Монтаж электропроводки подробная пошаговая инструкция…

Содержание:

1. Общие положения.
2. Монтаж открытой электропроводки.
3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

1. Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами  прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90^о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми  отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Проводка в коробе Проводка на скобах

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

первый этап второй этап третий этап

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

2. Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

 

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

Видео монтажа:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т. е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45^о:

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

 

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

3. Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1)  необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т. к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

• Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность  отверстия.
• Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
• Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться  напротив штрабы.
• Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
• После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

Как сделать электропроводку в квартире?

Пошаговая инструкция по разводке электропроводки от квартирного щитка по всем комнатам.

Монтаж электропроводки в квартире своими руками не такой длительный и затратный, как монтаж проводки в доме. Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.

Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

• составление схемы;
• расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
• разметка и штробление стен;
• крепление кабеля;
• установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
• сборка вводного щитка;
• проверка линии тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытое проведение электропроводки в квартире уже не используют, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.

Содержание:

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана новостройки, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении рекомендуем Вам учитывать следующие советы и правила:

1. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора.
2. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
3. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразиться на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
4. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать изделие пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
5. Розетки крепятся внизу (30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 6 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, но обычно ставят 5-6 штук. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
6. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
7. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
8. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена).
9. Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки УЗО на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
• схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Советы по выбору фурнитуры

Перед тем, как Вы решите идти в магазин за выключателями, розетками и другими элементами, необходимо определиться с их видом.

Прокладка трассы

Как мы уже говорили ранее, длину проводников необходимо покупать с запасом. Этот запас пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны жила оголяется на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 5 до 15 см).

Для начала определитесь с тем, как электропроводка будет фиксироваться к стене. На сегодняшний день существуют специальные хомуты, но мы рекомендуем Вам использовать «дедовский способ» — крепление разведенным алебастром. Для этого необходимо поместить линию в штробы и через каждые 25-30 см «прихватить» комком алебастра, как показано на фото.

Крепление алебастром

Обращаем Ваше внимание на то, что алебастр затвердевает очень быстро, поэтому действовать нужно в темпе.

После того, как линия будет полностью зафиксирована, рекомендуем Вам сфотографировать все стены, чтобы в случае ремонта вы смогли точно определить место прокладки проводки.

Подсоединение фурнитуры

Данный этап довольно простой, необходимо подключить в квартире все розетки и выключатели. Для этого в штробы устанавливаются подрозетники и специальные коробки. Рекомендуем Вам «садить» данные элементы на алебастр, т.к. он быстро и надежно прихватывается к стене.

Чтобы Вы наглядно увидели процесс, предоставляем к вашему вниманию данный видео урок:

Крепление выключателя и розетки своими руками

Узнать о том, как правильно подключить выключатель света, Вы можете в соответствующей статье.

Подключение автоматов и УЗО

Последний этап монтажа электропроводки в квартире — сборка вводного щитка. Согласно составленной схеме Вы должны подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложностей в подсоединении этих аппаратов не должно возникнуть — вводной провод заводится сверху, а отходящий к распределительной коробке снизу. О том, как подключить УЗО мы рассказывали. Подключение автоматического выключателя также не составит труда, даже чайникам в электрике. Наглядно увидеть процесс монтажа данных устройств Вы можете на видео ниже:

Устанавливаем УЗО в щиток

Подключаем автомат

После того, как все электротехнические изделия в квартире будут подключены, необходимо осуществить прозвонку электропроводки мультиметром, чтобы убедиться в правильности проделанной работы. Если никаких проблем не будет обнаружено, смело включайте автомат и осуществлять первые испытания готовой линии.

Автоматический выключатель

Также хотелось бы Вам предоставить данный видео урок, который показывает как сделать электропроводку в квартире своими руками с нуля:

Наглядная видео инструкция

Похожие материалы:

• Как заменить электропроводку в квартире
• Как выбрать УЗО для квартиры
• Как сделать заземление в доме

Установка выключателя и розетки своими руками

Устанавливаем УЗО в щиток

Подключаем автомат

Наглядная видео инструкция

Нравится0)Не нравится0)

пошаговые примеры разводки, монтажа и подключения

Современные требования к электрической проводке взяли высокую планку, так как в квартирах и домах возросло количество электрических приборов. Поэтому проводка должна выдерживать возможные нагрузки и соответствовать требованиям безопасности.

Во время строительства или капитального ремонта должна быть разработана новая схема электропроводки в квартире, которая учтет возросшие потребности человека в электроэнергии. 

По новым стандартам проводку часто прокидывают по потолку Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности проводки в новых домах

Проводка, которая делалась в квартирах 40 лет назад, рассчитывалась на работу малого набора приборов – телевизора, холодильника, освещения. Максимальные нагрузки давали электроплиты, чайники и кипятильники.

Сегодня люди покупают компьютеры, системы видеонаблюдения, мощную бытовую технику, устройства беспроводной связи и другое.

При этом принципы проектирования электропроводки не изменились, но стала сложнее и разветвленнее сеть.

Совет! Важно предусмотреть оптимальное количество розеток на приборы, которые будут использоваться жильцами. В противном случае в ход пойдут тройники и удлинители, что приводит к росту нагрузок на отдельные участки проводки и перегреву.

Количество электроточек возросло

Дополнительная сложность составления схемы электропроводки заключается в сопоставлении ее рабочих параметров с мощностью приборов.

Поэтому заранее нужно знать, что и где будет стоять, и какие нагрузки на сеть будет оказывать.

Второй момент – правильное освещение помещений, которое осуществляется в соответствии с нормами СП 52.13330.2016.

Наряду с силовой сетью в квартирах используется и слаботочная. Это телевизионные и телефонные кабели, компьютерное оборудование, оптоволоконные сети, домофоны и акустика. Физически их разделять нельзя, так как приборы подключаются к ним одновременно, а значит, при составлении проекта учитывается положение трасс.

Существенно изменилось количества кабеля, нужного для подключения всех приборов. Это относится и к освещению.

Раньше комнаты освещали одной люстрой, а сегодня в моду вошло точечное освещение, которое позволяет равномерно рассеивать свет по площади комнат, что показано на фото ниже. К каждому светильнику требуется прокинуть провод.

Точечное освещение

Интересно знать! Современные электрические приборы не такие прожорливые как раньше. Вместо одной лампы накаливания могут работать сразу 10 светодиодных, давая намного больше света. Этот факт позволяет не перегружать общественные сети.

Рекомендуем прочесть: расчет и проектирование искусственного освещения.

Вернуться к оглавлению

Зачем делать проект электропроводки в квартире 

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства.

Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Кто-то скажет, что электрик – перфекционист, ответим, что работа велась по проекту

Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает.

План электропроводки квартиры – пример

Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы.

Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно.

Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Вернуться к оглавлению

Принцип разделения внутриквартирной сети – зачем это нужно

В распределительном щитке частного дома или квартиры устанавливается вводный автомат, к которому подключается силовой кабель. Этот элемент управляет внутридомовой сетью.

При отключении рубильника, электричество перестает подаваться ко всем точкам. Это удобно в том случае, когда надо быстро и без разбора обесточить провода, но крайне неудобно тогда, кода свет требуется отключить только в определенной комнате.

По этой причине внутридомовая сеть разделяется на несколько групп.

Разветвление внутридомовой сети

Чаще распределение делаются по помещениям, но есть и другие принципы деления:

1. Отдельная группа на освещение.
2. Подключение мощной бытовой техники.
3. Отдельная кухонная линия.
4. Обособление туалета и ванны.

Причем сеть может разветвляться на нескольких уровнях, например, отдельное УЗО ставится на электродуховку, что позволит оставить в кухне другие бытовые приборы и освещение включенными, если защита сработает.

Давайте разберем подключение каждой группы по отдельности.

Вернуться к оглавлению

Линия для освещения

Свет может отключаться раздельно или одним общим выключателем. 

Многоуровневое разделение схемы питания

Важно! Если в гостиной одна люстра, а в остальных помещениях используются маломощные светильники, есть смысл запитать их совместно – высокой нагрузки на сеть это не создаст.

Если же освещение включает в себя россыпь приборов разного типа и назначения, то стоит выполнить разбивку по группам – отдельно основной источник света, отдельно дополнительная точечная подсветка и прочее.

По этому же принципу можно будет отделить помещения, в которых установлено наиболее мощное оборудование. Также поступают, если в комнате установлены понижающие трансформаторы и различные блоки питания.

Мощная бытовая техника

Относится этот термин к тем аппаратам, которые осуществляют нагрев чего-либо. Например, электрический котел отопления и подогрева воды, электрическая плитка и духовка. При включении они создают высокую нагрузку на сеть – 10 Ампер далеко не предел.

Тэн от духовки может потреблять до 4 кВт

Розетка и проводка должны справиться с такой нагрузкой, так как рассчитаны на нагрузки в 16 Ампер.

Но, во-первых, не все розетки и провода, а, во-вторых, параллельно им могут работать и другие приборы.

Включите одновременно с духовкой электрический чайник, и, вероятно, сработает защита в щитке, и линия обесточится. По этой причине производители крупной бытовой техники рекомендуют отдельное подключение.

При поломке такого прибора, если он подключен независимо, мастеру будет удобно работать. Не придется искать и дотягиваться до вилки, которая обычно находится в труднодоступных местах.

Кухонные приборы

Причины тут те же, что в описанном выше случае. Кухонная сеть — самая загруженная. Тут высокая концентрация мощных электрических приборов.

Сюда входят: стиральная и посудомоечные машины, тостеры, микроволновые печи, мультиварки, хлебопечки, вытяжки, грили, мясорубки, водонагреватель, освещение и так далее.

Это оборудование создает серьезные нагрузки на электрическую сеть

Поэтому кухня выделяется в отдельную линию, а особо мощные приборы имеют собственные УЗО, запитанные от вводного автомата.

Такое количество приборов требует продуманного расположения розеток. Группу располагают на рабочей зоне, чтобы была возможность подключать мобильные приборы. Отдельно выносятся розетки под крупную бытовую технику.

Помещения с повышенной влажностью

Раньше в ванных и туалетах розеток не ставили, но сегодня и для этого помещения придумано множество приборов.

Пользование ими во влажной среде опасно.

По этой причине помещение нуждается в других устройствах защиты. К схеме электропроводки в ванной есть свои требования:

• Комнатная распределительная коробка не должна выходить внутрь помещения. Устанавливается она в любой удобной соседней комнате или коридоре.

Распределительная коробка на стене в прихожей

• Каждое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно подключаться только к отдельной розетке. Применение удлинителей и тройников не допускается.

Отдельная розетка под стиральную машинку

• Выключатель для управления освещением комнаты устанавливается, как и коробка, за пределами помещения. Самое удобное место — рядом с дверью.
• Электрический кабель прокладывается максимально близко к потолку. Обязательно используется изолирующая гофра.

Монтаж электрической проводки в ванной комнате

Важно! Повышенные требования безопасности предъявляются и к фурнитуре. Степень из защиты должна быть не ниже IP 44. При этом рекомендуется брать розетки с крышкой, выполняющую роль защиты от брызг.

Лампы рекомендуется использовать те, что работают от напряжения 12В. Все приборы, имеющие металлический корпус должны быть заземлены.

Интересно знать! Эта проблема остается нерешаемой для домов старой постройки, в которых заземление не предусмотрено в принципе.

Многие люди заземляют технику на водопроводные трубы, но делать так нельзя, из-за риска поражения электрическим током, причем не только вас, но и соседей.

В старых домах иногда проводят полную реконструкцию электрических сетей, что позволяет смонтировать внешний контур заземления. Если так, то жильцам повезло – осталось заменить внутренние провода.

Замена электрической проводки требует проведения капитального ремонтаВернуться к оглавлению

Варианты схем электрической проводки для квартир

Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир.

Это поможет работу выполнить самостоятельно, но консультация с профессиональным электриком обязательная.

Однокомнатная квартира

К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.

Лучше жилую комнату, кухню и санузел сделать отдельными группами – такая схема будет оптимальной.

На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.

Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки

Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода.

Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.

Разделение электрической сети по комнатам

На схема видно что отдельные линии отмечаются разными цветами. Используйте этот прием при самостоятельном проектировании. Обозначение точек также можно легко понять и запомнить.

Составить проект проводки можно посредством использования специальных программ (программы для черчения электрических схем смотрите по ссылке).

Многокомнатные квартиры квартира

Принцип ничем отличаться не будет. Определяем оптимальную схему.

Схема электропроводки в 2-комнатной квартире — образец

Однако для подключения нескольких комнат стоит учитывать некоторые особенности:

1. Сеть розеток рекомендуется делить на группы по комнатам.
2. Также поступают и с системой освещения.
3. Для кухонь предусматривается три отдельных линии: под освещение, малые бытовые приборы и технику высокой мощности.
4. Отдельно подключается санузел.

