как правильно сделать и как лучше

Довольно часто счастливых обладателей деревянного дома волнует вопрос: почему без причин откуда-то тянет холодом, а зимой промерзают стены. Источником сквозняков часто бывают тонкие стены из некачественной древесины, а также щели на стыках. Устранить эту проблему и преобразить фасад поможет утепление снаружи деревянного дома.

Редкий дом не нуждается в комплексных мерах, направленных на сохранение тепла. Чтобы правильно утеплить деревянный дом и избежать множества ошибок рекомендуем прочитать эту статью.

Содержание

1. Каким требованиям должен отвечать утеплитель
2. Выбор утеплителя для фасада деревянного дома
3. Пенопласт
4. Экструдированный пенополистирол
5. Минеральная вата
6. Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками
7. Подготовительные работы
8. Пароизоляция и гидроизоляция
9. Монтаж обрешетки
10. Установка теплоизолятора
11. Укладка ветрозащитной пленки
12. Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи
13. Наружная отделка стен
14. Особенности утепления фронтона
15. Отзывы

Каким требованиям должен отвечать утеплитель

Наружное утепление выполняют по единой схеме. Это многослойная конструкция, в которой все материалы работают в дуэте и дополняют теплоизоляционные качества друг друга.  

Для утепления фасадов используют материал, условия хранения которого соответствовали необходимым требованиям. Качество материала подтверждает техническая документация.

Утеплитель должен отвечать необходимым параметрам и стандартным техническим характеристикам. А именно:

• отсутствие аллергенов и токсинов, полная безопасность для людей и окружающей среды;
• эксплуатация теплоизоляционного материала длительное время без потери свойств;
• доступная цена и удобство монтажа.

Теплопередача утеплителя должна обеспечивать оптимальный микроклимат, поддерживать нормативную температуру внутри жилого дома, исключать образование конденсата в местах мостиков холода. Если утеплитель недостаточно соответствует необходимым требованиям, устанавливают добавочные элементы: гидроизоляцию, пароизоляцию или ветрозащиту.

Выбор утеплителя для фасада деревянного дома

Отделка фасада частного деревянного дома требует предварительного технического расчета, на основании которого выбирают тип материала и его марку. Основополагающими факторами, влияющими на выбор утеплителя, являются:

• финансовые возможности и личные предпочтения домовладельца;
• сезон, предназначенный для выполнения отделочных работ;
• климатические особенности местности.

Огромным спросом в загородном строительстве пользуются следующие материалы:

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• пенопласт.

Каждый имеет особенности и недостатки. Необходимо оценить все риски и выбрать самый приемлемый вариант.

Пенопласт

Одним из недорогих и распространенных теплоизоляционных материалов, является пенопласт. Он представляет собой ячеистые пластичные массы разной плотности и прочности.  Низкая стоимость, легкий вес и небольшие размеры делают пенопласт очень популярным в строительстве. Но всегда ли оправдан такой выбор? Рассмотрим основные характеристики.

Пенопласт отличается рядом положительных качеств:

• обладает отличными теплоизоляционными свойствами;
• обеспечивает звукоизоляцию помещения;
• в обычном состоянии не выделяет токсинов в окружающую среду и разрешен для отделки не только снаружи, но и внутри помещений;
• устойчив к воздействию влаги при эксплуатации в допустимых температурных границах;
• не подвержен воздействию микроорганизмов, однако нередко является причиной их появления.

Пенопласт обладает и рядом недостатков:

• легко разрушается в результате действия различных технических жидкостей и паров;
• при горении выделяет токсичные вещества;
• не выдерживает сильных нагрузок и легко разрушается под воздействием тяжести;
• влага и превышение уровня допустимых температур приводит к деструкции материала;
• неустойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• отличается низкой паропроницаемостью, благодаря чему в процессе эксплуатации между стеной и теплоизоляционным слоем происходит застой влаги, способствующий развитию грибка и плесени.

Как видим, пенопласт – не лучший утеплитель для деревянного дома. Нарушение технологических этапов при монтаже пенопласта и дальнейших условий эксплуатации нередко приносит древесине непоправимый урон. Утепляя дом этим материалом необходимо принять все меры для предотвращения разрушительных моментов.

Экструдированный пенополистирол

Часто загородные дома утепляют экструдированным пенополистиролом. Основными его преимуществами являются:

• малый вес;
• устойчивость к воздействию влаги;
• отличная способность удерживать тепло;
• повышенная прочность, устойчивость к нагрузкам и повреждениям.

Огромным недостатком пенополистирола является его горючесть. При высоких температурах он плавиться и выделяет едкий дым.

Из-за низкой воздухопроницаемости утепление пенополистиролом деревянных домов не всегда оправдано. Если же других вариантов нет – придется позаботиться об организации хорошей вентиляции.

Минеральная вата

Самым часто используемым материалом для утепления деревянных домов по-прежнему остается минеральная вата. Она:

• устойчива к воздействию химических элементов;
• пропускает пар и не насыщается водой;
• обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и способствует созданию оптимального температурного режима;
• является отличным звукоизолятором;
• устойчива к высоким температурам.

