Как сделать мангал с крышкой своими руками из трубы

Содержание

• 1 Описание простой модели самодельного мангала
• 2 Описание устройства многофункционального мангала

Чтобы смастерить мангал из трубы или стальной бочки своими руками, нужно иметь хотя бы начальные навыки работы со сварочным аппаратом и угловой шлифовальной машиной (болгарка). За основу таких изделий берут металлическую трубу или бочку, пустой пропановый баллон на 50 литров.

На начальном этапе изготовления нужно продумать все функции будущего устройства. Если взять большой диаметр трубы, мангал может оказаться громоздким и неудобным. Изготовить жаровню из трубы несколько сложнее, необходимо  будет закрыть торцы металлической пластиной. Можно соорудить жаровню из толстостенной трубы с навесом, который будет защищать от капризов погоды.

Описание простой модели самодельного мангала

Сначала нужно выбрать основу, часто это металлическая труба с диаметром 300-400 мм, длинной 1100-1200 мм. Такие трубы часто используются для газопровода, водоотводов, в качестве опоры на больших металлоконструкциях. Длина изделия зависит от планируемых к приготовлению объёмов пищи. Высота готового изделия должна быть 400-500 мм.

Завариваем торцы изделия стальными пластинами, затем нужно снять излишки, чтобы получился круг. Готовая пластина  прорезается при помощи болгарки на полоски шириной 8-10 мм и длинной на 10% короче диаметра мангала изнутри. Таким образом получится своеобразный колосник. Либо можно сделать отверстие для поддува, расположенное в боковой части модели и колосник под угли, позволяющий контролировать горение. Для того, чтобы обеспечить эффективный розжиг, нужно будет открывать боковую заслонку. Воздух, поступая под колосник, проникнет в его отверстия, кислород будет стимулировать горение, повышая температуру готовки.

Для улучшения тяги, и чтобы дым не помешал повару готовить, можно к боковине мангала приделать дымоотвод. Пользоваться таким агрегатом будет удобнее и не придётся вдыхать дым. Он может быть выполнен из круглой или профильной трубы.

Немного выше пластины болгаркой прорезается окно под дрова. Отрезанную металлическую деталь нужно прикрепить обратно в виде крышки и закрепить ее на стальные петли. С противоположной стороны от петель привинчиваете стальной шпингалет. Получится мангал с крышкой, на ней для удобства можно сделать ручку.

Сверху по кромке вырезанного окошка делаются насечки для шампуров, их ширина должна позволять удобно установить и свободно извлечь шампур. Изнутри трубы привариваются подходящие по длине держатели для размещения жаровни, их можно сделать из уголков, арматуры или пластин шириной 2-3 см. Данной толщины достаточно для продолжительной службы детали.  На закрепленные держатели можно установить готовую съемную решетку, которая легко будет удаляться при чистке устройства.

Ножки должны быть такой длины, чтобы было удобно использовать жаровню. Удобные ножки для мангала своими руками можно сделать из профильной трубы. Так же можно сделать опору в виде рамы, разместив внизу полочку для дров или посуды.

Красить мангал лучше всего термостойкой краской, так как температура внутри мангала может подниматься до 700 градусов.

Описание устройства многофункционального мангала

При желании можно сделать своими руками конструкцию из стальных труб, называемую «паровоз», которая совмещает в себе несколько функций: мангал, гриль, барбекю и коптильню. Смастерить такую конструкцию можно из нескольких труб или пропановых баллонов со следующими параметрами:

• диаметр трубы 300-500 мм;
• длина основного отделения 1100-1200 мм;
• длина коптильни (холодного копчения) 1200-1300 мм;
• длина топки 550 мм;
• диаметр дымоотвода из профильной трубы 30-60 мм;
• материал — металл 6 мм;
• решетки и полки — нержавеющая сталь.

Для удобства изготовления подобного агрегата своими руками лучше предварительно сделать чертеж приспособления или найти фото готового изделия. Нужно приварить основное отделение к отделению коптильни под прямым углом, для этого используются две металлические трубы с одинаковым диаметром. Должна получиться вертикальная коптильня и горизонтальный основной мангал.

Примерно посередине корпуса коптильни нужно вырезать дверцу, прикрепив ее на навесы, можно также смастерить стальную ручку и шпингалет. Внутри коптильни можно разместить несколько решеток по типу барбекю или крючки для подвешивания продуктов.

Затем с другой стороны основной части мангала немного ниже середины приваривается отделение топки. Лишние отверстия с обоих торцов завариваются металлическими пластинами. В ней, также как и в основной части, необходимо вырезать окошко и сделать крышку. Далее с торца делаем колосник или заслонку для поддува. Внутри топки привариваем держатели для решетки.