Схема электропроводки в 3x комнатной квартире

Для квартир с большой площадью, которые относятся к категории элитных, предусматривается отдельная ветка на охранные системы.

Сложные схемы нужно поручить составлять специалистам. По окончании их работы на руках должен остаться план, который необходимо хранить на случай возможных поломок и реконструкций.

Вернуться к оглавлению

Параметры электрической сети

После выбора схемы подключения, рассчитываются основные рабочие параметры сети – нагрузка на ветки, подбираются соответствующий кабель и УЗО.

Сделать это непросто, так как сложно заранее представить, сколько приборов будет использоваться, будет ли меняться их количество со временем, а также определить места, где они будут установлены. Та же стиральная машина может стоять в ванной, кухне или коридоре.

Но это можно сделать приблизительно, чтобы у проектировщика появилась возможность рассчитать параметры электропроводки. Естественно, никто не будет подбирать провода впритык (оставляется запас), но и переплачивать за неиспользуемые мощности нет никакого смысла.

Для некоторых приборов подходят только конкретные помещения, хозяевам остается продумать, в какой точке они будут стоять, чтобы протянуть туда кабель и поставить розетку. Это избавит от необходимости пользоваться удлинителями.

Размещение розеток и выключателей в помещении на подробном чертеже

Большинство кабелей прокладывается в квартирах скрыто, но иногда иного решение требуют обстоятельства или задумка дизайнера.

Открытая прокладка провода в деревянном доме

У открытой проводки есть преимущества:

1. Подобным образом, без разрушения существующего ремонта, можно заменить старую проводку на новую.
2. Без проблем внутреннюю сеть можно дополнительно расширить.
3. Для деревянных домов установка открытой проводки с соблюдением отступа от основания считается безопасным решением.
4. Установка происходит быстрее.

То что провода остаются на виду, можно посчитать минусом, однако их прячут в декоративные короба, или делают проводку в ретро стиле, подобрав соответствующую фурнитуру.

Стоимость такой проводки будет намного выше скрытой

Скрытая прокладка обладает более весомыми плюсами:

1. Она подойдет для любого стиля интерьера.
2. Экономия на материалах – не требуются короба и даже гофра, если прокладка выполнена по несгораемым конструкциям.
3. Меньше вероятность повреждения проводников.

Расчет рабочих нагрузок сети

Выполнить расчет нагрузки на провода несложно — суммировать максимальную потребляемую мощность электрических приборов, подключенных к линии.

Эти данные можно отыскать в паспортах изделий, либо в сводных таблицах.

Потребляемая мощность разных электрических приборов

Зная о количестве потребляемого тока в час, можно рассчитать силу тока по следующей формуле: I=P/E, где Р – это мощность, а Е — вольтаж.

Формулы для расчета параметров электрического тока

Допустим, были получены результаты, по которым видно, что при одновременном включении на сеть создается нагрузка в 18 Ампер.

Во-первых, подбираются соответствующие розетки, во-вторых, определяется правильное сечение проводника.

Подбор сечения осуществляется по сводным таблицам.

Сечение проводника измеряется в миллиметрах квадратных

Для квартир суммарный ток на отдельную линию не должен превышать 25 Ампер.

Такие же требования и для автоматов защиты, через которые они подключаются. Исключение составляют осветительные сети, на которые можно устанавливать УЗО на 16А.

Вернуться к оглавлению

Прокладка электропроводки в квартире своими руками

По разработанной схеме выполняется установка оборудования. Этот процесс включает в себя много тонкостей. Советуем поручить это дело электрику, но о самых распространенных ошибках знать обязаны все, чтобы суметь проконтролировать работу наемного персонала.

1. Прокладка проводов выполняется только горизонтально и вертикально. Косые участки трассы помогут сэкономить провода, но могут стать серьезно проблемой в дальнейшем, когда проводка нечаянно пробивается перфоратором.

   Такая прокладка кабеля не допускается

2. Распределительные коробки стоит всегда оставлять на виду, так как в любой момент к ним может потребоваться доступ.
3. По возможности старайтесь не использовать последовательное подключение розеток.
4. Кабели должны быть утопленными в штукатурке на глубину не менее 2 сантиметра. В противном случае при возникновении замыкания, может загореться отделка.
5. При прокладке кабеля по сгораемым конструкциям помещаем его в металлическую трубу, можно гофрированную. Это особое требования пожарной безопасности, которое на практике соблюдается редко, и совершенно зря.

   По доскам кабель прокладывается в металлической гофре.

6. Электрические провода, даже уложенные в гофре, не должные соединяться с токопроводящими несущими конструкциями. К таковым относится каркас для гипсокартонных стен и потолков.
7. При установке розеток и выключателей на сгораемые стены, под их коробки прокладывается несгораемый материал, например, паронит.

   Листы прокладочного паронита

Вернуться к оглавлению

Видео: пошаговая схема разводки электропроводки в квартире и ее прокладка

Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция

В связи с необходимостью запитки жилья электрической энергией внутри помещения необходимо устраивать электрическую сеть. Для этого осуществляется прокладка электропроводки и других элементов для подключения, коммутации и освещения жилища. Так как данная процедура не требует специальной подготовки, ее может выполнить каждый желающий самостоятельно. Но предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно учесть.

Этапы монтажа электропроводки в доме

Весь процесс можно условно подразделить на несколько этапов, последовательность которых обеспечит качественный результат и экономию времени на выполнение соответствующих работ. Выделяют такие этапы монтажа:

• Определение способа прокладки – внешняя или наружная установка кабеля;
• Составление схемы электроснабжения в помещении;
• Перенос составленной схемы непосредственно на стены;
• Расчет сечения электропроводки;
• Подбор наиболее подходящих элементов и материалов для выполнения монтажа;
• Подготовительные работы по обработке стен и прочих конструкций для монтажа электропроводки, установка групп освещения, автоматов защиты и прочих;
• Непосредственно сами монтажные работы;
• Получение разрешения у электроснабжающей организации на присоединение к ее сетям, при необходимости формирования новой точки подключения (если вы делаете замену электропроводки на новую, эта процедура не требуется).

Теперь более детально рассмотрите каждый из этапов на практике.

Какой способ прокладки выбрать?

Из существующих вариантов прокладки трасы кабеля выделяют два способа монтажа по отношению к проводам – внутренняя и внешняя электропроводка. Внутренняя электропроводка подразумевает, что кабельные линии находятся внутри стен. Внешняя электропроводка устанавливается на стенах снаружи, при этом она может выполняться либо проводами, либо средствами защиты кабеля от механических повреждений, к примеру, кабель-каналами, в которых располагается проводник.

Преимущества и недостатки внутренней прокладки.

К преимуществам скрытой электропроводки следует отнести большую надежность и долговечность в связи с отсутствием возможности нанести повреждение в нормальном режиме ее  эксплуатации. Такая электропроводка требует меньших финансовых затрат на бронированные провода и комплектующие для их установки. Помимо этого скрытая прокладка не вносит изменений в интерьер помещения.

К недостаткам внутренней электропроводки относятся трудоемкие подготовительные работы для выработки штробы и плохую ремонтопригодность в случае возникновения каких-либо повреждений.

Преимущества и недостатки внешней прокладки.

К преимуществам открытой электропроводки относятся куда более простой подготовительный процесс и скорость установки электрической проводки. В процессе эксплуатации ее легче отремонтировать или изменить схему разводки.

Недостатками  наружной электропроводки являются куда большая подверженность механическим повреждениям и влияние на общий вид интерьера помещения.

Как создать схему электропроводки?

Схема электропроводки помогает определить места установки розеток, выключателей, светильников, линий пролегания электропроводки. Поэтому при ее составлении вам необходимо учесть схему подключения электрических приборов в доме. К примеру, для домашней электропроводки будет актуальным расположение розеток возле телевизора, электрической печки, кровати и т.д.

Рисунок 1: Пример схемы  прокладки проводки в доме

По способу графического изображения разделяют двухмерные и трехмерные схемы монтажа электропроводки. Первый вариант наиболее простой, так как не требует использования графических редакторов и других программ. Для этого возьмите план собственного жилица и на его копии отметьте места подключения и количество розеток для каждой комнаты, распределительные коробки, провода, выключатели и линии прокладки электропроводки.

Трехмерная модель представляет собой куда более трудоемкий процесс, но отлично помогает при создании проекта электроснабжения. Когда по готовому заданию соответствующие специалисты реализуют такой проект (штробят стены, выполняют разводку электропроводки и прочие электромонтажные работы).

Правила  монтажа электропроводки согласно ПУЭ

При определении мест прокладки проводки и установки отдельных элементов следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Касательно электропроводки и правил ее монтажа в ПУЭ выделена глава 2.1. Поэтому к монтажной схеме должны предъявляться следующие требования:

• Все линии необходимо устанавливать исключительно в вертикальной или горизонтальной плоскости, повороты выполняются под углом 90º. Категорически запрещено сокращать расстояние по диагонали или вести провода по кривой.
• По отношению к конструктивным элементам комнаты горизонтальные линии не могут приближаться более 20 см к потолку или полу. Вертикальные линии должны располагаться на расстоянии не ближе 10 см от дверных и оконных проемов, углов.
• Розетки должны располагаться на расстоянии от 80 до 100 см от пола согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторых ситуациях эта величина может изменяться до 150 см. В случае нахождения рядом с розеткой металлических конструкций (радиаторов, труб, плит) запрещено приближать к ним точку подключения более чем на 50 см.
• Отдельные требования предъявляются устройству розеток, выключателей, электропроводки в ванной комнате и на кухне согласно пп.7.1.46 – 7.1.48 ПУЭ
• Выключатель устанавливается на высоте до 1 м, 1,8 м или под потолком согласно п.7.1.49 ПУЭ.
• Соединение проводов должно осуществляться в коробках, запрещено оставлять их открытыми или закрывать в стене п.2.1.21 ПУЭ.

Разметка на месте

Чтобы перенести данные монтажной схемы на существующую конструкцию стен необходимо воспользоваться измерительными приборами (рулеткой, уголком и т.д.), уровнем, нитью и карандашом. Для этого отступают необходимое расстояние, согласно указанных на схеме расстояний и наносят соответствующие отметки на строительных конструкциях (стенах или потолке).

Рисунок 2: Разметка стен

Разметку можно выполнять мелом или строительным карандашом. Главное требование к нанесению изображения – обеспечение хорошей видимости и отсутствие лишних деталей. При наличии лазерного уровня данная процедура значительно упрощается.

Какие элементы необходимо подобрать?

Конструктивно электропроводка в доме может включать в себя ряд элементов:

Провода – для прокладки в доме используют марки ВВГ, АВВГ, ПСВ и им подобные. Наиболее предпочтительными являются медные провода за счет лучших технических параметров: длительного срока эксплуатации, меньшего удельного сопротивления  и т.д. Но, в некоторых ситуациях, могут использоваться и алюминиевые провода для электропроводки. Конкретный вариант выбирается исходя из максимальной нагрузки и требований к изоляции.

Для определения максимальных токов, протекающих по электропроводке, складывается мощность электроприборов, которые могут подключаться, и прибавляется 20 – 30% на запас прочности. Исходя из этого выбирается соответствующее сечение жилы. Сопротивление изоляции должно соответствовать особенностям помещения, в котором используется кабель, и способу прокладки. Следует отметить, что кабели необходимо планировать с запасом, так как в местах подключения или вывода точек они используется больше расчетной дины провода, а запас должен предоставлять возможность повторного соединения.

Рис. 3. провода для проводки

Распределительные коробки – предназначены для соединения различных участков электропроводки, разделения и разводки электричества. Подразделяются на модели наружного и внутреннего размещения, которые выбираются в соответствии с проектом. В зависимости от сечения проводов, подбираются коробки с соответствующей величиной отверстий.

Рисунок 4: Распредкоробки

Розетки – могут отличаться конструктивными особенностями: наличием или отсутствием заземляющего контакта, крышки, размером отверстий и т.д. Также различные модели могут предназначаться для внутренней или наружной установки. Некоторые варианты имеют спаренные выводы точек подключения.

Выключатели – могут иметь конструкцию с одной, двумя или тремя клавишами, поворотным механизмом или сенсором. Следует отметить, что некоторые выключатели оборудованы делителем напряжения, который может повлиять на работу осветительных приборов.

Осветительные приборы – реализуются светильниками, люстрами, софитами, бра и прочими. Большое многообразие  предоставляет возможность выбора для установки в тех или иных помещениях. По назначению можно выделить мощные приборы освещения, маломощные, для ванной, кухни и т.д.

Приборы защитного отключения – представлены автоматическими выключателями на основе электромагнитных, полупроводниковых или микропроцессорных схем. Установка УЗО необходима для защиты как самой электропроводки в доме от коротких замыканий и возгорания с подключенными к ней бытовыми приборами, так и людей, которые могут пострадать при поломке.

