Какой кабель лучше использовать для электропроводки в квартире

Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.

Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.

Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.

Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.

Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

Внимание! Главное в надёжной элекропроводке  — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

Общий список характеристик выглядит так:

• материал жилы;
• конструкция;
• сечение;
• толщина жильной изоляции;
• толщина оболочки;
• маркировка;
• расцветка жил;
• упаковка;
• сертификат;
• состояние продукции.

1. Материал и конструкция

По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

Многопроволочный одножильный  кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

2. Сечение кабеля для проводки в квартире

Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать. 

Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора – на освещение.

3. Толщина жильной изоляции

Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм² толщина изоляционного слоя по нормативу – 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

4. Толщина оболочки

Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

5. Маркировка

Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

В маркировке указывается:

• Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
• Название завода-изготовителя.
• Год выпуска.
• Количество жил.
• Сечение.
• Номинал напряжения.

Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для меди — буква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

6. Расцветка жил

О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

7. Упаковка

Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

• наименование завода или товарный знак изготовителя
• марка (обозначение) продукции
• ГОСТ или ТУ
• дата выпуска
• число отрезков с их длиной
• номер барабана
• вес проводника
• знак соответствия
• отметка ОТК.

Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

8. Сертификат

Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

9. Состояние

Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

Какой кабель нужен для проводки в квартире

Мы уже говорили, что электропроводка в квартире «требует» 2 сечения кабеля.

Для розеток нужно брать сечение 2.5 мм², потому что включаемая нагрузка может доходить 3-4 киловатт. А кабель в два с половиной «квадрата» как раз и рассчитан на максимум мощности до 5,9 киловатта и ток до 27 Ампер. Это не значит, что нужно «нагружать» кабельную линию до упора. Выбор всегда идёт с запасом от планируемой нагрузки на треть. Тем более, что лежащий под штукатуркой кабель слабее охлаждается и это тоже учитывается при подборе.

Для контура освещения используют сечение 1,5 мм². Нагрузка тут значительно меньше, но даже если вы решите устроить иллюминацию в квартире, тока и запаса мощности хватит с избытком.

Важная информация! Поскольку, современные правила электробезопасности требуют заземлять домашние электроприборы и ставить специальные розетки, то для прокладки используется трёхжильный кабель. В котором, есть рабочий фазный проводник, нулевой рабочий и защитный ноль.

Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

Кабель ВВГ

Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

• ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
• ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
• ВВГнг-LS  — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
• ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

Кабель NYM

Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

• Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
• Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
• Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
• Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
• Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

Какой провод не подходит для проводки в квартире

И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным —  очень плохая затея.

Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

Провод ПВС

Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.

• Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
• Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
• В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

Провод ШВВП и ПВВП

Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

Провод ПУНП

Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

Комплектующие и аксессуары для кабеля

При монтаже электропроводки требуется не только кабель, но и целый список оборудования, комплектующих, электроустановочных изделий и аксессуаров. Чтобы определиться с точным количеством, электрик всегда делает план или схему проводки. Но, мы сейчас говорим в общем, поэтому назовём примерный список дополнительных элементов.

Вам потребуются:

• автоматы защиты и УЗО;
• монтажные коробки и подрозетники;
• розетки и выключатели;
• гофра, кабель-каналы, крепления для них и электроустановочные изделия для кабель-каналов;
• изоляция, хомуты, наконечники  и тд.

Естественно, всё подбирается под условия помещения, нагрузку и тип скрытой проводки. Ведь она может быть как в стене, так и в гипсокартонных конструкциях. Опытный электрик учтёт все тонкости и выдаст список или пойдёт закупать товар вместе с вами.

Подведём итоги

Интернет-магазин 220pro.ru предлагает только качественный кабель для электропроводки в квартире или доме. Полный список марок и типов в разделе: http://220pro.ru/catalog/kabel_provod/

Заходите и выбирайте ваш кабель!

А ещё задавайте любые вопросы. Смешные и наивные в первую очередь! Они самые правильные! Потому что, лучше смешить электриков, чем пожарников, согласитесь?

Мы всегда отвечаем на вопросы и рассказываем обо всех тонкостях монтажа. Быстро подбираем полный комплект для устройства квартирной проводки от кабеля до розеток и выключателей. Учитываем ваши пожелания и бюджет.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

 8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

Электрическая проводка квартиры | elesant.ru

 

От автора

Электрическая проводка квартиры начинается от этажного щитка. В этажном щитке устанавливаются счетчик учета электрической энергии, электрические аппараты защиты и другое оборудование. В современных домах, распределительная цепь от этажного щита идет до щита квартирного, где переходит в групповые цепи комнат квартиры.

В зависимости от проекта и серии дома, проекты электропроводки квартиры могут быть различны, но есть некоторые общие принципы монтажа и составных частей электрической проводки характерные для большинства квартир, которые и рассмотрим в этой статье.

Электрическая проводка квартиры

В современных домах новой постройки от этажного электрощита (ЩЭ), электропитание, по так называемой распределительной линии (цепи), поступает в квартиру на квартирный электрощиток.

В домах старой постройки, в квартирах, не предусмотрены квартирные электрощитки. Электропитание сразу распределяется через распаячные коробки по точкам освещения и розеткам. В таких квартирах при планировании серьезного ремонта следует запланировать полную или частичную замену проводки с установкой своего квартирного электрощитка.

Установка своего квартирного электрощитка, во-первых, удобно для обслуживании квартирной проводки. Во-вторых, позволит увеличить число квартирных групповых линий, что повышает надежность и безопасность квартирной проводки.

Квартирные щитки бывают открытой установки (навесные) и скрытой установки. Сама проводка квартиры также может быть открытая и скрытая. В некоторых квартирах скрытая и открытая проводки комбинируются.

Устанавливаются квартирные щитки возле ввода электропитания в квартиру (обычно это рядом с входной дверью). Высота установки 1,4-1,5 метра от пола. Рядом со щитком не должно быть нагревательных приборов и источников открытой воды. Также к щитку должен быть свободный доступ.

Монтируются квартирные щитки согласно предварительно сделаной электрической схеме щитка.

Проводку квартиры следует выполнять электрическими кабелями с однопроволочными медными жилами. Наиболее подходят для квартирной проводки кабели ВВГ и НЮМ(NYM).Кабель ВВГ российского производства с двойной изоляцией. Кабель НЮМ импортного производства с тройной изояцией. Сечение жил кабеля для квартирной проводки должен быть не менее 1,5 мм².

Современная электропроводка квартиры должна иметь защитное заземление. Схема заземления квартиры выполняется в соответствии с системой заземления всего дома.

Скрытая проводка квартиры производится в штробах в стенах и в стяжке пола в трубах. Штроба это борозда, сделанная в стене специальным штроборезом, болгаркой или перфоратором. В стяжке проводка выполняется в пластиковых трубах или гофрированной трубе (гофре).

При монтаже квартирной проводки следует соблюдать одинаковую цветность при подключении проводов по всей квартире. Обычно фазный провод коричневый или красный, нулевой рабочий-голубой, провод заземления без варианотв-желто-зеленый.

При установке квартирного щитка следует маркировать все автоматы защиты, какой автомат что отключает. Кроме автоматов защиты следует подписать все электрические кабели.

Для мокрых зон квартиры (ванной, санузла) для защиты человека от токов утечки следует устанавливать Устройства защитного отключения (УЗО). Согласно последним нормам и ПУЭ (Правилам устройства электроустановок, ПУЭ п.7.1. 88) во всех квартирах новая электропроводка должна делаться с дополнительной системой уравнивания потенциалов (ДУП).

Групповые квартирные линии (цепи) проводки

Важно! На приведенной схеме под автоматом защиты с надписью УЗО следует понимать дифференциальный автомат УЗО-Д. Дифференциальный автомат сочетает в себе функции автомата защиты электропроводки от перегрузки и функцию УЗО. Установка простых УЗО без автоматов защиты запрещено.(ПУЭ часть 3)

Вся проводка в квартире разделяется на группы. Группы могут формироваться тремя способами.

1. По помещениям в квартире. Каждому помещению в квартире отдельную линию электропитания и отдельный автомат защиты;
2. По видам потребителей в квартире. Например: освещение это одна группа, розетки вторая группа (или две, три в зависимости от количества), отдельную группу нужно выделить для электроплиты. Это самый энергоемкий потребитель.
3. Европейский вариант. Для каждого потребителя, будь то розетка или светильник, делается отдельная группа с отдельной линией электропитания и отдельным автоматом защиты.

После разделения электрики квартиры на группы,нужно выбрать и расчитать вводной автомат.

Примечание:Как показывает практика, любая проводка квартиры является симбиозом этих теоретических вариантов. Всегда приходится комбинировать в зависимости от конкретных потребностей и условий.

Трехфазная электрическая проводка квартиры

Все бытовые приборы работают от напряжения 220 Вольт. При однофазном питании квартиры напряжение 220 Вольт обеспечивают два провода. Один фазный провод, второй нулевой рабочий. К этим двум проводам в проводке предусмотрен третий провод-заземление. Такая проводка называется трехпроходной.

Трехфазная электропитание предусматривает три фазных провода, один нулевой рабочий и один провод заземления. Называется она пятипроводной. Напряжение 220 вольт возникает между каждым фазным проводом и рабочим нулевым проводом. При трехфазном питании квартиры фазы от щитка нужно равномерно распределить по квартире.

В такой проводке очень важна равномерная нагрузка на каждую из трех фаз. В противном случае может произойти перекос фаз, приводящий к увеличению напряжения на одних розетках и снижению напряжения на других. Также перекос фаз может испортить приборы, требующие питания 380 вольт.

©Elesant.ru

Другие статьи раздела: Электрические сети

 

 

Подробная схема проводки двухкомнатной квартиры

Меняем проводку в квартире

Современный план электропроводки квартиры двухкомнатной по многим параметрам отличается от ранее применяемых схем. Дело в том, что современные нагрузки просто несоизмеримы с нагрузками 70-х, 80-х годов, когда строилось большинство панельных домов.
Тогда главными потребителями были несколько лампочек, телевизор и иногда утюг. Современная квартира имеет значительно большее количество электрических приборов и, соответственно, нуждается в других схемах электроснабжения.

Выбор способа прокладки электропроводки в квартире

Открытая проводка

Итак:

• Прежде чем разрабатывать план электропроводки в двухкомнатной квартире, нам следует определиться с ее основными параметрами. Одним из таковых является способ ее прокладки. На данный момент используются два варианта – открытый и скрытый.
• Открытая проводка имеет определенные преимущества:
  1. Для ее прокладки нет необходимости штробить стены. То есть вы можете выполнить полную замену всех проводов без последующего ремонта во всей квартире.
  2. Монтируется открытая проводка очень быстро. И при должном умении и наличии рабочих рук полностью смонтировать ее можно буквально за день.
  3. При необходимости подключения новых электроприемников или выполнения ремонта вам нет необходимости ломать стены.

• Монтаж скрытой проводки выполняется в специальных коробах. При этом провод в коробах обычно имеет дополнительную защиту в виде металлической или самозатухающей гофрированной трубы. Можно, конечно, смонтировать и без использования специальных коробов, но такой вариант больше подойдет подсобным помещениям и сараям, но никак не квартирам.
• Ответвления к розеткам и выключателям также выполняются при помощи специального короба. А сами розетки и выключатели должны быть предназначены для открытой схемы.
• Также может быть использована схема электропроводки в двухкомнатной квартире с ее монтажом в плинтусах. Но такой способ имеет существенные ограничения по количеству используемых проводов и зачастую используется только для разводки в отдельных комнатах или для прокладки к отдельным электроприемникам.

Прокладка провода в плинтусе

Скрытая проводка

Итак:

• Более распространенной является схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире с использованием скрытой электропроводки. Такой способ имеет следующие преимущества:
  1. В связи с тем, что все элементы такой проводки скрыты от посторонних глаз, она имеет более привлекательный внешний вид
  2. Не занимает свободного пространства в наших и без того маленьких квартирах
  3. Скрытая проводка имеет более высокие показатели пропускной и перегрузочной способности ввиду лучшей теплоотдачи.
  4. Ввиду меньшей требовательности к защите от механических повреждений, цена необходимых материалов заметно ниже.
• Монтаж скрытой проводки осуществляется непосредственно в элементах конструкции вашей квартиры. Для этого делаются небольшие углубления в стене – штробы. В них укладывается проводка с последующим оштукатуриванием.
• Для установки розеток, выключателей и распределительных коробок так же делаются углубления в стене. В них затем монтируют предназначенные именно для скрытой схемы розетки и выключатели.

Расчет и выбор схемы электроснабжения

Расчет проводки

Итак:

• Прежде чем приступить непосредственно к расчету нашей электропроводки нам следует определиться с количеством электроприемников. Для этого необходимо точно определить количество и расположение каждой розетки и светильника. Без этого четкого плана дальнейшие расчеты невозможны.

Обратите внимание! Не следует сознательно завышать количество требуемых вам розеток или освещения. Вам необходимы только те розетки, к которым вы точно знаете, что будет подключено. Установка розеток и сетей освещения на всякий случай, значительно увеличивает стоимость вашей схемы электроснабжения и увеличивает ваши трудозатраты.

• Теперь имея четкое представление о количестве электроприемников, мы можем приступить непосредственно к расчетам требуемого провода. Но пропускная способность проводов в п.1.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок) указывается в амперах, а мощность всех наших приборов обычно указана в ваттах.
• Используя закон Ома, который всем должен быть известен со школьной скамьи, выполняем перерасчет: где P – это мощность прибора в Ваттах (Вт), U – это напряжение вашей электросети в вольтах (В), для однофазной сети напряжение равно 220В, а I – это ток, который будет протекать в проводах в амперах (А).

Примерная мощность различных электроприборов

• Произведя нехитрый расчет, мы получим, что при подключении прибора в 1000Вт, в нашем проводе будет протекать ток в 4,55А. Наша инструкция советует округлить это значение до 5А для создания определенного запаса и упрощения расчетов.
• Теперь приступаем к выбору провода. Он может быть выполнен из меди или алюминия и находится в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. Выбор следует осуществлять согласно п.1.3 ПУЭ. Он включает в себя проводника в зависимости от условий прокладки, изоляции, влажности и некоторых других параметров.
• Но все это достаточно сложно и при небольших нагрузках квартиры далеко не всегда оправдано. Поэтому, если вы не проектная контора и выполняете замену проводки своими руками, то советуем вам воспользоваться упрощенным расчетом. Согласно него, медный провод сечением 1 мм² в нормальном режиме пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А.

