает рядом преимуществ: дополнительная связка из досок делает забор жестким, а двойное крепление защищает участок от взоров прохожих.

Горизонтальный забор не представляет сложности даже для начинающего строителя.

Доски устанавливаются в горизонтальном положении. Поэтому они смотрятся, как плотное строение без выделяющихся элементов и декоративных деталей.

Разновидность горизонтального забора представлена на фото выше. Называется такой вариант – «австрийская плетенка«. Как ее сделать самостоятельно на даче, смотрите в видео:

Наиболее простым видом является штакетник.

Деревянный материал устанавливается вертикально и крепится к направляющим с определенным шагом.

к содержанию

Строительство своими руками

Работы по установке забора следует начинать с подготовки участка. На предполагаемом месте будущего ограждения нужно удалить все лишние растения и предметы.

Если существует необходимость в выравнивании почвы, то это нужно сделать обязательно. Таким способом можно существенно облегчить дальнейшую эксплуатацию деревянного забора.

Сначала необходимо провести разметку. Первоначально следует наметить места для вставки кольев и вставить туда последние. Между колышками натянуть толстую бечевку и измерить расстояние между ними. Длина не должна превышать трех метров.

Если не соблюсти эту пропорцию, забор после установки наклонится. А его внешний вид будет испорчен.

Выбор металлических опор должен производиться тщательным образом. От будущего качества металла зависит надежность конструкции. Если деревянные ограждение полностью износится, его можно будет заменить, не меняя металлические столбы.

Нельзя экономить на покупке пиломатериала для забора. Ведь изгородь – это лицо хозяина. Поэтому наличие шероховатостей и лишних элементов, торчащих из дерева, не будет радовать глаз прохожих.

По мнению специалистов, для установки деревянного забора лучше использовать материалы из сосны, ели или лиственницы.

Важно знать, что сосна отличается меньшей прочностью по сравнению с другими материалами. Плюс этого вида дерева в низкой стоимости.

Второй этап – выбор необходимой высота забора. Если выполнить его слишком высоким, то посадки останутся без необходимого света. При низкой ограде участок попадет в поле зрения посторонних взглядов.

Оптимальная высота постройки -1,5-2,5 метра. Доски обрезают до установленной длины и обрабатывают на шлифовальном станке. Из них должен получиться полукруглый или, при желании, треугольный профиль.

При отсутствии времени и возможности можно приобрести уже готовые отшлифованные материалы.

Третий этап – установление опор. Наступает момент, когда колышки убирают, а на их месте с помощью бура делают углубления 50 – 90 сантиметров. Укрепление металлических опор производится несколькими способами.

Мастер, не располагающий временем, может просто вбить их в землю. Для эффективного выполнения такой процедуры понадобится помощник, который будет наблюдать за вертикальной опорой. Ямы до установки столбов заполняют битым кирпичом и мелкими камнями.

В качестве альтернативы трубу можно не забивать, а вкопать ее в землю, предварительно сделав скважину с помощью бура. Труба устанавливается в землю и крепко закапывается.

Точность вертикальных опор устанавливают отвесом. Конструкция будет прочной и долговечной, если залить нижнюю часть столбов цементным раствором.

В верхней части опор натягивают веревку для определения горизонтальной линии. Металлические уголки приваривают или прикрепляют болтами к столбам для будущего крепления конструкции.

Более подробно установка столбов забора для частного дома рассмотрена в видео ниже:

к содержанию

Монтаж ограды

Штакетники устанавливаются по шнуру, натянутому заранее. Первая доска в ряду не закрепляется, ее прибивают в конце установочных работ.

Нижняя часть деревянной поверхности не должна вплотную соприкасаться с землей, во избежание преждевременного гниения поверхности.

Остающийся небольшой просвет между балкой и землей можно заполнить гравием. Такая процедура защитит конструкцию от лишней влажности.

Калитка в заборе устанавливается по той же схеме, что и остальная конструкция. Единственная особенность на этом этапе – установка металлических петель с помощью шурупов.

Вторая часть петель прикрепляется к опорному столбу. Отверстия проделывают заранее. После установки потребуется установить задвижку или щеколду.

Подробнее об установке забора из деревянного штакетника читайте по ссылке.

Как построить качественный деревянный забор дешево смотрите в видео:

к содержанию

Украшение забора

Установленное ограждение при желании можно украсить вьющимися растениями. Такой вид декорации походит для всех видов заборов.

Если у хозяина участка романтическая натура, ему подойдет украшение забора живыми розами. Розы сажают вплотную к ограждению, чтобы на них попадали солнечные лучи. Расстояние между кустами не должно быть менее двух метров.

Поддержка растений осуществляется с помощью металлической сетки, установленной своими руками. Клумба должна состоять из цветов, подходящих в тон лакокрасочному покрытию.

Украшение цветами в пластмассовых горшках подарит вашему забору восхитительный вид и дизайнерскую изюминку. Горшки крепятся по всему периметру деревянного сооружения с уже заранее подготовленными живыми цветами в них.

Украшение забора элементами мозаики – непростая задача, требующая времени и силовых нагрузок. К такой работе можно привлечь всю семью. Для работы пригодятся битые зеркала, кирпичи или плитка.

Кусочки наносятся на поверхность, представляя собой единую композицию или рисунок. После завершения работ забор не будет похож на деревянную конструкцию «как у всех», а станет гордостью семьи.

Для его создания понадобится заранее подготовленный рисунок на бумаге, который в дальнейшем переносят на деревянную поверхность. Лучше всего использовать для резьбы тонкую древесину, из которой будет выпилен рисунок.

Начинающий мастер должен ограничиться простым изображением, чтобы не создавать дополнительные трудности при выпиливании.

После нанесения рисунка приступают к выпиливанию. Для мастеров, свободно владеющих лобзиком, такая задача не будет представлять особую трудность.

Пила для дерева нужна с мелкими зубцами. Она обеспечит ровную поверхность по краям изделия. Если помарки в работе все-таки допущены, их можно затереть наждачкой.

При создании узора на поверхности забора мастера часто применяют технику геометрической резьбы. В качестве элементов узора используют круги, треугольники, ромбы и другие фигуры.

Работы по созданию геометрических узоров трудоемкие. Однако они вполне выполнимы даже для начинающих строителей. Вырезают узоры с помощью заточенного ножа для дерева. Этот вид украшения забора относится к русскому народному искусству.

Вырезание контурных граней придаст забору объем. При этом виде резьбы можно дать волю фантазии и творческим мыслям. Рисунок в такой композиции не имеет значения, он может быть любым.

Работа выполняется полностью вручную. Эффект объема будет усиливаться, если по краям использовать один цвет, а в середину добавить более насыщенный оттенок.

Частокол.

По периметру участка вырывается траншея глубиной полметра. В качестве материала для забора используют стволы деревьев. Перед установкой края древесины затачивают так, чтобы они напоминали карандаши.

Деревья устанавливают на глубину 50 см, вплотную. После установки траншею присыпают мелкими камнями.

Ограда с плетеными прутьями.

Этот вид забора устанавливается легко даже начинающим мастером. Для плетения подойдут ветки ивы или орешника. Монтаж конструкции осуществляется плетением веток между вертикальными основаниями.

Забор с комбинированными элементами.

Основу такого ограждения составляет не только дерево и металл, но и другие материалы, например, кирпич или камень. Изгородь такого типа сложно устанавливать самостоятельно. Но если позволяет время, следует изучить кладку столбов и основы фундамента для такой работы.

