В кровельной части всего 3 вида обрешетки. Один из них может располагаться под углом 12-60 градусов, а два других – под углом 20-45 градусов. В качестве элементов обрешетки под глиняную плитку чаще всего можно увидеть брус сечением 50х50 миллиметров.

Стропила под металлочерепицу

Благодаря тому, что металлические листы намного тоньше, вам не придется устраивать серьезную стропильную систему. Поэтому смело можете следовать советам и рекомендациям производителей рубероида.

Стоит сказать несколько слов о единственном нюансе, который позволит немного сэкономить пиломатериалы. Итак, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки можно увеличить до 1 метра. Это связано с габаритами листового материала.Когда металлочерепица тройная, то, как правило, обрешетка опирается на нее только в нескольких местах, а при шаге стропил 0,6 метра создать «экономичную» обрешетку невозможно, поэтому приходится ее менять. вместе со стропильной системой.

Конструкция крыши для ондулина

Сегодня ондулин уступил место более современным покрытиям, но, несмотря на это, девелоперы, у которых крыши были выложены асбестовым шифером, стали рассматривать этот материал как выгодную альтернативу. Изготовлен на основе битума и стекловолокна, имеет небольшой вес и высокое качество.

Стропильная система для ондулина должна соответствовать следующим параметрам:

• Наклон пандуса должен быть в пределах от 5 до 45 градусов;
• При небольшом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при более крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метра;
• При плоской крыше допустим до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру, плиты OSB или обрезные доски сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

Что касается сечения самих стропильных ног, то он подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

Система стропил для профнастила асбестоцементных листов (шифер)

Удивительно, но каждый знает рубероид под названием «шифер», ведь именно этим продуктом покрывается подавляющее большинство частных домов. За счет жесткости и комплектующих этот материал имеет довольно солидный вес, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по возведению стропильной системы, чтобы она не разрушилась еще до начала эксплуатации.

• Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер с уклоном менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не можете найти никаких рекомендаций по монтажу асбестоцементных листов (что маловероятно), то вы всегда имеете право воспользоваться прилагаемой к ондулину инструкцией;
• Максимально возможный уклон стропил при шиферной кровле менее 60 градусов;
• Оптимальный шаг стропильных ног находится в пределах от 0.От 8 до 1,5 метров. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериала;
• Как правило, для деревянной шиферной системы требуется немного большее сечение ножек, чем для легкой кровли. Примером может служить ситуация, когда шаг стропил составляет 1,2 метра. Для стропил придется взять брус сечением 75х150 или 100х200;
• Что касается обрешетки, то ее элементы также будут отличаться от шага стропильных ног. Если он будет до 1,2 метра, то подойдет брус 50х50 миллиметров, а с большим шагом – 60х60 миллиметров;
• Шаг бруса обрешетки следует выбирать так, чтобы один лист выдерживал 3 элемента.Сланец должен выходить на 15 сантиметров за края с обеих сторон. Например, если рассматривать лист асбестоцемента стандартных размеров (175 сантиметров), то можно использовать шаг обрешетки 80 сантиметров.

Пожалуй, стоит вспомнить, что асбест вредное вещество. , поэтому при работе с материалом, содержащим его частицы, необходимо соблюдать меры безопасности. В котором говорится, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Стропильная система односкатная и двухскатная

В последнее время все больше симпатий вызывает скатная крыша. Это и понятно, потому что материалы только дорожают, а хочется сэкономить. Благодаря простой конструкции это возможно. Стропильная система одного ската довольно примитивна. Для этого нужно просто поставить балки на макушку и закрепить. Конечно, не стоит забывать и об изоляционном материале.

Максимальный уклон скатной крыши может составлять 30 градусов, а пролет – 6 метров (это правило касается пиломатериалов).Самый оптимальный уклон – 15-20 градусов. Под таким углом ветровая нагрузка особого вреда не нанесет, а вот снежный покров доставит некоторые неудобства. Решением этой проблемы может быть размещение здания «с подветренной стороны», что позволит ему естественным образом снимать снежную массу с крыши.

Альтернативный вариант скатной кровли – двускатная крыша. Он состоит из ряда прямоугольников, соединенных между собой мауэрлатом и гребнем. Стоит отметить интересный факт … Когда форма треугольника приближается к равнобедренной, то его жесткость увеличивается.В связи с этим при уклоне крыши до 60 градусов можно расширить ступеньку между стропильными ногами.

Но не стоит заигрывать с расчетами, так как это может привести к увеличению парусности и расхода пиломатериалов. Самый оптимальный уклон откосов по двускатной системе – 45 градусов.

Если вы решили построить крышу самостоятельно, то вам наверняка понадобятся советы, которые не только облегчат вашу работу, но и увеличат срок эксплуатации вашей кровли в целом.

• Правильный расчет конструкции – непростая задача, но даже если она сделана правильно, она может сломаться, если не будет правильно закреплена. Поэтому, монтируя стропильные ноги на свои места, относитесь к работе ответственно. Для повышения квалификации можно прочитать информацию в сети, либо пригласить на объект знающего человека;
• Шаг стропильных ног никак не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что плиты могут незначительно изменяться в размерах.Воспользуйтесь этим и запихните их как можно плотнее. В строительном магазине есть стандартные размеры плит утеплителя 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
• Для большинства крыш с уклоном менее 45 градусов в расчет необходимо учитывать вес рабочего. Что касается более острых крыш, то в этом нет необходимости, поэтому шаг стропильных ног можно уменьшить на 20%;
• Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте кровлю с помощью онлайн-калькуляторов.Все, что вам нужно сделать, это ввести точные параметры;
• Нормативные документы по ветровой и снеговой нагрузке можно найти в сети или у мастеров на стройплощадке;
• Любая древесина, используемая в строительстве, должна быть как можно более сухой. Это позволит избежать ее деформации в будущем.

Крыша здания – один из важнейших элементов всего здания. Если вы начнете экономить на кровельном пироге, то вскоре вам предстоит дорогостоящий ремонт, который коснется не только этого участка, но и всего здания в целом.Поэтому, если вы хотите получить с комфортом максимальный срок эксплуатации, то не стоит использовать некачественные материалы.

В отличие от двускатного варианта, двускатная крыша в строительстве жилых домов применяется гораздо реже, можно даже сказать неохотно. В первую очередь из-за внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими многоуровневыми односкатными крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность скатной кровли

Такую систему проще и доступнее сделать своими руками, собрать ее для гаража или склада достаточно просто. Часто скатная крыша является самым простым и эффективным решением для обустройства простых подсобных или подсобных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам двускатной крыши можно отнести следующие позиции:

• Вес стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает разрывных сил, как в случае с двускатными вариантами;
• Стропила односкатной крыши даже с большим пролетом крыши не требуют применения массивной и толстой балки, как для более сложных двух- и четырехскатных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены здания с помощью подкосов, стоек или несущих опорных ферм из обычной 50-й доски;
• Использование скатной кровли зачастую является единственно возможным вариантом в случае, если нужно сделать пристройку к основной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

Примечание! В некоторых случаях проблемы, связанные с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, вызваны сильным ветром со стороны высокого фронтона.Для этого достаточно установить с подветренной стороны небольшой наклонный навес 60-70 см.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система односкатной крыши, простоте монтажа стропил и кровельного пакета, такой способ устройства кровли практически незаменим при строительстве любых вспомогательных построек.

Особенности использования односкатной кровли

Помимо перечисленных преимуществ и простоты устройства, односкатная стропильная система имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным вариантом устройства скатной крыши будет вариант пристройки к основной стене готового дома.

Стропила односкатной крыши

Есть три основных способа установки стропил. По конфигурации конструкции стропил у них много общего, главное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропила.

Монтаж стропильной системы из коротких балок

При пролете не более 4,5 м стропила могут быть выполнены из бруса или доски сечением 50х100 мм и установлены с опорой на верхний и нижний ряд мауэрлата.Если мауэрлат укладывается в нише ниже верхнего края стены, то верхний край стропил обрезается вертикально, а опорная поверхность доски срезается под углом для опоры на брус мауэрлата. В этом случае стык между концом стропила и поверхностью стены необходимо закрыть накладным карнизным элементом.

Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае кромка стропильной балки также пропиливается под опору на балке, но вертикальный пропил торца производится под плоскость стены.После выравнивания стропильных ног вертикальную плоскость пропила закрывают пленкой и зашивают доской. В обоих случаях стропильные балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропила можно устанавливать с упором на кладку стен. Для обустройства свеса «кобылку» можно пришить к стропилам, а саму балку упирают в угол мауэрлата и фиксируют проволочной петлей на внутренней поверхности стен или потолочной доски.Обычно такой вариант используется для кровли из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство кровли из длинных стропил

Более сложным вариантом сборки односкатной кровли является система с большим пролетом. При длине потолка до 6 метров стропильные балки достаточно подпереть дополнительными опорами. Стропильная нога крепится к стропильной доске стальной пластиной и саморезами без врезки.

Для пролетов длиной более шести метров требуется по крайней мере одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в потолке.При большом пролете может быть две-три промежуточных стойки. В этом случае поперек ската крыши под стропила укладывается дополнительная прогонная балка, выравнивающая плоскость кровли. Каждая трасса устанавливается на вертикальную стойку и укрепляется стропильными ногами и захватами.

Монтаж простой стропильной системы на поперечных стропильных каркасах

Наиболее распространенной схемой устройства каркаса из сборных стропил является вариант с опорой стропильных балок на сборные фермы.В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной кровли производились на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Благодаря высокой жесткости и прочности кирпичных стен не возникло проблем, связанных с возникновением поперечных сил сдвига при устройстве кровли; поэтому конструкция скатной кровли была рассчитана только на вертикальные нагрузки.

На практике такие идеальные условия возникают только при пристройке к готовой кирпичной стене капитального дома… Гораздо чаще требуется монтировать скатную крышу на кирпичном или шлакоблочном ящике гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима для сдвигающей силы от ветровой нагрузки.

В этом варианте для сборки каркаса крыши используются многослойные стропильные балки, укладываемые на две сборные фермы или каркасы. Одна из них совмещена с главным фронтоном здания, вторая ферма устанавливается посередине, на основной внутренней стене здания.Вся конструкция крыши устанавливается на доску толщиной 50 мм, уложенную обвязкой, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичу стены с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. В результате получилось достаточно прочное и гибкое крепление.

Сначала изготавливается первая опорная рама. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата распорными металлическими уголками. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную планку каркаса строго по горизонтали, это зависит от того, насколько ровным получится скат крыши.

Перед тем, как приступить к сборке второго каркаса, необходимо собрать на земле две опорные стропильные балки. Обычно длинные стропила изготавливают путем сращивания двух коротких с прокладкой по половинкам третьей детали. Оба стропила выкладывают по краям, одним концом на первую ферму, другим концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь на высоту установленных опорных стропил, собирают второй опорный каркас-каркас, расположенный в центральной части коробки.На следующем этапе фронтон первого каркаса зашивается доской, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли на каркасах повышенной жесткости.

Стропила крепятся к обвязке стальными скобами и проволочными петлями. При желании можно использовать болтовое соединение как крепеж для стропильной системы. Одно из преимуществ многослойных стропил – простой способ их сращивания из двух более коротких досок.Чаще всего на опорные фермы-каркасы укладывают две части стропила, после чего две половинки просто сколачивают гвоздями. Каждый из стропил тщательно выровнены в двух точках – средней опорной рамы и самой нижней точкой опоры на жгуте. Далее осталось забить 100 мм гвозди, уложенные и подогнанные стропильные балки.

Перед обрешеткой боковые фронтоны крыши зашиваются доской. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Некоторые из стропил выполнены в виде нижних и верхних свесов. Торцевые поверхности стропильных досок выбивают карнизной доской и нижнюю часть карниза зашивают вагонкой. На следующем этапе необходимо обвязать стропила досками обшивки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Осталось уложить потолок и рубероид.

Различные варианты сборки стропил на скатную крышу

Помимо описанного выше варианта сборки каркаса скатной кровли, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропильные балки с определенным шагом на фронтоне и верхнюю балку задней стены дома. В этом случае, стропила, в дополнение к опорной конструкции для крыши, играть роль элемента жесткости для всего дома.

Конструкция скатной кровли легко монтируется для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край пандуса устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные столбы, прибитые к стене дома.На фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальные стойки, вся конструкция выполнена в виде каркаса с дополнительными лобовыми ребрами жесткости. На каждой из стропил имеется прорезь под опорную поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, при добавлении гаража к капитальной стене, можно использовать концы балок перекрытия для крепления стропил, как на фото. В этом случае стропила жестко крепится парой стальных уголков к выступающему концу балки.

Материал отправим вам по электронной почте

При выборе простой конструкции для кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, пристройка является наиболее выгодной. . Возводится он довольно просто, нетребователен к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей.В конструкции увеличена функциональность и надежность.

Самая распространенная сфера применения скатных крыш – это бани и хозяйственные постройки

Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу скатной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены и минимизировать эффект недостатков. К преимуществам можно отнести следующие критерии:

• Экономичность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен с целью повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота конструкции позволит построить кровли такого типа даже неспециалисту и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Уменьшение парусности кровли при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения ската.
• Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и обрешетки.
• При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.

Построенная поэтапно односкатная кровля своими руками также имеет ряд недостатков: она не выдерживает значительных нагрузок при сильных снегопадах, не имеет очень эстетичного вида, а также не удерживает рубероид в случай сильных порывов ветра со стороны, противоположной углу наклона. На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки не столь значительны и при необходимости их можно легко превратить в достоинства.Так, например, чтобы крыша не обламывалась, достаточно посадить на участке деревья или построить рядом постройку повыше. Чтобы улучшить эстетику восприятия скатной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми откосами откосов на двух противоположных сторонах дома.