Выбор схемы электропроводки

Итак:

• Просчитав все возможные нагрузки, нам следует разделить их на группы. При этом будем руководствоваться п. 6.2.2 ПУЭ, который гласит, что групповые линии должны быть защищены автоматическими выключателями на ток не более 25А. При этом, если вы создаете отдельную группу по сети освещения, то ее обычно оборудуют автоматическим выключателем на 16А.
• При разделении нагрузки на группы отдельно следует учесть мощность       потребителей. К таковым относят электрооборудование мощностью 2кВт и более. Это обычно отопительные и нагревательные       приборы. Если таковые у вас есть, то их следует запитать отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.

На фото изображена схема питания всей квартиры через УЗО

• Без учета мощных потребителей ваш план электропроводки двухкомнатной квартиры должен иметь две – три группы. Одна из которых — сеть освещения и одна или две группы — питающие розетки.
  Если у вас получились две группы, питающие розетки, то целесообразно формировать группы в смежных комнатах. То есть одна группа питает розетки в кухне и прихожей, а вторая — в спальне и зале.

Обратите внимание! Согласно п.7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванной комнате разрешена только при подключении ее через УЗО. Если вы устанавливаете розетку в ванной комнате, то желательно включить ее в группу, которая питает розетки кухни. Ведь хотя розетки в кухне не требуют обязательной установки УЗО, данное устройство защиты на кухне будет наиболее целесообразно.

• Отдельно хотелось бы остановиться на сечении используемых проводов. Для групп с автоматическим выключателем на 25А медный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм².
  Соответственно для групп на 16А не менее 1,5 мм². Но в любом случае сечение провода, питающего отдельную группу, не целесообразно делать более провода на вводном автомате.

Обратите внимание! Согласно таблице 7.1.1 ПУЭ, минимальное сечение медного провода до вводного автомата должно быть не менее 2,5 мм². В то же время минимальное сечение провода группы не должно быть ниже 1 мм².

Монтаж электропроводки

Итак:

• Конечно, на данный момент существуют многочисленные видео правильной прокладки проводки, но мы остановимся лишь на отдельных моментах. Штробы целесообразно делать в верхней части стены под самым потолком. Конечно, некоторые облегчают себе задачу и располагают электропроводку в стяжке.
  Если вы заливаете новую стяжку, то данный вариант конечно достаточно удобен. Но в случае повреждения проводки вам придется выбивать стяжку, что в определенных случаях может привести к необходимости ее полной замены. Кроме того повышается риск поражения электрическим током при затоплении помещения.
• Ваша схема электропроводки в 2 х комнатной квартире обязательно должна содержать наличие распределительных коробок. Их целесообразно располагать у входа в комнату на стене ближайшей к ручке двери.
  Это обусловлено тем, что именно здесь будет располагаться выключатель освещения комнаты и отсюда значительно удобнее выполнять последующую разводку.

Схема питания всех электроприборов двухкомнатной квартиры

• При прокладке в одной штробе сразу нескольких проводов разных групп,       желательно их разделить несгораемым материалом. Это может быть слой штукатурки или гофрированная металлическая труба. Это предотвратит повреждение сразу нескольких проводов при возгорании или перегреве одного из них.
• При подключении розеток, выключателей и других электроприемников следует оставлять небольшой запас провода, достаточный для переразделки провода и повторного подключения.

Вывод

Схема электропроводки двухкомнатной квартиры, в первую очередь, должна быть простой и интуитивно понятной. Не надо ее усложнять, разбрасывая электроприемники одной группы по всей квартире.
Ведь это вы сейчас помните все нюансы разводки, а через год или два это может забыться. Поэтому при прокладке провода пользуйтесь только прямыми углами, а при распределении розеток одной группы не надо разносить их в разные комнаты.

Открытая электропроводка в квартире | ehto.ru

Вступление

Открытая электропроводка в квартире это прокладка электрических проводов по поверхности стен и потолка квартиры на специальных креплениях или в специальных коробах, плинтусах и т.п. Открытая электропроводка часто используется в квартире, хотя это не самый эстетичный вариант прокладки проводов для розеток и освещения квартиры.

Отличительная привлекательность открытой проводки для жилой квартиры, это простота исполнения и отсутствие большого мусора от проведения работ. Проще проложить новую электрическую цепь видимой в специальном коробе, чем замуровывать электрический кабель в стену, производя при этом шум на весь дом и пыль со строительным мусором на всю квартиру.

Стоит отметить, что открытый монтаж инженерных коммуникаций применяются гораздо чаще, чем скрытый. Например, трубы водопровода или отопления открыто монтируются гораздо чаще, чем скрыто. Обусловлено это не только простотой монтажных работ и удобством последующего обслуживания.

Очень часто технологически невозможно скрыть инженерную коммуникацию. Например, скрыть электропроводку в деревянном срубе будет очень проблематично. Или водопроводный узел с запорной арматурой скрыть просто невозможно, ведь любая запорная арматура, как резьбовая, так и фланцевая должна быть доступна для обслуживания. И здесь не важно, используется качественная запорная арматура от производителя или наборное оборудование посредников, технологически скрывать такие инженерные коммуникации нельзя.

Открытая электропроводка в квартире – типы и виды

По технике выполнения открытую проводку в квартире можно разделить на следующие виды:

Открытая электропроводка в коробах

Открытая электропроводка в коробах разрешена во всех помещениях квартиры, если электропроводка выполняется электрическими кабелями. Если для проводки используется провода, то  нельзя прокладывать провода в коробах в ванной и санузлах. Это связано с влажностью в этих помещениях и как следствие, техникой безопасности электропроводки.

Короб пластиковый для прокладки электрокабелей

На кухне в отличие от ванной, можно проложить короба и в них сделать электропроводку проводами.

Важно! Используйте для проводки только специальные короба, именно для электропроводки. Они изготавливаются из негорючих материалов и безопасны в эксплуатации.

Кстати, в широких электрокоробах сделаны разделения на секции. Это позволит вам разделить силовую электропроводку и слаботочную проводку (телефон, антенна, компьютер) и тем самым, избавится от ненужных электрических помех на слаботочную разводку.

Открытая электропроводка на клипсах

Клипса это специальное крепление для закрепления кабеля на поверхности стен или потолка.

Металлические клипсы для крепления кабеляКлипса с дюбель-гвоздемПрижимы для кабеля.

Открытая электропроводка на клипсах разрешена и допустима во всех помещениях квартиры. В качестве совета, если делаете открытую проводку на клипсах, используйте электрический кабель с тройной, а не с двойной защитной изоляцией. Например, известный кабель NYM(НЮМ).

На следующем фото вы видите клипсу для крепления гофрированной трубы ( электротехнической гофры). Это тоже может быть элемент открытой проводки, только теперь в электротехнической гофре.

Зажим клипса для крепления гофры или пластиковых труб

Открытая электропроводка в плинтусах

Плинтусная электропроводка, в специальных электпроплинтусах, с доступом к прокладываемым проводам или кабелям также относится к открытой электропроводки.

Отсюда обычные правила.

• Плинтуса должны быть специально предназначены для электропроводки, то есть, выполнены из негорючих материалов или материалов не распространяющих горение.
• Также, советую, не прокладывайте в одной связке провода для электропроводки и слаботочные провода для телефона, компьютера и телевизионной антенны. Высока вероятность помех из-за электромагнитных возмущений от электропроводов.
• В электроплинтусе, для разделения электропроводки от слаботочных проводов, достаточно места.

Другие виды открытой электропроводки, например, на фарфоровых роликах, применяются только в деревянных домах.

Открытая проводка в лотках, характерна для промышленных помещений и гаражей.

Где запрещена открытая проводка

• Запрещена открытая электропроводка проводов в ванных и санузлах;
• Согласно технике безопасности электрика в частных домах, запрещена открытая электропроводка проводов в саунах и банях;
• Но хочу заметить, что во всех выше перечисленных помещениях, допускается открытая проводка электрическими кабелями.

Несмотря, на то, что открытая электропроводка в квартире зачастую бросается в глаза и может нарушать некоторые эстетические каноны дизайна, она остается востребованной особенно в обжитых квартирах.

©ehto.ru

Статьи по теме

Похожие посты:

Как правильно прокладывать проводку в квартире

Правильная проводка в квартире – это не только монтаж проводов, розеток и выключателей, но и верный расчёт номинальных значений, соответствие требованиям нормативов, соблюдение критериев безопасности и рациональное расположение электрооборудования.

Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в квартире

Все типовые квартиры оснащаются проводкой еще на стадии строительства, согласно проектной документации. Соответственно будущие жильцы никак не могут повлиять на местоположение кабелей, розеток, выключателей до покупки недвижимости. Но каждый, новоиспеченный собственник вправе по своему усмотрению сделать новую проводку либо модернизировать старую, естественно, в соответствии с правилами. А для этого необходимо «вооружиться» рекомендациями по монтажу электропроводки в квартире своими руками и пошаговой инструкцией по их применению.

• Кому полезно это руководство?
• Составление план-схемы
• Подбор и закупка комплектующих
• Выбираем тип устройства проводки
• Подготовка к работе
• Монтаж скрытой проводки
• Монтаж открытой проводки

Кому полезно это руководство?

Прежде всего тем, кто приобретает квартиру на вторичном рынке жилья либо хочет сделать все по-своему в новостройке.

Во-первых, полностью меняется вся ветхая проводка, так как срок эксплуатации кабеля составляет около 20 лет. После этого срока жилы проводов становятся более хрупкими, вследствие чего возрастает вероятность короткого замыкания и возгорания. Поэтому в старых домах рекомендуется обращать на состояние проводки особое внимание.

Во-вторых, новых жильцов может не устраивать вариант разводки от застройщика, и они делают перепланировку электропроводки и всех помещений. Раньше это называлось евроремонтом и было модно опускать вниз выключатели, переносить розетки и т. д.

В-третьих, всем тем, кто хочет получить новые знания в электрике, чтобы потом все делать самостоятельно.

Составление план-схемы

Эта часть не менее важна, чем все остальные, поэтому не стоит относиться халатно к этому пункту. Правильно спроектированная схема разрешает несколько важных задач:

• Позволяет рассчитать точное количество материалов (проводов, электротоваров, установочных деталей и прочее).
• Упрощает монтаж всей системы электроснабжения помещений.
• Облегчает проведение технического обслуживания и поиска неисправностей электропроводки.

На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:

1. Розетки. Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15 – 20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
2. Осветительные приборы. Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете, по желанию, сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники и т. п.), предусмотрев под них проводку.
3. Выключатели. Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
4. Пути прокладки кабелей. Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально, никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов вовнутрь стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15 – 20 см.
5. Распределительные коробки. Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
6. Распределительный щиток. Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры, в общем коридоре, тогда можно будет начинать оттуда. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упрощается.

Еще, при составлении проекта-схемы желательно учесть будущую расстановку мебели и предметов интерьера. Это сведет к минимуму использование удлинителей и позволит избежать перекрытия розеток громоздкой мебелью.

Подбор и закупка комплектующих

Сначала нужно правильно выбрать материал кабелей. Отдавайте предпочтение медным проводам, они обладают:

• Повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке).
• Коррозионной стойкостью (медленнее окисляются).
• Большим сроком службы относительно алюминиевых.
• Выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.

Затем необходимо разобраться с сечением, а для этого надо рассчитать максимальную мощность всех бытовых приборов. Лучше всего будет разделить силовые кабели на группы и подключить их к отдельным автоматам:

1. Розетки (сечение должно быть не менее 2,5 мм, автоматический выключатель – 20 А).
2. Освещение (от 1,5 мм, автомат – 16 А).
3. Мощные электроприборы (не менее 4 мм, 25 А).

Далее, можно переходить к подбору розеток, выключателей и расходных материалов (распаечных коробок, кабель-каналов, трубок и пр.) согласно составленному проекту.

Помните, что кабели разного сечения нужно прокладывать отдельно друг от друга, во избежание перегрева! Для этого подойдут гофрированные трубки.

Выбираем тип устройства проводки

Электрические кабели можно прокладывать двумя способами:

Открытым. Это значит, что все провода будут проходить снаружи стен и перекрытий. Если вы решите сделать такую проводку у себя в квартире, то лучше использовать для крепежа пластиковые кабель-каналы. Способ хорош тем, что требует меньше физических и денежных затрат, но менее эстетичный, так как все творчество остается на виду.

Закрытым. В этом случае электропроводка закладывается в специальные прорези на стенах и перекрытиях или проходит по технологическим отверстиям бетонных панелей. Для получения углублений придется штробить стены специальным инструментом. Это более трудоемкая задача, требующая значительных ресурсов, но зато вы получите идеально ровную поверхность без «гирлянд» из проводков.

Подготовка к работе

Перед тем как начать монтаж электропроводки в квартире, подготовьте следующие инструменты:

1. Штраборез, болгарка, перфоратор или дрель (для штробления борозд).
2. Набор отверток.
3. Пассатижи, кусачки.
4. Строительный уровень.
5. Индикатор фазы.
6. Сверла, насадки на перфоратор.
7. Нож и ножовка.

На следующем этапе очистите стены от всех посторонних предметов, которые могут помешать проведению разметки и монтажу проводов. Затем, согласно составленной схеме можно начинать разметку:

• Используя лазерный уровень либо натянутый шнур, отметьте на поверхности стен линии, прохождения кабелей, согласно вашему проекту.
• В местах расположения розеток и выключателей также сделайте соответствующие пометки.

Когда закончите с разметкой переходите к подготовке стен. При организации скрытой проводки необходимо проштробить борозды по намеченным линиям, а также ниши под розетки, распределительные коробки и выключатели.

Для этого используйте штроборез или болгарку, с их помощью получаются наиболее ровные углубления. Если такого инструмента не оказалось, не беда, можно попробовать все сделать перфоратором, но для больших участков – это не самый лучший вариант.Лунки для розеток, коробок и выключателей делают перфоратором, используя специальную насадку – фрезу (коронку) по бетону.

При отсутствии профессионального инструмента, попробуйте взять его напрокат.

Для монтажа открытой электропроводки достаточно выровнять стены, чтобы кабель-каналы ложились ровно, без перекосов.