Приборы учета – осуществляют контроль за расходом электроэнергии. Их установка требуется при новом подключении электричества или если это предусматривается проектом. По количеству фаз электрические счетчики могут подключаться к трехфазной или однофазной сети.

Рис. 5: Типовой электросчетчик

Защитное заземление – должно предусматриваться для всех потребителей напряжением более 42 В. Из-за чего при подключении новой проводки необходимо иметь контур заземления, к которому подключается PE проводник от всех потребителей.

Кабельные каналы – требуются для наружной установки проводки, по материалу изготовления могут представлять собой пластиковые или металлические короба. По размеру выбирается такой вариант, чтобы при укладке проводов в них свободно помещались все необходимые проводники. Конструктивно могут иметь перфорацию для охлаждения или изготавливаться цельными.

Порядок монтажа электропроводки в доме пошагово

Обратите внимание, что в зависимости от конкретной ситуации, те или иные монтажные операции могут не выполняться.

1. Подготовьте стены – в случае внутреннего расположения электропроводки в стенах дома производится штробление при помощи болгарки, зубила или специального штробореза. Рисунок 6: штробление стен
2. При наружной установке на готовую разметку устанавливается основа кабель-канала. Начинается эта процедура от счетчика электроэнергии или места его предполагаемой установки. Если такая электропроводка по конструктивным особенностям дома будет скрыта под натяжным потолком или другими элементами, ее можно прокладывать кабелем без защиты. Рисунок 7: открытые провода по потолку

3. Просверлите отверстия под розетки и выключатели – выполняется в случае внутренней установки данного оборудования. Для этого применяется дрель со специальной коронкой соответствующего диаметра. Рисунок 8: разработка отверстия сверлом

Сначала сделайте небольшую дырку по центру сверлом, а потом используйте коронку.

Рисунок 9: разработка отверстия коронкой

4. Проложите провода в штробы. Если их габариты соизмеримы и электропроводка легко фиксируется в отверстиях, то можно не применять специальные средства для крепления проводов. Рисунок 10: проложите провода

Но при этом, следите за тем, чтобы чрезмерные усилия не привели к повреждению изоляции.

5. Установите коробки для соединения проводов, под выключатели и розетки. При этом можете использовать разнообразные смеси для монтажа – цемент, шпаклевку, гипс и т.д., необходимые для фиксации коробки в стене дома. Рисунок 11: установите коробки
6. Заведите проводку в коробки – для этого проденьте кабель в нужные отверстия, в некоторых моделях их нужно выломать несильным надавливанием в определенных точках. Рисунок 12: заведите провода в коробки
7. Установите светильники – подсоедините электропроводку к патрону или выводам устройства. Если установка люстры или софитов планируется только после отделочных работ, провода в этом месте зачищаются, и на них устанавливается временный патрон для проверки работоспособности. Рисунок 13: подключите патрон
8. Соберите распределительный щит – для этого на каркас набирается нужное число автоматов из расчета 4 – 6 кВт нагрузки на каждый. Рисунок 14: собрать автоматы

Помимо выделенных для отдельный комнат или объектов необходимо установить вводный автомат с большей уставкой. Его устанавливают на вводе электричества в дом. Также можно использовать другие защитные устройства (по напряжению, дифференциальные и прочие, если такие нужны).

Рисунок 15: щит с различными защитами

9. Подключите необходимые устройства для опробования. Рисунок 16: подключите лампочку

Для этого подайте напряжение на вводе кабеля к электрическому щитку. После чего опробуйте протекание электрического тока во всех точках подключения при помощи контрольной лампы или опробуйте наличие потенциала при помощи индикатора.

10. Выполните отделочные работы по нанесению шпаклевки или цементной смеси для скрытия проводки. Данная работа выполняется обязательно со снятым напряжением. Рисунок 17: нанесение шпаклевки
11. После этого установите необходимые элементы электрической сети: розетки, выключатели, светильники и т.д. Подключите фазные и нулевые провода к соответствующим выводам. Если нет необходимости подключения к внешней сети, можете спокойно пользоваться готовой электропроводкой.

Если ваш дом еще не подключен к внешней сети, то делать это самостоятельно не нужно. Так как подключение к воздушной магистрали осуществляется работниками энергоснабжающей организации. Выполнять данную процедуру самостоятельно запрещено и крайне опасно.

Список использованной литературы

• Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
• В. Назарова «Монтаж электропроводки и теплых полов» 2011
• В. Новак «Справочник мастера-электрика» 2017
• Бедин В. «Сам себе электрик» 2013
• Кирюхин А. «Справочник домашнего электрика» 1996

Часть 1 Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Этап 1. Часть 1. Схема электропроводки квартиры.

Реально ли в принципе обычному не подготовленному человеку выполнить электропроводку квартиры
своими руками под ключ?

Отвечаю. Если вы не патологический лентяй, то однозначно да.

В данной статье представлена одна из частей практического пособия к выполнению, электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция, с детальными комментариями и пояснениями автора. Хочу обратить ваше внимание, на то, что аналогичный видео и текстовый материал публикуется в сети как платный, на данном ресурсе он от начала и до конца представлен совершенно бесплатно в  свободном доступе для всех посетителей сайта.

В данной инструкции мы максимально детально разберем вопрос, выполнения стационарной электрической проводки в квартире исключительно своими руками, причем весь процесс будет рассмотрен от самого начала и до конца.

Вкратце о том, что включает в себя пошаговая инструкция электропроводка в квартире своими руками:

• 1 этап. Подготовка и выполнение схемы электропроводки квартиры. Выбор, марки и расчет сечения проводов, освещенности помещения, а так же устройств защиты электрической цепи.
• 2 этап. Монтаж электропроводки. Прокладка проводов, соединение жил проводов в распределительных коробках. Монтаж и подключение силового квартирного щитка. Проверка выполненной электропроводки.
• 3 этап. Монтаж подрозетников (установочных коробок).
• 4 этап. Монтаж розеток и светильников. Подключение  электробытовых устройств не имеющих стационарных розеток.

Кому будет полезно данное руководство?

В первую очередь тем, кто решил или планирует выполнить полный или частичный монтаж, замену электропроводки квартиры или комнаты своими силами. А также тем, кто хочет выполнить качественную электропроводку воспользовавшись услугами электромонтажа частных фирм или организаций.

Исходя из того, что данная тема очень большая и просто физически не может быть спрессована в одну статью, материал разделен на нескольких небольших, но максимально подробных частей.

Что такое  схема электропроводки квартиры и зачем она нужна?

Начнем с самого начала.

В первую очередь для того чтобы выполнить электропроводку нам потребуется электрическая схема помещения.

Схема электропроводки представляет собой  план помещения, на котором в схематичном виде изображаются следующие элементы:

• Розетки.
• Выключатели.
• Лампы освещения.
• Распределительные коробки.
• Силовой щит.
• Места электрических выводов для последующего подключения к ним различного оборудования (например, кондиционеров, варочных панелей и духовых шкафов, принудительной вентиляции).
• Маршрут прокладки проводов силовой и осветительной части.

Пример схемы изображен на рисунке ниже.

Для чего нужна схема электропроводки помещения?

Пояснение стоит начать с того, что схема электропроводки является фундаментом грамотно выполненного ремонта. И вот почему:

• Именно с электропроводки начинается любой капитальный ремонт.
• Последующий этапы ремонта закроют доступ практически ко всем изменениям электропроводки помещения.
• Финишным индикатором уровня комфорта помещения (если говорить о качественном ремонте) будет опять же электрика – это достаточная освещенность помещения, удобно расположенные и в нужных местах розетки и выключатели

Важно! Правильно составленная схема является руководством к грамотному выполнению всей электропроводки любого помещения.

Опишу одно из многочисленных преимуществ выполнения электропроводки по схеме, которое наглядно покажет конечным потребителям важность данного этапа.

Всем нам хорошо знакома следующая вещь.

Правильно, это различного рода удлинители, сетевые адаптеры и переноски. Если рассмотреть готовую электрику квартиры с точки зрения комфорта, то отсутствие или минимальное использование представленного выше устройства мобильного переноса электричества будет одним из критериев грамотно продуманной электропроводки. Ведь если в итоге законченного ремонта у вас половина розеток окажется в местах где будет стоять крупногабаритная мебель (шкафы, кровати, диваны), то со сто процентной вероятностью по всему полу квартиры будут валяться те самые злосчастные удлинители и переноски. Встает вопрос, зачем тогда вообще делать новую электропроводку?

Пример выполнения электропроводки без схемы.

Перед нами однокомнатная квартира, которая состоит из 4 помещений:

 

 

• Ванная, туалет (совместного исполнения).

 

 

На примере большой жилой комнаты, не опираясь на то как будет стоять мель попробуем расположить розетки по площади данного помещения.

Напомню, наше помещение зал.

Логичнее всего распределить розетки по разным концам комнаты. Например, так.

Исходя из собственного опыта работы электриком замечу следующее, в 90% случаев распределение розеток происходит так сказать «от балды», причем распределяются они либо второпях хозяином, которого подгоняют работяги штукатуры-сантехники, либо их на свое усмотрение распределяет электрик. К чему приводит такое халатное отношение мы увидим на следующих рисунках.

Ремонт закончен, мебель и бытовая техника расставлена.

А где же окажутся розетки?

Из 4 розеток, распределенных по комнате, 2 окажутся загороженные мебелью и не будут использоваться никогда.

Что мы теряем? Давайте разберемся:

• Силы и время на прокладку провода, монтаж 2 подрозетников (монтажных стаканов) и установку 2 розеток.
• Деньги на покупку 2 розеток, лишних метров провода, 2 подрозетников (монтажных стаканов).

А если учесть, что монтаж будет выполнятся наемными электриками, то сюда стоит прибавить стоимость работы по прокладке провода, установке подрозетников (монтажных стаканов) и розеток.

Я думаю, что в процессе ремонта потраченным в пустую деньгам можно найти более нужное и полезное применение.

На довольно простом примере мы увидели насколько может быть важна схема электропроводки. Замечу, что мы разобрали только одну комнату представленной в примере квартиры. Представьте, что получиться если сделать бездумную электрику везде.

Теперь, когда мы имеем понимание важности составления и схемы электропроводки квартиры можем перейти ко 2 части пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками.

Часть 7 Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Этап 1. Часть 7. Расчет освещения квартиры.

В 6 части инструкции электропроводка в квартире своими руками мы говорили о том, каким образом розетки разбиваться на группы. Прежде чем мы начнем аналогичный разбор осветительной части, нужно выполнить такую важную подготовительную часть как расчет освещенности.

Данный расчет является фундаментом осветительной части жилого помещения, полагаясь на него выполняется:

• подбор количества светильников,
• а также, подбирается мощность используемых в светильниках ламп, для создания достаточной освещенности помещения.

Только после выполнения данных расчетов мы получим окончательно утвержденный дизайн освещения квартиры.

Существует несколько способов выполнения расчета освещенности помещения:

• метод коэффициента использования светового потока
• метод удельной мощности
• точечный метод

На мой взгляд самым простым, наглядным и наиболее понятным является метод коэффициента использования светового потока. Именно данный метод и лежит в основе 7 части инструкции электропроводка в квартире своими руками.

На ресурсе сайта Электрика своими руками уже имеется статья, детально освещающая данную тему, поэтому не будем повторяться и тратить время на дублирование.

Ниже будет приведена ссылка, перейдя по которой вы сможете ознакомится с данным материалом. Для удобства обозначим статью «Как самостоятельно выполнить расчет освещенности помещения» дополнительной частью 7 инструкции электропроводка в квартире своими руками, обозначим ее как часть 7.1.

Для экономии времени материал дополнительной инструкции 7.1 проработан так, что в нем рассмотрено выполнение расчета освещенности комнаты “зал” данной части.

Чтобы,  не запутаться, давайте обо всем по порядку.

Это квартира нашего примера. Напомню расположение комнат.

Для выполнения расчета освещения нам потребуются дополнительные сведения по габаритам и дизайну нашей квартиры, а именно:

Габаритные размеры конкретной комнаты, например:

• Длина – 5,5 м,
• ширина – 3,5 м.
• Высота потолка – 2,5 м

Дизайн:

• Потолок – белый крашенный,
• Стены – обои, светлые однотонные (без рисунка) персикового оттенка,
• Пол – линолеум, серого цвета

---

Согласно предварительному дизайну осветительной части нашей квартиры (его мы рассматривали в 4 части инструкции) в комнате зал планируется установка пяти рожковой люстры, с пятью лампами, установленными внутри матовых стеклянных плафонов, конструктивно закрывающих всю лампу.

Как уже говорилось выше, в дополнительном материале части инструкции 7.1, для экономии времени и исключения потери фокуса внимания, рассматривается расчет освещения для комнаты “зал”. Данные дизайна и конструкция лампы совпадают.

Единственным отличием здесь будет материал изготовления плафонов, в нашем примере он стеклянный с матовым стеклом, в части 7.1 тканевый, но это не принципиально, так как освещенность для первого и второго случая будет одинаковой.