Установить декоративный забор несложно, если знать основы техники и правила выполнения работы.

moistenki.ru

Как приварить лаги к столбам

Застройка на загородном участке, который только что приобретен, начинается обычно из сооружения забора. Забор необходим, прежде всего, для обозначения периметра участка, а также для того, чтобы скрыть от любопытных посторонних глаз территорию. Постройка забора является достаточно простой задачей, однако в процессе его возведения могут возникать те или иные вопросы, такие как, из чего будет забор, какие лучше столбы, как приварить лаги к столбам и так далее.

Столбы могут быть из труб круглого сечения или прямоугольного, а лаги в любом случае лучше брать прямоугольные, тогда способ соединения их со столбами может двух вариантов. При прямоугольных трубах лаги привариваются по плоскости. Если же столбы круглые, то на них необходимо наварить площадки из кусков уголка или швеллера, а затем уже поперечины. Процесс приваривания лаг к столбам сводится в таком случае к выполнению угловых швов в горизонтальном, вертикальном или потолочном варианте. В принципе можно приварить прямоугольные лаги непосредственно к круглым столбам, но это вызовет дополнительные сложности в процессе работы, а также повышенный расход электродов.

Техника выполнения горизонтальных сварочных швов соединения столб-лага

Сваривание горизонтальных угловых швов отличается той особенностью, что жидкий металл с вертикальной плоскости столба стремиться стекать на лагу (нижнюю плоскость). Поэтому сварку такого шва рекомендуется производить «в лодочку», располагая свариваемые детали таким образом, что бы шлак не имел возможности затекать на плоскость перед дугой (рис. а).

Однако в нашем случае установить свариваемые детали в нужное положение не получится, поэтому при сваривании углового шва столба и лаги, нижняя плоскость, которой располагается горизонтально, возможно непроваривание одной из кромок или вершины угла. Непровар может образоваться на плоскости лаги, если сварку начинать с вертикальной плоскости столба, так как жидкий металл в таком случае стечет на недостаточно прогретую поверхность лаги. Поэтому сваривание лаги следует начинать с зажигания дуги на нижней плоскости лаги в точке А, а движение электрода выполнять в соответствии с рис., б.

Электрод необходимо держать с углом в 45° к горизонтальной поверхности лаги, производя легкие наклоны его в процессе сваривания поочередно к одной и другой плоскости (рис., в). Шов выполняется однослойным, для более прочного соединения можно варить в два слоя или больше. При сваривании многослойного шва сначала необходимо наложить узкий валик электродом с диаметром 3-4мм, что бы обеспечить провар корня.

Метки: выполнение сварочных работ, сварка своими руками, Сварка- основы Установка заборов требует применение качественных крепежных комплектующих, которые способны обеспечить ограждениям должную прочность и долговечность.

Одним из самых важных конструктивных элементов забора помимо столбов можно уверенно назвать лаги, или – . Прожилины представляют собой горизонтальные перемычки, на которые осуществляется монтаж пролетов забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов. Лаги (прожилины) крепятся к опорным преимущественно на сварку. Однако , на сегодняшний день это не самое лучшее решение. Сварные соединения часто выглядят не эстетично, но главное – со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода. Места соединений, которые были приварены сваркой, приходится постоянно подкрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного слоя металла, который защищает конструкцию от коррозии. Стоит также отметить, что применить сварку можно не везде, в частности, для этого необходим доступ к электросетям, которые не всегда есть в местах сооружения забора. Использование генератора влечет дополнительные расходы.

В связи с этим, сегодня все большую популярность набирают крепежные соединения: крепеж для столбов и лаг, а также х-кронштейны. Они мало чем уступают по прочностным характеристикам сварке, и в то же время обладают рядом неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения в значительной степени увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги легко снять и установить обратно или на новое место. При монтаже пролетов забора с применением крепежных соединений, исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

Крепеж для столбов и лаг изготавливаются по другому принципу: используются гнутые металлические элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего они покрываются цинкосодержащим грунтом и порошковой краской. Металлический выпускается разных моделей и типоразмеров.

Х-кронштейны производятся методом штамповки из цельнометаллического листа и последующей обработки изделий горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления к столбу забора и крепления лаг.

Монтаж креплений для столбов и лаг забора
Процесс , металлического штакетника или деревянных ограждений с помощью крепежных элементов достаточно прост. На опорных столбах забор осуществляется разметка в местах крепления крепежных элементов. Крепеж прикладывается к столу, в него вставляется лага, горизонтальность которой проверяется строительным уровнем. Затем, крепление прикручивается к столбу с помощью болтов или кровельных саморезов. Х-кронштейн крепиться по тому же принципу.

Крепежные элементы просты в применении. Их применение может существенно ускорить установочные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество конструкции забора. Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет отдельные виды работ: забора, из круглой и профильной трубы, монтаж лаг сварным методом или с использованием крепежных элементов, монтаж профнастила и другие строительные работы.

Виды крепежных элементов для забора
При строительстве забора используется несколько видов крепежа:

Чтобы возведенный забор полностью соответствовал ожиданиям, важно при его строительстве учитывать ряд основных факторов: качественный выбор материала, специальный инструмент и профессиональный монтаж – это залог Вашего успеха. Планируете ли вы самостоятельно обустраивать участок или воспользуетесь помощью профильных специалистов, используйте советы мастера по строительству заборов и инструкции, как правильно сделать.

Можно ли ставить ограду на насыпную землю или стоит сначала построить забор, а затем поднимать и выравнивать участок?

Уклоны, ямы, канавы, овраги и кочки – это естественный характер рельефа земли. Поэтому, если Вам нужен забор из профнастила «без ступеней» сверху, лучше выровнять участок перед началом строительства. Для этого нужно навезти грунт и, используя специальную технику, разровнять его. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс. К тому же достаточно длительный, так как со временем земля осядет, часть её смоет поверхностными водами (талой водой, дождем) или сдует ветром на соседнюю территорию. Придется заново подвозить грунт. И только после этого строить ограду, иначе, если подсыпать и ровнять землю после установки, можно его задеть и повредить трактором (крупной техникой) или сдвинуть его кучей разравниваемого грунта. Девяносто процентов дачных участков, где наша компания устанавливала заборы из профнастила, имели неровную поверхность земли. На фотографиях внизу видны результаты профессиональных навыков умелых строителей.

Мастера нашей компании аккуратно и со знанием дела проходят уклоны и неровности. Забор из профлиста ступенями выглядит абсолютно нормально и естественно в условиях перепада высоты на участке. С деревянными заборами или из сетки рабицы все проще: столбы можно вбить по рельефу, сетку натянуть по уклону, доски прибивать, равномерно опуская или поднимая, исходя из особенностей места строительства.

С какой стороны забора ставить столбы и лаги?

Это исключительно желание владельцев дачного участка, оплачивающих стоимость ограждения. Кто-то руководствуется соображениями безопасности и ухода за каркасом, оставляя внутреннюю сторону забора себе, другие же в хороших отношениях с соседями и рассчитывая на большую привлекательность цветной стороны, выбирают себе внешнюю сторону во внутрь на участок. В любом случае хочется отметить, что при выборе одностороннего профнастила, выверенные прямые линии красно-коричневого каркаса забора тоже смотрятся хорошо на бело-серой стороне профлиста.

Почему большинство фирм красит каркас забора из профнастила красно-коричневой грунтовкой?

