Обрешетка вальмовой крыши: Стропильная система вальмовой крыши: схемы монтажа

Содержание

Стропильная система вальмовой крыши: схемы монтажа


Кровля защищает здание от проникновения неблагоприятных атмосферных явлений в помещения. Чтобы гарантировать надежность и прочность кровельных конструкций, необходимо правильно подобрать тип крыши и знать все ее конструктивные элементы. Нагрузку от покрытия и снегового покрова берет на себя стропильная система. Чаще всего вальмовая крыша становится наиболее оптимальным вариантом. Но что она из себя представляет?

Что такое вальма

Конструкция вальмовой крыши представляет собой четырехскатную систему. В центре которой находится конек или просто точка соединения скатов. Скат кровли – наклонная поверхность,

Лучше всего такой тип подходит для покрытия зданий, в плане приближенных к квадрату, то есть имеющих большую ширину. При возведении нет фронтонов, стены по всему периметру одинаковой высоты. Оптимальным значением угла наклона в градусах станет значение от 20 до 45.

Основными ее частями являются:

Конструктивные элементы вальмовой крыши

Устройство стропильной системы вальмовой крыши предполагает наличие следующих элементов:

Элементы вальмовой кровли
  1. Стропильные ноги (стропила) – основные несущие конструкции (имеются только у прямоугольных вальм), представляют собой наклонные балки, опирающиеся одним концом на мауэрлат, а другим на коньковый ригель.
  2. Нарожники – стропильные ноги, опирающиеся верхним и нижним концом на накосные ноги. В качестве нижней опоры часто выступает и мауэрлат. Эти элементы являются основными конструктивными частями квадратной вальмовой кровли. При прямоугольной форме здания в плане используются совместно с обычными стропилами, шаг и сечение совпадают.
  3. Накосные ноги – диагональные стропила, образующие торцовые скаты. В нижней точке они опираются на угол здания. Имеют обычно большее сечение, чем рядовые стропильные ноги. На них опирают нарожники.
  4. Коньковый ригель – горизонтальная балка, располагающаяся в центральной части здания (отсутствует при квадратной форме строения). Конструкция вальмовой крыши предполагает наличие по нее стоек (при двускатной кровле опирание происходит на фронтоны). Является верхней опорой для наклонных балок.
  5. Мауэрлат – балка, устанавливаемая по обрезу стены с внутренней стороны. Обеспечивает нижнюю опору для стропил, равномерно распределяет по стенам вертикальную составляющую нагрузки и воспринимает горизонтальную (распор). В брусовом или бревенчатом доме мауэрлатом служит верхний венец стеновой конструкции.
  6. Подкосы – наклонные стойки, подпирающие стропила, накосные ноги или ригель. Промежуточные опоры позволяют уменьшить сечение несущих элементов. Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку подкосов под углом 60 или 45 градусов относительно горизонтальной плоскости.
  7. Стойки – вертикальные промежуточные опоры.
  8. Шпренгели – горизонтальные балки, диагонально укладываемые в угол здания. Они обеспечивают опору под стойку, установленную для подпирания накосной ноги. Такая конструкция передает нагрузку на перпендикулярные стены и используется, когда нет возможности установить стойку на перекрытие. Например, посередине железобетонной плиты устанавливать опорную стойку нельзя, поскольку плита выдерживает определенную нагрузку, в которой главной составляющей является масса мебели, оборудования и людей.
  9. Схватка – горизонтальный элемент, который стягивает стропила не давая им разъезжаться, может располагаться в уровне мауэрлата или выше.
  10. Обрешетка – доски или бруски небольшого сечения, укладываемые перпендикулярно стропилам поверх них. Служат основанием для кровельного материала. Вальмовая крыша своими руками часто возводится с установкой разреженной обрешетки (через одну доску), но нужно помнить, что в особо ответственных местах (ендовы, карнизы) обрешетка выполняется сплошной.
  11. Контробрешетка – бруски или доски небольшого сечения. В конструкции кровли используются не всегда. Устанавливаются поверх стропильных ног, параллельно им под обрешетку. Нужны, чтобы приподнять обрешетку над утеплителем между стропилами, обеспечивая тем самым необходимый вентиляционный зазор.
  12. Кобылки – доски, прикрепляемые к нижнему концу стропил, обеспечивающие необходимый вылет карниза.

Некоторые из этих элементов отсутствуют в конструкции простой крыши, обязательными конструкциями для вальмы являются:

  • нарожники;
  • накосные ноги;
  • мауэрлат;
  • обрешетка.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать вальмовую крышу, нужно принять несколько конструкторских решений, а именно:

Таблица расчета шага стропил вальмовой крыши
  • шаг стропил;
  • сечение стропил и накосных ног;
  • угол наклона кровли.

Шаг стропил зависит от назначения подкровельного пространства и ширины здания. Чем больше пролет стропильной ноги, тем меньше придется принимать шаг. Если пространство под крышей будет использовано как мансардный этаж или отапливаемый чердак, потребуется дополнительное утепление.

Утепление проводят с помощью трех видов материалов, в зависимости от которых подбирают шаг:

  • жесткие плиты минеральной ваты – шаг стропил 58 или 118 см;
  • пенополистирол (пенопласт или экструдированный) – шаг стропил – 60 см;
  • пенополиуретан (пена) – любой шаг.
Схема установки стропил в соответствии с мансардными окнами

Эти значения обусловлены удобством рабочих. Если принять шаг несущих конструкций 58 см при использовании минеральной ваты, то будет обеспечен удобный монтаж стандартных плит шириной 60 см.

Производитель рекомендует, чтобы теплоизоляционный материал был на несколько сантиметров шире, чем расстояние между стропильными элементами в чистоте, это обеспечит максимально плотное прилегание и предотвращение появления щелей и мостиков холода. Назначение размера 118 см предусматривает укладку плит в две полосы по ширине.

При применении пенополистирола стандартной ширины 60 см предусматривать установку с распором не требуется. Материал удерживается между несущими конструкциями за счет клея, специальных гвоздей и нижней обрешетки. Щели между деревянными элементами и плитами теплоизоляционного материала заполняют монтажной пеной или герметиком.

Пенополиуретан в виде пены снимает требования к шагу стропил. Материал может принять любую, заданную ему форму, что обеспечивает свободу действий в этом вопросе.

Если устанавливаются мансардные окна, их размеры также нужно учесть. Расстояние в свету между наклонными балками принимают на 4-6 см больше ширины окна. Если утепление крыши не предусмотрено, выбирают удобный шаг стропил, обычно это 1 метр.

Опирание накосных стропильных ног на шпренгель

Сечение стропил принимается расчетом, но в общем случае можно указать следующие значения:

  • 5х15 см для пролетов до 3 м;
  • 5х20 см для пролетов до 4 м;
  • 7,5х17,5 для пролетов до 5 м;
  • 7,5х200 для пролетов до 6 м.

