Ввод электричества в квартиру | Ремонт электрики
Ввод электричества в квартиру.
Электропитание квартир в многоквартирных домах осуществляется по-разному. В домах старой постройки оно поступает в квартиру от общего этажного распределительного щита по двухпроводной системе (проводам L и PEN). В большинстве случаев распределительные щиты в квартирах не предусматриваются, а электричество сразу распределяется через распаечные коробки по помещениям. Безусловно, в этом есть большие неудобства. Поэтому в случае серьезного ремонта перед владельцем остро ставится вопрос о современной организации электрообеспечения внутри квартиры. Сюда могут входить и монтаж новой проводки, и установка внутреннего распределительного устройства, и замена элекгроустановочных изделий. Установка своего распределительного щита позволяет увеличить число квартирных групповых линий, обеспечив каждую из них своей защитой. Такое решение создает удобства при обслуживании системы электрообеспечения, а также повышает ее надежность и безопасность.
В современных домах ноной постройки от этажного щита электропитание подается по трехпроводной системе (провода L, N и РЕ) на квартирный распределительный щит.
В домах старого фонда часто применяется четырехпроводная система питания TN-C. В этой системе по стояку проходят три фазных провода (LI, L2, L3) и провод PEN, совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В квартиру же приходят один фазный провод и PEN-проводник Такая система не предполагает создания защитного заземления, что при нормальном режиме работы оборудования не представляет никакой опасности.
Но в случае соприкосновения токоведущих частей с токопроводящим корпусом какого-либо устройства существует высокая вероятность поражения электрическим током. Единственным способом защиты в этом случае становится УЗО.
Зачастую (при отсутствии на вводе проводника РЕ) для организации защитного заземления защитные провода от розеток сводят в отдельную коробку, откуда провод сечением не менее 2,5 мм2 проводят к этажному щиту и присоединяют к его металлическому корпусу.
Такое решение может представлять опасность для окружающих (в случае плохого заземления самого корпуса щита) и требует обязательного согласования с владельцем электрических сетей дома.
Внутридомовые сети многоэтажных квартир чаще всего принадлежат жилищно-коммунальным управлениям или другим подобным организациям, выполняющим сходные функции. Там можно получить акт разграничения балансовой принадлежности, где указывается выделенная мощность на квартиру, схема подключения квартиры и т. д.
В современных многоквартирных домах питание осуществляется по системе TN-C-S. В этом случае проводник PEN разделяется на проводники РЕ и N, как правило, на вводном устройстве всего дома и с этажного щита в квартиру вводятся три провода (L, N и РЕ), что позволяет создать эффективную систему защиты. Квартирные распределительные щиты устанавливаются рядом с вводом кабеля в квартиру на высоте 1,4—15 м от пола в зоне свободного доступа. Рядом со щитом не должно быть нагревательных приборов и источников открытой воды.
Они монтируются согласно предварительно разработанной электрической схеме открыто на стене или в скрытой нише.
Навесной щит крепится на стену. Для его монтажа не требуется проводить «грязных» и шумных работ. Современные навесные щитки вполне эстетичны и несмотря на то что выступают за плоскость стены, очень часто используются при ремонте проводки. Выбираются они по количеству устройств защиты и управления для соответствующих групп электропитания. Щиты обычно комплектуются элементами крепежа, DIN-рейками для установки защитных устройств и соединительными колодками для подключения проводов.
Выбирая то или другое защитное устройство, следует получить от продавца исчерпывающую информацию о характеристиках и качестве изделия. Уважающий себя производитель всегда дает достаточный объем технической информации. Если же ее не удается получить, лучше воздержаться от покупки и поискать необходимое устройство в другом месте.
Распределительный щит можно смонтировать и в закрытой нише, но при этом нужно предусмотреть достаточное пространство для размещения всех необходимых устройств, а также их коммутации.
Схема организации электропитания стандартной квартиры с однофазным вводом по системе TN-C, т.е. нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике на всем его протяжении.