Грунтовка по металлу ГФ-021 бывает двух цветов: красно-коричневая и серая. И в любом случае каркас металлических частей забора необходимо подкрашивать, чтобы не ползла ржавчина. Большинство людей делают это не регулярно, в результате на сером фоне ржавчина очень заметна и бросается в глаза своей неуместностью. При красно-коричневом покрытии – это не заметно, подкрашивать можно, ориентируясь на свои силы и желание, к тому же столбы и лаги в этом цвете оригинально выглядят на бело-серой стороне профнастила.

Как предотвратить кражу профнастила забора?

В наше неспокойное время владельцы красивых заборов из профнастила боятся того, что профлист могут снять злоумышленники. Существует два вида его крепления к каркасу: клёпками или саморезами. Про клёпки можно сказать следующее: с течением времени при постоянной ветровой нагрузке алюминиевая часть клёпки истирается, что требует полной её замены. Также их легко срезать. Лучше крепить профлист на саморезы с прессшайбой, которая больше диаметром, чем головка у клёпки. Это позволит лучше прижать лист, и он не будет греметь при сильных ветрах. Чтобы саморез нельзя было открутить, его головку нужно замазать холодной сваркой или рассверлить. Дополнительно можно использовать длинные саморезы или болты и закрепить их с обратной стороны прожилины гайками или сваркой. Это затруднит снятие профнастила с забора, а в случае его кражи произойдёт значительное снижение качества, так как при монтаже в другом месте его невозможно установить через прежние отверстия.

Красивый и надежный забор, окружающий дачный или приусадебный участок уже давно стал визитной карточкой настоящего хозяина, а появление профилированного оцинкованного стального листа с дополнительной полимерной защитой, придающей ему оригинальный внешний вид и богатую палитру расцветок, многократно упростило и удешевило возведение ограждений любого размера.

Важный элемент конструкции забора

Несущие столбы и лаги для забора из современного профнастила могут быть выполнены из любых подручных материалов, имеющихся у застройщика и обеспечивающих достаточную несущую способность, определяемую размерами забора.

Основа забора из профилированного листа

Справка: Основой любой строительной конструкции, к которой можно смело причислить и забор из профилированного стального листа служит прочный каркас, получаемый при соединении опорных столбов и поперечных лаг, на которые собственно и крепится профнастил.

Традиционно основой забора служили деревянные конструкции из бруса определенной толщины, специально обработанные различными составами для защиты от атмосферных воздействий. В последнее время, особенно при устройстве забора из профнастила в качестве столбов и лаг используется профильная труба, обеспечивающая высокую прочность конструкции при меньших линейных размерах, а использование специализированного крепежа многократно снижает трудоемкость выполняемых работ.

Очень часто применяются комбинированные варианты заборов, когда столбы и цоколь изготовлены из искусственного или натурального камня, а заборное полотно – из профнастила, закрепленного на металлических или деревянных лагах.

Из дерева

Каркас из дерева

В качестве деревянных лаг для заборного полотна из профнастила используется брус сечением 40х50 мм или 50х60 мм когда расстояние между столбами не превышает 2,5 м. В этом случае получаемая в итоге конструкция способна выдерживать ветровые нагрузки без повреждений. Деревянные лаги должны быть изготовлены из высушенной древесины без большого количества сучков и следов поражения вредителями и грибками.

Подготовленные к монтажу лаги пропитываются защитными антисептическими составами и покрываются лакокрасочными материалами, желательно на основе натуральной олифы. Такая защита обеспечивает деревянным лагам достаточно длительный срок службы.

Совет: В случае необходимости в процессе эксплуатации обновляется разрушенное атмосферными воздействиями покрытие, что требует дополнительных затрат при использовании дерева в качестве несущей конструкции для забора из профнастила.

Из металлопроката

Каркас из металлического профиля

В качестве основы для забора из профнастила чаще всего применяются лаги, изготовленные из металлопроката различного профиля. Это может быть уголок с полкой 40-50 мм, швеллер или профильная труба размеров 20х40 мм и толщиной стенки 1,5 или 2 мм. Использование профильной металлической трубы в качестве лаг для заборного полотна из профнастила более всего подходит как с точки зрения получения максимальной прочности конструкции, так и внешнего вида и безопасности использования тыльной части забора, когда все крепежные элементы скрыты внутри профиля трубы.

Совет: Увеличение размеров профильной трубы на 10 мм позволяет увеличить расстояние между столбами, на которые монтируется полотно до 3-3,5 м, что снижает затраты на устройство столбов и позволяет разделить полотно на равные части при любой длине огораживаемого участка. Для обеспечения защиты металлических конструкций от атмосферных воздействий применяются лакокрасочные материалы на глифталевой, пентафталевой или акриловой основе.

Способы крепления

Варианты крепления

В зависимости от материала столбов и лаг, используемых при возведении ограждений из профнастила применяются различные способы крепления конструктивных элементов между собой:

Крепление путем закладывания в специальные ниши столбов;
Резьбовое соединение элементов;
Закрепление при помощи гвоздей или саморезов, применяемое при скреплении деревянных конструктивных элементов;
Соединение металлических конструкций при помощи сварки.

Каждый из перечисленных способов имеет право на жизнь и обеспечивает надежное соединение в зависимости от применяемых при устройстве забора конструктивных материалов. Сколько нужно крепежа, рассчитывается исходя из общей нагрузки на полотно забора и несущей способности одного крепежного элемента с некоторым запасом для обеспечения гарантированной прочности.

Для соединения металлических элементов ограждений из профнастила применяются специализированные крепежные элементы , обеспечивающие прочность соединения на уровне сварной конструкции. Эти элементы имеют неоспоримое преимущество в том, что сборка осуществляется без применения сложного оборудования и при необходимости конструкция может быть легко разобрана для ремонта или демонтирована для переноса.

Совет: Используя готовый крепеж нет необходимости рассчитывать, сколько нужно тех или иных элементов. Крепеж укомплектован всем необходимым и полностью готов для монтажа. Соединение металлических конструкций осуществляется таким образом, что нет необходимости подбирать длину лаг в зависимости от расстояния между столбами, это способствует значительной экономии материала.

Необходимое количество для обеспечения прочности забора

Прочность возводимого ограждения напрямую зависит от высоты заборного полотна и количества лаг, устанавливаемых между столбами в качестве несущей конструкции. Если расстояние между опорами не превышает 3 м, а высота забора находится в пределах 1-5 – 1,7 м достаточно двух лаг расположенных на одинаковом расстоянии примерно 200 – 300 мм от краев профилированного листа. Если же высота профлиста превышает 2 метра необходимо устанавливать уже три штуки, причем расстояние от верха и низа полотна остается тем же, а получившееся расстояние между лагами делится пополам.

Для возведения ограждений используется в основном так называемый стеновой профилированный лист с высотой профиля не более 20 мм, для крепления которого используются специальные крепежные элементы в зависимости от материала несущей конструкции. Сколько нужно крепежа на погонный метр настила указывается в рекомендациях производителя.

Важно! Не следует уменьшать количество крепежа менее чем 4 самореза на 1 метр настила. При креплении верхней части полотна количество крепежных элементов нужно даже несколько увеличить, что повысит ветровую устойчивость готового ограждения.

Сколько нужно лаг и крепежных элементов для каждого вида заборного полотна зависит от нескольких факторов:

Толщина профилированного листа;
Высота профилированного полотна;
Расстояние между опорами и общая длина ограждения;
Максимальные ветровые нагрузки, принятые для соответствующей местности.