Значения приведены для шага стропил 0,9. При увеличении расстояния, требуется увеличивать и сечение. Сечение накосных ног тоже принимается чуть больше.

Монтаж

Вальмовая крыша своими руками – посильная задача, но нужно знать основные узлы соединения конструкций.

Соединение стропильных ног в верхней точке зависит от типа стропил. Они могут быть:

  • наслонные;
  • висячие.

Наслонные сверху опираются на ригель. Для этого в горизонтальной балке делается врубка. Крепление производят гвоздями.

Стропильная система четырехскатной крыши: вальмовой, шатровой

Главная » Крыша » Как сделать 4-х скатную крышу: устройство, узлы

Дома с четырехскатными крышами нравятся многим. Несмотря на то что они требуют больше всего материалов, а значит, и больше всего денег, они популярны. Во-первых, потому что придают даже простой «коробке» более интересный вид. Во-вторых, потому что прочны и надежны. И пусть стропильная система четырехскатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и сделать своими руками. 

Содержание статьи

Виды четырехскатных крыш

Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в устройстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все из-за того, что выглядят они привлекательнее всех остальных типов кровли, имеют высокую механическую прочность, хорошо сопротивляются ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже беседка, выглядят «солиднее» чем с любой другой.

Даже простая «коробка» под 4-х скатной крышей выглядит внушительно

Есть две основные разновидности 4-х скатной крыши: вальмовая и шатровая. Шатровая подходит для квадратных зданий, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой кровле все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке — по центру квадрата.

Общее устройство шатровой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, которые сходятся на коньке. Эти скаты располагаются вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската — треугольники, которые примыкают к крайним точкам коньковой балки.

Устройство вальмовой кровли в общих чертах

При всем при том, что скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разный. Отличается и порядок сборки.

Полувальмовые

Вальмовая кровля встречается намного чаще — все-таки прямоугольных построек намного больше, чем квадратных. Есть еще несколько ее разновидностей. Например, полувальмовые — датская и голландская.

Полувальмовые крыши — датская и голландская

Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади получается меньше, но и затраты на постройку тоже не настолько велики.

Угол наклона скатов и высота крыши

Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше надо поднимать конек — чтобы скат был круче и снег в больших объемах не задерживался. При сильных ветрах, наоборот, конек опускают пониже — чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Еще при выборе угла наклона скатов кровли ориентируются на эстетические и практические соображения. С эстетикой все более-менее ясно — здание должно смотреться пропорционально. А лучше оно выглядит с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

Практические соображения могут быть двух толков. Первое, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обращают внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. Более-менее комфортно находится в помещении с высотой потолков от 1,9 м. Да и то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше чем 175 см, планку придется поднимать.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше потребуется материалов на ее изготовление. И это второй практический аспект, который необходимо учесть.

Есть еще один момент, который стоит принимать в расчет: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения по виду кровельного материала, учтите и этот фактор. От этого зависит на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехскатной крыши (относительно стен).

Стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа

Если делают четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая кровля. О ней и поговорим для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной кровли. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крыше, для такой работы достаточно двух человек. Наслонные стропильные фермы, в виде треугольников, можно собрать на земле, а затем, готовые, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, но, чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система вальмовой крыши с наслонными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и формируются вальма — треугольные скаты. Тут устанавливаются диагональные стропила, которые также называют накосными. Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила надо обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропильные ноги делают усиленными — собирают из двух досок, срастив их по ширине при помощи гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и укосы, которые называют шпренгельным блоком.

Стропильная система четырехскатной крыши: устройство вальмовой кровли

Еще стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это понятно — стропила располагаются по периметру, а не только по двум сторонам, как в двускатной кровле.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже говорили, накосные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. К тому же, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериалов — она больше 6 метров, поэтому их делают срощенными и сдвоенными (спаренными). Этим решается сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения. И еще один момент: срощенные балки для накосных стропил делают из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, да и вам не нужно искать специальный материал.

Как спаривать стропила из досок

Если используются срощенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуют установкой подкосов и/или шпренгелей (стоек).

  • Если длина балки до 7,5 м, достаточно одного подкоса, который упирается в верхнюю часть балки.
  • При длине от 7,5 м до 9 м, устанавливают дополнительную стойку или шпренгель. Эти подпорки ставят внизу, на 1/4 длины стропила.
  • При длине наклонного стропила более 9 метров, нужна третья, промежуточная опора — стойка, которая подпирает середину прогона.

Шпренгель — особая система, которая состоит из балки, опирающейся на две примыкающие наружные стены. На эту балку опирается стойка, подпертая с двух сторон укосами (укосы ставят при необходимости).

Шпренгельные балки поддерживают диагональные стропила

Шпренгельную ферму обычно не считают, а делают из тех же материалов, что и стропильную систему. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для укосов — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или срощенные балки.

Опирание накосной стропильной ноги

Диагональные строплиьные ноги верхним концом опираются на коньковый брус. Точное исполнение этого узла зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон один, консоли делают длиннее подстропильной рамы на 10-15 см. Если такой выпуск слишком большой, его затем подрезают. Но делать короче не стоит — доращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться накосные диагональные ноги.

Узел опирания диагональных стропильных ног с одним коньковым прогоном

Стропила подрезают под нужным углом, стыкуют на консоли. Крепят при помощи гвоздей. Усилить соединение можно при помощи металлических накладных пластин.

Если коньковых пролетов два (делают, если планируется жилое помещение мансардного типа), способ соединения зависит от материала, из которого делают стропила:

  • Если используется срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на выносы коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на шпренгельную стойку.
  • Если использован брус, в месте опирания устанавливается прибоина — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доску крепят при помощи гвоздей к двум прогонам, а к этой доске уже — стропильные ноги, которые будут образовывать вальма.

При наличии двух коньковых балок

Нижняя часть накосных стропильных ног подрезается горизонтально и крепится к мауэрлату или доске обвязки. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и к ней зафиксировать угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление накосного стропила к мауэрлату

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Как крепить нарожники и полуноги

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (называют еще полуноги), с другой — нарожники — стропила, образующие вальма. Их надо располагать с таким расчетом, чтобы места стыков не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между нарожными стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Чтобы не считать размеры балок, можно воспользоваться таблицей

Обычно укороченные стропила подрезают и крепят 2-3 гвоздями с двух сторон. Такого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если хотите сделать «правильно», под каждую стропилину надо делать «врубку» — выемку не более чем на половину толщины балки. Стропила подрезают, устанавливают в нужное положение, обводят на балке нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения). По полученному контуру вырезают выемку, в которую заводят полуногу, после чего крепят гвоздями с двух сторон. Это сложный узел, да и делать его долго. Зато несущая способность такого соединения намного выше. Есть и другой вариант, который по исполнению в разы проще, а по надежности мало отличается.