Полезная информация! Скатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировке кровли.

Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно только после подготовительных работ… Срок службы конструкции полностью зависит от их продуманности. В первую очередь это касается правильной планировки кровли и выбора материалов.

Для скатной кровли угол наклона – главный критерий ее надежности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее удаляются осадки, а с другой – это основной элемент, который должен выдерживать порывы ветра. В суровые зимы со значительными осадками на крыше образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего крыша может деформироваться и сломаться.То есть угол наклона склона по этому критерию должен исходить из особенностей климата.

Внимание! Угол наклона кровли должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков, чтобы снизить им сопротивление конструкции.

Еще одним фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, шероховатость и прочность которого может быть разной. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность.К ним относятся рубероид, битумная черепица и др.
• При уклоне от 10 0 до 20 0 можно использовать такие гофрированные материалы, как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28 0 – 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, соединенные в складку.
• Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0, не рекомендуются из-за повышенной устойчивости к воздушным потокам и ухудшения обтекаемости, что чревато разрывом рубероида.

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначен для восприятия основной нагрузки кровли и ее равномерного распределения по всей площади стен объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
• Изоляционные слои.Их укладывают между стропилами и крепят к обрешетке и обшивке изнутри здания. Их роль – обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги и замерзания.
• Обшивка. Предназначен для крепления кровельного материала и обеспечивает достаточную несущую способность, чтобы выдерживать собственный вес и различные ожидаемые нагрузки. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.

Статья по теме:

Опора крыши подбирается исходя из веса конструкции и характеристик кровельного материала. Существуют следующие типы опор:

• Принудительная. Это дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Подвешивание. Самая простая схема анкеровки, основанная всего на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется на специальной конструкции, поддерживаемой мауэрлатом (обвязкой).

В некоторых конструкциях требования к кровельному материалу и самому возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли.Ярким примером является баня, где разница температур между интерьером и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель – избавиться от образования конденсата и повреждения основных элементов. Для кровли необходимо предусмотреть зазор на фронтонах между покрытием, крышей и стропильной системой.

Перед созданием чертежа необходимо измерить обшивку стены, если это не было сделано ранее.После этого, учитывая особенности объекта, а также выбранные конструктивные параметры, следует произвести расчет оптимальных параметров угла наклона.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обшивки выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных создается чертеж, а затем рассчитывается количество стройматериалов, которое необходимо будет приобрести. Дополнительно рекомендуется делать запас материалов в размере 10-15% от общего количества.

При проведении строительных работ потребуется использовать ряд инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку. Поэтому перед изготовлением основных элементов конструкции и постройкой скатной кровли необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка

• для удобного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для разметки;
• строительный уровень для регулировки положения частей крыши;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиловки стропил и обточки до требуемых размеров;
• рулетка;
• отвес для контроля вертикального положения.

После проведения ряда подготовительных работ нужно приступить к установке. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешетки, изоляционных материалов перекрытия и основной кровли. Каждый этап необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и некоторые материалы подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что гарантирует выполнение работ в срок.

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно несложно и не требует опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов установки.

В соответствии с чертежом на земле вырезаем деревянные балки 150х150 мм до необходимых размеров перед подъемом на крышу. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, то в древесине могут появиться насекомые или другие вредители, которые разрушат прочность конструкции и их придется заменять.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации несущей конструкции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

На стороне, противоположной углу наклона откоса, устанавливаем опорные стойки, иначе называемые фронтоном.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной кровли своими руками обязательно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально рассчитанный, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Устанавливаем подготовленные балки на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штифты. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие пропилы мауэрлата и стропил в точках соприкосновения. Для этого отметьте место контакта маркером, а затем отпилите угол пилой на глубину не более 30% высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные кронштейны для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется массой кровельного материала. Ориентируйтесь на следующие значения:

• для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами 1,5-3 м;
• для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила необходимо укладывать в одной плоскости без перекосов, чтобы обеспечить надежный контакт с обрешеткой.

Статья по теме:

Монтаж утеплителя при устройстве скатной кровли своими руками обязательно поэтапно для тех построек, которые планируется эксплуатировать в зимнее время, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить теплоизоляцию со стороны помещения, вам придется покрыть стропила досками МДФ или досками с толщиной стыка 10 мм. В некоторых случаях допускается укладка листов гипсокартона с пароизоляционной пленкой для защиты от образования конденсата.

Пароизоляционный слой укладывается внахлест на расстоянии 15-20 см с обязательной проклейкой стыковых швов специальной лентой. В местах примыкания к крайним стропилам укладывают на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.

На следующем этапе укладывается изоляционный материал. Пошагово выполняя монтаж односкатной кровли своими руками, в качестве утеплителя рекомендуется использовать материалы из минеральной ваты, пенополистирол или пенополистирол.Важный момент при их укладке – обеспечить плотный контакт со стропилами без малейшего зазора. Щель размером 1 мм и длиной 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры окружающей среды.

Полезная информация! Скатную крышу можно утеплить любым теплоизоляционным материалом … Выбор следует делать исходя из его эффективности, стоимости и простоты монтажа.

Поверх утеплителя необходимо укладывать гидроизоляционную пленку.Способ его установки аналогичен установке пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы обязательно должны ложиться на стропила, а крепление осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 – стропильный; 2 – контррельс; 3 – гидроизоляционная пленка; 4 – обрешетка вертикальная; 5 – прогоны горизонтальные; 7 – пароизоляционная пленка; 8 – гидроизоляционный шов.

При пошаговом монтаже односкатной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обшивку следует устанавливать в виде сплошного слоя.Во всех остальных случаях доски укладываются под обрешетку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не нужно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства с двух торцевых частей аппарели набивают две планки на расстоянии около 0.5 м от стены и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, на котором нужно выровнять ряд.

Рубероид укладывается по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов ската и укладывается вся кровля по порядку. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жестких листовых материалов крепеж рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла во избежание повреждений или деформации.

На завершающем этапе выполняется обшивка торцевых частей кровли на откосах ската.

Возведение стропильной системы и последующее покрытие кровли – важнейшие этапы любого строительства. Это очень сложное дело вкупе с комплексной подготовкой, которая включает в себя расчет основных элементов системы и приобретение материалов необходимого сечения. Не каждый начинающий строитель сможет спроектировать и продезинфицировать сложную конструкцию.

Однако часто при строительстве хозяйственных построек, хозяйственных или хозяйственных построек, гаражей, навесов, беседок и других объектов особой сложности кровли вовсе не требуется; для самостоятельного казни. Именно в таких ситуациях стропильная система становится своеобразной «палочкой-выручалочкой»

Данная публикация посвящена расчетам конструкции односкатных крыш. Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи его строительства.

Несмотря на то, что не всем нравится эстетика здания, над которым монтируется скатная крыша (хотя сам вопрос неоднозначный), многие владельцы дачных участков при возведении построек, а иногда и жилого дома, выбирают именно этот вариант, руководствуясь рядом преимуществ подобной конструкции.

• Материалов для односкатной стропильной системы, особенно если она возводится над небольшой пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самая «жесткая» плоская фигура – треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В навесной системе этот треугольник имеет прямоугольную форму, что значительно упрощает вычисления, поскольку все геометрические связи известны каждому, кто закончил среднюю школу. Но такая простота никак не влияет на прочность и надежность всей конструкции.
• Даже если владелец участка, ведущий самостоятельное строительство, никогда ранее не сталкивался со строительством кровли, установка односкатной стропильной системы не должна вызывать у него излишних трудностей – это вполне понятно, не так уж и сложно. Часто при перекрытии небольших хозяйственных построек или других смежных построек вполне можно обойтись не только без вызова бригады специалистов, но даже без приглашения помощников.
• При возведении кровельной конструкции всегда важна скорость работы, конечно, без потери качества – нужно как можно быстрее защитить конструкцию от капризов погоды.По этому параметру односкатная кровля однозначно «лидер» – в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, которые занимают много времени и требуют высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, да, и с ними тоже надо считаться:

• Чердак с односкатной крышей либо вообще не предполагается, либо оказывается настолько маленьким, что о его широком функционале приходится забыть.

• Исходя из первого пункта, существуют определенные трудности с обеспечением достаточной теплоизоляции помещений, расположенных под скатной крышей. Хотя, конечно, это можно исправить – ничто не мешает утеплить сам скат крыши, или подложив утепленный чердачный пол под стропильную систему.
• Односкатные крыши, как правило, делают с небольшим уклоном, до 25 ÷ 30 градусов. Это имеет два последствия. Во-первых, для таких условий подходят не все виды кровли.Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что необходимо учитывать при расчете системы. Но с другой стороны, при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на крышу, особенно при правильном расположении уклона – в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами в этом районе местности. .

• Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к весьма условному и субъективному – это внешний вид односкатной крыши.Он может не понравиться любителям архитектурных изысков, мол, он сильно упрощает внешний вид постройки. Против этого тоже можно возразить. Во-первых, простота системы и экономичность строительства часто играют решающую роль при возведении вспомогательных сооружений. И тройное – если посмотреть обзор проектов жилых домов, можно найти очень интересные варианты дизайна, в которых упор сделан на скатную крышу. Так что, как говорится, вкусы разнятся.

В любом случае система односкатной крыши представляет собой конструкцию из многослойных стропильных ног, установленных параллельно друг другу.Само название – «слоистый» означает, что стропила опираются (опираются) на две жесткие точки опоры. Для удобства обратимся к простой схеме. (Кстати, к этой схеме мы еще не раз вернемся – при расчете линейных и угловых параметров системы).

Итак, две точки опоры стропильной ноги. Одна из точек (IN) расположена выше другой (A) на определенное превышение ( h) … За счет этого создается наклон наклона, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, построение системы основано на прямоугольном треугольнике ABC , в котором базой является расстояние по горизонтали между точками опоры ( d ) – чаще всего это длина или ширина возводимого здания. Ответный матч – превышение ч. Ну а длина стропильной ноги между точками опоры становится гипотенузой – л. Угол основания (α) определяет крутизну ската крыши.

Теперь несколько подробнее рассмотрим основные аспекты выбора конструкции и проведения расчетов.

Принцип расположения стропил – параллельно друг другу с определенным шагом, с требуемым углом наклона пандуса – распространен, но добиться этого можно разными способами.

• Первый заключается в том, что еще на стадии разработки проекта здания сразу закладывается высота одной стены (показана розовым цветом) с превышением х относительно противоположной (желтой).Две оставшиеся стены, идущие параллельно скату крыши, имеют трапециевидную форму. Способ довольно распространенный, и хотя он несколько усложняет процесс возведения стен, но крайне упрощает создание самой стропильной системы крыши – для этого почти все готово.
• Второй метод в принципе можно рассматривать как разновидность первого. В данном случае речь идет о каркасном строительстве … Таким образом, еще на стадии разработки проекта вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше на такую ​​же величину х по сравнению с противоположной.

На рисунках, представленных выше, и на тех, которые будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением – не показан мауэрлат, проходящий по верхнему торцу стены, либо планка обвязки находится на каркасной конструкции. Это ничего принципиально не меняет, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как его крепят к стенам?

Основная задача этого элемента – равномерно распределять нагрузку от стропильных ног на стены здания.Правила подбора материала и по отделке стен дома – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Следующий подход практикуется при одинаковой высоте стен. Превышение одной стороны стропильных ног над другой можно обеспечить установкой вертикальных стоек необходимой высоты х .

Решение простое, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной – каждый из «стропильных треугольников» имеет определенную степень свободы влево – вправо.Это легко устраняется скреплением поперечных балок (досок) обшивки и пришиванием прямоугольной двускатной части крыши с лицевой стороны. Оставшиеся по бокам треугольники фронтона также зашиваются деревом или другим удобным для хозяина материалом.

крепление стропильное

• Еще одно решение проблемы – устройство кровли с использованием односкатных ферм. Этот способ хорош тем, что можно после расчетов идеально собрать и подогнать одну ферму, а затем, взяв ее за шаблон, изготовить на земле необходимое количество точно таких же конструкций.

Эту технологию удобно использовать, когда из-за большой длины они требуют определенного усиления (об этом будет сказано ниже).

Жесткость всей стропильной системы уже заложена в конструкции фермы – достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, закрепить на нем, а затем соединить фермы обвязкой или поперечными балками обшивки.

Еще одним преимуществом такого подхода является то, что ферма играет роль и стропильных ног, и балок перекрытия.Таким образом значительно упрощается задача теплоизоляции потолка и подачи потока – все для этого будет готово сразу.

• Наконец, еще один случай – он подходит для ситуации, когда планируется скатная крыша над пристройкой, возводимой рядом с домом.

С одной стороны, стропильные ноги опираются на стойки каркаса или на стену возводимой пристройки. С противоположной стороны находится основная стена основного здания, и стропила могут опираться на закрепленную на ней горизонтальную балку или отдельные крепления (кронштейны, закладные брусья и т. Д.).), но также по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также выполняется с превышением ч.

Обратите внимание, что несмотря на различия подходов к устройству навесной системы, все варианты имеют одинаковый «стропильный треугольник» – это будет важно для расчета параметров будущей кровли.

Казалось бы – вопрос праздный, однако с ним нужно определиться заранее.

В некоторых случаях, например, если нет специальных опций – уклон следует располагать только по направлению от здания, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод ливневых вод и талого снега.