Монтаж скрытой проводки

На данном этапе у вас должны быть готовы все бороздки и ниши в стенах. Пора узнать, как прокладывается электропроводка в квартире своими руками:

1. Отключите главный рубильник в распределительном щитке.
2. После счетчика, у вас должны быть установлены автоматы, от которых мы и будем вести провода.
3. Все они заводятся в первую распаечную коробку, а уже оттуда распределяются по разным комнатам.
4. На подходах к каждому помещению устанавливайте свою монтажную коробку.
5. Провода следует помещать в гофрированные трубки из негорючего материала. Это предотвратит перегрев и упростит дальнейшее обслуживание сети.
6. Закрепляем электропроводку в углублениях строительными хомутами либо раствором алебастра.
7. Устанавливаем розетки и выключатели. Для удобства монтажа, оставляйте запас провода, выходящего из стены – около 20 см.
8. Подаем напряжение и проверяем работоспособность системы электроснабжения.
9. Заделываем борозды на стенах.

Соединения проводов рекомендуется производить при помощи специальных зажимов. Они могут надежно скреплять сразу несколько кабелей. Избегайте скруток!

Иногда, некоторые мастера предлагают проложить силовые кабели в полу. Это довольно неоднозначное решение, потому что наглухо замурованная в стяжке квартирная электропроводка может впоследствии доставить немало забот. Хотя, грамотно проложенная, она вполне имеет право на существование.

Такой способ чаще всего выбирают владельцы частных домов с деревянными полами, ввиду более легкого монтажа и обслуживания.

Монтаж открытой проводки

Рассмотрим самый популярный вариант прокладки наружной электропроводки –кабель-каналы. Они бывают двух типов: настенные и напольные. Количество расходного материала должно быть подсчитано заранее. Итак, порядок действий следующий:

1. По размеру отмеченных линий нарезаем каналы. Для этого можно воспользоваться ножовкой или строительным ножом.
2. Теперь нужно зафиксировать их на стенах. Самый надежный способ – это дюбель с шурупом. Можно также воспользоваться двухсторонним скотчем или клеем,но такая конструкция вряд ли долго продержится.
3. Укладываем провода в каналы и закрываем крышкой.
4. Можно устанавливать и подключать электрические приборы.

Существует еще один вид открытой проводки – в ретро стиле. Но в городских квартирах это большая редкость, чаще всего такой способ применяют при обустройстве деревянных загородных домов.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.

Прокладываем проводку в квартире.

Разводка электропроводки начинается с правильного планирования. Сначала нужно определиться, где и какие приборы будут располагаться в квартире. Потом вычислить нагрузку на сеть и подобрать провода нужного сечения. И можно приступать к установке розеток.

На фото:

Как сделать электропроводку безопасной?
Во-первых, позаботьтесь о заземлении розеток. Во-вторых, особое внимание уделите ванной. Есть определенные правила ПЭУ по безопасности в помещениях с повышенной влажностью. Например, розетки и выключатели должны быть удалены от душевых кабин на расстояние не менее 60 см, а выключатели – располагаться вне помещения.

На фото: Марина Янкевич,

архитектор-консультант

В советские времена в качестве проводки в квартире использовался кабель из алюминия. Это и понятно: в домах наших родителей из бытовой техники можно было найти лишь один мощный агрегат – допотопную стиральную машинку с ручным отжимом. Современные жилища могут похвастаться райским изобилием бытовой техники – здесь и водонагреватели, и посудомоечные машины, и кондиционеры, и пароварки, и еще множество электромонстров. С такими нагрузками алюминиевая проводка в квартире уже не справляется. Алюминий не пластичен и хрупок, легко окисляется и выдерживает в 1,5 раза меньшую нагрузку, чем медь. Это приводит к постоянным перегревам, возможны и случайные возгорания. Поэтому при электрификации квартиры лучше выбирать медную проводку. Медь – более гибкий (а значит, и более стойкий) материал и мужественно выдерживает большие нагрузки.

Сечение кабеля следует выбирать с расчетом на будущую нагрузку на проводку в квартире. Зная мощность электроприборов (она обязательно указывается в паспорте товара), можно вычислить суммарную мощность подключаемой бытовой техники и определить нужное сечение провода. В интернете опубликованы специальные таблицы для таких вычислений.

 

На фото:

Чертим схему электропроводки. Расположение розеток и выключателей будет зависеть от расстановки мебели и бытовых приборов. Лучше на каждый электроприбор вывести свою розетку – это безопаснее, чем пользоваться удлинителем. Определитесь с местом расположения мощных потребителей электроэнергии – к ним лучше подвести самостоятельную кабельную трассу. Желательно, чтобы нагрузка на каждой линии составляла менее 5 кВт.

 

По нанесенной на стены разметке высверливаем отверстия для розеток. Для этого применяются специальные насадки для перфоратора. Учтите, глубина отверстий должна быть на 5 мм больше глубины подрозетника.

 

Выбор подрозетников зависит от материала, из которого выстроены перегородки. Подрозетники различаются разными способами крепления: одних держат распорные лапки, других – винты.

 

На пазогребневые стены смонтировали «ожерелье» из красных подрозетников. Позже блок оформят в одну рамку, где разместятся розетки для ТВ, телефона, интернета и обычные силовые розетки.

 

Теперь необходимо высверлить канавку для провода. Штроба должна идти строго вертикально, так вы всегда будете знать место прохождения кабеля и не повредите его при следующем ремонте. После этого в штробы закладывается кабель и сверху замазывается раствором.

 

Для обеспечения надежного и равномерного распределения электроэнергии в доме, проводку в квартире разделяют на несколько отдельных магистралей. Для каждого кабеля выделяют собственную индивидуальную «одежку» – защитную гофру.

 

Все электромагистрали сводятся в одну точку и соединяются между собой в распределительной коробке. Кабели можно проложить прямо под стяжку – так сократится количество штроб и их протяженность.

 

Распаячный блок, где электропроводка встречается с кабелем, идущим от электрощитка, может быть вмонтирован прямо в подрозетник. Единственное отличие этой псевдорозетки от своих «соседок» – обязательное наличие крышки.

 

Прокладка проводки в квартире

По всему миру идет борьба за экономию ресурсов. Основным ресурсов во Вселенной является энергия. В силу того, что энергия проявляется по-разному, возможны различные манипулирования и преобразования энергии из одного вида в другой. Некогда наши предки считали огонь основным видом энергии, за который можно было вести войны. Огонь было непросто транспортировать, но люди строили клетки с подстилкой из травы, в которых и переносили огонь. Огнем кормились, согревались, защищались, но ввиду того, что племен было много и дружбы между ними не было, то и транспортирование огня на большие дистанции не требовалось. На тот момент огонь устраивал во всех отношениях, но мы так устроены, что сладок плод, который недоступен. Человек всегда смотрел в природу, и больше всего его привлекала и устрашала молния, поражала мощь молнии. И поэтому немудрено, что все стремления были направлены на ее покорение. Электричество стало доступным лишь в 19 веке, и оно стало именно тем видом энергии, который устроил всех.

Советский союз вел борьбу за экономию. Вся экономия распространялась на освещение, а при этом выпускались станки и аппараты гигантских мощностей. Военная техника всегда была вне правил и требований к шуму и СО. Оставалось экономить на жильцах, для которых производились только светильники, утюги, холодильники и телевизоры. На сегодняшний день техники очень много, и она энергоемка: СВЧ печи, стиральные машины, посудомоечные машины, нагревательные полы, индукционные печи, электрические духовки, тостеры, чайники, бойлеры… Вся эта армия бытовых приборов нуждается в электричестве. Только где взять столько ватт энергии, если при постройке дома на каждую квартиру подводят два алюминиевый провода сечением 2,5 кв.мм, способных передать лишь 3,96 кВт (18 А)? Поэтому при заселении в новую квартиру все начинают не с ковров и шкафов, а с новой проводки.

По общению с электричеством написано много книг, но основная – «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Эта книга является сборником норм и правил, по которым необходимо выполнять все работы с электричеством в различных помещениях. При этом многие эти правила игнорируют либо обходят, в результате чего и случаются несчастные случаи.

Прежде чем штробить, ломать и сверлить, нужно примерно представлять, что должно получиться в итоге. Для проектирования можно почитать эту статью. Штробить в панельных домах стены нельзя – они несущие, поэтому нужно либо из полостей вытягивать старые провода и затягивать новые, либо в коробах по стенам вести новую проводку. Прикол протяжки проводов в панельных домах в том, что тянется магистраль от одной монтажной коробки до другой. Коробки располагаются под потолком посередине стены. Магистраль проходит также и через точки для подключения люстры. К примеру, не горит свет во всей квартире кроме прихожей. Нужно вскрыть коробку в прихожей – над выключателем под самым потолком. Дальше вскрыть коробку в ближней к кородору комнате. Если в прихожей есть напряжение на проводах, а в комнате нет, то снимаем светильник в прихожей и нащупывает трассу от коробки прихожей. Дальше трасса идет через следующий светильник, а уж затем выходит в коробку в комнате. У меня был случай, когда при строительстве дома строители заделывали выход на светильник в ванной при помощи керамической трубки и этой трубкой умудрились надрезать провод. Юмор в том, что все работало 40 лет, а только после этого провод отгорел. Вскрыв коробку в комнате я вытянул половину проводов, а из коробки в прихожей – вторую половину. Затем пришлось протягивать стальку и перепротягивать провода.

Вначале нужно нарисовать план квартиры со всеми розетками, выключателями и разветвительными коробками. Схема даст наглядное представление о разводке проводки и поможет посчитать количество проводов, кабелей и розеток.

План квартиры можно либо нарисовать самому, либо взять из паспорта на квартиру. В любом случае нужно перемерить все стены для полной уверенности. После зарисовки плана нужно на нем отобразить все провода, разветвительные коробки, розетки и щиток. В итоге должна получиться примерно такая схема.

Вводной кабель приходит с лестничной клетки на щиток. От щитка первой группой запитывается освещение прихожей и ванной, розетки прихожей и дверной звонок. Вторая группа запитывает розетки и освещение спальни, третья группа – розетки и освещение гостиной, четвертая группа – розетки и освещение кухни, пятая группа – розетки ванной.

Сетевой кабель подключает домофон или радиоточки, все телефоны и непосредственно компьютерный переключатель. Удобно иметь телефоны во всех комнатах и на кухне. Причем в комнатах возможна разнообразная перестановка, поэтому места для телефонов нужно иметь несколько и в разных местах.

Телевизионный кабель можно прокладывать один и разветвлять при помощи разветвителей. Такая схема называется радиальной. Вводим с лестничной клетки один телевизионный кабель и тянем до коробки на комнату. В коробку вставляем разветвитель по количеству точек в комнате плюс еще две для входящего кабеля и выходящего на следующую комнату. Применять желательно специальные разветвители с одним прямым входом, одним прямым выходом и несколькими точками для подключения телевизора. В данной квартире количество точек получилось три. При этом качество сигнала осталось на одном уровне и к кажой розетке можно подключить кабельный цифровой модем.

Бывает очень неприятно, когда сосед по ошибке выключает тебе автоматический выключатель на лестничной клетке. Свет сразу тухнет, компьютеры отключаются, холодильник перестает работать. Неудобно, поэтому проще иметь отдельно свой автоматический выключатель в квартире. При этом счетчик учета электроэнергии перемещать в квартиру не стоит – такие условия у предприятий поставщиков электроэнергии должен быть доступен для осмотра, даже если вас и нет дома. Проще всего оставить счетчик на лестничной клетке, а аппараты защиты перенести в прихожую.

На схеме видно, что толстые провода с лестничной клетки приходят на щиток. Со щитка делается дальнейшая разводка по квартире. При проектировании нужно четко представлять нагрузку, которую вы хотите потребить. Единственное, чем ограничено потребление – счетчик. Индукционные счетчики имеют маркировку по току, например 5 А. Это означает, что счетчик может нормально посчитать ток – берется запас в 3 раза – до 15 А (15*220=3300 Вт). На других счетчиках стоит маркировка 5-34 А. Это означает, что в промежутке между 5 и 34 амперами (1100-7480 Вт) счетчик считает кВт*ч корректно.

Обычно вся проводка в квартире выполнена по магистральной схеме. Два провода от счетчика через автоматический выключатель входят в квартиру и запитывают все розетки и выключатели через разветвительные коробки. Минус в том, что при ремонте розетки придется отключать и весь свет, поэтому ремонт в ночное время невозможен – ну или только при свечах. Кроме магистральной схемы существует радиальная схема. При радиальной схеме от щитка до каждой розетки прокладывается отдельный провод. Минус в количестве прокладываемых проводов. Наиболее предпочтительный вариант – смешанная схема. Схема подразумевает прокладку нескольких магистральных линий, например, до каждой комнаты, а разводка по комнатам – по радиальной схеме от коробки магистральной линии до каждой точки в комнате. Минус в защите радиальных линий.

Учитывая все это, я выбрал смешанную схему. На каждую комнату я решил проложить линию кабелем ВВГ 3*2,5, способную передать 24 А (5,28 кВт при Uф=220 В). При этом нужно учитывать, что радиальные линии от магистрали тоже должны выдерживать 24 А. При этом защищено будет все. Однако можно сэкономить и радиальные линии проложить меньшим сечением, но тогда автомат защиты должен соответствовать току в радиальной линии.

Вместе с силовыми кабелями нельзя прокладывать кабели связи. Наводки от силового кабеля могут полностью уничтожить сигнал в кабеле связи. Допускается прокладывать силовые кабели и связи в параллель, но при этом расстоянии должно быть не менее 30 см между ними.

По схеме примерно прикидывается количество проводов. При подсчете проводов нужно учитывать, что розетки будут установлены около пола, а магистраль должна проходить на уровне потолка, поэтому нужно к каждой группе розеток добавлять опуски от уровня розетки до уровня проводки.

Помимо силовых кабелей можно проложить кабели на телевизор и сеть. Телевизионный кабель необходимо прокладывать по радиальной схеме. Магистральная схема также работает, но она требует большее количество кабеля.

Сетевой кабель имеет 8 проводов, при этом для организации сети на 100 Мбит/с нужно только 4 провода. Оставшиеся 4 провода можно использовать для телефона, радиоточки или домофона.

Вместе с кабелями нужно приобрести стальку – стальную жесткую проволоку для протяжки кабелей в полостях потолочных плит.

После того как со схемой все понятно и кабели закуплены – можно приступать к прокладке новой проводки, но перед этим нужно накрыть всю мебель, а затем штробить. В идеале лучше убрать всю мебель в другую комнату.

Перед штроблением можно размерить места под силовой щиток и разветвительные коробки. Это нужно для того знать, в какую сторону штробить. Место для щитка размечается по размеру самого щитка.