Способы крепления

Оптимальным способом крепления нарожников и полуног к накосной балке можно считать их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных брусков (см. рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В таком варианте балка становится двутавровой, что намного повышает ее упругость, увеличивается несущая способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какого типа стропильная система четырехскатной крыши выбрана — с висящими или наслонными стропилами, какая именно схема использована. Система со скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянным, каркасным, из легкого бетона) реализуется при помощи специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Одна устанавливается на закладную доску, вторая — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — при помощи длинной прорези или пластины.

Скользящее крепление для стропил

При таком устройстве, при изменении нагрузки, кровля «отыгрывает» — стропила движутся относительно стен. Распорные нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадков передается на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, которые возникают при сложном устройстве кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть сделано по-разному — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивным опорным бруском. Крепление обычно при помощи гвоздей, усиливать его можно металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение с вырезом делают если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их доращивают — добавляют доски, которые прибивают гвоздями насквозь к нижней части балок. Это позволяет сделать свесы настолько длинными, насколько вам хочется без большого перерасхода на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система четырехскатной крыши датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие в оформлении вальма — тут, на некотором расстоянии от конька, набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные сдвоенные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — ваш выбор. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут сходить осадки. При большой площади полувальма, придется считать нагрузку и подбирать толщину стропил.

Зато низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если под вальмовой четырехскатной крышей будет расположено жилое помещение.

Чтобы прибоина (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не изгибалась, устанавливается коротыш — отрезок такой же доски, который прибивается к стойке, подпирающей коньковый брус. Такие же упоры делают и на краях прибоины, хорошо закрепив коротышы гвоздями (шаг установки — в шахматном порядке через 5-10 см).

Стропильная система четырехскатной крыши: датской полувальмовой

При таком устройстве необходимо усиление точек крепления наслонных стропил, так как нагрузка с них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяют два способа усиления:

  • Крайние стропила делают сдвоенными.
  • Устанавливают подкосы из сдвоенных досок.  Нижняя часть подкоса упирается в лежень или стойку. Крепятся они гвоздями, места соединений усиливают установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкие, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из сдвоенных балок. В остальном стропильная система четырехскатной крыши полувальмовой датского типа собирается точно также, как описанная выше.

Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

Стропильная система вальмовой крыши: устройство, схема, расчет, фото

Крыша в любом здании выполняет чрезвычайно важную функцию.
Ведь именно крыша защищает здание от ветров, атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей.
Наличие надежной крыши – это залог того, что люди, которые находятся в доме, и все их имущество находятся в безопасности.
Поэтому очень важно правильно спланировать и соорудить крышу.
Одной из самых востребованных конструкций кровли является вальмовая крыша.

В классическом виде такая крыша использовалась ранее при строительстве многоэтажных многоквартирных домов.
Однако в последнее время вальмовая крыша все чаще и чаще используется при строительстве загородных коттеджей

Особенности вальмовой крыши

Подобной крышей называется четырехскатная крыша, в которой основные элементы – это два ската, имеющие форму трапеции, и два ската, форма которых является треугольной.
Верхними гранями трапеции соединяются по одной прямой, а пустые пространства, которые при таком соединении образуются, заполняют треугольные скаты в виде наклонных фронтонов.
Иногда устраивают полувальмовую крышу.
Иначе она еще называется датской кровлей.
У такой кровли угол наклона является переменным, благодаря чему здание приобретает исключительно выразительный вид.

К минусам такой разновидности кровли можно отнести наличие большого количества разных стыков и довольно сложную стропильную систему.

Устройство стропильной системы

Как мы уже говорили ранее, вальмовая кровля отличается большим количеством конструктивных элементов системы стропил и каркаса.
Основные составляющие стропильной системы и каркаса:

  • мауэрлат;
  • прогон;
  • доска опорная;
  • подкосы;
  • затяжки;
  • нарожники;
  • обрешетка;
  • стропила накосные;
  • стропила диагональные.

Из этих элементов кровли и создают стропильную систему, которая в своем основании имеет несколько треугольников.
А поскольку треугольник является самой жесткой геометрической фигурой, то значительный уровень жесткости получает и ферма.

Основной несущей деталью всей непростой конструкции вальмовой крыши являются стропильные ноги.
Перед тем, как эти элементы устанавливать, необходимо предварительно произвести расчет, под каким именно углом будут располагаться скаты кровли.
У мауэрлата основная функция совсем другая.
Именно он отвечает за то, чтобы вес всей конструкции крыши (стропила, дополнительные элементы и пр.) был распределен равномерно.
Нижние торцы стропильных ног опираются только на наружные стены.
А вот верхние их торцы опираются на подконьковый брус или промежуточные прогоны.
Именно эти два элемента передают через системы стоек всю нагрузку снова на поверхность несущих стен.
Обычно расстояние между стропилами составляет около 2 метров.

Типы стропил

При устройстве кровли могут быть использованы два типа:

  1. Висячие.
  2. Наслонные.

Висячие стропильные ноги держатся без дополнительной поддержки на двух опорах.
Опираются они на стены.
При испол

Возведение четырехскатной вальмовой крыши своими руками.

Статья о возведении собственными силами двускатной крыши вызвала у наших читателей большой интерес и привела к потоку писем с просьбой описать аналогичный процесс для четырехскатной вальмовой крыши. Подобная стропильная система достаточно популярна у многих, но ее строительство гораздо сложнее в сравнении с ломаной или двускатной крышей.

Основная причина — угловые стропила, используемые в такой конструкции. Эти элементы часто называют по-разному, в интернете можно встретить их под названием вальмовых, диагональных или накосных, но мы будем называть их угловыми.

В инструкции по возведению ломаной и двускатной крыши вы можете увидеть, что балки перекрытия находящегося под крышей этажа являются основой, на которую опираются стропила. Разумеется, это не единственный вариант крепления, вы можете, как в этом примере, использовать для опоры стропил мауэрлат.

На иллюстрации ниже приведен пример дома с неотапливаемым чердаком высотой в 3,5 метра и с основой 7х11 метров. Щелкните рисунок, чтобы рассмотреть устройство мауэрлата и чердачных перекрытий.

Сечение наших балок перекрытия — 100х200 мм, вы можете рассчитать необходимое вам сечение.

Расчет балок производится как для нагруженных распределенной нагрузкой. При осуществлении расчетов нужно опираться на норматив распределенной нагрузки в 300 кг/м². Вес перекрытий и утеплителя составляет 200 кг/м², что оставляет еще 100 кг/м² запаса для строителей, которые будут ходить по перекрытиям во время установки крыши или последующих работ. Предельная величина шага балок перекрытия при сечении 100х200 мм — 0.7 метра.

Для обеспечения запаса прочности параметр расчетной нагрузки вычисляется повышением нормативной нагрузки (в приведенном примере повышение составляет 10%).

