Облицовка цоколя кирпичом: Облицовка цоколя кирпичом как способ защитить здание

Содержание

Технология облицовки цоколя кирпичом, облицовка цоколя кирпичом своими руками. Облицовка цоколя кирпичом - как правильно рассчитать кирпич и сделать красивую кладку

Цоколь — это часть стены находящаяся непосредственно над землей. Он практически постоянно находится во враждебной среде: во время осадков на него попадают отражающиеся от земли капли, зимой в непосредственной близости от него скапливаются снежные сугробы, которые на протяжении зимы претерпевают многочисленные быстрые процессы заморозки и размораживания, оказывающие однозначно негативное влияние на поверхность цоколя. Он находится под влиянием постоянной физической нагрузки от расположенных на нем сверху стен, крыши, перегородок, на него воздействуют силы, вызванные пучением замерзшего грунта. Эти факторы, естественно, крайне негативно влияют на состояние цоколя.

Два вида конструкции цоколя дома

Цоколь, расположенный на одном уровне со стеной. Он является неотъемлемой ее частью и слегка выступает за ее уровень. Выступающий цоколь в обязательном порядке должен быть обустроен добавочным слоем теплоизоляции. При выступающем цоколе нужно учитывать тот факт, что он практически не защищен от деформации при нанесении механических повреждений. При возникшем желании или надобности, верхнюю часть цоколя такого вида можно выровнять с помощью штукатурки.

Цоколь западающий за уровень стены. Данный вид цоколя имеет максимальную защиту от пагубного влияния природных явлений. Такой цоколь в основном отделывают клинкерной плиткой. В большей мере для отделки такого рода подойдут более тонкие виды плитки. Такой вариант отделки предполагает незначительную нагрузку на фундамент.

Зачем нужна отделка цоколя

Специалисты советуют владельцам, занимающимся самостоятельным строительством, в обязательном порядке наилучшим образом защитить цоколь от проникновения и воздействия влаги, а также, выбрать самый надежный строительный материал для его сооружения.


Когда дело доходит до отделки цокольной части, непроизвольно возникает вопрос: каким именно материалом отделать цоколь. На сегодняшний день существует масса вариантов отделки цокольной части. Тем не менее, в каждом конкретном случае следует выбирать оптимальный, т.к. в определенных условиях можно использовать далеко не каждый из них, во-первых это касается качественных характеристик самих материалов, а также их внешнего вида, который может не совсем удачно сочетаться с материалом, использованным для отделки фасадной стены.

Следует заметить, что отделка цоколя чаще всего начинается с подготовительных работ, заключающихся в выравнивании поверхности цоколя.

Облицовка цоколя кирпичом

Одним из часто встречающихся вариантов является отделка цоколя кирпичом. Кирпичная кладка на цокольной отделке придает всему сооружению особенной солидности и хорошо сочетается с другими отделками дома. Одним из основных плюсов кирпичной облицовки считается возможность создания проветриваемого зазора между облицовкой и цоколем. При желании, зазор можно наполнить специальным материалом для утепления. Помимо этого, кирпич такой материал, который сам по себе является термоизолирующим, преимущественно пустотелые виды.

Планируя строительные работы следует учесть тот факт, что кирпичная облицовка цоколя применяется только для ленточного фундамента. При этом может быть использован различный кирпич для цоколя. Наиболее подходящим будет хорошо спрессованный красный кирпич. Он наделен высокой степенью прочности и практически не поглощает воду. Выпускают его разные фирмы, соответственно существует разница и в стоимости и в размерах.

Наиболее экономически выгодную облицовку можно оформить из силикатного кирпича. Но опытные строители не рекомендуют использовать данный вид строительного материала для цокольной облицовки.

Как правильно выбрать кирпич для облицовки цоколя и фундамента


В тех случаях, когда фундамент рассчитан для строительства на нем тяжелых конструкций — можно использовать обычный красный кирпич для цоколя. Для того, чтобы облицовка должным образом выполняла все возложенные на нее функции, материал для отделки должен:

  • иметь низкий коэффициент поглощения влаги;
  • быть максимально устойчивым к влиянию низких температур;
  • иметь высокий коэффициент прочности.

При подборе кирпича для отделки нужно учесть следующие моменты:

  • конструкция смотрится более совершенно, если цвет основной части и цоколя являются контрастными;
  • внешняя часть облицовки должна совпадать со стилистикой всего здания.

Работы по облицовке предполагают несколько этапов, выполнение которых создает качественную защиту от пагубного влияния окружающей среды и придает сооружению презентабельный, законченный вид.

Расчет кирпича на цоколь

Чтобы выполнить расчет кирпича на цоколь (для облицовки) следует определить площадь одной единицы облицовочного материала, она будет равняться приблизительно 0,016 кв.м., т.е. для облицовки каждого кв.м потребуется порядка 62 кирпичей или плиток аналогичного размера. Затем потребуется путем умножения высоты цоколя на его периметр определить подлежащую облицовке площадь. Умножив площадь на 62 получим количество материала, необходимое для облицовки.

Реально расход материала может быть несколько ниже — ведь при расчете не учитывались межкирпичные швы, каждый из которых имеет ширину около 10 мм. Но специалисты рекомендуют брать материал с запасом — в процессе работы может возникнуть бой, докупка отделочного материала с другой партии может стать причиной проблем, таких как несоответствие оттенка.

Порядок выполнения облицовочных работ

К выполнению облицовки приступают после возведения стен и обустройства системы теплоизоляции. Для контроля вертикальности и горизонтальности поверхности пользуются обычными отвесами и строительными уровнями.

Для получения достаточного уровня вентиляции монтаж декоративной части цоколя выполняют на расстоянии двух-трех см от слоя внешнего утеплителя: это поможет избежать накопления влаги между стенкой и слоем облицовочного материала. При укладке первого ряда следует оставить несколько швов без раствора. Они будут обеспечивать дополнительное вентилирование.

Для связи облицовки с несущей стеной существует несколько способов:

  • Использование оцинкованных стальных анкеров. Один их край располагают на несущей стене, а другой — между кладкой из отделочного материала.
  • Второй способ предполагает использование дюбеля. Крепят его к несущей стене, затем обматывают проволокой, края которой фиксируют между рядами кладки. Фиксация проволоки не должна просматриваться с наружной стороны облицовки.

Каждый квадратный метр облицовки должен быть зафиксирован минимум пятью связками к основной стене. В горизонтальном направлении связки должны размещаться на расстоянии 50 — 70 см, а в вертикальном — каждые 3 — 4 ряда. В местах, где предусмотрены оконные или дверные проемы, связки должны располагаться немного плотнее.

Приготовление смеси для крепления облицовки готовят двумя способами:

  • 1 часть цемента марки 500, чистый речной песок 7 — 8 частей, 2 части извести;
  • 1 часть цемента марки 500, чистый речной песок 4 части.

Чтобы понять что консистенция раствора получилась такая как надо нужно: взять небольшую часть раствора и скатать из него шарик, если смесь не прилипает к рукам — раствор готов.

Схватывание раствора происходит достаточно быстро, поэтому приготовление его нужно производить небольшими порциями.

Самые важные требования к облицовке лицевой кладки:

  • правильность и тщательность укладки облицовочного материала;
  • точность и опрятность формирования и расшивки швов.

Варианты выполнения облицовки цоколя

Вариант 1. Цепная перевязка кладки. Внутренняя стена формируется привычно — два ряда кирпича, высота равняется обрезками декоративного кирпича (их крепят над рядами торцом к стене). Связки оформляют через каждые три ряда кладки. Эффективнее применять многорядную систему связки. Когда планируется облицовка кирпичного цоколя декоративным материалом, то кладку начинают с облицовочной версты. Первый ряд кладут тычком, следующие два — ложком.

Вариант 2. Сначала кладется ряд наружной облицовки. Следующий — выполняется обычным кирпичом, в тоже время из него оформляется внутренняя верста. Связка в таком оформлении делается тычковой кладкой. В таком варианте, цепная связка, крепко соединит наружные и внутренние стены.

Преимущества кирпичной отделки цоколя

Использование цокольного кирпича для отделки фундамента позволяет получить поверхность:
более прочную, устойчивую к перепадам влажности и температуры,
не нуждающуюся в особом уходе и способную прослужить на протяжении многих десятилетий,
экологичную и безвредную для человека и окружающей среды.

Такую отделку при необходимости можно отремонтировать, т.е. вполне реально произвести замену дефектных фрагментов на новые. Выполнить монтаж кирпичной отделки вполне возможно своими руками.

В ассортименте отделочных материалов для цоколя кирпич на сегодня выгодно отличается своей доступной стоимостью, и довольно высокими качественными характеристиками.

Облицовка цоколя кирпичом: материалы, проведение работ

Основание любого здания нуждается в обкладке. Облицовка цоколя кирпичом при правильном исполнении придаст строению эксклюзивности и лаконичности. Цоколь из кирпича — один из самых распространенных и целесообразных видов фасада основания дома. Также рекомендуется не забывать об архитектурном ансамбле, в который должен вписываться цоколь дома из кирпича.

Одним из оптимальных решений является обкладка из кирпича. Это не только прочный, выносливый, долговечный, рациональный, но и эстетический материал.

Для чего вообще нужна облицовка?

Важно, чтобы основная опора частного дома прослужила не одно десятилетие. Главную роль в этом играет облицовка, что выполняет такие задачи:

  • Утепление цоколя, а, соответственно, и нижних полуподвальных и подвальных помещений.
  • Защита фундамента от воздействий внешней среды (резких перепадов температур воздуха, повышенной влажности, нагревания от прямых солнечных лучей, грязи и пыли, грибка и плесени).
  • Придание эстетичного вида строению.

Многие владельцы частных домов не знают, чем лучше обложить цоколь. На строительном рынке предоставлен огромный выбор материалов. Требования, предъявляемые к фасадному материалу, заключают в себе долговечность, монолитность, прочность, декоративность, обрабатываемость и морозостойкость.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать и рассчитать нужные материалы?

Если основание дома ленточное, то для отделочных работ можно использовать клинкерный кирпич.

При выборе варианта отделать цоколь дома кирпичом важно убедиться, что фундамент строения подходящий. Так как кирпичный облик подножья отяжелит здание, то фундамент должен быть ленточным и очень прочным. В таких случаях можно использовать:

  • Полнотелый строительный кирпич, отвечающий всем подходящим требованиям.
  • Кислотоупорный кирпич, который выдерживает воздействие щелочей и кислот, имеет звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства и высокий коэффициент прочности.
  • Силикатный, но только в регионах с невысокой влажностью. Его плюсом является невысокая стоимость.
  • Клинкерный кирпич. Он обладает высокой прочностью, имеет красивый внешний вид и большое разнообразие цветов, которые не меняются во время всего срока эксплуатации.

В тех случаях, когда фундамент столбчатый или свайный, есть варианты: построить фальшивый фундамент или сделать навесной цоколь, чтобы связать облицовку с основой. А затем использовать облицовочный кирпич для фасада или клинкерную плитку (так называемый вариант «под кирпич»). Необходимо в этом случае побеспокоиться об утеплении.

Чтобы правильно рассчитать материалы для обкладки цоколя, нужно знать высоту и длину поверхности, что требуется облицевать. Так как стандартный размер кирпича 250 мм в длину, 120 в ширину и 65 в высоту, получаем площадь поверхности 250*65=1625 кв. мм, то есть 0.1625 кв. м. Значит на 1 кв. м понадобится примерно 62 штуки. Количество квадратных метров цоколя умножаем на 62 и получаем нужный результат. Это расчет при кладке в полкирпича (без учета швов между кирпичами) — распространенный вариант кладки для отделки фасада. Плюс необходимо побеспокоиться о запасе на случай боя.

Вернуться к оглавлению

Проведение работ по облицовке

Перед началом укладки выбранного материала, важно удостовериться в том, что цокольный узел ровный.

Между кирпичной кладкой и фундаментом нужно оставлять отверстия для вентиляции.

При отделке цоколя между фундаментом и кирпичом оставляют зазор порядка 2—3 см для вентиляции воздуха. Если необходимо, зазор заполняют утеплителем, но все равно оставляют место для проветривания, чтобы предотвратить накопление влаги. В нижнем (первом) ряду кладки на расстоянии 1 м друг от друга рекомендуется оставлять пустым шов между кирпичами. Это также делается для терморегуляции.

Обязательно нужно побеспокоиться о том, чтобы скрепить цоколь кирпичного дома с обкладкой. Это можно сделать 2-мя способами:

  • С помощью анкеров. Их закрепляют в несущей стене одним концом, а другой — располагают между кладкой облицовки.
  • С помощью дюбелей и проволоки. Дюбель вбивается в фундамент, обматывается проволокой, другой конец которой фиксируется в кладке.

Связующие элементы должны быть расположены на расстоянии от 50 до 70 см друг от друга по горизонтали, и через каждые 4 ряда — по вертикали. В тех местах, где находятся проемы, связки должны размещаться более плотно. Вся работа производится с помощью цементного раствора: берется 1 часть цемента марки 500 на 4 части песка. Или раствора с добавлением извести: 1 часть цемента, 8 частей песка, 2 части извести. Закончив выкладку, нельзя забывать об отливе, если цоколь выступающий. Это предварит попадание влаги между стеной и отделкой, и как следствие, предупредит разрушение фундамента.

Вернуться к оглавлению

Плюсы кирпичной облицовки

Отделка цоколя при помощи кирпичной кладки отлично гармонирует со многими видами дизайна стен. Является прекрасным теплоизолятором, так как кирпич, сам по себе, изолирует тепло. Плюс и в том, что при желании можно дополнительно утеплить основание здания. Огромный выбор видов фасадного кирпича, фактур и цветов предоставляет полет для фантазии. При нарушении любой части кирпичной обкладки можно произвести самостоятельную замену в любой момент.

Облицовка фундамента кирпичом своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Цоколь, облицованный кирпичом

Кирпичная облицовка цоколя придаёт всему зданию основательность, подчёркивает его геометрические формы. Причём, фундамент под облицовку кирпичом может быть не только ленточным, но и свайным, или столбчатым.
Естественно, от его конструкции будет зависеть и технология выполнения отделки. Мы расскажем вам об этом процессе, плюс небольшая инструкция о том, какой кирпич для облицовки фундамента лучше выбрать.

Содержание статьи

Как облицевать свайный фундамент

В силу своих конструктивных особенностей, свайные фундаменты под облицовочный кирпич не имеют основания, к которому облицовка должна привязываться. А так как кирпич можно использовать для возведения этого самого основания, то проще всего сделать это так, чтобы в последующей отделке оно не нуждалось.
Итак:

  • Конструкция свайного фундамента такова, что его надземная часть может выступать как на небольшое расстояние (20 см), так и довольно высоко. Увенчивает конструкцию либо железобетонный ростверк, либо деревянные фундаментные балки, если дом, к примеру, бревенчатый.