На входе на фазный и нулевой провод установлены однополюсные автоматы для защиты всей цепи от токов перегрузки и короткого замыкания Для одновременного срабатывания от объединяются при помощи специальной насадки на рычаги управления От главных автоматов провода электропитания через счетчик подключаются к устройству защитного отключения (УЗО), что является ошибкой. Простое УЗО должно устанавливаться в схему электропроводки после защитного автомата. Причем номинал УЗО по рабочему току должен быть больше или равен номиналу автомата защиты. Делается это для того, чтобы при перегрузке первым отключался автомат защиты, а не УЗО. Далее электросеть разделена на три группы, защищенные однополюсными автоматами защиты (освещение, розетки и стиральная машина).
Описанный выше процесс ввода электричества в квартиру предполагает наличие необходимых комплектующих и инструментов, которые можно приобрести в специализированном магазине et-market.
com.ua. Остается пожелать нашим читателям успехов, и «да будет свет» в вашем доме!
Ввод Электричества в Квартиру
Рейтинг: 5 / 5
Пожалуйста, оцените Оценка 1Оценка 2Оценка 3Оценка 4Оценка 5В многоквартирных домах электропитание может осуществляться по-разному. В старых домах оно поступает по двухпроводной системе (PEN и L проводам) от общего распределительного щита в квартиру. Зачастую в таких квартирах распределительные щиты не устанавливаются.
Здесь электричество распределяется сразу по помещениям через распаечные коробки. Конечно же, такой способ имеет массу неудобств. Так в случае ремонта владельцу квартиры предстоит решить вопрос об организации современного электрообеспечения внутри квартиры.
Это может быть как монтаж внутреннего распределительного устройства, так и смена старой проводки и электроустановочных изделий.
Свой распределительный щит увеличит количество квартирных групповых линий, а также обеспечит своей защитой каждую из них. Таким образом, повышается безопасность и надежность электрообеспечения, а также создается удобное обслуживание системы.
В домах новой постройки подача электропитания происходит по трехпроводной системе (N, L и РЕ провода) от этажного щита на распределительный щит, который находится в квартире.
В домах дореволюционной постройки (так называемый старый фонд) используется TN-C – четырехпроводная система питания. В такой системе по стояку проводят 3 фазных провода (L1-L3) и провод PEN. Последний совмещает роль нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. В квартиру приходят лишь 2 провода: PEN-проводник и 1 фазный провод.
Создание защитного заземления не предусматривается в данной системе. К тому же при нормальной работе приборов она абсолютно не представляет опасности.
Однако если произойдет прикосновение токоведущих частей с токопроводящим корпусом устройства, есть риск поражения током.
В данном случае УЗО – единственный способ защиты.
Если отсутствует проводник РЕ на вводе, чаще всего для создания защитного заземления сводят защитные провода от розеток в отдельную коробку. А уже оттуда провод проводят к щитку на этаже и присоединяют к металлическому корпусу. Если корпус щита имеет плохое заземление, то такой вариант влечет опасность для окружающих. Перед тем как принимать подобное решение, необходимо согласовать его обязательно с владельцем электросетей дома.
Зачастую внутридомовые сети многоквартирных домов находятся в распоряжении жилищно-коммунальных управлений либо же прочих организаций, исполняющих подобные функции. В этих учреждениях можно получить схему подключения квартиры, а также акт разграничения балансовой принадлежности, в котором отображается мощность, выделенная на квартиру.
В многоквартирных современных домах питание подается по системе TN-C-S. Проводник PEN делиться на 2 проводника – РЕ и N. В квартиру, как правило, вводится 3 провода с этажного щита и на вводном устройстве дома.
Следовательно, образуется эффективная система защиты. В зоне свободного доступа недалеко от ввода кабеля в квартиру монтируются распределительные щиты (квартирные) на высоте 1,4—15 метров от пола.