---

Теперь, когда все необходимые пояснения сделаны переходим к разбору материала инструкции.

Комната “Зал”

Для начала освежим в голове обстановку данной комнаты.

Освещение здесь планировалось следующее.

Теперь, нам потребуется материал дополнительной части нашей инструкции.

---

Итак, что нужно сделать:

• Открыть инструкцию 7.1  по ссылке приведенной ниже (она откроется в новом окне)
• Читаем инструкцию, изучаем пример комнаты “зал”, а затем, не закрывая окна с инструкцией 7.1 возвращаемся к 7 части (нам еще понадобятся некоторые таблицы)
• Продолжаем чтение инструкции 7

Ссылка на дополнительный материал инструкции – часть 7.1 “Как самостоятельно выполнить расчет освещенности помещения”.

---

В результате выполненных расчетов мы узнали, что для освещения комнаты зал площадью 19,25 метров, запланированной нашим дизайном пяти рожковой люстрой, нам потребуется 5 светодиодных ламп мощностью 12 Вт, световым потоком 1170 Лм каждая.

Общая потребляемая мощность люстры составит 12 * 5 = 60 Вт.

Общий световой поток 1170 * 5 = 5850 Лм.

С основным освещением комнаты «зал» мы разобрались, теперь рассмотрим дополнительное. В этом качестве у нас выступает напольный торшер.

Здесь все зависит от функций, возложенных на данный светильник.

Например, он может быть использован как прикроватный ночник или как лампа для чтения книг, в зависимости от этого будет меняется требуемая освещенность.

В нашем случае торшер запланирован как ночник, поэтому лампу для него мы можем выбрать любую в пределах максимально допустимой мощности предусмотренной его конструкцией.

Для нашего примера используем светодиодную лампу мощностью 3 Вт – 250 Лм.

С первой комнатой разобрались, переходим в следующую.

Комната «кухня»

Планировка здесь была следующая.

Освещение данной комнаты (его мы рассматривали в 4 части инструкции), согласно предварительно продуманного дизайна, должно производиться одним потолочным светильником, конструктивно оборудованным одной лампой.

Формула расчета освещенности:

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

где,

1. Фл – световой поток лампы,
2. Ен – норма освещенности
3. S – площадь помещения
4. k – коэффициент запаса
5. z – поправочный коэффициент
6. N – количество принятых светильников
7. η – коэффициент использования светового потока
8. n – число ламп в светильнике.

---

Необходимые данные для расчета освещенности комнаты кухня:

• Длина – з,5 м, ширина – 2,5 м.
• Потолок – белый крашенный,
• Стены – обои, цвета кофе с молоком
• Пол – линолеум, светло коричневого цвета

Согласно предварительного дизайна освещение кухни планируется выполняться потолочным светильником с тканевым абажуром способным пропускать световой поток. Данный светильник конструктивно оборудован с одной лампой.

• Высота потолка 2,5 м.
• Высота установки светильника от пола до плафона – 2 м

---

Используя материал дополнительной части инструкции 7.1 начнем расчеты.

2. Ен – норма освещенности

По таблице №1 части 7.1 (Рекомендуемые нормы освещенности жилых помещений) находим соответствующее нашему помещению значение.

Для помещения кухни оно составляет 150 Лк

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Ен = 150 Лк,

Подставим значение в формулу:

Фл = 150 * S * k * z / N * η * n

---

3. S – площадь помещения

Площадь кухни считаем по формуле:

S = a * b,

где

• а – длина – з,5 м,
• b – ширина – 2,5 м

S = 3,5 * 2,5 = 8,75 м²

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

S = 8,75 м²

Фл = 150 * 8,75 * k * z / N * η * n

---

 

4. k – коэффициент запаса

Для подбора данного коэффициента воспользуемся таблицей №2 дополнительной части инструкции 7.1.

Так как современные светильники имеют ограничения по мощности ламп (мах 60 Вт), а наш светильник конструктивно имеет всего одну лампу, то от ламп накаливания отказываемся заведомо. Максимальную светоотдачу имеют компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и светодиодные k = 1

Для конкретного примера используем коэффициент = 1, лампу в светильнике будем использовать светодиодную или компактную люминесцентную.

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

 k = 1

Фл = 150 * 8,75 * 1 * z / N * η * n

---

5. z – поправочный коэффициент

• лампы накаливания и ДРЛ (ртутная газоразрядная лампа) z = 1,15,
•  люминесцентные и светодиодные лампы z = 1,1

Так как наш выбор пал на энергосберегающие компактные люминесцентные и светодиодные лампы, то поправочный коэффициент будет равен z = 1,1

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 8,75 * 1 * 1,1 / N * η * n

---

6. N – количество принятых светильников

Для конкретной комнаты предварительным дизайном предусмотрен 1 светильник.

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 8,75 * 1 * 1,1 / 1 * η * n

---

 

7. η – коэффициент использования светового потока

Сначала рассчитаем индекс помещения – i.

i = S / (a + b) * h))

где,

• S – площадь кухни 8,75 м²;
• а – длина кухни 3,5 м;
• b – ширина кухни 2,5 м;
• h – высота подвеса светильника от пола до плафона 2 м;

Считаем:

i = S / (a + b) * h)) = 8,75 / (3,5 + 2,5) * 2)) = 8,75 / (6 * 2) = 8,75 / 12 = 0,729…

округляем до значения близкого к:

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 3, 3.5, 4, 5

В нашем случае это значение 0.7

---

 

Теперь воспользуемся данными дизайна кухни и переведем оттенки в процентные соотношения. Напомню, как они выглядят:

• 70% – белый
• 50% – светлый
• 30% – серый
• 10% – темный
• 0% – черный

Для нашей кухни:

• Потолок – белый крашенный, 70%
• Стены – обои, цвета кофе с молоком, 50% (данный оттенок располагается между светлым 50% и серым 30%, к чему отнести каждый отдельный случай зависит от конкретных обоев, более темные они или светлые), наши светлые
• Пол – линолеум, серого цвета 30%

Выбранный кухонный светильник конструктивно относиться к категории равномерных, так как тканевый абажур конкретного светильника способен пропускать через себя световой поток исходящий от лампы, коэффициент использования светового потока подбираем по таблице №5 дополнительной части инструкции.

Находим, рассчитанный выше, индекс помещения – i.

Потолок – белый крашенный, белый 70%.

Стены – обои, цвета кофе с молоком, светлые 50%.

Пол – линолеум, серого цвета серый 30%.

Совмещаем колонки.

Получаем значение коэффициента использования светового потока η = 0.44

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 8,75 * 1 * 1,1 / 1 * 0,44 * n

---

8. n – число ламп в светильнике

Предварительным дизайном кухни предусмотрен подвесной светильник с одной лампой.

n = 1

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 8,75 * 1 * 1,1 / 1 * 0,44 * 1

---

Все расчетные данные получены, выполним расчет светового потока.

Фл = 150 * 8,75 * 1 * 1,1 / 1 * 0,44 * 1 = 1443,75 / 0,44 = 3281,25

Здесь можно округлить до целого значения

Фл = 3281 Лм

Теперь немного отвлечемся.

---

Для наглядности хочу показать, как будет меняться значение светового потока лампы, если при тех же условиях меняется:

• высота подвеса 2,2 м (была 2 м), Фл = 4125, чем ниже лампа, тем больший световой поток требуется
• цвет стен серый 30% (были светлые 50%), Фл = 4511, чем темнее стены, тем больше требуется светового потока
• высота подвеса 2,2 м (была 2 м) + цвет стен серый 30% (были светлые 50%) Фл = 5347, темные стены и низкое расположение светильника так же требуют больший световой поток

Если основные условия те же, но другой светильник, например, с металлическим плафоном.  Данный светильник конструктивно способен пропускать свет только по направлению плафона вниз, потолок здесь освещаться уже не будет, такой светильник будет относиться к категории «потолочных» таблица №4, соответственно и значения здесь будут уже другие:

• полностью те же условия, но светильник потолочный, Фл = 5347, за счет конструктивных особенностей светильника увеличилась требуемая освещенность
• все то же, но подвес 2,2 м от пола Фл = 6015, для светильника с не пропускающим свет плафоном высота подвеса меняет количество требуемого светового потока в большую сторону
• условия те же, но стены серые 30 %, Фл = 6562,5 для серых и темных стен световой поток требуется больше, чем для светлых
• все то же, но стены темные, серые 30% + подвес 2,2 м, Фл = 8020, сильно увеличилась требуемая освещенность, темные стены поглощают свет, низкий подвес для светильника такой конструкции требует большего светового потока

Как видно из выше приведенных в отступлении примеров на расчётный световой поток влияет очень много факторов, именно поэтому дизайн освещения, о котором мы говорили в 4 части инструкции, был назван предварительным.

Ниже мы будем согласно выполненных расчетов выполнять подбор ламп, где станет понятно почему нужно сначала выполнить расчет освещения, а затем покупать светильник или люстру.

---

Возвращаемся к нашему примеру.

По результатам расчетов мы выяснили, что для освещения помещения кухни заданным предварительным дизайном светильником нам потребуется лампа со световым потоком 3281 Лм.

Так как в расчетах мы задали коэффициенты (z, k) энергосберегающих ламп, то и подбор производим по таблицам №12-14 дополнительной части инструкции 7.1. Согласно данных таблицы для освещения данного помещения можно использовать следующие лампы:

• Таблица №12 – здесь максимально близко к расчетному значению (3281 Лм) подойдет компактная люминесцентная лампа мощностью 45 Вт, световым потоком 3028 Лм
• Таблица №13 – для конкретного светильника здесь не подойдет ни одна лампа. Альтернативной может быть корректировка дизайн проекта освещения, с заменой светильника на аналогичный, но конструктивно оборудованного двумя лампами. В этом случае можно использовать две лампы мощностью по 16 Вт, световым потоком 1600 Лм каждая, в сумме получиться 1600 + 1600 = 3200 Лм, что соответствует расчетному значению освещения кухни (3281 Лм).
•  Таблица №14 не имеет подходящих ламп.

Для освещения помещения кухни мы выберем энергосберегающую компактную люминесцентную лампу мощностью 45 Вт, световым потоком 3028 Лм, без изменения дизайн проекта осветительной части.

“Ванная комната и туалет”

Предварительный дизайн освещения был следующий.

По предварительному дизайну, рассмотренному в 4 части инструкции, освещение данного помещения планируется выполнить 4 точечными светильниками равномерно распределенных по площади помещения.

Для разнообразия выполним расчет освещение данной комнаты лампами накаливания.

Необходимые данные для расчета освещенности ванной комнаты и туалета:

• Длина – 2 м,
• Ширина – 2 м,
• Потолок – белый выполненный пластиковыми панелями,
• Стены – плитка, светлая голубого оттенка,
• Пол – плитка, серая.

Согласно предварительного дизайна освещение ванной комнаты планируется выполняться не регулируемыми встраиваемыми точечными светильниками. Каждый светильник конструктивно оборудован одной лампой.

• Высота потолка от пола до подвесного потолка 2,4 м.
• Высота установки светильника от пола до плафона – 2,4 м

---

Начнем расчет.

2. Ен – норма освещенности

По таблице №1 части 7.1 выбираем соответствующее нашему помещению значение.

Для помещения ванной комнаты рекомендуемая нома освещенности составляет 150 Лк.

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Ен = 150 Лк,

Подставим значение в формулу:

Фл = 150 * S * k * z / N * η * n

---

3. S – площадь помещения

Площадь ванной комнаты считаем по формуле:

S = a * b,

где

• а – длина – 2 м,
• b – ширина – 2 м

S = 2 * 2 = 4 м²

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

S = 4 м²

Фл = 150 * 4 * k * z / N * η * n

---

4. k – коэффициент запаса

Данный коэффициент подбираем по таблице №2 дополнительной части инструкции 7.1.

Для ламп накаливания он составляет 1,1.

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

 k = 1,1

Фл = 150 * 4 * 1,1 * z / N * η * n

---

5. z – поправочный коэффициент

• для лампы накаливания и ДРЛ (ртутная газоразрядная лампа) z = 1,15,
• люминесцентные и светодиодные лампы z = 1,1

Мы выбрали лампы накаливания, поправочный коэффициент будет равен z = 1,15

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 4 * 1,1 * 1,15 / N * η * n

---

6. N – количество принятых светильников

Для ванной комнаты предварительным дизайном предусмотрено 4 светильника.

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 4 * 1,1 * 1,15 / 4 * η * n

---

7. η – коэффициент использования светового потока

Сначала рассчитаем индекс помещения – i.

i = S / (a + b) * h))

где,

• S – площадь ванной 4 м²;
• а – длина 2 м;
• b – ширина 2 м;
• h – высота подвеса светильников 2,4 м;

Считаем:

i = S / (a + b) * h)) = 4 / (2 + 2) * 2,4)) = 4 / (4 * 2,4) = 4 / 9,6 = 0,4

округляем до значения близкого к:

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 3, 3.5, 4, 5

i =0,5

Данные светильники относятся к категории потолочных таблица №3 дополнительной части инструкции 7.1.  По данной таблице подбираем коэффициент использования светового потока – η.