Деревянный дом на свайном фундаменте

  • Чаще всего, цокольные стенки, возводимые на свайном фундаменте с небольшим выступом, носят лишь декоративный характер, так как столь небольшое пространство под домом практически невозможно использовать практически.
    В этом случае выполняется фундамент с облицовкой под кирпич, роль которого могут сыграть, например, сайдинговые панели. Это обманка, или как его называют: фальшь-цоколь.
  • Если же надземная часть фундамента высотою более одного метра, возведение цокольных стенок имеет смысл. И кирпич – это самый удобный материал, который можно использовать и конструктивно, и декоративно.
    В самом деле: зачем возводить стенки из строительного кирпича, а потом думать, как их отделать, когда можно выполнить кладку из кирпича облицовочного.
  • Стенку, которая будет иметь чисто декоративные функции, можно выложить в полкирпича. А если при этом взять пустотелый кирпич, и уложить его на ребро, получится красивая перфорированная стенка с хорошей вентиляцией.
    Прекрасный декоративный эффект даст использование клинкерного или гиперпрессованного цветного кирпича.

Гараж в цокольном этаже: фундамент с облицовкой под кирпич

Для обустройства полноценного цокольного этажа, толщина стенки должна быть не менее чем в полтора кирпича. Такую работу сделать довольно непросто, да и цена получится немалая, но в этом случае вы получаете не только декоративный эффект, но и практическую пользу.
Ведь в цокольном этаже можно обустроить подпол для хранения припасов, техэтаж для коммуникаций, и даже гараж.

Обустройство основания под стены цоколя

В любом случае, чтобы возвести кирпичный цоколь, нужно сначала выполнить мелкозаглублённый ленточный фундамент из монолитного бетона, на который должны будут опираться его стенки.
Итак:

  • Располагаться цоколь может, в зависимости от конструкции фундамента, между сваями. В этом случае, поверхность цоколя будет заподлицо с поверхностью стен дома.
    Второй вариант – это устройство цоколя по наружному периметру свайного поля. При этом цокольные стенки будут выступать наружу.
  • Приступая к устройству цокольного этажа своими руками, нужно иметь в виду, что фундамент под облицовочный кирпич должен выдерживать вес кладки, и других нагрузок не несёт. Главное, чтобы его ширина соответствовала, а вернее немного превышала толщину стенок.
    Если кладка будет вестись в полтора кирпича, толщина стен получится 380 мм.
  • Под такую стенку нужен фундамент шириной 40 см. Его высоту желательно рассчитать, в зависимости от высоты кладки.
    Для цоколя высотой в 50-60 см достаточно высоты основания в 20-30 см.
  • Итак, по периметру свайного поля копается траншея глубиной в 20 см. В ней устраивается утрамбованная песчаная подушка толщиной 5-6 см. Затем, из необрезной доски сооружается опалубка с высотой стенок в 25-30 см.
    Её дно необходимо застелить рубероидом, с хорошим нахлёстом на стенки. Делается это для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок.
  • Бетон для заливки можно купить готовый, а можно изготовить на месте. Марка бетона должна быть не ниже М200.
    Если раствор будете смешивать самостоятельно, у вас на 1 часть цемента пойдёт 2 части песка и 3 части щебня, фракцией не более 8 мм. И песок, и щебень не должны содержать примесей извести и глины.
    Цемент берётся М400. Воды в растворе должно быть не более 30%.
  • Если будут возводиться полноценные цокольные стены, в бетон неплохо добавить состав типа Пенекрит или Пенетрон. Эта добавка защитит бетон от влаги и разрушения от многократных циклов замораживания и размораживания.

Готовый бетон заливается в опалубку до половины её высоты, и тщательно трамбуется. Затем на его поверхность выкладывается армирующая сетка, которую сваривают или вяжут стальной проволокой из прутов арматуры диаметром 8 мм.
После этого доливается остальная часть бетона.

Кладка цокольной стенки из кирпича

И вот, основание готово, бетон набрал прочность в течение 28 дней, и можно приступать к дальнейшей работе. Кладка ведётся в сухую погоду, а если пошёл дождь, она укрывается целлофаном, чтобы из швов не вымывался ещё не схватившийся раствор.
Итак:

  • Перед укладкой первого ряда, бетонное основание застилается рубероидом. Для того чтобы правильно выставить углы, кирпич сначала выкладывается без раствора по всей ширине цоколя.
    Чтобы добиться идеальной ровности кладки, с помощью строительного уровня со всех сторон производятся замеры.
  • Когда с замерами покончено, можно приступать к замешиванию раствора. Его состав должен быть таким: на одну часть цемента М400 – три части песка. Вода доливается до образования пластичной массы.
  • Для циркуляции воздуха, в нижних рядах кладки устраиваются продухи. У каждого мастера свой метод.
    Это может быть замена целого кирпича половинкой, или некоторые вертикальные швы, не заполненные раствором. Если вы впервые выполняете подобную работу, посмотрите предварительно видео.
  • Мастер-класс от профессионалов научит вас правильно выполнять обвязку углов, а так же выполнять усиление кладки с помощью стальной полосы, которое должно производиться в каждом четвёртом ряду.

Колодцевая кладка с утеплением

  • Когда цокольный этаж планируется использовать, как техническое или жилое помещение, можно выполнить колодцевую кладку с утеплением, как на фото сверху. По сути, это один из вариантов вентилируемых фасадов, с помощью которого может выполняться не только облицовка фундамента для кирпичного дома, но и отделка стен кирпичом любого здания.

Только в случае с колодцевой кладкой, ширина фундамента для облицовки кирпичом должна учитывать не только размер вентиляционного зазора, а ещё и толщину утеплителя. Возводя такой цоколь, для основной стенки можно взять недорогой строительный кирпич, а для декоративной – выбрать красивый вариант с рельефом на ложке.

Дом на ленточном фундаменте: облицовка цоколя

Если дом стоит на ленточном фундаменте, кирпичная кладка может опираться непосредственно на него. Для этого фундамент нужно подкопать и, замерив его свободный выступ, оценить ситуацию.
Чтобы могла быть выполнена облицовка кирпичом, ширина фундамента должна быть не менее 12 см.
Это в том случае, если утепление производиться не будет:

  • Вы спросите, почему именно столько? Отвечаем: ширина кирпича равна 12 см.
    Строительные нормы и правила допускают выступ кирпичной кладки с поверхности фундамента на треть, то есть на 3 см. Значит на двенадцати сантиметрах выступа, можно так разместить кирпичную кладку, чтобы образовался ещё и вентиляционный зазор.
  • Если выступ меньше, то для того, чтобы облицевать кирпичом цоколь, фундамент придётся доливать. Фактически, вы будете выполнять то же самое бетонное основание, о котором мы рассказывали в предыдущей главе, только на другой глубине. Технология заливки, в данном случае ничем не отличается.
  • Если учесть, что цокольная стенка в таком доме уже есть, выкладывать придётся только стенку декоративную, связывая её воедино с несущей стеной с помощью гибких связей. Их жёсткий конец забивается в существующую стену, а гибкий конец замоноличивается в растворе между кирпичами.

По окончании кладки, её поверхность обрабатывается гидрофобной пропиткой, которая будет препятствовать впитыванию кирпичом влаги, и, соответственно, продлит срок его службы.

Облицовка цоколя кирпичом

На данный момент фундамент здания принято возвышать над поверхностью земли. Этот элемент стены называется цоколем, но он имеет другой цвет и структуру чем основная поверхность, поэтому его лучше облицевать, воспользовавшись кирпичом. Именно этому вопросу и будет посвящена наша статья.

Не все владельцы частных домов, а также строители знают о предназначении цокольной части здания. Кроме декоративной функции, этот элемент конструкции защищает стены от попадания влаги, принимает и распределяет нагрузку от несущих стен, плит перекрытия и других конструкций, позволяет сохранить тепло внутри помещений.

При устройстве высокого цоколя, здание будет визуально тянуться вверх, а низкая фасадная часть уменьшает высоту дома. Этот элемент здания может иметь различное положение по отношению к основной стене: находится с ней на одном уровне, выступать или западать, но не зависимо от варианта выполнения, в цоколе должны быть предусмотрены специальные отверстия для отвода лишней влаги.

Технология облицовки цоколя кирпичом

По общепринятым нормам высота цоколя не должна превышать 70-ти сантиметров, но когда проектируется цокольный этаж, то этот параметр может увеличиваться до 150 сантиметров. При облицовке цоколя кирпичом следует соблюдать технологию работ, так как её нарушение может вызывать разрушение материала. Это связано с тем, что на рассматриваемую часть здания воздействует высокая влажность и резкие перепады температур.

При наличии прочного монолитного фундамента для отделки цоколя выбирают обычный керамический кирпич с минимальным водопоглощением и хорошей морозостойкостью. Кроме этого, выбранные изделия должны быть прочными, что позволит выдерживать повышенные нагрузки. По мнению дизайнеров, цвет отделочного материала должен гармонировать с покрытием крыш и не нарушать основного стиля здания.

К отделке цокольной части следует приступать после возведения и изоляции несущих стен. В этот момент нижняя часть фасада выступает на 2-3 сантиметра от основной плоскости стены через нанесение утеплителей. Укладка рядов кирпича должна проводиться с соблюдением небольшой воздушной прослойки, которая обеспечит отвод лишней влаги. Для лучшей вентиляции между фундаментом и отделочным слоем в первом ряду кирпичей оставляют небольшое количество пустых швов, до 5-ти штук.

Связка цоколя с отделочным кирпичом

Связка кирпичной стены и цоколя осуществляется при помощи анкерных болтов или стальной проволокой, которая крепится к фундаменту дюбелями. Опытные специалисты утверждают, что в одном квадратном метре отделки должно находиться не менее 5-ти таких вязок, причём проволока должна вводиться в растворные швы и не выступать на внешнюю часть здания. В местах примыкания различных проёмов к кладке количество вязок увеличивают.

Для облицовки цоколя здания кирпичом следует использовать растворы высоких марок, для приготовления которых применяется цемент марки 500. Перед укладкой первого ряда кирпича устраивают слой гидроизоляции и только после этого приступают к основной работе. Какой бы метод укладки кирпича не был выбран, следует соблюдать перевязку швов, а также тщательно заполнять все швы раствором. С внешней стороны зазоры между кирпичом расшивают, а подсохшую смесь удаляют при помощи влажной тряпочки.

В случае отделки цоколя декоративным кирпичом, работу следует начинать с укладки облицовочной версты, когда первый ряд кладут тычком, а два следующих ложками. Ряды могут состоять из половинок кирпича, выложенных тычком. 

выбор материалов и процесс монтажа

Если посмотреть с практической точки зрения, то установить цоколь из кирпича на ленточный фундамент дома – это надежно, долговечно и красиво, но в то же время дорого и хлопотно. Происходит это из-за того, что кирпичная кладка требует довольно больших временных затрат, профессионализма каменщиков и связана с «мокрыми» процессами, да и сами изделия далеко не дешевые.

Подготовка основания для облицовки

Чтобы сократить затраты и время, существует приемлемый компромисс. Тело фундамента можно выполнить из любого материала. Чаще всего делается железобетонный монолит или блочная конструкция, а вот облицовку можно смастерить кирпичную. Для этой цели производители давно освоили и наладили выпуск облицовочных камней различного вида, размера и качества.

Если многие отделочные материалы не требуют какой-то особенной подготовки основы, то кирпичи и камни не из этой серии.

Тело основания может быть выполнено из любого материала, а облицовка – из декоративного кирпича

Решение об использовании этих материалов должно приниматься на уровне формирования фундамента. Этот момент очень ответственный, так как каменную облицовку недостаточно просто наклеить на стену, ее нужно еще на что-то опереть.

Конечно, можно набить на боковую сторону фундамента металлическую рейку, но она ослабит гидроизоляцию и во влажных условиях со временем разрушится. Поэтому самый верный способ – это выложить своими руками специальный выступ.

При сооружении опалубки для заливки основания дома нужно правильно рассчитать размер опорной части для устройства облицовки. Во время выполнения мероприятий по гидроизоляции фундамента, посадочное место для облицовки пропустить нельзя. Оно также должно быть тщательно заизолировано.

Этот процесс нужен как самой отделке, так и всему зданию, так как лучшим образом защитит от проникновения влаги всю конструкцию. Кстати, такие работы доступны к выполнению своими руками. Обычно гидроизоляцию вертикальных поверхностей выполняют мастиками на основе битума.

Выбор материалов

Нет смысла использовать для облицовочных работ обычный кладочный камень, даже если он хорошего внешнего вида. Специальные кирпичи и легче, и разнообразнее, к тому же, вложить их правильно не составляет труда.

В настоящее время на рынке представлен огромный ассортимент декоративного кирпича

Отделочные изделия производят в очень большом ассортименте, они различаются:

  • по размерам;
  • по фактуре и текстуре;
  • по конфигурации;
  • по цветам и оттенкам.

Потому есть возможность выбрать такое сочетание цветов и фактур, что дом после окончания отделки превратится в настоящее произведение архитектурного искусства. Облицовка основы жилого дома или гражданского здания кирпичом не может быть выполнена без использования специальных инструментов.

К ним относятся: строительный уровень, измерительная рулетка, отвес, выпуклая и вогнутая расшивки каждого ряда, кельма и кирка, веревка и угольник. Если принято решение выполнить работы своими руками, то с инструментами есть смысл познакомиться заранее.

Кладочный раствор для наружных работ используют с применением цемента, кварцевого песка и воды. Жесткую воду лучше не применять или добавлять в нее умягчающие присадки.

При определении расхода материалов для смеси с использованием красящих пигментов, графита, нужен корректировочный расчет на применяемое количество цемента, так как при твердении возможно снижение прочностных показателей отделки и ухудшается ее сцепление с телом основания.

Облицовочный процесс

Процедура выполнения облицовки фундамента происходит в несколько шагов, и неважно, делают это профессионалы или хозяин дома своими руками.

Подготовка строительной площадки

Правильно подготовленное основание – залог крепкого сцепления с кирпичом

Правильно организовать рабочее место – это часть успешной работы. Нужен грамотный подход к размещению всех ресурсов поблизости к месту работы. Разместить их группами через каждые 5-6 метров по периметру дома.

При этом нужно заранее продумать нормально освещение площадки, чтобы было видно каждый ряд и ее водоснабжение. Также необходимо сделать свободным подход к фундаменту и освободить пространство примерно на полтора метра от всего лишнего.

Разметка

Первый и очень ответственный шаг – это правильно разметить первый ряд, а также проверить углы и горизонтали. Углы можно проверять угольником и правилом, нивелиром или способом «египетского треугольника». Чем точнее будут выполнены подготовительные работы своими руками, тем более правильно будет укладываться каждый кирпичный ряд.

Облицовка

Правильно выполненная кладка первого ряда – залог идеально ровной поверхности цоколя

Первый ряд кирпичной кладки – самый главный. Опытные каменщики знают, зачем нужен эскиз – чтобы не ошибиться в распределении камней по рисунку, цветам и фактуре, составляется карта отделки.

Начинают кирпичную кладку с углов, затем прогоняются прямые линии. Сначала камни выкладывают насухо, без раствора, выверяют еще раз каждый ряд, выравнивают при необходимости. Затем можно по кирпичику класть на слой раствора.

Смесь готовят порциями, чтобы не допускать ее преждевременного схватывания. От того, насколько ровно будет уложен первый ряд и заведены углы, зависит, насколько качественно и будет выглядеть работа в целом по ее окончании.