В отдельно стоящем здании уже есть определенные варианты. Конечно, этого недостаточно, когда рассматривается вариант, в котором стропильная система расположена так, чтобы направление ската приходилось на лицевую часть (хотя такое решение не исключено). Чаще всего уклон организовывают задом наперед или в сторону.

Здесь уже можно принять за критерии выбора внешний вид возводимого здания, особенности участка, удобство прокладки коммуникаций для системы ливневого отвода и т. Д. Но все же следует иметь в виду определенные нюансы.

• Оптимальное расположение скатной крыши – с наветренной стороны. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать при подъеме приложения вектора силы, когда пандус превращается в своеобразное крыло – ветер пытается сорвать крышу.Именно для скатных крыш это имеет решающее значение … При ветре в крышу, особенно при малых углах крутизны скатов, величина ветрового воздействия будет минимальной.
• Второй аспект выбора – длина пандуса: его можно расположить вдоль или поперек прямоугольного здания. Важно учитывать тот факт, что длина стропил без армирования не может быть неограниченной. Кроме того, чем длиннее пролет стропил между точками опоры, тем толще должен быть брус, из которого изготовлены эти детали, в сечении.Эта зависимость будет объяснена немного позже, уже при расчетах системы.

Однако практическое правило гласит, что свободная длина стропильной ноги обычно не должна превышать 4,5 метра. При увеличении этого параметра обязательно предусматриваются дополнительные элементы усиления конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

Итак, при расстоянии между противоположными стенами от 4,5 до 6 метров уже будет необходимо установить стропильную ногу (подкос), расположенную под углом 45 °, и опирающуюся снизу на жестко закрепленную опорную планку (скамейку). ).На расстояниях до 12 метров по центру придется установить вертикальную стойку, которая должна опираться либо на надежное перекрытие, либо даже на капитальную перегородку внутри здания. Стеллаж также опирается на кровать, а кроме того, с каждой стороны также устанавливается распорка. Это тем более важно в связи с тем, что стандартная длина бруса обычно не превышает 6 метров, а стропильную ногу придется делать составной. Так что в любом случае без дополнительной поддержки не получится.

Дальнейшее увеличение длины откоса приводит к еще большему усложнению системы – возникает необходимость в установке нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой на водосточные стены, и с подключением этих стоек с боями, с установкой одинаковых подкосов на каждой стойке и на обеих внешних стенах.

Таким образом, следует хорошо подумать, где выгоднее будет сориентировать направление ската крыши еще и из соображений упрощения конструкции стропильной системы.

шурупы для дерева

В подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о скатной крыше, выбирают угол до 30 градусов. Это связано с рядом причин, о самой важной из которых уже говорилось – сильной уязвимости конструкции навеса к ветровой нагрузке с лицевой стороны. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление склона ориентировано в сторону наветренного направления, но это не означает, что ветер с другой стороны полностью исключен.Чем круче угол наклона, тем значительнее становится создаваемая подъемная сила и тем большую разрушающую нагрузку будет испытывать конструкция крыши.

Кроме того, односкатные крыши с большим углом наклона выглядят несколько коряво. Конечно, это иногда используется в смелых архитектурных и дизайнерских проектах, но мы говорим о более «приземленных» случаях …

Слишком пологий уклон, с углом наклона до 10 градусов, тоже не очень желателен по той причине, что нагрузка на стропильную систему от снежных отложений резко возрастает.Кроме того, с началом таяния снега очень велика вероятность появления льда по нижней кромке склона, что затрудняет свободное течение талой воды.

Важным критерием выбора угла крутизны склона является задуманное. Не секрет, что для различных кровельных материалов существуют определенные «рамы», то есть минимально допустимый угол наклона кровли.

Сам угол наклона может выражаться не только в градусах. Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами – пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно найти подобную систему измерения).

Пропорциональный расчет – это отношение длины пролета ( d ) к высоте подъема аппарели ( h ). Его можно выразить, например, в соотношении 1: 3, 1: 6 и так далее.

То же соотношение, но в абсолютном выражении и приведенное к процентам, дает несколько иное выражение. Например, 1: 5 – это будет наклон 20%, 1: 3 – 33,3% и т. Д.

Для упрощения восприятия этих нюансов ниже представлена ​​таблица с диаграммой-графиком, показывающей соотношение градусов и процентов.Схема полностью масштабирована, то есть с ее помощью можно легко преобразовать одно значение в другое.

Красными линиями обозначено условное деление крыш: до 3 ° – плоские, от 3 до 30 ° – с малым уклоном, от 30 до 45 ° – со средней крутизной, выше 45 – крутые скаты.

Синие стрелки и соответствующие числовые обозначения (в кружках) показывают установленные нижние пределы использования того или иного кровельного материала.

Имея такую ​​информацию и имея планы на будущее кровли, будет легче определить угол уклона.

металлочерепица

Снова обратимся к нашей базовой схеме “стропильный треугольник”, размещенной выше.

Итак, для установки необходимого угла наклона α необходимо обеспечить подъем одной стороны стропильной ноги на величину х … Соотношения параметров прямоугольного треугольника известны, то есть определить эту высоту не составит труда:

ч = г × тг α

Значение тангенса – это табличное значение, которое легко найти в справочниках или в таблицах, опубликованных в Интернете. Но для того, чтобы максимально упростить задачу нашему читателю, внизу размещен специальный калькулятор, который позволит произвести расчеты всего за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет при необходимости решить обратную задачу – изменяя угол наклона в определенном диапазоне, выбрать оптимальное значение превышения, когда именно этот критерий становится решающим.

Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать значение превышения h»

Базовое расстояние между точками опоры стропил d (метры)

Планируемый уклон крыши α (градусы)

В этом вопросе тоже не должно возникнуть трудностей – для двух известных сторон прямоугольного треугольника вычислить третью не составит труда, используя известную теорему Пифагора.В нашем случае применительно к базовой схеме это соотношение будет следующим:

L² = d² + h²

L = √ ( d² + h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольшой длине откоса длину стропил часто увеличивают на ширину свеса карниза – это облегчит монтаж всей конструкции в дальнейшем.Однако при большой длине стропильных ног или в том случае, когда в силу обстоятельств необходимо использовать материал очень большого сечения, такой подход не всегда кажется разумным. В такой ситуации используется удлинение стропил с помощью специальных элементов системы – кобылки.

Понятно, что в случае односкатной кровли карнизных свесов может быть два, то есть с двух сторон здания, или один – при креплении кровли к стене здания.

Ниже представлен калькулятор, который быстро и точно рассчитает необходимую длину стропил для скатной кровли. По желанию можно провести расчеты с учетом свеса карниза или без него.

Введите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропильной ноги L»

Высота над уровнем моря h (метры)

Базовая длина d (метры)

Условия расчета:

Требуемая ширина карнизного свеса ΔL (метры)

Количество свесов:

Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося в продаже бруса (обычно 6 метров), то придется либо отказаться от формирования со стропилами в пользу кобылки, либо прибегнуть к сращиванию бруса.Вы можете сразу оценить последствия этого «выливания», чтобы принять лучшее решение.

Длина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Был найден параметр высоты подъема одной кромки стропила, то есть есть и значение угла наклона будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, из которого будут изготовлены стропильные ноги, и, в связи с этим, этапы их установки.

Все вышеперечисленные параметры тесно взаимосвязаны и в конечном итоге должны соответствовать возможной нагрузке на стропильную систему, чтобы обеспечить прочность и устойчивость всей конструкции крыши без перекосов, деформации или даже обрушения.

Все нагрузки, падающие на крышу, можно разделить на несколько категорий:

• Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой самой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а при утепленных откосах – массой теплоизоляции, внутренней обшивки чердачного перекрытия и т. Д.Этот итоговый показатель во многом зависит от типа используемого рубероида – понятно, что по массивности профнастил, например, не сравнится с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же, проектируя кровельную систему, всегда стремятся удержать этот показатель в пределах 50 ÷ 60 кг / м².
• Временные нагрузки на крышу от воздействия внешних причин … Несомненно, это снеговая нагрузка на крышу, которая особенно характерна для крыш с небольшим крутым уклоном.Ветровая нагрузка играет роль, и хотя она не так велика при малых углах наклона, ее не следует полностью сбрасывать со счетов. Наконец, крыша также должна выдерживать вес человека, например, при проведении каких-либо ремонтных работ или при очистке кровли от снежных заносов.
• В отдельную группу входят экстремальные нагрузки естественного характера, вызванные, например, ураганными ветрами, аномальными снегопадами или дождями для данной местности, тектоническими сотрясениями земли и т. Д. Предвидеть их практически невозможно, но при расчете на В этом случае закладывается определенный запас прочности элементов конструкции.

Общие нагрузки выражены в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто используются другие величины – килопаскаль. Это легко перевести – 1 килопаскаль примерно равен 100 кг / м²).

Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по стропильным ногам. Очевидно, что чем чаще их устанавливают, тем меньше давления будет приходиться на каждый погонный метр стропильной ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

Qр = Qс × S

Qр – распределенная нагрузка на погонный метр стропил, кг / м;

Qc – общая нагрузка на единицу площади кровли, кг / м²;

S – шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что возможно внешнее воздействие на крышу весом 140 кг. при шаге установки 1,2 м потребуется 196 кг на каждый погонный метр стропильной ноги. Но с другой стороны, если устанавливать стропила чаще, с шагом, скажем, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается – всего 84 кг / м.

Что ж, по полученному значению распределенной нагрузки уже легко определить необходимое сечение бруса, способное выдержать такое воздействие, без прогибов, кручения, трещин и т. Д.Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Использовать эту таблицу совсем несложно.

• В его левой части находится расчетная удельная нагрузка на стропильную ногу (при промежуточном значении ближайшая берется в большую сторону).

По найденному столбику спускаются до значения необходимой длины стропильной ноги.

В этой строке в правой части таблицы указаны требуемые параметры пиломатериалов – диаметр кругляка или ширина и высота бруса (доски). Здесь вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки 90 кг / м. Длина стропильной ноги между точками опоры – 5 метров.Из таблицы видно, что можно использовать бревно диаметром 160 мм или доску (брус) следующих сечений: 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.

Пункт «маленький» – для определения общей и распределенной нагрузки.

Имеется разработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета. Однако в этой публикации мы не будем перегружать читателя массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, специально разработанным для этой цели.Правда, для работы с ним нужно сделать несколько пояснений.

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. В калькуляторе потребуется ввести номер зоны для того региона, в котором ведется строительство. Вы можете найти свою зону на карте ниже:

На уровень снеговой нагрузки влияет угол уклона кровли – эта величина нам уже известна.

Изначально подход аналогичен предыдущему – нужно определить свою зону, но только по степени напора ветра.Схема-схема размещена ниже:

Для ветровой нагрузки имеет значение высота возводимой кровли. Не путать с описанным выше лишним параметром! В данном случае интерес представляет высота от уровня земли до самой высокой точки крыши.

Калькулятор попросит вас определить площадь застройки и степень открытости строительной площадки. Приведены критерии оценки уровня открытости в калькуляторе. Однако есть нюанс.

О наличии этих естественных или искусственных препятствий ветру можно говорить только в том случае, если они расположены не дальше, чем на расстоянии, не более 30 × H , где H – высота строящегося дома. . Это означает, что для оценки степени открытости здания высотой, например, 6 метров можно учитывать только те знаки, которые расположены не дальше, чем в радиусе 180 метров.

В этом калькуляторе шаг стропил может быть изменен.Такой подход удобен тем, что, варьируя величину шага, можно отследить, как изменяется распределенная нагрузка на стропила, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения выбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если односкатную крышу планируется утеплить, то шаг установки стропил имеет смысл довести до размеров стандартных плит утеплителя. Например, если будут использоваться ямы из базальтовой ваты размером 600 × 1000 мм, то шаг стропил лучше установить либо 600, либо 1000 мм.За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50 ÷ 70 мм меньше – а это практически идеальные условия для максимально плотного прилегания теплоизоляционных блоков, без зазоров.

Однако вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора известны, и расчеты можно проводить.

Стропильная система полушатровой кровли – Полувальмовая кровля

Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах.Его главная отличительная черта – наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли.Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими функциями:

1. Чердак.

Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

2. Противодействие ураганным порывам ветра.

Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму.Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

3. Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение. В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возведена либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

4. Сложность монтажных работ.

Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю.Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

Процесс сборки каркаса этого типа крыши

Несмотря на то, что стропильная система полушатровой кровли состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, монтаж ее каркаса не так уж и сложен. Этот процесс выглядит следующим образом:

1. По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс.В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
2. При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут закреплены основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила. В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
3. Далее надеть выступающие металлические прутья мауэрлата.Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
4. Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
5. После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев.Их верхние кромки упираются в прогон, а нижние кромки – в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
6. Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями. По нижним краям вырезаются пазы, после чего окончательно фиксируются с помощью металлических уголков.
7. После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
8. Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов. Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
9. Практически завершающим этапом устройства каркаса будет установка карнизной кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

Последний завершающий этап возведения кровли включает в себя работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами. Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) – на более крутых склонах.

Особенности конструкции и установки – Советы по ремонту

В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных – голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

Крыша полускатная для жилого дома

У всех скатных крыш есть одна общая черта – наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилую площадь без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

• односкатная двускатная крыша;
• Крыша полускатная четырехскатная.

Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

Достоинства и недостатки полушатровой кровли: фото красивых домов

Чем полувальмовая крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а более мелкие скаты имеют форму треугольников. В полушатровой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Более того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно скапливаться на поверхности пандуса, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы – неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

Среди преимуществ полаватровой крыши:

• наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
• эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
• надежная защита дома от воздействия погодных условий: снег, дождь, сильный ветер.