Внешне такой мангал, изготовленный своими руками, действительно напоминает конструкцию паровоза, особенно если творчески оформить его дизайн. В дополнение агрегат оснащают выдвижными столешницами, решетками и полками, имеющими функциональное и декоративное значение. На одном таком устройстве можно в одно и то же время  жарить шашлык, коптить продукты и запекать овощи на гриле.

Такого типа мангалы имеют довольно высокий КПД. Способствует этому закрывающаяся крышка и сам материал, из которого изготовлен агрегат. Даже при малом количестве углей хорошо прогретый корпус изделия еще длительное время будет отдавать тепло, необходимое для приготовления пищи, а необычный дизайн — украшать дачу и радовать глаз.

Как сделать мангал из трубы своими руками

Обязательным атрибутом для приготовления вкусной еды на углях является мангал. Если не приобретать такое приспособление готовым в магазине, то можно собрать его своими руками буквально из подручных средств. Особого внимания заслуживают мангалы, сделанные из металлической трубы диаметра 300 мм или подобного. Рассмотрим детальнее, как выполнить такую работу.

Содержание

1. Устройство и принцип работы
2. Виды конструкций
3. Чертежи и размеры
4. Как изготовить
5. Достоинства и недостатки
6. Советы по эксплуатации

Устройство и принцип работы

Принцип действия такой конструкции во многом напоминает известную печь-буржуйку. Самые простые модели оснащаются отделением для топки и решёткой, на которую выкладываются продукты. В топку закладывают топливо, необходимое для получения жара — чаще это дрова или древесные угли.

В середине трубы необходимо предусмотреть различного рода держатели в виде уголков, скоб или крючков. На них будет стоять решётка с мясом, рыбой или овощами. При изготовлении мангала из профильной трубы её верхняя часть срезается, но впоследствии из неё можно оборудовать крышку.

В процессе сгорания угля или дров выделяется жар, с помощью которого готовится пища на решётке. Конструкции необходим колосник, позволяющий отводить излишки тепла и регулировать температуру внутри мангала. Можно предусмотреть и крышку, которая поможет быстрее приготовить еду и улучшить её вкусовые качества.

Ещё одной отличительной особенностью жаровень из металлической трубы считается их полукруглая форма. Именно благодаря такой форме конструкция нагревается быстрее и дольше сохраняет тепло внутри. Однако нельзя не предусмотреть и отверстия, улучшающие обдув и циркуляцию воздуха внутри мангала. Обычно их располагают по наружному периметру в нижней части топки. Ну и последний штрих — крышка, позволяющая жарить блюда даже в дождливую погоду. Для неё нужно продумать ручки из не нагревающегося материала.

Виды конструкций

Разновидностей конструкций мангала из трубы может быть много. Но для самых распространённых основой выступает труба из нержавейки или утилизированный баллон из-под бытового газа. Полукруглая форма жаровни считается очень удачной, но в ней придётся высверливать принудительно отверстия для поддува воздуха.

Дополнительно и по желанию создателя можно предусматривать по бокам металлические или деревянные полки. Это своего рода столешницы, где могут размещаться продукты, посуда и другие аксессуары, нужные для приготовления пищи на углях. В качестве поддува в таких конструкциях обычно применяется колосник или заслонка. Ножками часто выступает металлическая опора, а реже — колёсики.

Более сложной вариацией такого мангала из трубы 120 мм или отработанного газового баллона является конструкция, называемая «паровоз». Помимо мангала в ней предусмотрена секция топки и секция коптильни. Внутри последнюю оснащают крючками для подвешивания продуктов, а сверху устанавливают трубу, служащую для отвода дыма.

Чертежи и размеры

Для того, чтобы сделать полезный и удобный мангал из трубы, потребуется предварительный эскиз с размерами и чертежи будущей конструкции. Есть ряд ключевых параметров, которых рекомендуют придерживаться специалисты. Нормальный диаметр трубы составляет 30-40 см — этого вполне достаточно для эффективного приготовления блюд.

Эффективная длина трубы должна достигать примерно 120 см. Что касается высоты ножек мангала для шашлыка, то они составляют от 40 см и выше по вашему желанию. Ну а основным материалом, без сомнения, должна выступать нержавеющая сталь, поскольку это лучший аналог, из которого можно создавать жаровню. Толщина стенок в отсеках достигает 5-6 мм, и такого же диаметра может быть труба, через которую будет выводиться наружу дым.