Мауэрлат в нашей конструкции изготовлен из бруса сечением 100х150 мм. Распределение равномерной нагрузки на стены достигается установкой балок перекрытия на доску сечением 50х150 мм. Такая конструкция необходима для несущей перегородки поскольку на нее приходится не только вес перекрытий, но и часть нагрузки крыши.

Возведение любой четырехскатной вальмовой крыши начинают с установки конькового бруса. Удобнее всего опереть коньковый брус на несущую перегородку, однако, если у вас как и в нашем проекте несущая перегородка оказалось расположенной перпендикулярно желаемому коньку, придется внести в конструкцию кое-какие изменения. Поскольку сечение балок перекрытия не предполагало установки на них дополнительной нагрузки, конек на них устанавливать нельзя. Вместо этого на мауэрлат укладываем посередине несущую балку. На следующей иллюстрации видно, что несущая балка собрана из пары досок сечением 50х200 мм. с зазором 50 мм. между досками. Зачем нужны две доски, объясним ниже.

На иллюстрации справа можно увидеть как разместились вставки: промеренное рулеткой расстояние 676 см делим на 2 и отнимаем еще 2,5 см, это и есть расстояние до точки размещения вставки от стены. Бруски 50х150 мм делаются из обрезков доски и крепко прибиваются на место.

Приступаем к изготовлению «скамьи». Коньковый брус изготавливаем из доски 50х200 мм, для стоек используем доску 50х150 мм. При помощи уровня устанавливаем стойки в строго вертикальном положении поверх вставок, о которых говорилось выше, используя временные раскосы (на иллюстрации раскосы показаны лишь на одной стойке). Чтобы позже было легче работать, когда конструкцию понадобится разобрать, необходимо все стыки посадить на саморезы.

В описании ломаной мансардной крыши (линк) есть указания как определить высоту стоек. До начала сборки стоит нарисовать для себя как можно более крупный масштабный эскиз крыши и самого дома, размер рисунка позволит наглядно представить конечный продукт. Определяем высоту стоек, руководствуясь схемой, в нашем случае их высота получается 2,5 метра.

Теперь нужно изготовить и установить стропила. Они будут упираться в коньковый брус, поэтому для ясности будем называть их рядовыми стропилами. В приводимом нами примере используются доски сечением 50х150 мм с шагом 0,6 метра, а расчет производился с учетом региональных особенностей Нижегородской области и материала кровли (металлочерепица).

Первоначально подготавливаем из дюймовой доски нужный шаблон размером 25х150 мм. На следующей иллюстрации указан порядок разметки шаблона.

Возьмите дюймовую доску нужной длины и приложите ее как показано на левом рисунке. Отчеркните с помощью любого бруска высотой 5 см. верхний запил как на среднем рисунке. Полученная высота равна глубине запила стропила в точке стыка с мауэрлатом. Как правило одна треть от высоты сечения стропила и будет нужной глубиной запила. Если бы в нашем случае стропильные доски имели сечение 50х200 мм, запил следовало бы сделать глубиной 7 см.

Правый рисунок показывает как разметить нижню часть шаблона. Взяв прежний пятисантиметровый брусок, отметьте запил стропила на мауэрлате. Теперь отмерьте 40 см. (ширина карнизного свеса в нашем случае) от наружной стороны стены и проведите вертикальную линию, используйте для этого уровень или отвес.

Можно заметить, что на правом рисунке разметке шаблона мешает слой облицовочного кирпича. Во время монтажа стропил облицовочную кладку нагружать не стоит, поэтому от кирпича придется избавиться как минимум в местах крепления стропил.

Готово, шаблон для рядовых стропил можно использовать. Разумеется, крайне сложно осуществить возведение коробки дома и установку мауэрлата с коньковым брусом без геометрических погрешностей и отклонений. По этой причине имеет смысл приложить полученный шаблон во всех местах крепления будущих стропил прежде чем начать их изготовление. Пронумеруйте все стропила и сделайте для себя отметки обо всех возможных нестыковках и необходимых поправках, вполне вероятно какие-то стропила придется немного удлиннять, а какие-то укорачивать.

В нашем примере, когда все рядовые стропила установлены и зафиксированы, нужно разгрузить среднюю несущую балку (ту самую из двух досок по 50х200 мм). Снимаем с саморезов стойки, которые мы использовали для крепления конькового бруса. Когда процесс завершен, нагрузку принимает на себя коробка дома. Чтобы укоротить их, вынутые стойки немного подпиливаем и возвращаем на место так, чтобы они вошли между коньком и балкой. Устанавливать их нужно свободно и без лишней силы.

Если в вашем случае стойки опираются на несущую перегородку, а не на балку, эту процедуру можно опустить.

Изготовление и установка угловых стропил — самая интересная часть процесса. Для того, чтобы ваши обрешетка и кровля вышли ровными и без прогибов, угловое стропило дожно быть частью двух плоскостей смежных скатов одновременно. Этого достигают различными способами.

Нет особого смысла углубляться в достаточно сложный расчет сечения угловых стропил. Как правило они делаются из пары сшитых друг с другом досок с сечением аналогичным рядовым стропилам. Многолетний строительный опыт разных людей доказывает эффективность метода. При правильной установке подпорок, надежность этого способа строительства — стопроцентная (о подпорках ниже).

Из следующей иллюстрации видно, что по углам к мауэрплату крепятся по два запиленных обрезка доски сечением 50х100 мм и длиной примерно 30 см. Угол запилов составляет 45º.

Далее, начиная с любого угла, устанавливаем как показано на рисунке еще один брусок (в нашем случае его сечение — 50х150 мм). Через внутренний и наружный углы мауэрлата проходит линия, параллельно которой мы размещаем наш брусок. Таким образом брусок устанавливается на месте, куда позже встанет правая доска планируемого углового стропила.

С помощью угольника замеряем на рядовом стропиле размер, указанный на рисунке, и делаем на нашем бруске соответствующую отметку, которую назовем «отметка 1». Загоняем в эту отметку саморез.

Делаем разметку в верхней части конструкции как показано на рисунке, при этом важно, чтобы у вас получился равнобедренный треугольник. Указанная здесь толщина углового стропила равна 10 см. У правого угла треугольника виден небольшой штрих, в этом месте мы устанавливаем «отметку 2» и вгоняем в нее саморез.

Прикрепляем к саморезам и натягиваем между нашими отметками 1 и 2 шнур (показан на рисунке синим). Взяв небольшой обрезок доски одинакового со стропилами сечения (в этом случае 15 см), упираем его в мауэрлат, совмещая верхнюю грань с шнуром. Отмечаем карандашом точку соприкосновения бруска с мауэрлатом и измеряем область опирания углового стропила, которая в нашем случае составляет 11 см. Обозначим новую точку как «отметка 3».

Угловое стропило будет стоять под определенным углом, который необходимо точно измерить, для чего вам понадобится малка с транспортиром. Если по какой-то причине не удастся купить малку в сборе с транспортиром как на иллюстрации слева, можно обойтись обычной малкой и школьным транспортиром. Рисунок справа показывает какой угол мы должны измерить.