Утепление стен выполняют минеральной ватой в рулонах или матах. Так как она отлично впитывает влагу, при утеплении необходим монтаж паро- и ветроизоляционного слоя. Утепляют деревянный дом минеральной ватой в любое время года, в том числе и зимой.

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Независимо от вида теплоизоляционного материала, технология утепления фасада деревянного дома стандартна и состоит из нескольких обязательных технологических этапов:

• укладка пароизоляционного слоя;
• сборка деревянного или металлического каркаса;
• установка теплоизолирующего материала;
• гидроизоляция поверхности;
• наружная декоративная облицовка стен и фронтона.

Строгое выполнение каждого технологического этапа позволит качественно утеплить старый деревянный дом и создать оптимальный микроклимат внутри. Благодаря этим операциям срок службы строения значительно увеличится.

Подготовительные работы

Качественное утепление дома своими руками и его декоративная отделка связаны неразрывно и составляют единый технологический процесс. Только в результате комплексных работ, выполненных квалифицированными специалистами, будет создан оптимальный климатический баланс в деревянном доме.

Предварительно освобождают наружные стены от лишних предметов: водосточных труб, кабелей, светильников и устанавливают леса.

При работе со штукатурными материалами окна разумнее всего закрыть защитными экранами

Перед утеплением старого дома производят зачистку стен, удаляют старое отслаивающееся покрытие, зачищают загрязнения. Крупные продольные швы и трещины устраняют с помощью пакли, герметика или шпатлевки. При необходимости поверхность полностью выравнивают. Очищенные стены обрабатывают защитными антисептическими средствами и антипиреном.

Пароизоляция и гидроизоляция

Для естественной циркуляции влаги, защиты деревянной поверхности от проникновения пара и возникновения конденсата используют пароизоляционные материалы. Строительный рынок предлагает множество вариантов в виде различных пленок и мембран.

При утеплении загородных домов чаще всего используют пароизоляционную мембрану. Она затрудняет образование конденсата на несущих стенах, предотвращает появление грибка и продлевает срок службы древесины.

Утепляя деревянный дом из бревен и выполняя монтаж пароизоляции, вентиляционные зазоры оставлять не обязательно. А вот в домах из бруса предварительно выполняют монтаж обрешетки с помощью брусков небольшой толщины. Шаг обрешетки на 10 см меньше ширины пароизоляционного материала. Укладку пароизоляции выполняют снизу-вверх, внахлест и закрепляют с помощью степлера. Стыки материала тщательно герметизируют.

Защитить теплоизоляционный материал и несущие стены от проникновения воды и влаги поможет гидроизоляция конструкции. В зависимости от вида, монтаж гидроизоляционных мембран может несколько отличаться. Гидроизоляционные мембраны нарезают на полосы необходимой длины, раскручивают по стене, закрепляют и герметизируют швы.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под утеплитель можно собрать двумя способами – из бруса или металлического профиля. Монтаж деревянной обрешетки выходит гораздо дешевле каркаса из профилей. Однако работать с профилем гораздо удобнее и лучше – это несомненное преимущество для новичков.

В первую очередь выполняют разметку и устанавливают контурные элементы обрешетки. Шаг обрешетки зависит от размеров пароизоляционного материала. С помощью уровня и отвесов выполняют монтаж бруса и надежно фиксируют шурупами.

При монтаже на неровной поверхности обрешетку выравнивают с помощью подложек, чтобы ее внешние элементы лежали в одной плоскости

Установка теплоизолятора

В пространство между деревянной обрешеткой укладывают теплоизоляционный материал. В загородном строительстве наиболее распространенным и привычным утеплителем является минеральная вата.

 Материал укладывают плотно друг другу, избегая образования щелей. В холодных регионах практикуют многослойное утепление, когда монтаж минеральной ваты выполняют в несколько слоев.

Изредка для утепления минеральной ватой вместо обрешетки используют металлические кронштейны. В качестве декоративной отделки при этом применяют сайдинг. Фасадные панели с утеплителем не только отлично сохраняют тепло, но и являются эффектной отделкой.

Укладка ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной мембраны гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечивает долговечность конструкции. Она защищает теплоизоляционный материал от влаги, при этом отлично пропускает выходящий пар, препятствует оседанию конденсата и создает для деревянного дома все условия, чтобы он дышал.

Ветрозащитную мембрану выстилают на слой утеплителя вниз гладкой стороной. Монтаж выполняют горизонтальными рядами, слегка растягивая пленку и не давая материалу провисать. Мембрану укладывают внахлест и крепят к деревянной обрешетке. Стыки материала прочно проклеивают лентой.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Поверх ветрозащитной мембраны устанавливают горизонтальную или вертикальную обрешетку. Тип обрешетки зависит от размеров материала, который будет использован для наружной декоративной отделки. Обрешетка создает и вентиляционный зазор, облегчающий удаление выходящего пара из конструкции. Эта мера защитит несущие стены от застоя воздуха, образования плесени и продлит срок службы древесине.