Для работы с таблицей нам потребуются:

• рассчитанное выше значение индекса помещения i =0,5

Данные дизайна комнаты:

• Потолок, белый выполненный пластиковыми панелями – 70%
• Стены, светлая плитка голубого оттенка – 50%
• Пол, серая плитка – 30%

Сначала находим соответствующий индекс помещения.

Потолок, белый выполненный пластиковыми панелями – 70%.

Стены, светлая плитка голубого оттенка – 50%.

Пол, серая плитка – 30%.

Совмещаем колонки.

Получаем коэффициент использования светового потока, η = 0,26

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 4 * 1,1 * 1,15 / 4 * 0,26 * n

---

8. n – число ламп в светильнике

Предварительным дизайном ванной комнаты предусмотрены 4 точечных светильника в каждом по одной лампе.

n = 1

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 4 * 1,1 * 1,15 / 4 * 0,26 * 1

---

Теперь, когда мы имеем все данные выполняем расчет светового потока лампы – Фл.

Фл = 150 * 4 * 1,1 * 1,15 / 4 * 0,26 * 1 = 759 / 1,04 = 729

Получаем Фл = 729 Лм

Так как по заданным нами параметрам, освещение ванной комнаты планируется выполняться лампами накаливания, подбор подходящей лампы осуществляем по таблицам №9-11, дополнительной части инструкции:

• Таблица №9. Лапа накаливания, с прозрачным стеклом 60 Вт – 710 Лм
• Таблица №10. Лапа накаливания, с матовым стеклом 75 Вт – 788 Лм
• Таблица №11. Галогенная лампа 50 Вт – 750 Лм

---

 

Внимание! Для точечных светильников, встроенных в пластиковый подвесной, а также натяжной потолок максимальная мощность лампы не должна превышать 35 Вт, это ограничение обусловлено сильным нагревом ламп накаливания и галогенных ламп, более мощные лампы будут разрушать потолок и могут привести к возникновению пожара.

---

 

Для нашего примера есть два решения:

1. использовать больше светильников
2. заменить лампы накаливания на другие лампы с меньшим нагревом корпуса, например, на светодиодные лампы

Выберем первый пункт. Добавим еще один светильник.

Произведем расчеты с новыми водными.

Фл = 150 * 4 * 1,1 * 1,15 / 5 * 0,26 * 1 = 759 / 1,3 = 583

Смотрим по таблицам №9-11:

• Таблица №9. Лапа накаливания, с прозрачным стеклом 40 Вт – 415 Лм
• Таблица №10. Лапа накаливания, с матовым стеклом 60 Вт – 594 Лм
• Таблица №11. Галогенная лампа 35 Вт – 525 Лм

Выбираем галогенные лампы накаливания мощностью 35 Вт, световым потоком 525 Лм

Для эстетической симметрии пятый светильник добавим в центр ванной комнаты. Для этого находим центр помещения.

И размещаем по данным координатам (1 м – дина, 1 м – ширина) светильник

Расчет освещенности ванной комнаты выполнен, переходим к следующему помещению.

Прихожая комната.

Предварительный дизайн освещения прихожей комнаты, о котором мы говорили в 4 части инструкции, был следующий.

Для данного помещения предусматривалось использование 3 точечных потолочных светильников.

Освещение прихожей будем выполнять энергосберегающими светодиодными лампами.

Выполним расчет освещения для данной комнаты:

Необходимые данные для расчета освещенности прихожей комнаты:

• Длина – 3,5 м,
• Ширина – 1,5 м.
• Потолок – белый натяжной,
• Стены – обои, светлые бежевого оттенка
• Пол – линолеум, серый

Согласно предварительного дизайна, освещение прихожей комнаты планируется выполняться встраиваемыми потолочными точечными светильниками. Каждый светильник конструктивно оборудован одной лампой.

• Высота потолка, от пола до подвесного потолка 2,35 м.
• Высота установки светильника от пола до плафона – 2,35 м

---

 

Приступим к расчету.

2. Ен – норма освещенности

По таблице №1 инструкция 7.1 выбираем соответствующее нашему помещению значение.

Для прихожей комнаты рекомендуемая нома освещенности составляет 150 Лк (коридоры)

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Ен = 150 Лк,

Подставим значение в формулу:

Фл = 150 * S * k * z / N * η * n

---

3. S – площадь помещения

Площадь прихожей комнаты считаем по формуле:

S = a * b,

где

• а – длина – 3,5 м,
• b – ширина – 1,5 м

S = 3,5 * 1,5 = 5,25 м²

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

S = 5,25 м²

Фл = 150 * 5,25 * k * z / N * η * n

---

4. k – коэффициент запаса

Подбираем по таблице №2 дополнительной части инструкции 7.1.

Для выбранных нами светодиодных ламп k = 1

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 5,25 * 1 * z / N * η * n

---

5. z – поправочный коэффициент

• для лампы накаливания и ДРЛ (ртутная газоразрядная лампа) z = 1,15,
•  люминесцентные и светодиодные лампы z = 1,1

Для светодиодных ламп, поправочный коэффициент будет равен z = 1,1

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 5,25* 1 * 1,1 / N * η * n

---

6. N – количество принятых светильников

Для прихожей комнаты предварительным дизайном предусмотрено 3 светильника.

N = 3

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 5,25* 1 * 1,1 / 3 * η * n

---

7. η – коэффициент использования светового потока

Сначала рассчитаем индекс помещения – i.

i = S / (a + b) * h))

где,

• S – площадь прихожей комнаты 5,25 м²;
• а – длина 3,5 м;
• b – ширина 1,5 м;
• h – высота подвеса светильников 2,35 м;

Считаем:

i = S / (a + b) * h)) = 5,25 / (3,5+ 1,5) * 2,35)) = 5,25 / (5 * 2,35) = 5,25 / 11,75 = 0,446…

округляем до значения близкого к:

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 3, 3.5, 4, 5

i =0,5

Данные светильники относятся к категории потолочных, таблица №3.  По таблице подбираем коэффициент использования светового потока – η.

Для работы с таблицей нам потребуются:

• рассчитанное выше значение индекса помещения i =0,5

Данные дизайна комнаты:

• Потолок – белый натяжной – 70%
• Стены – обои, светлые бежевого оттенка – 50%
• Пол – линолеум, серый – 30%

Сначала находим соответствующий индекс помещения.

Потолок, белый натяжной – 70%.

Стены. Обои, светлые бежевого оттенка – 50%

Пол. Линолеум, серый – 30%

Совмещаем колонки.

Получаем коэффициент использования светового потока, η = 0,26

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 5,25 * 1 * 1,1 / 4 * 0,26 * n

---

8. n – число ламп в светильнике

Предварительным дизайном ванной комнаты предусмотрены 4 точечных светильника, в каждом из которых по 1 лампе

n = 1

Фл = Ен * S * k * z / N * η * n

Фл = 150 * 5,25 * 1 * 1 / 3 * 0,26 * 1

---

Теперь, когда мы имеем все данные выполняем расчет светового потока лампы – Фл.

Фл = 150 * 5,25 * 1 * 1,1 / 3 * 0,26 * 1 = 866,25 / 0,78 = 1110

Получаем Фл = 1110 Лм

По таблицам №12-14 дополнительной части инструкции подбираем подходящие по световому потоку и мощности лампы:

• Таблица №12. Компактная люминесцентная лампа 20 Вт – 1170 Лм
• Таблица №13. Светодиодная лампа 12 Вт – 1170 Лм
• Таблица №14. Нет подходящих ламп.

Для освещения прихожей комнаты воспользуемся 3 светодиодными лампами мощностью 12 Вт, 1170 Лм.

Мы выполнили расчет освещения нашей квартиры и теперь можем:

• согласно расчетов закупать светильники, люстры и лампы,
• приступать к изучению следующей, 8 части инструкции электропроводка квартиры своими руками.

 

DIY схемы подключения солнечных батарей для кемперов, фургонов и жилых автофургонов – EXPLORIST.life

Это сообщение в блоге представляет собой указатель ВСЕХ схем подключения солнечных батарей для кемперов, фургонов и жилых автофургонов, которые вы можете найти здесь, на EXPLORIST.life. Ниже есть несколько вариантов на выбор. Существуют системы разных размеров, и этот список постоянно меняется и расширяется в соответствии с вашими потребностями. На всех диаграммах ниже представлены:

• Хранение банка литиевых батарей
• Возможность питания устройств от берегового источника питания
• Возможность зарядки аккумуляторного блока от берегового источника питания
• Возможность зарядки аккумуляторного блока через солнечные панели
• Возможность заряжать аккумуляторный блок с помощью автомобильного генератора
• Возможность работы с приборами 12 В и 120 В
• Приложения для кемперов DIY, OEM-домов на 30 А и OEM на 50 А

Как лучше всего использовать эту страницу – (Видео)

Это видео покажет вам, как лучше всего использовать эту страницу.Хотя эта страница является лишь указателем всех электрических схем, всегда полезно иметь некоторую ориентацию страницы, поскольку вы ищете правильную схему для своих нужд:

Эта схема и список запчастей идеально подходят для наземных электрических установок в автофургонах, школьных классах или транспортных средствах для экспедиции. Эта система лучше всего подходит для систем, в которых не установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система.

Особенности данной схемы:

• Инверторное зарядное устройство мощностью 3000 Вт
• Емкость аккумулятора 400+ ампер-часов
• Мощность солнечной батареи 400–1200 Вт
• Зарядка от генератора
• Зарядка / сквозное питание от берега

Продолжить чтение

Эта схема и список запчастей идеально подходят для наземных электрических установок в автофургонах, школьных классах или транспортных средствах для экспедиции.Эта система лучше всего подходит для систем, в которых не установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система.

Особенности данной схемы:

• Инверторное зарядное устройство мощностью 2000 Вт
• Емкость аккумулятора 200+ ампер-часов
• Мощность солнечной батареи 200–700 Вт
• Зарядка от генератора
• Зарядка / сквозное питание от берега

Продолжить чтение

Эта схема и список деталей идеально подходят для переоборудования солнечной батареи и модернизированного инвертора в заводской дом на колесах OEM с береговым питанием 30A.Эта система лучше всего подходит для систем, в которых не установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система.

Особенности данной схемы:

• Инверторное зарядное устройство мощностью 3000 Вт
• Емкость аккумулятора 400+ ампер-часов
• Мощность солнечной батареи 400–1200 Вт (опция)
• Зарядка от генератора (опция)
• Зарядка / сквозное питание от берега

Продолжить чтение

Эта схема и список деталей идеально подходят для переоборудования солнечной батареи и модернизированного инвертора в заводской дом на колесах OEM с береговым питанием 50A.Эта система наиболее подходит для систем, в которых установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система.

Особенности данной схемы:

• Инверторное зарядное устройство мощностью 3000 Вт
• Емкость аккумулятора 400+ ампер-часов
• Мощность солнечной батареи 400–1200 Вт (опция)
• Зарядка от генератора (опция)
• Зарядка / сквозное питание от берега

Продолжить чтение

Эта диаграмма предназначена для пользователей, которым требуется повышенная мощность через разделенную фазу 120/240 В при мощности до 3000 Вт на каждую ногу.На этой схеме также показано, как подключить несколько солнечных батарей через несколько контроллеров заряда к распределителю Lynx. На этой схеме также показан полный мониторинг системы с помощью линейки устройств Victron GX.

Особенности данной схемы:

• Двойные инверторные зарядные устройства мощностью 3000 Вт для разделенной фазы 120/240 В
• Емкость аккумулятора 600+ ампер-часов (аккумуляторная батарея 12 В)
• До 5800 Вт солнечной энергии (с возможностью расширения до 2900 Вт на контроллер заряда)
• Зарядка от генератора до 100 А (опция)
• Зарядка / сквозное питание от берега

Продолжить чтение

Эта схема и список запчастей идеально подходят для наземных электрических установок в автофургонах, школах или экспедиционных автомобилях.Эта система лучше всего подходит для систем, в которых не установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система. На этой схеме показаны высокопроизводительные провода, предохранители и держатели предохранителей, но выбраны более экономичные компоненты, такие как Renogy, Aims, Kisae или аналогичные

.

Особенности данной схемы:

• Инверторное зарядное устройство мощностью 2000 Вт
• Емкость аккумулятора 200+ ампер-часов
• Мощность солнечной батареи 200 Вт-520 Вт
• Зарядка от генератора
• Зарядка / сквозное питание от берега

Продолжить чтение

Фото: www.exploorist.life

Эта электрическая схема представляет собой полное руководство для всех ответвлений на 12 В, таких как лайки, вентиляторы, розетки на 12 В, розетки USB, холодильники на 12 В и другие подобные устройства, обычно используемые в кемпингах DIY.