В многих квартирах есть радиоточки. Если проводное радио для вас актуально, то все равно надо сначала все снести, а потом заново все провести. Главное – не забыть. Розетки проще всего долбать молотком или зубилом. На схеме необходимо нарисовать дополнительный кабель, но можно подцепиться и к сетевому кабелю.

Далее следует найти все разветвительные коробки. На каждую комнату приходится по одной коробке, коробка есть и в прихожей. В ванной и кухне таких коробок нет. Конечно, эти данные общие, возможно электрики при строительстве не так прочитали схему и построили не так, как надо. Коробка располагается над одной из точек, например над выключателем. Чтобы ее найти, нужно постучать по стене отверткой и по звуку определить местоположение коробки. Глухой звук намекает на сплошную стену, а звонкий – на пустоту в стене. Высота установки коробки — 10-20 см от уровня потолка.

От коробки идет множество проводов во все стороны. Можно использовать старые штробы для прокладки новых проводов. Главное — старые провода при этом не перерезать, а то болгарка и перфоратор работать не будут.

При осмотре коробки желательно четко представить для себя, куда уходит каждый провод. Тогда проще будет обесточивать светильники и выключатели.

Разветвительные коробки в панельных домах выполнены очень оригинально – в стиле современных дизайнеров интерьера. Коробки находятся в центре под потолком каждой комнаты, их обычно две. Закрыты коробки стальными полукольцами и легко находятся есть простукивать стены. Коробка оформлена только с фасада, а изнутри – ниша из бетона. Коробки все соединены полостями в бетоне в которые протянуты кабели.

Изоляция проводов со временем стареет, но не так чтобы полностью разрушается. К примеру, данная проводка служит дому уже больше 50 лет. Если алюминиевую проводку не трогать – то изоляция может служить вечно.

В стальных полукольцах есть вырез под вставляющуюся крышку. Крышка поворачивается и вынимается. Беда проводки в таких домах – короткие концы для скрутки.

Магистральные линии из одной стороны квартиры в другую проще прокладывать через потолок. Дело в том, что перекрытия в большинстве домов делают из железобетона на заводах. Перекрытие представляет собой плиту с каналами внутри. Каналов обычно шесть, а плиты при постройке дома кладут вдоль ширины дома. Места стыков плит четко видны в комнатах и имеют вид канавки, проходящей по потолку.

Для прокладки проводов в каналах плит нужно просверлить два отверстия и втянуть в них стальную проволоку. Это заведомо трудный процесс. Каналы могут быть завалены мусором, а штробить потолок нельзя. Мусор в канале обычно располагается по торцам плиты. Плиты делают длиной 6 метров. Если у самой стены нельзя просверлить перфоратором отверстие, то можно несколько подальше просверлить. В итоге стальная проволока (сталька) должна хотя бы на метр войти в потолок.

Конец проволоки нужно обязательно загнуть, чтобы при протягивании в канале сталька шла вперед загнутой частью и не цеплялась за выступы своей острой частью. Сталька должна быть относительно крепкой и прочной и с трудом поддаваться сгибанию.

Конечно, из второго отверстия сталька вынырнет в одном случае из десятка тысяч. Необходимо помочь стальке. Стальку, которую толкают, необходимо согнуть, оставив на конце крючок, и толкать в полость плиты. Когда примерно по метражу сталька должна выйти с другой стороны, то запускают второй кусок стальки, согнутый тоже крючком. Получается, что в один канал с разных сторон втянуты две проволоки. Теперь нужно покрутить вторую стальку, которая короче. Идея в том, чтобы зацепить первую стальку за вторую и вытянуть вторую из плиты.

После нескольких часов тренировки все должно получиться. Проще будет, если использовать только одну стальку и орудовать ее обоими концами в полости потолка. Тогда если поймать один конец за другой и вытянуть, то получится, что получилось кольцо, проходящее через потолок.

Вслед за сталькой нужно протянуть все кабели. Для этого имеющуюся петлю не разгибают, а делают вторую петлю – так проще стальке проходить в перекрытии – и загибают первую петлю за основную стальку. Провода приматывают крепко, чтобы не оторвать при рывке в перекрытии, если там имеется мусор или завал.

Для лучшего скольжения кабелей в перекрытии место стыковки кабелей и стальки перематывают изолентой. Теперь за свободный конец стальки можно тянуть и протягивать провода через перекрытие. Чтобы не поцарапать кабели о бетон перекрытия, нужно подавать провода, т.е. поправлять кабели и заправлять их в отверстие.

Если с другой стороны перекрытия отверстие для стальки расположено на отдалении от стены, то нужно сделать небольшую штробу глубиной 2-4 см в потолке. В местах вывода проводов под светильник свисают провода старой проводки. Их можно использовать и за них вытянуть новые провода, если конечно известно, куда они идут. Но провода могут быть и примазаны штукатуркой, тогда они не пойдут.

Стальку нужно протянуть на все светильники.

Места для разветвительных коробок можно пробивать на любом уровне, но лучше отойти от потолка на 10-20 см. Коробки под разветвление силовых кабелей и кабелей связи нужны отдельные. По конструкции коробки могут быть и одинаковые, но располагаться на расстоянии 30 см друг от друга. Это связано с помехами в кабелях связи. Коробки нужны для соединения в них кабелей. Соединять провода и место соединения замуровывать в штробу нельзя, т.к. при возгорании или ремонте это место будет недоступно. Вообще сам по себе кабель – надежная конструкция, и все сбои происходят сугубо в местах соединения и ответвления. Коробки бывают различных размеров и форм. Все равно, какую коробку брать, главное, чтобы можно было легко выдолбать под нее место, при этом чтобы все провода свободно уместились в ложе монтажной коробки.

После долбления мест под коробки можно приступать в прорезанию штроб. Штроба – это канавка в материале, в которую закладываются все провода. Сверху она замазывается раствором. Для резания вначале нужно наметить контур будущей штробы. Прокладывать все штробы лучше на уровне монтажных коробок на расстоянии 10-20 см от потолка. Это позволит не перебить кабель, когда будете вешать картины. При помощи уровня и карандаша на стене рисуется контур штробы. Штробы должны быть горизонтальными или вертикальными.

Резать штробы нужно болгаркой с диском по бетону. При этом поднимается большая туча пыли, поэтому стену перед резкой штробы нужно обрызгивать водой. Вода хоть как-то прибивает пыль.

Если под рукой болгарки нет, то можно использовать молоток и зубило. Советские строители сильно нуждались в дачах, поэтому в штукатурном растворе домов обычно сама штукатурка отсутствовала, зато обильно присутствовал песок. В кирпичном доме все внутренние стены сделаны из гипсолитовых плит. Эти плиты шли не до самого потолка, а не доходили 15 см. Далее шла деревянная доска, поверх доски войлок и описки. Все это штукатурилось вместе со стеной. Под доской можно нащупать канавку, в которую лягут все кабели. Только нужно проложить стальную ленту по дереву в местах, где соприкоснутся кабели.

Повороты штробы нужно делать только под углом 90*, и хотя это не сэкономит денег, зато позволит четко определять места, где прошел кабель. Обои при штроблении стен лучше снять заранее, потому что в складках полуоторванных обоев скапливается мусор и пыль.

Когда все штробы проделаны, можно выдалбливать места для подрозетников. Чтобы в дальнейшем все розетки встали на свои места без сдвигов, подрозеточные коробки также необходимо вставлять без сдвигов и точно под уровень.

Высота установки розеток составляет 30 см от уровня пола. Но иногда это место оказывается сразу за креслом или за столом. Тогда нужно ставить розетки там, где удобно. На месте будущих розеток нужно нарисовать горизонтальную линию и вдоль нее точно вырезать кусок стены на глубину примерно 5 см в зависимости от коробки.

Подрозетники лучше приобрести такие, чтобы они входили друг в друга. Таким образом можно будет достичь соответствия, чтобы розетки встали, но если таких розеток под рукой нет, то можно размерить стену так, чтобы между центрами двух розеток было 7 см, но это в том случае, если все розетки входят под одну накладную декоративную накладку. Если нужно установить два блока с двумя рамками рядом, то нужно разметить розетки так, чтобы между центрами розеток одного блока было 7 см, а между розетками смежных рамок 8 см.

Стены из мягкого материала проще резать коронкой – стальная фреза по бетону с победитовыми зубьями. Коронка проделает только отверстия, а все перемычки нужно разбить молотком и зубилом.

После точного махания молотком обязательно нужно проверить, помещаются ли подрозетники в подготовленное место. Проверяется глубина вставки – должны заходить заподлицо со стеной (полностью скрываться), параллельность полу и перекос сборки подрозетников.

После установки подрозетников и закладывания проводов в штробу можно все замазывать раствором. Конечно, провода в штробу укладываться не хотят и лежать они там тоже не хотят. Прикрепить на время провода можно с помощью гвоздей, забитых так, чтобы кабели держались.

Все кабели нужно проложить от своих разветвительных коробок до подрозетников. После чего можно замазать все штробы, подрозетники и разветвительные коробки.

Соединять провода по правилам нужно при помощи клемников. Скруткой соединять провода нельзя. Но скрутка дает более большую площадь контактов проводов, что уменьшает нагрев в месте соединения. Для того чтобы соединить провода скруткой, нужно поставить провода под углом друг к другу и закрутить оба провода плоскогубцами. Провода образуют косичку. Эту косичку можно пропаять или сверху заварить. После соединения провода нужно согнуть пополам. Это даст еще большую площадь соприкосновения проводов. Этот метод можно использовать и при соединении алюминиевых и медных проводов.

Жгуты проводов будут внушительными. Штробы должны все их вместить. Можно также временно прикреплять кабели к стене при помощи перфорированных полос от маячков. Полоса прикручивается на саморезы прямо в стену, надежно крепя провода.

В последнее время для экономии сил и денег стали применяться подвестные потолки. Прелесть подвестных потолков при прокладывании проводки очевидна – не надо столько штробить стены, все провода пройдут по потолку.

В самом начале нужно прямо на потолке нарисовать линии магистралей и коробки. От коробок стрелками указать приход и уход трасс, направления ухода на светильники, выключатели и розетки. Для простоты можно разделить коробки отвещения и розеток.

К потолку нужно прикрутить разветвительные коробки и пробить все отверстия между комнатами по ходу трасс. Нужно учитывать, что провода обычно располагаются в стенах и идут на расстоянии 5-10 см от потолка. Но строители могут проложить провода на любом расстоянии от потолка. Желательно при таких работах иметь определитель скрытой проводки, например DMF 10 zoom от bosch. В панельных домах все понятно – коробка в центре комнаты, а от нее по кратчайшему расстоянию идут провода к розеткам. В кирпичных и блочных межкомнатные стены цельные гипсолитовые. Они не доходят 10 см до потолка и обрываются. Далее кладется горбыть – неструганная доска, а на нее слой утеплителя – вата, войлок. И стена штукатурится. Провода прокладываются при стройке на прямых участках именно по этой доске, а при переходах от комнаты в камнату – как угодно – в утепителе, под доской. Часто провода идут и по несущим стенам по стыку потолка и стены.

Это все к тому, чтобы при прокладке проводки не остаться без электричества нужно внимательно штробить и просверливать отверстия. Отверстия следует сверлить между комнатами под самый потолок. Во-первых меньше шансов просверлить провод, а во-вторых – чем выше отверстие, тем выше будет висеть новый потолок. При пробивании отверстия перфоратором нужно не жать до потери пульса, а бить острожно и при выключенной лампочке. Чуть лампочка мигнула – явно наткнулся на провод. Если лампочка продолжает светить – повезло и отверстие следует немного сместить в выгодную сторону.

Перед пробиванием отверстий нужно проштробить опуски на розетки и выключатели. Можно штробить и после отверстий, но мне кажется, что вероятнее пробить провод при сверлении отверстий между комнатами, чем при штроблении стен. Но здесь кому что нравится, главное не остаться без электричества с недоделанной разводкой.

После того как все грязные работы закончены можно протягивать провода. Еще один плюс в подвесных потолках – сокращение провода, т.к. все трассы пройдут в любых самых коротких направлениях. Провода нужно прикреплять и к потолку. Если провода будут провисать, то через натяжные потолки они будут просвечивать. Прикреплять провода к потолку очень удобно с помощью пластиковых дюбелей в хомутом. Хомут имеет наружнюю защелку и при необходимости может расстегиваться.

В подготовленную нишу нужно вставить щиток и завести все кабели. Щиток комплектуется автоматами защиты. Лучше использовать автоматы мировых производителей не китайского производства. По схеме каждый автомат защищает кабель на каждую комнату (20 А), кухню (20 А), прихожую (16 А) и ванную (16 А). Розетки ванной комнаты защищены устройством защитного отключения (УЗО) на ток 16А.

В самом конце можно поставить все розетки и подключить вводной кабель после счетчика на лестничной клетке. Все работы, если не лениться, можно выполнить за неделю при условии отпуска и полностью нежилой квартиры.

Объяснение различных типов домашней электропроводки

Стажировка электрика начинается всего со 100 часов в лаборатории профессионального училища, вплоть до университетов, предлагающих 4 года обучения. Вот сколько обучения и знаний нужно, чтобы стать лицензированным электриком. Но понимание основ домашней электропроводки не должно быть таким интенсивным.

Если вы выполняете простой проект дома своими руками, вам следует знать, какие типы электрических проводов используются в доме.Вам также необходимо понимать общие правила кодирования, определения размеров и маркировки.

В этом базовом руководстве мы собрали все, что вам нужно знать о домашних электрических проводах.

Зачем нужно знать об электропроводке дома

Если вы выполняете какой-либо проект по дому, понимание домашней электропроводки может облегчить эту работу. Вам нужно знать о типах электрических проводов, когда вы:

• установка новой проводки и необходимость знать, какой тип провода использовать
• ищет электрические проблемы в вашем доме (т.е. знание цепи, к которой принадлежит проводка, может помочь вам определить причину проблемы)
• выполнение любого электрического ремонта или модернизации

Помните, что любые изменения в домашней электропроводке должны соответствовать нормам. Это означает соблюдение Национального электротехнического кодекса, а также любых местных постановлений в вашем географическом регионе.

Последние имеют тенденцию быть более строгими, и их следует тщательно соблюдать, чтобы избежать ошибок.

Несоблюдение кода увеличивает риск возникновения опасностей, например возгорания.Это также может стоить вам, если вы когда-нибудь решите продать свой дом и его поймает домашний инспектор.