Рядом с расположенным щитом не должно находиться источников открытой воды и нагревательных приборов. Они устанавливаются в скрытой нише или открыто на стене в соответствии с ранее составленной электрической схемой.
Крепится навесной щит на стену. Внешний вид у него эстетический. Его монтаж не требует никаких шумных и «грязных» работ. Такой щит довольно часто используется во время ремонта проводки. Выбирается он по числу устройств управления и защиты для групп электропитания. Обычно навесные щиты комплектуются элементами крепежа, соединительными колодками и DIN-рейками. Все это необходимо для подключения проводов и установки защитных устройств.
При выборе защитного устройства необходимо узнать у продавца всю информацию о качестве и характеристиках изделия. Уважающие себя производители всегда предоставляют полный объем технических данных.
Если консультант не может вам рассказать необходимых сведений, желательно воздержаться от приобретения устройства и поискать его в другом магазине.
Монтировать распределительный щит можно и в закрытой нише, однако в таком случае нужно предусмотреть пространство для расположения всех нужных устройств и их коммутации.
В стандартной квартире схема организации электропитания представлена как системе TN-C с однофазным вводом, то есть нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены одним проводником по всей его длине.
На нулевой и фазный провод на входе для защиты установлены однополюсные автоматы. Они оберегают от короткого замыкания и перегрузки. Чтобы автоматы одновременно срабатывали, их объединяют специальной насадкой, которую надевают на рычаги управления.
Если провода электропитания подключены к УЗО через счетчик от главных автоматов – это ошибка.
Устройство защитного отключения (оно же УЗО) устанавливается после защитного автомата.
К тому же по рабочему току номинал УЗО должен либо равняться либо быть больше номинала автомата защиты. Это необходимо, чтобы во время перенагрузки первым делом отключался автомат защиты, но никак не устройство защитного отключения.
Далее электросеть делиться на 3 группы, которые оснащаются однополюсными автоматами защиты. К примеру, розетки, освещение и стиральная машина.
Понравился материал? поделись им.
- Jelektrik.By
- Статьи
- Проводка
Добавить комментарий
Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция, схема, фото
Монтаж электропроводки в квартире не такой долгий и затратный, как монтаж электропроводки в доме.
Это связано с тем, что нет необходимости чертить линию внутри корпуса, ведь это предусмотрено застройщиком.
Прокладка кабелей в помещениях состоит из следующих этапов:
- составление схемы;
- расчет количества необходимых материалов и электроарматуры;
- разметка и штробление стен; крепление кабеля
- ;
- установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
- сборка вводного щитка; Проверка строки
- тестером.
Следует отметить, что на сегодняшний день открытая проводка в квартире уже не используется, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.
- Диаграмма
- Подбор оборудования и средств автоматизации
- Электропроводка и требования
- Подключение розеток и выключателей
- Соединение автоматов и УЗО
Схема
Схему электропроводки в квартире легко сделать своими руками.
Отправной точкой схемы является расположение распределительного щита в квартире. Обычно это место – коридор, рядом с входной дверью, на высоте около 1,5 метра от пола.
При составлении схемы рекомендуем учитывать следующие советы, нормы и правила:
- В квартирах запрещается штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные ворота. Об этом мы подробно поговорим ниже.
- Трасса квартирной электропроводки должна быть строго вертикальной и горизонтальной вдоль стен. Это требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. Например, по расположению розетки можно узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не забить в нее гвоздь, когда будете вешать картину.
- Поворот гусеницы должен осуществляться только под прямым углом.
- Лучше всего провести линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механических повреждений и не скажется на удобстве ремонта). Также возможна установка на пол, а не на потолок, с помощью специального электротехнического плинтуса.
- Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота автоматических выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиП, а, как правило, составляет либо 80 см, либо 150 см. По евростандарту выключатели лучше устанавливать ниже, кроме того, это будет больше. удобно, чтобы дети включали свет при необходимости.
