Окантовка ванны плиткой по периметру

Если при отделке жилых комнат не возникает вопросов с выбором плинтусов (они подбираются под потолок или пол), то при оформлении ванны все иначе. Это помещение с повышенной влажностью и особыми требованиями к гигиеничности. К тому же, в большинстве случаев санузел облицован плиткой, что создает определенные трудности в подборе и монтаже окантовки вокруг ванны.

Какой плинтус выбрать для данного помещения, и как его правильно и надежно установить вы узнаете из данной статьи.

Содержание

1. Зачем нужна окантовка для ванны
2. Разновидности окантовки для купального резервуара
3. Керамический фриз
4. Пластиковый багет
5. Ленточная окантовка
6. Установка керамической окантовки
7. Установка ПВХ бордюра
8. Итог

Зачем нужна окантовка для ванны

Санузел – место для гигиеничных процедур, а поэтому оно должно быть максимально безопасным для здоровья человека. Если в щель между ванной и стеной попадет вода, может появиться плесень, грибок. Поэтому и возникает необходимость монтажа защитной планки.

Окантовка придаст ванне эстетически завершенный вид

Разновидности окантовки для купального резервуара

Раньше для того, чтобы замаскировать образовавшийся после установки ванны стык, использовали плитку, нарезанную на тонкие планки. Современные технологии позволяют сделать это белее качественно и быстрее.

Керамический фриз

В комнате, отделанной плиткой, уместным будет керамический бордюр. Такой плинтус между ванной и стеной замаскирует все стыки, защитив их от попадания воды. Материал хорошо переносит перепады температур, не меняет свой цвет, имеет разный рисунок.

Практичный и эстетичный керамический плинтус для ванны, фото

керамику можно повредить сильным ударом, при бережном отношении она прослужит долго.

Пластиковый багет

В оформлении санузла можно использовать и плинтус для ванны пластиковый. Он недорогой, легкий, имеет по краям мягкую резинку, способствующую лучшему сцеплению со стеной и бортиками резервуара. Чаще всего используется пластиковый плинтус для ванны двухсоставной. Сначала к стене крепится монтажная планка, а поверх нее устанавливается декоративная часть.

Пластиковый бордюр укомплектован уголками и заглушками

подбирая плинтус для акриловой ванны, отдайте предпочтение цветным изделиям. Белый бордюр ПВХ может со временем пожелтеть.

Ленточная окантовка

Хотите упростить установку окантовки на резервуар для купания – выбирайте л (рулон тонкой самоклеющейся гибкой ленты). Перед поклейкой изделия следует хорошо выровнять и высушить поверхность, на которую оно будет монтироваться.

Плинтус для ванны самоклеющийся может быть различной расцветки

если не подготовить правильно поверхность под поклейку ленточного плинтуса для ванны, то туда может попасть вода и бордюр отклеится.

Это основные виды окантовки резервуара. Планки из дерева, МДФ не подходят для этих целей, поскольку плохо противостоят влаге.

Установка керамической окантовки

Хотя плинтус для ванны – изделие простое, но, учитывая специфику использования санузла, при его монтаже следует придерживаться ряда правил. Только тогда изделие органично впишется в интерьер комнаты, и прослужит максимально долго.

Как приклеить плинтус на ванну? Сначала необходимо снять замеры, и провести разметку на стенах, по которым будет проложен бордюр. Далее при помощи болгарки керамические планки распиливают на необходимые размеры.

при порезке используйте специальные алмазные диски с мелким напылением, которые не испортят глазурь и края планки.

Стык между ванной и стеной очищают и просушивают

Планки из керамики можно монтировать на плиточный клей, герметик. Его наносят по периметру стыка, и затем прикладывают планку, слегка прижимая ее.

Установка керамических бордюров

В конце нижний и верхний края плинтуса герметизируют, обрабатывая затиркой для плитки.

для герметизации окантовки ванной лучше выбрать специальный влагостойкий состав.