Продолжить чтение

Фото: www.explorist.life

На этой электрической схеме показана типичная 6-контурная схема разветвления на 120 В, которая обычно используется в домашних кемпингах для розеток 120 В, водонагревателей, кондиционеров и других устройств с высокой мощностью.

Продолжить чтение

Не знаете, какой размер вам нужен? Начните с аудита мощности здесь: https://www.explorist.life/what-size-of-solar-system-is-needed-to-power-a-camper/

Если вы ищете старые электрические схемы, вы можете найти их здесь:
https://www.explorist.life/solarwiringdiagrams-archive/

Нужна индивидуальная помощь? Присоединяйтесь к моей частной группе сегодня: https://www.community.explorist.life

Самодельное заземляющее устройство

Введение Заземление (также известное как «Заземление») – это способ передачи энергии Земли к вашему телу.Люди эволюционировали, ходя босиком, поэтому наша физиология зависит от этого электрического заземления для правильного функционирования. Теория и исследования по заземлению полностью обсуждаются на сайте earthinginstitute.net. Вот короткое видео, в котором резюмируются принципы заземления: Описанное ниже устройство электрически идентично продаваемым в продаже. Его с огромным успехом изготовили тысячи мастеров своими руками. Сделать это можно тремя способами: Воткните медный стержень заземления (или 12 отрезков медной трубы) в землю и прикрепите провод от него в дом через окно или отверстие в стене. Используйте отверстие для заземления в стандартной розетке и подключите это заземление к проводу. Прикрепите провод к трубе холодной воды под раковиной на кухне или в ванной. Этот метод самый простой из трех. Не нужно сверлить отверстие в стене и разбираться с электрическими розетками. Метод 1 – Использование заземляющего стержня Воткните стержень или трубу в землю возле окна или рядом с просверленным отверстием в стене. Три четверти стержня должны находиться под землей.Возьмите кусок провода, который войдет в дом. Лучше всего использовать многожильный провод, так как он должен быть гибким после того, как устройство будет прикреплено к вашему телу. Проволока 18-го калибра достаточно толстая, но подойдет и более толстый. Снимите изоляцию с ее конца и соедините ее с заземляющим стержнем, используя клейкую ленту. Пропустите провод в дом через окно или отверстие в стене. Приобретите муфту 1/2 медную в сантехническом отделе строительного магазина.Ударьте по нему молотком или сожмите его тисками, пока он не станет почти плоским, но все же позволит вставить провод. Снимите около дюйма изоляции, загните оголенный провод обратно на изолированную часть и вставьте провод в отверстие. Перед тем, как вставить, оберните небольшой лентой место, где край муфты может разрезать провод. Ударьте или сжимайте муфту до тех пор, пока она не захватит провод (но не стучите так сильно, чтобы проволока порезалась). Если какой-либо из углов острый, сгладьте их напильником или наждачной бумагой. Затем для заземления опустите плоскую муфту в носок и держите ее там во время сна, просмотра телевизора, работы за компьютером и т. Д. Если она имеет тенденцию выпадать, обвяжите проволоку вокруг лодыжки или голени, прежде чем вставлять муфту в носок. Чтобы удвоить дозу заземления, сделайте дубликат устройства (прикрепленный к тому же медному стержню заземления) и вставьте его в другой носок. Некоторые люди предпочитают держать муфту на запястье, а не на щиколотке.Теннисный браслет или разрезанный пополам носок можно использовать, чтобы удерживать его на запястье. Вы даже можете использовать сразу 3 муфты. Примечание: проводящие носки значительно усиливают эффект. Они превращают всю ступню в дирижер. (См. Раздел Советы ниже.) В качестве альтернативы медной муфте можно использовать зажим из кожи аллигатора. Просто подсоедините провод к зажиму обычным способом и поместите зажим в носок. В этом случае не думайте об этом как о зажиме, а просто как о кусок металла. Еще один совет: в засушливом климате или на песчаной почве заземляющий стержень следует поливать один раз в неделю для улучшения проводимости.Даже если климат не засушливый, рекомендуется поливать заземляющий стержень, когда некоторое время не будет дождя. Метод 2 – Использование электрической розетки Приобретите вилку с заземлением в хозяйственном магазине. В магазине электроники, таком как Radio Shack, купите резистор 100 кОм (1/2 ватта). Подсоедините короткий провод (около 12) к клемме заземления на вилке. Присоедините один вывод резистора к другому концу провода. Прикрепите длинный провод (около 10 футов длиной) к другому проводу. Используйте много ленты, чтобы не повредить резистор, если вы потянете за провод. Для медной муфты выполните те же инструкции, что и в методе 1. Если вы хотите использовать две муфты (для обоих носков), присоедините еще 10-футовый провод к тому же выводу резистора. Если два или три человека заземляют одновременно, это не «ослабляет» воздействие на каждого человека. Готовое устройство должно выглядеть так. Важно: Перед подключением заземляющего устройства проверьте розетку на предмет надлежащего заземления. Используйте средство проверки торговых точек, подобное этому (доступно в любом хозяйственном магазине или в Wal-Mart). Это видео объясняет, как его использовать. Метод 3 – Использование трубы холодной воды под раковиной Снимите один дюйм изоляции с длинного куска провода (около 10 футов). Обвяжите проволокой трубу с холодной водой.Таким образом, на случай, если вы случайно потянете за провод, будет нагрузка на провод, а не соединение. Приклейте оголенный конец (где вы сняли изоляцию) к медной трубе. Сначала убедитесь, что труба высохла, чтобы лента прилипла. Если трубы пластиковые, лента провода к латунным отсечному клапану. Возможно, будет проще прикрепить провод к клапану с помощью зажима из кожи аллигатора. Если ваш клапан также сделан из пластика, вам придется использовать заземляющий стержень или электрическую розетку. Для медного соединения следуйте тем же инструкциям, что и в методе 1. Несколько проводов могут ответвляться от исходного провода без потери эффективности. Таким образом, многие устройства могут использоваться (многими людьми) одновременно. Тестирование устройства Используйте тестер цепей для проверки целостности и надлежащего заземления. Этот тест будет работать независимо от того, использовали ли вы метод 1, 2 или 3. Если вы использовали способ 2 (подключаемый вариант), подключите заземляющее устройство к нижней розетке. Для ЛЮБОГО из трех методов вставьте один щуп тестера (любого цвета) в небольшой паз верхней розетки. Коснитесь другим щупом плоской муфты. Если тестер загорается, у вас хорошее заземление и хорошая непрерывность. Повторяйте тест каждые две недели, чтобы убедиться, что устройство работает правильно и что провода не отсоединились. подсказок Проводящие носки значительно усиливают эффект.Они превращают всю ступню в дирижер. Они сильно различаются по цене, поэтому поищите на Ebay «Носки X-Static». Еще один важный прием – установить муфту на подушечку стопы. Эта акупунктурная точка известна как «Почка 1» и является естественным проводником энергии, когда люди ходят босиком. Вместо муфты можно использовать короткую медную трубу (длиной 2-3 дюйма). Диаметр трубы может составлять 1/2 дюйма или 3/4 дюйма. Выровняйте его, используя тот же метод, который описан для муфты. В качестве вилки можно использовать старый компьютерный шнур питания. Их практически раздают в благотворительных магазинах. Отрежьте женский конец. Затем используйте универсальный нож, чтобы удалить внешнюю изоляцию. Вы увидите 3 провода: черный, белый и зеленый. Зеленый провод – это земля. Отрежьте черный и белый провода и сохраните их для подключения к муфте (ам). Сделайте черный отрезок на 1 дюйм длиннее, чем белый отрезок (чтобы они не находились друг от друга). Оберните отрезки лентой для безопасности. Действуйте, как описано в основных шагах выше. Также можно сделать заземляющее устройство для своего автомобиля. Просто прикрепите провод к раме (любой металл под сиденьем) с помощью зажима из кожи аллигатора. Отшлифуйте или отшлифуйте краску для лучшего соединения. Это устройство предотвращает накопление статического электричества на вашем теле и снижает утомляемость во время вождения или езды в автомобиле. Если вы работаете за компьютером, вы можете очень просто заземлить себя. Возьмите кусок проволоки длиной 5-7 футов. Прикрепите к каждому концу зажим из кожи аллигатора (неизолированный). Прикрепите один из зажимов к корпусу вашего компьютера (выход для вентилятора – хорошее место.) Вставьте второй зажим в носок так, чтобы он касался лодыжки или стопы. Тогда ваше тело будет электрически заземлено, так как корпус компьютера заземлен. Это поможет нейтрализовать загрязнение ЭМП, которое пронизывает современный офис. Предупреждения Не пропускайте резистор 100 кОм, если вы подключаете устройство к стене. Это функция безопасности на случай короткого замыкания в проводке здания. Не используйте заземляющие устройства во время грозы. Согласно веб-сайту заземления: «Исследования показали, что заземление тела играет существенную роль в уменьшении воспаления и функционировании других физиологических процессов. На этом основании настоятельно рекомендуется, чтобы люди, принимающие лекарства для разжижения крови, регулировали уровень сахара в крови, контроль артериального давления или регулирование уровня гормонов щитовидной железы, проконсультируйтесь со своим врачом для получения совета и режима контроля приема лекарств, прежде чем они начнут спать с заземлением “. Ссылки для получения дополнительной информации Узнайте о пользе приседаний для здоровья Фотографии: Следы на песке любезно предоставлены компанией natures-desktop.com / Иглоукалывание почек 1 любезно предоставлено ThyroidAcupuncture.com

Стоимость ремонта дома на 2020 год

Хотите узнать, сколько стоит перемонтировать дом? Ремонт – это необходимые расходы, если ваша проводка устарела, опасна или вышла из строя. Цены на ремонт дома зависят от состояния вашей существующей системы, размера вашего дома, местоположения и стандарта новой фурнитуры и оборудования. В нашем справочнике указаны все возможные затраты и даны ответы на часто задаваемые вопросы тех, кто хочет перемонтировать свою собственность.

Средняя стоимость ремонта дома:

Обычно полная переналадка занимает: 7 дней

£ 4,000

Сколько стоит ремонт дома?

Сколько переплести дом? Что ж, средняя стоимость ремонта дома может варьироваться от 1500 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 5000 фунтов стерлингов.Эта цена не включает материальные и трудовые затраты. Тип вашей собственности, качество существующей проводки и сложность установки повлияют на окончательную цену. Затраты на рабочую силу и квалификация электрика также в значительной степени повлияют на требуемый окончательный бюджет.

Стоимость ремонта квартиры или мезонета

Квартиры и мезонеты, являясь самым маленьким типом недвижимости, являются наиболее дешевым объектом для ремонта. Это связано с меньшим размером, требующим меньшего количества материалов и более короткого времени для завершения работы.Стартовые цены на полную замену электропроводки в квартире или мезонете начинаются всего с фунтов стерлингов 1,500 и поднимаются до фунтов стерлингов 2,000 , в зависимости от размеров собственности, количества комнат и сложности необходимой электрической системы.

Для стандартной небольшой квартиры, содержащей одну спальню и требующей стандартной электрической системы, один только материал будет стоить около 400 фунтов стерлингов , а если в доме две комнаты и требуется большее количество розеток, затраты на материалы обычно будут составлять 600 фунтов стерлингов .

Ремонт небольшого дома с террасой Стоимость

Небольшой дом с террасой – это самая дорогостоящая недвижимость, которую обычно ремонтируют. Стоимость ремонта дома начинается с фунтов стерлингов 2 000 и увеличивается до фунтов стерлингов 3 000 , в зависимости от размеров собственности, количества комнат и сложности необходимой электрической системы.

Стоимость переоборудования дома с 2 спальнями, требующего стандартной электрической системы, один только материал будет стоить около 800 фунтов стерлингов , а если в доме есть три спальни и требуется большее количество розеток, затраты на материалы обычно будут составлять фунтов стерлингов. 1000 .В среднем установка занимает около 5 дней.

Ремонт среднего парного дома Стоимость

Стоимость переоборудования двухквартирного дома с 3 спальнями составляет 3000 фунтов стерлингов и увеличивается примерно до 4000 фунтов стерлингов , в зависимости от размеров собственности, количества комнат в собственности и сложности электрической системы. обязательный.

Для стандартного двухквартирного дома среднего размера, содержащего две спальни и требующего стандартной электрической системы, один только материал будет стоить около 1000 фунтов стерлингов , а если в доме три или более спален и требуется большее количество розеток, затраты для материалов обычно составляет £ 1,250 .В среднем установка занимает около 7 дней.

Ремонт большого особняка Стоимость

Средняя стоимость переоборудования отдельно стоящего дома с 4 спальнями начинается всего с 3500 фунтов стерлингов и увеличивается до примерно 5000 фунтов стерлингов , в зависимости от размеров собственности, количества комнат в собственности и сложности электрической системы. что требуется.