Полезный совет!

Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

• наличие определенных трудностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

• в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
• процесс укладки кровли также приобретает определенные сложности.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

Мансардная крыша полускатная

Мансардная крыша – это конструкция, имеющая две вершины в форме вырезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

• повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;
• эстетичный внешний вид позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
• низкий профиль обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
• из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
• мансардный этаж полушатровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
• необходимо учитывать дополнительную принудительную вентиляцию, что влечет за собой расходы.

Как устроена стропильная система полушатровой крыши: схема и примеры фото

Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

• стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
• Мауэрлат – балка опорная нижняя для стропил;
• материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
• кровельное покрытие, обеспечивающее механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа в 2–3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полуаватная крыша за счет этого этапа более прочная.

Выбор и установка мауэрлата – один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

Стропильная система полускатной крыши: основы установки

Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также выносные опоры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

За счет этого повышается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, самое время приступить к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем, как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы фермы.

Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае потребуется установка дополнительных подтяжек на балки, иначе конструкция полушатровой крыши окажется ненадежной.

Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала годами, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото односкатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

1. Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
2. Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет то количество стропильных ног, которое необходимо для отделки одного ската крыши заданной длины.
3. Если на получившееся целое число разделить всю длину ската, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

Перед тем, как начать, нужно рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой крыши своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

Монтаж полушатровой кровли: завершающие этапы строительства

Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

Трудно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть в чердак.

В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этого использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиться грибкам и плесени внутри «пирога».

Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полаватной крыши, предоставленными в Интернете.

Выбор кровельного материала для полушатровой кровли

Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

Асбестоцементные листы, или шифер, – недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

Сланец – достаточно стойкий кровельный материал.

Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

• такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
• Сланец – довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

Главный плюс металлочерепицы – небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полушатровой кровли.

Металл – лучший вариант по соотношению цены и качества

Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, отделка которых для полаватровой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

Композитная черепица – один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

• легкий материал;
• огнестойкость и водонепроницаемость;
• огромный выбор цветовых и стилистических решений;
• устойчивость к плесени и гниению.

Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы – до 150 лет.

Такое покрытие отлично подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень немалый вес.

Еще одна особенность этого материала – хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

Самый прочный вариант кровли – керамическая черепица

Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы – это небольшие доски из любых пород дерева – дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли – экономичность, но есть и другие достоинства:

• легкий вес;
• простота транспортировки и укладки;
• длительный срок службы;
• устойчивость к коррозионным повреждениям;
• большой выбор оттенков.

Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.К тому же укладка профнастила на полускатную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

Стропильная система и покрытие

Полуаватная кровля, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша – отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша – отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать аналогичную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Для определения площади второй фигуры нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение необходимо умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

Вернуться к содержанию

Существующие типы стропильных систем полускатной кровли

Схема полушатровой крыши представлена ​​на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу шатровой кровли делятся на:

1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
2. датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

Голландское кровельное строительство

Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основные из которых: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

Монтаж – дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать железобетонный пояс по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На вальмовых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в соответствии с конструкцией. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
5. Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой – на конце коньковой планки.
6. К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
7. Стропила крепятся наклонными опорами.

Наиболее подходящей породой для стропильной системы полушатровой кровли является сосна.

Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Наиболее подходящая порода дерева – сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

Раскосы и упоры – это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель – это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу такого типа?

Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

Строительство по датскому образцу – более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

• Рейки
• штанга коньковая;
• стропильные ноги набедренные, обыкновенные и угловые;
• опорных досок;
• шпренгелей;
• затяжек.

Монтаж этих элементов выполняется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена ​​на рис. 2.

В датском проекте стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам конструкции. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

Двускатную крышу или любую другую полаватровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

Стропильная система полускатной крыши

Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по установке

Двускатная полувальмовая крыша – это мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, хозяйственных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половатка прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

1. При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
2. Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
3. Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
4. Главное достоинство этой конструкции – прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
5. У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
6. Благодаря низкому профилю такая крыша имеет хорошую вибростойкость.

Как накачать полубедро

Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

Технология возведения кровли довольно проста, предлагаем рассмотреть, как построить полавальтовую крышу своими руками с фото:

1. Измерьте длину общих стропил, вальмовых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила – это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
2. Измерьте размер общих стропил, и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона крыши.
3. Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создать;
4. После этого вырежьте опорные балки и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
5. Отметить вдоль стены места, где будут располагаться стропила;
6. Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемой высоте;
7. С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
8. Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания с помощью саморезов и стоек. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
9. Далее нужно соорудить кровельный пирог.

Полускатная крыша – СМД своими руками

Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту перед началом работ, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

Расчет кровли

Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

Чтобы узнать высоту крыши необходимо: h = (ß tan a) / 2

Для расчета диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

e = b / (2 cosa)

Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа – это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

Как накрыть крышу

Устройство половинной крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

Также часто используется плитка, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных домах, так и на двухэтажных. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

Вальмовая крыша: стропильная система

Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на скатах установить мансардные окна.

Три вида четырехскатных крыш.

Давайте разберемся со всеми конструкциями, а точнее с их стропильными системами.

Ферма скатной крыши

Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система вальмовой кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких – равнобедренные треугольники.

В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее возведения, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

• Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
• Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
• Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
• Есть стропильные ноги, которые упираются верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

Шатровая крыша (стропильная система) – довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли – схема ее не проста.

На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена ​​к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

Ферма полускатная

Полувальмовая крыша (стропильная система) – это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самое сложное сооружение из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 – голландская конструкция, Рис. 2 – датская.

Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

• Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
• Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
• В полушатровой стропильной системе имеются также укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
• И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и ​​упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием, в которое помещаются укороченные центральные элементы. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

• Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
• Затем на него укладывают центральные стропила.
• Далее, накосные элементы.
• После чего установка отверстия.
• И последними будут установлены пауки на всех пандусах.

Ферменная конструкция крыши

Стропильная система крыши – самая простая схема, ведь это четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел – это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

• Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
• Кровати представляют собой мауэрлат, устанавливаемый внутри конструкции крыши. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, служащие опорными элементами.
• Прогоны – горизонтальные брусья, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
• Шпренгели – это опорные стойки из бревен, брусьев или двойных досок.

Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие – повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

Параметры стропильной системы

Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

• Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
• Длина 3-4 м, сечение 90 × 100 мм, расстояние 140-170 см.
• Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
• Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

Как видите, стропильная система крыши – это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов – важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

Устройство и расчет стропильной системы полускатной кровли

Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное природное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

Торт кровельный

Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, связанных с перерасходом кровельных материалов и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и обшивке полубальтов.

Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

Устройство стропильной системы

Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и закрепить шайбами ​​и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена ​​кладочным или навесным вариантом.

Устройство стропильной системы

Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

Стропила отличаются упором на мауэрлат – на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

Правила установки и монтажа

Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

• хозяйственная установка;
• отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
• стык конька и подкоса снабжен сложным трехплоскостным разрезом;
• крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропил с полувальмовой части;
• усиление установленных ферм с помощью пары балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершен и необходимо оборудовать кровельный пирог.

Обобщить

Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

Несмотря на то, что поливальтовая крыша не отличается простейшей конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

Двухскатная крыша: стропильная система и конструкция

Двухскатная двускатная крыша – это не только красиво с точки зрения архитектуры, но и очень практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, долговечную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

Варианты полускатной крыши

При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полаватровой кровли, в первую очередь, принимается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких – наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

Следующим фактором, влияющим на уклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное пространство как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

Стропильная система

Единственный недостаток полаватровой кровли – сложность стропильной конструкции, которая включает, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого – равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной – скобами, к кирпичу – шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

Шпильки изготавливаются из металлического стержня диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 – 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно простой операции – строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Пирог с двускатной крышей

Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается фольговая пленка. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

Следующий слой – утеплитель – чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

Стропильная система двускатной крыши и ее устройство.Процесс возведения двускатной крыши своими руками

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди обязанностей стропила – формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения.Информация будет полезна и тем, кто строит стропильную систему. двускатная крыша своими руками, и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй – из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Кроме «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Необходимость сварных соединений разочаровывает. Чаще всего производственные здания оборудуют стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса при возведении кровли является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой. Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

Стропила, используемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

• Стропильные ноги укрепленные , обе пятки которых имеют надежные конструктивные опоры.Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или венец потолка сруба. Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, представляющей собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае система стропила называется спейсер, во втором оно не разнесены.
• Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку – стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются станины и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, можно выполнять без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать в себя как подвесные, так и многослойные стропила, или комбинацию обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляция и др.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось что-то вроде невысокого парапета.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий.Если в наличии у домашнего мастера нет проектных разработок, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки. Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть. Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и бюджет строительства.Поэтому лучше разобраться в шаге стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирается исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги.Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательная опора под коньковый каблук стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену здания, или верхний торец соседних стропил.
• Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
• Использование дополнительных балок и стоек, где стропильные ноги из-за большого размера крыши требуют дополнительных точек опоры.

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

• В первую очередь измеряем высоту постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой … Уменьшаем превышение высот сруба. Поместив фишку под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных дефектов, если их размер незначителен.
• Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление осуществляется либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
• Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
• Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем – треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, кровли плюс вес осадков, в зависимости от сезона.

Особенности подвесных стропильных систем

Характерные особенности подвесных стропильных конструкций:

• Обязательное наличие затяжки, чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказа от мауэрлата.Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них – это ограничения по крутизне откосов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Помимо прочего, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, поскольку оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось стропильной системы. Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос – самый длинный элемент подвесной стропильной конструкции.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не особо беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит подумать об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме монтажа стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важный компонент, предотвращающий провисание. Это кулон, называемый бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянным покрытием к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в навесных системах не используется.

Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к ней уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок крепится затяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть устроена в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним прорезью. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвесной тип для чердаков

Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для чердака перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подпиливания потолка.

Соединяет стропила с помощью винта с полукруглой головкой и дублирующего болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды – необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции для обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, так как:

• При строительстве многоуровневой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
• При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

Методов построения стропильных систем для двускатной кровли на самом деле намного больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных идей. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

– это один из самых простых вариантов кровли, применяемых при строительстве небольших домов.Он имеет два наклонных ската к внешним стенам.

При этом опирающиеся друг на друга пары стропил объединяют обрешеткой. На концах формируют треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окна, называемые мансардными окнами, в них или на скатах крыши обеспечивают свет и вентиляцию на чердаке.

На первый взгляд кажется, что в устройстве двускатной крыши и в установке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но чтобы надежно защитить конструкцию от любых агрессивных внешних факторов, к работе придется подойти очень хорошо. аккуратно и ответственно, ведь просчеты в креплении рамы потом вряд ли удастся исправить.

В этой статье вы узнаете, как сделать двускатную крышу, а также устройство двускатной крыши.

Мансарда – это жилая площадь , расположенная между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Позволяет оптимально использовать свободное пространство как дополнительное жилое пространство, , но при этом требует эффективной теплоизоляции и тщательного подбора кровельного материала. , чтобы избежать высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шума во время осадков.Вы увидите примеры оформления мансарды.

Чердак имеет то же расположение, но в данном случае нежилой. Не требует утепления и серьезных строительных затрат. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит складским помещением.

Чердак

Фронтальная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двускатная мансардная кровля обеспечивает прочность и надежность стропильной системы, представляющей собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, грядки, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора крыши – мауэрлат – представляет собой брус или бревно, на которое также крепится каркас крыши. Играет значительную роль во всей конструкции, распределяет нагрузку по плоскости стен и не дает разойтись откосам под действием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата можно производить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек … Как сделать мансарду с двускатной крышей:

Стропильные ноги – это элементы кровли , которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом закрываются с противоположными стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опоры будущей кровли.

Для эффективной защиты зданий от любых погодных условий очень важно качество материала, из которого они сделаны.

ВНИМАНИЕ!

При установке конструкции следят за качеством материала и обязательно обрабатывают древесину инсектицидными и защитными растворами … Помните, не большое количество личинок жуков, поедающих древесину, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет .

Лежен представляет собой стержень , расположенный горизонтально на подпорных стенах внутри здания. Вся нагрузка стропил стропильной системы приходится на него , которую он, в свою очередь, направляет на опорную стену.

При установке станины используется брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед тем, как прикрепить кровать, важно определить положение средней линии, на которой она будет располагаться.
Измерения необходимо производить относительно мауэрлата, потому что с его помощью исправлялись погрешности периметра.Со стороны мауэрлата и фронтона необходимо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под планку стоит провести двойную .

Монтаж кровати осуществляется путем ее крепления к внутренним стенам с помощью скоб или проволочных скручиваний, которые можно предварительно уложить при строительстве дома или закрепить анкерами.

Если стены дома из пенобетона или из других легких материалов, перед установкой кровати стоит сделать пояс арматуры и освободить анкеры, с помощью которых она будет устанавливаться.В случае установки кирпичных столбов под кровать, ее также крепят к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор крыши зависит от ряда факторов, таких как район, в котором вы живете, и характер естественных осадков.

Так, например, ветер оказывает сильное влияние на стропильную систему и кровлю, и небольшое увеличение его угла наклона значительно усугубит ветровую нагрузку.Но небольшой угол тоже небезопасен – в этом случае ветру будет легко сдуть крышу.

Снег, в свою очередь, сильно нагружает крышу , , когда угол наклона 30 ° C, а угол наклона 45 ° C, можно полностью избежать нагрузки, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, что для регионов с сильным ветром подойдет крыша с уклоном 30С, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный уклон будет 45С.