Как изготовить

При изготовлении мангала из профильной трубы не обойтись без сварочного аппарата или же придётся воспользоваться услугами профессионального сварщика. Также обязательно понадобится болгарка, которой будут отрезаться куски трубы. Помимо этого, нужно запастись уголками, петлями, ручками и другими аксессуарами согласно творческим замыслам автора конструкции.

Итак, согласно заранее подготовленным чертежам, начинаем собирать мангал с крышей. Для этого на трубе делается соответствующая разметка. По ней разделяем её на отдельные части болгаркой. Далее пошаговая инструкция выглядит примерно так:

1. К нижней части трубы по обеим боковым сторонам привариваем куски стального листа по размерам. Лишнее отрезаем болгаркой.
   
2. Отступив сверху и снизу по 10% ширины топки делаем прорези в боковинах. Они будут выполнять функцию колосника.
3. Отрезанная верхняя часть трубы будет выступать крышкой мангала. Для этого её нужно соединить с основной частью петлями при помощи сварки. На неё приваривается ручка или две. Для защиты рук на них нужно поставить резиновые уплотнители.
   
4. Уголки под решётку также будут установлены в основной части жаровни. В верхней части делаются углубления или прорези, в которых будут держаться шампуры.
5. Теперь можно приваривать ножки, колёсики или другое основание — на него будет опираться стоящий мангал.
6. Снизу можно приварить полку для хранения дров и крючки для подвешивания посуды.
7. Останется отшлифовать готовую конструкцию и покрыть термостойкой краской в желаемый цвет.

У подобной конструкции немало поклонников и приверженцев. Пожалуй, не стоит её идеализировать, поскольку у неё имеются и собственные недостатки. Главный заключается в общей массе мангала, сделанного из трубы. Если не предусмотреть ножки, то передвинуть такую жаровню с места на место просто так не получится.

Остальные недостатки не заслуживают особого внимания, ведь трубу можно качественно покрасить и сделать украшением интерьера. Зато достоинств у мангала из трубы куда больше:

• большая вместимость;
• незначительные затраты на создание по сравнению в покупным изделием;
• высокий показатель теплоёмкости и, соответственно, экономичность жаровни;
• возможность готовки по различным технологиям и способам.

При надлежащем уходе такой агрегат запросто может прослужить 10-15 лет и более.

Советы по эксплуатации

В пользовании самодельным мангалом из трубы нет особой сложностей, но можно воспользоваться некоторыми практическими рекомендациями, что будут приведены далее. Поскольку модель хорошо сохраняет тепло, то расход дров или углей будет экономным. Лучше всего пользоваться покупным древесным углём, а для процедуры копчения заготавливать берёзовые или фруктовые дрова.

Полезные советы по эксплуатации:

• нелишним будет предусмотреть в конструкции приспособление для приготовления плова, а контролировать интенсивность горения помогут колосник и поддув;
• чтобы ускорить розжиг, рекомендуется открывать боковую заслонку — так удастся увеличить поступление кислорода;
• решётку для продуктов на углях лучше приобрести готовую, в которой оптимальный диаметр прутьев будет составлять 2 или 3 мм;
• решётка должна быть съёмной, чтобы её можно было извлекать и очищать от остатков сгоревших продуктов;
• ножки для мангала лучше предусматривать такой длины, чтобы готовить можно было стоя, а не наклоняясь;
• ставить жаровню следует обязательно на ровной поверхности, а каждая из ножек должна устойчиво стоять на земле или площадке;
• располагать мангал необходимо на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся веществ или материалов;
• при необходимости залить мангал водой, делать это нужно после его остывания, чтобы из-за температурных перепадов не покоробились металлические стенки.

Как видим, такая конструкция мангала не является особенно сложной. Всё, что нужно для успешной реализации проекта — заранее подобрать трубу, аксессуары и необходимое оборудование. Готовый мангал из трубы наверняка станет надёжным помощником в приготовлении разнообразной вкусной пищи на загородном участке.

Построить переносной гриль — The Shed

Дома у меня есть большой гриль на заднем дворе и небольшой гриль наверху на балконе, которым я пользуюсь, когда нас только двое. Этот hibachi или переносной гриль идеально подойдет только для двоих, хотя решетки для гриля достаточно для четырех или пяти стейков или отбивных и сосисок. Его можно сделать из металлолома мягкой стали и куска отрезанной трубы. Вы найдете мусорные баки на местных инженерных заводах. Большинство кусков металла меньше метра, кажется, входят туда. Вы можете попросить, и многие компании будут рады помочь, возможно, за пару бутылок пива.