Укладка керамического плинтуса на ванну – завершающий этап

Установка ПВХ бордюра

Пластиковую окантовку можно разделить на:

• плинтус для ванны на плитку – устанавливается после отделки плиткой, поверх нее;
• под плитку – монтируется перед плиткой, обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Но при необходимости замены бордюра, покрытие придется демонтировать.

Монтаж плинтуса для ванны под плитку и поверх нее

Монтаж бордюра вокруг резервуара для купания можно выполнить собственноручно. Наглядно продемонстрирует, как установить изделие видео:

Итог

Плинтус — необходимый элемент для ванны. Остановив свой выбор на определенном изделии помните, что оно должно выполнять основные функции: защищать стены от попадания влаги, образования плесени, скрыть мелкие недостатки ремонта, придать интерьеру завершенный вид.

Как установить акриловую ванну | АкваСан

Ванна из акрила имеет небольшую жесткость, поэтому нуждается в надежном неподвижном креплении. В противном случае она будет выгибаться, отходить, создавая тем самым видимый зазор, а также может сломаться под нагрузкой. При полном соблюдении технологии монтажа, подобные проблемы полностью исключаются. Сам процесс установки простой, поэтому может быть выполнен своими руками с минимальным объемом инструмента, присутствующим в каждом доме.

Способы установки

Конструктивно любая ванна может быть установлено несколькими методами. Выбор в пользу одного из них зависит от финансовой составляющей, поскольку они отличаются по фактическим затратам на материалы. Допускается монтаж несколькими путями:

• на ножки;
• на металлический каркас;
• на пьедестал из блоков.

Самым ненадежным вариантом является установка на ножки. В таком случае имеются крепкие упоры только внизу, и слабые фиксаторы к стенам. Однако такой метод наиболее дешевый и быстрый. Закрепление на каркас и строительные блоки, практически одинаковые по надежности методы, но остановка на первом варианте сохраняет возможность доступа к зоне под ванной, которое пригодиться для хранения бытовой химии, ершиков и прочих мелочей.

Монтаж на ножки

Стандартный монтажный комплект составляют:

• 4 ножки;
• 2 перекладины;
• фиксирующие флажки к стенке;
• набор крепежных элементов.

Перекладины прикручиваются саморезами к ванне в поперечном направлении, а уже к ним фиксируются по 2 ножки. Данный вариант крепления можно назвать приемлемым только при закреплении прямоугольной чаши с достаточно толстым дном. Он совершенно не подходит для угловых или хлипких ванн. Ножки могут входить в стандартную комплектацию покупаемой сантехники или закупается отдельно.

При выполнении монтажа ванны на ножки потребуется оборудование:

• перфоратор со сверлами по бетону, керамической плитки и металлу;
• разводные или рожковые ключи под гайки для ножек;
• отвертка;
• пузырьковый уровень.

Для установки ножек понадобится перевернуть чашу кверху. Под нее подкладывается ткань, поскольку акрил при трении способен поцарапаться. Также возможно изначально оклеить соприкасающиеся с полом поверхности скотчем, который в дальнейшем срывается не оставляя клейких следов, при этом все царапины он возьмет на себя.

Крепление ножек выполняется в последовательности:

1. С помощью линейки или рулетки на обороте дна ванны отмеряются и отмечаются поперечные линии за 4 см от края усиливающий пластины. Также размечается центр вдоль.
2. После совмещаются очерченные линии и центры планок, идущие в комплекте с ножками. По имеющимся в них отверстиям для крепления делаются отметки. По ним нужно просверлить отверстия под соответствующий диаметр крепежа. Их глубина составляет 4-7 мм.
3. Далее монтажные планки прикручиваются саморезами ко дну.
4. После надежной фиксации поперечных планок к ним прикручиваются ножки. Те состоят из пластиковых подпятников, впрессованных на шпильки. Сначала на шпильку прикручивается гайка настройки высоты, после этого ножка заводится в отверстие на планке и зажимается второй гайкой. Все выполняется рожковыми или разводными ключами.
5. Чаша переворачивается уже на ножки и смещается на место установки, где подстраивается по высоте. Это нужно делать только на месте ее постоянного расположения, поскольку ножки должны компенсировать возможный перекос уровня пола. Коррекция делается с помощью уровня.
6. После идеального выравнивания ванной по бортикам, выполняется установка пластин к стенам. Те выполняют поддерживающую функцию, препятствуя раскачиванию ванной под нагрузкой. Чтобы их закрепить, нужно с помощью карандаша обвести по стене под ванной нижний периметр бортников. Ванна отставляется, поскольку понадобится маневренность для работы с дрелью.
7. Монтажные пластины закрепляются на 4 мм ниже проведенной линии. Они устанавливаются по 2 крепления по ширине, и 4 по длине чаши. Если стены облицованы кафелем, то сначала применяется перо по керамике. После дальнейшее углубление делается ударным буром по бетону. Далее в отверстия устанавливаются дюбеля, и пластины прикручиваются шурупами.
8. Слив устанавливается до момента финального закрепления ванны, поскольку делать это в дальнейшем будет менее удобно.
9. Вода в ванной из акрила очень быстро остывает. На этапе монтажа дно и боковины можно утеплить с помощью обычной монтажной пены, тем самым повысив теплоизоляционные качества. В зависимости от размера чаши потребуется 1-2 баллона пены. Она наносится после монтажа ножек. Более раннее запенивание в дальнейшем помешает креплению сливной трубки.
10. После застывания пены ванна переворачивается на ножки и смещается на место. Ее нужно слегка приподнять, чтобы она села сверху на пластины, зафиксированные на стене.

Перед первым заполнением ванны необходимо снизу проверить зашла ли она на все пластины правильно. Данный способ монтажа не предусматривает фиксации по переднему длинному борту. В связи с этим при эксплуатации на него лучше не опираться. В том же случае когда чаша прилегает к стене одним коротким и одним длинным бортом, то монтаж на ножках крайне ненадежный.

Последовательность монтажа на каркас

Компоновка акриловой ванны на каркас из стали позволяет добиться большей устойчивости. При этом данный метод существенно дороже. Идеально, если каркас сделан специально под выбранную модель чаши и продается с ней в комплекте. Положительным моментам использования каркаса является большое количество нижних опор, а также точек фиксации по бортам со всех сторон.

Если производитель не предлагает специализированный каркас под выбранную модель, то лучше подобрать универсальные опоры. Их можно изготовить самостоятельно из деревянных реек или сварить из металлического профиля. Самодельные конструкции зачастую не имеют удобной системы регулировки, поэтому в дальнейшем при монтаже возникают различные затруднения.

Каркас сделан из рамы, в которую опирается дно чаши. К ней закрепляются вертикальные опоры, поддерживающие бортики. Сама рама может быть свареной или складываться из продольных и поперечных элементов, собранных с помощью болтового соединения по приложенному к изделию руководству.

Монтирование выполняется поочередно:

1. Для выполнения монтажа на каркас, ванна также переворачивается. Под ее бортики подкладывается ткань или они защищаются малярным скотчем.
2. Первым делом скручивается рама согласно инструкции. К ней прикрепляются вертикальные стойки, служащие распоркой между рамой дна и бортиками. Для их фиксации применяются шпильки, проходящие сквозь рамку и входящие в торец подпорки. Шпилька закручивается таким образом, чтобы упереться в бортик.
3. После сборки каркас прикручивается к чаше на имеющиеся в комплекте саморезы. Их длина подобрана таким образом, чтобы не пройти насквозь. Для фиксации саморезов потребуется предварительное углубиться сверлом диаметром 2-3 мм. Рекомендуемая глубина сверления 6 мм. Вертикальные упоры также прикручиваются к закладным пластинам на бортиках. Прежде нужно выкрутить их шпильки на равнозначное расстояние.
4. После крепления каркаса, к нему прикручиваются опорные ножки. В раме имеются заводские отверстия. В них закручиваются шпильки с контргайкой, после устанавливаются пластмассовые подпятники.