Монтаж обрешетки под наружную декоративную отделку выполняют точно также, как устанавливали обрешетку под утеплитель. Диаметр брусков для обрешетки зависит от размеров и веса отделочного материала.

Наружная отделка стен

Завершающим пунктом по утеплению деревянного дома является монтаж декоративной отделки. Наиболее часто используемым материалом для облицовки деревянного дома являются:

• различные виды сайдинга;
• удобная в монтаже вагонка;
• блок-хаус в виде оцилиндрованной доски;
• сухая обрезная доска.

Технология и особенности монтажа зависят от выбранного облицовочного материала.

Наружная отделка стен создает дополнительный теплоизоляционный слой, отлично поглощает внешний шум, защищает несущие стены от преждевременного разрушения. С помощью декоративной отделки можно не только качественно утеплить дом, но и оригинально украсить фасад.

Особенности утепления фронтона

В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

Отзывы

Когда я утеплял свой старый дом из бруса, то мне посоветовали использовать минеральную вату. Сверху уложил металлический сайдинг. Предыдущего опыта в утеплении у меня нет. Утеплял сам. Справился за месяц. Посмотрим, насколько теплее станет дома.

Из-за сквозняков пол в доме был постоянно холодным. Решил утеплить дом. Использовал минеральную вату и вагонку. Дом очень изменился как изнутри, так и снаружи. Ощутимо стабилизировалась температура в доме. Утепление положительно повлияло и на стоимость отопления.

Утепление наружных стен деревянного дома

Необходимость утепления деревянного дома может быть продиктована заметным увеличением теплопотерь, а также желанием снизить энергозатраты. Безусловно, утеплением стен можно добиться отличных результатов. Теплоизоляция стен изнутри дома не всегда возможна, а вот снаружи дом утеплять наиболее целесообразно, хотя этот процесс и требует много времени и работы. Преимуществами наружного утепления является то, что:

• охлаждение происходит со стороны облицовки и утеплителя постепенно, щадяще действуя на деревянную конструкцию, тем самым оберегая ее;
• применение, защищенных сверху, пористых материалов (минваты) исключает скопление влаги и благоприятствует созданию нормального влажностного режима;
• осадки, жаркие солнечные лучи и т.п. природные факторы не влияют на деревянную конструкцию, что является залогом ее долговременной эксплуатации;
• облицовка дома позволяет получить обновленный эстетичный образ своего жилища.

Самым подходящим временем для таких работ, конечно же, является теплый период времени, когда можно работать в легкой одежде, не стесняющей движения. Кроме того, в холодное время можно серьезно простудиться, т.к. утепление процесс длительный и достаточно сложный. Самым популярным способом утепления стен деревянных домов является прокладка в качестве утеплителя минеральной ваты и дальнейшая облицовка сайдингом. Популярность этого метода объясняется тем, что минвата и сайдинг являются одними из самых дешевых материалов. Монтаж сайдинга к стенам деревянного дома не так сложен и в процессе его многолетнего применения, материал хорошо зарекомендовал себя в условиях российского климата.

С чего начинать?

До того, как производить работы по утеплению, необходимо убедиться в целостности бревен, для этого нужно обследовать каждое с помощью молотка или другого тяжелого металлического предмета. Молотком нужно простучать каждое из бревен: при наличии пустотного звука стоит насторожиться и, возможно, принять решение по замене испорченного бревна. Гниению, как правило, подвержены нижние бревна стен, поэтому их обследовать нужно с собой тщательностью.

Необходимо снять наличники с окон, ставни и все другие декоративные элементы.

Далее необходимо осмотреть межвенцовые стыки на предмет герметичности и, где необходимо, проконопатить стыки специальным инструментом. Если такового у вас нет, то подойдет любой инструмент с ручкой и металлической или деревянной лопаткой. В качестве прокладочного материала используют паклю, льноволокно и т.д. При наличии трещин в полости бревен, необходимо заделать их герметиком.
Углы дома необходимо выровнять, при необходимости спилить выступающие бревна до одинаковой длины.
При необходимости, бревна по всей высоте можно пропитать противогрибковыми и противопожарными составами.

Выбор приспособлений, инструментов и материалов

Для того чтобы сократить время проведения работ и обеспечить безопасность их проведения, необходимо подготовить приспособления и инструменты. Не обязательно приобретать недостающее, можно на время попросить у хороших соседей. Заодно и посоветоваться с ними, как лучше проводить работы, если у них, конечно уже имеется опыт подобных работ. Итак, для выполнения работ понадобятся:

• пара прочных лестниц;
• ножовка;
• топор;
• молоток;
• пассатижи;
• большие острые ножницы;
• отвес;
• пара водяных уровней;
• шуруповерт;
• шпагат или другая толстая нить;
• обработанные антисептиком деревянные бруски сечением 20 х40 – 40 х 80 мм;
• рулетки 1 м и 10 м;
• гвозди;
• утеплитель;
• сайдинг.