Основы домашнего электрического провода

Прежде чем мы углубимся в типы электрических проводов, вам следует знать несколько основных терминов, маркировки и кодирования. Понимание этого может значительно упростить вашу поездку в строительный магазин.

Кабель против провода

Термины «кабель» и «провод» настолько часто используются как синонимы, что можно подумать, что это одно и то же.Но это не так.

Электрический провод – это любой материал, проводящий электричество. Это отдельные проводники внутри куртки. Они либо изолированные, либо голые.

С другой стороны, кабель представляет собой комбинацию двух или более проводов. Эти провода собраны вместе в одной оболочке.

Цветовое обозначение оболочки кабеля

Наружная оболочка кабелей имеет цветовую маркировку. Кабели имеют цветовую маркировку, чтобы обозначить размер проводов внутри кабеля. Цветовой код также указывает на силу тока кабеля.

Ниже указаны цвет, размер и сила тока:

• Черный . Провод калибра 8 или 6, цепи 45 или 60 А
• Оранжевый . Провод 10 калибра, цепь 30 А
• Желтый . Провод 12 калибра, цепь 20 А
• Белый . Провод 14 калибра, цепь 15 А

Серые кабели – это кабели подземных фидеров (UF). Все кабели УФ серого цвета. Чтобы узнать калибр провода и информацию о цепи, вам необходимо проверить маркировку оболочки кабеля.

Кроме того, цветовое кодирование оболочки кабеля является относительно новым нововведением в электротехнической промышленности. Он не был введен до 2001 года, и компании не обязаны его использовать. По этой причине вы всегда должны уточнять у производителя, соответствует ли цветовая кодировка действующим стандартам.

Цветовое обозначение провода

В отличие от цветовой кодировки оболочки кабеля, цветовая кодировка проводов является стандартной для всех жил. Домашний электрический провод обычно бывает следующих цветов:

• Белый .Это нейтральный провод. Он отвечает за замыкание цепи, возвращая ток к панели.
• Черный / Красный . Это горячие провода. Это означает, что они передают электрический ток от панели к устройству. Устройство может быть розеткой, осветительной арматурой, выключателем или бытовым прибором.
• Чистый / зеленый . Этот цветовой код обозначает провода заземления. Провод заземления вступает в игру при замыкании на землю. Эти провода создают путь, по которому ток возвращается к выключателю вашего дома, перегорает предохранитель и отключает электричество.

Существуют провода других цветов, но самые распространенные из них можно встретить у себя дома.

Знание того, что представляет собой каждый провод, может помочь вам понять, как различные провода в вашем доме влияют на вашу электрическую систему.

Маркировка

Как для проводов, так и для кабелей используется маркировка, указывающая на размер провода, материал, количество проводов внутри кабеля, тип изоляции и другие специальные характеристики. Этикетки напечатаны на изоляции провода или на внешней оболочке кабеля.

Размер провода

Размер провода относится к диаметру самого проводника. Это регулируется американской системой калибровки проводов. В двух словах, чем меньше размер провода, тем больше калибр.

Крайне важно, чтобы размер выбранных вами проводов соответствовал силе тока цепи. Если они не совпадают, значительно возрастает риск короткого замыкания и возгорания.

Но как измерители и сила тока работают вместе?

Калибр провода определяет его допустимую нагрузку по току.Максимальный ток – это величина силы тока, с которой провод может безопасно работать.

Что касается домашнего электрического провода, вы обычно будете работать с проводом калибра 12 или 14. Но для бытовой техники вы будете использовать калибр 10, 8 или 6. Такие вещи, как печи, водонагреватели, сушилки и кондиционеры, используют эти более крупные датчики, потому что они требуют большой силы тока.

Многожильный провод по сравнению с одножильным

Если вам нужно протолкнуть провод через кабелепровод, вам понадобится сплошной провод.Но когда вам нужно протянуть провод через кабелепровод, вы можете подумать об использовании многожильного провода. Поскольку он более гибкий, легче обходить углы или труднодоступные места.

Виды электропроводки в доме

Существует множество различных типов проводки и кабелей, которые можно найти как в доме, так и вокруг него. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные типы более подробно.

Неметаллический кабель

В домах, построенных после середины 1960-х годов, проводка относительно стандартная.

Обычный тип домашней электропроводки – неметаллический кабель или кабель NM. Вы также можете знать его как кабель Romex, который является самой популярной торговой маркой этого типа электропроводки.

Кабель

НМ обычно состоит из трех или более отдельных жил. Эти проводники завернуты в гибкую пластиковую оболочку, также известную как оболочка. В одном кабеле NM обычно есть провод под напряжением, провод заземления и нейтральный провод.

NM используется для сухой внутренней домашней электропроводки.Это включает в себя бытовые приборы, выключатели, осветительные приборы и розетки. Наиболее распространенные размеры NM в современных домах:

• 14 калибр, цепи 15 А
• калибр 12, цепи 20 ампер
• Цепи калибра 10, 30 А
• Цепи 8 калибра, 40 А
• 6 калибр, цепи 55 А

В качестве альтернативы, электрические провода в вашем доме можно проложить в кабелепроводе. Это гибкая металлическая или пластиковая трубка. Обычно он используется в ситуациях, когда оголена проводка.

Правила, касающиеся кабеля NM

Есть несколько правил, касающихся кабеля NM, о которых вам следует знать.

Во-первых, их нельзя использовать в жилом строительстве выше трех этажей. Строго предназначенные для дома, они также не могут использоваться в коммерческих постройках.

Кабель

НМ разработан как постоянная домашняя электропроводка. Их нельзя использовать вместо удлинителей. Их также нельзя использовать для замены электропроводки ваших приборов.

При необходимости вы должны использовать подходящую опору для кабелей. Вы не можете поддерживать их гвоздями или стойлами. Все, что может повредить кабель, не допускается в качестве опоры, и они должны быть закреплены с интервалом менее 4,5 футов.

Армированный кабель

Как уже упоминалось, местные постановления относительно электропроводки дома, как правило, более строгие, чем национальные нормы. А в некоторых сообществах использование кабелей Romex или NM запрещено. Вместо этого эти общины используют бронированный кабель или переменный ток.

Также известный как BX, этот тип электрического провода появился в начале 1900-х годов, но используется до сих пор. Электропроводка переменного тока имеет гибкую металлическую оболочку. Это обеспечивает дополнительную защиту проводников внутри.

Как и кабели NM, переменный ток не разрешается использовать в коммерческих зданиях или жилых зданиях более трех этажей. Правила, касающиеся поддержки, также аналогичны.

Подземный питающий кабель

В то время как кабели AC и NM предназначены для сухих внутренних условий, вам нужен кабель, который подходит для использования вне помещений или во влажных условиях.Этот тип кабеля не требует защиты стен, пола и потолка.

Вот почему, когда вам нужно проложить провод под землей или на открытом воздухе, вы используете подземный подводящий кабель UF. Этот тип электрического провода также является неметаллическим кабелем, и его можно прокладывать под землей без кабелепровода.

Также без проблем может промокнуть.

Подобно кабелю NM, кабель UF состоит из трех жил.

Один провод под напряжением, один нейтральный провод и неизолированный провод заземления.Они также похожи на кабель NM, но оболочка вокруг УФ-кабеля выполнена из твердого пластика, который нельзя катить между пальцами.

Кабель в металлической оболочке

Если у вас есть домашний электрический провод, проходящий через незавершенные участки, такие как подвалы, им нужна более прочная внешняя поверхность. Вот тут и пригодится кабель в металлической оболочке.

Используется на незавершенных участках, где проводка подвержена риску физического повреждения.

Низковольтная проводка

Если у вас есть цепь, которая использует менее 50 вольт, вы можете использовать низковольтную проводку.

Этот тип домашнего электропровода используется для предметов, не требующих большого количества электроэнергии. Сюда входят дверные звонки, большинство термостатов и ландшафтное освещение.

Вы найдете диапазоны низковольтных проводов от 12 до 22 калибра. Обычно он изолирован или покрыт оболочкой кабеля.

Телефон и провод передачи данных

Если у вас еще есть стационарный телефон, у вас есть специальная проводка для него. То же самое можно сказать и о вашем интернет-соединении.

И в вашем телефоне, и в Интернете используются провода низкого напряжения.Ваш телефонный кабель и кабель для передачи данных могут содержать от четырех до восьми проводов. Но наиболее распространенным типом кабеля, используемого для этой цели, является кабель категории 5 или категории 5.

Кабели

категории 5 представляют собой восемь проводов, скрученных вместе в четыре пары. На самом деле это самый эффективный тип кабеля для телефона и передачи данных.

Каналы электропроводки

Ну не совсем домашний электрический провод, проводные каналы определенно пригодятся с домашними системами электропроводки.

Эти экструдированные профили, также известные как электрические каналы или пластиковые каналы, помогают защитить и упорядочить все типы электрических проводов в вашем доме.Но их также можно использовать в коммерческих, медицинских и промышленных приложениях.

Каналы для электропроводки, имеющие квадратную, круглую, плоскую, прямоугольную, куполообразную или полностью индивидуализированную форму, имеют широкий спектр применения. В вашем доме вы используете их, чтобы предотвратить спутывание, повреждение проводов и дезорганизацию.

Они также могут помочь предотвратить опасность споткнуться, когда у вас проложены кабели по полу и стенам.

Дополнительная помощь в понимании вашего дома и его электропроводки

Домашние электрические системы проводов сложны.Но понимание его компонентов может помочь вам диагностировать проблемы, завершить ремонт, спланировать ремонт и поддерживать проводку в соответствии с кодом.

Первое, что вам нужно знать о домашнем электрическом проводе, – это основы. Вы должны знать, как размер соотносится с силой тока, как работает цветовая кодировка оболочки кабеля и провода и как читать этикетку кабеля или провода. Но вы также должны знать разницу между проводами и кабелями и когда вы используете многожильный или одножильный провод.

После этого вы должны знать все типы электрических проводов в вашем доме.

К ним относятся все, от кабелей NM, питающих ваши розетки, до кабелей УФ, питающих ваши наружные фонарные столбы. Но ваш дом может также использовать кабель переменного тока вместо NM, а также кабель в металлической оболочке в незавершенных местах и ​​кабель низкого напряжения для маломощных розеток.

Но знание и понимание вашей домашней электросистемы не обязательно означает возможность ее отремонтировать или изменить.

Для этого вам может потребоваться помощь профессионала. Если это так, ознакомьтесь с нашим широким спектром электрических услуг и узнайте, чем мы можем вам помочь.

Как убедить арендодателя исправить неисправную электрическую систему

Почти в каждом штате (кроме Арканзаса) есть закон, требующий от домовладельцев обеспечить жилое жилье с работающей электрической системой. Однако устав не требует, чтобы электрическая система соответствовала действующим нормам. Это просто должно работать.

В Гражданском кодексе Калифорнии используются формулировки, типичные для законов большинства штатов. В нем говорится, что домовладелец должен предоставить следующее:

«Электрическое освещение с проводкой и электрооборудованием, которые соответствовали действующему законодательству на момент установки, поддерживаются в хорошем рабочем состоянии.”

Доводить устаревшую электрическую систему до норм и правил – дорого, поэтому домовладельцы следуют пословице: «Если она не сломалась, не чините ее». Другое дело, когда старая проводка создает опасность, а не только неудобства. В этом случае домовладелец должен сделать что-то, чтобы аренда была безопасной.

Когда устаревшая проводка опасна

Хотя стандарты безопасности с годами улучшились, старые электрические системы не всегда опасны. Однако сочетание возраста и износа может превратить безопасную трассу в опасную.Следите за этими ситуациями:

Незаземленная проводка

Отсутствие системного заземления было неприятностью в начале 20 века. Когда в 1960-х годах электрические нормы стали требовать заземляющий стержень и третий провод цепи, люди получали меньше ударов, и количество электрических пожаров уменьшилось. Заземление также защищает чувствительное оборудование от скачков напряжения.

Арендаторы, проживающие в старом доме с незаземленной электросетью, могут столкнуться с некоторыми из следующих проблем:

• Мерцающие огни
• Удары при прикосновении к стене или выключателю лампы
• Частые срабатывания предохранителей (в домах с незаземленной проводкой обычно есть блоки предохранителей, а не панели выключателей)
• Перегрев розеток и выключателей, которые могут расплавиться или воспламениться
• Скачки напряжения

Мерцающий свет, скачки напряжения и перегоревшие предохранители могут вызвать головную боль, но не представляют опасности.Удары и перегрев розетки есть.

Алюминиевая проводка

Электрические системы, установленные в 1950-х и начале 1970-х годов, могут включать алюминиевую проводку, что представляет собой известную опасность. Перемычки на розетках и выключателях могут перегреться, и существует реальная вероятность того, что один из них расплавится или загорится. Странные запахи, дым и искры, а также мерцающий ток – три признака алюминиевой проводки.

Патроны изношены

Розетки, в которые не вставлена ​​вилка, особенно опасны для детей и домашних животных, которые могут коснуться открытых контактов.Не только это, но и все, что касается зубца, например занавески, может воспламениться. Говоря о розетках, текущий кодекс требует наличия розеток GFCI на кухнях, ванных комнатах, прачечных и за их пределами. Обычные розетки при установке в этих местах опасны в соответствии с действующими стандартами.

Открытые провода

Провода, торчащие из стены или неиспользуемой электрической коробки, очевидно опасны, но иногда их не видно. Они могут выступать из недостроенного потолка в подвале или гараже, а могут быть частично скрыты стеной.Это может сделать их еще более опасными.

Как отремонтировать электрическую систему

Когда электрическая проблема создает опасность, вы, как арендатор, должны связаться с домовладельцем или управляющим недвижимостью, прежде чем предпринимать какие-либо другие действия. В большинстве случаев для получения ответа достаточно телефонного звонка, но если ответа не последовало, важно повторить запрос в письменной форме и сохранить копию. Это сохраняет запись о дате запроса.

Устав дает домовладельцу разумное время для ответа – до 30 дней.Однако, когда существует опасность, время может быть короче – возможно, всего день или два, в зависимости от характера проблемы. Если ситуацию не исправить, арендаторы во всех штатах, кроме нескольких, имеют возможность нанять кого-нибудь для ремонта и вычесть стоимость из арендной платы. Арендаторы также могут иметь возможность удерживать арендную плату до тех пор, пока домовладелец не произведет ремонт.