Обычно ванны с каркасом также комплектуются ПВХ экраном. Для фиксации последнего предусматриваются специальные монтажные пластины, фиксируемые на ножки. При их наличии на этапе установки ножек Г-образные пластины закрепляются на контргайки. Такой способ крепления позволяет настраивать высоту экрана.

Ванна переворачивается на ножки и устанавливается на место. После выполняется завершающая регулировка по уровню. Он прикладывается к бортикам вдоль, затем по поперечной оси. Также выполняется примерка экрана, и по необходимости регулируются его монтажные пластины.

В том случае если планируется утепление чаши, оно выполняется монтажной пеной после закрепления сифона и каркаса. Дальнейший монтаж продолжается после окончательного высыхания пены. Если та увеличив объем мешает монтажу, ее выступающие участки можно подрезать с помощью канцелярского ножа с новым лезвием.

Хотя каркас дает достаточно жесткое крепление, но монтажные пластины на стене обязательны, как и при установке ванны только на ножки. Процесс их крепления аналогичный:

1. На стене наносится разметка по нижнему ободку.
2. На 4 мм ниже сверлятся отверстия под приключение пластин.
3. Далее ванна возвращается на место, приподнимается и опускается на стеновые пластинки.

Экран прикручивается саморезами к пластинам на ножках. Имеющиеся шляпки шурупов закрываются идущими в комплекте заглушками. Установка экрана очень ответственный момент, поэтому предварительно нужно все тщательно отмерить, чтобы не получить смещенное отверстие.

Монтаж на строительные блоки

Наиболее экономным и надежным вариантом установки акриловой ванны является подготовка для нее основания из строительных блоков. В их качестве может использоваться кирпич, газобетон, пенобетон. Негативным моментом упора на блоки является потеря места под чашей, полезное для хранения вещей.

Расположение ванной на строительных блоках возможно в двух вариантах:

• на поперечных опорах;
• на пьедестале.

Оба варианта установки являются более продолжительными, чем размещение на ножках или каркасе. Однако они менее затратные. Самым быстрым и дешевым является строительство нижней опоры.

Расположение на нижнюю опору из кирпича или блоков

Для установки ванны данным способом потребуется подготовить:

• кирпичи или прочие строительные блоки;
• кладочную смесь;
• монтажный направляющий профиль для гипсокартона или металлический уголок.

При использовании красного кирпича потребуется всего 8 блоков для установки стандартной прямой ванны. Из них сворачиваются поперечные опоры, располагаемые аналогично установке ножек. Длина и высота поперечин составит 2 кирпича. Они укладываются на покупную или самодельную укладочную смесь. Для изготовления последней смешивается 1 часть цемента и 3 части песка. Смеси потребуется совсем малость, можно использовать даже плиточный клей в упаковке 2 кг.

Монтаж проводится поочередно:

1. Кирпич укладывается на тонкий слой смеси, при этом контролируется пузырьковым уровнем.
2. После того как смесь высохнет, сверху устанавливается ванна и под ее бортиками проводится разметка по стене.
3. По линии бортов закрепляется металлический профиль или уголок. Для этого в стене сверлятся отверстия с шагом 20-30см.
4. Далее на кирпичи и уголок наносится монтажная пена, и ванна устанавливается уже вместе с сифоном на место. В нее набирается вода, чтобы чаша села плотно. После этого ее нужно оставить, и слить воду лишь на второй день.

При выполнении монтажа таким способом, чаша прилипнет, поэтому не будет выгибаться под нагрузкой. При этом сохраняется достаточно много свободного простора под ней, которое при использовании поливинилхлоридного экрана можно занять бутылками с бытовой химией.