Измеряем угол и заносим его в свои отметки как угол α. Теперь подбираем полуметровый обрезок доски с сечением как у наших стропил и запиливаем один из концов под углом β = 90º -α.

Прикладываем как на следующей иллюстрации слева нашу заготовку к «отметке 2», сомещая ее с шнуром. Рисуем параллельные рядовому стропилу справа линии. Осуществляем следующий запил, у вас должно получиться подобие того, что можно видеть на следующем рисунке. Здесь же можно видеть, что там, где рядовое стропило и шаблон соприкасаются в нижней точке, ставится еще одна отметка — «отметка 4»

Теперь удаляем шнур и выясняем расстояние между отметками 3 и 4, после чего изготавливаем угловое стропило. Свес рядового стропила нужно измерить. На иллюстрации, где указаны размеры стропила, видим, что расстояние от запила до края — 0,67 метра. Умножаем 0,67 на 1.5 и прибавляем к этому значению расстояние между отметками 3 и 4, что и дает нам искомую длину для заготовки углового стропила. Поскольку здесь взят небольшой запас, свес выйдет длиннее планируемого, но его всегда можно укоротить позже при работе над карнизом.

Сшиваем между собой пару досок 50х150. Доски стыкуем, если окажется, что они слишком длинные. Эти стыки для надежности осуществляем в разных местах. Размечаем и запиливаем верхний конец у правой доски по нашему шаблону. После этого делаем зеркально отраженную копию запилов на левой доске. Из верхних рисунков должно стать понятно, где на заготовке нужно отложить расстояние между отметками 3 и 4. Прорезаем нижний запил, соблюдая нужный угол α и размер опирания углового стропила — 11 см. Готовое стропило ставится на место и фиксируется. Повторяем процесс для всех остальных стропил, проверяя для каждого правильность расстояния между отметками 3 и 4.

Место максимальной нагрузки углового стропила находится в районе одной четверти пролёта от верхней точки. Необходимо установить в этом месте дополнительные стойки. В нашем примере уже упоминалось выше, что стойки нельзя ставить на балки перекрытия, в связи с чем под них нужно подложить дополнительные балки сечением 100х200 мм.

Время для установки «нарожников». Сделать и поставить их не слишком сложно, следуя простым шагам. На мауэрлате делается разметка мест, куда встанут нарожники, с необходимым шагом (в нашем примере 0,6 м). Тут же приступаем к работе над самым коротким крайним нарожником. По оставшемуся у нас шаблону рядовых стропил отмечаются его нижние запилы и длина свеса (все одного размера). Без каких-либо вычислений сразу по месту можно сделать верхний запил. Правку этого запила можно осуществить на глазок, если нарожник немного сдвинется вдоль мауэрлата в одну из сторон, это некритично, важнее добиться положения, при котором при взгляде сверху угол между нарожником и мауэрлатом составляет 90º.

Полученный короткий нарожник можно теперь использовать в качестве шаблона для производства остальных. Запилы для всех делаются одинаково, различается только длина. Расчеты производятся следующим образом: от длины рядового стропила отнимается длина имеющегося короткого нарожника, этот результат делится на количество нарожников в углу. Поскольку у нас есть разметка мауэрлате, нам известно общее количество будущих нарожников в нашем примере — пять. Исходя из разметки нам также известны расстояния, на которые будут отличаться длины всех последующих нарожников. Прибавляем к длине короткого нарожника известные расстояния, получаем длины последующих нарожников. На этом этапе самомтоятельного строительства крыши вы уже должны сами разобраться, что к чему, и проблем возникать не должно.

Маленькое дополнение. В случае, когда угловое стропило закрывает пролет длиной больше 7,5 метров, к уже имеющейся стойке нужно добавить еще одну дополнительную на расстоянии 1/4 пролёта от нижней точки опоры. Устанавливаем стойку на перекрытия, если они это позволяют или монтируем (как на иллюстрации ниже) опорный “шпренгель”.

При пролете свыше 9 метров длиной, добавляем посередине еще одну опору. Этот случай предполагает также, что рядовые стропила должны быть усилены, что станет ясно еще на этапе расчетов.

Наша крыша почти готова. Карнизный свес не самая сложная часть, и из прилагаемых иллюстраций можно понять какие простые операции вам осталось произвести для завершения работ.

После карнизного свеса вам останется сделать обрешетку. Подробности выполнения этой работы можно прочесть в статье “Двускатная крыша дома своими руками”.

На этом наше описание можно завершить. Безусловно, довольно трудно в ясной и доступной форме описать сложный процесс возведения вальмовой крыши. Мы надеемся, впрочем, что тот, кто берется за подобные работы самостоятельно, сможет разобраться в процессе работы во всех тонкостях и добьется в итоге нужного результата. Если у вас все же возникают вопросы или дополнения, оставляйте их в комментариях.

И последнее, простая вальмовая крыша, на наш взгляд, со стороны выглядит довольно уныло, одно или несколько слуховых окон сделают ее гораздо более нарядной и радующей глаз.

Вальмовая крыша своими руками – пошаговая инструкция + видео

Автор Юлия На чтение 5 мин. Просмотров 11 Опубликовано Обновлено

Не придумало еще человечество ни одного практичного в использовании строения, не имеющего крышу над головой. А ведь погода не только в душе, но и в доме, как известно, имеет первостепенное значение. Здесь, естественно, речь не идет об известной песне. Поговорим о том, как грамотно и без плачевных последствий соорудить вальмовую крышу своими руками, характеризующуюся четырьмя скатами, два из которых имеют форму трапеции,  а два — треугольника (вальмы), которые и отличают ее от классической двускатной крыши.

Разновидности.

Вальмовая крыша может быть разной:

  • ломаной (вид достаточно сложных конструкций, поэтому должна сооружаться только профессионалами, хотя, стоит признать, выглядит он достаточно презентабельно): скаты в ней разного размера и соединены между собой под разными углами;
  • шатровой (такой вариант пригоден лишь для квадратных строений): все скаты в такой крыше одинаковы по длине и расходятся под одинаковым углом, начало которого идет с вершины крыши;
  • полувальмовой: здесь вальмы закрывают только верхнюю часть ската (возвышаются лишь над частью фронтона), не доходя до низа;
  • щипцовой (классической): с двумя скатами и фронтонами, на торцах скатов.

О последней, наиболее распространенном варианте, речь и пойдет далее.

Правила возведения вальмовой крыши своими руками.