Самым дорогим материалом для предстоящих работ является сайдинг, для того, чтобы рассчитать количество необходимого материала, необходимо провести соответствующие замеры. Для этого нужно вооружиться блокнотом или тетрадью, ручкой, рулеткой. Замеры удобнее производить вдвоем. Замеряйте длину и ширину стен до углов и умножьте длину на высоту, это и будет площадь одной стены. Из полученной цифры нужно вычесть площадь дверных и оконных проемов, для этого необходимо замерять их высоту и ширину, умножить и, при необходимости, суммировать. Набросайте в блокноте план дома и нанесите на него данные своих расчетов. Кроме самих панелей для отделки дома потребуются:

• отделочные J-планки;
• внешние и внутренние уголки;
• стартовые полосы;
• окантовочные планки;
• наличники для окон;
• откосы;
• соединительные планки;
• отлив;
• саморезы.

Потребность в этих элементах рассчитывается также методом замеров и суммированием.

Приобретая панели, необходимо иметь в виду стандартную их длину. Чаще всего приобретают панели 6-метровой длины и с запасом. Ведь в процессе расчетов можно допустить ошибки, а также не рекомендуется использовать короткие остатки от панелей на длинных сторонах. Возможно, их можно будет применять для отделки простенков или углов дома.
Какой сайдинг выбрать для наружной облицовки?

Для наружной облицовки рекомендуется следующий вид панелей: клееная вагонка; плиты из натуральной древесины; стальные панели и виниловые (ПВХ). Чаще всего, выбирают панели ПВХ. Они наиболее дешевы, легки в монтаже, достаточно прочны и долговечны, при необходимости можно произвести замену поврежденных панелей без разборки всей конструкции. Сегодня можно выбрать ПВХ панели с имитацией любого природного материала и оформление фасада с помощью сайдинга может ограничиваться лишь фантазией и финансовыми возможностями. Наибольшим спросом сегодня пользуются импортные панели естественных природных цветов: белого, серого, голубого, коричневого, бежевого и т.д. Нередко выполняют композиции из 2 и более оттенков одного цвета. Приобретают для наружной отделки ПВХ панели толщиной 1 – 1,5 мм.

Минеральная вата является одним из самых востребованных материалов при утеплении деревянных домов. Материал не дорог, прост в монтаже и имеет отличные эксплуатационные характеристики:

• минимальный коэффициент теплопроводности;
• высокий коэффициент теплоизоляции;
• низкую гигроскопичность;
• устойчив к высоким и низким температурам, а также к температурным перепадам;
• устойчив ко всем видам вредителей и сам является антисептиком;
• не выделяет токсинов.

При работе с минватой необходимо обеспечить защиту глаз, тела и дыхательных путей. Пыль от материала вредна и при попадании на кожу может вызывать раздражения, не говоря уже о попадании в глаза или дыхательные пути. Для наружного утепления необходимо применять минвату плотностью 35 кг/м3.

Нужно ли делать антисептирование и пароизоляцию?

В том случае, если деревянный дом простоял уже не один десяток лет, то пароизоляцию можно не делать. Если же дому около 5 лет, то специалисты рекомендуют перед утеплением произвести пароизоляцию. Используют для этого, чаще всего, полиэтиленовую пленку. Также можно купить для этих целей рубероид или алюминиевую фольгу. В случае же утепления минватой и облицовки сайдингом, рекомендуется использовать паропроницаемую пленку поверх изоляции. Антисептирование производят в том случае, если есть очаги поражения древесины и опасения распространения их на другую площадь.

Изготовление обрешетки

Вариант облицовки дома сайдингом с предварительным утеплением минватой требует обустройства обрешетки по всей площади планиреумой облицовки. Специальная деревянная обрешетка выполняется в 2 слоя, материалом для нее служат деревянные рейки или бруски, хорошо просушенные, имеющие пропитку антисептиком и противопожарной жидкостью Первый слой обрешетки выполняется горизонтально, второй – вертикально, при этом толщина деревянных брусков первого слоя должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Не рекомендуется использовать бруски толще 50 мм.

Шаг между брусками должен предусматривать укладку утеплителя, т.е. утеплитель должен помещаться между брусками, при этом расстояние между брусками должно быть меньше его ширины примерно на 2 см, это позволит укладывать материал без дополнительного крепления. Кроме того, материал не будет образовывать зазоров в процессе эксплуатации (не сползать). Рейки (бруски) должны крепиться с помощью подходящих гвоздей по всей длине стены: от угла до угла. Утеплитель кладется в 2 слоя, с условием перекрытия стыков целыми полотнами.

Для защиты утеплителя рекомендуется поверх него уложить паропроницаемую ветрозащитную пленку, которая исключит продувание утеплителя и будет дополнительно препятствовать охлаждению деревянных стен, а паропроницаемость пленки исключит образование конденсата. Закрепляют пленку к деревянным рейкам с помощью строительного степлера или специальных скоб.

Вертикальная обрешетка изготавливается также из брусков или реек сечением 30 х 40 мм. Бруски (рейки) крепятся к горизонтальной обрешетке с помощью гвоздей соответствующего размера или саморезов. Для устройства вертикальной обрешетки выбирают шаг в 40 см.