Установка ванны в чашу пьедестал

Более материально затратам, но очень надежным вариантом установки является строительство чаши из кирпича. Ее дно устраивается, как и подставки из 8 кирпичей, однако не требуется установка уголка или монтажных пластин на стены. Главный недостаток данного способа в полной потере доступа к пустоте под чашей. При строительстве пьедестала оставляется зазор для установки смотровых дверец для доступа к сифону с целью его обслуживания.

Строительство пьедестала осуществляется в очередности:

1. После изготовления нижней опоры требуется выложить, повернув кирпич на ребро, вертикальную чашу. Ее верхний ободок будет упираться в борта ванны, но не выпирать за их пределы. Укладка должна выполняться по уровню.
2. После отвердевания кладки на кирпичные бортики наносится монтажная пена, после чего сверху опускается ванна с сифоном. Она заполняется водой, и оставляется под нагрузкой на 12 часов.

При выполнении монтажа таким способом предварительное запенивание ванны для теплоизоляции не допускается. Однако кирпичный пьедестал способствует эффективному сохранению тепла.

Как закрыть зазор между ванной и стенами

После установки чаши, если та состыковывается с облицовкой, а не заходит под нее, непременно остается зазор. Его нужно обязательно герметизировать, поскольку вода будет затекать в пространство под ванной. Это возможно сделать несколькими способами:

• силиконовым герметиком;
• самоклеющейся бордюрной лентой;
• пластиковым уголком.

Наиболее бюджетным вариантом является использование силиконового, обязательно санитарного, герметика. Данный вариант применим только в том случае, если зазор составляет всего несколько миллиметров и является ровным по всей длине бортников. Герметик помалу загрязняется, и теряет благоприятный внешний вид. До его нанесения ободок чаши и стены оклеиваются скотчем. Важно, чтобы между двумя лентами в углу остался зазор шириной примерно 5 мм. После этого выдавливается силикон. Его излишки убираются резиновым шпателем. Ванне в это время надлежит быть полностью заполненной водой.

При отсутствии бумажного скотча герметик наносится по линии стыковки. Сверху примыкающие к шву части стены и бортика обрызгиваются мыльным раствором. Лишний клей собирается шпателем, при этом благодаря мылу он при растирании не прилипает к соседним поверхностям.

Можно приобрести бордюр с самоклеющимся основанием. Он выглядит красиво, но его покупка обойдется дороже, чем герметика. Постепенно бордюр начинает отклеиваться, поэтому нуждается в замене раз в несколько лет. Ванна наливается водой, и лента клеится по ее ободку на стыке со стеной. В углах она обрезается под 45 градусов, что дает аккуратный стык, который дополнительно герметизируется силиконом такого же цвета.

Также возможно приклеивание винилового уголка. Тот крепится на герметик. Который в этом случае наносится с избытком, чтобы под уголком не было пустого пространства для сбора воды. Данный вариант крепления лишь слегка дешевле использования гибкой бордюрной ленты. Он подходит только в том случае, если ванна закреплена достаточно жестко. Если это проигнорировать, то уголок вскоре оторвется по краям.

Совместно с акриловыми ваннами неприемлемо использовать керамический плинтус, поскольку он не обладает эластичностью. Такая чаша всегда немного подвижна, поэтому керамическая облицовка отвалится или пойдет трещинами. Она рассчитана для использования с чугунными или толстостенными металлическими чашами.

В идеале, чтобы длина ванны соответствовала ширине помещения. Но распространенной проблемой является присутствие зазора в 5-30 см между ванной и стеной. Он смотрится некрасиво и неаккуратно. Его рекомендовано закрывать полкой. Для наращивания в уровень с бортиком в ванной делается каркас из деревянных реек или металлического профиля. На сам каркас прикручивается вырезанная полка из влагостойкого гипсокартона или фанеры. Сверху такого основания приклеивается керамический декор, что и на стенах. При монтаже каркаса нужно учитывать, чтобы он был глубже уровня бортов на толщину гипсокартона, плиточного клея и плитки.