Рассчитывая количество силовых элементов, следует учитывать, что применение материалов с другими линейными размерами или толщиной стенки потребует дополнительного пересчета прочности конструкции и внесения некоторых корректировок в количество столбов, лаг и крепежных элементов.

Сборка лаг методом сварки показана на видео:

Автономный бревенчатый забор своими руками | Home Guides

Червячные ограждения, широко известные как змеиные ограждения и зигзагообразные заборы, были популярны на протяжении веков, потому что они могут стоять отдельно без необходимости в столбах или любом другом материале, за исключением бревен и нескольких камней. Бревна укладываются на уровни примерно до 4 футов в высоту и располагаются зигзагообразно. Отдельностоящий бревенчатый забор можно использовать как деревенский декоративный забор для палисадника или для ограды огорода. Лучше всего подойдут разрезные рельсы или бревна, разделенные пополам, потому что плоская сторона предотвращает скатывание бревен с забора.

Растяжные садовые шланги для разметки места под забор из бревна. Перенесите дизайн на землю с помощью аэрозольной краски для разметки линий. Ограда будет зигзагообразно пересекать эту линию.

Разложите плоские камни высотой около 2 дюймов зигзагообразно вдоль линии забора. Расстояние между камнями должно быть примерно на 1 фут короче бревен; бревна должны быть примерно от 10 до 12 футов, чтобы сделать забор как можно более устойчивым. Углы V-образных форм должны составлять от 60 до 120 градусов.Измерьте расстояние между камнями, образующее открытые точки буквы «V»; если расстояние одинаковое, то углы одинаковы по всему забору. Камни не обязательны, но если держать нижние перила ограждения на расстоянии 2 дюймов от земли, это замедлит гниение, потому что древесина не упирается во влажную траву и почву.

Положите бревна на камни зигзагообразно, при этом каждое бревно перекрывает камни примерно на 6 дюймов, образуя короткую V-образную форму на каждом стыке в дополнение к широкой V-образной форме. Вы можете уложить бревна так, чтобы оба конца одного бревна лежали выше или ниже соединяющих бревен, или чередовать один конец выше и один конец под двумя соединяющими бревнами.Если вы хотите, чтобы оба конца лежали поверх или под соединяющими бревнами, сначала уложите все бревна в одном направлении, а затем уложите бревна в противоположном направлении. Сначала положите все бревна, идущие по диагонали снизу слева направо вверх, затем положите все бревна, идущие сверху слева направо вниз, поверх этих бревен.

Поместите уровень поверх журналов. Трудно сделать бревна идеально ровными, но вы можете использовать камни чуть более высокой высоты или при необходимости попробовать заменить бревна новым, чтобы бревна были как можно ближе к уровню.

Уложите второй уровень поверх первого уровня бревен, перекрывая концы примерно на 6 дюймов. Разрежьте одно бревно на 12-дюймовые отрезки и используйте эти короткие отрезки в качестве распорок между бревнами в конце забора, чтобы весь забор был одинаковой высоты. Как вариант, вы можете позволить бревнам упасть по диагонали от забора на землю.

Постройте забор по одному уровню за раз, пока он не станет примерно от 4 до 4-1 / 2 футов в высоту. В зависимости от толщины бревен для этого потребуется от четырех до шести уровней бревен.Проверяйте каждые несколько бревен на уровень, когда строите забор.

Обрежьте бревна до такой же высоты, как забор. Вырежьте по два бревна для каждого конца забора и по два бревна для каждой вершины, где встречаются два бревна.

Встаньте по одному бревну во внутреннем углу каждой вершины и по одному бревну снаружи; внешнее бревно надежно входит в небольшую V-образную форму, образованную 6-дюймовым выступом в месте соединения бревен.

Оберните проволоку калибра 16 вокруг двух стоящих бревен, используя одну проволоку в верхней, средней и нижней части бревен, и закрутите, чтобы затянуть, чтобы стоящие бревна не допустили падения бревен ограждения с ограждения.Если вы предпочитаете не использовать проволоку или какой-либо другой материал, чтобы сделать забор действительно свободно стоящим, обрежьте эти бревна примерно на 2 фута длиннее и просто подперните их по диагонали в каждом углу или на каждом конце забора.

Ссылки

Советы

Этот проект действительно хорошо работает только в том случае, если все бревна имеют одинаковый диаметр. Когда бревна имеют разные размеры, выровнять забор практически невозможно, и бревна могут упасть с забора.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Как построить ограждение из бревна и конечностей | Home Guides

Строительство деревянных заборов может стоить тысячи долларов, но если в вашем распоряжении много упавших бревен и веток, вы можете построить ограду из бревен и веток практически бесплатно. Этот тип забора, также называемый забором с опорными ножками, обычно использовался пионерами как быстрый и недорогой способ удержать животных на своей территории или вне ее.В этом типе забора для столбов используются прочные бревна диаметром от четырех до шести дюймов, которые устанавливаются попарно по диагонали без отверстий для столбов. Для перил ограждения необходимы конечности диаметром более двух дюймов.

Измерьте границу участка, на котором вы хотите установить забор. Разделите это число в футах на 10, чтобы найти количество секций ограждения, необходимых для завершения ограждения. Умножьте количество секций забора на 2 и прибавьте 2 к этому числу, чтобы найти количество столбов забора, необходимых для забора.Умножьте количество секций забора на количество горизонтальных направляющих, необходимых для забора, чтобы найти общее количество необходимых ветвей. Если вам нужно четыре рельса на секцию для забора с 10 секциями, вам понадобится 40 10-футовых конечностей. Традиционно этот стиль забора состоит из 10-метровых секций, что соответствует длине современных панелей ограждения.

Отрежьте бревна столба длиной 5 футов, чтобы получился забор высотой 4 фута. Удалите прочные прямые ветви со всех второстепенных ветвей. Отрежьте эти конечности до 10-футовых шестов.Разделите бревна 5-футовой стойки на пары.

Положите две пары 5-футовых бревен крест-накрест так, чтобы они пересекались примерно на 1 1/2 фута от верха, а нижние концы разошлись примерно на три фута друг от друга. Отметьте нижнее бревно там, где пересекается верхнее бревно, чтобы найти правильный угол пересечения. Отметьте верхний журнал, чтобы знать, как к ним присоединиться. Отложите верхнее бревно в сторону.

Вырежьте выемку в нижнем бревне, следуя меткам в качестве ориентира для ширины выемки. Надрез должен быть такой же ширины, как и верхнее бревно, и глубиной в половину диаметра бревна, но изогнутой формы, повторяющей форму бревна.Сделайте несколько надрезов в бревне сабельной пилой, причем самый глубокий пропил находится в центре, а самый мелкий – в том месте, где вы отметили бревно. Сделайте надрез по нижней части этих разрезов, чтобы удалить выемку. Повторите этот процесс с каждой парой журналов.

Положите бревно без надреза на землю и положите на него бревно с надрезом, совместив выемку с бревном без надреза в соответствии с вашими предыдущими отметками. Забейте два 6-дюймовых шурупа для дерева через бревно с надрезом и в бревно без надрезов; винты входят примерно на полпути в бревна без надреза.Повторите это с оставшимися парами журналов.