В процессе кладки своими руками нельзя забывать о перевязке рядов и армировании, которое выполняют арматурными сетками или отдельными стержнями небольшого диаметра. И апофеоз кирпичной кладки – расшивка швов специальным инструментом. Именно она придает отделке завершенность.

Рекомендуем посмотреть, как правильно облицевать цоколь кирпичом своими руками.

Свойства

Отделка ленточного или блочного фундамента дома кирпичом полезна во многих отношениях, так как она:

  • поможет сохранить конструкцию дома в хорошем техническом состоянии много лет без дополнительных ремонтов;
  • способствует улучшению теплотехнических свойств основания, то есть не пустит холод в дом, а тепло наружу;
  • качественный кирпич не повержен высолам – появлению на поверхности белых разводов;
  • в случае необходимости, под облицовку из камней возможно устраивать утепляющий слой;
  • увеличивает прочностные характеристики фундамента, а также его стойкость к атмосферным воздействиям, особенно к проникновению влаги;
  • придаст экстерьеру дома привлекательность и статусность.

Посмотрите видео, какие еще достоинства имеет отделочный кирпич.

Кирпичная облицовка поможет украсить и укрепить не только новый дом, но и «воскресить» старый с неприглядной внешностью. Этот материал активно используют и строители, и реставраторы, т.к. кирпичная отделка, по сути, создает новую тонкую стену.

Отделка «под кирпич»

Глиняные или силикатные изделия вполне заменяются на искусственные камни. Современная промышленность строительных материалов производит массу новой продукции, которая по своим физико-техническим, стоимостным и эксплуатационным качествам не уступает традиционным материалам. А во многих случаях и превосходит их.

К примеру, натуральные тяжелые камни сложно использовать в конструкциях навесных фасадов. А искусственные плитки в виде кирпичиков – материал легкий и практичный. Тем более, что такая отделка сейчас в большой моде.

Следующий из новых материалов – это гибкий кирпич, современный полимерный материал. Его наклеивают на стену с помощью клея на полимерно-цементной основе. Такое изделие легко кроится ножом или ножницами, поэтому хорошо подходит для фундаментов любой сложности и конфигурации.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится монтаж гибкого декоративного кирпича.

Гибкий кирпич также способствует улучшению эксплуатационных свойств железобетонного или блочного основания. Его можно использовать как снаружи, так и внутри помещений. Это качество особенно удобно в том случае, когда стенки основания одновременно являются стенами подвала.

Также применяется сравнительно дешевый способ отделки «под кирпич» при помощи штукатурки. Такая обработка выполняется штукатурным раствором для наружных работ. При этом, поверхность вертикальных стен основы по гидроизоляции покрывается ровным слоем растворной смеси.

Затем, по полузастывшей поверхности делают расшивку специальным инструментом. Получается некая имитация кирпичика, особенно заметна схожесть, если в состав добавили краситель.

Как сделать облицовку фундамента кирпичом

С помощью отделки цокольной части здания кирпичом, удается придать ему грациозность и основательный внешний вид. Кроме того, для выполнения данной отделки подойдет любой тип фундамента, независимо от технологии его выполнения. О том как выбрать кирпич для отделки фундамента и как с его помощью выполнить облицовку, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Функциональные особенности облицовки фундамента кирпичом
  2. Свайный фундамент для облицовки дома кирпичом
  3. Облицовка фундамента кирпичом, устройство и особенности проведения

Функциональные особенности облицовки фундамента кирпичом

Правильно и качественно выполненная облицовка дома кирпичом способна сделать самый простой дом, эстетически привлекательным и изысканным. Облицовка дома защищает его нижнюю часть от влаги, которая порождает плесень и грибок.

Кроме того, правильно выполненный вариант облицовки способен защитить здание даже от наводнения. Кроме того, кирпич дополнительно утепляет стены и защищает их от возгорания, благодаря наличию огнеупорных качеств.

Итак, использование кирпича для отделки стен, отличается такими преимуществами:

  • защищает внешнюю часть здания от разрушения;
  • защищает дом от грязевых, пылевых, воздействий, а также выполняет функцию дополнительной гидроизоляции;
  • помогает противостоять водным потокам, во время дождя или подтаивания снега;
  • обеспечивает защиту цоколя от механических воздействий;
  • значительно увеличивает срок эксплуатации здания;
  • делает дом более привлекательным и эстетически завершенным.

Свайный фундамент для облицовки дома кирпичом

Свайные фундаменты основываются на наличии свай, которые углубляются в землю. Такая конструкция отличается отсутствием стенок, на которой можно было бы выполнить облицовку. Однако, структура и внешний вид кирпича позволяют не оборудовать данное основание, так как по своим характеристикам они отлично подходят для облицовки без него.

Конструктивные особенности свайных фундаментов предполагают выступание его наземной части более чем на 200 мм. Для увеличения жесткости конструкции устанавливаются элементы в виде железобетонного ростверка или деревянных балок, при обустройстве бревенчатых домов.

В процессе отделки фундамента, данное основание чаще всего выполняет исключительно декоративную функцию, так как вся нагрузка ложиться непосредственно на поверхность фундамента. Таким образом, возможен вариант использования не только кирпича, а, например, сайдинга, сделанного под него.

Если высота цоколя составляет более 100 см, в таком случае, потребуется сначала возвести цокольные стены, а затем выполнять отделку. В таком случае, самым удобным материалом как в конструктивном, так и в декоративном смысле станет кирпич. Для отделки стен, выполняющих эстетические функции, рекомендуется использование пустотелого кирпича или укладка материала на ребро. Кроме того, отличным вариантом для отделки цоколя станет гиперпрессованный или цветной материал.

Чтобы обустроить полноценный цокольный этаж, рекомендуется толщину стенки оборудовать в 1,5 кирпича и более. Для выполнения данной работы следует очень хорошо потрудиться и приложить немало как физических, так и материальных вложений, ведь кирпича, в таком случае, потребуется достаточно много.

Однако, такое помещение может стать довольно практичным, так как существует вариант его использования в качестве кладовой, небольшого подвала или технического этажа, в котором будут проведены все коммуникации.

Независимо от выбранного вариант отделки свайного фундамента, прежде всего необходимо обустроить небольшой мелкозаглубленный фундамент, на котором будут располагаться кирпичные стенки цоколя. Для изготовления фундамента потребуется наличие бетонного раствора.

Сначала следует определить место расположения цокольной части - это может быть межсвайное пространство, в таком случае, цоколь будет расположен немного углубленно, по отношению ко стенам, по второму варианту - цоколь обустраивается с небольшим выступом, по отношению к зданию.

Перед началом работ по изготовлению мелкозаглубленого фундамента под стенки цоколя, обратите внимание на то, что некоторая часть нагрузки от здания будет приходиться и на него. Поэтому, его ширина должна быть немного больше, чем сами стены цоколя. Например, если обустраивать стандартную кладку в 1,5 кирпича, то стены будут около 37 см, а фундамент, в таком случае, следует сделать толщиной в 40 см.

Высота фундамента также зависит от высоты и количества кирпичей, используемых в процессе обустройства стен. Например, если высота цоколя составляет не более 70 см, то для таких стен вполне достаточно обустроить фундамент глубиной 35 см.

Сначала следует выкопать траншею по всему периметру здания, ее глубина будет составлять около 25 см. Далее, в ней нужно обустроить подушку из песка, толщиной не более 7 см, однако песок необходимо тщательно утрамбовать и полить водой. Следующий этап - сооружение опалубки из обрезных досок. Ее высота - 30-35 см. На дне фундамента, в обязательном порядке укладывается рубероид, соблюдайте нахлест между его листами в 15-20 см. Таким образом, удастся предотвратить утечку влаги из бетонного раствора.

Следующий этап - предполагает заливку бетонным раствором фундамента. Существует два варианта его выполнения - покупка готового бетонного раствора или его самостоятельного изготовление. Рекомендуется использовать бетон более, чем марка двести. При самостоятельном изготовлении раствора, обязательно соблюдайте пропорцию, одну часть цемента, две части песка и три части щебенки, фракция которой не должна превышать одного миллиметра. Убедитесь в том, что в щебенке и в песке отсутствует глина, так как раствор получится некачественным. При выборе цемента, следует использовать материал марки четыреста, раствор должен содержать около 25% влаги.

При возведении полноценных стенок из бетона, рекомендуем добавить в раствор добавки в виде Пенкрита, они обеспечат защиту бетона от влаги и от перепада температуры. Далее производится заливка готового бетона в опалубку. Делать это нужно в два этапа. Сначала заливается половина опалубки, далее смесь утрамбовывается с помощью ручного вибратора по бетону, и заливается вторая часть, которая также тщательно вибрируется, для удаления излишков воздуха из смеси.

Между слоями рекомендуется установить армирующую сетку, для изготовления которой следует связать или сварить между собой арматурные прутья, диаметром около одного сантиметра.

Облицовка фундамента кирпичом фото:

Следующий этап предполагает возведение кирпичных стен. Однако, для этого, бетон должен на протяжении одного месяца приобрести характеристики прочности. По истечению данного времени начинается кладка стен. Важно, при выполнении работ, выбрать не влажную погоду, особенно без дождя. В противном случае, готовую кладку укрывают пленкой из полиэтилена.

Инструкция о том, как сделать облицовку фундамента кирпичом:

1. Перед началом работы на основание застилается рубероид. Для правильного выставления углов, рекомендуем сначала уложить кирпич на основание не используя раствор, таким образом, проверить ровность и правильность укладки стены и определить расположения кирпича. При возникновении неточностей, используйте строительный уровень.

2. После определения способа укладки следует процесс приготовления раствора, который будет использоваться в процессе облицовки. Для этого потребуется наличие:

  • одной части цемента;
  • трех частей песка;
  • воды, в таком количестве, чтобы получить пластичную массу.

3. Наличие продухов в нижнем ряду кирпичной кладки позволит обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в цокольном пространстве. Для их изготовления предлагаем воспользоваться одним из способов:

  • установить вместо целого кирпича, только 75% или 50%;
  • не заполнить несколько швов цементным раствором.

4. Учтите, что особое внимание следует уделить обвязке углов и усилению кладки, которая выполняется после установки четырех рядов с использованием металлических полос.

5. Если высота цоколя позволяет применить его в качестве колодцевого этажа для хранения вещей или коммуникаций, то рекомендуется использование колодцевой кладки, суть которой состоит в обустройстве одного кирпичного ряда, затем монтаже утеплителя, монтаже еще одного ряда кирпичей.

6. Учтите, что в таком случае, при обустройстве фундамента под такой тип кладки, следует учесть еще и толщину утеплителя, который будет установлен между кирпичами.

7. При этом, внутренняя стена, которую не видно, будет возведена из обычного недорогого кирпича, а внешняя - из эстетически привлекательного материала.

Облицовка фундамента кирпичом, устройство и особенности проведения

Перед началом работы, рекомендуем ознакомиться с советами по обустройству цокольной облицовки:

  • все работы необходимо проводить только по истечению минимум одного года, после строительства дома, таким образом, дом даст необходимую усадку, в противном случае, существует риск деформации цоколя;
  • не забывайте об обустройстве вентиляционной системы, в виде небольших вентиляционных зазоров, которые располагаются напротив по отношению друг к другу;
  • если цоколь используется в качестве дополнительного технического помещения, то не следует забывать об установке теплоизоляции.

Ленточный фундамент под облицовку кирпичом следует подготовить таким образом:

  • очистить поверхность от грязи и пыли;
  • затереть все швы и убрать неровности, при их наличии;
  • заделать все щели и трещины;
  • по периметру здания оборудовать отмостку;
  • провести гидроизоляционные работы, покрыв поверхность с помощью битума или рубероида;
  • установить теплоизоляционные материалы, такие как пенопласт;
  • покрыть поверхность грунтовкой и штукатуркой.

Среди преимуществ установки кирпича на поверхность цоколя выделяют:

  • легкость монтажа;
  • доступную стоимость;
  • привлекательный внешний вид;
  • огнестойкость;
  • высокие характеристики прочности и надежности;
  • длительность эксплуатации;
  • хорошие теплоизоляционные свойства.

На облицовку фундамента кирпичом цена зависит от толщины стенки и технологии выполнения работ.

Однако, облицовка именно с помощью кирпича должна предусматриваться еще при возведении фундамента самого здания. Так как в таком случае, потребуется наличие запаса, для данного материала.

Если же запас отсутствует, придется оборудовать дополнительное основание в виде фундамента. В процессе его обустройства, следует учесть такие факторы как толщина слоя кирпича, около 11 см, цокольные выступы, расстояние между стеной и отступом - несколько сантиметров.

Таким образом, придется обустроить двадцатисантиметровый фундамент, глубина которого не должна доставать до уровня промерзания грунта. Для проведения работ, следуйте инструкции:

1. Позаботьтесь о монтаже опалубки, для ее обустройстве рекомендуется использовать только доски с повышенной влажностью.

2. Далее следует закладка арматуры, обеспечивающей дополнительное укрепление конструкции.

3. Не заливайте фундамент всем раствором, разделите его на несколько частей. Если толщина слоя около 15 см, то рекомендуется заливать следующий слой, по истечению 24 часов.

Облицовка дома с ленточным фундаментом выполняется гораздо легче, так как возможен вариант установки кирпича непосредственно на поверхность стен. Однако, в таком случае следует провести работы по подкопке фундамента на двенадцать сантиметров.

Таким образом, между стеной и кирпичом придется соблюсти зазор в 30 мм, а толщина материала 12 см, то есть кирпич будет выступать за пределы стены на 30 мм, что вполне допустимо по строительным нормам.

Если для отделки цоколя используется кирпич на силикатной основе, то размер его выноса не должен превышать шести сантиметров. Накройте кладку с помощью полиэтиленовой пленки, чтобы при возникновении дождя, он не смыл с нее раствор.

Раствор, для кладки кирпича на поверхность стены, следует приготовить в такой пропорции:

  • одна часть цемента;
  • одна часть известкового теста;
  • четыре части песка.

После соединения всех компонентов, добавьте немного воды, которая придаст раствору некую вязкость. В процессе первого замеса определитесь с количеством воды, а затем уже добавляйте ее по вычисленной норме.

В противном случае, если не удается подкопать фундамент на такую ширину, придется обустраивать новое основание, по технологии описанной выше. Учтите, что укладка кирпича будет вестись в один ряд, так как основная стенка уже присутствует. Возможна, по желанию, установка утеплителя, в таком случае, при обустройстве фундамента, следует учесть его толщину.

После завершения работы по укладке кирпича, рекомендуем покрыть поверхность с помощью гидрофобного состава, который предотвратит воздействие влаги на кирпич и улучшит его технические характеристики.

Облицовка фундамента кирпичом видео:

Отделка фундамента кирпичом под облицовку

Закладка основы под строительство и отделку дома, ответственный, если не самый важный из всех этапов. Выбор материалов и условия выполнения работ, лежат в основе долговечности всей будущей конструкции дома.

Например, под отделку сайдингом выступ для кладки камня не делают, а для кладки кирпича он просто необходим. Здесь решение для проведения работ по финишной отделке сооружения следует продумать заранее, на этапе заливки.