Для стандартного большого особняка, содержащего три спальни и требующего стандартной электрической системы, один только материал будет стоить около 1,200 фунтов стерлингов , а если в доме четыре или более спален и требуется большее количество розеток, затраты на материалы обычно составляет 1600 фунтов стерлингов .В среднем установка занимает около 9 дней.

Затраты на внешнюю проводку

Другой распространенный тип проводки, который может потребоваться при полной замене проводки, – это внешняя проводка. Часто это используется в системах безопасности, таких как внешнее освещение, видеонаблюдение и автоматические двери (например, гаражные или садовые ворота). Очевидно, что это будет зависеть от требований собственности, а увеличение средней стоимости может варьироваться, что не идеально при фиксированном бюджете.Тем не менее, стоимость внешней проводки обычно начинается примерно с 250 фунтов стерлингов для простой установки охранного освещения и может увеличиваться до 500 фунтов стерлингов , если используется для установки системы видеонаблюдения или расширения электрического покрытия до гаража или вне здания.

Должностная инструкция	Продолжительность	Материальные затраты	Затраты на оплату труда	Стоимость ремонта дома
Полный ремонт однокомнатной квартиры	3 дня	£ 400	£ 900	1300 фунтов стерлингов
Полный ремонт двухкомнатного мезонета	4 дня	£ 650	£ 1,200	£ 1850
Капитальный ремонт двухкомнатного рядного дома	5 дней	£ 800	£ 1,700	2 500 фунтов стерлингов
Капитальный ремонт трехкомнатного двухквартирного дома	7 дней	1000 фунтов стерлингов	2 500 фунтов стерлингов	£ 3500
Полная реконструкция особняка с четырьмя спальнями	9 дней	£ 1,200	£ 3 300	4500 фунтов стерлингов
Дополнительная внешняя проводка	1 день	£ 100	£ 150	£ 250
Затраты на отчет о состоянии электроустановки	3 часа	£ 0	£ 150	£ 150

* В красном разделе показаны трудозатраты на различные виды работ по замене электромонтажа, а в синем – средние материальные затраты.*

Расходы только на поставку

Стоимость расходных материалов для ремонта дома будет варьироваться в зависимости от вашего выбора стилей и типов компонентов. Помимо очевидных проводов, различные стили выключателей, розеток, осветительных приборов и прочего специализированное оборудование также может повлиять на цену

При покупке компонентов для домашнего ремонта было бы более рентабельным, если бы компоненты покупал нанятый для работы электрик.Это связано с тем, что электрики часто получают скидки от поставщиков из-за количества компонентов, которые они покупают на регулярной основе.

Никогда не следует недооценивать важность электрических систем, и никогда не следует поступаться безопасностью, чтобы сэкономить немного денег.

Основные затраты на материалы

Розетки

Розетки – важный материал при рассмотрении вопроса о полном ремонте дома. Штепсельная розетка – один из основных компонентов кольцевой сети питания.Кольцевая магистраль – это основная петля электропроводки, которая распределяет электроэнергию по территории, поэтому добавление розеток позволяет подключать приборы к электросети.

Состоит из двух частей: патрона розетки (держателя) и лицевой панели розетки. Доступная в различных стилях, цветах и ​​формах, цена одной розетки будет начинаться с £ 2,50 и увеличиваться примерно до £ 15 для дизайнерских стилей. Для стандартного небольшого двухместного террасного домика вам понадобится примерно 12 – 14 розеток.Поэтому стоимость 12 стандартных розеток белого цвета, включая патроны, будет стоить около 30 фунтов стерлингов.

Выключатели света

Следующим важным компонентом при ремонте дома является выключатель света. В каждой комнате дома потребуется как минимум один выключатель света, а в некоторых комнатах, например в гостиной, может потребоваться установка двух выключателей. Выключатели света доступны в вариантах с одним, двумя и тремя группами.

“Группы” переключателя – это количество фактических переключателей на лицевой панели.Обычно стандартный выключатель состоит из одной группы (или выключателя), а для нескольких светильников, управляемых независимо в одной комнате, обычно используется двухконтактный выключатель.

Стоимость стандартного переключателя на одну группу начинается от фунтов стерлингов 2 и может возрасти до примерно фунтов стерлингов 8 за дизайнерский стиль. Если в доме шесть комнат и для каждой требуется один выключатель, это будет означать, что стоимость стандартных белых и наиболее распространенных переключателей составит около фунтов стерлингов.

Провода

Существует два обычно используемых размера проводов, используемых при изменении электропроводки дома или собственности; это двойная жила 1,5 мм и 2,5 мм и земля. Двойной сердечник – это два отдельных провода внутри внешней оболочки, более известные как положительный (коричневый) и отрицательный (синий) провода. Заземляющий провод часто не имеет оболочки из ПВХ, как два других провода, и имеет форму неизолированного медного провода, проходящего через середину основной оболочки между двумя проводами.

1.5 мм или 2,5 мм относятся к диаметру самих медных проводов. Провод 1,5 мм используется для системы освещения, а 2,5 мм – для распределения энергии. Длина провода, необходимого для стандартной небольшой собственности, составляет около 50 м провода освещения и 50 м провода распределения питания. Для 50 м двойной жилы и земли на 1,5 мм она будет начинаться с примерно 25 фунтов стерлингов , а затем увеличится до 35 фунтов стерлингов для двойной жилы и земли на 2,5 мм.

Зажимы и кабельные каналы

При прокладке проводов вокруг участка, сквозь стены и под полом, может потребоваться использовать зажимы для удержания проводов на месте.Если требуются зажимы, то упаковка из 200 штук обычно будет стоить около фунтов стерлингов 5 .

Другой способ закрепить провода – пропустить их через кабелепровод. Трубопроводы похожи на трубы, но вместо воды они используются для проводов. Установка кабелепровода может упростить прокладку проводов за стенами и под полом, поскольку кабелепровод используется в качестве направляющего пути, предотвращающего зацепление провода за препятствия. Трубопроводы продаются отрезками от 2 м до 5 м в зависимости от диаметра. Для трубопровода длиной 2 м затраты обычно начинаются примерно с 2 фунтов стерлингов, а для простого использования гибкие трубы длиной 25 м затраты начинаются с 25 фунтов стерлингов .

Потребители

Электроэнергия поступает в дом через толстую пару проводов, известных как «хвосты», которые затем подаются непосредственно в распределительную коробку, известную как потребительский блок. Потребительский блок содержит различное защитное оборудование, используемое для защиты свойств электрического оборудования и пользователей дома. Если выполняется полное изменение электропроводки, может возникнуть необходимость в установке нового потребительского блока.

Размер собственности будет определять размер потребляемой единицы.Например, для небольшого двухместного террасного дома, вероятно, потребуется потребительский блок среднего размера, состоящий из 2 УЗО и 8 автоматических выключателей. Цена на бытовую электрическую единицу будет от фунтов стерлингов, 50 фунтов стерлингов за последнюю версию. Для большой собственности с более сложной электрической системой стоимость потребительской единицы вырастет примерно до фунтов стерлингов 90 .

Светильники

Второй наиболее распространенный компонент ремонта дома – это осветительная арматура. Они доступны в различных стилях и формах.Цены будут варьироваться в зависимости от стиля, выбранного для каждой комнаты, от потолочной розы до подвесной подвески. Потолочная роза будет стоить в среднем 3 фунтов стерлингов за штуку и увеличится до 30 фунтов стерлингов за светильник в дизайнерском стиле.

Обычно вам потребуется как минимум один осветительный прибор на комнату, а в некоторых больших комнатах, таких как гостиная, часто требуется больше. В результате, для небольшого домика с одной спальней с террасой и пятью отдельными комнатами он будет стоить около фунтов стерлингов 15 стандартных белых пластиковых светильников.

Дополнительные материальные затраты

Шоколадные блоки и клеммы

Для безопасного соединения проводов необходимо использовать шоколадный блок или клемму. Это не очень распространенное явление при перепланировке дома; тем не менее, всегда лучше иметь под рукой необходимый чехол. Для упаковки из 20 шоколадных блоков она будет стоить около фунтов стерлингов 5 , а для клеммных коробок она будет стоить значительно дороже – около фунтов стерлингов 4 за одну коробку.

Огни безопасности и камеры

Последнее, что нужно учитывать при ремонте дома, – это внешние электрические компоненты, такие как сигнальные огни и камеры видеонаблюдения.Цена на внешние компоненты будет сильно различаться в зависимости от индивидуальных требований, может рассматриваться как дополнительная опция и может не потребоваться вообще.

Для простой системы видеонаблюдения цены часто начинаются примерно с фунтов стерлингов 90 , увеличиваясь до примерно фунтов стерлингов 500 и выше для более сложных систем. Охранные огни начинаются примерно с £ 19 за простой фонарь обнаружения движения. Цена увеличится примерно до £ 50 за более крупный, яркий и высокотехнологичный вариант.

Готовы получить цену за свою работу?

Затраты на оплату труда и сроки

При приеме на работу любого мастера вам необходимо учитывать, какие конкретные работы действительно необходимо выполнять, поскольку не все мастера могут выполнять одни и те же виды работ. Ремонт дома часто выполняется одним электриком; однако может потребоваться несколько разных торговцев.

Для ремонта дома требуется квалифицированный электрик. От освещения, электрического отопления и розеток до систем видеонаблюдения и сигнализации, электрик часто может выполнить установку.Среднее время, необходимое для найма электрика, составляет от 3 до 9 дней, в зависимости от объема необходимых работ и размера собственности. Дневная ставка электрика часто начинается от 125 фунтов стерлингов в день, в зависимости от его квалификации и специальности.

Сроки

Очевидно, что при рассмотрении любых строительных работ одним из наиболее важных факторов являются временные рамки. Никто не хочет, чтобы работа тянулась бесконечно, не зная, когда она будет завершена.Кроме того, чем дольше проект будет завершен, тем выше будет окончательная цена. Шкала времени оказывает прямое влияние на стоимость рабочей силы, поскольку чем дольше длится работа, тем больше времени вам нужно будет платить выбранному торговцу.

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на шкалу времени. Наиболее очевидными из них являются размер объекта, который вы ремонтируете, требуемый уровень перемонтажа (это полная перемонтажная проводка дома или просто обновление), а также возникновение осложнений при установке проводки.

Ремонт трехкомнатного двухквартирного дома займет больше времени, чем двухкомнатного террасного дома, примерно 7 дней по сравнению с 5 днями. Большой отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями займет больше времени, чем средний двухквартирный дом, около 7 дней для среднего по сравнению с 9 днями + для большого. Однако эти факторы также будут зависеть от уровня сложности электромонтажа, навыков, которыми обладает электрик, и количества дополнительных специалистов, которые необходимо нанять для проекта.

Торговец	Необходимое время (дни)	Стоимость в день	Обязательно или необязательно	Общие затраты на рабочую силу
Электрик	7 дней	£ 125	Обязательно	£ 875
Слесарь для ковров	1 день	£ 100	Дополнительно	£ 100
Рабочий	7 дней	£ 50	Дополнительно	£ 350

Дополнительные расходы

При любых строительных работах обычно возникают дополнительные расходы.Например, если при изменении электропроводки в доме вы хотите иметь встроенную систему безопасности, такую ​​как наружное сигнальное освещение ( £ 50 ), камеры видеонаблюдения ( £ 15 ) и сигнализации ( £ 100 ), может потребоваться специалист подгонит их. Хотя многие функции безопасности могут быть установлены электриком, для некоторых может потребоваться специалист по безопасности. Это часто будет стоить от фунтов стерлингов от 150 до фунтов стерлингов в день, и, в зависимости от требований к установке, на выполнение потребуется около 2 дней, на общую сумму фунтов стерлингов 400 .

Факторы затрат на ремонт дома

Стоимость рабочей силы отнимает большую часть вашего строительного бюджета. Однако другие расходы, такие как розетки, осветительная арматура, выключатели и другие электрические компоненты, также займут большую часть. Материалы могут легко превзойти стоимость труда, если при установке будут выбраны только отдельные компоненты дизайнерского стиля. При выборе компонентов, доступные варианты чрезвычайно настраиваемы, включая выбор стиля; цвет, форма, материал, отделка и безопасность.

Желаемый окончательный вид будет определять многие из этих факторов; тем не менее, всегда лучше иметь в виду бюджет, прежде чем начинать подготовку и просить электрика закупить компоненты.

Качество используемых комплектующих влияет на окончательную стоимость ремонта дома. Для двухкомнатного дома с террасой среднего размера с полной заменой проводки, если используются пластиковые детали базового качества, затраты начнутся примерно с £ 800 . Однако для той же собственности, но с компонентами премиум-качества и стильной отделкой (например, матовая сталь), цена увеличится до фунтов стерлингов, 1500 фунтов стерлингов и выше.