Угол уклона также зависит от материала , из которого будет сделана крыша.Согласно строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол наклона. Например, для этого показателя 30С, а для плитки 22С.

В принципе, оптимальный угол ската крыши можно рассчитать, умножив размер конька на половину ширины конструкции на сто.

Правила установки затяжки

Затяжка – крепление композитных конструкций, соединяющих стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись.Их можно сделать из клееных досок или квадратных балок, которые следует обрезать до приемлемой длины и прикрепить гвоздями и шпильками к стропилам.

Установка затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равно расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Чтобы предотвратить прогиб затяжки под тяжестью своего веса, он должен быть соединен с коньком крыши, местом стыка двух скатов.

Правила установки стойки

Стойки изготовлены из квадратных балок и расположены вертикально под коньком, передавая нагрузку с него на опорную внутреннюю стену.Опираясь на скамейки, они служат для крепления балки – турника, обеспечивающего вспомогательную опору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления балок, ригелей и других элементов стропильной системы.

При установке стоек обязательно следить за тем, чтобы края сопрягаемых элементов плотно прилегали. … Зазоры на стыках не более 1 мм. Наличие сквозных отверстий недопустимо.

монтируются на сухой и прошедшей антисептическую обработку плоскости несущих конструкций. Если балки опираются на стойки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась по фактуре древесины, а на балки – поперек.

Установка стоек

Двускатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При подготовке к возведению двускатной кровли своими руками следует определиться, какой будет жилой или нежилой , с учетом климатической и ветровой нагрузки площадь и разработать план с учетом габаритов дома.

А теперь расскажем, как сделать двускатную крышу своими руками:

• Первая стадия характеризуется установкой на продольных стенках несущей конструкции крыши – мауэрлат … Он берет на себя всю нагрузку конструкции стропил и распределяет его вдоль стен и фундамента. Мауэрлат для двускатной крыши готовят из бруса или бревна сечением 50 × 150 – 150 × 150 мм, предварительно обработанных инсектицидными и защитными препаратами, устойчивыми к возгоранию и гниению.
• Если при строительстве используется бревно, то следующим этапом является этап его укладки .
• Далее можно переходить к установке стоек и балок. … В зависимости от вашего проекта, он может содержать одну коньковую балку или иметь дополнительные боковые балки. Или может быть без них, но со стойками, поддерживающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить подмости … Стеллажи нужно подготовить одинаковой длины, но если высота стен вашего дома везде неодинакова, то их придется резать по-разному. для того, чтобы уложить коньковый ход в горизонтальном положении.В этом случае длину стоек необходимо измерить с помощью веревки, натянутой горизонтально между двумя крайними точками.
• При установке стоек необходимо проверить вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и предварительно прикрепить стойки с досками к возведенным подмосткам. Затем к стойкам можно прикрепить балки. Далее, убедившись в правильности положения подкосов и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
• Затем можно приступать к установке стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, вам достаточно одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если есть несоответствия, вам придется разметить каждую, натянув веревку между двумя крайними стропильными ногами и разрезать каждое промежуточное стропило отдельно.
• Рейки равной длине между боковыми плоскостями стропильных ног изготавливаются выдерживать необходимый шаг. Другими словами, толщину стропильных ног нужно вычесть из заявленной в проекте длины шага.Перед креплением стропил, идущих встык с перилами, конструкция тщательно проверяется и только потом фиксируется. Далее устанавливаются галтели – доски, удлиняющие стропильные ноги, чтобы обустроить карнизный свес.

Двускатная крыша своими руками (чертежи и фото внизу):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двускатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор рубероида

Плитка и шифер идеально подходят для крыш с уклоном более 20 ° C. Кровля с меньшим уклоном будет задерживать влагу в зазорах, что испортит покрытие. прочный и простой в ремонте.

Сланец – это еще и надежный материал. … Он влагостойкий, морозостойкий и пожаробезопасный. К тому же он довольно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы используются для плоских крыш или с углом наклона не более 30С , иначе материал может скользить под действием внешних факторов.

Металлические профили и черепица чаще используются на крышах с уклоном более 10С … Это достаточно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обрабатывать стыки качественным герметиком. Чем больше угол наклона, тем меньше должно быть перекрытие листов металлопрофиля и. То же самое можно сказать и о шифере.

ВНИМАНИЕ!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее следует выбирать рубероид.

Еще один вариант – кровельные панели. уже содержит тепло- и пароизоляцию. Их установка проста, но они очень дороги.

Также при установке двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, расположенного внизу. А для скатных крыш требуется водосточная система.

Как сделать двускатную крышу дома и из каких материалов зависит от вас. В заключение следует отметить, что к работе стоит подойти грамотно и мы строим двускатную крышу только из качественного материала. … Тогда крыша будет прочной, надежной и устойчивой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как построить двускатную крышу:

В контакте с

Двускатная крыша – популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть разных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две наклонные плоскости, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша – самый простой из востребованных при строительстве частных домов вариантов.

Двускатные крыши красивы и практичны в использовании

Конструкция двускатной крыши включает в себя набор элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой кровли необходимо наличие следующих деталей:

• стропил, состоящих из стропильных ног, вертикальных подкосов и наклонных подкосов;
• мауэрлат, представляющий собой серию балок, служащих для соединения стен и кровли;
• конек – образуется соединением стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
• кобылка – это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
• станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
• свес кровли, защищающий стены здания от влаги, предотвращая подтекания;
Обрешетка
• – необходима для устройства утеплителя, рубероида, паро и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши проста и не очень тяжелая.

Каждый базовый элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой внешнего рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребок, балка и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основа всего этого – мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами постройки.

Виды двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла крепления получаются разные варианты кровли. Для каждого типа двускатной крыши характерны определенные особенности, например, форма и размер скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать чердак на чердаке

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые откосы позволяют создать в чердачном помещении чердак. В этом случае угол наклона составляет 35–40 градусов.

В симметричной конструкции пандусы имеют одинаковую площадь

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Возведение такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес кровли равномерно распределяется на две стены, которые служат прямой опорой для откосов.

Асимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската с разными участками … Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается крыша треугольной формы с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной кровли требует точного расчета нагрузки на стену.

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей оформления, например, современного. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной скатной крыши

Изломанная конструкция с внутренним или внешним изгибом угла – самый сложный вариант. Самостоятельное возведение такой кровли крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной кровли важно определить угол излома, нагрузку, параметры стропильной системы в месте кривизны.

Скатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Кровля с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который необходимо своевременно убирать. Покатая крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. В этом случае высота потолка мансарды вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Шатровая крыша имеет структуру, аналогичную двускатной
Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двускатная крыша подходит для домов с все материалы Асимметричная кровля не требует особого ухода
Монтаж кровельного материала выполняется после завершения стропил.

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности конструкции, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает конструкцию

Детальный чертеж значительно упрощает конструкцию, позволяет учесть все особенности конструкции. Конструкция секционной крыши предполагает четкий контур, отображающий как внешние, так и внутренние элементы.

Достоинства и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовые или шатровые крыши позволяют получить на чердаке более просторное пространство, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов занимает больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше пандусов, тем сложнее конструкция.

Если сравнивать двускатные крыши с другими типами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

• простота конструкции и конструкции;
• легкий уход, быстрое осаждение;
• быстрый монтаж кровли;
• минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Кровля с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное пространство, но при этом высота потолка на чердаке небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого пространства часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две основные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса кровли симметричного типа.

Особенности конструктивных элементов

Двускатная крыша не требует создания особо сложных систем фундаментов и других элементов. Чтобы построить надежную и долговечную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую кровли входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же – это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, на которых показаны особенности соединения важных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть навесными и наслоенными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Подвесные стропила с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая разрывную силу. Вследствие этого опорные стены подвергаются повышенной нагрузке, и для исключения негативного воздействия стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы подвесных стропил, которые необходимо возводить при возведении кровли.

Дополнительное натяжение сверху помогает обеспечить прочность подвесной системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Подвесные системы оптимальны, когда расстояние между внешними несущими стенами не более 10 м. В этом случае внутренней несущей стены быть не должно. Таким образом, навесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция подвесных стропил проста, но расчет нагрузки на стены необходим.

Наклонный вариант стропил создается при наличии другой несущей стены между внешними стенами.В этом случае есть опорная балка, которая переносит вес кровли на несущие конструкции. Вместо них могут присутствовать колонны внутренней стены. При этом стропила разных типов чередуются, то есть на колонны опираются слоистые элементы, а между опорными элементами монтируются подвесные.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных построек.

Стропила опираются на коньковый брус и мауэрлат. В этом случае нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед началом монтажа кровли готовятся чертежи и конструкторская документация, которые используются в строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты … Далее проводится комплекс работ, который включает следующие основные этапы:

1. Строительство мауэрлата на кирпичных стенах … Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе производится гидроизоляция основания под кровлю.
2. При установке подвесных стропил заранее собирают, затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые после установки снимаются.
3. После крепления стропильных ног закрепляют галтели, затяжки и другие составляющие системы.
4. Установка обрешетки выполняется после полной сборки стропил.Далее выполняется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, внешнего кровельного покрытия.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии кровли, то из нашей статьи вы узнаете, как это сделать самому.Крыша – неотъемлемый элемент любой жилой конструкции, поэтому ей стоит уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме с точки зрения температуры, но и общая безопасность здания. Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по постройке данного агрегата дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома – сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо четко рассчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки.Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами строительных материалов для строительства двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Приобрести материал можно с небольшой наценкой, учитывая возможные ошибки и недочеты. Рекомендуется составить чертеж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать количество необходимого материала.После расчетов приступаем к непосредственному выполнению работ.

Мауэрлат представляет собой несущую балку, которая устанавливается наверху возводимых стен и служит опорой для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100 × 100 мм или 150 × 150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата может производиться несколькими способами. Самый распространенный из них – крепление бруса непосредственно к верхней части стены.Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке проделываются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего планка «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Также можно закрепить мауэрлат шпаклевкой для бетона, но лучшим вариантом все равно будет закрепить планку на специальных шпильках. Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго поэтапно. После установки мауэрлата приступаем к сбору и установке стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно выбрать аналогично мауэрлату), который крепится по балкам перекрытия уровня.

Кстати, балки перекрытия кладут перед установкой стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепите балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз до уровня крыши, сборку системы можно проводить на земле. В противном случае система собирается на потолках.Берем необходимые для стропильных ног балки и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикальность установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепеж в виде прибитых досок, которые легко демонтируются по окончании работы.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет служить своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размер бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и по одному устанавливаем их на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависит от размеров кровли.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки. Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К вершине всей системы прикрепляем коньковую балку.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы.Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой конструкцию треугольной формы, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте работы. Можно предусмотреть наличие окна на фронтоне.Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковой балке. Зашивать фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих этапах. Как правило, для этого используются доски 50 × 100 мм или 50 × 150 мм. Доски можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально – на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта изоляционным слоем … Вы можете использовать материалы и технологии, которые мы опишем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, то ее можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно утеплите ее. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. В обязательном порядке предусмотреть наличие паро-гидроизоляционного слоя.

Укладываем гидроизоляционный слой прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, помещая их между стропилами с надежной посадкой.Далее укладываем слой пароизоляции, который размещаем с внутренней стороны крыши. Закрепляем стыки слоев специальным скотчем. Поверх изоляционного материала можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь переходим к ящику. Вдоль имеющихся стропил укладываем брус – контррешетку. Задача этого элемента – создать зазор между рубероидом и утеплителем. Это помогает удалить влагу, образующуюся за счет конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для битумной черепицы шаг обрешетки должен составлять около 50 мм, а для шифера или широкой плитки – от 100 до 150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размер и вес будущего рубероида. В некоторых случаях можно и вовсе сделать прочную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия.Но это значительно увеличивает расход. строительный материал и сам вес всей кровли.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия. Например, при установке битумной черепицы в первую очередь уложите подкладку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно закрепите. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек имеющейся обрешетки, главное надежно закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом.Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте установить в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите торцевые планки к концам крыши и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза в обоих направлениях к краям, слой за слоем продвигаясь к вершине крыши. На плитке есть клеевой слой, защищенный пленкой – отрываем и приклеиваем каждую плитку к вагонке.Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. По торцам выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать. Не забудьте сделать в кровле проемы – специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого в плитке просверливается необходимое место, а отверстие по краям армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо укладывать внахлест примерно на 5 мм во избежание попадания дождевой воды под материал.Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно так же, с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и работать над покрытием дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу дела в этом процессе нет ничего сложного: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Конструкция двускатной крыши очень удобна как в установке, так и в эксплуатации.Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно выбрать внутреннюю конструкцию и оптимальный угол наклона откосов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена ​​при наличии навыков работы с деревом и базовых концепций инженерных схем проектирования, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом довольно трудоемком процессе.

Существует несколько видов конструкции двускатной крыши, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать, что будет располагаться под крышей – просто чердак или гостиная.

Двускатные крыши могут иметь подвесную или многослойную конструкцию. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепежных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то применяется более легкая навесная конструкция крыши. Ее можно использовать при расстоянии между стенами от 6 до 14 м.Так или иначе подвесные стропила дают довольно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому для ее уменьшения используются различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют разные названия: подкосы, затяжки, шпильки или перекладины.

Элементы поддержки системы могут быть прикреплены к стропилам или коньковым балкам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве балок перекрытия конструкции.

Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если на чердаке расположена жилая комната.Доски для стропил подбираются размером примерно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной системы осуществляется последовательно:

• На опорные противоположные стены здания укладывается гидроизоляционный материал – обычно это рубероид в несколько слоев.
• Сверху фиксируется анкерами из мауэрлата. Это мощная балка, на которую будут опираться и фиксироваться стропила.На него также укладывается стяжная планка, которая также будет балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата представляет собой брус сечением 120 × 120 или 150 × 150 мм.
• Далее на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга встык к мауэрлату на несущую стену укладывают балки перекрытия мансарды.
• Для удобства и безопасности дальнейших работ по балкам перекрытия укладывают дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно скрепить стропила между собой.
• Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными пластинами или крепежными пластинами.
• Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы под полудревесные стропила, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить перекладиной. Иногда пазы не вырезают, а просто скрепляют между собой стропила, в том числе с помощью болтов – этот метод называется внахлест.

• При креплении первых двух стропил их нужно аккуратно обнажить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
• Для правильной установки первой и последующих пар в них вырезается паз, который позволит плотно прилегать стропилу к мауэрлату.

• Помимо пазового соединения, для жесткости монтажа стропил используются металлические уголки, с помощью которых они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
• После установки первой пары противоположных стропил, вторая устанавливает такую ​​же «связку» на другой стороне здания.
• Сверху от одной пары к другой натянут шнур – он станет той планкой, по которой можно будет сравняться с другими парами стропил.

Для того, чтобы в статье про двускатную крышу осталась множественная пошаговая инструкция, пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию -.

1. Обшивка системы изнутри – это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропила.

4. Утеплитель – обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка.

6. Контррейки.

7. Шифер (или другое кровельное покрытие)

• На стропила укладывается гидроизоляционный материал – это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка. высокая плотность.

Натягивается по поверхности кровли внахлест на 200 ÷ 250 мм и фиксируется скобами степлером к стропилам.

• Поверх гидроизоляции на каждом стропиле набивают контрбрусья толщиной 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и рубероидом.
• Далее обрешетка набивается перпендикулярно контр-рейкам. Расстояние между соседними с ней направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которыми будет покрываться кровля.
• Перед тем, как приступить к укладке рубероида, к нижнему рельсу обрешетки крепят держатели в виде крючков или карнизной планки.

• Далее можно переходить к настилу из рубероида. Укладывать его начинают с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь к коньку. Листы кровли накладываются слева направо одной волной и фиксируются к обрешетке специальными саморезами с упругой насадкой, которая закроет образовавшиеся дыры от проникновения влаги.
• После завершения крепления рубероида сразу устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого рубероида изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того, как планировка проложена и чердак перестанет угрожать атмосферными осадками, можно начинать отделочные работы изнутри помещения.

• Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если чердачное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины изоляционных матов.

• Далее утеплитель стягивают пароизоляционной пленкой, которую необходимо фиксировать скобами на обрешетку.
• Затем отделочным материалом покрывается вся внутренняя площадь мансардной крыши.

Утеплитель двускатной крыши

Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.

Если вы уверены, что за один день накроют всю крышу и она не промокнет от дождя, вы можете действовать в обратном порядке.

Порядок работ «снизу вверх»

• С внутренней стороны чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы проводятся снаружи.
• Прокладывается между стропилами, на рисунке он показан под №2.
• Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный гидроизоляционный материал (3).Он закреплен контр-рельсом (4).
• Затем обрешетка набивается (5).
• Далее следует установка кровельного покрытия (6).

Видео: монтаж утепленной кровли «пирог»

Если для покрытия кровли используется мягкая кровля, то конструкция «пирог» будет выглядеть несколько иначе.

• Листы фанеры крепят к стропилам по схеме, изображенной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсирующего расширения материала под воздействием температурных перепадов.

• Затем поверх фанеры укладывается пласт. Для этого варианта кровли хорошо подходит кровельный материал внахлест. Полотна укладываются снизу крыши и прибиваются по верхней их стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

Укладка мягкой кровли – гибкая черепица

• После высыхания мастики укладывают мягкую кровлю со дна скатов кровли по заранее сделанной разметке.Материал накладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например слева направо.

• Закончив оба ската крыши, нужно аккуратно закрыть щель на коньке.

Отделка двускатной крыши

Ни одна крыша не будет выглядеть законченной, если фронтон здания не декорировать. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон также можно построить из кирпича или пеноблоков.Очень часто эту часть кровли, если она сделана из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и устройства кровли.

Деревянный дом, напротив, требует легкой двускатной отделки, и чаще всего это делается после завершения монтажа конструкции крыши и кровли.

Если необходимая обрешетка отсутствует на фронтальной части, ее необходимо установить. Предлагаемая схема наглядно показывает пропорции устройства такой обшивки, если доски обшивки установлены вертикально.При горизонтальной обшивке обрешетка крепится вертикально. В том случае, когда в передней части планируется установить окно или дверь, это необходимо учитывать в каркасной системе обрешетки – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются перекладиной.

Обшивка может быть деревянной или пластиковой. Если обшит фронтон чердака, в котором будет жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.

При установке нескольких слоев утеплителя необходимо будет смонтировать еще одну обрешетку с внутренней стороны фронтальной стены, между брусьями которой будет уложен утеплитель, а внутренняя отделка помещения будет закреплена на самих брусках.

Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то лучше всего установить его на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Поскольку пластик обладает высокой теплопроводностью, использовать его можно только как декоративный материал – он не справится с задачей теплоизоляции.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее крепят к обрешетке перед тем, как обшить ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель, как и на откосах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и на нем устанавливается только внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтоном должны быть хорошо заделаны. В этом может помочь пенополиуритан, пакля или минеральная вата, которые до предела утрамбовываются в зазоре. Сверху щель для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант обшивки двускатной крыши

Строительство кровли – довольно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому ее должны выполнять специалисты, знающие технологию монтажа и правила безопасности при выполнении работ.Если у хозяина строящегося дома нет этих знаний и опыта, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Расчет материала для односкатной крыши. Монтаж стропил для односкатной кровли

Стропила двускатной кровли имеет ряд преимуществ, которые делают ее удачным выбором для установки в подсобных помещениях, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной кровли

Строительство односкатной кровли на зданиях разного типа выгодно по ряду факторов :

• легкий вес конструкции;
• низкая стоимость монтажа;
• простая технология монтажа;
• возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
• удобный монтаж водоотведения, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных построек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием для устройства рубероида могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто бывает и стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно произвести самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обратиться к профессионалам.

Стропила: проектный расчет и подготовка материала

Конструктивная схема односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами здания. Угол наклона определяется разницей в высоте стен. Чтобы обеспечить эту разницу в высоте, можно использовать два метода :

• кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
• на одной из стен монтируются специальные опоры, на которые укладывается прогон для поддержки верхних концов стропил.

Первый вариант больше всего подходит для строительства из куска материала. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы, из которых возводятся стены.

Односкатное кровельное сооружение должно иметь уклон не более 50-60 °. Оптимальным значением считается угол 18-35 °, но конкретные параметры следует подбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветер и снег. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла падения лучей.Кроме того, следует отметить, при каких значениях возможна установка выбранного рубероида.

На надежность кровли влияет шаг стропил. Чем меньше шаг, тем большую расчетную нагрузку может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, а соответственно и нагрузки на стены и фундамент здания. Слишком большой шаг стропил не позволит создать устойчивую к внешним воздействиям крышу.

Построение можно рассчитать вручную, но удобнее делать это с помощью специальной программы. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса кровли.

Стропила для небольших пролетов изготавливают из доски или бруса. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться удлиненная стропильная система.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого сооружения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики.Подготовленные деревянные элементы перед установкой необходимо обработать антипиреном, чтобы защитить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема установки стропил

Система кровли гаража при возведении однобалочной конструкции может отличаться в зависимости от характеристик здания. На небольшую конструкцию достаточно уложить стропила, подложив их поверх противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков.Если предусматривается строительство гаража с мансардой, в этом случае необходимо укладывать балки поперек пролета (шаг – 1-1,5 м), которые будут служить основанием для перекрытия. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно укрепляются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если короб сооружения построен из кирпича, монтаж торцов балок и стропильных ног двускатной крыши гаража может производиться в специальных гнездах, предусмотренных в стенах.При этом крепление балок осуществляется к длинным стенам, а стропил – к торцовым. Стена с гаражными воротами должна быть высокой стеной. В гнезде предварительно уложена гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши можно монтировать непосредственно на стены конструкции, если небольшой пролет закрыт, а шаг стропил достаточен для достаточно равномерного приема и распределения нагрузки. В остальных случаях к мауэрлату крепят стропильные ноги.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочным, прочным, надежно закрепленным на стене, возведен из штучных строительных материалов.Теоретически следует производить крепление стропил к мауэрлату, закрепленному на армированном поясе стены. Но поскольку гараж относится к конструкциям с небольшими нагрузками, опорную балку под стропила можно уложить прямо на верхний край стены и закрепить на анкерах и вырезать в кладке катаной проволокой. Мауэрлату требует надежной гидроизоляции из рулонных материалов .

Армопояс стены для двускатной кровли – железобетонные.Для ее устройства необходимо выполнить опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять дальнейшую укладку на монолитные балки балок мауэрлата с просверленными отверстиями под шпильки и крепление гайками с широкими шайбами.

Если гараж или другое сооружение построено из бревна или бревна, то функцию мауэрлата выполняет верхний каркас бревенчатого сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатную крышу обычно составляет 60-70 см – этот параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал при условии установки обрешетки соответствующего типа.

Для того, чтобы кровельная система прилегала к крыше, защищающей строительные конструкции от воздействия атмосферных осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Установка пристройки крыши

Жилая или хозяйственная пристройка – это здание, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ним возводят одноярусную крышу, примыкающую к стене основного здания или его крыше. Крепление стропил односкатной крыши пристройки несколько отличается от монтажа каркаса крыши на отдельно стоящей конструкции.Основное отличие касается монтажа верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед тем, как возвести односкатную крышу, важно определиться с желаемым углом наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемой разницы между передней стенкой пристройки и задней монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150 × 150 мм.Особое внимание следует уделить стыковке каркаса стропил со стеной основного здания.

Жесткое крепление не рекомендуется, так как соседние конструкции могут иметь разную степень усадки, что со временем вызовет трещины в стенах. Обустройство такого пучка обычно предполагает использование упругой прослойки между стропильной опорой для стропил и стеной. Брус можно укладывать на столбчатые опоры или каркас из бруса. Зазор в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить пенополиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью.Допускается крепление балки к стене с помощью анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к крыше основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет установлена ​​стропильная система. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной кровли нового сооружения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат кровли основного корпуса для установки новых стропильных ферм от основного конька крыши до мауэрлата пристройки.Для устройства карниза необходимо предусмотреть выход стропил за плоскость пристройки. Другой вариант предполагает соединение стропил пристройки со стропилами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания к крыше требует демонтажа только части ската основной кровли.

При выборе угла наклона кровли пристройки следует обратить внимание на следующие моменты :

• чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность скопления дождевой воды или снежной массы, которая «съехала» с основной кровли;
• стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший уклон, чем аналогичная конструкция с северной стороны, поскольку солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Деревянные стропила для односкатной кровли чувствительны к влаге. Места примыкания стропил к стене или основной кровле следует тщательно загерметизировать – для этого собирают кровельный фартук.

Тематический видеоролик позволяет увидеть, как правильно монтировать узлы при строительстве односкатной крыши.

В отличие от двухъярусного варианта, при строительстве жилых домов одноярусная кровля применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно.В первую очередь из-за внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими односкатными разноуровневыми крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада.Часто односкатная крыша является самым простым и эффективным решением для строительства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

• Вес стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает разрывных усилий, как в случае двухскатных версий;
• Стропила односкатной крыши даже при большом размере пролета не требует использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехскатных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены здания с помощью подкосов, столбов или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование односкатной кровли часто становится единственным вариантом, если нужно соорудить пристройку к основной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, которая возникает при сильном ветре со стороны высокого фронтона.Для этого достаточно установить с подветренной стороны небольшой наклонный козырек 60-70 см.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система кровли, простоте монтажа стропил и кровельных пакетов, этот способ устройства кровли практически незаменим при возведении любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной кровли

Помимо преимуществ и простоты устройства, одностропильная система имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировке параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом сооружения односкатной крыши будет вариант пристройки капитальной стены готовой постройки.

Устройство стропил для односкатной кровли

Существует три основных способа установки стропил на крышу. По конфигурации конструкции стропил у них много общего, главное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропила.

Монтаж стропильной системы коротких балок

При пролете не более 4,5 м стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряды мауэрлата.Если мауэрлат укладываются в нише ниже верхний край стенки, то верхний край стропила разрежет по вертикали, а угол опорной доски крепится к опорной доске на мауэрлате баре. В этом случае стык между концом стропил и поверхностью стены необходимо закрыть накладным элементом штор.

Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае кромка стропильной балки также подпиливается под опору на балке, но вертикальный торцевой пропил выполняется под плоскостью стены.После того, как стропила выровнены, вертикальная плоскость пропила закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропила пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропил можно установить с упором в кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам можно пришить «кобылу», а сама балка вдавливается в угол мауэрлата и фиксируется проволочной петлей на внутренней поверхности стен или потолочной доски.Обычно такой вариант используется для кровли из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство кровли из длинных стропил

Более сложным вариантом сборки одноярусной кровли является система с большим пролетом. При длине перекрытия до 6 метров достаточно опереть стропила дополнительными опорами. Нога крепится к стропильной доске стальной подкладкой и саморезами без врезки.