Фундамент под облицовочный кирпич должен иметь некие отличия в самой конструкции.

Но что именно нужно учесть при проведении таких работ? Попробуем рассмотреть немного подробней. Ведь переделки стоят дорого.

Выбор материалов для отделки

Гамма цветов облицовочных видов кирпича

Выбирая тот или иной материал, необходимо знать погодные условия региона. Что это даст при выборе. Стабильность эксплуатационных качеств, долговечность и сократит дополнительные затраты на обслуживание.

В южных и сухих регионах прекрасно служит белый силикатный кирпич, керамика, а в сырых и северных облицовку делают клинкерными видами. При этом цикличность материала, в данном случае кирпича, будет высокой.

Морозостойкость. Посмотреть такие параметры можно в сертификате на сам кирпич. Например, морозостойкость красного кирпича марки М – 25 составляет 25, а качественного керамического М-75, до 75 циклов. Циклом считается замерзание и оттаивание материала один раз.

Твёрдость, несущие способности маркируют так: М – 125, где цифра обозначает предел давления на 1 сантиметр кв. Она должна быть на уровне 150-175 для облицовки.

Теплопроводность тоже имеет значение. Пустотелый кирпич здесь в приоритете. По крепости для отделки фундамента лучше выбрать полнотелый и качественный материал. Видов производители его делают предостаточно, проблем с цветом и текстурой на данный час нет.

Как подготовить основание и раствор

Основание и отделка в строительстве, главные партнёры. Без предварительной подготовки поверхности высокого качества не добиться.

Удаление пыли и остатков раствора, первое, что нужно сделать.Вторым этапом рассмотреть водоотведение и гидроизоляцию.

В низине или при близком уровне воды такие мероприятия просто необходимы.

Провести геодезические исследования самому не проблема.

Пробурите весной после ухода снега ручным буром 4 – 5 скважин, на глубину 1,5 метра, отсутствие воды хороший признак.

Дренаж из труб не нужен.

Защита от влаги

Технология облицовки кирпичом

Гидроизоляцию посадочного места под кирпич сделать нужно в любом случае. Для этого примените рубероид или мастику на основе битума. Мастика наносится в два слоя, с временным промежутком 24 часа. Перед нанесением поверхность грунтуют гидрофобными грунтами один раз.

С раствором будет немного проще. Учесть необходимо несколько моментов:

  • Жёсткость воды. Лучше воду смягчить при помощи добавок, присадок.
  • Температурный режим использования здесь имеет значение. При температуре +8 по Цельсию необходимые реакции в растворе прекращаются. Правда есть в продаже специальные смеси и противоморозные добавки, позволяющие проводить работы даже в минус 7.
  • В жаркую погоду +35, также не проводят облицовывание. Страдает крепость растворов, ввиду быстрого испарения влаги. Растворы на основе извести накрывают плёнкой, а во время работ поливают водой.
  • Добавление красящих элементов, графита, углерода, влияет на крепость кладки. Потери примерно 15%. Применяйте сертифицированные добавки и колера.

Армирование или перевязка

Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома, вид кладки сверху и сбоку

Стандартный способ усиления кладки подразумевает закладку сетки между рядами в раствор на этапе прогона. Толщина паяного варианта сетки, должна быть не тоньше 1 мм, с ячейкой 25-40 мм., не больше.

Углы при отделке прокладывают через ряд, а прогоны (прямые участки) из кирпича, через 3 ряда на 4. Так добиваются максимальной прочности всей кладки.

Начиная заливку фундамента надо учесть ещё один вопрос, перевязку основы со стеной. Заложить в фундамент полоски сетки шириной 10 см., так чтобы они выступали до предполагаемой стены из кирпича, не проблема.

А уже в процессе отделки заводить их между швами.

Расстояние от одной до другой перевязки должно быть не менее 80 см.

Иногда для таких целей применяют проволоку диаметром 3-4 мм., её закладывают чаще.

Организация площадки для работ

Кладка облицовочного кирпича

Определившись с выбором материалов, проведя все подготовительные работы, не мешает подумать о месте, где будет проводиться отделка. Правильная расстановка на участке всех ёмкостей, бетономешалки, поддонов с кирпичом, сократит сроки отделочных работ вдвое.

Правила здесь просты:

  • Проход от стены должен быть не менее 1200 мм., по всему периметру фундамента. Свобода действий, так сказать.
  • Проведите несложный расчет, сколько потребуется всех ресурсов, сгруппируйте их на каждые 6 метров кладки при помощи поддонов.
  • Подумайте насчёт запаса воды, перебои с водоснабжением случаются повсюду.
  • Применяйте защитные средства, в вечернее время подумайте о дополнительном освещении.
  • При выборе бригады со стороны проверяйте их опыт и профессионализм. Поинтересуйтесь о предыдущем месте работ у бригадира.

Разметка

Разметка стены водяным уровнем

Навыки работ с кирпичом довольно просты. Чем тщательней пройдёт подготовка к процессу, тем лучше будет результат. Сделать придётся несколько этапов разметки и проверки.

Первый этап, включает в себя проверка периметра и уровней. Инструмент потребуется нехитрый:

  1. Гидроуровень, трубка с колбами, длиной в 10-20 метров, наполненная водой. Перед применением в зоне работ, в наполненном состоянии она должна находиться, не менее 12 часов.
  2. Правило 2,5 метра длины, промерять отдельные участки постели (места кладки).
  3. Рулетка, маркер, карандаш.
  4. Строительный шнур, леска. Учитывайте провисание лески в жаркую погоду.
  5. Перфоратор с буром и дюбеля пригодятся при натяжении рядовых шнуров.

При отклонении горизонтального уровня более чем на 5 мм., сделайте выравнивающую подушку из цементного раствора.

Второй этап, проверяем прямые углы. Проверить угол можно с помощью строительного угольника или методом «египетского треугольника». На одном шнуре маркером отметим 3 метра, на перпендикулярном 4 метра, расстояние от точки до точки должно быть ровно 5 м. Проводим корректировку перед заведением первого и главного ряда.

Облицовка фундамента

Облицовка фундамента

Заводим главный ряд. Спешить тут не нужно, чем ровнее, правильнее удастся его завести, тем легче будет уложить следующий камень.

Правильно в таких случаях пользоваться картой облицовки.

Обычно под фундамент облицовочный кирпич не высок, расчертить эскиз сможет даже неопытный или начинающий специалист.

Проложив первый ряд, даём ему высохнуть. Затем, не забывая об армировании и перевязке, заводим углы и прогоняем прямые ряды. Цокольные помещения, невысокие фундаменты можно облицовывать сразу на высоту до 100 см. Остальные виды поэтапно.

4 идеи дизайна для вашего недостроенного подвала | Блоги о лучшем домашнем декоре с использованием тонких кирпичей

Когда вы беретесь за проект по ремонту незаконченного цокольного этажа своими руками, это может показаться сложной задачей: с чего начать? Это чистый холст, который ждет ваших личных прикосновений. Если вам нужна помощь в принятии решения, на чем сосредоточить свою энергию, вот несколько идей по переоборудованию подвала, которые вдохновят вас.

Если стены вашего подвала залиты бетоном, привести их в порядок может быть непросто.Их покраска, безусловно, была бы улучшением, но давайте посмотрим правде в глаза, эти стены нуждаются в капитальном ремонте. Покрытие ваших бетонных стен кирпичом в кратчайшие сроки превратит их из простых в изысканные.

С помощью Old Mill Brick Brickwebb вы можете легко и недорого взяться за проект самостоятельно. Тонкие кирпичи производятся из кирпича, но они тоньше и легче - и предназначены для тех, кто занимается своими руками. Покрытие бетонных стен тонкой кирпичной фанерой придаст пространству особый вау-фактор, но придаст ему вневременной вид - как будто так было всегда.

Источник изображения: Кирпичная стена внутреннего подвала

В большинстве подвалов они есть, те колонны, которые, очевидно, необходимы, но это кошмар, который нужно строить вокруг. Так почему бы не принять их и не сделать дизайнерской особенностью вашего подвала? Построение деревянного ящика вокруг колонн и облицовка их тонкой кирпичной фанерой добавляет интересный архитектурный элемент к тому, что может быть простым и скучным.

Источник изображения: Внутренняя кирпичная колонна

Стирка должна быть где-то, чтобы где-то тоже было классно.Перестройка подвала - отличная возможность создать - и украсить - пространство, чтобы работа по дому казалась немного менее похожей на работу. Добавление группы закрытых стеллажей и большой складной поверхности - отличные места для начала.

А теперь подумайте о напольном покрытии. Грязный цокольный этаж может показаться грязным, даже если это не так. И вы хотите, чтобы ваша прачечная всегда была свежей и чистой. Добавление красивого кирпичного пола в вашу прачечную мгновенно обновит ее, сохраняя при этом сверхпрочность и легкость в уходе.

Источник изображения: Дома на пляжном дереве

Источник изображения: LA Event Planning

Если вы ищете идеи для максимальной рентабельности инвестиций в реконструкцию подвала, подумайте о том, чтобы выделить часть пространства, чтобы превратить его в комнату, которая может изменяться по мере изменения ваших потребностей - и может позже понравиться множеству покупателей. Возможно, вы используете его как тренажерный зал, детскую игровую комнату или офис, который можно легко превратить в комнату для ночлега в крайнем случае. Для чего бы вы его ни использовали, вы никогда не пожалеете о том, что у вас есть дополнительная комната, которая растет вместе с меняющимися потребностями вашей семьи.

Незавершенный подвал - это возможность добавить тонну жилой площади и добавить ценность вашему дому. Включив в свой дизайн наши системы облицовки тонким кирпичом, вы можете согреть пространство, сохранив его функциональность и долговечность.

Чтобы получить дополнительные идеи и вдохновение в дизайне, просмотрите нашу фотогалерею на сайте www.oldmillbrick.com.

Изоляция от пола до потолка в подвале с кирпичной стеной

Этот пост является продолжением обзора: «Экстремальный мастер-мастер» обсуждает изоляцию подвала с помощью InSoFast.

Когда мы с женой купили дом в апреле 2013 года, мы увидели большой потенциал в подвале. Это было 1300 квадратных футов беспорядка и пыли, но мы знали, что хотим покончить с этим. После покупки дома я начал придумывать, как лучше утеплить и подготовить стены подвала под гипсокартон.

Я изучил все возможности - стены с карнизами, несколько типов панельных систем и множество различных методов изоляции. Модульные панели стоили очень дорого и просто выглядели громоздкими.Стены из карнизов были бы проблемой как с точки зрения дополнительной работы, так и с точки зрения процесса переноса всех материалов в подвал.

Я часами просматривал видео на канале InSoFast Youtube и в конце концов связался с Дином, чтобы ответить на несколько вопросов о продукте. В сентябре 2014 года я наконец решил изолировать свой подвал размером 25 х 50 футов с помощью панелей UX 2.0, толщиной 2 дюйма. Я заказал 52 коробки для покрытия стен и пола.

Примерно через 10 дней было доставлено 4 поддона, и водитель был более чем готов помочь разгрузить коробки.В вилочном погрузчике не было необходимости, потому что ящики были очень легкими. У меня в подвале есть окна в стиле бункера, так что я мог вставлять коробки прямо через них. Я установил импровизированный пандус из окна, чтобы не повредить панели. Ящики сложены аккуратной стопкой, и остается достаточно места для установки.

Что касается подготовки, я сделал несколько вещей перед установкой панелей. Перед тем, как получить их, я установил все электрические розетки в соответствии с кодом NEC и использовал металлические коробки диаметром 2½ дюйма и винты Tapcon диаметром 1,5 дюйма, чтобы прикрепить коробки к стене.Я также очистил весь периметр с помощью металлической щетки и пылесоса Shop Vac, чтобы удалить пыль и грязь со стены.

Чтобы нащупать панели, я сделал сухую укладку без использования клея. Это помогло спланировать необходимые вырезы для таких вещей, как электрические коробки. Коробки выдвигались на полдюйма от панелей, а это означало, что лицевая панель проходила заподлицо с гипсокартоном.

Должен признаться, я немного сомневался, стоит ли начинать проект самостоятельно, но как только я открыл клей, я понял, что сейчас или никогда.Я решил использовать аэрозольную пену на полу для первого ряда панелей. Все прошло гладко. Мне пришлось очень немного прокладывать этот ряд (менее четверти дюйма), поэтому, пока я ждал, пока клей схватится, я занялся окнами. Я использовал фанеру размером 2 × 4 и кусок полудюймовой фанеры, чтобы добавить 2 дюйма глубины, необходимой мне для того, чтобы окна были на одном уровне с панелями.

Когда это было завершено, я вернулся к работе с панелями InSoFast. Я начал чередовать панели с узором блокировки.На возведение стены длиной 25 футов и высотой 8 футов, включая прокладку двух окон, потребовалось около полутора часов. Я использовал аэрозольную пену для уплотнения вокруг электрических коробок и на 2x4, где панели соприкасались с деревом.

Когда первая стена была завершена, я с нетерпением ждал и уверен, что завершу остальные. На следующий день, когда я готовился к работе на 50-футовой стене, я заметил, что моя жена стоит позади меня. Обычно она спускается вниз, чтобы накричать на меня за слишком много шума. На этот раз все было иначе.Она хотела помочь!

Когда мы вдвоем работали вместе, мы смогли закончить второй и третий ряды примерно за 30 минут. Для последнего ряда пришлось прорезать балки перекрытий. Это добавило немного дополнительного времени, но после завершения 95% стены менее чем за 4 часа я действительно не мог жаловаться.

Я оставил четвертую стену до самого конца не зря - трубы и еще раз трубы. Колодезный насос, стиральная машина, сушилка, устройство для смягчения воды и основная канализационная труба были на этой стене.Мне не хотелось прокладывать трубы за стеной, поэтому я перенаправил водопроводы, чтобы стиральная машина располагалась заподлицо с гипсокартоном. Я также удалил устаревший смягчитель воды и заменил его на новый гладкий, по запросу.

Большинство труб было в одном районе, поэтому начали установку панелей в другом месте. Я смог завершить весь этот раздел, подняв панели вверх по ходу. Было немного сложно плотно прилегать ко всем трубам, но с терпением, глухим молотком и куском фанеры это было терпимо.

Не было места, чтобы сдвинуть панель за трубы, и не было места, чтобы переместить трубы. Мое решение заключалось в том, чтобы держать каждую панель с конфликтом труб над ее приблизительным местоположением с куском фанеры сверху и осторожно постукивать по нему глухим молотком, чтобы создать впечатление о трубах. Так я знал, где отрезать трубу.

Я насухо сложил всю площадь, разрезая по ходу. Закончив, я разобрал и снова собрал с помощью клея. Я обнаружил, что гораздо проще отрезать все части перед склеиванием.Когда все стены были готовы, я потратил следующий час, заполняя трещины и зазоры пеной. Я также обошел все трубы, электрические коробки, окна и углы.

Ранними осенними ночами становилось прохладнее. Обычно у нас в подвале зимой около 58-62 градусов тепла. Когда стены были утеплены, я почувствовал огромную разницу температур. Было значительно теплее. Ночью температура на улице опускалась до 30 градусов, и я захотел закончить пол.