Ремонт с вычетом

В 43 штатах есть законы о ремонте и вычетах. Вот те, которых нет:

• Алабама
• Арканзас
• Грузия
• Айдахо
• Индиана
• Северная Каролина
• Западная Вирджиния

Каждый штат устанавливает собственные правила, поэтому важно знать законы, действующие в вашем штате.Законы о ремонте и вычетах охватывают такие вещи, как:

• Отборочные задачи
• Тип уведомления
• Время, в течение которого домовладелец должен ответить
• Максимальная франшиза

Например, в Калифорнии арендаторы не могут удерживать арендную плату более чем за месяц и не могут использовать вариант ремонта и удержания более двух раз в календарный год. Этот вариант недоступен, если арендаторы или их гости создали опасность из-за неправильного использования или небрежности. Это верно в большинстве штатов.

Задержанная арендная плата

Вы не можете удерживать арендную плату по праву; эта опция доступна только в том случае, если ваш штат или муниципалитет специально разрешает ее . Перед удержанием арендной платы вы должны убедиться, что проблема серьезна, а не просто доставляет неудобства.

Вы также должны связаться с арендодателем и предоставить разумное время для ответа – обычно 30 дней, если проблема не является срочной. Вы можете удержать сумму, соизмеримую с проблемой. Например, если розетка стала опасной, вы можете удержать сумму денег, необходимую для ее замены, что составит около 200 долларов.

Держите деньги в безопасности, потому что, когда проблема будет устранена, вам придется выплатить их домовладельцу.

Проверить договор аренды

При аренде старого дома или квартиры с устаревшей проводкой арендодателям рекомендуется включить пункт об аренде, который охватывает надлежащее использование электрической системы и оговаривает обязанности арендодателя и арендатора.

Арендаторам следует внимательно прочитать договор аренды и помнить, что устаревшая проводка не является незаконной, если она исправна.Закон требует действовать только в том случае, если электрическая проблема создает серьезную опасность.

О Крисе Дезиеле

Крис владеет и управляет 4 арендуемыми объектами недвижимости в Санта-Крус, Калифорния, и Салиде, Колорадо. Он является мастером на все случаи жизни на популярных сайтах, таких как Pro Referral.

Халатность арендодателя и пожары в квартире: каковы мои права?

Адвокат квартиры поможет вам справиться с последствиями пожара в квартире.Часто пожары в квартирах случаются тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Эти неожиданные события могут оставить жильцов без жилья, а также потерять вещи. Если пожар серьезный и наносит достаточно ущерба, арендаторам, возможно, придется заплатить из своего кармана, чтобы оплатить временное жилье и замену личного имущества. Пожары могут уничтожить целые здания за считанные минуты. Однако, в отличие от домовладельцев, которые несут полную ответственность за возникновение ситуации, арендаторы могут разделить это бремя со своими арендодателями. Арендодатели несут определенные обязанности.Если после пожара будет обнаружена халатность арендодателя, вы можете иметь право на получение компенсации.

Что вызывает пожары в квартирах?

Хотя пожар, прорывающийся через ваш дом, пугает всех, он особенно пугает тех, кто живет в многоквартирных жилых домах. Пожары обычно начинаются, когда арендаторы занимаются повседневными делами. Однако в некоторых случаях причина возгорания может быть незаметна. Общие причины пожаров в квартирах включают:

• Электрооборудование
• Кухонное и кухонное оборудование
• Переносные обогреватели
• Курение
• Свечи
• Неисправная проводка
• Старые или неисправные приборы
• Освещение
• Внутренние украшения

Что такое халатность арендодателя?

Халатность проявляется в том, что кто-то ведет себя неосторожно или игнорирует последствия своих действий.Эта халатность может быть выражена действием или бездействием, которое приводит к причинению вреда другому человеку в результате травмы или финансового ущерба.

Примечательно, что главное преимущество аренды перед домовладением заключается в том, что домовладелец несет ответственность за содержание здания. Хороший домовладелец отзывчив и гарантирует, что сдаваемая в аренду недвижимость безопасна и пригодна для проживания. Арендаторы, как правило, не опасаются проблем, связанных с водопроводом, электричеством, протечками крыши, а также отоплением и охлаждением.

Когда арендодатель ведет себя так, что наносит арендаторам прямой вред или финансовые потери, арендаторы могут исправить свое положение.К элементам халатности арендодателя относятся:

Обязанности

Арендодатели и управляющие недвижимостью обязаны сохранять жилище пригодным для проживания и пригодным для жилья арендаторам.

Нарушение обязанностей

Арендаторы, подавшие иск против арендодателя, должны доказать, что арендодатель каким-то образом нарушил свои обязанности. Обычно это происходит при нарушении договора или арендной платы. Например, если арендатор жалуется на протекающую крышу, то арендодатель обязан устранить все протечки.Если арендодатель этого не делает, это является нарушением своих обязанностей со стороны арендодателя или управляющего имуществом.

Причинная связь

Причинная связь в случае домовладельцев и владельцев собственности – это неспособность принять меры для решения проблемы, которая делает недвижимость непригодной для проживания. Когда такое бездействие причиняет ущерб арендатору или его собственности, арендатор может подать иск о халатности.

Повреждения

Повреждения иногда бывает трудно доказать. Арендатор должен доказать, что неспособность арендодателя исправить ситуацию каким-то образом привела к ущербу.Если претензия удовлетворена, арендаторы могут возместить компенсационные, общие, особые, номинальные и штрафные убытки.

Как может неосторожный домовладелец нести ответственность за пожар в квартире?

Существует несколько ситуаций, при которых может возникнуть пожар в квартире. Управляющие квартирами и домовладельцы несут ответственность за установку соответствующих систем пожарной безопасности. Если эта обязанность не выполняется, домовладелец может быть привлечен к ответственности за нанесенные им травмы или смерть.

Общие причины, по которым халатность домовладельца приводит к пожарам в квартирах, включают:

• Неисправность электропроводки
• Перенаселенность
• Нарушение строительных норм
• Отсутствие детекторов дыма
• Нет огнетушителей
• Отопительное оборудование
• Курение
• Неисправные дымовые извещатели
• Заблокированные пожарные выходы
• Заражение вредителями
• Отсутствие пожарной сигнализации

Вышеупомянутые случаи халатности должны быть немедленно устранены.В некоторых случаях пожар в квартире может привести к взрывам, которые могут травмировать не только жильцов, но и тех, кто живет в непосредственной близости. Хотя домовладелец не может нести прямую ответственность за пожар для приготовления пищи, являющийся основной причиной пожаров в жилых домах, он несет ответственность за обеспечение защитного оборудования для предотвращения ожогов или смерти.

Как неисправная проводка приводит к пожару?

Неисправная проводка и другие электрические проблемы составляют 6,3 процента всех пожаров в жилых домах и 11 процентов смертельных случаев в результате пожаров в жилых домах.По данным Управления пожарной безопасности США, ежегодно американцы испытывают 25900 электрических пожаров. Кроме того, электрические пожары несут ответственность за гибель до 1300 человек каждый год. Электрические провода – одни из самых предотвратимых.

Что вызывает неисправную проводку?

Пожарная администрация США также сообщает, что неисправная проводка является причиной номер один электрических пожаров. Неисправная проводка возникает по ряду причин, в том числе:

• Возраст .Здания старше двадцати лет подвержены более высокому риску неисправной проводки.
• Грызуны . Такие животные, как мыши, крысы и белки, проникают в дома и грызут веревки.
• Тараканы. Однако менее распространенное явление – тараканов привлекает изоляция, когда они охотятся за пропитанием. Также тараканов могут привлекать розетки, осветительные приборы, приборы и автоматические выключатели. Когда они обедают на изоляции проводов, в вашем доме может возникнуть неисправность проводки.
• Некачественная установка . Срезание углов для экономии времени и денег распространено среди строителей дома, в том числе электриков.
• Перегрузка электросистемы . Старые дома со старыми электрическими системами могут столкнуться с трудностями при удовлетворении современных требований к электричеству. Это может привести к повреждению приборов, проводки и коробки выключателя.

В каждой из этих ситуаций арендодатели или владельцы собственности несут ответственность за обновление электропроводки или ее техническое обслуживание.

Когда устаревшая электропроводка в здании опасна?

Как упоминалось выше, возраст является огромным показателем угроз безопасности электропроводки. Это не означает, что все старые электрические системы опасны, однако в устаревшей проводке есть общие черты, которые могут привести к пожару.

Незаземленная проводка

Только в 1960-х годах электрические нормы стали требовать заземляющий стержень и провод третьей цепи. До этого момента отсутствие этой системы доставляло неудобства и приводило к ударам током, поражениям электрическим током и электрическим пожарам.Заземление защищает чувствительное оборудование от скачков напряжения. Съемщики в старых домах с незаземленной электрической системой могут испытывать следующее:

• Мерцающий свет
• Удары при прикосновении к стене или выключателю лампы
• Частые перегорания предохранителей (дома с незаземленной проводкой обычно имеют коробки предохранителей, а не панели выключателей)
• Перегрев розетки
• Выключатели, которые могут плавиться или воспламеняться
• Скачки напряжения

Алюминиевая проводка

Электрические системы, установленные в 1950-х – начале 1970-х годов, могут включать алюминиевую проводку, что представляет собой известную опасность.Эти опасности могут привести к перегреву и реальной возможности того, что один из них расплавится или загорится.

Изношенные розетки

Розетки, в которые не вставлена ​​вилка, особенно опасны для детей и домашних животных, которые могут коснуться открытых контактов. Кроме того, все, что касается зубца, например занавески, может воспламениться. Текущий кодекс требует наличия розеток GFCI в ванных комнатах кухонь, прачечных и на улице.

Открытые провода

Провода, торчащие из стен или неиспользуемой электрической коробки, очевидно опасны.Однако иногда арендаторы могут их не видеть. Эти провода могут торчать из недостроенного потолка в подвале или гараже. В некоторых случаях эти провода частично скрыты стеной, что делает их еще более опасными.

Любая из этих ситуаций может привести к пожару в квартире. Управляющие недвижимостью и домовладельцы обязаны обеспечить безопасность домов, которые они сдают арендаторам.

Зная признаки неисправной проводки

Поскольку неисправная проводка является одной из пяти наиболее распространенных причин электрических пожаров, арендаторам следует знать, на какие признаки следует обращать внимание.Есть несколько предупреждающих знаков, которые могут указывать на неисправность проводки. Арендаторам и арендодателям следует обращать внимание на следующее:

• Приглушенный или мерцающий свет
• Часто перегорающие выключатели или предохранители
• Обугленные или затемненные розетки и выключатели
• Светильники или выключатели для горячего потолка
• Розетки, излучающие удары
• Запах гари

Электромонтаж – это навык, требующий знаний и опыта. Стремясь сократить расходы, нерадивые арендодатели и управляющие недвижимостью могут попытаться устранить неисправную проводку самостоятельно.Однако, если у них нет надлежащего опыта работы с электрикой, им следует нанять квалифицированных электриков для ремонта неисправной проводки. Кроме того, арендодатели и владельцы недвижимости должны внести свой вклад в проверку качества и состояния проводов в своей собственности.

Чем опасна перенаселенность квартиры?

Арендодатели обязаны знать, кто проживает в квартире. Кроме того, они должны гарантировать, что перенаселенность квартир связана с ситуациями, когда количество людей, проживающих в многоквартирном доме или отдельном доме, превышает допустимую норму на проектирование здания.Обычно предполагает использование самодельных перегородок для создания дополнительных помещений.

Перенаселенность представляет собой серьезную проблему по нескольким причинам:

1. Увеличивает количество горючего топлива для пожара. Это может изменить поведение огня и привести к более интенсивному и агрессивному возгоранию.
2. Увеличивает риск возгорания из-за большого количества электроприборов и чрезмерного использования таких приборов, как стиральные машины и сушилки.Кроме того, использование нескольких плат питания для увеличения использования электроприборов и недостаток места для рассеивания тепла могут привести к пожарам.
3. Препятствует безопасной эвакуации людей.
4. Ограничение доступа пожарных может увеличить количество смертей и травм.
5. Нарушает работу систем противопожарной защиты, особенно дымовой сигнализации.

Причина, по которой количество семей или людей, которые могут жить в квартире или общежитии определенного размера, ограничено, заключается в том, что перенаселенность может быть очень опасной для возгорания.

Халатность арендодателя: какие обязанности перед арендаторами?

Как правило, домовладелец обязан сохранять свою собственность пригодной для жилья и безопасной. Арендодатели могут нести ответственность, если:

• Они могли предотвратить пожар; или
• Есть свидетельства того, что домовладелец знал о вероятности возгорания.

Этой обязанностью они обязаны не только арендаторам, но и гостям и, возможно, даже публике, если места общего пользования доступны для гостей и публики.Однако для того, чтобы быть привлеченным к ответственности, домовладелец должен заметить неудовлетворительные условия или условия должны существовать достаточно долго, чтобы разумный домовладелец заметил или мог бы заметить и исправить это состояние.

Обычно есть три основные причины, по которым домовладелец может нести ответственность за пожар в квартире:

Во-первых, домовладельцы несут ответственность за обеспечение соответствия жилого дома нормам. Шансы на возгорание увеличиваются, когда здание не соответствует требованиям.

Во-вторых, иногда арендодателям не удается установить исправные дымовые извещатели.Органы власти на федеральном уровне, уровне штатов и на местном уровне приняли Национальную ассоциацию противопожарной защиты (NFPA) 72 в США. NFPA 72 определяет «применение, установку, расположение, производительность, осмотр, тестирование и обслуживание систем пожарной сигнализации, оборудования для оповещения о пожаре и оборудования для аварийного оповещения и их компонентов». Города часто принимают поправки к кодексу и устанавливают местные правила пожарной безопасности для своих руководящих органов. Если вы считаете, что получили травмы или потеряли близкого человека из-за халатности владельца квартиры, обратитесь к юристу по пожарной безопасности юридической фирмы Carlson.

И, наконец, еще одна форма халатности арендодателя – это попытка арендодателя контролировать температуру в помещениях. Это может не оставить жильцам иного выбора, кроме как прибегнуть к другим методам отопления.

Что делать, если вы пострадали в результате пожара в квартире

Пожар в квартире может распространяться быстро и может разрушить то место, которое арендатор называет домом в течение нескольких часов. Кроме того, они могут быть смертельными или привести к необратимым травмам.