Когда я начал думать об этом проекте, мне сначала пришлось спросить: «Что такое хибати?»
В Интернете и в магазинах, торгующих портативными грилями, можно найти различные стили. Я видел, как некоторые портативные барбекю массового производства сделаны из чугуна, а некоторые с газовыми баллонами, но конструкция, о которой я начал думать, намного проще и использует только древесный уголь или древесную щепу. Девять 7-миллиметровых отверстий на конце для вентиляции упрощают процесс — некоторые коммерческие грили hibachi имеют маленькие заслонки, которые можно открывать и закрывать для вентиляционных отверстий, но мне это показалось слишком сложным.

Дома у меня есть большое барбекю на заднем дворе и небольшое барбекю наверху на балконе, которым я пользуюсь, когда нас всего двое. Этот hibachi или переносной гриль идеально подойдет только для двоих, хотя решетки для гриля достаточно для четырех или пяти стейков или отбивных и сосисок. Его можно сделать из металлолома мягкой стали и куска отрезанной трубы. Вы найдете мусорные баки на местных инженерных заводах. Большинство кусков металла меньше метра, кажется, входят туда. Вы можете попросить, и многие компании будут рады помочь, возможно, за пару бутылок пива.

Оберните ленту вокруг трубы Отметить трубу

Дизайн
Я начал дизайн с решетки, на которой можно все готовить.
Как только я узнал, что основой является решетчатая решетка 300 x 500 мм, я взял все оттуда. Переносное барбекю должно было быть достаточно тяжелым, чтобы выдерживать жар, но не настолько тяжелым, чтобы его нельзя было поднять, чтобы взять с собой пикник. Ножки должны были держать чашу достаточно далеко от опорного стола или поверхности под ней, чтобы она не сгорела. Базовая пластина размером 150 мм x 6 мм будет нагреваться, но не настолько, чтобы я беспокоился об этом. Он точно не раскалится докрасна, а толщина 6 мм лучше, чем 4 мм пластина.
Сама решетка для гриля должна находиться на правильном расстоянии от углей, над верхней частью чаши барбекю, но не слишком далеко. Ручки должны были находиться достаточно далеко от чаши, чтобы не обжечься, и чтобы можно было демонтировать опорные стойки для гриля. Вы можете найти много разных материалов, но я придумал свои собственные идеи, просто задав основную форму.

Я использовал то, что у меня было под рукой, например, кусок трубы, и продолжал работать по ходу дела, обращаясь к базовой японской форме хибати.

Разрезать трубу по сварному шву Проверить метку торцевой пластины на чертеже

Шаги
Шаги, которые я записал, заключались в том, чтобы спланировать, сделать набросок, нарисовать схему в натуральную величину (или вы могли бы сделать это в масштабе), перечислить части проекта, проработать материал и его источник (особенно если вы можете найти халявы), затем отметьте необходимые инструменты и расходные материалы.
Совет: я проверяю каталоги поставщиков стали, чтобы узнать размеры обычно доступной стали. Это облегчает работу, когда вы пытаетесь разработать дизайн. И помните, важно быть в безопасности с инструментами. Электроинструменты неумолимы, за что я могу поручиться несколькими своими шрамами.

Резка торцевой пластины от руки… … или резка газовой горелкой

Торцы и ножки
Из проекта, который я сделал почти в натуральную величину с видом сбоку и углом торцевой пластины, я мог определить, что отсечка для торцов должна быть 39 мм от торца и под углом 62 градуса.
Для ножек я использовал полоску 20 х 5 мм. Углы ног на ваше усмотрение. Я разработал их так, чтобы они выглядели хорошо, но вам решать, как вы хотите согнуть плоский стержень. Я использовал небольшой уголок размером 16 х 3 мм для опор решетки гриля на каждом конце. Я решил, что двух уровней будет достаточно — вы могли бы использовать один для рыбы и один для мяса, в зависимости от того, насколько близко к углям вы хотите приготовить. Три уровня показались мне слишком суетливыми.