К счастью, мой пол был на самом деле довольно ровным, и я смог довольно быстро его покрыть. На расстоянии около четверти дюйма было несколько ухабистых пятен, но не более того. Кроме двух опор центральной балки, препятствий не было. Я добавил двойную площадку к своим ступеням, чтобы вы могли получить доступ к обеим сторонам комнаты, что добавило немного времени процессу. После того, как пол был опущен, я покрыл панели трехсантиметровой фанерой с пазом и гребнем, прикрепленной к пластиковым шпилькам.

На момент написания этой статьи я готов к гипсокартону, который я собираюсь начать на следующей неделе или около того. Отпуск и работа начинают съедать мое время. Оглядываясь назад на проект, я очень рад, что купил панели InSoFast. Я утеплил свои стены примерно за 3 дня, и они готовы к установке гипсокартона. Я провел несколько часов на полу и его твердом состоянии. Я не издавал громких звуков и вовлек в это свою жену. Мне не нужно беспокоиться о росте плесени за панелями, и есть каналы для проводки, если мне нужно добавить розетки.В конце дня я смог расслабиться без боли в мышцах моего тела, потому что не было тяжелой работы.

Установка InSoFast была отличным опытом. Я пытаюсь найти больше мест для его использования в доме, и могу заверить вас, что любой, кто купит этот продукт, будет иметь такую ​​же реакцию, как и я. Не тратьте время, пытаясь понять, что дешевле или проще. Я уже проделал эту работу за вас!


Роберт Пайлс считает себя мастером-экстремалом с опытом работы в строительстве и строительстве.Мы узнали о его проекте, когда он разместил видео-обзор наших панелей на YouTube, и быстро связались с ним, чтобы дать полное интервью. Он говорит, что разместил обзор как ресурс, где другие могут задавать вопросы и вдохновляться.

Если вы планируете собственный проект и у вас есть вопросы, мы настоятельно рекомендуем добавить их в обсуждение в разделе комментариев здесь и в его видео.

Как прикрепить кирпичную стену к шлакоблоку | Home Guides

Стенам из шлакоблоков не хватает стиля.Добавьте эстетической привлекательности фасаду из кирпичной стены перед существующей блочной стеной. Кирпич не обязательно должен быть однотонным красным. Производители могут выбирать из множества цветов и стилей. Вы также можете выбрать кирпичи, которые выглядят как камень. Независимо от того, меняете ли вы внешний вид фундамента или создаете акцентную стену в подвале, добавление кирпичного фасада к стене из бетонных блоков - это проект, на который уйдет около выходных.

Установите водостойкий барьер на стену в соответствии с инструкциями производителя.Это необходимо только для наружного применения.

Подготовьте стену из шлакоблока для облицовки кирпича или фасада. Кирпичи, которые вы будете использовать, не являются конструкционными кирпичами стандартного размера; они примерно вдвое меньше толщины. Они не будут опираться друг на друга, а будут приклеиваться к стене, как плитка. Добавьте к стене металлическую сетку, известную как планка, с помощью устойчивых к коррозии бетонных шурупов, расположенных на расстоянии 6 дюймов во всех направлениях. Во время установки прижмите токарный станок к стене.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.

Нанесите раствор на рейку. Пока раствор еще влажный, используйте скребок, чтобы закруглить горизонтальные линии в растворе. Дайте этому покрытию-царапинам высохнуть. Некоторым муниципальным строительным нормам требуется 48 часов для высыхания, прежде чем продолжить.

Нанесите строительный раствор на тыльную сторону одного кирпича. Вдавите кирпич в нижнюю часть стены. Задержитесь на мгновение, пока раствор не прилипнет к царапинам. Перед схватыванием раствора убедитесь, что кирпич выровнен по уровню.Продолжайте укладывать кирпичи таким же образом, пока не будет завершен весь ряд.

Разрежьте кирпич пополам, чтобы начать второй ряд, используя пилу по мокрому. Это придаст вашей стене классический вид кирпичной кладки. Таким же образом продолжайте с последующими рядами.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.

Поместите раствор в мешок для раствора. Прижмите раствор к одному углу пакета. Отрежьте от пакета угол, чтобы получилось отверстие размером 5/8 дюйма. Мешок для затирки выдавить между кирпичами.

Удалите излишки раствора и затирки металлической щеткой.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Томас Феррайоли начал писать в 1993 году. Его работы были представлены в национальных публикациях, таких как «Родители» и «Католик США». Феррайоли владеет службой уборки и является католическим священником по делам молодежи. Он имеет степень бакалавра в области коммуникаций и бизнеса Университета Сетон Холл и был лауреатом Премии Папы Иоанна Павла II от Архиепископии Ньюарка, штат Нью-Йорк.J. за работу с молодежью.

Общие сведения о подвалах | Building Science Corporation

Защита грунтовых вод и загрязняющих веществ

Основы контроля за грунтовыми водами восходят к временам римлян: осушать территорию и осушать землю. Сегодня это означает сбор сточных вод с крыш и поверхностей зданий с помощью водостоков и отвод воды по периметру фундамента. Вода для кровли и фасада не должна пропитывать землю около фундамента.Уклон должен иметь уклон в сторону от периметра здания, а непроницаемый слой должен покрывать землю, прилегающую к зданиям (, рис. 2, ).


Рисунок 1 : Расширение кондиционированного пространства


Рисунок 2: Традиционный подход к контролю воды в подвале


Должен быть свободный дренажный слой материала обратной засыпки или какое-либо другое приспособление для дренажа, такое как дренажная плита или дренажный коврик. используется для направления проникающих грунтовых вод вниз в дренаж по периметру.Слив по периметру должен располагаться снаружи от фундамента и полностью обернут геотекстилем («фильтровальной тканью»). Дренажный слой из щебня под плитой фундамента должен быть соединен через фундаменты с дренажем по периметру, чтобы обеспечить избыточность дренажа и обеспечить временный резервуар для высокой нагрузки грунтовых вод во время ливней, если насосы дренажа выходят из строя во время перебоев в электроснабжении (если самотечный дренаж в дневное время не выполняется). возможный).

Подземные воды существуют не только в свободнотекучем жидком состоянии.Вода из влажной почвы также может стекать (капиллярный поток) и распространяться путем диффузии через почву и материалы, используемые для изготовления подвалов. Поэтому стена подвала должна быть гидроизолирована и паронепроницаема снаружи, а капиллярный разрыв должен быть установлен поверх фундамента для контроля «поднимающейся влаги». Гидроизоляция и пароизоляция в этих местах часто обеспечивается жидким битумным покрытием. В прошлом разрывы капилляров на опорах были редкостью. В них не было необходимости, когда стены по периметру подвала были неизолированными и незавершенными изнутри, потому что эти условия допускали внутреннее высыхание мигрирующей влаги.Для готовых подвалов они являются важным механизмом контроля. Без них влага постоянно мигрирует через фундамент, а затем во внутренний слой утеплителя и внутреннюю обшивку из гипсокартона.

Под бетонными плитами перекрытия подвала следует располагать капиллярный разрыв и пароизоляцию. Щебень или крупный гравий действуют как эффективный разрыв капилляров, а листовой полиэтилен в прямом контакте с бетонной плитой перекрытия действует как эффективный пароизоляционный слой. Бетонную плиту следует заделать герметиком к стене подвала по периметру (бетонная плита становится «воздушной преградой», контролирующей поступление почвенного газа в подвал).

Дренажный слой щебня под бетонной плитой подвала должен быть удален в атмосферу для контроля почвенного газа ( Рисунок 3 ). Изменения атмосферного давления воздуха составляют порядка нескольких сотен паскалей (дюйм водяного столба), так что вентиляционная труба почвенного газа, по сути, является «вентиляционным отверстием для сброса давления» или «байпасом почвенного газа» в атмосферу. К вентиляционной трубе следует прикрепить перфорированную трубу, чтобы расширить поле давления под плитой до периметра фундамента и до дренажного слоя за пределами стен.Соединения труб через фундамент расширяют поле давления дальше к дренажу по внешнему периметру (а также обеспечивают избыточность дренажа, как отмечалось ранее).


Рис. 3
: Контроль грунтовых газов в подвале
  • Поле давления под плитой, соединенное с атмосферой для уменьшения разницы давлений.
  • Избегайте смещений или колен в вентиляционной трубе, чтобы максимизировать воздушный поток.


Традиционный подход к контролю воды в подвале заключался в размещении барьерного и контрольного слоев снаружи, а затем для высыхания внутри.Слои дренажа, гидроизоляции или гидроизоляции и пароизоляции исторически располагались снаружи стен периметра подвала, а слои щебня и пластиковые пароизоляции располагались под бетонными плитами. Принцип работы заключался в том, чтобы не допускать попадания жидкости, пара и капиллярной воды в конструкцию и размещать пароизоляцию снаружи, а также позволять внутреннюю сушку в подвальное пространство, где влагу можно удалить с помощью вентиляции или осушения.

Подход к контролю над грунтовым газом подвала должен заключаться в том, чтобы обеспечить сброс давления за счет создания полей давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой, - задерживая почвенный газ до того, как он может войти в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или путь вдали от кондиционированное пространство.

Изоляция подвалов

Комфортные и энергетические затраты привели к необходимости утеплять подвалы. На потери тепла из подвалов приходится значительная часть общей нагрузки на кондиционирование помещений - более 20 процентов (Тимуск, 1981). Во многих юрисдикциях изоляция подвала является требованием строительных норм и правил, и ожидается, что тенденция к усилению теплоизоляции подвала усилится. Кроме того, многие домовладельцы, у которых есть дома с подвалами, заканчивают подвал для дополнительной жилой площади.Когда они это делают, они обычно изолируют стены по периметру. Дома с подвалами часто заканчиваются отделкой и утеплением стен подвала.

Возможны четыре общих подхода к изоляции: изоляция изнутри, снаружи, с середины или с обеих сторон ( Рисунок 4 ). Наиболее логичным с точки зрения строительной физики является размещение изоляции снаружи, как при сборке стены коммерческого учреждения. Располагая изоляционный слой снаружи конструкции и снаружи от водоизоляционных слоев, фундамент поддерживает постоянную температуру, а система изоляции не мешает внутреннему высыханию сборки.Наружная изоляция подвала ( Фотография 1 ) полностью совместима с традиционным подходом к контролю воды в фундаменте (описанным выше).


Рис. 4
: Типовые подходы к изоляции
  • Наиболее распространенная, наименее дорогая внутренняя изоляция вызывает наибольшие проблемы с влажностью.
  • Наружная изоляция - лучшее место с точки зрения физики, имеет практические проблемы с защитой, тепловыми мостиками и насекомыми.
  • Изоляция посередине является наиболее дорогостоящим подходом, в ней меньше всего проблем с влажностью и насекомыми, но ее сложнее всего построить.
  • Изоляция с обеих сторон имеет те же проблемы, что и внешняя изоляция, но требует дополнительных затрат на внутренний слой.


К сожалению, внешняя изоляция подвала может иметь серьезные прикладные проблемы, которые часто делают ее использование непрактичным. Во-первых, это сложность защиты изоляционного слоя в процессе строительства и впоследствии в течение срока его полезной службы. Стоимость защитного слоя часто превышает стоимость самого утеплителя.Второй - борьба с насекомыми, особенно на юге. Наружная изоляция может быть «препятствием для насекомых», которое обеспечивает прямой путь внутрь конструкции. Отравление изоляции или почвы часто является единственным жизнеспособным подходом к внешней изоляции, поскольку барьеры («щиты от термитов») оказались проблематичными (Lstiburek, 2004). В-третьих, проблема теплового моста при использовании кирпичного шпона ( Рисунок 5 ). Когда в жилых подвалах используется внешняя изоляция подвала, не существует известного практического рентабельного решения проблемы термо-мостового кирпичного шпона.* Потери тепла настолько велики, что почти полностью разрушают изоляционный слой (Тимуск, 1981).


Рис. 5: Тепловой мост из кирпичного шпона


Эти факторы привели к поиску альтернативных подходов к изоляции подвала - в первую очередь размещения слоев изоляции внутри. К сожалению, размещение слоев изоляции внутри часто противоречит традиционному подходу к контролю воды в фундаменте, а именно сушке внутрь. Возведение каркасных стен, изоляция образовавшейся полости и покрытие внутренней пластиковой пароизоляцией является обычным явлением ( Фотография 2 ) и часто приводит к появлению запаха, плесени, гниения и коррозии (Fugler, 2002; Ellringer, 2002).Также распространенным и подверженным аналогичным проблемам является использование «утеплителя одеяла», часто насмешливо именуемого «подгузником» из-за проблем с запахом, связанных с этим подходом ( Фотография 3, ).

* Автор пробовал более 25 лет все, от газобетона автоклавного твердения в первом ряду кирпича, до поддержки кирпичного шпона на стальном уголке полки, до отдельного фундамента, поддерживающего только кирпичный шпон, до высокой плотности и высокой прочности на сжатие. «Шоссейная» пена.Он сдался и терпеливо ждет, пока кто-нибудь умный решит задачу таким простым и элегантным образом, что это будет радостно смущать автора.


Фотография 1 : Внешняя изоляция подвала
  • Идеальное место с точки зрения физики.
  • Практические проблемы защиты, борьбы с насекомыми и тепловых мостиков кирпичного шпона.

Фотография 2:
Внутренняя каркасная стена с пластиковым пароизоляционным слоем
  • Пластиковый пароизоляционный слой предотвращает внутреннее высыхание.
  • Обычные последствия - запах, плесень, гниение и коррозия.


Фотография 3: «Изоляция одеяла» —a.k.a. "подгузник"
  • Пластиковая пленка на внутренней стороне утеплителя одеяла предотвращает внутреннее высыхание.


Проблемы, которые необходимо преодолеть системам внутренней изоляции, многочисленны:


Рис. 6 : Вход грунтовых вод

  • Слой внутренней изоляции обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.


Рис. 7 : Влага конструкции
  • Слой внутренней изоляции обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.
  • Несколько тысяч фунтов воды в свежеуложенном бетоне пытаются высохнуть внутрь.

Рис. 8
: Капиллярный подъем через основание
  • Слой внутренней изоляции обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.

Рисунок 9:
Конденсация из-за утечки воздуха изнутри
  • Слой внутренней изоляции обычно не герметичен и не предотвращает конденсацию внутреннего воздуха на бетонной фундаментной стене.
  • Почвенный газ часто попадает в сборку на стыке бетонной плиты и стены по периметру, что приводит к конденсации.


Большинство систем внутренней изоляции построены из чувствительных к влаге материалов (например, стекловолокна или одеял) и не способны выдержать даже незначительную утечку грунтовых вод, поэтому от строителей требуется «идеальный» контроль грунтовых вод - невыполнимое требование.Эти системы также могут предотвратить внутреннюю сушку (например, когда они покрыты пластиковыми пароизоляционными материалами). Это проблема влажности конструкции, капиллярного подъема и утечки грунтовых вод.

Простое снятие пластиковых или других пароизоляционных материалов с низкой проницаемостью не поможет избежать проблем, поскольку водяной пар из внутреннего пространства будет мигрировать наружу. Затем он будет конденсироваться на внутренней поверхности фундаментной стены, обеспечивая влагу для роста плесени и других проблем.