- Розетки монтируются внизу (20-30 см от пола), но при необходимости могут располагаться на любой высоте (например, на кухне над столешницей). Рекомендуется для 10 кв. метров площади для установки не менее одной розетки, и не менее 1 розетки на комнату. На кухне количество продуктов должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не менее 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна должно быть не менее 10 см.
- В каждой комнате должна быть распределительная коробка.
- Перед прокладкой электропроводки в квартире тщательно спланируйте расположение бытовой техники и мебели. Бывает, что после электромонтажных работ изделия могут быть накрыты мебелью, либо шнуры от бытовой техники не доходят до источника питания.
- В ванной комнате должно быть не менее 2 розеток (одна для подключения стиральной машины, вторая для фена). Но прочитайте статью «розетки в ванной» об их правильном расположении. Одним словом, розетки должны иметь защитные шторки или находиться в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.
Но прочитайте статью «розетки в ванной» об их правильном расположении. Одним словом, розетки должны иметь защитные шторки или находиться в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.Кстати, если говорить о ванной и кухне, то современным решением является система защиты от протечек воды. Он позволит вам спасти свое жилье и жилье соседей от затопления во время чрезвычайной ситуации или если вы забудете отключить воду. Итак, на этапе ремонта и монтажа электропроводки в квартире для защиты от протечек нужно прокладывать отдельный кабель от щитка. Модуль управления должен быть подключен к сети переменного тока с помощью устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального выключателя с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее об этом можно прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.
Наверняка Вам будут полезны эти статьи:
- схема электропроводки в трехкомнатной квартире; Схема электропроводки
- в однокомнатной квартире.
Подбор фурнитуры и автоматики
При выборе выключателей и розеток обратите внимание на способ их установки – внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то покупать нужно только изделия для внутреннего монтажа. Для соединения проводов необходимо использовать винтовые или рычажные клеммники (типа Wago), колпачки или гильзы СИЗ. Также возможно соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно ПУЭ 2.1.21). Поэтому покупать изделия для соединения проводов нужно с запасом.
Выбирайте известных производителей автоматических выключателей и УЗО, ИЭК и КЭАЗ из бюджетного сегмента, и Schneider Electric, ABB и Legrand из среднего и верхнего.
Обязательно включите в схему подключения УЗО на 30 мА, защищающее от поражения электрическим током. Для ванной рекомендуется установить отдельное УЗО 10 мА. Номинал УЗО выбирается выше автомата. Допустим, если автомат на 16А, то УЗО ставится на 25А.
Если автоматический выключатель рассчитан на 25 А, устройство защитного отключения должно быть рассчитано на 32 А и т. д.
Не знаете, какой кабель выбрать? Значит кабель должен быть медным. Для проведения электропроводки в квартире своими руками можно выбрать медный кабель ВВГнг или NYM. Это одни из самых подходящих марок проводов на внутреннем рынке. Для освещения выбирайте сечение 1,5 мм.кв. и защитить автоматом на 10А, проложить кабель 2,5 мм.кв по розеткам. и поставить автомат 16А. Для подключения электроплиты и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защитить автоматом 25А.
Если вы хотите, чтобы электропроводка в квартире была в безопасности, поставьте в щите реле напряжения, защищающее от перенапряжения в сети в результате перекоса фаз, что часто наблюдается в старом жилом фонде из-за обрыва нуля.
Схема сборки щита может быть такой (на ее основе достаточно подобрать комплектующие):
Если в квартире предусмотрено заземление, то схема будет следующей:
требования
Первый и очень важный момент, о котором следует знать перед началом электромонтажных работ – в панельных домах (хрущевках) чаще всего нельзя обшивать стены согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г.
N 73- ПП «О порядке проведения реконструкции помещений на территории жилых домов города Москвы. Также согласно Постановлению Правительства № 508 (пункты 11.3 и 11.11 Приложения № 1) запрещается штробить несущие стены.