Встаньте две пары перекрещенных бревен на расстоянии 10 футов от внешнего края до внешнего края, начиная с одного конца ряда забора. Попросите двух человек надежно удерживать пары столбов на месте. Положите одну из 10-футовых конечностей поперек пар, расположив их в вершинах пересечения двух полюсов. Концы 10-футовой конечности должны совпадать с внешним краем пар столбов. Эта ветка соединяет две стойки забора и стабилизирует их, чтобы они не упали.Вбейте шуруп для дерева прямо через сгиб и в одну из пересекающихся столбов ниже. Винты должны быть примерно на 2 дюйма длиннее, чем толщина перил для конечностей; например, используйте 4-дюймовые винты в случае ветвей диаметром 2 дюйма.

Поднесите вторую 10-футовую конечность к двум стойкам на высоте примерно 12 дюймов от земли. Держите уровень над конечностью и отрегулируйте уровень. Вверните винты через конечность и на 2 дюйма в стойку. Повторите это с дополнительными 10-футовыми конечностями, если вам нужно больше двух перил.Есть две стороны забора, к которым вы можете установить горизонтальные рейки, или вы можете установить рейки с каждой стороны секций забора. В отличие от большинства ограждений, в которых рельсы идеально выровнены друг над другом, нижний рельс выступает дальше, чем центральный и верхний рельсы.

Установите еще одну пару перекрещенных бревен на расстоянии 10 футов от второй пары бревен. Закрутите 10-футовые стойки для конечностей между стойками, чтобы создать вторую секцию. Горизонтальные направляющие необходимо немного сместить, поскольку они доходят до внешних краев каждой соединительной стойки.Установите направляющие для второй секции ограждения поверх направляющих для первой секции; рельсы третьей секции выровнены равномерно с рельсами первой секции, а рельсы четвертой секции выровнены с рельсами второй секции. Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до конца ряда ограды.

Осторожно встряхните концы ограждения, чтобы проверить устойчивость. Если забор кажется шатким, добавьте диагональную скобу для поддержки его концов. Измерьте расстояние от вершины пересечения бревен в концевых стойках до земли под углом 45 градусов.Отрежьте бревно диаметром 6 дюймов до этого размера. Обрежьте один конец бревна под углом 45 градусов. Прижмите отрезанный под углом конец бревна встык к внешней стороне забора так, чтобы он проходил перпендикулярно бревнам в стойке. Ввинтите 6-дюймовый шуруп для дерева через угловую скобу в пересекающиеся бревна. Ударьте молотком по другому концу диагональной распорки, чтобы он слегка вонзился в землю.

Ссылки

Наконечники

Отчасти привлекательность этого типа ограждения заключается в том, что перекрещенные ветви могут хорошо стоять сами по себе, поэтому диагональные распорки обычно не требуются.
Вы можете построить этот забор как декоративный отдельно стоящий бордюрный забор или начать его концом у внешней стены, такой как дом или садовый сарай.
Электропилы, такие как сабельная пила, позволяют легко распиливать бревна и сучья до нужной длины, а также делать зазубрины в бревнах столбов. Если вы хотите испытать настоящий опыт строительства заборов в дни пионеров, используйте для этой работы ручные пилы.

Writer Bio

Бревенчатый забор

LF-66V, Бревенчатый забор с угловой стойкой, основание 18 дюймов для наземная установка ЛФ-66В, Задняя часть забора

Если вы устал от того же старого заборчика из собачьих ушей во дворе, тогда не смотри кроме того, наш частокол из бревенчатого деревянного ограждения панель – идеальное решение для вас.Выявите естественную красоту дерева в самых оригинальный вид. Четыре угловых бревенчатых каркаса выполнены с использованием паза и шипа. столярные изделия. Половина бревна с прорезью на обоих концах легко вставляется в открытые швеллеры по срубу. Этот забор – идеальное деревенское бревно деревянный забор для уединения.

Мы предлагаем два вида ограждений из бревен. панели, стандартная панель для забора из сплошного бревенчатого забора с полубревенчатой стеной, предназначенная для быть установлен вертикально или по горизонтали для другого вида.

Поставляется в разобранном виде для облегчения транспортировки. Забор Пакет состоит из четырех двух столбов с опорой, двух горизонтальных рам ограждения, три стрингера и полубревенчатая форма ограждающей стены.

Стойки бревна предназначены для боковых, средних и 90 градусов. угловая установка. В зависимости от количества необходимых панелей и конфигурации, вам могут потребоваться разные стойки для завершения секций забора. Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию. Все посты приходят с опорой 18 дюймов для вставки в земля.

Горизонтальная бревенчатая стена Solid Stockade Fence Panel, LF-66H LF-66H, Панель для забора из окрашенного бревна,

Основные характеристики

Журнал частокол заборы подчеркивает красоту дерева в его первозданном виде.
Это отличные ограждения для уединения.
Заборы бревенчатые бытовые обрамлена врезными и шипованными столярными изделиями, обеспечивая стабильность и легко собирается.
Возможна установка на горизонтальные или вертикальные стены из бревенчатых панелей. позволяя вам настроить вашу область.
Стрингеры предусмотрены для придания забору прочности и красоты.
Разное конфигурация стойки для стандартной установки забора. 18 “дополнительная опора для захоронение в землю.

Цена и покупка

Товар	Описание	Цена	Размеры
LF-66V	Бревенчатый панельный забор, вертикальная панель	148 долларов.97 + доставка	70 дюймов x 72 дюйма
LF-66H	Бревенчатый частокол Панно для забора, горизонтальная панель.	148,97 $ + доставка	70 дюймов x 72 дюйма
LF-64	Журнал Частокол Забор панель.	107.45 + доставка	70 дюймов x 48 дюймов

Вчерашний забор для сегодняшней усадьбы | by Homestead Org

До изобретения проволочных заборов фермерам приходилось содержать свой домашний скот. Они использовали то, что было у них под рукой, и то, что было легко получить на месте. Для многих из нас это жизнеспособная альтернатива, особенно когда материалов может быть в изобилии, а денег на закупленные в магазине материалы для ограждений нет.На многих приусадебных участках есть лесные насаждения, которые нужно прореживать, лесные участки, которые нужно расчистить для строительства, или просто чистить щеткой, которая накапливается от повреждений ветром и старых деревьев. В других местах много полевого камня. Эти вещи представляют собой кладезь ресурсов для строительства заборов, и именно так на них смотрели наши предки.

Когда мы переехали на нашу маленькую ферму, заборы были в ужасном состоянии. Мы знали, что нам придется заново ограждать территорию, но у нас не было денег, чтобы сделать все сразу.Мы исправляли все, что могли, и смотрели в прошлое в поисках вариантов в других областях, которые мы не могли себе позволить заменить или исправить. Мы обнаружили огромное количество строительных и ограждающих материалов, которые расходуются и используются недостаточно.

Двумя типами заборов, которые усеяли колониальную американскую сельскую местность, были заборы с разделенными рельсами и заборы с опорными ножками. Оба забора в основном сделаны из бревен с деревьев, которые были расчищены, чтобы освободить место для различных построек усадьбы. Для колониальной Америки эти деревья были богатым сырьем.Забор из коленчатого рельса делался путем раскалывания бревен, как правило, на четверти или восьмые, в зависимости от диаметра бревна. Этот забор можно было либо просто сложить зигзагообразно, либо концы рельсов можно было сузить, чтобы они вошли в просверленные отверстия в стойке. Обычно рельсов было три, но могло быть и четыре. Если бы рельсы просто устанавливались друг на друга, рельсов было бы больше для увеличения высоты. Если забор должен был стоять вертикально, столбы устанавливались в землю и забор так, чтобы забор проходил по прямой линии, а не зигзагообразно пересекал ландшафт.