  1. Выбирайте коньковый брус и стропила одной толщины и из одинакового материала, чтобы каркас со временем не начал «ходить» и не нарушил целостность конструкции.
  2. Короткие стропила следует крепить не к коньку, а к угловым стропилам, так же, как и при возведении обычной двускатной крыши. Следует обратить особое внимание на выдерживание углов уклона коротких стропил, которые должны равняться углам уклона угловых элементов конструкции.
  3. Отметим, если вы выбрали низкую вальмовую крышу, то следует продумать и дополнительные подстраховывающие элементы, которые поддержат тяжелые составляющие конструкции.
  4. Используйте только хорошо высушенный брус хвойных пород. И не забудьте о покрытии материала специальной пропиткой.

Особенности.

Построить вальмовую крышу самому, конечно, реально, но без определенных знаний можно допустить порой неисправимые ошибки. Дабы этого избежать, мы хотим предложить вам ознакомиться с рядом особенностей конструкции вальмовой крыши:

Конек (коньковый брус).

Основной несущий элемент конструкции, расположенный в центре постройки, к нему крепятся все остальные деревянные составляющие.

Угловые стропила (накосные стропила).

Это основные силовые элементы, которые представляют собой брусья толщиной с конек. Один конец каждого из них крепится к коньковому брусу, а второй выходит несколько за пределы здания.

Центральные промежуточные стропила.

Они проходят с концов конька на стены, выходя вниз по вальмам и скатам.

Стропила промежуточные.

Этот вид стропил не используется на вальмах, а крепится к коньку и проходит по скатам крыши вниз.

Короткие стропила.

Они не крепятся к центральному брусу (коньку) и имеют разную длину. Короткие стропила крепятся под одинаковым углом к накосным стропилам.

Подготовительный этап работ.

Произведите грамотные точные расчеты и разметку, которые смогут вам гарантировать надежность будущей крыши и составить чертеж. В этом вам поможет теорема Пифагора и таблица коэффициентов пропорций и соотношений между длиной стропил и их расположением. Обязательно используйте прописанные данные, это значительно увеличит точность необходимых расчетов.

  • Первым делом размечается ось по верхней обвязке дома с его торца.
  • Далее необходимо рассчитать 1/2 толщины конька, определив тем самым расположение первой части стропильной системы.
  • После приложите к размеченной линии один из концов замерной рейки, в то время как другой должен находиться на боковой стене. Таким образом, вы определитесь с местом расположения промежуточного стропила.
  • Затем установите один конец бруса на наружный угол стены, другой же — на свес крыши. Так удастся определиться с длиной стропильного свеса. Следующую деталь центральных стропил вычислите следующим образом: переместите замерную рейку на край боковой стены, после чего пометьте на ней расположение стропил (между верхней обвязкой и боковой стеной).
  • Аналогично предыдущему пункту повторите действия для оставшихся 3-х углов. Таким образом вы сможете отметить размещение торцов конька и промежуточных стропил.

Вальмовая крыша своими руками: пошаговая инструкция.

Установите вертикальные стойки, которые будут поддерживать коньковый брус. С помощью системы укосов произведите крепление к центральной балке.

Выполните крепление диагональных стропил, которые (напоминаем) должны иметь равную длину. Свесы же кровли могут отличаться на 50- 70 сантиметров. Уделите особое внимание стыковке конька, вальмы и диагональных стропил.

Рядовые стропила установите на расстоянии в 60 сантиметров, прикрепив к коньковому брусу и мауэрлату при помощи врубки после того, как будет произведен монтаж накостных. Используйте ригели и стяжки для дополнительной фиксации, шпильки для крепления мауэрлата. Чтобы рядовые стропила не создавали проблем с врубкой и креплением, они не должны касаться тех мест.

К диагональным планкам прикрепите с каждой стороны нарожники, которые свяжут мауэрлат с накосными стропилами.

Рядовые брусья с нарожниками необходимо установить под углом 90 градусов по отношению к коньку.

Исходя из того, какого размера ваше строение, вальмовую крышу, возможно, необходимо будет усилить. Это можно произвести  следующими методами:

  1. С помощью шпренгелей (брус, который перекидывается меж двух плечей мауэрлата, которые образуют угол) со стойкой, которые подопрут диагональное стропило.
  2. С помощью стоек-«полок», подпирающие стропила в центре. Их прибивают на перекрытие или затяжку.
  3. С помощью сдвоенных балок вместо одного бруса. Этот вариант актуален, если стропила чересчур длинные.

Видео

Рекомендую прочитать:

Планы навесов с шатровой крышей | Конструкции навесов с вальмовой крышей

Постройте навес до верхних стеновых панелей. После установки стеновых плит на стены сарая вы построите односкатную крышу, выполнив следующие шаги:

В наших планах сараев используется Конечный проект каркаса вальмовой крыши. Этот тип конструкции крыши означает, что вальмовые стропила опираются на первую обычную ферму.

На этом чертеже показаны различные типы стропил, используемых для обрамления вальмовой крыши.

Шаг 1: Постройте терминальное стропило и установите его на верхние плиты.

Отмерьте половину ширины сарая от конца сарая и отметьте верхнюю пластину. Это центральная линия Терминальных стропил. Установите стропило Терминал на верхние плиты и прикрепите его к плитам.

Отмерьте от этой точки 24 дюйма по центру вдоль верхних пластин стены и отметьте центральные линии остальных стропил. Вы можете переместить отметки более чем на 3/4 дюйма, чтобы их было легче увидеть после установки стропил.

Шаг 2: Установите обычное стропило, проходящее между бедрами.

Обычное стропило проходит между двумя бедрами, как и другие обычные бедра. Он устанавливается, чтобы поддерживать стропило Терминала и упростить установку вальмовых стропил.

Шаг 3: Установите тазобедренные стропила.

Установлены два вальмовых стропила. Проверьте верхний край вальмовых стропил, чтобы убедиться, что они такой же высоты, как и обычные стропила, которые были установлены.

Вы можете сделать это, используя прямую доску, уложенную от бедра до бедра, и убедившись, что общее стропило не слишком высокое или слишком низкое.Оно должно быть меньше 1/4 дюйма.

Шаг 4: Прикрепите стропила к тазобедренным стропилам.

Теперь вырежьте стропила и установите их между тазобедренными стропилами и верхней плитой. Вам нужно будет измерить перпендикуляр к центральному общему стропилу длиной более 24 дюймов и нанести отметку на бедрах, чтобы узнать, где центральная линия верхней части стропил домкрата будет находиться на бедрах.

Используйте прямую доску, уложенную перпендикулярно стропилам, чтобы проверить, что верхние края стропил находятся на одном уровне друг с другом при установке каждого стропила, чтобы крыша была плоской.

Шаг 5: Установите навесную систему бедра на противоположном конце.

Установите оконечные стропила и стропила Hip / Jack на противоположном конце сарая, следуя той же процедуре, что и с первым концом сарая.

Шаг 6: Установите общие стропила

Установите общие фермы / стропила между двумя концами навеса. Убедитесь, что макет 2′-0 “по центру

Шаг 7: Установите облицовочные доски.

Убедитесь, что концы стропил примерно одинаковой длины + – 1/4 дюйма, а затем установите облицовочную доску.