На протяжении всех работ по устройству обрешетки необходимо пользоваться отвесом и уровнями, начинают крепить рейки от самой большой выпуклости стены и уже под прибитую первую рейку, выравнивают всю обрешетку. Под рейки можно подкладывать остатки этих же реек или досок подходящей толщины.

Особо не ровные стены рекомендуется обустраивать трехслойной обрешеткой. Первый слой тройной обрешетки вертикальный, который выравнивается в плоскости. Второй слой – для утеплителя и третий – для крепления панелей.

Вокруг оконных и дверных проемов обрамление производят таким образом, чтобы потом на деревянные рейки можно было монтировать откосы и наличники.

Монтаж сайдинга

Не яркие панели естественных оттенков наименее подвержены выцветанию, именно поэтому такие расцветки наиболее популярны. Срок эксплуатации сайдинга достигает 35 лет, поэтому правильно уложенный утеплитель и грамотно смонтированные панели являются залогом долговременности внешней эстетики и благоприятного внутреннего климата в доме.

Начинать облицовочные работы необходимо с установки стартовой панели понизу всех стен дома. Верх стартовой панели является началом монтажа первой ПВХ панели, т.е. монтаж панелей начинается снизу. Стартовую панель выравнивают строго по горизонтальной линии, для этого используют уровни и натягивают шпагат.

После монтажа стартовой панели крепят внутренние, внешние углы и Н-профили, чтобы закрепить их строго вертикально, необходимо использовать отвес. Крепят углы, начиная сверху, на саморезы, постепенно продвигаясь вниз и все время, контролируя вертикаль.

Окна обрамляют оконными откосами или финишными профилями, откосы выполняют до монтажа сайдинга.

Сайдинговые панели имеют замки-защелки, которыми они и крепятся друг к другу. Обрезать панели необходимо с учетом температурного расширения, расширение составляет 5-9 мм, поэтому панель должна быть короче длины стены (простенка) на 9 мм.

Кроме того, панели крепятся к деревянной обрешетке саморезами или маленькими гвоздями с большими шляпками. Саморезы (гвозди) размещают в центре предусмотренных на панелях отверстий и заводят их не на всю глубину, не доходя до панели примерно 1,5 мм. Это необходимо для сохранения формы облицованной поверхности, сайдинг, как и любой другой материал, имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от внешних температур. Если закреплять панели жестко, то может произойти коробление.

Как правило, выполняют сразу монтаж одной стены, затем переходят к другой. Этот метод наиболее целесообразен, т.к. не нужно постоянно перетаскивать материалы, инструменты и лестницы.
Углы дома выполняют после завершения монтажа панелей на основных поверхностях по принципу основного монтажа.

Среди доборных и декоративных элементов в магазине вам могут предложить все сопутствующие элементы, с помощью которых можно полностью облицевать дом вплоть до крыши.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях

Комментарии

Читайте также

Утепленная конура для собак Айвитувин | Большая деревянная будка для собак

204,99 $

Название по умолчанию Количество

• 6-сторонняя изолированная конструкция. Наружная изолированная собачья будка состоит из деревянного бруса толщиной 0,47 дюйма ➕ из пенополистирола толщиной 0,6 дюйма внутри ➕ из фанерной плиты толщиной 0,12 дюйма, которая на 200% ТОЛЩЕ, чем обычная деревянная. большая собака дома, чтобы вашим питомцам было тепло зимой и приятно прохладно летом.0015
• Дверные створки. Распашная дверь этой большой утепленной собачьей будки, которая выставлена ​​на продажу, имеет тщательно продуманные прозрачные планки. Такая конструкция может защитить от ветра и холода.
• Уникальная защитная конструкция. Дверная рама из алюминиевого сплава защищает от поедания собаками и продлевает срок службы.
• Надежное качество. Эта изолированная собачья будка покрыта экологически чистой и нетоксичной краской, а крыша покрыта атмосферостойким асфальтом, чтобы гарантировать, что большая деревянная собачья будка прослужит много лет в любых условиях.
• Легкая очистка. Крышу можно легко открыть, а съемный пол облегчает уборку.
• Регулируемые резиновые ножки. Собачья будка с подогревом на открытом воздухе имеет регулируемые резиновые ножки. Дать ему выровняться на поверхности земли. Приподнятое основание способствует циркуляции воздуха и защищает вашего питомца от холода и сырости.

• Большая изолированная собачья будка Размеры: 44,1″(Д) x 26,8″(Ш) x 29,3″(В)
• Размер двери: 11,8″(Ш) x 17,3″(В)
• Вес: 53 фунта

			90 041
6-сторонняя изоляция Дизайн ВСЕ ПАНЕЛИ включают пол и крышу утеплены. НА 200% ТОЛЩЕ , чем обычные деревянные домики для собак!	Откидная крыша Крыша изолированной уличной собачьей будки на шарнирах для облегчения доступа и более эффективного процесса уборки	Дверная рама с защитой от жевания Дверная рама из алюминиевого сплава МОДЕРНИЗИРОВАНА, чтобы щенок не грыз собачью будку.	Дверные створки из ПВХ Дополнительный занавес из ПВХ защищает от ветра и холода.