Еще большую проблему влажности может создать утечка воздуха изнутри.Поскольку большинство систем внутренней изоляции не являются воздухонепроницаемыми, они позволяют внутреннему воздуху проникать к внутренним поверхностям бетонного фундамента по периметру.

Конструктивные элементы подземных стен холодные (бетон находится в прямом контакте с землей) - особенно при внутренней изоляции. Основная проблема со стенами ниже уровня земли возникает летом, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями подвала, температура которых ниже точки росы внутреннего воздуха. Особое беспокойство вызывают области балок по периметру, которые холодны не только летом, но и зимой (Goldberg & Huelman, 2000).

Стены подвала должны быть изолированы водостойкой изоляцией, которая предотвращает контакт внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала - бетонными конструктивными элементами и балочным каркасом. Лучше всего использовать изоляцию на основе пенопласта, которая должна позволять конструкции фундаментной стены высыхать внутрь. Изоляционный слой из пенопласта должен быть, как правило, полупроницаемым для пара (более 0,1 перм), полупроницаемым для пара (более 1,0 перм) или паропроницаемым (более 10 перм) (Lstiburek, 2004).Чем больше проницаемость, тем сильнее внутренняя сушка и, следовательно, меньше риск чрезмерного накопления влаги. Однако в холодном климате или в зданиях с высокой внутренней относительной влажностью в холодную погоду верхняя часть стены подвала может стать достаточно холодной, чтобы паропроницаемая изоляция позволила бы вредное количество наружной диффузии в холодную погоду. В этих ситуациях можно использовать полупроницаемый замедлитель образования пара или пену или дополнительный слой внешней изоляции.

Во всех случаях капиллярный разрыв должен быть установлен наверху основания между основанием и стеной фундамента по периметру, чтобы контролировать «поднимающуюся влажность». Не следует устанавливать внутренние пароизоляции, чтобы позволить сушку внутри.

До двух дюймов экструдированного полистирола без облицовки (R-10), четырех дюймов необработанного пенополистирола (R-15), трех дюймов напыляемой полиуретановой пены средней плотности с закрытыми порами (R-18) и десяти дюймов с открытыми ячейками low Пена для распыления плотности (R-35) отвечает этим требованиям по проницаемости.

Наиболее рентабельный подход включает комбинацию жесткой изоляции и изолированной каркасной стены в сборе ( Фотография 4, , Рис. 10, и , Рис. 11 ). Распыляемая пена - с закрытыми или открытыми ячейками - обеспечивает наименее рискованные сборки внутренней изоляции с точки зрения простоты установки, нечувствительности к воде и легкости высыхания ( Рисунок 12, ).


Фотография 4
: Жесткая изоляция / каркасная стена в стадии строительства
  • Жесткая непрерывная изоляция за стеной деревянного каркаса.
  • Жесткая изоляция может быть паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластиковая облицовка отсутствуют).
  • Стеновая полость деревянного каркаса должна быть изолирована необработанным стекловолокном или влажной целлюлозой.
  • Пароизоляция не установлена.


Рисунок 10
: Жесткая изоляция / каркасная стена
  • Фундамент из холодного бетона летом и зимой должен быть защищен от проникновения влаги внутри помещения.
  • Жесткая непрерывная изоляция за деревянной рамной стеной.
  • Жесткая изоляция может быть паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластиковая облицовка отсутствуют).
  • Стеновая полость деревянного каркаса должна быть изолирована необработанным стекловолокном или влажной целлюлозой.
  • Внутренняя пароизоляция не установлена.


Рис. 11
: Жесткие изоляционные покрытия Открытый бетон

  • Стена фундамента из холодного бетона должна быть защищена от проникновения влаги внутри помещений летом и зимой.
  • Обод балки в сборе должен быть изолирован воздухонепроницаемой изоляцией.
  • Жесткая изоляция полностью покрывает оголенный бетон, предотвращая контакт внутреннего воздуха с потенциально конденсирующей поверхностью бетона.
  • Жесткая изоляция может быть паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластиковая облицовка отсутствуют).

Рис. 12
: Пена для спрея для внутренних работ
  • Наименее рискованный подход к внутренней изоляции.
  • Холодная бетонная фундаментная стена должна быть защищена от проникновения влаги в помещении летом и зимой.
  • Обод балки в сборе должен быть изолирован воздухонепроницаемой изоляцией.
  • Внутренний воздух не может попасть на поверхность уплотнения бетона или поверхность уплотнения краевой балки из-за слоя распыляемой пены.
  • Изоляционный слой из напыляемой пены является полупроницаемым для пара, что позволяет сушить внутрь.
  • Распыляемая пена должна быть покрыта противопожарным барьером.


Плиты пола подвала лучше всего изолировать с помощью жесткой изоляции: как экструдированный, так и пенополистирол широко используются с успехом.Предлагаемые на рынке излучающие барьерные пузырьковые изоляционные материалы не рекомендуются, поскольку они не обеспечивают достаточной теплоизоляции или стоимости. Несмотря на то, что экономия энергии при использовании теплоизоляции под плитами не так значительна, как у изоляции стен подвала, такая изоляция имеет решающее значение для обогреваемых лучистым светом плит подвала и действительно обеспечивает значительное улучшение комфорта и устойчивости к повреждениям от влаги (в том числе от конденсации в летнее время).

Пароизоляция из листового полиэтилена должна располагаться над жесткой изоляцией в непосредственном контакте с бетонной плитой.Между пароизоляцией из листового полиэтилена и бетонной плитой нельзя укладывать слой песка. Слои песка, расположенные между плитой и пароизоляцией, могут насыщаться водой, которая затем не может высохнуть вниз через пароизоляцию. В этом сценарии возможна только просушка плиты снизу вверх, что обычно приводит к повреждению внутренней отделки пола (Lstiburek, 2002).

Также следует избегать непроницаемой внутренней отделки пола, такой как виниловые напольные покрытия, а также непроницаемой внутренней отделки стен подвала, такой как масляные (алкидные) краски и виниловые покрытия для стен.Эти непроницаемые слои препятствуют внутренней сушке и обычно приводят к росту плесени и другим проблемам с влажностью.

Отделка пола и внутренняя отделка нижних частей стен подвала (внутренние стены и стены ограждения) должны выбираться с учетом возможности затопления из-за протекающих приборов, неисправного водопровода, переполненных раковин или затопления внешней поверхности.

Выводы

Жидкая и капиллярная вода не должна попадать в подвал с использованием поверхностного дренажа, нижних дренажных слоев, дренажей по периметру и разрывов капилляров.Пароизоляция должна быть расположена на внешней стороне подвальных конструкций, позволяя просушивать внутреннюю часть подвального помещения, где влага может быть удалена с помощью вентиляции или осушения.

Почвенный газ следует контролировать, располагая поля давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой, - задерживая почвенный газ до того, как он попадет в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или выход из кондиционируемого помещения.

Если системы стен подвала спроектированы и построены таким образом, чтобы высыхать изнутри, независимо от того, где расположены изоляционные слои, необходимо избегать внутренних пароизоляционных материалов.Это исключает установку внутренних полиэтиленовых пароизоляционных материалов над конструкциями внутренних каркасных стен или любой непроницаемой внутренней отделкой стен, такой как виниловые покрытия для стен или системы масляных / алкидных / эпоксидных красок.

Если используется внутренний изоляционный слой, следует предотвращать попадание воздуха в помещении на бетонную конструкцию стены или сборку балок (если не изолирована снаружи) в любом значительном объеме. Для этой цели рекомендуются системы жесткой пены или пены, наносимые распылением, потому что они допускают высыхание, не чувствительны к повреждению от влаги и не способствуют росту плесени - важные характеристики для всех материалов, которые контактируют со стеной подвала и плитой пола подвала.


Ссылки

Ellringer, P .; «Minnesota Mold Busting», Home Energy Magazine, июнь 2002 г.

Fugler, D .; «Сухие заметки из подполья», журнал Home Energy, апрель 2002 г.

Голдберг, Л. и П. Уэльман; «Отчет об опорной балке и окончательный отчет по проекту теплоизоляции фундамента», Министерство торговли Миннесоты, Университет Миннесоты, июнь 2000 г.

Lstiburek, J .; Справочник строителей по холодному климату, Building Science Press, сентябрь 2001 г.

Lstiburek, J.; «Исследование и диагностика проблем с влажностью», журнал ASHRAE, декабрь 2002 г.

Lstiburek, J .; «Понимание пароизоляции», журнал ASHRAE, август 2004 г.

Timusk, J .; «Модернизация изоляции каменных фундаментов», Департамент гражданского строительства, Университет Торонто, 1981.

БЕТОННАЯ КЛАДКА КОНСТРУКЦИЯ ПОДВАЛЬНЫХ СТЕН

ВВЕДЕНИЕ

Подвалы позволяют владельцу здания значительно увеличить полезную жилую, рабочую или складскую площадь при относительно низких затратах.Старые представления о подвалах оказались устаревшими из-за современной гидроизоляции, улучшенных дренажных систем и естественного освещения, такого как оконные колодцы. Другие потенциальные преимущества подвалов включают возможность расширения полезной площади, повышение стоимости при перепродаже и убежище во время штормов.

Исторически простые (неармированные) бетонные стены использовались для эффективного противодействия нагрузкам грунта. Однако в настоящее время армированные стены становятся все более популярными как способ использования более тонких стен, чтобы противостоять большому давлению обратной засыпки.Независимо от того, является ли стена гладкой или армированной, успешное выполнение стены подвала зависит от качественного строительства в соответствии с конструктивным решением и техническим заданием проекта.

МАТЕРИАЛЫ

Бетонные блоки

Бетонные блоки должны соответствовать Стандартным техническим условиям для несущих бетонных блоков, ASTM C90 (ссылка 8). Могут быть указаны определенные цвета и текстуры, чтобы обеспечить законченный интерьер подвала.При желании гипсокартон можно установить и на планки обрешетки. Эмпирическое правило для оценки количества бетонных блоков кладки для заказа: 113 блоков на каждые 100 футов 2 (9,3 м 2 ) площади стены. Эта оценка предполагает использование строительных швов дюйма (9,5 мм).

Миномет

Раствор выполняет несколько важных функций в бетонной кладке стены; он связывает блоки друг с другом, герметизирует стыки от проникновения воздуха и влаги и соединяется с арматурой, стяжками и анкерами, так что все компоненты работают как структурный элемент.

Строительный раствор должен соответствовать Стандартным техническим условиям на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C270 (ссылка 9). Кроме того, большинство строительных норм и правил требуют использования строительного раствора типа M или S для строительства стен подвала (ссылки 2, 4, 5, 9, 13), потому что растворы типов M и S обеспечивают более высокую прочность на сжатие. В таблице 1 перечислены пропорции раствора.

В типичной бетонной кладке используется около 8,5 футов 3 (0,24 м 3 ) раствора на каждые 100 футов 2 (9,3 м 2 ) площади каменной стены.Эта цифра предполагает минометные швы толщиной дюйма (9,5 мм), подстилку облицовочного раствора и 10% -ный допуск на отходы.

Таблица 1 - Объемные пропорции раствора (Ссылка 12)

Затирка

В железобетонной кладке раствор используется для соединения арматуры и кирпичной кладки. Затирка должна соответствовать Стандартным техническим условиям на затирку для каменной кладки, ASTM C476 (см.10) с пропорциями, указанными в Таблице 2. В качестве альтернативы соблюдению требований к пропорциям в Таблице 2 можно указать, что цементный раствор имеет минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) в течение 28 дней. В раствор следует добавить достаточно воды, чтобы он имел осадку от 8 до 11 дюймов (от 203 до 279 мм). Высокая осадка позволяет раствору быть достаточно текучим, чтобы течь по арматурным стержням и в небольшие пустоты. Это изначально высокое соотношение воды и цемента значительно снижается, поскольку кирпичи поглощают избыток воды в смеси.Таким образом, цементный раствор приобретает высокую прочность, несмотря на изначально высокое водоцементное соотношение.

Таблица 2 - Пропорции раствора по объему (Ссылка 10)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Перед укладкой первого ряда кладки верхнюю часть основания необходимо очистить от грязи, грязи, льда или других материалов, которые уменьшают сцепление раствора с основанием.Обычно это можно сделать с помощью щеток или щеток, хотя чрезмерное количество масла или грязи может потребовать пескоструйной обработки.

Каменщики обычно сначала кладут углы подвала, чтобы легко сохранить выравнивание. Это также позволяет каменщику спланировать, где необходимы разрезы для оконных проемов или соответствовать плану здания.

Чтобы компенсировать неровности поверхности фундамента, первый слой кладки укладывается на стык раствора, толщина которого может составлять от до ¾ дюйма (от 6,4 до 19 мм).Этот начальный стык постели должен полностью засыпать первый ряд кладки, хотя раствор не должен чрезмерно выступать в ячейки, которые будут залиты.

Все остальные швы из раствора должны иметь толщину примерно дюйма (9,5 мм) и, за исключением частично залитой цементным раствором кирпичной кладки, должны обеспечивать только облицовку облицовки каменной кладкой. В частично залитой заделкой конструкции перемычки, прилегающие к залитым раствором ячейкам, заделываются строительным раствором, чтобы предотвратить попадание раствора в незаращенные ядра. Швы головок должны быть заполнены сплошным слоем на толщину, равную толщине лицевой оболочки агрегатов.

Вогнутые стыки с уплотнением обеспечивают максимальное сопротивление проникновению воды. На внешней стороне стены швы из раствора можно разрезать заподлицо, если необходимо нанести грунтовочные покрытия.

При использовании арматуры швов ее следует размещать непосредственно на блоке с нанесением раствора на арматуру обычным способом. Между внешней поверхностью стены и арматурой стыка должен быть предусмотрен слой раствора толщиной не менее дюйма (15,9 мм). Крышка строительного раствора толщиной ½ дюйма (12.7 мм) необходим на внутренней стороне стены. Для дополнительной защиты от коррозии рекомендуется горячее цинкование швов.

Подробные сведения о конструкции см. На рисунках 1-4.