Наружная отделка

Наиболее простым решением для наружной отделки ванны является установка пластикового экрана. Он стоит недорого, ставится буквально за полчаса, при этом сохраняется возможность легкого доступа к полости под чашей. Однако недостатком такого решения является хлипкость. Экран деформируется при надавливании коленом, может сломаться от удара. В связи с этим вместо пластика зачастую делается облицовка керамикой. Основанием для ее поклейки служит:

• гипсокартон;
• перестенок из блоков.

В случае использования гипсокартона под лицевой частью ванны делается каркас аналогичный, что и при строительстве перестенка. По полу и стенам помещения напротив бортика чаши закрепляется направляющий профиль. Между ним распирается стоечный профиль. На сделанный каркас прикручивается лист гипсокартона. При этом предусматривается смотровое окно до коммуникаций. Сделанное основание грунтуется, и на него приклеивается керамическая плитка. При этом основание экрана следует утопить на 2-3 см, чтобы после прикручивания гипсокартона и поклейки плитки он был вровень с ванной. Также желательно, чтобы окантовка бортика выступала над перегородкой, а не была с ней заподлицо. Тогда небольшие колебания при нагрузках не будут заметны

Более надежным, но трудоемким вариантом является строительство экрана из блоков, таких как кирпич или газобетон. Он не потребуется, если чаша изначально была установлена на пьедестал из кирпича. Из блоков складывается стенка, утопленная к чаше, которая и облицовывается плиткой. В ней оставляется проем под ревизионное окно напротив стока. Благодаря крепости перегородки можно использовать тяжелый люк с механизмом скрытого монтажа. Более простым решением будет установка пластмассовых дверец, но они выглядят менее эстетически привлекательно. При постройке такого экрана можно сделать невысокую нишу от пола под ванну. Это позволит подходить к бортикам вплотную, не упираясь стопами. Желательно при затирке межплиточных швов вокруг ванны применять фугу со скрепляющей добавкой. Это исключит ее высыпание и сильное потемнение при намокании. С целью экономии за пределами мокрых зон может использоваться обычная затирка.

В магазине сантехники «АкваСан» можно заказать акриловые ванны, а также ножки и каркасы для их монтажа. У нас имеется широкий ассортимент экранов, сифонов, и других мелочей, которые потребуются для выполнения надежной установки. Сделать заказ можно позвонив по контактному номеру, или оформив покупку через корзину на сайте.

ванная комната – Что мне использовать для герметизации по периметру кафельного пола?

спросил 7 лет, 11 месяцев назад

Изменено 7 лет, 2 месяца назад

Просмотрено 52к раз

Недавно я выложил плиткой пол в ванной (ничего особенного, просто комната 7 на 5). Между плитками я использовал отшлифованную затирку, и это сработало хорошо, но я не знаю, что использовать по периметру пола. Между кафельным полом и стеной есть зазор — он колеблется от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма. Должен ли я использовать затирку здесь также? Или что-то другое?

Со временем я планирую сделать основу, так что щели не будет видно ни на что.

Под плиткой твердая влагостойкая бумага (два слоя и черновой пол). не нужно ничем заполнять зазоры, просто поднимите молдинги плинтуса и закончите работу

5

Много полезной информации об укладке плитки можно найти у The Floor Elf

У него есть краткий обзор затирки и герметика. Термин, который он использует, – «изменения в простом» и является хорошим аргументом в пользу использования герметика. Поскольку вы будете класть плинтус, его действительно не будет видно, поэтому найти идеальное сочетание по цвету не проблема.

Вот краткое изложение статьи: Затирка или герметик, статья

Использование герметика при смене плоскости

Есть несколько преимуществ использования герметика в углах и любых других местах. область, где может быть изменение плоскости или где плитка встречается с другой такой материал, как ванна или раковина.