статей по теме

Как построить сарай описывает этапы строительства сарая.

Посмотрите наши видео о строительстве сарая

изображений, фотографий и векторных изображений Hip Roof

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваши возможности могут быть неоптимальными. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesMusicMusic ГлавнаяПремиумBeatШаблоныШаблоныДомашняя страницаСоциальные медиаШаблоныFacebook ОбложкаFacebook Mobile CoverInstagram StoryTwitter BannerYouTube Channel ArtШаблоны печатиВизитная карточкаСертификатКупонFlyerПодарочный сертификатРедакцияГлавная редакцияEnterta inmentNewsRoyaltySportsToolsShutterstock EditorMobile appsPluginsImage resizerFile converterCollage makerColor schemesBlogBlog homeDesignVideoContributorNews
PremiumBeat blogEnterprisePricing

Вход

Зарегистрироваться

Меню

FiltersClear allAll изображений
  • Все изображения
  • Фото
  • Vectors
  • Иллюстрации
  • Editorial
  • Видеоматериал
  • Музыка

  • Поиск по изображению

вальмовая крыша

Сортировать по

Самые актуальные

Свежий контент

Тип изображения

Все изображения

Фото

Векторы

Иллюстрации

Ориентация

Все ориентации

Горизонтальные

Вертикальные

Крыша Цветные продажа

Сарай с вальмовой крышей имеет современный вид, который хорошо сочетается со многими типами архитектуры.При таком стиле крыши все стороны крыши наклонены вниз к стене, создавая непрерывный карниз вокруг здания. Это делает шатровую крышу хорошим выбором для прибрежных участков или других мест, где могут быть сильные ветры, поскольку она очень долговечна в экстремальных погодных условиях.

Получить цитату

Изображение 1 из 22: Стандартный навес с шатровой крышей 12 × 16 с боковой обшивкой, дополнительной одинарной дверью и встроенным окном, ящиком для цветов, виниловыми ставнями, дополнительным цветом, закругленными дверями, рампой, крышей из кедра, куполом и флюгером

Изображение 2 из 22: Шатровая Крыша Сарай

Изображение 3 из 22: Садовый навес 12 × 14 с вальмовой крышей с виниловым сайдингом, дверьми из стекловолокна 15-Lite и куполом

Изображение 4 из 22: Садовый навес 10 × 10 с шатровой крышей, сосновой доской и обрешеткой, ставнями, закругленной деревянной одинарной дверью, кедровой крышей и куполом

Изображение 5 из 22: Садовый навес с шатровой крышей 8 × 12 с виниловым сайдингом, цветочными ящиками, дверьми 11-Lite и куполом

Изображение 6 из 22: 10 × 10 Garden Hip Roof Shed с двойной дверью для каретного двора

Изображение 7 из 22: Садовый навес 10х10 футов с шатровой крышей, сайдингом Smart-tech с рейками, закругленной двойной дверью с 12-дюймовыми петлями, пандусом и куполом

Изображение 8 из 22: Садовый навес 10 × 10 с шатровой крышей, обшивкой из досок и обрешетки, морилкой, деревянным окном 9-Lite, фасадным сайдингом внахлест и петлями с ремнями 12 дюймов

Изображение 9 из 22: Садовый навес с шатровой крышей 10 × 12 со ставнями

Изображение 10 из 22: Садовый навес с шатровой крышей 12 × 24 с виниловым сайдингом, дверью из стекловолокна Prehung 9-Lite, ящиками для цветов, ставнями и коньком

Изображение 11 из 22: Стандартный навес с вальмовой крышей 8 × 8 с боковой обшивкой, фрамугами в дверях и куполом

Изображение 12 из 22: Садовый навес 10 × 16 с шатровой крышей с 8-дюймовым обновлением стены, окрашенной подвесной транцевой дверью, цветочными ящиками, ставнями, 21-дюймовым куполом и флюгером

Изображение 13 из 22: Стандартный навес с вальмовой крышей 10 × 20 с закругленными дверями, ставнями, ящиками для цветов и коньком

Изображение 14 из 22: Стандартный четырехскатный навес 10 × 20 с дополнительными окнами, ставнями и ящиками для цветов

Изображение 15 из 22: Садовый навес 10 × 16 с шатровой крышей с виниловым сайдингом, транцевыми дверями, дополнительной одинарной дверью, окнами 24 ″ x 36 ″, пандусом и коньковой вентиляцией

Изображение 16 из 22: Стандартный навес с шатровой крышей 10 × 10 с дверью из окрашенного стекловолокна, сайдингом внахлест и ставнями

Изображение 17 из 22: Стандартный навес с шатровой крышей 10 × 12 с 8-футовыми стенами, окном 24 ″ x27 ″, закругленными деревянными дверями и куполом 16 ″

Изображение 18 из 22: Гараж с шатровой крышей 12 × 24 с окнами в гаражных воротах и ​​окрашенной двойной дверью из стекловолокна

Изображение 19 из 22: Садовый навес с шатровой крышей 10 × 20 с круглой деревянной дверью и дополнительными окнами

Изображение 20 из 22: Стандартный навес с шатровой крышей с виниловым сайдингом, раздвижной дверью для террасы, подвесной одинарной дверью 15 Lite, дополнительными окнами 40 ″ x60 ″ и куполом.

Изображение 21 из 22: Стандартный навес с шатровой крышей 10 × 18 с 8-дюймовыми стенами, нестандартными окнами, приподнятыми панельными ставнями, подвесной двойной дверью 15 Lite и ящиком для цветов

Изображение 22 из 22: Шатровая Крыша Сарай

Битумной черепицы, необходимой для вальмовой крыши Калькулятор

Рассчитайте количество асфальта или черепицы из стекловолокна, необходимое для покрытия вальмовой крыши.

Площадь вальмовой крыши равна площади двускатной крыши тех же размеров. Разница в том, какое количество гребня вам нужно, и сколько вы потратите впустую. Верхний конек будет короче для вальмовой крыши, но 4 ската увеличат необходимое количество коньковой перемычки, а из-за углов количество отходов будет больше, чем для двускатной крыши аналогичного размера.

В качестве примечания:
Одна упаковка стандартной черепицы = покрывает 33 кв. Фута в упаковке.
Но из-за всех доступных типов не все упаковки одинаковы по количеству содержащихся в них частей, длине отдельной черепицы и площади покрытия в квадратных футах в упаковке.Не все типы черепицы можно использовать для начальной полосы и необходимого конькового покрытия, или вы можете использовать коньковые колпачки для покрытия верхнего гребня и бедер. Вот почему для этого калькулятора требуется «квадратный фут, который покрывает одна упаковка», а результаты для начальной полосы и гребня находятся в линейных футах, необходимых для этих двух предметов, и не включаются в общее количество необходимых упаковок.