Крестовины из углового железа, на которые опирается стеллаж, приварены к вертикальному плоскому стержню размером 16 x 3 мм. Он вставляется в небольшое гнездо, приваренное к торцевой пластине гриля. Я сделал розетку из ERW 35 x 19 мм (сталь, сваренная сопротивлением). Кусок круглого стержня диаметром 6 мм приваривается поперек вертикального стержня в качестве упора, когда он находится в раструбе.
При желании вы можете приварить опоры стойки к стальной чаше. Я предпочел иметь возможность вынимать их и класть в миску для путешествий. По мере того, как я продвигаюсь вперед, я обнаруживаю, что идеи действительно приходят мне в голову, и я меняю вещи. Это произошло с ручками, когда я, например, отрабатывал угол 10-миллиметрового стержня. Я решил, что стержни для ручек будут хорошо смотреться под тем же углом, что и торцевые пластины. Для внешнего вида торцевые пластины не прямые, а наклонены от основания чаши.
Опоры ручек – стержни 10 мм, а сами ручки – дюбеля 25 мм. Я рассчитал расстояние, которого было бы достаточно, чтобы ваши костяшки пальцев не ударялись о концы решетки для гриля — зависит от вас, насколько далеко вы хотите согнуть стержни. Ручки на самой решетке для гриля, позволяющие поднимать ее и перемещать с уровня на уровень, — это ручки для напильников, купленные в Burnings за несколько долларов. Я приварил 6-миллиметровые стержни из нержавеющей стали к решетке гриля, используя электродную проволоку из нержавеющей стали, чтобы избежать возни, и приклеил ручки к концам этих стержней.

Старт
Вы можете начать разметку и резку нижней пластины 150 мм х 6 мм и двух сторон, которые представляют собой четверти трубы. Вы можете обратиться к поставщикам или местным инженерным службам, чтобы они разрезали пластину.

Чтобы разрезать трубу, вы должны знать, что номинальное отверстие или внутренний диаметр не обязательно являются фактическим размером. Я измеряю эту металлическую трубу толщиной 6 мм, чтобы быть уверенным в истинном размере. Окружность 598 мм. Я хочу четверть этого, так как стороны барбекю будут состоять из двух изогнутых четвертей трубы. Это означает размер разреза 1290,5 мм в данном случае.
У меня есть удобный кусок изоленты, порванный в результате того, что люди наступили на рулетку на земле. Я храню этот отросток в небольшой клипсе, и он удобен для измерения небольших расстояний.

Проверить соответствие кривой Центральная торцевая пластина для отверстий для воздуха

Отрезок трубы
Оберните ленту вокруг трубы и отметьте ее мелом. Поверните трубу, чтобы найти исходный сварной шов, и обязательно разрежьте его. При резке трубы имейте в виду, что в конце разреза она может открыться с треском.

Сталь в коробчатой ​​части может смыкаться при резке — это зависит от того, как она была изготовлена. Коробка срабатывает, но труба хочет выскочить. Я часто вырезаю вручную с помощью отрезных дисков диаметром 1 мм, которые предпочитаю использовать. Эти диски Norton 1 мм имеют тенденцию изгибаться, пока вы к ним не привыкнете, но они обеспечивают лучший контроль при резке и легко перемещаются. Домашние мастера часто используют диски диаметром 1,6 мм и 2 мм, потому что они прочнее, но поверхностное трение выше, чем у диска диаметром 1 мм.
Теперь срежьте концы этих четвертьтруб под углом 62 градуса 39 мм от конца. Это дает хороший наклон для крепления торцевой пластины. Вырежьте шаблон из картона из первого куска кривой трубы и используйте его для других кривых. Затем отметьте стальные торцевые пластины толщиной 6 мм кривыми из отрезков трубы.
Я вырезал кривые на этих торцевых пластинах от руки с помощью газовой горелки. Девять 7-миллиметровых отверстий, просверленных в торцевой пластине, должны дать древесному углю или дереву много воздуха с обоих концов. Я не думаю, что вы хотите пойти намного дальше этого. Зенкуйте отверстия и зачистите их перед покраской. Он снимает края и выглядит лучше для барбекю.

Используйте приспособление для боковых изгибов Резка закруглений конца трубы на четверть

Проверка
Держите нижнюю пластину, изогнутые стороны и торцевые пластины близко друг к другу, чтобы проверить соответствие изгибов перед прихваткой.
Используйте шлифовальную машину, чтобы сгладить любые проблемы с кривыми, подходящими друг к другу. Перед прихваткой чаши я наношу на нее защитный экран от брызг. Я использую сплошную проволоку SF1 MIG диаметром 1 мм и свариваю изнутри — я обнаружил, что если вы свариваете снаружи, она имеет тенденцию разрывать швы.

Прикрепите изогнутые стороны к нижней пластине и прикрепите концевую пластину. Отшлифуйте сварные швы до гладкости, как при шлифовании вращающимся шлифовальным диском. Обычно я бы использовал шлифовальный напильник, но круг с зернистостью 60-80 даст вам гладкую поверхность. Вы можете использовать силиконовый шлифовальный круг с зернистостью 100 — у него резиновый запах — который, как мы считаем, хорош для поручней, которые мы делаем на работе.