В этом случае будет рационально провести проводку по существующим каналам, полу или под потолком (если планируется натяжной или натяжной потолок). Первый и последний вариант предпочтительнее. Если в квартире меняется проводка и планируется обшивка стен гипсокартоном, отличным решением станет проводка из гипсокартона.
Важно! Сбрасывать потолок в квартире категорически запрещено! Единственный вариант, при котором можно сделать штробы на потолке – это, прежде всего, нанесение на потолок дополнительного слоя штукатурки, в котором будет спрятан кабель. Этот слой уже можно аккуратно загрунтовать, не касаясь монолита.
Тех. самый простой вариант – провести линии от щитка к розеткам и выключателям по потолку, каналам или полу, а там уже придется делать вертикальные штробы и так называемые колодцы для установки подрозетников.
Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, если вы решили провести электропроводку в квартире своими руками – шумные работы разрешены с 9 до 19 часов. (кроме воскресенья) с часом тишины с 13 до 15! Стробинг относится к шумной работе и может не только вызвать гнев соседей, но и стать причиной штрафа (от 1 до 5 тысяч для физических лиц).
Вернемся непосредственно к прокладке квартирной электропроводки. Как мы уже говорили ранее, длину проводников нужно покупать с запасом. Этот запас пойдет на их межсоединение (с каждой стороны внешняя оболочка кабеля снимается на 5-10 см) и на соединение розеток, выключателей, светильников (запас по длине от 10 до 15 см).
О том, как правильно провести электропроводку в квартире, не нарушая правил, рассказывается в видео:
Подключение розеток и выключателей
Этот этап достаточно простой, нужно подключить все розетки и выключатели в квартире.
Для этого в штробы и специальные ящики устанавливаются стробоскопы. Рекомендуем «посадить» эти элементы на алебастр, так как он быстро и надежно цепляется за стену.
Нет смысла несколько раз писать одно и то же, поэтому предлагаем список статей, с которыми необходимо ознакомиться:
- Как установить распределительную коробку в стену
- Как подключить евророзетку
- Как настроить выключатель света
- Как подключить коммутатор к сети
Подключение автоматов и УЗО
Последний этап электромонтажа в квартире – сборка вводного щитка. По схеме необходимо подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложностей с подключением этих устройств возникнуть не должно – подводящий провод наматывается сверху, а отводящий к распределительной коробке снизу. О том, как подключить УЗО мы рассказали. Подключение автоматического выключателя тоже не составит труда, даже к электрическим чайникам. Наглядно процесс установки этих устройств вы можете увидеть на видео ниже:
Устанавливаем УЗО в щиток
youtube.com/embed/Yr8S-0dpNgg” allowfullscreen=”allowfullscreen”> Подключаем автомат
После того, как все защитные устройства в квартире подключены, необходимо провести мультиметром целостность проводки, чтобы убедиться в правильности проделанной работы. Лучше всего для этих целей вызвать электрика, чтобы опытный специалист все проверил. Услуги по проверке готовой проводки стоят не так дорого. Если проблем не обнаружено, смело включайте автомат и проводите первые испытания готовой линии.
Вот по этой технологии можно сделать электропроводку в квартире своими руками. Надеемся, что предоставленные пошаговые инструкции, схемы и требования помогли вам провести электромонтаж безопасно, а главное, с соблюдением всех норм и правил.
Аналогичные материалы:
- Как заменить проводку в квартире
- Замена проводки в хрущевке
- Как выбрать УЗО в квартиру
- Как сделать заземление в квартире
- Схема подключения без распределительных коробок
Опубликовано: Обновлено: 27.05.2019 5 комментариев
Что такое электрическая установка здания? Определение, значение, структура
Электроустановка здания: сборка соответствующего электрического оборудования, расположенного в здании и имеющего согласованные характеристики для выполнения определенных целей [ИСТОЧНИК: IEC 60050-826:2004, 826-01-01, изменено: добавлено «расположенное в здании и”].