Забор с разделенными рельсами

С другой стороны, в ограждениях Jackleg имеются стойки, выполненные в виде X-образной формы, которые располагаются на поверхности земли. Эти заборы можно было делать секциями и при необходимости перемещать, хотя это было сложной задачей. Затем направляющие ограждения опускались вниз с одной стороны буквы X, образуя основание ограждения. Верхний рельс находился между стыком в X и стабилизировал забор.

Забор из домкрата

Строительство обоих этих ограждений потребовало много времени, однако сырье было легко доступно.Разделительный рельс и столбчатый забор использовали меньше материала для такой же длины ограждения, как и забор с опорными стойками. Забор с раздельными рельсами был более прочной конструкцией, если у него были стойки, закрепленные в земле. Забор можно было построить в виде секций, которые могли перемещать несколько сильных мужчин, чтобы изменить форму и размер полей. Однако недостатком этого было то, что изгородь могла опрокинуться при сильном ветре. Ключевым моментом было сделать нижний рельс достаточно тяжелым, чтобы придать ему большую устойчивость.Забор с опорными стойками, как правило, строился из цельных бревен, поэтому перед возведением забора требовалось гораздо меньше подготовки. Зигзагообразный забор с разъемными рельсами был не только прочным, но и эстетически приятным на вид и легко ремонтировался при необходимости.

Мы использовали вариант рельсового забора, построив бревенчатый забор. Мы устанавливаем посты таким образом, чтобы они создавали фрейм для хранения логов. Эти бревна были стволами «мусорных» деревьев, которые заросли нашей собственностью, и их нужно было удалить.Деревья не годились для дров или чего-то еще, и мы хотели использовать их как можно лучше. У нас есть несколько стоек снаружи, а затем еще несколько смещенных внутрь. Таким образом, бревна можно было установить внутри почтовой рамы, и они стали довольно прочным забором, который удерживает нашу небольшую породу традиционных свиней. Работа с бревнами подобным образом может напоминать решение головоломки, если бревна не прямые. Однако это проблема, которую можно легко преодолеть, особенно когда речь идет о стоимости.

Наш бревенчатый забор

Если вернуться в прошлое, многие английские фермеры использовали живые изгороди для ограждения небольшого домашнего скота, например овец. Скот можно было даже содержать в живых изгородях. Живые изгороди делали путем срезания саженцев на полпути через ствол, а затем их сгибания и прикрепления к земле. Таким образом, ветви росли вертикально. Это легло в основу живой изгороди. Периодически фермер обрезал ветви, чтобы они разветвлялись и переплетались.В конечном итоге это сформировало живые изгороди, которые мы все еще часто видим в английской сельской местности. Однако недостатком было то, что для роста живой изгороди требовалось время. В ожидании этого роста многие фермеры засыпали бы редкую живую изгородь кустарником, который служил бы барьером, в то время как изгородь вырастала более прочным забором. К тому времени, когда живая изгородь была полностью засыпана, использованная кисть в основном сгнила. Когда живая изгородь была полностью засыпана, она создавала серьезный барьер для мелких запасов и могла превратить большинство крупных запасов, чтобы удержать их.

Забор из кустарника – это всего лишь барьер, сделанный из кустарника, который в противном случае был бы скоплен и сожжен. У нас много старых деревьев, и они постоянно роняют ветки и кусты. Это постоянный источник материала как для строительства, так и для обслуживания такого типа забора. Забор установить относительно легко: достаточно сложить щетку и утрамбовать ее до тех пор, пока она не достигнет желаемой высоты. Мы хотели, чтобы наш забор из кустарника был относительно высоким – около четырех футов – чтобы он крутил козлов.

Этот тип забора не предназначен для домашнего скота, который решительно настроен пробиться сквозь забор. Забор из кустарника – это больше всего психологический барьер. Животное видит забор и либо думает, что это слишком большая проблема, либо сплошная стена, поскольку плохо видит сквозь нее. Я знаю нескольких охотников, которые использовали их на своих землях, чтобы направлять оленей на свои зеленые поля. Мы используем забор из кустарника вдоль задней границы участка, чтобы козы не собирались посещать леса и зеленые поля наших соседей.Этот забор тоже повернул лошадей, но наши лошади никогда не проявляли особого интереса к тестированию ограды. Чем шире забор из кустарника, тем он прочнее. Если он построен относительно тонким, то по мере оседания он еще больше упадет. Столбы также могут быть установлены для подпорки забора. У нас было много деревьев вдоль границы участка, а также несколько старых столбов, которые хорошо подходили в качестве распорок для забора. Поскольку нам постоянно приходится убирать мертвые конечности во дворе и на ферме, их легко просто сложить на низком участке заборчика.Таким образом, не требуется больших усилий для поддержания высоты забора.

Наш забор из кустарника

Плетеный забор – еще один тип ограды, который в 16 веке в основном распространялся по всей Англии и Европе. Плетеный забор – это просто столбики, вбитые в землю на расстоянии примерно 2 фута друг от друга, с небольшими, тонкими, гибкими зелеными саженцами, переплетенными через эти столбы. Удивительно, но из-за метода плетения эти заборы были чрезвычайно прочными и хорошо подходили для содержания крупного домашнего скота, такого как крупный рогатый скот и лошади.На самом деле в Англии были люди, которые зарабатывали на жизнь не только строительством такого типа забора, но и выращиванием саженцев, необходимых для их строительства. Саженцы для забора обычно были не более двух дюймов в диаметре. Плетеные заборы обычно использовались для небольших участков, таких как приусадебный двор или сад. Мы использовали короткие плетеные изгороди, чтобы держать уток подальше от наших саженцев в саду. Затем мы использовали более высокий и прочный плетеный забор вокруг старого курятника, который сейчас является зимним свинарником.Этот плетеный забор достаточно прочен, чтобы выдержать свиней, и используется уже три года. Единственное, что нужно было сделать с этим забором, – это каждый год забивать столбы в землю немного дальше, поскольку они начинают гнить. Таким образом они останутся герметичными до тех пор, пока нам не придется их полностью заменять.

Ссылка: http://www.homestead.org/construction/yesterday-s-fence-for-today-s-homestead/.

28 идей заборов с разделенными рельсами для площадей и частных домов

Галерея с изображениями 28 идей разделенных рельсовых заборов для жилых домов, а также подборка красивых деревенских заборов, которые не стоят целого состояния.

Добро пожаловать в наш справочник по заборам с разъемными направляющими!

Вы можете назвать их заборами с разрезными рельсами, зигзагами, червяками или змеями, но факт остается фактом: эти прекрасные деревенские заборы являются идеальным декоративным бордюром для загородных домов, коттеджей, коттеджей или деревенских домов!

Разборные ограждения для ограждений изготавливаются из деревянных бревен, которые обычно разделяются пополам, образуя рельсы. Есть две разные формы, которые сильно различаются по внешнему виду.

Традиционные отдельно стоящие раздельные рельсовые ограждения, обычно используемые для сельскохозяйственных или декоративных ограждений, имеют характерную зигзагообразную структуру.Их можно построить без гвоздей или другого оборудования, и они популярны в районах с каменистой почвой, где почти невозможно выкопать ямы для столбов.

Врезные заборы – еще одна наиболее популярная форма разделенных рельсовых ограждений, где вместо того, чтобы наслоить разрезные рельсы треугольным зигзагообразным узором, разрезные рельсы помещаются в зубчатые стойки. Они становятся все более популярными в Великобритании и пригородах США.