Просверлите отверстия в торцевой пластине Проверьте соответствие. Очистить порезы Чаша с прихваткой Чаша прихвачена Шлифовка сварных швов гладкая

Ножки
Переверните чашу, чтобы провести линии для ножек плоского стержня 20 x 5 мм.
Я сделал ножки шириной 240 мм, поэтому они будут крепиться на расстоянии 120 мм от центральной линии. Отметьте сторону, где ножка крепится к основанию. Поместите и переместите ножки по чаше, пока они не станут плоской основой для барбекю. Проверьте нижнюю часть ножек боковым уровнем и постучите молотком, чтобы выровнять уровень — обе ножки должны быть ровными. Прихваточный шов. Приварите муфту к торцевым пластинам и соберите опоры стойки из уголка, куска плоского железа и небольшого куска стержня (см. рисунок).

Изготовьте опоры для ручек, согнув отрезки стержня 10 мм. Просверлите боковое отверстие в верхней части каждого 10-миллиметрового стержня — туда войдет винт с конца дюбеля. Приварите их к основанию чаши с каждого конца. Прикрепите 25-миллиметровый дюбель, в котором вы просверлили два отверстия, поверх стержней. Просверлите отверстия на концах дюбелей для винтов с полукруглой головкой. Круглые головки делают барбекю красивым и аккуратным. Приварите стержни из нержавеющей стали к решетке гриля, как описано, и приклейте ручки.

Сварка изнутри Чистые сварные швы Проверить ножки уровнем

Краска
Нанесите на черные металлические секции барбекю два хороших слоя VHT (Very High Temperature) силиконово-керамического покрытия, которое может выдерживать нагрев до более чем 1000 градусов по Цельсию. Вы готовы зажечь.
Древесная щепа, манука и т. д., необработанная сосна или брикеты/древесный уголь должны работать. Проведите пробный обжиг, чтобы убедиться, что остатки дыма не отделяются. Ваш уникальный оригинальный дизайн готов к использованию на пикнике, домашнем барбекю или в любом другом месте, где вы хотите путешествовать. Стойка поддерживает легкое отсоединение, и для запуска всего этого не требуется инструкция по эксплуатации.
Приятного барбекю.

Концевая опора стойки В ручках просверлены отверстия

Сварка на всю жизнь
Я работаю сварщиком с 15 лет. В школе я занимался дуговой сваркой и хорошо учился по техническому черчению и инженерным предметам. Я подал документы на флот и на работу в промышленности, и меня приняли и на то, и на другое. Но я ушел с гражданской жизни.
Я учился на котловщика, и это было трудное, тяжелое ученичество. Вы можете получить пощечину, если сделаете что-то не так. Если вы спросили, почему вам дали еще один для запроса. Мой дедушка был инженером, а мой отец занимался противопожарной защитой и спринклерным бизнесом.
Выйдя из своего рабочего времени и работая, я также самостоятельно занялся спринклерным бизнесом. Но был спад на фондовом рынке, когда все строительные и спринклерные работы были остановлены. Я вернулся в Mobile Welding. У нас был маленький Morris Minor по имени Sparky, переделанный в портативную сварочную машину с бензиновым генератором. Он был достаточно маленьким, чтобы въезжать в проходы пивоварни и небольшие помещения, и был отличным исполнителем. Мы работаем на экскаваторах, кранах и делаем работы с трубами по специальности. Я на этой работе более 15 лет.

Яркая портативная сварка в старом стиле

Манифест коптильни Hank’s Offset – Hanks True BBQ™

Итак, вы планируете построить коптильню? Поздравляю! Это большое мероприятие, но веселое и познавательное. Эта страница может стать вашим путеводителем по созданию собственного офсетного коптильни.

Предыстория

Я сторонник так называемых курильщиков с толстыми стопками. Быть инженером означает рассчитывать и измерять, а не просто гадать. Курильщику необходимо правильно дышать. Ниже следует подробное описание всех частей коптильни, независимо от того, обычная она или коптильня с обратным потоком. Я обсуждаю то, о чем вам нужно подумать, а также то, что можно проигнорировать. Моя цель состоит в том, чтобы избавиться от некоторых догадок и мифов, когда речь заходит о создании офсетных курильщиков. Это мой манифест .

Как это работает

Коптильня, работающая на выезде, обычно использует древесину в качестве источника топлива. «Смещение» означает, что огонь смещен, как правило, в сторону, поэтому вы получаете настройку непрямого нагрева, которая является ключевой для барбекю.

Существует примерно два типа коптильных аппаратов.