1. В отличие от затирки, вы можете использовать герметик в углу, где плитки прилегают друг к другу. Он будет прилипать к лицевой стороне плитки. вместо того, чтобы захватить пространство между плитками.
2. Герметик гибкий. Если есть какое-либо движение, герметик достаточно гибкий, чтобы двигаться вместе с ним и оставаться на месте. Он не треснет или упасть.
3. Герметик водонепроницаем, а раствор — нет. Вода будет собираться в углах, например, там, где ваша плитка соприкасается с ванной, больше, чем на лицевой стороне. плитка.
4. Если ваш герметик трескается или его необходимо заменить, это легко сделать.

Единственными двумя недостатками использования герметика вместо цементного раствора являются

1. Необходимо периодически удалять и заменять герметик.
2. В зависимости от вашего выбора затирки, вы, возможно, не сможете найти герметик, который точно подходит.

Первой причиной я считаю просто регулярное обслуживание и последнее представляет меньшую проблему, так как большинство крупных производителей цементного раствора продают соответствующий герметик.

Когда я переделывал пол в ванной, этот сайт был огромным ресурсом.

3

Я сам выкладывал плиткой полы, укладывал основание, дерево и плитку в той или иной комнате. Я также спускал воду в туалетах, и они переполнялись. Конструкция домов с деревянным каркасом по своей сути позволяет воде, которая естественным образом стремится к самой низкой точке, находить зазоры на линии плиты до подстилающего слоя (и плитки!!) по всему периметру любой ванны. На мой взгляд, в нем много места, чтобы вместить много потенциально неприятной воды, если вы хотите это так назвать. Хотя расширение и сжатие материалов, из которых состоит напольное покрытие в деревянном каркасном доме, очень мало, я укладываю свою плитку достаточно близко к плите, когда гипсокартон обрезается достаточно высоко. Когда гипсокартон не оставляет места, чтобы подвернуть его под обрезанный край, я подгоняю его достаточно близко, чтобы закрыть щель основанием, как это и должно быть сделано в любом случае. Я хочу отметить, что в любой ситуации я заполняю зазор опорным стержнем, если он в этом нуждается, вдвигая его чуть ниже поверхности, и наношу на все это хорошее количество герметика, чтобы герметизировать пол к стене. Я заливаю герметик в угол, чтобы нижняя часть гипсокартона была покрыта герметиком, чтобы он не впитывал ничего на полу. Чтобы установить деревянную основу, я отпилил нижний нижний угол рубанком или столом, чтобы освободить место для заливки герметика, который находится на месте.

Это может быть немного чересчур после всего этого, но я использую герметик на нижнем краю моего основания, который я наложил, чтобы герметизировать основание к полу. Это наносится на основу после того, как она вырезана и примерена на место. Снимаю, добавляю герметик, устанавливаю и прибиваю с нажимом, вдавливая.

Я больше не буду использовать затирку. Я выполнил одну работу, и плитка треснула из-за незначительного смещения каркаса, о котором я упоминал ранее.

Я бы использовал гибкий герметик, такой как силикон. Силикон доступен в большинстве цветов, чтобы соответствовать затирке. Он позволит двигаться в случае любого расширения/сжатия, предотвратит попадание воды в зазор между плиткой и стеной и не потребует замены в течение как минимум 20 лет.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

балок — Нужна ли мне гвоздевая кромка по периметру моей комнаты для моего нового чернового пола AdvanTech?

спросил 2 года, 8 месяцев назад

Изменено 2 года назад

Просмотрено 2к раз

Я вырвал оригинальный пол из викторианской эпохи 1910 года, чтобы выровнять балки и установить новый прочный черный пол. Я использую черновой пол AdvanTech T&G толщиной 3/4 дюйма, приклеенный и привинченный к новым сестрам.

Я хотел бы знать, нужно ли мне устанавливать блокировку, чтобы обеспечить кромку гвоздя по периметру комнаты, где балки упираются в кирпичные стены. Оригинальный пол не имел края гвоздя. В некоторых местах установить блокировку будет довольно легко, но есть механические элементы, которые усложняют ее установку в других. Есть места, где я не могу установить край гвоздя в пределах 6 дюймов от наружной стены.0017 Если я не установлю кромку для гвоздей, вероятно ли, что у меня будет заметный отскок?