При пролете более шести метров требуется как минимум одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в потолке.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном к скату кровли направлении под стропила укладывается дополнительная взлетно-посадочная полоса, выравнивающая плоскость кровли. Каждая пробежка устанавливается на вертикальной стойке и укрепляется ножками и когтями.

Монтаж простой стропильной системы на поперечный каркас-рамы

Самой распространенной схемой возведения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборные фермы.В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной кровли производились на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Благодаря высокой жесткости и прочности кирпичных стен не возникало проблем, связанных с возникновением поперечных сил при возведении кровли, поэтому конструкция односкатной кровли рассчитывалась только на вертикальные нагрузки.

На практике такие идеальные условия возникают только тогда, когда завершена пристройка к готовой кирпичной стене капитального дома.Намного чаще требуется монтировать односкатную крышу на кирпичном или шлакоблочном гаражном ящике или бане с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима для сдвигающей силы от ветровой нагрузки.

В этом варианте стропила используются для сборки каркаса крыши, уложенного на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном здания, вторая ферма установлена ​​посередине, на капитальной внутренней стене здания.Вся конструкция кровли установлена ​​на связанном ремне из 50-миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается крепкое и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливается первая опорная рама. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата распорными металлическими уголками. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную раму каркаса строго по горизонту, от которого зависит, насколько ровным будет скат кровли.

Прежде чем приступить к сборке второго каркаса, необходимо собрать на земле два стандартных стропила. Обычно длинные стропила получают путем сращивания двух коротких стропил с набивкой поверх верхней половины третьей детали. Оба стропила уложить по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно отрегулировать угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте стандартных стропил, в центральной части коробки располагается вторая опорная рама-рама.На следующем этапе фронтон первого каркаса зашивается доской, устанавливаются проставки и лобовые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли на каркасах повышенной жесткости.

Стропила крепятся к доске стальными скобами и проволочными петлями. При желании можно использовать в качестве крепления стропильной системы болтовое соединение. Одно из преимуществ многослойных стропил – простой способ их сращивания из двух более коротких досок.Чаще всего на несущие рамы-рамы укладывают две части стропил, после чего две половинки просто сколачивают гвоздями. Каждый из стропил тщательно выровнены по двум точкам – средней опорной рамой и нижней точкой опоры на жгуте. Далее осталось забить гвозди на 100 мм, уложенные и подогнанные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки на доску зашивают боковые фронтоны кровли. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропил оформляется в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропил защипывают карнизной доской и зашивают обшивкой нижнюю часть карниза-пятки. На следующем этапе необходимо обвязать стропила досками из обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Осталось уложить потолок и рубероид.

Различные варианты сборки стропил на односкатную крышу

Помимо указанного выше варианта каркасной конструкции для односкатной кровли, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропила с определенным шагом на фронтоне и верхней балке задней стены дома. В этом случае стропила, помимо несущей конструкции для крыши, играют роль ребра жесткости для всего дома.

Достаточно просто построить односкатную крышу для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край пандуса устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.На фото видно, что нижняя опорная балка для стропил монтируется на вертикальные стойки, вся конструкция обрамлена в виде каркаса с дополнительными передними ребрами жесткости. У каждого из стропил имеется пила под несущую поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, когда гараж пристроен к капитальной стене, можно использовать концы балок перекрытия для крепления стропил, как на фото. В этом случае стропила жестко фиксируются парой стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Заключение

Установка стропил для односкатной кровли не сложнее, чем монтаж каркаса под двускатную крышу. Если у вас есть опыт работы с пространственными конструкциями из дерева, вроде садового домика или сарая собственной постройки, начинающий плотник вполне может сделать крышу для пристройки к дому.

Крыша с наклоном в одну сторону всегда пользовалась популярностью из-за очевидной простоты и минимальных затрат.Наклонные стропила двускатной крыши, два конца которых опираются на разные несущие стены, внушают гораздо меньше опасений по поводу прочности и устойчивости, чем сложная система стропил двускатных крыш.

Правильный выбор расположения кровли относительно преобладающего направления ветра поможет обеспечить ее максимальный срок службы. Не менее важно выбрать правильный градиент.

Односкатная кровельная конструкция чаще всего используется для:

• хозяйственных построек;
• гаражей;
• загородных домов;
• домов.

При этом они всегда стремятся сориентировать скат двускатной крыши таким образом, чтобы ее нижняя часть располагалась так, чтобы встречать преобладающие ветры. Это значительно снижает влияние ветра и других атмосферных явлений на всю конструкцию. Не забывайте об этом с собственной одноместной крышей.

Многие уверены, что конструкция двускатной кровли совсем несложная, и ее могут собрать неподготовленные люди.

Можно, но при выполнении работ на кровле соблюдать правила техники безопасности, необходимые всем – и профессионалам, и энтузиастам-любителям.Для этого как минимум нужны прочные лестницы, монтажные ремни и прочные тросы.

Схема односкатной крыши действительно не очень сложна для человека с минимальным набором технических знаний, но «шапкозакидательство» здесь совершенно неуместно. Бездумно выполненные односкатные крыши гаража, хозблока и особенно жилого дома могут доставить хозяину массу хлопот и разочарований.

Каретка деревянная с двускатной крышей

Повреждение кровельного покрытия порывом ветра, сильные протечки или прогиб кровли из-за скопившегося снега могут надолго испортить настроение любому человеку.

Надеемся, все уже поняли, насколько это серьезно – установка односкатной крыши. Однако при немногочисленных правилах и креативном мышлении вполне возможно в результате их усилий получить на выходе что-то вполне приемлемое по дизайну и функциональности.

Строительство односкатных кровель делится на два типа:

1. вентилируемый
2. невентилируемый.

Невентилируемый вариант односкатной крыши своими руками в основном применяется в хозяйственных постройках-террасах.Для практического использования площади крыши (обустройство клумб, фонтанов, бассейнов) уклон выбирают небольшой – от 3 до 6%. Однако такая экономия требует особого ухода в преддверии зимнего сезона.

Вентилируемые односкатные кровли подходят, как правило, с уклоном от 5 до 20%. Под карнизом с обеих сторон крыши проделываются специальные отверстия для вентиляции. Наличие вентилируемого пространства между гидроизоляцией и утеплителем продлевает срок службы здания.В некоторых случаях выбирают вариант комбинированной кровли, где уклон задается переменной толщиной слоя теплоизоляции.

Малый угол наклона односкатной крыши выгоден с точки зрения материальных затрат и практического использования ее площади, однако риск скопления больших масс снега в зимнее время велик. Это означает регулярную чистку крыши, ее повреждение, последующие протечки и постоянный риск падения с высоты.

При строительстве дачного участка установка односкатной крыши значительно сэкономит средства при покупке стройматериалов и оплате монтажа.

Стропила односкатная

Стропильная система кровли

Назначение стропильной системы – перераспределение веса кровли на капитальные стены при всех действующих ненагрузках, постоянных и временных (от снега, ветра, осадков).

Стропильная система односкатной крыши – это ее своеобразный каркас, ее несущий каркас.

При расчете односкатной крыши при проектировании следует учитывать все нагрузки с повышающим коэффициентом.Если в последние годы наметилась тенденция к увеличению пиковых значений единичных осадков или штормовых ветров, то учесть это нелишним.

Будет справедливо отметить, однако, что односкатные крыши из-за низких парусов испытывают меньшую ветровую нагрузку, чем их многоскатные модификации.

Если вас интересует наклонная крыша, необходимо знать, что ее конструктивное решение будет состоять из:

• расположение опорных стен;
• тип мансардного этажа;
• наличие внутренних стен;
• габариты и конфигурация конструкции;
• размер пролета пролета.

По способу опоры и способу крепления стропила делятся на:

• выдвижной;
• наклонный;
• висит.

Раздвижные стропила своей спинкой опираются на коньковую балку, а к стенам крепятся специальные металлические уголки с подвижной «раздвижной» пластиной. Раздвижные виды стропил обычно используются в срубах, где усадка бруса при сушке бревна очень значительна (до 5% от объема древесины).

Усадочные напряжения настолько велики, что могут легко нарушить жесткое крепление элементов.Опасность даже не столько в самой усадке, сколько в ее неравномерности. Поэтому «раздвижные» плиты, закрепленные на стропилах, имеют запас хода в глазах углов, прикрепленных к стене.

Опора для наклонных стропил (стропильных ног) – внешние стены конструкции. Соединенной своей верхней частью они опираются на балку конька, поддерживаемую подкосами и подкосами. Внутренние стенки служат основой подкосов и стоек.

Размер шага между стропильными системами устанавливается в пределах от 0.От 6 до 1,4 м.

Чем больше размеры кровли и ее масса, тем меньше устанавливаются стропильные ноги. Сечение стропил подбирается с учетом веса кровельного покрытия и снеговой нагрузки. Каждый чертеж односкатной крыши должен содержать указание размеров сечений всех элементов стропильной системы. После завершения монтажа наклонных стропил к ним крепится обшивка ( см. Видео ниже ), которая является основой кровли.

Если внимательно изучить чертеж кровли со скатом с наклонными стропилами, становится очевидно, что на внутренней стене имеется дополнительная опора подкосов и стоек. Когда пролет достаточно большой, а промежуточные опоры для стропил отсутствуют, то применяют подвесные стропила – самый сложный вид стропил.

Они представляют собой собранную в одной плоскости треугольную конструкцию, состоящую из двух соединенных вверху стропил и горизонтальной нижней затяжки. Он соединяет нижние концы стропильных ног.Именно за счет затяжки стропила не создают несущих нагрузок на стены, передавая на них только вертикально направленное давление от веса кровли.

Следовательно, для подвесной системы стропила устройства мауэрлата не нужны, что упрощает и удешевляет монтаж.

Еще на земле «треугольники» подвесных стропил попарно соединяются, скрепляя ноги прутьями обрешетки, а стяжки – половицами чердака.Затем каждую собранную таким образом насыпную ферму поднимают вверх и устанавливают в проектном положении на несущие стены.

Детали стропил изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород (сосна, лиственница). Для стропил обычно используют обрезную доску 200х50 или 150х50 мм, а для уздечки – блок 50х50 мм.

Схема односкатной кровли

Какие свойства односкатных крыш делают их привлекательными в глазах потенциальных строителей?

1. Во-первых, конструкция односкатной кровли – это самый бюджетный вариант среди возможных видов кровель.Расход древесины на его устройство почти в 3 раза меньше, чем на двускатную крышу. Этот фактор особенно важен в южных безлесных регионах России, где древесина дорогая и дефицитная.
2. Во-вторых, крыши с небольшим наклоном испытывают меньшие ветровые нагрузки из-за низкого паруса. Отсутствие чердака дает комнате дополнительное пространство, которое можно использовать с большой эффективностью. Возможность использования нестандартных подходов и оригинальных дизайнерских решений сделали проекты домов с односкатной крышей востребованными.

Что касается всевозможных построек хозяйственного назначения, гаражей, складов, то для их строительства уже не одно столетие выбирают двускатную крышу.

Фото: Схемы стропил односкатных крыш

Для каждого кровельного материала установлен минимальный угол наклона крыши:

• битумные рулонные материалы ≥ 5 градусов;
Металлочерепица
• ≥ 25 градусов;
• Битумная черепица ≥ 20 градусов
• шифер ≥ 20 градусов;
• профнастил ≥ 20 градусов;
• натуральная или цементная плитка ≥ 35 градусов;
• участков с повышенной влажностью и большим снежным покровом ≥ 40 градусов.

Не забывайте, что самая эффективная односкатная крыша – вентилируемая конструкция.

Вентилируемое подкровельное пространство с регулярным воздухообменом продлевает срок службы здания, предотвращает образование конденсата.

Материал кровли выбирается по своему вкусу, руководствуясь характером здания.

Если нет уверенности, что можно самостоятельно рассчитать стропила односкатной крыши и правильно закрепить стропила односкатной крыши на опоры – проконсультируйтесь с профессионалом.

Помните, что крепление крыши к дому должно быть не только прочным, но и мобильным, «скользящим». Правильно выполненная кровля всегда защищает вас от непогоды.

Односкатная крыша своими руками

Учитывая невысокую сложность конструкции, односкатную крышу часто принимают самостоятельной. Начать нужно с расчета угла ската, основного параметра кровли. Большой уклон обеспечивает хороший отвод дождевой воды и быстрое освобождение кровли от снега весной.Однако возрастает и ветровая нагрузка на конструкцию крыши.

При выборе небольшого угла наклона крыши парус уменьшается, но увеличивается риск скопления снега и протечек. Все это следует учитывать при расчетах. А главное, вы больше по душе: тратитесь, убирайте снег лопатой или проводите свободное время после ремонта крыши.

Также важен выбор кровли:

• Для профлиста уклон должен быть более 20 градусов.В противном случае снежная масса может продавить покрытие.
• По металлу – не менее 25 градусов для снижения нагрузки на крышу и стропила. Когда будет рассчитан уклон, можно рассчитать разницу в высоте стен, которая обеспечит этот уклон.

От выбранного вами материала и его веса зависит частота стропил и шаг обрешетки. Каркас из стропил необходимо изготавливать только из ошкуренной древесины воздушно-сухой влажности. Кроме того, все детали из дерева необходимо пропитать антисептическими средствами и антипиренами.

На этом видео с Youtube.com показан небольшой домик с крытой крышей, сделанный своими руками:

Все детали заранее, перед установкой обрабатываются составами противопожарной и биозащиты, и только после этого собираются стропила. Часто проводится дополнительная обработка мест подключения и врезок на крыше, на месте проведения работ.