Большая изолированная собачья будка очень легко собирается. Вам просто нужно подготовить отвертку.

Все наши клетки поставляются в разобранном виде – к ним прилагается достаточное иллюстрированное руководство. Шурупы были в маркированных полиэтиленовых пакетах. Панели проштампованы и готовы к скручиванию. У многих есть стержни для дюбелей, которые хорошо вставляются в предварительно просверленные отверстия.

• Мы отправляем товары с 8 складов в США.
• Экспресс-доставка: доставка в течение 1-2 рабочих дней. Доставка 3-5 рабочих дней.
• Доставка обычно осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:30.
• Рабочие дни: с понедельника по пятницу (не включая праздничные и выходные дни).
• Мы не отправляем заказы в выходные и праздничные дни. Иногда могут возникать некоторые задержки доставки.

Лучшие решения для изоляции собачьей будки (дешевые идеи изоляции собачьей будки)

Обновлено 29 сентября 2020 г.

Хотите утеплить собачью будку? У вас есть собачья будка, которой не помешала бы помощь в отделе изоляции? Конечно, хорошо, что вы здесь, потому что у меня есть все, чтобы помочь вам уберечь вашего щенка от холода.

Чтобы утеплить собачью будку, решите, будете ли вы защищать сначала внутреннюю или внешнюю сторону. Затем измерьте и рассчитайте площадь каждой стороны и крыши. Выберите желаемый утеплитель. Установить и все. Но я расскажу подробнее и расскажу вам несколько советов, которые я тоже использовал. В двух словах:

Установите изоляцию собачьей будки. Накройте атмосферостойким покрытием, если изоляция снаружи. При изоляции внутри закрепите изоляцию на внутренних стенах, крыше и полу. Накройте по желанию, чтобы придать эстетическую привлекательность.

Я провел всевозможные исследования, чтобы предоставить вам всю информацию, которая может вам понадобиться для утепления вашей собачьей будки. Поэтому не смотрите дальше. Короче говоря, читайте дальше, чтобы узнать, как утеплить собачью будку.

Внутренняя или внешняя изоляция собачьей будки?

Во-первых, вам нужно спросить, хотите ли вы утеплить собачью будку изнутри или снаружи. Рекомендую утеплить изнутри. Это будет возможно только при соблюдении двух условий:

Условия для выбора изоляции собачьей будки

1) Собачья будка достаточно велика, чтобы вместить толщину изоляции. Например, если собачья будка действительно маленькая и тесная для собаки, может быть трудно потерять внутреннее пространство из-за изоляции. Конечно, это зависит от типа и толщины изоляции.

2) Если вы планировали переделать внешнюю обшивку собачьей будки, то имеет смысл утеплить ее снаружи. Это важно, чтобы вы не уменьшили внутреннее пространство собачьей будки, добавив изоляцию. Если вас интересует внутреннее пространство и размеры, ознакомьтесь с моей статьей о размерах собачьей будки здесь. Изоляция снаружи всегда сложнее, так как вам нужно «спрятать» изоляцию, иначе собачья будка может быть не эстетически привлекательной.

Дополнительные преимущества изолированной конуры для собак

Если вы решили не покрывать изоляцию (при условии, что вы используете неволокнистый тип), выполните следующие действия. Возможно, вам не обязательно нужно его покрывать. То есть, поскольку у вас может быть ограниченное представление о том, что это внутри.

Основы быстрой изоляции: R-значение

Согласно Википедии, R-значение является мерой того, насколько хорошо барьер сопротивляется проводящему теплу. Чем выше значение R, тем лучше изоляция. Значение R можно рассчитать следующим образом: Значение R = разница температур между более теплой и более холодной поверхностями барьера / тепловой поток через барьер.

Значение R на единицу площади открытой поверхности барьера измеряет абсолютное тепловое сопротивление барьера.

Абсолютное тепловое сопротивление – это величина разности температур на единицу расхода тепла, необходимая для поддержания одной единицы расхода тепла. Короче говоря, чем ниже значение R, тем хуже работает изоляция, чем выше значение R, тем лучше работает изоляция.

Для сравнения, стандартная изоляция стены дома имеет диапазон от R-11 до R-15 в зависимости от используемой плотности изоляции.

Мои любимые типы изоляции собачьей будки

По данным Министерства энергетики США, «наиболее распространенные изоляционные материалы работают за счет замедления кондуктивного теплового потока и, в меньшей степени, конвективного теплового потока. “

Существует несколько типов изоляции, которые вы можете выбрать для утепления вашей уличной собачьей будки. Говоря о природе, я написал статью, которая может вас заинтересовать, о лучших породах для жизни на открытом воздухе. Но это не относится к делу. Основные типы изоляции, которые я рекомендую использовать для изоляции вашей собачьей будки, следующие.

1) Пенополистирол.

Толщина 1″ x 3,67 кв. фута изоляции из розового пенополистирола

Подобрать в хозяйственном магазине плиты разной толщины несложно. С пенополистиролом также невероятно легко работать. Для жесткого листа из экструдированного полистирола толщиной 1/2 дюйма значение R составляет 2,5. Например, если бы вы использовали толщину 1 дюйм, это дало бы вам R-значение 5.