Врезные заборы используют меньше древесины и, следовательно, дешевле, чем традиционные отдельно стоящие раздельные заборы.

Так почему же следует выбирать забор с разрезными рельсами, а не заборы любого другого типа?

Плюсов:

Видимость – вы можете легко видеть, что происходит за пределами вашей собственности. Отлично подходит для хорошо воспитанных домашних животных, которые любят следить за вещами.
Durable – ваш забор, построенный из твердых пород дерева, будет защищен от гниения и износа от погодных условий.
Привлекательный – даже после старения древесина твердых пород сохранит определенный деревенский шарм.
Простота ремонта – разделительные ограждения рельсов легко собирать и разбирать, что означает, что вы можете легко заменить любые секции, которые должны быть.
Очистка – разделительные ограждения довольно просто чистить. Используйте мойку высокого давления со специальным средством для уничтожения плесени.

Минусы:

Privacy – разделенное ограждение часто бывает очень рыхлым и открытым, поэтому, если вы хотите держать маленьких домашних животных или детей, вам может понадобиться другой вариант, если вы не хотите добавить сетчатый забор сразу за ним .
Цена – пиломатериалы просты в сборке, но довольно тяжелые, поэтому потребуется много ручного труда. Монтаж может быть дорогостоящим, как и лучшие лиственные породы.

Цена вашего раздельного забора будет сильно различаться в зависимости от качества древесины, которую вы используете. Ожидайте, что вы будете платить 10-15 долларов за фут за стандартный забор из кедрового дерева, 10-18 долларов за фут за забор из желтой сосны среднего качества, 20-30 долларов за фут за высококачественный забор из саранчового дерева и 19-23 доллара за фут для качественного композитного забора.(Источник: Home Fence Solutions)

В некоторых магазинах товаров для дома вы можете рассчитывать заплатить всего 8,97 долларов за рельс за 11-футовые сосновые колотые рельсы, обработанные давлением. (Источник: Home Depot)

Лучшая новость для любителей DIY. Примерно четверть стоимости добавления раздельного забора составляет установка, поэтому домашние мастера могут сэкономить кучу денег, устанавливая забор самостоятельно. (Источник: Fence Guides)

Мы надеемся, что вы найдете вдохновение, которое вам понадобится, чтобы начать работу над своим собственным раздельным забором, но если вы думаете, что предпочитаете другой стиль, ознакомьтесь с нашим исчерпывающим руководством по фехтованию!

Это прекрасный пример грубо обтесанного врезного забора перед грядкой, заполненной густыми, красочными небольшими цветущими растениями.Грядка окаймлена кирпичной зубчатой окантовкой, что придает ей законченный вид.

Более традиционное раздельное ограждение с характерным зигзагообразным силуэтом. Это более распространенная сельскохозяйственная изгородь, которую можно увидеть здесь на границе ярко-зеленого луга с прекрасным лавандовым чертополохом.

Еще один врезной забор из стандартного красно-оранжевого кедра. Кедр – прекрасный вариант, так как с возрастом он становится серебристым. Заборы из коленчатого рельса в среднем более привлекательны, чем другие виды деревянных ограждений, по мере их старения.

Врезной забор, окрашенный в белый цвет, – один из самых популярных дизайнов для домов в пригороде США. Этот тип имеет более отполированный вид, чем традиционные заборы из грубых тесаных рельсов, но все же имеет решительно деревенский стиль.

Источник: Zillow Digs ™

Гораздо более деревенское раздельное ограждение с диагональными опорами. Этот метод используется в ветреных районах для дополнительной поддержки и без того прочного и отдельно стоящего забора.

Старый забор из колотых железных дорог в травянистом поле с осенними кленами на заднем плане.Некоторые рельсы были заменены на выброшенные ветки, что придает забору очень деревенский вид. Сам забор хорошо состарен, приобретает серебристый оттенок.

Этот традиционный забор с раздельными рельсами рассчитан на длительный срок службы, а его конструкция состоит из толстых бревен. Кое-где для дополнительной прочности добавлены диагональные опоры. Этот тип забора популярен в районах, где много больших, крепких деревьев, таких как сосна.

Красивый врезной забор из кедра, спускающийся по мощеной мостовой к дому.Этот забор отмечает обширную границу участка с улицей.

Источник: Zillow Digs ™

Это уникальный взгляд на врезной забор, в котором вместо колотых бревен используются оцилиндрованные бревна. Это создает ощущение бревенчатой хижины и создает более внушительный забор.

Рельсовый забор в деревенском стиле, используемый для разделения различных секций большой грядки. В этом случае забор используют в основном в декоративных целях.

Еще один декоративный забор, идущий по изгибу красивой красочной клумбы.На кончике забора – большая кашпо в виде бочки, наполненная травами и яркими пурпурными цветами.

Простой фермерский дом с неприхотливым ландшафтным дизайном, включая хорошо выдержанный забор с рельсами высотой не более 3 футов.

Источник: Zillow Digs ™

Красивое деревенское состаренное рельсовое ограждение с сужающимися рельсами, проходящее через прекрасный сад, изобилующий черными глазами Сьюзен и Лавандой.

Старинный деревенский традиционный забор с рельсами, обозначающий границу этой хижины на густо поросшем лесом участке.Жестяная крыша кабины придает ей явно деревенский вид.

Еще одна красивая деревянная хижина с низкой металлической крышей. Сад этого дома с разделенными перилами проходит через сад, богатый по цвету и текстуре, в том числе небольшие почвопокровные многолетники и высокие яркие подсолнухи.

Красивый, тенистый задний двор с большой грядкой для коры, идущей по центру. Вдоль задней части участка находится разделенный забор из рельсов, который отмечает границу, не закрывая вид на леса и холмы.

Источник: Zillow Digs ™

Очаровательный старинный забор из колен с густыми ирисами, кустарниками и цветущими деревьями ярких, красивых цветов.

Старый фермерский дом с прочной решеткой, предназначенной для загона лошадей. Старинный забор идеально вписывается в атмосферу Старого Запада фермы и прилегающей территории.

Высокий загородный забор с раздельными рельсами, покрытый легким налетом мягкого зеленого мха на рваных ветвях. По обе стороны от забора расположены длинные грядки с нарциссами и другими весенними цветами.

В качестве декоративных ограждений разрезные перила прекрасно смотрятся в красочных садах, где они контрастируют с ярким цветом цветов, но все же укрепляют границы для детей и домашних животных (и соседей!)

Еще один врезной забор в деревенском стиле с красивыми закругленными балками, создающий барьер между полем подсолнухов и лугом.

Красивый изрезанный кедром забор, переходящий в грядку с корой, усеянную красивыми желтыми нарциссами.

Красивое каменное здание с высокими деревьями и пастбищем для лошадей, окруженное серией прочных врезных заборов из колотых рельсов.

Огороженный задний двор, вид сверху, показывающий комплекс бассейнов, включая несколько патио, сад и домик у бассейна. Территория огорожена большим крепким врезным забором.

Вид на разделенную ограду, соединяющую территорию дома с лесом. Прекрасная естественная ограда не умаляет впечатляющий бассейн с тремя каскадными водопадами.

Красивый старинный каменный таунхаус с двойным рядом заборов; разрезная рейка для соединения крепких ворот и немного более высокая изгородь для уединения.

Деревенский забор из колотых железных дорог в туманный день напротив беседки и нескольких декоративных деревьев и кустарников.