Рисунок 1 - Стена подвала / фундамента (поз. 1)
  1. Бетонные блоки, обычно 8 дюймов. единицы. Для некоторых условий грунта и засыпки могут потребоваться большие размеры.
  2. Раствор, как правило, типа S. Швы должны быть обработаны для улучшения герметичности, если внешняя сторона не зачищена.
  3. Вертикальные арматурные стержни, если требуется. Арматуру следует размещать рядом с проемами, в углах и на максимальном расстоянии, определяемом структурным анализом. Позиционеры удерживают вертикальные стержни в правильном положении.
  4. Арматура для стыков или горизонтальные арматурные стержни для помощи в борьбе с растрескиванием при усадке и в сейсмических расчетных категориях C, D, E и F.См. TEK 14-18B (ref. 7) для получения дополнительной информации о требованиях к сейсмической арматуре.
  5. Раствор с минимальной прочностью на сжатие 2000 фунтов на кв. Дюйм (13,8 МПа) в сердцевинах, содержащих арматуру. Уплотните раствор путем образования луж или вибрации, чтобы уменьшить количество пустот.
  6. Цельный залитый и армированный верхний слой для распределения нагрузок от верхних стен и повышения устойчивости к почвенным газам и насекомым.
  7. Анкерные болты. Обычно анкерные болты длиной 7 дюймов (178 мм) и диаметром ½ дюйма (12,7 мм) располагаются на расстоянии не более 4 футов (1 дюйм).2 м) по центру. Анкерные болты значительно увеличивают сейсмостойкость и устойчивость к сильному ветру.
  8. Бетонные опоры. Опоры распределяют нагрузки на поддерживающий грунт. Бетон должен иметь минимальную прочность 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,2 МПа) и толщину не менее 6 дюймов (152 мм), хотя многие проектировщики предпочитают, чтобы толщина фундамента была равна толщине стены и в два раза шире толщины стены. Использование двух стержней №4 (или больше) увеличивает возможность охвата слабых мест.
  9. Бетонная плита, обычно не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм (17.2 МПа), толщиной 4 дюйма (101 мм). Расстояние между усадочными швами не должно превышать примерно 15 футов (4,6 м). Сварная сетка, расположенная рядом с центром плиты, увеличивает прочность и плотно удерживает незапланированные усадочные трещины. Сварную проволочную сетку следует разрезать по усадочным швам.
  10. Агрегатная база. Основание из промытого заполнителя от 4 до 6 дюймов (от 102 до 152 мм) (от до 1 ½ дюйма (от 19 до 38 мм) в диаметре) равномерно распределяет нагрузки плиты на нижележащий грунт, обеспечивает ровную чистую поверхность для укладки плиты, и позволяет включить систему разгерметизации почвенного газа.
  11. Замедлитель пара. Непрерывные или наложенные внахлест листы из полиэтилена толщиной 6 мил (152 мм), ПВХ или аналогичного материала уменьшают повышающуюся влажность и блокируют проникновение почвенного газа через плиту. Замедлители образования пара могут быть размещены сверху на основе заполнителя, чтобы повысить эффективность системы газового барьера почвы, или под заполнителем, чтобы уменьшить трудности с укладкой бетона и трудностями отверждения.
  12. Водонепроницаемая или влагонепроницаемая мембрана. Гидроизоляция, в которой не возникает гидростатического давления. При высоком уровне грунтовых вод и медленном дренировании почвы или при высоком уровне газообразного радона следует рассмотреть возможность использования водонепроницаемых мембран, таких как прорезиненный асфальт, модифицированный полимером асфальт, бутилкаучук и / или дренажные плиты.
  13. Фундамент водосточный. Перфорированная труба собирает и отводит грунтовые воды от подвала. Сливы должны быть расположены ниже верхней части плиты и должны иметь уклон от здания к естественному водостоку, ливневой канализации или отстойнику.
  14. Засыпка со свободным сливом. Не менее 12 дюймов (305 мм) промытого гравия или другого материала обратной засыпки со свободным дренажом следует укладывать вокруг дренажа для облегчения дренажа. Покройте верх гравия фильтрующим геотекстилем, чтобы предотвратить засорение.
  15. Засыпка. Засыпку следует укладывать после того, как стена наберет достаточную прочность и будет правильно закреплена или поддержана.
  16. Ненарушенная почва. Грунт под фундаментами и плитами не должен быть нарушен или утрамбован.
  17. Высший класс. Окружающая почва должна иметь уклон в сторону от здания, чтобы отводить воду от стен. Верхний слой почвы от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен иметь низкую проницаемость, чтобы вода медленно впитывалась в почву.
  18. Напольная диафрагма. Диафрагма перекрытия поддерживает верхние части каменных стен и распределяет на них нагрузки от надстройки.
  19. Мигает. Вверху подвальных стен следует установить гидроизоляцию, чтобы вода не попадала в стену.
Рисунок 2 - Типичная деталь опоры (поз. 1)
Рисунок 3 - Типовое подключение к полу (поз. 1)
Рисунок 4 - Подробная информация о компоновке стандартного угла

Армированная кладка

Для армированной каменной конструкции арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными.В большинстве случаев вертикальные стержни располагаются по направлению к внутренней стороне стен подвала, чтобы обеспечить максимальное сопротивление давлению почвы. Позиционеры стержней вверху и внизу стены предотвращают смещение стержней во время заливки швов. Между стержнем и лицевой панелью блока должно оставаться пространство не менее ½ дюйма (12,7 мм) для крупнозернистого раствора и дюйма (6,4 мм) для раствора для мелкого раствора, чтобы раствор мог полностью стекать вокруг арматурных стержней.

По мере того, как блоки поглощают воду из смеси, в растворе могут образовываться пустоты.Соответственно, после укладки цементный раствор должен быть заложен или уплотнен, чтобы устранить эти пустоты и увеличить связь между раствором и каменными блоками. Большинство норм допускают образование луж раствора, когда он помещается в лифты менее 12 дюймов (305 мм). Подъемники более 12 дюймов (305 мм) должны быть механически уплотнены, а затем повторно уплотнены примерно через 3–10 минут.

Склеивание поверхностей

Другой метод возведения стен из бетонной кладки состоит в том, чтобы высушить блоки штабеля (без раствора), а затем нанести поверхностный клеящий раствор на обе стороны стены.Строительный раствор для поверхностного склеивания содержит тысячи мелких стеклянных волокон. Когда раствор наносится должным образом до необходимой толщины, эти волокна, наряду с прочностью самого раствора, помогают создавать стены, сопоставимые по прочности с стенами из обычной кирпичной кладки. Стены с поверхностным склеиванием обладают преимуществами превосходных гидроизоляционных покрытий на каждой стороне стены и простоты строительства.

Стены, уложенные сухой кладкой, следует укладывать в первый слой строительного раствора, чтобы выровнять первый слой.Для поддержания ровного хода используйте шлифовальный камень для сглаживания небольших выступов на поверхности блоков и вставляя прокладки через каждые два-четыре хода.

Защита от проникновения воды

Защита подземных стен от проникновения воды предполагает установку барьера для воды и водяного пара. Непроницаемый барьер на внешней поверхности стены может предотвратить попадание влаги. Барьер является частью комплексной системы предотвращения проникновения воды, которая включает в себя надлежащую конструкцию стен, установку водостоков, желобов и правильную планировку.

Строительные нормы и правила (ссылки 2, 4, 5, 9, 13) обычно требуют, чтобы стены подвала были гидроизолированы для условий, при которых гидростатическое давление не возникает, и гидроизолированы там, где может существовать гидростатическое давление. Гидроизоляция уместна там, где дренаж грунтовых вод хороший, например, там, где есть гранулированная засыпка и система дренажа грунта. Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или из-за плохого дренирования засыпки, например из-за тяжелых глинистых грунтов. Материалы, используемые для гидроизоляции, обычно эластичны, что позволяет им перекрывать небольшие трещины и выдерживать незначительные движения.

При выборе водонепроницаемой или влагонепроницаемой системы следует учитывать степень устойчивости к гидростатическому напору воды, характеристики поглощения, эластичность, устойчивость во влажной почве, устойчивость к плесени и водорослям, устойчивость к ударам или проколам, а также стойкость к истиранию. Полное обсуждение систем гидроизоляции, гидроизоляции и дренажа включено в TEK 19-3B (ref. 6).

Все системы гидроизоляции и гидроизоляции должны применяться к чистым стенам, свободным от грязи, грязи и других материалов, которые могут уменьшить сцепление между покрытием и бетонной кладкой.

Отвод воды от стен подвала значительно снижает давление, которое должны выдерживать стены, и снижает вероятность проникновения воды в подвал в случае выхода из строя системы гидроизоляции (или гидроизоляции). Исторически сложилось так, что перфорированная труба при правильной установке считается удовлетворительной. При размещении на внешней стороне стен подвала перфорированные трубы обычно укладывают в щебень для облегчения дренажа. Чтобы предотвратить попадание мелкой почвы в канализацию, поверх гравия часто кладут фильтровальную ткань.

Дренажные трубы также могут быть размещены под плитой и присоединены к отстойнику. Трубы через фундамент или стену отводят воду с внешней стороны стены подвала.

Дренажные и гидроизоляционные системы всегда следует проверять перед засыпкой, чтобы убедиться, что они правильно расположены. На этом этапе следует отремонтировать любое сомнительное качество изготовления или материалы, так как после засыпки ремонт является сложным и дорогостоящим.

Засыпка

Одним из наиболее важных аспектов строительства подвала является то, как и когда правильно засыпать.Перед засыпкой стены должны быть правильно укреплены или уложен первый этаж. В противном случае стена, которая рассчитана на опору сверху, может треснуть или даже разрушиться из-за большого давления почвы. На рисунке 5 показана одна из схем крепления, которая широко использовалась для стен жилого подвала. Для высоких стен или большого давления обратной засыпки может потребоваться более прочное крепление.

В качестве материала засыпки должен использоваться свободно дренирующийся грунт без крупных камней, строительного мусора, органических материалов и мерзлой земли.Насыщенные почвы, особенно насыщенные глины, как правило, не должны использоваться в качестве засыпных материалов, поскольку влажные материалы значительно увеличивают гидростатическое давление на стены.

Засыпки следует укладывать в несколько подъемников, каждый слой уплотнять небольшими механическими трамбовками. При укладке засыпных материалов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить дренажную, гидроизоляционную или внешнюю изоляционную систему. Таким образом, следует избегать скольжения валунов и грунта с крутых склонов, поскольку создаваемые высокие ударные нагрузки могут повредить не только дренажные и гидроизоляционные системы, но и стены.Аналогичным образом, тяжелое оборудование не должно эксплуатироваться на расстоянии около 3 футов (0,9 м) от любой системы подвальных стен.

Верхний слой материала обратной засыпки размером от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой водопроницаемостью, чтобы дождевая вода медленно впитывалась засыпкой. Уклон должен иметь уклон от подвала не менее 6 дюймов (152 мм) в пределах 10 футов (3,1 м) от здания. Если земля имеет естественный уклон в сторону здания, можно установить неглубокую канаву для перенаправления стоков.

Рисунок 5 - Типовые распорки для бетонного фундамента

Строительные допуски

Спецификации каменных конструкций (исх.8) определяет допуски для строительства бетонной кладки. Эти допуски были разработаны, чтобы избежать структурных повреждений стены из-за неправильного размещения.

  1. Размеры элементов в поперечном сечении или по высоте
    …………………………………….-Дюйма (6,4 мм), + ½ дюйма (12,7 мм)
  2. Толщина шва: слой ……………………… .. ± дюйма (3,2 мм)
    головка ………………………………… ..- дюйма (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм)
  3. Элементы
    1. Отклонение от уровня: стыки лож ……………………………………….
      ± ¼ дюйма(6,4 мм) на 10 футов (3,1 м), ± ½ дюйма (12,7 мм) макс.
      верхняя поверхность несущих стен …………………………………………… ..
      ± ¼ дюйма . (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм), ± ½ дюйма (12,7 мм) макс.
    2. Отклонение от вертикали …………. ± дюйма (6,4 мм) 10 футов (3,1 м)
      ……………………………………… ± дюйма (9,5 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………… ± ½ дюйма (12,7 мм) максимум
    3. По прямой ………………… .. ± дюйма (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м)
      ……………………………………… ± дюйма ( 9,5 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………… ± ½ дюйма (12,7 мм) максимум
    4. Выравнивание колонн и несущих стен (нижнее и верхнее)
      ……………………………………………………………….. ± ½ дюйма (12,7 мм)
  4. Расположение элементов
    1. Показано на плане …………… .. ± ½ дюйма (12,7 мм) на 20 футов (6,1 м)
      ………………………………………………. ± дюйма ( 19,1 мм) максимум
    2. Указано на отметке
      ……………………………………. ± дюйма (6,4 мм) в высоту этажа
      …………………………………………… . ± ¾ дюйма (19,1 мм) максимум

Изоляция

Тепловые характеристики кирпичной стены зависят от ее коэффициента сопротивления R, а также от тепловой массы стены. R-значение описывает способность противостоять тепловому потоку; более высокие значения R дают лучшие изоляционные характеристики.Значение R определяется размером и типом кирпичной кладки, типом и количеством изоляции, а также отделочными материалами. В зависимости от конкретных условий участка и предпочтений владельца изоляция может быть размещена на внешней стороне блочных стен, в сердцевине пустотелых блоков или внутри стен.

Термическая масса описывает способность таких материалов, как бетонная кладка, накапливать тепло. Стены из кирпичной кладки остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения тепла или кондиционирования воздуха, сохраняя комфорт в интерьере.Тепловая масса наиболее эффективна, когда изоляция размещается снаружи или внутри блока, где кладка находится в непосредственном контакте с внутренним кондиционированным воздухом.

Для наружных утепленных каменных стен обычно используется жесткая теплоизоляция из плит, приклеиваемая к грунтовой стороне стены. Изоляция требует защитной отделки там, где она обнажена выше уровня земли, для сохранения долговечности, целостности и эффективности.

Стержни из бетонной кладки могут быть изолированы вставками из формованного полистирола, заполнителями из вспененного перлита или вермикулита, либо вспененной изоляцией.Вставки могут быть размещены в сердцевинах обычных блоков каменной кладки, или они могут использоваться в блоках, специально разработанных для обеспечения более высоких значений R.

Внутренняя изоляция обычно состоит из утеплителя, установленного между полосами обшивки, отделанного гипсокартоном или обшивкой. Изоляция может представлять собой волокнистый войлок, жесткую плиту или волокнистую вдувную изоляцию.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отделка интерьера

Блоки с разделенными гранями, насечками, полированными и рифлеными блоками предоставляют владельцам и дизайнерам дополнительные возможности для стандартных поверхностей блоков.Цветные элементы можно использовать во всей стене или по частям, чтобы добиться определенного рисунка.

Хотя конструкция с шахматными вертикальными швами из раствора (непрерывная связь) является стандартной для строительства подвала, появление сплошных вертикальных швов из раствора (наборный рисунок соединения) может быть достигнуто за счет использования насеченных элементов или армированной каменной конструкции.

Естественное освещение

Благодаря модульной структуре бетонной кладки окна и оконные колодцы различных форм и размеров могут быть легко размещены, обеспечивая подвалам теплое и естественное освещение.Для дополнительной защиты и конфиденциальности стеклянные блоки могут быть встроены вместо традиционных стеклянных окон.

Список литературы

  1. Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR-68A, Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
  2. Национальный строительный кодекс BOCA. Country Club Hills, IL: Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA), 1999.
  3. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02.Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
  4. Международный жилищный кодекс. Фоллс-Черч, Вирджиния: Международный совет по кодам, 2000.
  5. Международный строительный кодекс. Фоллс-Черч, штат Вирджиния: Международный совет по кодам, 2000.
  6. Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3B. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2012 г.
  7. Положения по сейсмическому проектированию каменных конструкций, TEK 14-18B, Национальная ассоциация бетонщиков, 2009.
  8. Спецификации каменных конструкций, ACI 530.1-02 / ASCE 6-99 / TMS 602-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
  9. Стандартные строительные нормы и правила. Бирмингем, Алабама: Международный Конгресс Южного Строительного Кодекса (SBCCI), 1999.
  10. Стандартные технические условия на раствор для каменной кладки, ASTM C476-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001.
  11. Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C90-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001.
  12. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C270-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000.
  13. Единый Строительный Кодекс. Уиттиер, Калифорния: Международная конференция строителей (ICBO), 1997.