Если мне нужно установить кромку для гвоздей, но я не могу установить на место балку во всю высоту, добавит ли 2×4 достаточную жесткость, чтобы окупить затраты энергии на установку?

Если мне нужно установить край для гвоздей, но я не могу установить его в пределах нескольких дюймов от наружной стены, нужно ли мне просто установить его как можно ближе или это просто пустая трата времени?

Что ваш типичный подрядчик сделал бы в этом сценарии?

Любителям старых домов, которые хотят наорать на меня за то, что я выбросил старые сосновые доски, знайте: я сделал все, что мог, чтобы спасти старый пол. По целому ряду причин этого просто не было в картах.

Обновление: Просто на всякий случай не стал ставить блокировку по периметру. 5 месяцев спустя и нет заметной разницы между жесткостью системы перекрытий между серединой комнаты и периметром. Спасибо за помощь!

• балки
• черновой пол
• блокировка

Если я не установлю кромку для гвоздей, вероятно ли, что у меня будет заметный отскок?

Нет, потому что ты не можешь стоять так близко к стене. Единственный свободный край находится прямо у стены

Если мне нужно установить край для гвоздей, но я не могу установить на место балку во всю высоту, добавит ли 2×4 достаточную жесткость, чтобы окупить затраты энергии на установку?

Да. 2×4 более чем достаточно для этого диапазона и использования

Если мне нужно установить край для гвоздей, но я не могу установить его в пределах нескольких дюймов от наружной стены, нужно ли мне просто установить его как можно ближе или это просто пустая трата времени?

Подходит как можно ближе. Подумайте о том, насколько сильно может согнуться фанера, если вы хотите согнуть ее, скажем, на 4 дюйма от края, что почти невозможно

Что ваш типичный подрядчик сделал бы в этом сценарии?

Когда я был подрядчиком, я обычно не беспокоился об этом. 3/4-дюймовый слой очень жесткий (и рассчитан на 24-дюймовую ось), и, как я уже заметил, никто не может в любом случае стоять близко к стене. Если бы это был плиточный пол, я бы с большей вероятностью добавил его, поскольку плитка очень чувствительна. Я считаю, что добавление блокировки уменьшит поток воздуха на внешней стене в подполье и, следовательно, увеличит влажность и, вероятно, проблемы с гниением или плесенью.

Я сделал это в обоих направлениях в прачечной/дамской комнате, которую я закончил в прошлом году.

Вдоль одной стены я установил пластины для гвоздей, которые вы описали.

Вдоль другой стены я этого не делал, отчасти потому, что подошва для стены должна была быть опущена перед полом, чтобы провести водопровод. Также в этой области есть стиральная машина / сушилка и раковина, поэтому нет пешеходного движения.

В любом случае инспектор остался доволен.

2

Я решил, нужна ли мне блокировка, положив 2 куска пола друг на друга и встав на середину пролета. Если прогиб чрезмерный и это высокая проходимая зона, например, входная дверь, я блокирую (обычно я блокирую вход перпендикулярно).

Стену я не блокирую в большинстве случаев, если не заметен изгиб двух досок, помните, что когда вы склеиваете и прибиваете гвозди, доски фиксируются на месте. Если я чувствую, что новый сабвуфер T&G изгибается намного сильнее, я делаю толщину, но обычно это требуется только для полов 24” OC, однако я обычно использую 1-1/4 T&G с тонким наложением. Для винила и ковра. Плитка Я использую подложку сверху, а затем плитку.

Каков ваш план этажа? Немного дополнительной информации было бы полезно.

2

Блокировку вдоль стены я бы точно поставил. Дело не в поддержке пола, дело в том, чтобы отклонить часть отскока. Блокировка 2×4 как можно ближе к стене более чем достаточна.

Также не уверен, почему вы сделали надрезы на новой балке для электричества (конечно, кажется, что вы могли провалиться под нее), но я бы тоже заблокировал каждую сторону этой балки.