Коптильня со смещением

Коптильня со смещением

Как видно из рисунка выше, огонь находится в топке справа. Горячий воздух и дым проходят через камеру для продуктов и выходят через дымовую трубу. Это «простой» дизайн, который хорошо работает. В зависимости от того, как он сконструирован, он, естественно, нагревается в конце камеры для топки, но это можно компенсировать. Если вам не хочется его строить, а вместо этого вы хотите его купить, тогда Hank’s True BBQ производит ямы высшего качества. Взгляните сюда!

Коптильня со смещением обратного потока

Коптильня со смещением обратного потока

Как показано, коптильня с обратным потоком использует длинную перегородку для перемещения воздуха через камеру для продуктов, прежде чем он развернется или реверсируется. Это помогает выровнять разницу температур, поскольку лучистое тепло от перегородки и стенок камеры нагревает воздух более равномерно. Недостатком является то, что воздух должен проходить дольше, тем самым потенциально уменьшая тягу , если имеет неправильные размеры. Наиболее очевидным признаком коптильни с обратным потоком является установка дымохода на той же стороне, что и топка. Если вам не хочется его строить, а вместо этого вы хотите его купить, тогда Hank’s True BBQ производит ямы высшего качества. Взгляните сюда!

Коптильня со смещением обратного потока – другая версия

Коптильня со смещением обратного потока с перфорированной перегородкой

Основная идея обратного потока (как уже упоминалось) заключается в уменьшении разницы температур в камере для продуктов. Полностью в зависимости от различных конструкций коптильня офсетного типа обычно тем горячее, чем ближе к огню вы находитесь. Распространенным способом решения этой проблемы является использование наклонной перегородки с отверстиями разного размера. См. рисунок выше. Поток горячего воздуха немного перенаправляется меньшими отверстиями в верхней части, направляя часть горячего воздуха вниз, где находятся большие отверстия. Благодаря этому тепло распределяется более равномерно при попадании в камеру для продуктов. Нужно помнить, что через офсетную коптильню воздух проходит намного быстрее, чем в обычном чайнике или камадо.

Если вы не уверены, что строить, начните с обычной выносной коптильни из-за более простой конструкции. При этом конструкция с обратным потоком лучше подходит для небольших курильщиков, поскольку BTU (энергия) в ней высока. Вы получаете немного более равномерную температуру с обратным потоком в маленькой коптильне.

ПРИМЕЧАНИЕ: многие начинающие строители, с которыми я общаюсь, настроены на создание коптильни с обратным потоком, поскольку они просто «знают», что это лучше. И это даже без использования одного, обратного потока или нет. Я думаю, что это во многом связано с наличием на рынке множества дешевых офсетных коптильных аппаратов, которые плохо спроектированы и имеют большие перепады температуры. Хорошо сконструированная коптильня со смещением не имеет проблем с перепадами температуры. Мой офсетный коптильня «Rude Boy» — коптильня с нормальным потоком, и у меня разница температур в камере для продуктов составляет 5-8 градусов. Это намного меньше, чем у большинства имеющихся на рынке коптильных аппаратов с обратным потоком.

Камера для продуктов

Начните с камеры для продуктов и рассчитайте остальную часть коптильни соответствующим образом. Размер и форма определяются в основном двумя вещами:

1. Емкость . Сколько еды вам нужно приготовить за один раз?
2. Внешний вид . Какой стиль курильщика вы ищете?

Очень распространены несколько решеток на разных уровнях, а также разные дверные механизмы. Я обычно измеряю грудинку и ребра складным правилом, чтобы иметь возможность оценить размер полки. Убедитесь, что вы измеряете высоту также, чтобы получить правильное расстояние по вертикали между полками. Независимо от размера рекомендуется использовать две полки/решетки. Это делается для того, чтобы увеличить мощность приготовления, но температура также будет немного отличаться (более высокая температура на верхних решетках), и это может быть выгодно при одновременном копчении разных кусков мяса.

Смещенные формы камеры для пищевых продуктов коптильни. Круглая встречается чаще всего.

Топка

Топка нуждается в хорошем снабжении кислородом и должна иметь место для разведения хорошего огня из 5-6 поленьев. Цель топки – создать огонь, который может нагревать и поддерживать температуру в пищевой камере. Размер топки не связан с размером пищевой камеры . Почему бы и нет, спросите вы? Что ж, тепловая энергия при сжигании древесины настолько высока, что даже 4-5 дров могут поддерживать температуру в 1000-галлонной коптильне. В Интернете есть различные предложения сделать топку размером с пищевую камеру в процентах, но это просто не соответствует действительности. Взгляните на действительно большие коптильни, подобные тем, которые строит Аарон Франклин, и вы увидите, что топка относительно мала.

Размер топки

В общем, топка может быть меньше, чем вы думаете. Чистая древесина имеет более высокую BTU (тепловую энергию), чем древесный уголь или брикеты, поэтому даже небольшой огонь будет производить достаточно тепла. Когда я строю топку, я сначала делаю картонную коробку в качестве модели. Это экономит много времени и измерений. Если вы не уверены, начните с топки шириной 50 см, высотой 50 см, глубиной 60 см (20 дюймов в ширину, 20 дюймов в высоту, 24 дюйма в глубину). Такой размер подойдет большинству курильщиков, живущих на заднем дворе. Причина того, что он немного длиннее, состоит в том, чтобы позволить ему выступать в топку, а также иметь возможность разводить огонь дальше (обычно зимой) или ближе к двери.

Бывает ли слишком маленькая топка? Да, если топка слишком маленькая, у вас будут проблемы со скачками температуры в камере для продуктов. Топка определенного размера дает большую тепловую массу (большая топка -> больше металла), а также больший буфер горячего воздуха. Отсюда общее предложение по размеру в предыдущем абзаце.

Картонная топка

Размер дымовой трубы

Для того, чтобы коптильня работала хорошо, вам нужен чистый горящий огонь. Чистое горение огня требует хорошей тяги, что достигается дымовой трубой соответствующего размера. У многих коммерческих курильщиков дымовая труба слишком тонкая и / или слишком короткая, если вы спросите меня. Дымовая труба движок в вашем курилке. Под тягой я подразумеваю количество воздуха, проходящего через коптильню, измеряемое в футах ³ /с или м ³ /с, если вы используете метрическую систему.

Распространенное заблуждение в Интернете состоит в том, что размер дымовой трубы должен соответствовать размеру камеры для продуктов или топки. Это не правильно. Тяга в первую очередь регулируется диаметром и длиной дымовой трубы – в разумных пределах, см. ниже.

Размер дымовой трубы зависит от желаемой естественной тяги. Естественная тяга регулируется разницей температур между пищевой камерой и наружным воздухом. Это справедливо в разумных пределах.

Что я имею в виду? Что ж, представьте себе дымовую трубу с правильными размерами для коптильни на 500 галлонов, диаметром 10 дюймов и высотой 3 метра. Теперь поместите это на коптильню размером с задний двор — будет ли она производить ту же тягу? Нет, потому что объем дымовой трубы намного больше по сравнению с камерой для продуктов. В этом случае дымовая труба должна быть пропорционально уменьшена.

Размещение дымовых труб

Большинство дымовых труб расположены в самом верху одного конца пищевой камеры. Некоторые центрированы по вертикали.

Размещение дымовой трубы: сверху, посередине и снизу.

Расположение дымовой трубы важнее, чем вы думаете. В офсетном коптильне постоянно проходит много горячего воздуха. Горячий воздух поднимается вверх, а это означает, что он будет двигаться вверх к верхней части камеры для продуктов, когда он движется поперек. Поместив дымовую трубу ниже на камеру для продуктов, поток горячего воздуха будет временно уменьшен (при принудительном опускании), в результате чего часть горячего воздуха отдаст свое тепло обратно в камеру для продуктов и, следовательно, немного уменьшит разницу температур. Вы может разместить дымовую трубу даже ниже, если хотите, но по моему опыту это не помогает. См. изображение ниже, которое иллюстрирует это обратное давление.

Для коптильни с обратным потоком дымовая труба устанавливается высоко. Из-за того, что воздух проходит дольше в камере для продуктов, вы хотите улучшить тягу, максимально упростив подачу воздуха из А в В. Кроме того, эффективная высота камеры для продуктов уменьшается с установленной перегородкой.

Размещение дымовой трубы

Переход дымовой трубы (локоть)

Аэродинамически ориентированные могут задаться вопросом, должен ли локоть или изгиб быть как можно более плавным, чтобы курильщик мог полноценно дышать.

Различные способы изготовления колена дымовой трубы

Можно использовать изгиб на 90 градусов или немного «смягчить» его различными способами. Это действительно имеет значение? Изгиб на 90 градусов немного повлияет на тягу, но этот эффект настолько мал, что его можно игнорировать в этом типе применения. У офсетного коптильни поток воздуха намного выше, чем у чайника-гриля, но в то же время это и не болид Формулы-1. Выберите то, что легко построить или что соответствует вашему внешнему виду. Плавно изогнутую (1/4 окружности) трубу я купил сам, для меня это был самый простой способ.

Материалы – что использовать

Обычная сталь – самый распространенный материал. Он общедоступен и доступен по цене. Нержавеющая сталь работает так же хорошо, но стоит гораздо дороже.