2) Пузырчатая пленка из фольги.

Изоляция из пузырчатой ​​фольги. С ним легко работать и дешево.

Foil Buble Wrap (проверьте цену здесь) Это потрясающе. Это два слоя алюминиевой фольги, скрепленные полиуретаном для прочности со слоем пузырчатой ​​пленки с одной стороны. Он тонкий, с ним легко работать, и он обеспечивает удивительное R-значение 3,7. Если вы наложите этот материал в два слоя, он будет толщиной всего около 1/2 дюйма и даст вам R-значение 7,4. Короче говоря, это фантастическая изоляция для проекта собачьей будки. Один рулон, и обычно здесь, в Канаде, он стоит всего около 25 долларов. Нет необходимости в перчатках, таких как волокнистые виды изоляции. Конечно, конечно, это одна из причин, почему я так люблю этот материал.

3) Изоляционная панель из минеральной ваты, на основе фольги.

Изоляционная панель Rockwool с фольгой

При R-значении 4 это довольно приличная изоляция. Тем не менее, он также устойчив к плесени и огнестойкий. Он плавится при смехотворно высокой температуре, превышающей 1200 градусов по Фаренгейту. Впоследствии проблема, которую я обнаружил с этим материалом, заключается в том, что это дорого для R-Value, которое вы получаете, и оно толстое. Я по-прежнему считаю, что двойной слой фольги с воздушно-пузырчатой ​​пленкой гораздо более эффективен и эффективен для наших целей. Короче говоря, эта толстая шерстяная «доска» (проверьте цену здесь) работает хорошо, если вы не возражаете против работы с ней.

4) Розовая изоляция из стекловолокна.

Розовая изоляция из стекловолокна.

У этого материала хорошая высокая R-ценность. Вы можете получить такое высокое значение R, как 24 (R6,7 показано на изображении) из того, что я видел. Опять же, у этого материала есть проблемы. Во-первых, с ним ужасно работать. Для этого нужны перчатки, защита для глаз, и я даже рекомендую использовать респиратор. Еще одна проблема с этим материалом заключается в том, что он разрушается, если намокнет. Поэтому, если вы не собираетесь действительно хорошо герметизировать свою собачью будку, я не рекомендую этот материал, несмотря на его удивительную R-значение.

Утепление собачьей будки изнутри

Необработанный интерьер собачьей будки, готовый к утеплению.

Шаг 1 – Анализ

Первый шаг – определить, собираетесь ли вы изолировать внутреннюю или внешнюю сторону. Давайте воспользуемся моментом и предположим, что ваша собачья будка может позволить себе потерять до дюйма на каждой внутренней стене и потолке. Изоляция внутренней части собачьей будки всегда является нашим лучшим вариантом. Это если он может позволить себе потерять немного места.

Большую часть времени собачья будка достаточно велика, чтобы ее можно было утеплить изнутри. Я также предполагаю, что вы используете изоляцию из фольги/пузырчатой ​​пленки. Теперь, если вы действительно хотите, чтобы он был аккуратным и уютным, я рекомендую использовать комбинацию из 2 слоев изоляции из фольги/пузырьков и 1 слоя жесткого пенополистирола толщиной 1/2 дюйма. Короче говоря, дублирование слоев разных типов.

Эта комбинация даст вам оценочное R-значение 10. Конечно, это довольно прилично, учитывая все обстоятельства. Давайте продолжим процесс, выполнив несколько простых шагов.

Шаг 2. Измерения

Измерьте длину, ширину и высоту вашей собачьей будки и рассчитайте необходимое количество изоляции. Например, если ваша собачья будка имеет размеры 2 фута в ширину, 4 фута в длину и 3 фута в высоту, вам нужно будет закрыть следующие стороны:

2 фута x 3 фута, 2 фута x 3 фута, 4 фута x 3 фута 4 фута х 3 фута

Измерение крыши

Конечно, это касается четырех внутренних стен. Для крыши плоская крыша проста, просто относитесь к ней как к еще одной стене. Если ваша собачья будка имеет размеры 2 фута на 4 фута, то это размер вашей потолочной изоляции.

Если у вас стандартная крыша, другими словами, форма А, то вы рассматриваете две стороны как еще две стены. Единственное другое соображение для этого стиля заключается в том, что останутся два «треугольника» стены, которые мы еще не учли. Это место, где крыша соприкасается с корпусом дома с двух сторон. Итак, мы должны измерить эту площадь.

Измерьте высоту и ширину треугольника. Затем, чтобы рассчитать площадь, умножьте высоту на основание и разделите на 2. Допустим, ваша собачья будка размером 2 х 4 х 3 фута имеет треугольник высотой 3 фута. Это сделало бы всю собачью будку высотой 6 футов, но это просто пример. Итак, мы знаем, что ширина равна 2 футам, потому что это ширина дома. Затем умножаем 2′ x 3′, что равно 6, затем делим на 2, и у нас остается 3 квадратных фута для треугольника.