Электромонтаж квартиры
В настоящее время существует новое понятие – «квартирный электромонтаж», которое характеризует отдельную часть электроустановки многоквартирного дома, расположенную в одной квартире. Электроустановка квартиры представляет собой совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в квартире. Обычно он функционирует независимо от электроустановок других квартир.
Электроустановка квартиры состоит из нескольких частей-электросхем. До девяностых годов прошлого века электроустановка квартиры была, как правило, однофазной электроустановкой и состояла из двух концевых электрических цепей для освещения и розеток.
В жилых домах, где устанавливались электроплиты, к двум указанным цепям добавлялась третья конечная электрическая цепь электроплиты. Эти цепи были подключены к этажному распределительному щиту.
В настоящее время квартирная электроустановка может быть однофазной или трехфазной электроустановкой. Он состоит из большего количества конечных электрических цепей. Например, электроустановка двухкомнатной квартиры может включать две концевые электрические цепи освещения, пять концевых электрических цепей розеток, одну оконечную электрическую цепь электроплиты, одну оконечную электрическую цепь электроводонагревателя, одну оконечную электрическую цепь кондиционера. схема, одна конечная электрическая цепь электрического теплого пола. Эти конечные электрические цепи обычно подключаются к квартирному распределительному щиту, который в свою очередь подключается к этажному распределительному щиту посредством электропроводки электрической распределительной цепи.
Внутренний и наружный электромонтаж здания
Ю.
В. Харечко в своей книге [2], на мой взгляд, подробно и полно описывает суть этих понятий (прим. автора: в моем переводе):
« функции. Например, электрический светильник освещает комнату или какую-то ее часть. Кабель передает электрическую энергию в некоторые помещения здания. Выключатель включает и выключает светильник или группу светильников и т. д. Сумма всего электрооборудования, установленного в здании, составляет электроустановку здания, которую следует классифицировать как внутреннюю электроустановку. Однако некоторые части электроустановки здания, напр. в том числе светильники, используемые для освещения наружных стен здания и прилегающей территории, могут быть установлены снаружи здания на его стенах и кровле. Эта часть электроустановки здания по конструкции соответствует наружной электроустановке. »
Для нормальной работы электроустановки здания входящее в нее электрооборудование должно иметь согласованные между собой характеристики. Например, проводники электропроводки должны обеспечивать номинальную электрическую мощность, необходимую для нормальной работы электрооборудования.
Устройства защиты от сверхтоков должны надежно защищать эти проводники от перегрузок и коротких замыканий. Номинальное напряжение электрооборудования должно соответствовать номинальному напряжению электрических цепей и т. д.
Конструкция
Электроустановка здания состоит из нескольких частей (электрических цепей), объединяющих электрооборудование, установленное в одном или нескольких помещениях здания и предназначенное для выполнения определенных функций. Электрические цепи подключаются к главным распределительным щитам, блокам потребителей и другим низковольтным распределительным устройствам электроустановки здания. Наиболее распространенными электрическими цепями в электроустановке здания являются конечные электрические цепи освещения и розеток. Электроустановка большого здания может иметь сотни или тысячи таких цепей.
На рисунке в качестве примера показано схематическое изображение электроустановки здания, являющегося частью распределительной системы.
Рисунок 1 – Система распределения.
Схематическое изображение электроустановки зданияКакие бывают виды электроустановок?
Электроустановки можно разделить на различные типы в соответствии с различными критериями. Наиболее распространена классификация по применению, например жилое, коммерческое и промышленное. Другие классификации включают тип системы электропроводки (переменный или постоянный ток), уровень напряжения (низкое напряжение или высокое напряжение) и тип тока (переменный ток или постоянный ток).
Жилая электроустановка включает в себя всю электропроводку и оборудование, установленное в частном жилище, например, в доме на одну семью или в квартире. Обычно состоит из основного щита обслуживания, ответвлений, розеток и светильников.