• При травмах обратитесь за медицинской помощью. Если вы пострадали в результате пожара, первое, что вам следует сделать, это обратиться за медицинской помощью по поводу полученных травм.
• Утилизируйте важные документы или замените их. Если вам разрешили вернуться домой после пожара, поищите важные документы, такие как свидетельство о рождении, удостоверения личности, страхование арендатора, договор аренды и любые другие документы, которые вам понадобятся.
• Составьте список. Вы должны составить список всего, что было повреждено. Кроме того, добавьте в список сведения, включающие стоимость каждого потерянного вами предмета.
• Копия акта пожарного инспектора. Получение копии отчета пожарного инспектора поможет вам определить, как начался пожар. Это может иметь важное значение для целей страхования и помочь вашему адвокату доказать халатность арендодателя в случае, если вам нужно подать иск.
• Сделайте снимки. Документирование степени ваших травм и повреждений ваших личных вещей может помочь вам позже, если вам нужно будет подать иск против халатного арендодателя.

После обращения за медицинской помощью вашим следующим шагом должно быть обращение к квалифицированному юристу по пожарной безопасности, чтобы обсудить возможные варианты.Вы можете подать иск, если ваш домовладелец или управляющие имуществом потребуют возмещения любого ущерба, нанесенного вам и вашей семье в результате их халатности.

Адвокат по пожарной безопасности в юридической фирме Carlson может помочь

Небрежность арендодателя может привести к серьезным ожогам. Юридическая фирма Carlson имеет более чем 40-летний опыт оказания помощи пострадавшим от ожогов в квартирах. Свяжитесь с нашей фирмой, чтобы назначить бесплатную консультацию с юристом юридической фирмы Carlson по пожарной безопасности.Если вы или ваш близкий попали в пожар в квартире, важно помнить, что страховая компания не на вашей стороне. Хотя они могут собирать информацию о пожаре и ваших травмах, работа страхового оценщика состоит в том, чтобы максимально уменьшить сумму страхового возмещения.

Возможно, ваш или ваш близкий сможет возместить убытки, связанные с пожаром в квартире. Если произошла травма или смерть, вы можете подать иск о возмещении медицинских расходов или иск о неправомерной смерти. Юрист квартирного пожарного сможет оказать вам ценную помощь в это трудное время.Наша команда доступна 24/7 и готова рассмотреть ваше дело сегодня бесплатно.

Подключение разъемов Ethernet в моей квартире – Сеть

18 часов назад ThatOneMark сказал:

Привет!

У меня довольно серьезная проблема с интернетом. Я живу в своей квартире уже несколько лет, и подключение к Интернету вроде как в порядке. Мне пришлось купить карту Wi-Fi PCIE для моего компьютера, чтобы получить доступ к Интернету, потому что по какой-то причине мои розетки Ethernet в стене не работали.Карта не была самой надежной, но для игр она подходила до сих пор, когда у меня начались серьезные проблемы с пингом. Я решил позвонить менеджеру своей квартиры, чтобы спросить, может ли кто-нибудь прийти и помочь мне подключить разъемы Ethernet, но безрезультатно. То же произошло и с моим интернет-провайдером, никто особо не хотел помогать мне с этим.

Сегодня я пошел к своему интернет-ящику, где все кабели входят в мою квартиру. Слева – это место, где входит кабель. Он разделяется на пять разных телефонных портов.Каждый порт подключен к розетке Ethernet в стене в квартире. Но я не совсем уверен, как их соединить, поэтому, если здесь есть опытные сетевые ребята, которые могут , может быть, мне помочь, это было бы здорово. Я поместил изображение коробки ниже. Маленькая петля телефонного кабеля, подключенная к двум портам, кажется портом маршрутизатора.

Квартира двухэтажная, мой роутер находится в нижней части квартиры, мой компьютер находится на верхнем этаже.Между моим компьютером и роутером только стена и пол. Маршрутизатор подключается через разъем Ethernet на нижнем этаже, о котором упоминалось ранее.

Я понимаю, что это, вероятно, требует многого, но, поскольку мой интернет-провайдер и плоский менеджер абсолютно бесполезны, у меня нет другого выбора. Я знаю, что есть опция Powerline, но в настоящее время для меня это не вариант. Спасибо за любую помощь заранее.

Итак, сделаем некоторые предположения:

1.Кабель, который «входит» в вашу квартиру, – это ваш WAN-кабель – источник вашего Интернета. Это кабель Ethernet?

2. Остальные кабели подключены к каждой комнате.

Вот что я предлагаю:

1. Купите дешевый тестер кабеля Ethernet – получите что-то вроде этого:

Это заводские OEM-тестеры, которые компании только что переименовали – у меня есть версия Monoprice, но это буквально то же самое оборудование.

2. Проверьте каждый домкрат.

Используя вышеупомянутый кабельный тестер (или аналог), подключите один конец к разъему в одной из ваших комнат. Подключите другой конец к каждому порту в вашем сетевом блоке по одному, пока не найдете нужный разъем – НАМЕТЬТЕ РАЗЪЕМ . Повторите эти действия для каждой комнаты, пока не найдете и не нанесете на карту гнездо для каждой комнаты. Также обратите внимание, сколько проводов загорелось . Ethernet 4 пары – всего 8 проводов.Тестер пошлет сигнал по каждому проводу, который загорится на самом тестере. Убедитесь, что все 8 светятся. Если некоторые из них не загораются, возможно, вам придется отрезать последний дюйм или около того кабеля и повторно подключить («заделать») его.

3. Просто используйте переключатель. Возьмите «фидерную» линию и подключите ее к стандартному неуправляемому гигабитному коммутатору (в основном подойдет любой коммутатор – TP-Link, D-Link, Linksys, Asus и т. Д.). Затем подключите все остальные разъемы к переключателю.

Вопросы :

1.Откуда Интернет? Он входит в коробку в виде кабеля Ethernet, где другой конец? Есть ли у вашего “Flat Manager” модем / роутер где-нибудь в здании?

2. Вы упомянули роутер – где он? Как это связано? Это роутер Flat Managers или у вас свой собственный.

3. Что это за «Интернет»? Например: оптоволокно (до дома), DSL (обычный или VDSL), кабель (DOCSIS 2.0 или DOCSIS 3.x) и т. Д.?

4. Вы заключаете договор напрямую с интернет-провайдером и оплачиваете свой собственный интернет, или Flat Manager просто предлагает вам доступ в Интернет как часть сделки?

Нам нужно определить, как течет сеть и какие устройства уже включены.Как только мы это выясним, будет довольно просто проверить сетевые разъемы и, если они работают, подключить проводку в каждой комнате.

Планирование Интернета для многоквартирного дома

Существующее строительство (Браунфилд)

Если ваше здание построено и в нем есть проводка, заранее необходимо провести дополнительные испытания. Часто предыдущие электрики, подрядчики или поставщики интернет-услуг не имели в виду создать управляемую услугу для всего здания или добавить потенциально низковольтные системы.

При строительстве старых домов владелец многоквартирного дома должен будет работать с поставщиком услуг для разработки новых планов электропроводки. На основе текущих чертежей ваш интернет-провайдер предоставит чертеж, на котором будут смоделированы корректировки, которые необходимо внести в существующие планы строительства.

Независимо от того, моделируется ли это строительство для заброшенных и новых участков, на ваших чертежах необходимо указать следующее: точка разграничения, сетевые стойки, коммутационные панели и существующие шкафы для хранения данных.

Другие соображения касаются того, как будет проложена проводка. DojoNetworks любит как можно больше протягивать проводку через стены и потолок, но это не всегда возможно, и иногда вам приходится использовать направляющую или молдинг, чтобы скрыть провод, идущий по коридорам, а иногда и в многоквартирных домах.

Шкафы для хранения данных, MDF и IDF

Один критический аспект, который часто упускается из виду в старых зданиях и даже в планах новых зданий, заключается в том, что Ethernet не может выходить за пределы 100 метров.Чтобы создать эффективный план подключения в масштабе всего здания, необходимо установить шкаф для главной распределительной рамы (MDF) и проложить оптоволокно от MDF к шкафам для промежуточных распределительных рам (IDF) по всему зданию. Разработка плана по минимальному количеству шкафов для хранения данных в многоквартирном доме имеет решающее значение для минимизации сбоев. Однако эти шкафы должны находиться в правильном месте, чтобы обслуживать все точки доступа в их районе.

Достаточно ли у вас хранилищ данных в нужных местах? Какие пространства можно использовать для создания новых хранилищ данных там, где это необходимо? Что следует учитывать при охлаждении оборудования при необходимости?

Какой тип планируемого жилого комплекса

Планирование и обслуживание Wi-Fi на территории всего объекта сильно отличаются для высотного здания по сравнению с жилым комплексом в стиле сада или кампуса.В сценарии многоэтажного дома ключевой проблемой становится расстояние между шкафами для хранения данных в сочетании с проблемами межэтажных помех. Для сравнения: сложность садового комплекса состоит в том, чтобы доставить волокно от здания к зданию и сохранить достаточно низкие затраты на инфраструктуру, чтобы проект был рентабельным. Оба типа жилых комплексов являются кандидатами на использование Wi-Fi на всей территории, однако каждый из них требует решения уникальных задач.

2021 Стоимость электромонтажных работ | Цены на установку при ремонте дома

Стоимость монтажа электропроводки

Средняя стоимость электропроводки составляет от 536 долларов до 2 145 долларов.Сколько вы заплатите, будет зависеть от трех основных факторов: стоимости самих электрических проводов, стоимости других материалов (например, панелей) и почасовой оплаты вашего электрика. Ваш профессионал должен предоставить все инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы. Эти факторы будут зависеть от того, где вы живете, а также от сложности проекта.

Средняя стоимость проводки на квадратный фут

Новые провода обычно составляют от 6 до 8 долларов за фут . За дополнительные $ 2 за фут вы можете инвестировать в структурированную проводку: сверхмощные электрические кабели и кабели данных, предназначенные для современных устройств развлечения и связи.

В предложении электрика, вероятно, не будет указана отдельная плата за проводку. В доме, где электричество уже доступно, профессионалы берут фиксированную плату за открытие. Отверстия включают переключатели, розетки и коробки для приспособлений. Если вы хотите точно знать, какую проводку использует ваш профессионал и сколько с вас взимается плата за услугу, вам, возможно, придется спросить.

Доверьте выполнение электромонтажных работ профессионалу, имеющему лицензию.

Электропанельные материалы для установки

Физические материалы, необходимые для вашего проекта, будут учитываться в цене установки.Обычно есть несколько вариантов, из которых вы можете выбрать. Как и в случае с другими вещами, существует множество моделей от более дешевых до более дорогих. С материалами также взимается плата за доставку и хранение продуктов до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать.

Ваша панель, также называемая блоком выключателя, вероятно, потребует больших дополнительных затрат. Цена будет зависеть от того, сколько мощности вам нужно. В старых домах обычно есть панели на 60 ампер. В новых домах обычно требуется 200 ампер. чтобы справиться с современной электрической нагрузкой компьютеров, кондиционеров и бытовой техники.Коробка с большей силой тока может обеспечить больше цепей для вашего дома и может предотвратить дорогостоящие обновления в будущем.

• 100-ампер: 50–100 долл. .
• 200-А: 100-200 долларов .

Другие материалы, которые могут увеличить стоимость вашего проекта, включают панели розеток и переключателей, осветительные приборы и блоки вентиляторов. Выбор стандартной отделки подрядного качества для этих элементов позволит снизить затраты. Подрядчики, вероятно, смогут приобрести их со скидкой, и затраты будут включены в их расценки. Если вы предпочитаете высококачественную отделку и приспособления, вам, вероятно, придется покупать их самостоятельно. Например, вы можете рассчитывать заплатить 45 долларов, за базовый светильник, , 150 долларов, , за средний светильник, и до долларов, 800 долларов и более за светильник класса люкс, включая установку.

Затраты на оплату труда для подключения электричества

Лицензированный электрик может взимать от 40 до 100 долларов в час за труд в зависимости от требуемой работы и уровня квалификации.Хотя обычно они не заряжаются пешком, профессионалы говорят, что на прокладку 100 футов новой проводки уходит около часа.

Почасовая ставка может широко варьироваться в зависимости от региона страны, в которой вы живете, а также от того, работаете ли вы со специалистом напрямую или через генерального подрядчика, который затем наймет специалистов по обслуживанию. Подрядчики могут увеличить стоимость работы в целом, чтобы покрыть расходы на поиск электрика и управление проектом.

Электропроводка в новом доме

При новом строительстве размер и планировка вашего дома могут повлиять на стоимость проекта.Чем больше у вас квадратных футов, тем больше погонных футов вам потребуется. Чем больше у вас комнат, тем больше розеток и выключателей вам потребуется. В то время как подвалы, подвалы и чердаки могут снизить затраты, облегчая доступ к проводке, добавление электроэнергии в такие помещения, как гаражи, подвалы и внешние складские навесы, может увеличить стоимость вашего проекта.

Пристроенный гараж

Рекомендации для пристроенных гаражей включают по крайней мере один трехпозиционный переключатель (от $ 5 до $ 20 ) для удобной работы между дверями.В гаражах также должно быть по крайней мере одно гнездо прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) (от $ 7 до $ 25 ) на каждое место в автомобиле. Все остальные емкости также должны быть GFCI.

Отдельностоящий гараж

В зависимости от ваших потребностей отдельно стоящий гараж может быть снабжен одно- или многопроводной схемой. Для основных нужд может быть проведена однопроводная схема для подключения как ламп, так и розеток. Для более высоких электрических нагрузок или в случаях, когда освещение и розетки должны быть разделены, вместо них может быть установлена ​​многопроволочная схема (от до 2500 долларов США ).Эти типы контуров работают лучше всего при регулярном использовании оборудования с высокой степенью вытяжки, такого как сварочные аппараты или компрессоры.

Отдельно стоящий навес

К отдельно стоящим навесам применяются те же правила, что и к отдельно стоящим гаражам. Для получения конкретной информации о стоимости проконсультируйтесь со специалистом, поскольку эти проекты различаются в зависимости от таких факторов, как размер устройства и его предполагаемое использование.

Подвал

Скорость работы в подвале, как и в любой другой части дома, зависит от площади в квадратных футах, количества розеток и типа необходимого оборудования.В новых домах работы должны быть завершены до закрытия стен, чтобы снизить стоимость проекта. Требования к электропитанию подвала следует учитывать в общей силовой нагрузке, чтобы убедиться, что вы выбрали сервисную панель с соответствующей силой тока.

Найдите лучших электриков поблизости.