Давайте завершим этот расчет. Кроме того, у нас есть 2 треугольника, так что имейте это в виду. Вот наше окончательное уравнение для примера.

(2×3)+(2×3)+(4×3)+(4×3)+(4×4,5)+(4×4,5)+{(2×3/2)x2}= 6 + 6 + 12 + 12 + 18 + 18 + 6 = 78 квадратных футов = площадь нашей собачьей будки

Таким образом, на 2 фута x 4 фута x 3 фута в высоту с остроконечной крышей 3 фута потребуется 78 квадратных футов изоляции. Конечно, у вас останется немного лишнего, потому что дверной проем не требует ничего.

Шаг 3. Выберите материалы для изоляции собачьей будки

Возьмите 156 квадратных футов пузырчатой ​​пленки из фольги (помните, что мы делаем два слоя). Кроме того, купите ленту из фольги (проверьте цену здесь), которая будет продаваться в том же отделе хозяйственного магазина. Обычно это прямо у фольгированной изоляции. Кроме того, я также рекомендую взять в руки рулон двустороннего скотча или баллончик с аэрозольным клеем.

Шаг 4 – Руководство по установке изоляции из 5 шагов

Теперь вы можете либо предварительно обрезать все стороны, либо резать по ходу дела. Мне нравится делать один кусок «обертки» для стен и делать шов в центре двери. Это позволяет изоляции иметь минимальные швы для воздуха и, следовательно, проникновения тепла.

1 . Предварительно установите изоляцию перед нанесением клея или ленты, чтобы убедиться, что у вас есть правильный размер, прежде чем приклеивать ее на место.

2 . После того, как вы проверили соответствие, затем нанесите клей или ленту на внутренние стены и потолок

3. Аккуратно установите изоляцию. Идите медленно, убедитесь, что вы выровняли его прямо перед тем, как он застрянет на месте, поверьте мне в этом. Я не могу не подчеркнуть это настолько, чтобы не торопиться и сделать все правильно с первой попытки.

4. Теперь, когда вы хорошо умеете накладывать изоляцию, мы повторим это со слоем 2. Помните, не торопитесь, потому что вы можете испортить слой 1, если вы это сделаете, и, возможно, вам придется переделывать оба, поэтому обдумайте каждый шаг. .

5. Далее повторите шаги 3-6. И вуаля, вы только что сделали двухслойную изоляцию из фольги/пузырчатой ​​пленки! Вы можете добавить слой жесткого пенополистирола, используя тот же метод, чтобы добавить еще больше защиты. Но подождите, зачем вся эта работа, если есть открытый дверной проем, выпускающий все тепло наружу?

Работа с дверным проемом

Измерение дверного проема собачьей будки.

При утеплении собачьей будки самым большим источником теплопотерь является дверной проем. Есть несколько способов борьбы с этим. Короче говоря, мне нравится использовать пару вещей, основанных на моем опыте.

И что это за опыт?

Я работал в сфере обслуживания промышленного оборудования в течение 15 лет, и многие наши клиенты были в холодильных складских помещениях. Что наиболее важно, из-за высокой стоимости охлаждения и продуктов питания жизненно важно поддерживать температуру в подобных помещениях. Даже имея экстремальная температура градиенты между зонами внутри здания имеют важное значение. Впоследствии, что делает его еще более сложным, так это то, что вилочные погрузчики со свистом несутся с полозьями продуктов, замороженных товаров или чего-то еще. Это мало чем отличается от загадки дверного проема нашей собачьей будки.

Мы хотим сделать дверной проем, который собака сможет понять и использовать, но который будет защищать собачью конуру от холода и тепла. Мне нравится использовать двухуровневую систему. Имейте в виду, что я живу в Канаде, и здесь чертовски холодно. Говоря о холоде, вот ссылка на статью о лучших породах, подходящих для более холодного климата. Снаружи хорошо работает тонкая полоса из ПВХ с низкой температурой (проверьте цену здесь). Затем можно добавить тканевую штору с внутренней стороны дверного проема. Тем не менее, не кладите ткань снаружи, так как она промокнет во время дождя или снега. Вот почему мы устанавливаем завесу из прозрачной полосы ПВХ снаружи.

Предварительно изготовленный или изготовленный?

Обычно вы можете найти их уже готовыми для собачьих будок, но если ваш дверной проем нестандартного размера, вам может понадобиться сделать его самостоятельно. Во-первых, просто найдите прозрачную, тонкую ленту из ПВХ. Во-вторых, наложите полосы внахлест 50/50, и у вас будет отличный барьер. Покажите своей собачьей будке, чтобы она протолкнулась через полосатую занавеску с помощью лакомства, и ваша собака сделает это самостоятельно в кратчайшие сроки. Кроме того, я написал статью о нагревателях, если вы хотите узнать больше.

Изоляция собачьей будки

Подводя итог, можно сказать, что лучший способ утеплить собачью будку — утеплить внутреннюю часть с помощью фольги/пузырчатой ​​пленки. Например, двойной слой u обеспечивает типичное общее значение R-фактора 7.