Коммерческая электроустановка включает всю электропроводку и оборудование, установленное в коммерческом или промышленном здании. Как правило, она состоит из основного щита обслуживания, ответвлений, осветительных приборов и розеток.
Промышленная электроустановка включает всю электропроводку и оборудование, установленное на промышленном объекте.
Обычно он состоит из главной сервисной панели, ответвлений, центров управления двигателем, трансформаторов и розеток.
Тип системы электропроводки, используемой в электроустановке, зависит от уровня напряжения и рода тока. Системы электропроводки переменного тока используются для низковольтных приложений, таких как жилые и коммерческие установки. Системы проводки постоянного тока используются для высоковольтных приложений, таких как промышленные установки.
Уровень напряжения электроустановки зависит от типа питаемого оборудования. В низковольтных установках напряжение ниже 600 вольт. Высоковольтные установки имеют напряжение выше 600 вольт.
Часто задаваемые вопросы
Как проложить электропроводку в здании?
Независимо от того, строите ли вы новый дом или офисное здание или ремонтируете существующее, электропроводка является одним из наиболее важных аспектов, которые необходимо выполнить правильно. Это руководство поможет обеспечить правильную и безопасную установку электропроводки.
Первый шаг — определить размер и тип провода, который вам понадобится. Размер будет основан на номинальной силе тока цепи, а тип будет основан на приложении. Например, если вы устанавливаете розетки на кухне, вам нужно будет использовать провод другого типа, чем при установке осветительных приборов.
После того, как вы определили размер и тип провода, который вам нужен, следующим шагом будет установка электрических коробок. В них будет размещена проводка и предусмотрено место для подключения цепей. Убедитесь, что коробки правильно рассчитаны на размер автоматического выключателя, который вы будете использовать.
После установки электрических коробок можно приступать к прокладке проводов. Важно правильно прокладывать провода, чтобы они не запутались. Начните с прокладки основного провода от коробки выключателя к первой электрической коробке. Затем подключите каждый провод к соответствующему автоматическому выключателю.
Наконец, проверьте цепи, чтобы убедиться, что они работают правильно.
После того, как все работает правильно, вы можете установить крышки розеток и крышки выключателей света. Это поможет защитить проводку и предотвратит ее повреждение.
Какие этапы электромонтажа?
Электромонтаж состоит из четырех этапов: проектирование, кабелепроводы и фитинги, прокладка кабелей и заделка. На каждом этапе есть свой набор проблем и потенциальных опасностей, поэтому важно понимать связанные с этим риски, прежде чем начинать любой электрический проект.
Проект: Первым этапом электромонтажа является этап проектирования. Здесь планируется и составляется электрическая схема проекта. Важно иметь четкий и точный дизайн, так как любые ошибки, допущенные на этом этапе, могут быть дорогостоящими и опасными.
Трубопроводы и фитинги: Второй этап – монтаж трубопроводов и фасонных частей. Здесь электрическая проводка проходит через здание, часто в подземных каналах или за стенами. Этот этап может быть сложным, так как важно убедиться, что проводка правильно защищена и проложена так, чтобы она не представляла опасности возгорания.
Кабельная разводка: Третий этап — кабельная разводка. Здесь проложены фактические электрические провода. Этот этап может быть опасным, если его выполнить неправильно, так как провода под напряжением могут представлять серьезную опасность поражения электрическим током. Важно внимательно следовать инструкциям и использовать правильный тип провода для работы.
Прекращение: Четвертый и последний этап — завершение. Здесь электромонтаж завершается подключением проводов к розеткам, выключателям и другим устройствам. Этот этап также может быть опасным, если его выполнить неправильно, так как неправильная проводка может привести к пожару. Важно внимательно следовать инструкциям и использовать правильный тип провода для работы.
Ссылки
- МЭК 60050-826:2004
- Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь электроустановок низкого напряжения. Часть 2 // Приложение к журналу «Библиотека инженера по технике безопасности».