Стоимость ремонта дома

Стоимость работ по ремонту дома составляет от 65 до 85 долларов в час . Количество рабочей силы, необходимой для вашего проекта, будет самым большим фактором затрат. Для дома площадью 1200 квадратных футов оцените два часа на подключение электропроводки по ставке от до 130 долларов США без учета частей .Расценки на работы по существующей конструкции сильно различаются в зависимости от объема работ. Менее интенсивные проекты, такие как модернизация сервисных панелей, будут намного дешевле, чем такие проекты, как ремонт всего дома.

Модернизация сервисной электрической панели

Во многих старых домах есть сервисные панели на 60 ампер, не оборудованные для работы с современными электрическими нагрузками, особенно если вы планируете надстроить дом или добавить проводку в гараж или подвал. Обновление электрической панели стоит от до 1300 долларов, включая материалы для 200-амперной панели .

Проемы в стенах и проводка

В существующей конструкции проводка скрыта за штукатуркой или гипсокартоном, что затрудняет доступ к ней. Удаление, замена или добавление проводки означает открытие стен и выполнение работ, а затем их ремонт. Для дома площадью 1200 квадратных футов это колеблется от 3500 долларов до 8000 долларов. Если электрик может получить к ним доступ и запустить их через подвал, лазейку, чердак или балки в полу, общая цена будет ниже. Для больших домов или домов с ограниченным доступом к проводам стоимость проекта может увеличиться на до 20 000 долларов.Любое предложение профессионального подрядчика должно включать стоимость материалов, проемов и ремонта стен, а также утилизацию старого материала.

Добавление розеток и переключателей

За от 100 до 185 долларов за штуку вы можете добавить выключатель или розетку в любую комнату. В большинстве пространств для удобства и соответствия требованиям кодов требуется две или три розетки.

Дополнительные факторы цены

Чаще всего дополнительные расходы на установку связаны с соблюдением норм, разрешениями и проверками.Домовладельцы могут понести дополнительные сборы, связанные с подготовкой помещения для работы и / или уборкой после завершения работы.

Местные коды: разрешения и проверки

Электротехнические проекты должны соответствовать местным кодексам и законам. Обычно они также нуждаются в разрешении и проверке со стороны местных властей. Эти правила не следует рассматривать как преграды, так как они помогут обеспечить соответствие вашего дома современным стандартам и безопасность. Если вы потратите время сейчас, это сэкономит деньги и сэкономит головные боли в будущем, особенно если вы надеетесь продавать.Это влияет на средние затраты на электромонтаж. Обычно ваш подрядчик включает стоимость разрешения (включая осмотр) в ваше предложение. Ваш специалист также сможет сообщить вам, продлит ли проверка сроки вашего проекта.

Замена проводки ручки и трубки

Дома, построенные до 1950-х годов, могут иметь проводку ручки и трубки. Хотя ни один кодекс не требует удаления всего существующего материала, некоторые местные нормы требуют его удаления во всех доступных местах, что может стоить около 5000 долларов .Разрешение на выполнение этих работ будет составлять дополнительных 250 долларов до 500 долларов.

Общие электрические коды

Существуют нормативные правила, определяющие электрические требования почти для каждой комнаты дома. При работе со старым домом вы должны обновить его, чтобы соответствовать существующим нормам. Например, все розетки должны быть защищены от несанкционированного доступа, а любая розетка, не защищенная GFCI, должна иметь защиту от дугового замыкания (AFCI). Лицензированные электрики должны быть знакомы с этими требованиями кодекса, и, если у вас нет особых запросов, стоимость их включения должна быть включена в ваше предложение.

Ниже приведены различные номера и требования кода для каждого из них, которые могут повлечь за собой дополнительные расходы.

Ванная комната

• Для розеток требуются розетки на 20 А
• Для розеток требуется защита GFCI
• Светильники в местах для купания должны быть рассчитаны на использование во влажных или влажных местах.

Кухня

• Требуется не менее двух цепей для небольших электроприборов на 20 А для розеток на столешнице.
• Для освещения требуется как минимум отдельная 15-амперная цепь.
• Раковины на столешнице и в пределах шести футов от раковины должны иметь защиту от GFCI.

Гостиная, столовая, спальня

• Настенные выключатели необходимы рядом с входными дверями.
• Потолочные светильники должны управляться настенными выключателями, а не цепями. Это может потребовать дополнительных усилий и настенных выключателей
• Расстояние между розетками не может превышать 12 футов на любой поверхности стены.
• Для секций стены шириной более двух футов требуется розетка.Могут потребоваться дополнительные емкости.

Столовая

• Требуется одна розетка в отдельной цепи на 20 А для небольшого прибора, развлекательного центра или оконного кондиционера

Лестница

• Требуются трехпозиционные переключатели наверху и нижняя часть лестницы
• Если лестница поворачивает, требуется дополнительное освещение.

Коридор

• В коридорах длиной более 10 футов должна быть электрическая розетка.
• Трехпозиционные переключатели, необходимые на обоих концах

Шкаф

• Светильники с лампами накаливания должны быть закрыты или накрыты и не могут быть установлены в пределах одного фута от места хранения одежды.
• Светильники со светодиодными лампами нельзя устанавливать в пределах одного фута от места хранения одежды.
• Встраиваемые светильники / светильники с лампами CFL должны быть установлены на расстоянии не менее шести дюймов от места хранения одежды.
• Все светильники, не предназначенные для заглубления, должны быть размещены на потолке или стене над дверью шкафа.

Прачечная

• Требуется по крайней мере одна 20-амперная цепь для общей розетки стиральной машины и газовой сушилки.
• Для электрических сушилок требуется отдельная цепь на 30 А, 240 В, соединенная четырьмя проводниками.
• Все розетки должны быть защищены GFCI.

Подготовка к установке

Что касается электрических проектов, необходимо провести подготовку, чтобы подготовить рабочее место. Это включает в себя защиту существующих отделок, материалов и компонентов, которые уже могут быть там.Поскольку это в конечном итоге поможет сэкономить деньги на использовании того, что уже есть в доме, его подготовка стоит того, чтобы потратиться и потратиться.

Вы должны убрать ценные вещи и личные вещи, такие как электроника или фамильные реликвии, из зоны, чтобы защитить их от повреждений и облегчить и ускорить работу профессионала.

Очистка площадки

По завершении проекта будет проведена очистка площадки и вывоз мусора. Это обычное дело для большинства проектов, но увеличивает средние затраты на электромонтаж.Посоветуйтесь со своим специалистом, чтобы убедиться, что стоимость уборки включена в ваше предложение. Если нет, вам нужно будет, что может добавить к общему проекту.

Сопутствующие повреждения

При работе с электропроводкой профессионалам, возможно, придется разрезать поверхности, чтобы добраться до нужных проводов и участков. Если в этом возникнет необходимость, возникнут расходы, связанные с восстановлением отделки или заменой всего, что нужно было обрезать. В то время как квалифицированные специалисты смогут минимизировать ущерб, вы можете заплатить от до долларов за ремонт и повторную отделку гипсокартона.

Сделай сам против найма Pro

Независимо от того, проводите ли вы заново, добавляете или устанавливаете новую проводку, электромонтажные работы следует доверить лицензированному профессионалу. Помимо высокого риска, установка должна выполняться в соответствии с применимыми местными правилами, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и будущего ремонта. В противном случае безопасность вашего дома, семьи и инвестиций может оказаться под угрозой.

Не делай сам. Нанять электрика.

Пожары в квартирах и аренде: ваш арендодатель несет ответственность

9 апреля 2020 г. | Джереми Джонс | Время чтения: 4 минуты

Мало что может быть столь неожиданным и эмоциональным, как потеря дома или бизнеса в результате пожара.Когда квартира или сдаваемое в аренду имущество пострадали в результате пожара, часто упускается из виду вопрос, кто несет ответственность.

Во многих случаях пожар был вызван или усугубился халатностью арендодателя. Во многих случаях пожар в квартире можно было бы предотвратить, если бы домовладелец принял элементарные меры предосторожности.

Пожар может быстро нанести ущерб в миллионы долларов. Для арендаторов наличные расходы от пожара могут быть высокими. Вы не только обременены затратами на замену утраченного имущества, но и вынуждены искать новое место для аренды.

Что еще хуже, вы могли быть ранены в результате пожара, и теперь вам предстоит долгий путь к выздоровлению. Арендодатели обязаны соблюдать свои принципы поддержания собственности в безопасном состоянии без дефектов.

Многие арендодатели имеют страховку, покрывающую ущерб, причиненный их халатностью. Цель этой страховки – обеспечить арендаторам возможность вылечиться в случае серьезного ущерба.

ЧТО ВЫЗЫВАЛО ПОЖАР?

Первый шаг к пониманию, если у вас хороший случай, – это понять, что вызвало пожар.Очевидно, что арендодатель не несет ответственности за ущерб, причиненный исключительно в результате халатности арендатора.

Типичным примером этого может быть жилец, который сбил свечу или забыл выключить плиту. Эти действия, скорее всего, находятся вне контроля арендодателя. Вот некоторые распространенные примеры халатности арендодателя:

• Плохо обслуживаемая или неисправная проводка
• Старые или неисправные приборы
• Старые или неисправные осветительные приборы
• Неисправные или плохо обслуживаемые дымовые извещатели
• Отсутствие детекторов дыма
• Отсутствие огнетушителей
• Утечки газа
• Использование легковоспламеняющихся материалов
• Неправильная установка электрических устройств
• Нарушение строительных норм
• Отсутствие пожарных выходов
• Заблокированные пожарные выходы

Даже если небрежность арендодателя не стала причиной пожара, он все равно обязан обеспечить исправную работу дымовых извещателей на территории.Во многих случаях жильцы получали серьезные травмы из-за того, что не были должным образом предупреждены о пожаре.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ НЕСЕТ АРЕНДОДАТЕЛЬ

Арендодатель обязан арендаторам проявлять разумную осторожность. Это означает, что домовладелец обязан принять разумные меры предосторожности, чтобы избежать пожара. Халатность не означает, что арендодатель не позаботился о вашей личной безопасности или сознательно действовал неосторожно. Скорее, достаточно доказательств того, что он отступил от того, что было разумным в данных обстоятельствах.

Кроме того, домовладелец обязан соблюдать все постановления, кодексы и правила, направленные на предотвращение угрозы пожара. Доказательства того, что арендодатель не выполнил такие требования, могут подтвердить вашу правоту.

Закон также требует, чтобы арендодатели предоставляли арендаторам ряд важных заверений и гарантий. Например, домовладелец несет полную ответственность за то, чтобы недвижимость не имела дефектов и была пригодна для ее обычного или предполагаемого использования.

По большинству договоров аренды арендодатель несет ответственность за все структурные элементы собственности, такие как электрические, бытовые приборы, приспособления и другие предметы, которые часто вызывают пожары.В случае неспособности арендодателя содержать недвижимость в надлежащем состоянии арендаторы, которым был нанесен ущерб, имеют обоснованное требование о возмещении ущерба.

КАК ДОКАЗАТЬ ВАШЕ ДЕЛО

Доказать случаи халатности арендодателя не всегда легко. Квалифицированный адвокат расследует пожар и привлечет экспертов, которые помогут доказать, что арендодатель нарушил свой долг перед вами. Если вы подумываете о найме адвоката на случай пожара в квартире или арендуемой собственности, вы должны понимать стратегию своего адвоката в отношении вашего дела.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Неисправная проводка – один из наиболее распространенных примеров халатности арендодателя и наиболее частая причина электрических пожаров в Соединенных Штатах. В структурах, которым несколько десятилетий, проводка не обновлялась в соответствии с действующими строительными нормами.

В более старых домах часто используется незаземленная проводка, что увеличивает вероятность скачков напряжения. Точно так же в некоторых домах все еще есть алюминиевая проводка, которая является известной пожарной опасностью. В отеле также может быть устаревшая электрическая система, которая может не поддерживать современные электрические приборы.

К сожалению, многие арендодатели настолько сосредоточены на прибылях, что срезают углы, нанимая людей для выполнения некачественной работы или игнорируя очевидные проблемы с электрической системой.

Некоторые общие признаки того, что арендодатель нарушил свои обязанности по обеспечению своевременного и надлежащего технического обслуживания электрической системы, включают:

• Неработающие розетки
• Блоки выключателей, которые часто переворачивают
• Перегоревшие предохранители
• Легкое поражение электрическим током
• Приглушенный или мерцающий свет
• Розетки, которые работают спорадически
• Скачки напряжения
• Запах гари
• Горячие приспособления или переключатели
• Сажа вокруг переключателей или розеток

Хотя неисправная проводка, пожалуй, самый распространенный пример при пожаре в квартире, возникшем по неосторожности, полное расследование причины возгорания может выявить другие причины возгорания.

УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВСТРЕЧИТЬ

Во-первых, большинство домовладельцев в той или иной форме имеют страховку ответственности для выплаты моллюсков, пострадавших по их халатности.

Ущерб, который обычно взыскивается по делам о материальном ущербе, включает:

• Стоимость замены утерянного или поврежденного личного имущества
• Стоимость восстановления личного имущества
• Расходы на переезд
• Дополнительные расходы на проживание
• Общий ущерб от душевных страданий
• Штраф повреждения

ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ КВАРТИРЫ

Пожары в строении могут привести к серьезным или смертельным травмам.В случае если вы получили телесные повреждения, вы можете иметь право на возмещение медицинских расходов, потерю заработной платы, а также боли и страданий.

В случаях катастрофических ожоговых травм может потребоваться помощь специалиста по медицинскому обслуживанию, чтобы полностью компенсировать вам долгосрочные медицинские проблемы. В случае неправомерной смерти близкие могут получить компенсацию за утрату.

Если вы пострадали в результате пожара, домовладелец может заявить, что пожар не является его обязанностью, или подтолкнуть вас к своей страховой компании, чтобы договориться о быстром урегулировании.Если вы стали жертвой пожара в квартире, вы заслуживаете разговора с опытным профессионалом, стремящимся к максимальному выздоровлению. Наша команда работает круглосуточно и без выходных, чтобы ответить на ваши вопросы и позвонить.

Джеремайя Н. Джонс – судебный поверенный, который представляет интересы клиентов в вопросах страхования, морского судоходства, травм и судебных разбирательств. Выросший на семейной ферме в Юго-Восточной Джорджии, в раннем возрасте он получил признание за трудолюбие и изобретательность. Эти ценности составляют основу его практики.Иеремия имеет степень магистра права. Он получил степень доктора Адмиралтейства в юридической школе Тулейна и получил степень доктора права в Сиракузском университете, который окончил с отличием.