Красивый фермерский дом с силосом, обрамленным деревенским колотым забором, множеством полевых цветов и тропинкой, выложенной плиткой, ведущей к нему.

Связанные галереи и комнаты, которые вам могут понравиться:

26 идей и дизайнов веселых белых пикетных заборов | 21 идея бамбукового забора для жилых домов | 40 красивых идей садового забора | 55 дизайнов и идей заборов (задний двор и передний двор)

(в) 2015

Розыгрыш домашней стратосферы…

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

Забор – DayZ Wiki

Раздвижной забор. Один из ключевых элементов огораживания территории. – Внутриигровое описание

Забор – это укрепление, построенное игроками в DayZ Standalone.

Конструкция []

Заборы – это построенные игроками модульные стены, используемые при строительстве или укреплении базы. Состоит из одной или двух несущих рам из дерева и одной или двух секций панелей из дерева или листового металла. Заборы также могут быть покрыты камуфляжной сеткой для большей маскировки, а также могут быть прикреплены колючей проволокой к одной или обеим секциям панели с помощью плоскогубцев.

Игроки также могут сооружать платформы и лестницы за стеной забора, что позволяет видеть через стену, не покидая ее.Кроме того, заборы можно модифицировать с помощью металлической проволоки и плоскогубцев, чтобы построить ворота для входа и выхода на базу выжившего. К воротам Gate также может быть прикреплен кодовый замок, чтобы не допустить блуждающих выживших и бандитов.

Необходимые инструменты и материалы []

Ниже приведен список оборудования и ресурсов, необходимых для создания простого забора без дополнительных приспособлений и секций.

Комплект []

Инструменты []

Ресурсы и материалы []

Как минимум для забора требуется следующее количество ресурсов:

Строительство []

База []

После того, как было выбрано место для забора и установлен комплект забора, прикрепите два деревянных бревна к развернутому комплекту забора.Когда будет экипирована лопата, станет доступна возможность построить базу для забора.

Верхняя и нижняя рамы []

Когда Основание для забора будет построено, прикрепите необходимое количество досок и гвоздей к забору, возьмите молот или топорик, и станет доступной возможность построить рамы.

Верхняя и нижняя панели []

После того, как верхняя и / или нижняя рамы будут построены, панели можно прикрепить, завершив Забор. Каждая секция панели может быть изготовлена из дерева или металла, но не из того и другого.Однако обе секции панели не обязательно должны быть изготовлены из одного и того же материала, что позволяет Выжившим смешивать и подбирать панели по своему вкусу.

Деревянные панели []

Чтобы закончить забор, прикрепите необходимое количество гвоздей и досок к забору и начните строительство с молотком или топориком в руке.

Металлические панели []

Чтобы закончить забор, прикрепите необходимое количество гвоздей и листового металла к забору и начните строительство с молотком или топориком в руке.

Дополнительные разделы []

Платформа []

Чтобы добавить возвышенную платформу к забору, просто прикрепите к забору необходимые доски и гвозди, наденьте молоток или топорик, и опция станет доступной. Платформа требует только основания забора, чтобы быть построенным.

Примечание: Заборы с платформой нельзя превращать в ворота, и наоборот.

Лестница []

Со встроенной платформой можно построить лестницу с левой и / или правой стороны, чтобы обеспечить доступ к платформе.Прикрепите к забору необходимые доски и гвозди, возьмите молот или топорик, и станет доступна возможность построить лестницу.

См. Также []

идей для забора своими руками | Almanac.com

Думаете построить забор? Вот традиционные идеи заборов из натуральных материалов. Независимо от того, ограждаете ли вы себя или что-то снаружи, эти заборы могут дать вам защиту.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Огромный мир – это
вокруг вас:
Вы можете загореться,
, но вы не можете вечно
отгородить его.

–J. Р. Р. Толкин, английский писатель (1892–1973)

Виды заборов своими руками

Щеточный забор

Знаете ли вы, что первые зарегистрированные американские заборы были построены из кисти? Требовалась заросль небольших и средних деревьев. Их срубили, а затем сложили. Когда деревья накладывались друг на друга, образовалась непроницаемая масса, несколько футов шириной и много футов высотой. Современные коммерческие заборы из кустарников несколько более декоративны и могут иметь ветви деревьев в вертикальном или горизонтальном положении.

Пень забор

Заборы из пней часто можно найти возле лесных участков, потому что они построены из них. Построенные, они высокие, сильные, как быки и неповоротливые – их так же трудно пройти, как живые изгороди. Эти заборы сделаны из пней: у каждого пня срезаются корни и сохраняются для возможного использования. Затем пни укладывают плашмя или ствол срезанной стороной вниз, корнями в воздухе. Ставят вплотную, вдоль линии забора. Любой зазор между пнями заделывают оставшимися (обрезанными) корнями.

Если можно сэкономить пиломатериалы, можно сделать заборы из бревен, вырезанных из стволов деревьев одинаковой длины и установленных вертикально на линии ограждения.

Пень Забор. Изображение предоставлено: Sappasit Shutterstock

Змеиный забор

Змеиный забор также известен как забор зигзаг, червяк, кузнечик, ленивец или забор Вирджинии. Рельсы, колотые бревна среднего размера или саженцы кладут друг на друга под углом, пересекаясь на каждом конце. Пара длинных кольев, вбитых в землю в конце каждого перекрестка, удерживает заборы в вертикальном положении.

Змеиный забор. Фото: Уоррен Прайс Фотография Shutterstock

Забор корзиночный

Забор этого типа отличается высокой декоративностью. Измерения особенно важны при возведении этого забора. Для домашних мастеров подходящие материалы будут включать 4-дюймовые квадратные стойки из твердой древесины; опорные стойки меньшего размера в половину диаметра и такой же длины; плюс доски длиной 10 футов, шириной 6 дюймов и толщиной 1/2 дюйма соответствующей длины (они плетутся между стойками). Столбы – особенно их концы – следует обработать, чтобы предотвратить гниение после установки в землю.Доски следует плести как можно ближе для защиты и уединения.

Изображение: Забор из плетеной корзины

Забор

Деревянные заборы из штакетника зачастую отличаются сложной обработкой. Они добавляют атмосфере собственности и защищают ее. Детали обычно изготавливаются на заказ из сырья и подготавливаются к покраске, но не окрашиваются перед сборкой. Из-за деталей и времени, затраченного на их создание, а также из-за связанных с этим затрат, оригинальные деревянные заборы из штакетника сегодня возводятся редко.

Пикетный забор. Фото: Мария Драйфхаут Shutterstock

Забор для палаток

Это больше сушилка, чем настоящий барьер или ограждение, эта форма породила выражение «быть на игле», что означает «тревожиться». Он построен из 8-футовых столбов, воткнутых на 2 фута в землю на расстоянии примерно 4 фута друг от друга. Гладкие рельсы прибиваются к стойкам горизонтально вверху, посередине и на высоте одного-двух футов над землей. Через равные промежутки времени иголки ввинчиваются в верхнюю и нижнюю перила.Предварительно отжатое шерстяное полотно прикрепляется к верхним перилам, затем натягивается вниз и навешивается на нижние крючки. Там он высыхал и превращался в предварительно смятые изделия. Эта процедура предотвращает чрезмерную усадку ткани. В качестве альтернативы более долговременной декоративной отделке прикрепите люверсы к куску холста (или подобной подходящей ткани) и повесьте его на крючки.

Теперь посмотрите расписание лучших дней для установки столбов для забора!