Инструкции

  1. Введите длину здания. (футы + дюймы)
  2. Введите ширину здания.(футы + дюймы)
  3. Войдите в свес карниза. (дюймы)
  4. Укажите наклон крыши. (подъем / 12 дюймов)
  5. Введите квадратный фут, который покрывает одна упаковка. (кв. фут.)
  6. Введите коэффициент потерь. (в процентах)
Результаты
Площадь крыши = общая площадь крыши в квадратных футах.
Длина хребта = верхний гребень плюс 4 бедра в линейных ступнях.
Стартовая планка = периметр крыши в линейных футах.
Всего требуется черепица = количество пакетов, необходимых для покрытия крыши, но без дополнительных пакетов, необходимых для покрытия коньков и начальных полос Посетите нас на

Если у Вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста Свяжитесь с нами

© 1998, VmNet.

типов крыш – Roofpedia

Типы крыш

Мы усердно работаем над созданием группы исчерпывающих статей, фактов, изображений и данных в отношении всех типов крыш , доступных для различных конструкций. Выше представлен список наших растущих ресурсов, в которых рассказывается о типах крыш на основе материалов и стиля. Не стесняйтесь просматривать наш материал.

Различные типы крыш

Если вы хотите узнать больше о различных типах крыш, то вы определенно попали на нужный кровельный веб-сайт.Этот раздел нашего веб-сайта посвящен предоставлению самой лучшей информации о различных типах крыш. Типы крыш можно разделить на три основные категории.

Стили крыш

На протяжении всей истории и особенно на протяжении последних нескольких сотен лет стили крыш менялись от местности к местности. Существуют различные конструкции, стили и формы крыш, которые были созданы для соответствия потребностям конструкции, которую они покрывают. Некоторые из основных требований, которые конструкция требует от крыши, – это защита от погодных условий, общая совместимость конструкции с существующей конструкцией и размещение внутренних элементов, таких как трубопроводы, электропроводка, вентиляция, изоляция, а иногда и

Двускатная крыша:

Двускатная крыша – один из самых простых стилей, когда дело касается крыш.Стиль двускатной крыши выглядит как перевернутая / перевернутая V. Двускатные крыши не идеальны для районов с сильным ветром, потому что они легко могут ловить ветер, как парус.

Плоская крыша:

Плоские крыши часто встречаются в коммерческих зданиях. Плоские крыши, безусловно, самые простые в строительстве, потому что у них небольшой уклон или вообще нет. Наиболее распространенными типами кровельных систем, используемых с плоскими крышами, являются резиновые кровельные системы.

Вальмовая крыша:

Вальмовые крыши – это обычная крыша в жилом стиле.Этот тип крыши сложнее построить по сравнению с плоскими крышами и двускатными крышами, поскольку они имеют более сложную стропильную и стропильную конструкцию. Вальмовая крыша имеет четыре наклонные стороны с нулевыми вертикальными линиями / стенами крыши. Вальмовые крыши могут быть как квадратными, так и прямоугольными.

Gambrel Крыша:

Лучше всего описать крышу сарая. На сараях чаще всего используется крыша в стиле гамбрел. Однако он также используется в жилищном строительстве.Преимущество этого типа крыши в том, что она обеспечивает много места на чердаке. Фактически, он предоставляет настолько много дополнительного пространства, что его часто превращают в спальни или другие жилые помещения.

Голландская шатровая крыша:

Голландская шатровая крыша в основном представляет собой шатровую крышу с небольшими двускатными крышами на каждом конце. Фронтоны можно использовать как вентиляцию.

Односкатная крыша:

Односкатная крыша в основном плоская, но имеет больший скат. Его часто используют для надстройки домов или крыш других стилей.

Мансардная крыша:

Мансардная крыша – французская конструкция, и ее сложнее построить, чем шатровую или двускатную крышу.

Крыша-бабочка:

Крыша типа «бабочка» не является широко используемым типом крыши. Она обеспечивает много света и вентиляции, но неэффективна для отвода воды.

Крыша двускатная крыша:

Крылатая двускатная крыша немного отличается от традиционной двускатной. Он варьируется от вытянутой наружу от пика крыши.

Крыша с А-образной рамой:

Этот тип кровли очень популярен для церквей, коттеджей, домов и других построек. Крыша действует как крыша и как стены конструкции.

Складная пластинчатая крыша:

Фальцованная пластинчатая крыша имеет ограниченное применение в частных домах. Это похоже на серию небольших двускатных крыш, расположенных рядом друг с другом.

Кровельные материалы

Еще один важный аспект кровли – это выбор материала.Некоторые материалы более распространены в определенных областях, и некоторые материалы идеально подходят для различных типов скатов / уклонов крыш, в то время как другие не идеальны для определенных уклонов крыши. Три основных ската крыши, которые определяют используемый материал, – это плоская крыша (без уклона или очень небольшой уклон), низкий уклон и крутой уклон.
Битумная черепица:

Битумная черепица – это наиболее часто используемый кровельный материал для крутых уклонов и жилых домов в США. Асфальтовая черепица различается по качеству и производится несколькими производителями.

Wood Shake:
;

Битумная черепица является источником вдохновения для современной асфальтовой черепицы. Как и в случае с битумной черепицей, сотрясения древесины перекрывают друг друга, делая крышу или сайдинг устойчивыми к погодным условиям. Обратной стороной тряски является то, что они часто требуют большего ухода, чем новый асфальт или черепица из стекловолокна. Положительный момент, чтобы поколебать неповторимый деревенский вид, который они придают структуре.

Сланцевая черепица:

Это черепица из камня. Сланцевая черепица создается из осадочной породы.Этот камень можно разделить на тонкие листы, которые идеально подходят для кровельной черепицы.

Металл:

Металл – очень распространенный материал, используемый для крыш. Существует множество различных типов металлических кровельных систем. Типы металла, используемого в доступных системах, варьируются от цинка до стали, меди, алюминия и олова.

Плитка:

Плитка – один из самых дорогих материалов для кровли. Хотя традиционная глиняная черепица, вероятно, является самым известным плиточным материалом, она не единственный.Другими материалами, которые используются для создания кафельных изделий, являются металл, бетон, сланец и различные синтетические составы.

Материал кровельной мембраны:

В эту категорию входит множество различных видов продукции для кровли, и фактически это число продолжает расти с развитием технологий и открытием. На плоских крышах используются мембранные кровельные изделия. Некоторые из различных марок или вариантов резиновых крыш – это модифицированный битум, термопластичная мембрана, epdm, однослойный, tpo, cpa, cpe, nbp и другие.

Шаг кровли

Уклон или наклон крыши являются решающим решающим фактором при принятии многих решений по кровле. В зависимости от угла наклона крыши можно или нельзя использовать определенные материалы. Шаг не только помогает определить, какие материалы можно или нельзя использовать, но также играет важную роль в чердаке, вариантах дренажа, устойчивости к погодным условиям, дизайне и сложности строительства и обслуживания.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.