После полной сборки стропил и обрешетки переходите к устройству кровли:

• Гидроизоляционный слой.Обеспечивает поддержание в сухом состоянии древесины и продлевает срок службы стропил;
• Укладка кровельного покрытия начинается с карниза стропил по направлению к коньку. Каждый последующий ряд материала укладывается «внахлест» на предыдущий, строго выдерживая необходимый объем внахлест;
• Во время работы необходимо постоянно проверять герметичность элементов друг к другу и их герметичность.

Теперь вы наверняка знаете все о стропилах и о том, как сделать крышу самостоятельно.

27 декабря 2016 г.

Планируется построить крышу, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В этом случае отличным вариантом станет односкатная крыша. Он придаст оригинальности вашему дому, гаражу, пристройке или другому строению. Кроме того, простота установки. Вы можете сделать это, не имея опыта строительства.

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие достоинства:

• При строительстве односкатной кровли можно использовать любой тип рубероида.Поскольку угол наклона может быть самым маленьким, строить можно практически.
• Паруса этой конструкции намного меньше, чем у фронтона. Такой вариант можно использовать в районах с сильным ветром.
• Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить это сами.
• Небольшой вес по сравнению с другими видами кровли.
• Для односкатной кровли коньки могут быть построены в несколько этажей. Такое решение придаст дизайну вашему дому.
• Строительство односкатной кровли наиболее экономично и не требует много времени.
• В этой конструкции вода скользит только в одну сторону.
• Кровля подходит для любого типа строительства.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет ряд недостатков:

• При небольшом угле наклона чердачное пространство минимально.
• Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправить при наличии фантазии дизайнера.

Расчетный проект

Стропильная система односкатной кровли, по сути, состоит из стропильных ног нейлонового типа.Стропила необходимо крепить параллельно друг другу. Стропила, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном это несущие стены здания.

Создание угла наклона

Требуемый угол наклона достигается несколькими способами:

• При разработке проекта здания одна из стен, на которую будут укладываться стропильные ноги, делается чуть выше. Этот способ распространен, поскольку значительно упрощает строительство стропил. Но в этом случае для возведения стен будет использовано больше материала.Боковым стенам, параллельным стропилам, придают форму трапеции.
• Данный метод является разновидностью 1. Также при проектировании учитываются стойки рамы. В этом варианте внешние стойки с одной стороны выше, а с другой на определенной высоте ниже.
• При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция неустойчива, так как у стропильных треугольников есть свободный путь вправо и влево.Но эта дряблость конструкции устраняется установкой каркасного плинтуса и столяркой лицевой части кровли.
• Можно использовать фермы в одно касание. Этот метод достаточно хорош, так что вы можете построить одну ферму, подогнать ее под нужный размер и использовать в качестве шаблона. А с помощью шаблона вы можете построить на земле другие фермы. Есть готовые фермы. Они идеально подходят для любого типа кровли. Их достаточно просто установить и закрепить на мауэрлате. Далее можно свободно обшить односкатной кровлей обрешеткой.
• При возведении пристройки возле дома используется этот способ. В этом случае с одной стороны пристройки могут планироваться стойки или стены, а с другой – у нас уже есть основная стена готового здания. Крепление к нему может производиться с помощью хорошо закрепленной горизонтальной рейки или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания производятся над стойками или стенами противоположной стороны.

Определить сторону ската крыши

Часто возникает вопрос, каким способом определить уклон кровли? В случае пристройки к дому особых вариантов нет.Пандус делается по направлению от здания, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды в душевых.

Если планируется отдельная постройка, то можно выбрать сторону. В основном расположение пандуса делается с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда откос производится со стороны фасада. В этой ситуации выбор основывается на стиле дизайна постройки, территориальных особенностях участка, с какой стороны удобнее прокладывать коммуникационную систему и тому подобное.

Но и в этом случае не стоит упускать из виду некоторые нюансы:

• Тротуарную крышу правильнее будет разместить в ветреную сторону. Таким образом сводится к минимуму ветровое воздействие. Ведь ветер, направленный на крышу с небольшим углом, на нее почти не влияет.
• Для прямоугольной конструкции можно выбрать расположение пандуса вдоль или поперек. Но здесь следует помнить, что стропила односкатной крыши не может иметь неограниченной длины.На определенное расстояние требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4,5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров наличие ступни обязательно. Он расположен под углом 45 градусов к опорной балке.

Крутизна коньков

Если речь идет об односкатной крыше, то в большинстве случаев выбирают угол наклона до 30 градусов. Такой выбор обусловлен тем, что крыша очень уязвима спереди к ветровой нагрузке.Хотя уклон пандуса и стараются строить с ветреной стороны, но это не исключает наличия ветра со стороны фасада. Следовательно, большой угол наклона создает большую подъемную силу. При сильном ветре к конструкции крыши прилагается большая нагрузка.

Пандус ниже 10 градусов также недопустим, так как нагрузка на стропильную систему увеличивается во время снегопада. С началом оттепелей на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному течению талой воды.

Важен для определения угла наклона материала кровли. Ведь для разных материалов производитель также указывает свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить несколько стандартных значений угла ската:

• До 2 градусов – почти плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия. Применяют по горячей технологии. Также требуется щебень, утопленный в мастике.
• 3-5 градусов – предполагает три слоя катушки.Гравийный порошок использовать нельзя.
• 9-15 градусов – при рулонном материале достаточно 2 слоев. Также можно использовать некоторые виды профнастила или металла.
• 10-17 градусов – можно поставить армированный шифер волнистый профиль.
• 11-20 градусов – битумная черепица мягкая.
• 14-25 градусов – шифер асбестоцементный, с профнастилом 25 градусов и металлом, укладывается практически без ограничений.
• 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

Установка

При строительстве односкатной крыши своими руками для надежного и надежного монтажа нужно использовать чертежи и подробную инструкцию, в которой будут указаны все размеры и количество желаемого материала.Чертежную схему можно создать самостоятельно или найти готовый образец в Интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом строительства выберите вентилируемый или невентилируемый тип кровли. Первый отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри дома. Все это достигается за счет промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для постройки террасы или кладовки.

Устройство стропил с односкатной крышей

Кровельная система односкатной кровли предлагает несколько популярных способов ее монтажа:

• Монтаж на несущих стенах. В этом случае кровля будет более экономичной и будет использоваться меньше древесины. Несущая стена должна быть на высоте крыши. Так как она упирается в верхнюю часть стропил.
• Строится треугольная ферма, в которую входят балки и стойки. Он совмещает конструкцию стропил.С помощью этого метода вам не придется возводить опорную стену до высоты крыши, но древесины уйдет больше. Этот способ удобен тем, что по шаблону можно смонтировать все фермы внизу.

При постройке стропил необходимы дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополнительных элементов зависит от:

• Уклон склона.
• Утяжелители стропил.
• Длина примыкания крыши к стене.
• Материал кровли.
• Материалы теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробу, на котором возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, откосы, на которые опираются стропильные ноги, делят на равные части. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить несколько значений:

• Для стропил из бруса шаг 1,5-2 метра.
• При использовании парных досок расстояние между стропилами составляет 1-1,75 метра.
• Использование одинарных досок предполагает шаг 0,6–1,2 метра.

Расстояние между стропилами также зависит от типа утеплителя. Рекомендуется жестко установить слой теплоизоляции между стропилами. После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли.На него закрепляют нижний край стропила. Его крепление производится к несущей стене или между балками стропильной системы. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, жженую проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок эксплуатации мауэрлата, необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных крыш предусмотрена установка балок внахлест.На них опираются стропильные ноги. Монтируются такие балки ступенчато, аналогично стропильной системе. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью пилы. Зазор между стропилами и мауэрлатом сокращается до минимума.

При стропильной системе более 4,5 метра устанавливаются ноги. Они придают прочность и исключают прогиб балки стропил. Место установки зависит от ширины пролетов. Одноярусная кровля огромной площади без исключения должна включать в себя ножки.В противном случае ему грозит поломка или разрушение.

Следует помнить, что если увеличить шаг между стропилами, придется уменьшить шаг обрешетки или сделать ее сплошной.

Монтаж одноярусной кровли, не забываем о некоторых нюансах:

• Пандус нужно установить с ветреной стороны. Чтобы крышу не срывал ветер.
• При расчете кровельной системы нужно учитывать климатические условия.Это количество выпавшего снега, сильных дождей, силы ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
• Учитывайте перекрытие при расчете материалов.
• Less позволяет выдерживать более высокую нагрузку.

Пример строительства одноэтапного гаража

Стены из пеноблока. Первым делом необходимо установить мауэрлат. При односкатной кровле на стены разной высоты укладываются 2 балки.

Пошаговая схема возведения стропильной системы состоит из:

• С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производится рубероидом под гидроизоляционный материал. Это будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с армированными уголками 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
• Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Приклад должен превышать запланированные размеры карниза.Ведь ненужное обрезано.
• Размечаем на доске дальнейшие пропилы, глубина которых не должна быть более 1/3 ширины доски.
• Делаем разметку стен, чтобы последние стропила их не касались. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
• По шаблону изготавливаем остальные стропила. Крепление производится скобами или уголками.
• Учитывая ширину свеса, мы производим кобылку. Монтируем все элементы карниза так, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
• Обрежьте все лишнее и закрепите ветровую доску 25х100 мм.

Самая простая схема постройки гаража завершена. Следующими шагами будет установка напольного покрытия и настила из рубероида.

Какую крышу выбрать, виды и конструкция крыши

Наслонные стропила – по сути напоминают элементы перекрытия балок, но устанавливаются наклонно на разной высоте опоры, а не горизонтально.Опорами их в односкатной крыше служат две внешние стены, у фронтона – внешняя и внутренняя стены. Необходимо отметить еще одну важную особенность: стропила противоположных скатов крыши могут поочередно опираться на коньковый столб, то есть нет необходимости монтировать их в одной плоскости. Упор наклонных концов стропил приходится на стены здания, а средняя часть – на промежуточные опоры. Укладывайте наклонные стропила тогда, когда расстояние между опорами больше 6,5 м. Дополнительная опора дает возможность увеличить ширину окклюзионных стропил до 12 м, а двух опор – до 15 м.

Опоры висячие стропила должны только встречаться на стенах здания.

Они передают только вертикальное давление, а не наклонное. Подвесные стропила применяют тогда при пролете кровли 7-12 м. и никакой дополнительной поддержки. Подвесные стропила в большинстве случаев устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где нет внутренних несущих стен.

Основные элементы подвесных ферм и стропила представлены затяжками нижнего пояса.

Выбор конструкции крыши

Если вы выбираете конструкцию крыши с подвесными стропилами, то в этом случае все элементы должны быть прочно соединены, так как составляют единое строение, а именно на основе двух крайних опорных стропильных ферм.Из-за отсутствия средней опоры стойки фермы упираются друг в друга в коньке, в результате чего создается значительное горизонтальное давление, называемое распорками. В том случае, если крыша построена правильно, стены могут даже опрокинуться. Задача гашения горизонтального давления ложится на натяжку – нижнюю ферму ремня.

Выбор конструкции и классификации кровли в зависимости от конкретных условий. Так, например, наклонные стропила имеют простое устройство и не требуют установки подъемников. Фермы с подвесными стропилами можно собирать на земле, но в этом случае построить их подъем на конструкцию становится проблематично.но, используя дощатый настил, опорные распорки, соединение досок, он может быть установлен прямо на фермерском доме.

В деревянных брусчатых и рубленых опорных стропилах здания находятся верхние венцы, в каркасных зданиях – верхние стойки.

В домах, построенных из камня, в качестве стропильной опоры применяется мауэрлат в виде бруса, имеющий толщину 140-160 мм.

Мауэрлат можно размещать по всей длине здания или огораживать только стропильную ножку.

Если у стропил небольшой ширины секции, они со временем могут прогнуться.Чтобы избежать этого ,, следует применять специальный, состоящий из стойки, podkosov и замок гроссбух, гриль.

По исполнению подкосов и подкосов подходят доски, имеющие ширину 150 мм и толщину 25 мм, и производные от бревна диаметром не менее 130 мм деревянной плиты.

Для фиксации стропильной стопы используйте затяжку. Стропильный конец при скольжении при затяжке может повредить его целостность. Во избежание заноса рекомендуется врезать ножку фермы по натянутости позвоночника, зуба или того и другого.

Кроме того, рекомендуется устанавливать расстояние между стропилами около 300-400 мм от края.При врубании стопы по окончании затяжки должна появиться возможность смещения зуба.

При необходимости армировать крепежные стропила использовать двойные зубья.

В большинстве случаев используются зубья, имеющие разные значения: высота одного зуба – 0,2 затяжной толщины, а высота другого – 0,3. Необходимо сделать предварительный упор и подтяжку шпильки и петельки на стропилах (для первого зуба). Для второй стойки хватит и одного упора.

Для дальнейшего закрепления стропил в затяжках используйте хомуты и болты.Последние применяют реже, так как приводят к ослаблению сечения стропил и затяжек.

Завершает этап строительства устройство каркаса коньковой крыши, облицовки карнизов (выступающей на 40-50 см над уровнем свободной стены стропил), возведения двускатных стен и крепления из досок или брусьев обрешетки.

К составу конькового прогона и узла мауэрлата с помощью больших гвоздей прикрепляют хомуты из стальной полосы или проволоки диаметром 5-6 мм, выполняют скручивание.

Для выполнения сложного соединения стойки коньковой стойки со стойкой в ​​стойке необходимо продолбить розетку и врубить в вспомогательную стойку шип. Для повышения прочности соединения следует дополнительно усилить болты и хомуты.