Не забывайте, что затраты на удаление отходов после завершения установки всегда должны учитываться на этапе составления бюджета. Вывоз отходов часто может заключаться в найме скипа. Скип – это большой металлический контейнер, используемый в качестве мусорного ведра для мусора. Аренда скипа начинается примерно с фунтов стерлингов, 150 фунтов стерлингов за одного скипа, нанятого на неделю. В стоимость аренды обычно входят расходы на сбор и утилизацию отходов. Однако при установке электропроводки в доме это требуется редко.

При замене проводки в доме обычно образуется небольшое количество отходов. Обычно это удаляет электрик, а если нет, его можно удалить и поместить в мусорные ведра вашего дома.

Что нужно для ремонта дома?

Бюджетирование

Первым шагом будет планирование бюджета. Это очень важный шаг, поскольку нет смысла начинать проект, который вы не можете позволить себе завершить. На этом этапе необходимо рассчитать такие факторы, как материалы, рабочая сила и дополнительные расходы.Это включает в себя расчет, сколько стоит перемонтировать дом.

Планирование

На этапах планирования вам нужно будет решить, какой стиль компонентов вы хотите использовать в своей собственности. После того, как вы определились с окончательным внешним видом, который вам нужен, вам следует определиться с количеством ламп, выключателей и розеток, которые вы хотите установить в каждой комнате. Этот план позволит вам увидеть приблизительную стоимость материалов, необходимых для монтажа электропроводки.

Цитаты

Расценки жизненно важны для любого строительного проекта, поскольку не все электрики взимают одинаковую плату за одну и ту же работу.Всегда лучше получить по крайней мере три предложения от трех разных компаний, чтобы гарантировать, что вы получаете лучшее за свои деньги. Если возможно, пять-шесть цитат позволят вам лучше понять диапазон цен, предлагаемый электриками в вашем районе; однако, если шесть цитат кажутся слишком большим количеством, три всегда должны быть минимальной сортировкой.

Оценка существующей проводки и компонентов

Действительно ли нужно ремонтировать дом? Перед тем, как пройти полную перемонтажу, всегда желательно провести осмотр электрика.Опрос обойдется вам примерно в 150 фунтов стерлингов. Это проинформирует вас о стандартах существующей проводки в собственности, возрасте проводки и любых повреждениях установки, которые потребуют внимания (или замены).

Монтаж проводов

Если обследование показало, что провода требуют замены, это этап, на котором электрик удалит старые провода и установит новые. Это делается разными способами, от вытягивания старых кабелей до вытягивания их из мест, в которых они проходят.Затем новые провода пропускаются через пространство, где были установлены оригинальные провода.

Фитинг для компонентов

После установки новых проводов пора установить розетки, осветительные приборы и выключатели. Это должен быть простой процесс, если просто заменить оригинальные уже существующие компоненты. Однако, если устанавливаются новые компоненты, может потребоваться их врезание в стены и потолок.

Тестирование установки

После того, как будет произведена переустановка основного дома, необходимо будет протестировать установку.Эти испытания может выполнить электрик, производивший установку. Для этого теста потребуется специальное оборудование, и в результате будет выдан сертификат, который будет храниться в ваших записях. Это чрезвычайно важный шаг при любой установке повторного электромонтажа, чтобы соответствовать строительным нормам. Если вам не удастся протестировать новую проводку, когда вы придете продавать дом, вам придется заплатить электрику-испытателю за выполнение тех же тестов за дополнительную плату в размере около £ 500 .

Установка новой проводки

Последний шаг перед ремонтом дома – это действительно наслаждаться им.Установлены ли новые фары, установлены дополнительные заглушки или просто обновлен внешний вид компонентов; Вы не должны забывать получать удовольствие от новой установки, на установку которой вы потратили время и деньги.

Признаки того, что вашему дому требуется ремонт

Откуда вы знаете, что вам может потребоваться полная реконструкция вашей собственности? Что ж, если не проводить официальный осмотр вашей проводки и компонентов электриком, в вашем доме есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание. Во-первых, отключение вашего потребительского блока регулярно отключает мое отключение; вы также можете услышать потрескивание или жужжание вокруг электрических компонентов и оборудования.Эти проблемы часто связаны с неисправностями в системе и являются явным признаком того, что с вашей проводкой что-то не так. Также могут перегореть предохранители, и их необходимо чаще менять, что также часто вызвано неисправностями в проводке.

Во-вторых, визуальная проверка вашей фурнитуры покажет вам, плохо ли они стареют, обесцвечиваются или имеют признаки повреждения и / или горения. В этом случае вы захотите, чтобы их проверил при первой же возможности квалифицированный электрик. Мерцающий свет – еще один визуальный признак того, что вашей электрической системе требуется ремонт.

Третий очевидный признак того, что вам может потребоваться обновить электрическую систему, – это устаревший блок предохранителей. Об этом можно судить по дате самого потребителя. Его часто можно найти на внутренней стороне дверцы устройства, напечатано на информационной этикетке. Еще один признак устаревания установки – это установка самих проводов. В современных проводах используется специальное покрытие из ПВХ, изнашиваемое как старые, устаревшие провода покрываются резиной или тканью особой формы.

Причины ремонта дома

Если ваше здание было построено до 1990 года и / или не ремонтировалось в течение 25–50 лет, то хорошим решением будет подумать о замене электропроводки в доме. Кроме того, если вы планируете капитальный ремонт своего дома, строительство пристройки или добавление внешнего гаража, это может быть хорошим выбором для включения работы по замене проводки в бюджет проекта.

Электрические системы необходимо обновлять каждые 25-50 лет, поскольку в противном случае электропроводка и электрическая система могут стать угрозой безопасности.В результате для вашего душевного спокойствия всегда лучше, по крайней мере, проверять и опрашивать систему каждые 10-15 лет.

Что нужно учитывать при ремонте дома

Во многих британских домах очень старая электрическая проводка, и ремонт дома не только способствует безопасности, но и повышает ценность собственности. Затраты на ремонт электропроводки будут варьироваться в зависимости от размера вашего дома, от того, занят ли дом во время ремонта, от типа оборудования и приспособлений, которые вы выбираете, количества требуемых розеток и розеток, а также любых аксессуаров, таких как охранная сигнализация, Кабель Ethernet или внешнее освещение.Место, где вы живете в Великобритании, также повлияет на цену из-за различий в стоимости жизни и, следовательно, расходов подрядчика по всей стране.

К работам по ремонту электромонтажных работ следует подходить с осторожностью, как и ко всем электромонтажным работам, они регулируются нормативными актами и законодательством (в частности, частью P Строительных норм, которая касается электробезопасности в британских домах. Дома, которые не ремонтировались более 30 лет) часто требует внимания, отчасти потому, что старая электропроводка может быть потенциально опасной, но также и потому, что старая электропроводка не предназначена для удовлетворения требований современной жизни.

Ремонт дома – грязная и разрушительная работа. Если возможно, уберите или защитите мебель и другие предметы, а затем выезжайте на время работы (до 10 дней). Электрики обычно назначают более низкую цену за замену проводки, если дом пуст. Вы также должны тщательно спланировать работу, продумать такие особенности, как декоративное освещение, дымовая и тепловая сигнализация, внешние защитные розетки RCD в саду, кабели для доступа в Интернет и динамики по всему дому и, конечно же, внешнее охранное освещение.

Можно выполнить переподключение самостоятельно, если вы знаете, что делаете. Но для этого потребуется подать заявку на строительные нормы, а затем проверить вашу работу до и после квалифицированным электриком для получения необходимого сертификата безопасности. Найти электрика, который подпишет чью-то установку, не всегда легко, поэтому, если вы идете по этому пути, убедитесь, что у вас есть кто-то в очереди, прежде чем продолжить!

Строительные нормы и правила ремонта дома

Вам нужно разрешение на строительство для ремонта вашего дома? Короче нет.Однако, если вы живете в здании, внесенном в список памятников архитектуры, от вас потребуется связаться с местными властями перед выполнением любых электромонтажных работ. Любые и все другие строительные нормы, касающиеся электромонтажа в вашем доме, должны выполняться электриком, которого вы нанимаете, поскольку это будет частью его профессиональной квалификации. Например, окончательное тестирование и сертификация выполненных работ будет предоставлено электриком после завершения работы.

Могу ли я самостоятельно переделать дом?

Хотя электромонтажные работы может выполнять любой, в соответствии с частью P строительных норм; Всегда рекомендуется нанять квалифицированного специалиста для выполнения обширной работы.Если вы все же решите пойти по пути «сделай сам» и не знаете, как перемонтировать дом, существует чрезвычайно высокий риск получения травмы или смерти для тех, кто не имеет квалификации и не осведомлен о связанных с этим опасностях.

Кроме того, по окончании работ вам все равно потребуется нанять квалифицированного электрика для проверки и проверки соответствия установки стандартам безопасности. Обычно это будет стоить около £ 600–1000 в зависимости от размера и сложности установки, что означает, что это будет стоить вам почти столько же, как если бы вы наняли их для выполнения работы в первую очередь.

Электромонтажные работы своими руками крайне опасны. Никто не должен вмешиваться в работу электричества, не зная о связанных с этим опасностях, поскольку даже самая маленькая ошибка может привести к необратимым повреждениям и даже смерти. Вот почему всегда лучший выбор – просто нанять квалифицированного и зарегистрированного электрика для выполнения любых электромонтажных работ на вашем участке.

Наем электрика для ремонта Контрольный список

Перед тем, как нанять кого-нибудь для выполнения ремонта электропроводки в вашем доме, сначала нужно учесть несколько вещей.Ниже приведено простое пошаговое руководство, которому вы можете следовать при поиске профессионала для выполнения перенастройки.

• Обратите внимание на квалификацию. Вам следует искать NVQ уровня 3 в области электротехнических услуг, установки электротехнических систем и оборудования или диплом по электромонтажу. Большинство электриков завершат стажировку, продолжая обучение.
• Важным требованием для найма электрика является то, что он должен быть зарегистрирован в системе государственного уполномоченного лица, такой как BESCA, Blue Flame Certification Certsure или NAPIT.
• Самым важным моментом при приеме на работу любого торговца является страховка. Убедитесь, что они несут ответственность как минимум перед третьими лицами, включая строительные работы. В лучшем случае вы хотите найти продавца, у которого есть гарантия на травмы, материальный ущерб и работу.
• Свидетельство о предыдущей работе также является хорошим соображением при приеме на работу любого торговца. Если у них есть отзывы от предыдущих клиентов, фотографии или портфолио с их работами, это докажет, что они гордятся уровнем мастерства, который они могут предоставить.
• Предлагает ли продавец какую-либо гарантию на работу, которую он собирается выполнить? Большинство из них предложат в той или иной форме, чтобы убедиться, что вы довольны работой, прежде чем они закончат. Тем не менее, может быть стоит поискать продавца, который предлагает пятилетнюю гарантию или больше. Затем, если в будущем возникнут какие-либо проблемы из-за каких-либо неисправностей в процессе строительства, вы будете защищены, и они исправят свои ошибки бесплатно для вас.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно ремонтировать дом?

При необходимости дом следует ремонтировать; обычно это будет примерно каждые 25–30 лет .Очевидно, что в зависимости от качества проводки и любых поврежденных или устаревших компонентов этот период может быть более или менее длительным.

Можно ли перестроить мой дом, пока я живу в нем?

Да, занятие собственности не должно вызывать никаких проблем при ремонте дома. Однако необходимо принять во внимание одно важное соображение. Это связано с отсутствием мощности / электричества во время процесса установки, так как электричество необходимо будет отключить для безопасности электрика, работающего с системой, часто до тех пор, пока работа не будет завершена.

Сообщить о моих планах соседям? Требует ли этого закон?

Всегда лучше сообщать соседям о любых планах проведения строительных работ, поскольку строительство может причинить беспокойство им и их жизни. Обычно по закону не требуется сообщать вашим ближайшим соседям, однако информировать их о любых нарушениях обычного уровня шума и пешеходном движении вокруг их собственности является вежливым делом.

Как я узнаю, что мне нужно отремонтировать мою собственность, не тратя много денег?

Электрообследование будет стоить в среднем 150 фунтов стерлингов для завершения .Это обследование будет охватывать повреждения, износ и необходимость замены компонентов в электрической системе дома. Он также даст рекомендации относительно того, когда необходимо будет произвести замену. Это может даже избавить вас от необходимости беспокоиться о стоимости перенастройки электропроводки.

Мой дом был затоплен, мне нужно заменить проводку?

Если ваши электрические системы контактировали с чистой или грязной водой, вполне вероятно, что вам придется хотя бы частично перенастроить проводку.Степень работы, которую необходимо выполнить, может быть определена путем проведения электрического обследования стоимостью фунтов стерлингов, 150 фунтов стерлингов.

Если есть серьезное повреждение электричества, вызванное наводнением чистой или загрязненной водой, то, вероятно, потребуется перемонтировать части электрической установки.