NCMA TEK 03-11, доработка 2001 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Идеи дизайна кирпичной стены подвала

Семейный номер на цокольном этаже с потолочными балками из окрашенного дерева, установленными над встроенной стойкой из окрашенного дерева, прикрепленной к стене из белого кирпича и сочетающейся с черными табуретами Tolix.

Дизайн Чистоты

В пещере для людей в подвале есть стол для пинг-понга, расположенный в центре комнаты, облицованный открытым кирпичом и снабженный длинной плавающей полкой, на которой выставлены штабелированные банки с медведями и закреплены фотографии в рамках.

Morgante Wilson Architects

Барная стойка на цокольном этаже отличается открытой кирпичной стеной, обрамляющей белые шкафы-шейкеры в сочетании с никелевой фурнитурой, рядом с отточенными черными мраморными стойками, которые обрамляют раковину под столешницей и смеситель на гусиной шее под смещенными плавающими полками, заполненными возлияниями.

Студия M Интерьеры

Эклектичное фойе с парящей лестницей и открытой кирпичной стеной, украшенной художественными рисунками на стенах галереи в различных местах и ​​рамах.

Зои Фельдман Дизайн

Современная общая спальня для детей с двухцветной двухъярусной кроватью у открытой кирпичной стены и белым креслом для отдыха.

Студия DB

Contemporary Livering с открытыми кирпичными стенами, сине-белыми стульями с подлокотниками и малахитовой росписью на стенах в пространстве с эклектичной вспышкой.

Кэти Розенфельд Дизайн

Эклектичное фойе украшено синим консольным столом в стиле шинуазри на фоне открытой кирпичной стены с синими карнизами и плинтусами.

Зои Фельдман Дизайн

Современные черно-белые полки из цепочек стилизованы и прикреплены к открытой кирпичной стене, окрашенной в белый цвет.

Дизайн Трейси Харденбург

Подвешенный к открытой стене с акцентом из красного кирпича, крупномасштабное произведение искусства в тканевой раме обращено к синей бархатной кровати с бело-синими постельными принадлежностями и прикроватными тумбочками из лака цвета слоновой кости.

Chandos Интерьеры

Хорошо обставленная пещера затонувшего человека украшена черной многоярусной люстрой, освещающей черный кожаный диван, стоящий напротив журнального столика, и настенный телевизор, установленный под картинами в рамах.

Morgante Wilson Architects

Белый табурет из искусственного меха стоит на сером коврике в уютной спальне, оборудованной белыми шкафами, украшенными латунными ручками.

Тэрон Андерсон Дизайн

Стол-тюльпан с деревянной столешницей и обеденными стульями Bungalow 5 с черными петлями в современной столовой с открытыми кирпичными стенами и зеленым фуршетным столом с имбирными банками.

Кэти Розенфельд Дизайн

Подвальный укромный уголок для бара с мокрой барной стойкой может похвастаться кремово-белыми верхними шкафами, оснащенными подсветкой под шкафом, над открытой кирпичной задней панелью, выкрашенной в белый цвет, и белые нижние шкафы, увенчанные белым мрамором, обрамляющие квадратную раковину в паре со смесителем на гусиной шее.

h3 Дизайн и сборка

Серые кухонные шкафы-кладовые, окрашенные в цвет Farrow & Ball Dove Tale, освещаются небольшим заподлицо Montpelier Mount, установленным перед окном, украшенным черной лепниной в обрамлении открытой кирпичной стены, окрашенной в белый цвет Farrow & Ball Wevet.

Порог Интерьеры

Шикарный подвальный винный погреб с кирпичом и скрытым креплением под шестигранник. В винный погреб встроены винные стеллажи в арочных кирпичных нишах.

Строительство Toth

Красивый сад суккулентов висит у входа с открытой белой кирпичной стены.

Трейси Линн Студия

Плавающие полки из светлого дуба прикреплены к открытой белой кирпичной стене и рядом со сложенными друг на друга белыми шкафами-шейкерами, украшенными натертыми в масле бронзовыми шкафами.

Брия Хаммель Интерьеры

Кирпичная стена, окрашенная в белый цвет, представляет собой четкий белый образец современной спальни со светло-серым изголовьем и белыми настенными прикроватными тумбочками.

Хангерфорд Дизайн Интерьера

Красивая ванная комната в коттедже может похвастаться старинным старинным латунным краном на гусиной шее над раковиной и зеркалом из вторичного дерева, облицованным открытой кирпичной стеной.

Индивидуальные конструкторы Graystone

Готовый подвал с настенным телевизором, прикрепленным к дубовой стене между старинными шахматными досками, подвешенными над деревянными табуретами без спинки.

Burnham Design

Индивидуальные гардеробные шкафы от пола до потолка украшены латунной фурнитурой и закреплены перед белым табуретом из искусственного меха, размещенным на сером коврике в спокойной спальне.

Тэрон Андерсон Дизайн

Что нужно знать о переориентации кирпича

Двухэтажный грузин Рика Роджера более 80 лет стоит в процветающем пригороде Эванстона, штат Иллинойс, к северу от Чикаго.Его дом с портиком с колоннами, кирпичными стенами и увитым плющом фасадом представляет собой образ довоенной солидности. Вблизи стены рассказывают другую историю.

Старый дом, старые стены

Промежуточные участки серого раствора между кирпичами пересекаются с исходным белым. В некоторых местах кирпичная поверхность начала отслаиваться - это признак того, что вода проникает внутрь, замерзает и медленно превращает твердую красную глину в пыль. Дюжина трехфутовых трещин расходится из окон на северной стороне, оставляя стену открытой для проникновения воды.Стремясь узнать, что пошло не так, Роджерс позвонил Марио Мачницки, каменщику, который специализируется на ремонте кирпичных и каменных стен.

Проблема: кладочный цемент

Несколько недель спустя, после визита, чтобы осмотреть стены, Марио и его младший брат Джон прибывают в своем красном пикапе, готовые к работе. Послание в доме Роджерсов громкое и ясное: его убивает миномет. Не оригинальный раствор, а относительно мягкая смесь извести и песка, а предыдущая заплатка, в которой использовался кладочный цемент.Старый раствор на основе извести был идеальным партнером для мягкого пористого кирпича, сгибаясь, чтобы приспособиться к небольшому расширению и сжатию кирпича. Однако, как и все минометы, он медленно разрушался, и через 60 или 70 лет выветрившаяся часть была вырублена и заменена - процесс, названный повторным наведением (или наведением).

К несчастью для этой стены, в 1930-х годах практика кладки претерпела тектонический сдвиг. Кирпич стал тверже и жестче, как и раствор. Благодаря доступности портландцемента, материала, настолько твердого и непроницаемого для воды, что его используют для затыкания протечек в подвалах, каменщики отказались от трудоемких растворов на основе извести, которые схватывались так медленно, что можно было провести не более семи курсов. за день.Вместо этого каменщики использовали быстротвердеющий цемент для каменной кладки: песок и молотый известняк, смешанные с 65-процентным портландцементом.

Эта современная смесь представляла собой непрочный цемент, который предыдущие каменщики наложили на стыки дома Роджерса. Как только он затвердел, деликатная уступка кирпича и раствора сменилась затяжной битвой, которую старый кирпич проигрывал. Цемент заглушил швы, задерживая влагу внутри кирпича. Зимой заболоченные стены замерзали и трескались, позволяя проникать еще большему количеству воды.Летом, когда кирпич пытался расшириться, его защитная огненная оболочка буквально лопнула. «Цементный раствор не помогает стене, он на самом деле повреждает стену», - говорит Марио Мачницки.

Опора американцев на цементную кладку удивила его, когда он приехал сюда из Польши в 1977 году. Он рос, строя кирпичные дома без единой крупинки цемента. Строительный раствор, который он использовал, содержал просто три части песка на одну часть известковой замазки, соотношение, установленное в 10 году до нашей эры. великого римского военного инженера Витрувия.В наши дни он покупает 5-галлонные ведра изготовленного по индивидуальному заказу известкового раствора, который стоит около 8 долларов и вмещает достаточно, чтобы перетянуть ⅜-дюймовые швы на 60 квадратных футах стены.

Для дома Роджерсов он проанализировал оригинальный раствор, чтобы он мог заказать тот же рецепт. Анализ показал соотношение извести к песку, размер и цвет песчинок и прочность кирпича на сжатие. Анализ стоит дорого (500 долларов), но он говорит, что предпочитает «точно знать, что в нем содержится, а не гадать».«Даже без теста он получает хорошее представление о типе миномета, просто зная год постройки дома. Он дважды проверяет свои догадки, вырубая небольшой кусок раствора и бросая его на тротуар. цемента образует кольцо с высоким шагом; кусок, содержащий в основном извести, издает приглушенный стук.

Чтобы восстановить разрушающийся кирпич в доме в Эванстоне, штат Иллинойс, Джон Мачницки сначала должен удалить цементный раствор с высоким содержанием цемента, который использовался при предыдущих ремонтных работах. Фото Майкла Гримма

Как перенаправить кирпич и стоимость

Правильная техника перенаправления гарантирует, что работа продлится долго. В доме Роджерсов Джон Мачницки берет долото и молоток и начинает зачищать стыки на глубину до 1 дюйма. Он старается не сломать твердую огнестойкую оболочку кирпича, которая защищает относительно мягкую сердцевину.

Долбление - это утомительно, кропотливо и удручающе медленно для швов, покрытых цементом. Легко понять, почему перенаправление вручную стоит 25 долларов за квадратный фут.Использование электрического шлифовального станка с лезвием с алмазным наконечником может снизить стоимость до 5 долларов за квадратный фут, если ширина стыков превышает ½ дюйма. Но с шлифовальными машинами нужно обращаться с умением и сдержанностью - только с горизонтальными швами, а не с вертикальными, - потому что эти мощные инструменты известны тем, что повреждают кирпич. Мачницкие вообще не будут использовать их при реставрации исторических зданий.

Вытягивание и повторное указание

Домовладельцы, которые пытаются сэкономить деньги за счет подтасовки (залатывая новый строительный раствор вместо старого без долбления), выбрасывают свои деньги, говорит Марио Мачницки.В лучшем случае складывание оставляет слабую связь между старым и новым слоями раствора; в худшем случае это делает суставы шире и более восприимчивыми к проникновению воды.

Когда Джон Мачницки заканчивает долбление вручную, он выравнивает срез и очищает стыки от пыли пневматическим долотом с приводом от компрессора. «Раствор лучше приклеивается к чистой, точеной поверхности кирпича», - говорит его брат. Раствор не может приклеиваться к краске или дереву, поэтому между кирпичом и оконной коробкой он оставляет зазор, который позже следует заполнить герметиком.«Это работа маляра, а не каменщика».

Прежде чем Мачницкий-младший заделывает шов, он опрыскивает стену водой, чтобы раствор не высыхал слишком быстро. Затем он черпает каплю липкой серой смеси из ведра на ястреба своего штукатура. Прижимая ястреба к стене, он втирает свежий раствор в стык узким шпателем с заостренным концом. Он не заливает шов свежим раствором за один проход. Вместо этого он делает три-четыре прохода, каждый раз вдавливая тонкий слой раствора.Когда он становится твердым, через 30 минут или 24 часа, он срезает все выступы острым шпателем. Несколько ударов щетиной жесткой кисти, и стыки будут соответствовать потертости оригинала.

Когда закончите, новые заплатки в доме Роджерсов не обнаруживаются. Как всегда, оба Мачницких гордятся этим, хотя когда-то им это доставило неприятности. Марио Мачницки вспоминает: «Мы отправили счет клиенту после одной повторной работы, и он пожаловался:« Вы еще даже не выполнили работу! »»

Он заполняет швы индивидуальной смесью, которая соответствует оригинальному составу извести и песка.«Хотите верьте, хотите нет: по-прежнему есть подрядчики, которые думают, что чем прочнее раствор, тем прочнее стена», - говорит он. Фото Майкла Гримма

Урок истории по известняку

До 1870-х годов, когда портландцементный раствор стал коммерчески доступным, большинство каменных конструкций, включая египетские пирамиды, строились с использованием только извести и песка. «Это лучший строительный раствор из когда-либо созданных», - говорит Тим ​​Мик, ведущий шотландский специалист по переосмыслению исторических зданий.Залог его превосходства - это сам лайм. (Измельченный известняк, обычно добавляемый в цемент для каменной кладки, представляет собой нечто совершенно иное.) Это известняк, обожженный в печи, гашенный в течение года, пока он не превратится в блестящую белую замазку, гладкую как заварной крем. Замазка, смешанная с песком, делает раствор проницаемым для водяного пара и прогибается при изменении температуры. Если образуются микротрещины, дождь смывает часть окружающей извести в щели, устраняя их. Известковые смеси легко вырубить, когда придет время перемолоть, хотя, как указывает Мик, до этого времени может быть еще далеко: «Я видел замки 600-летней давности с их оригинальной ступкой, и они в прекрасная форма.«

Фото Майкла Гримма

Известковая шпатлевка бывает одного цвета - белого, но строительный раствор бывает разных оттенков и текстур. Если важен только цвет, шпатлевку можно окрашивать в различные оттенки с помощью пигментов на основе оксида железа, указанных выше. Чтобы идеально сочетать текстуру и цвет раствора, некоторые компании держат запасы песка, который бывает столько же оттенков, сколько и пляжей. Эти компании анализируют строительный раствор, чтобы определить тип песка, который они должны добавить, чтобы воспроизвести рецепт исходного раствора.Возможно, им не удастся отследить точную яму, из которой поступал исходный песок, но они могут приблизиться.

С помощью стамески шириной ½ дюйма и молотка весом 2 фунта Джон Мачницки выколачивает старый раствор в вертикальных швах, чтобы подготовиться к новому. Фото Майкла Гримма

Правила переназначения

Когда раствор теряет ¼ дюйма своей первоначальной глубины, пора достать долото и приступить к работе.Тщательно разгребите и очистите швы на глубину, в два раза превышающую ширину шва.

Не скалывайте, не режьте и не удаляйте огнестойкую пленку кирпича, так как это ускорит гниение.

Убедитесь, что кирпич прочнее раствора. В целом дома, построенные до 1930 года, имеют более мягкий кирпич, что делает их вероятными кандидатами на использование известковых растворов старого образца. Чтобы знать наверняка, попросите инженерную лабораторию проанализировать кирпич на прочность на сжатие.

Перенаправление только при температуре от 40 до 90 градусов по Фаренгейту, даже ночью.Холод делает раствор хрупким, а тепло сушит и препятствует его затвердеванию.

Свежий известковый раствор держите во влажном состоянии не менее 3 дней, чтобы он затвердел до высыхания. Заклеивание пластиковых листов на повторно заостренных участках замедлит испарение. После того, как листы сняты, во время засухи периодически поливайте стену водой из шланга, чтобы ускорить затвердевание.

.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *