(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Как крепить профиль к стене правильно: секреты и советы

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Содержание

• Какие виды профиля используют
• Технология крепления профиля к стене
• Нанесение разметки
• Установка вертикальных стоек
• Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов
• Полезные рекомендации

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

• соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
• крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
• прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
• тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

• строительные отвесы – 2 шт.;
• гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
• мел либо карандаш;
• леска либо строительный шнур;
• правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

1. Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
2. У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
3. Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
4. Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
5. После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

• основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
• прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
• дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
• перфоратор, шуруповерт;
• строительный уровень;
• мел, карандаш.

Очередность монтажа:

1. Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
2. Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
3. Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
4. Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
5. Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
6. При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Специалисты рекомендуют первыми выставлять крайние стойки, чтобы между ними сверху и снизу можно было натянуть шнуры: такие ориентиры зададут нужную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

1. Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
2. В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
3. При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
4. Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

1. Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
2. Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Полезные рекомендации

После завершения этапа разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (электропроводки, к примеру). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтобы в дальнейшем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его наращивают встык или внахлест. В первом случае понадобится дополнительный кусок или торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по бокам саморезами, в итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Бумажный план монтажа профилей и коммуникаций с точным соблюдением масштаба следует сохранить: после финишной отделки стыки листового материала не будут видны, и если нужно будет что-то навесить на стену, лучше заранее знать, где находится каркас или проводка.

Изготовление каркаса под монтаж гипсокартона: способы соединения…

В связи с тем, что гипсокартонные листы на завершающем этапе строительства вызывают большой интерес у большинства отечественных граждан, предпочитающих выполнять все процессы самостоятельно самостоятельно стоит более подробно остановиться на конструкции каркаса для гипсокартона. Правильно собранная конструкция, с использованием необходимых элементов и приемов, станет залогом ее долговечности и надежности.

Содержание

• 1 Общие сведения о профильных компонентах каркаса
• 2 Надежные стены: как соединить оцинкованный профиль для гипсокартона

• 90 010 3 Как установить металлический профиль для гипсокартона на стены и потолок?
• 4 Чем видео поможет установить оцинкованный профиль для гипсокартона?

Общие сведения о основных компонентах рамы

Оцинкованный профиль для гипсокартона и монтаж сборных перегородок , натяжных потолков и облицовок неразрывно связаны с рядом составляющих, составляющих единую конструкцию.

На данный момент промышленность выпускает четыре основных типа профилей :

• Стойка – Крепление – 50х50, 75х50, 100х50 мм;
• Направляющая стойки – 50х40, 75х40, 100х40 мм;
• потолочный – 60х27 мм;
• Потолочная рейка – 28×27 мм.

Стандартный профиль длина 3 метра .

Реечные и потолочные элементы имеют специальные бортики для жесткости, направляющие этого не имеют.

Есть еще два вида подобных изделий, маячковые и угловые , но мы сейчас не о них, а о том, какой крепеж понадобится для сборки каркаса.

Надежные стены: как соединить оцинкованный профиль для гипсокартона

Как уже писали длина реек три метра, но этого мало и их надо собирать. Делать это можно не только по длине, но и под определенным углом. Рассмотрим подробнее все доступные методы.

Как удлинить элементы стойки

Есть три способа сделать деталь стойки нужной длины:

• внахлест на длину 50-100 см;
• встык с использованием третьей секции профиля;
• встык с направляющей планкой

Перед тем, как соединить профиль для гипсокартона указанными способами, необходимо приобрести специальные саморезы действия LN или саморез LB Build 9,5 мм . Как вариант, можно использовать для тех же целей просекатель , если он, конечно, есть.

Удлинение элементов потолочного профиля

Этот тип профилей 60х27 мм сгруппирован специальным соединителем. Он вставляется прямо на стыке двух металлических планок внутри компакт-диска. Для придания дополнительной жесткости следует закрепить деталь саморезами с помощью бортика.
Особенности некоторых потолочных каркасов требуют стыков под углом 90°, а по конструкции они могут пересекаться на разных уровнях.

Тот, кто смотрел потолочный монтаж профиля для гипсокартона на видео , мог обратить внимание на специальные соединители, которые мастера в быту называют «крабами» . С их помощью осуществляется стыковка брусков в одной плоскости. В каталогах производителей эта деталь указана как «разъем одноуровневый ПП 60/27» .

Крестовое крепление элементов каркаса в разных уровнях возможно не только под углом 90°, но и под любым желаемым углом. Это возможно при использовании следующих компонентов :

• односторонний разъем PP 60/27;
• PP 60/27 соединитель двухъярусный;
• Поворотный соединитель PP 60/27.

Т-образное соединение

Этот способ часто необходим при сборке не только потолочных, но и напольных конструкций и перегородок из гипсокартона. Принцип приема заключается в обрезке боковых сторон одной из составляющих сердцевины ножницами по металлу, резка осуществляется на 30-50 мм. Следует отметить, что бамперы не снимаются, а отгибаются под прямым углом и прикручиваются к основному звену.

Как самостоятельно собрать соединитель угловой под углом

Многие застройщики предпочитают пойти в ближайший строительный магазин и купить перед специальный угловой соединитель , соединяющий металлический профиль для гипсокартона под прямым углом. Однако это не всегда возможно, да и сделать это своими руками проблем не возникает – принцип прост:

• отрежьте нужный кусок направляющего элемента;
• в бортах сделать V-образный вырез;
• согните деталь под нужным углом.

Так как габариты стоечного звена несколько меньше направляющего, то два стоечных профиля свободно станут самодельным соединителем. Узел фиксируется винтами. Если нужно создать острый угол, боковые стороны также обрезаются под углом.

Как крепить металлический профиль для гипсокартона к стенам и потолку?

Для выполнения крепления металлических прутьев каркаса к стене применяются прямые подвесы , которые прикручиваются через специальные отверстия шурупами . Подвесы крепятся к бетонной стене анкерами или дюбелями , отверстия для которых делают перфоратором. Частота установки подвесов 600 мм . При установке следует следить за линией их крепления.

В исключительных случаях в качестве альтернативы можно использовать отрезка профиля 60х27 мм, согнув их в форме буквы «Г» . Некоторые специалисты утверждают, что этот способ даже лучше – он жестче фиксирует штангу.

Иногда при установке каркаса из металлопрофиля для гипсокартона требуется опустить его на гораздо большее расстояние, чем позволяют стандартные подвесы. Что делать в этом случае?

Для этих целей используется система скользящих подвесов , состоящая из трех элементов:

• две спицы;
• Кронштейн;
• эластичный держатель.

Одна игла крепится к потолку, а вторая регулировка нужной высоты. Кронштейн вставляется непосредственно в профиль и фиксируется.

Важно! Крепить подвесы к потолку целесообразно с помощью анкеров, поскольку нагрузка распределяется на меньшее количество точек. В среднем расстояние между подвесами не должно превышать 800 мм.

Фреза для металлического профиля для гипсокартона: виды, выбор

Из гипсокартона часто строят перегородки, потолки, фальшстены. И монтируется на каркас из металлических профилей. Много времени уходит на установку этого самого каркаса. Время резки без потери качества позволяет резчик по металлическому профилю. Это ручной инструмент, который соединяет два профиля за секунды.

Содержание статьи

• 1 Что такое насечка для листового металла
• 2 Плюсы и минусы использования фрез
  • 2. 1 Недостатки
  • 2.2 Саморезы или насечки
  90 012
• 3 Типы и исполнения
  • 3.1 Одноручный и двуручный и принцип работы
• 4 Как выбрать фрезу для металлопрофиля

Что такое насечка для листового металла

Кусачки или плоскогубцы – ручной инструмент для соединения изделий из листового металла. Соединение происходит путем образования сквозного отверстия в соединяемых деталях. Соединяемые детали закрепляют, загибая образовавшиеся металлические лепестки. То есть для соединения изделий из листового металла с помощью резака не требуется никаких крепежных элементов или дополнительных действий.

Ставим рабочую часть инструмента на нужное место, прижимаем ручки. Металл прорывается, его куски гнутся. Все. Из-за того, что металл «пробивается», пошло другое название этого инструмента — пробойник для профиля. Этот же инструмент можно найти под названием «клещи для соединения ХА-профилей». Так позиционируют его некоторые производители. Есть и другие названия – насечка, дырокол для профиля. Это уже из жаргона строителей и домашних мастеров.

Резак для металлопрофиля: устройство роликового типа

Внешне резец – это те же пассатижи, но с длинными ручками и необычным строением рабочей части. Как и у обычных клещей, у них две губы, но они отличаются по форме. С одной стороны упор, с другой пробойник. Пробойник — это выступающая деталь, которая проделывает отверстие в металле. Упор представляет собой утолщенную деталь с отверстием, в которое входит пуансон.

Фотография работы резака. Он делает сквозное отверстие в соединяемых деталях и загибает металлические лепестки

Форма рабочей части устроена таким образом, что металлические лепестки, образующиеся при проделывании отверстия, немного загибаются. Это обеспечивает надежную фиксацию изделий относительно друг друга. Форма отверстия обычно прямоугольная, но может быть квадратной или круглой. Прямоугольный предпочтительнее, потому что он дает более «жесткое» соединение.

Плюсы и минусы использования фрез

Этот тип инструмента пока не очень популярен. Причины назвать сложно, ведь вещь действительно хорошая. Особенно для тех, кто занимается монтажом гипсокартонных систем, да и для домашних мастеров тоже нужная вещь. В чем плюсы:

Мало кто из тех, кто пробовал работать резаком, возвращается к саморезам. Хотя, надо сказать, есть и такие. Иногда в сложных местах соединение «прихватывают» саморезом, тогда используют резак, и саморез выкручивают. Но это те, кто любит перестраховываться. При некоторой сноровке дополнительная фиксация не требуется.

недостатки

Теперь о минусах. Использование фрезы для профиля гипсокартона действительно сокращает требуемое время. Но инструмент ручной и требует приложения мышечной силы. При больших объемах монтажа, а именно конструкций из профилей быстро накапливается усталость. А к концу рабочего дня скорость работы падает. Чем лучше инструмент, тем меньше требуется усилий, но они все равно нужны. И это минус.

Второй недостаток – сложность разборки. Чтобы разделить два профиля, нужно разогнуть металлические лепестки. Это занимает больше времени, чем откручивание винтов. Но меньше, чем при снятии заклепок. Вот, кажется, и все сложности и недостатки работы с фрезой.

Не везде можно подлезть и сделать насечку. Тогда придется использовать саморезы и отвертку

Есть еще один недостаток, который связан с формой рабочей части. Некоторые узлы — перемычки, хомуты — просто невозможно «достать» резаком. Пуансон туда не подходит. Есть модели с очень большими «окнами», но они не очень хороши для общих подключений. Для профессионалов нормально иметь несколько разных моделей, но для домашнего использования это излишество.

Саморезы или насечки

О том, что при использовании фрез лист ложится ровнее уже говорилось. И это явный плюс в пользу перфорированного соединения. Второй безусловный плюс – экономия времени. В-третьих, это отсутствие расходных материалов.

К недостаткам соединения профилей фрезой относится недостаточная прочность крепления. Саморезы более надежны. Возможно, но прочность каркаса нужна только до момента его обшивки гипсокартоном. И хватит с головой, даже если делать всего по одному креплению на каждое соединение. Но решать вам, что лучше – резак или саморезы.

Типы и исполнения

Ассортимент резаков в наших магазинах не так велик, но в крупных строительных магазинах можно увидеть около десятка различных моделей. Кто они такие? Во-первых, это модели из листового металла (на фото ниже). Имеют очень маленькую щель в рабочей части, которую еще называют «окном». Для резки листового металла это окно имеет ширину всего около сантиметра. Туда подойдет любой металлический, а вот профиль для гипсокартона только направляющий (ПН) или стоечный (ПС) с небольшими полочками. И это может быть проблемой.

Фреза для металлического профиля должна иметь большее «окно» в рабочей части

Если говорить о моделях для соединения гипсокартона, то у них «окно» больше. Изготавливается в форме квадрата, прямоугольника или со скругленными углами. Чем больше окно, тем проще будет крепить стоечные профили с любой шириной полки. Но тогда размер «головы» увеличивается, что не всегда удобно. У профессионалов просто несколько разных инструментов, и для ремонта и бытового использования они выбирают что-то среднее.

Это уже инструмент для профессионалов – с отверстиями разных размеров и форм

Также есть разные формы отверстий: прямоугольные, круглые, квадратные. Они доступны в различных размерах. Чем толще металл, тем больше требуется пробойник (или насадка). Есть модели со сменными пуансонами, а есть поворотные. В поворотном или револьверном (на фото выше) насадка меняется путем вращения колеса с насадками разной формы и размера. Если вы планируете часто работать с листовым металлом, это хорошо. Для эпизодического использования эта роскошь бесполезна.

На потолке и полу крепить профили можно обычным инструментом, но удобнее работать специальным

Также имеется металлический профильный резак для удобного крепления профилей под потолком или на полу. Их ручки не являются продолжением рабочей части, а устанавливаются под углом. У одних (Ultra Profil EDMA) на 90°, у других на 45°. Этот инструмент позволяет еще быстрее создавать каркасы для подвесных потолков.

Одноручное и двуручное, принцип работы

Также стоит помнить, что есть одноручные и двуручные модели. Одноручные имеют возвратную пружину, открывающую ручки после снятия натяжения.

Работать одной рукой далеко не просто. Особенно на хороших нормальных металлических профилях. Так что часто одноручные до сих пор управляются двумя руками. В этом случае порядок работы резаком для профилей КГ следующий:

Принцип работы резака: пробивает оба профиля, загибает края внутрь

• Устанавливаем профили по уровням.
• Левой рукой фиксируем их в нужном положении.
• Инструмент справа. Подводим его рабочую часть к нужной точке, сжимаем до удара биты о металл.
• Убираем левую руку (профили “держат” фрезу), сжимаем ручки обеими руками.

Двуручная работа отличается тем, что ручки находятся на таком расстоянии, что их даже одной рукой не взять. Ну и предназначены они также для соединения более толстого металла.

Как выбрать фрезу для металлопрофиля

Пожалуй, самое сложное – это выбор конкретной модели фрезы. Они делятся, как обычно, на бытовые и профессиональные. Разница в цене более чем ощутимая. Самые дешевые и приемлемые по качеству можно приобрести примерно за 10 долларов, нормальные – от 20-30 долларов, а действительно хорошие могут стоить 100 долларов и выше.

Профильный резак для гипсокартона: какой выбрать

В чем разница? В рабочем ресурсе и удобстве использования. Это означает, что в более дорогих используются более прочные и дорогие металлы, резина и пластик для ручек и т. д. У них более сложная конструкция рабочей части, имеется механизм, снижающий усилие, необходимое для соединения. В общем, есть за что платить. Но тем не менее, для периодической работы, для дома можно найти неплохие и работоспособные экземпляры в дешевом сегменте.

Отличие в рабочей части обычного недорогого резака от профессионального

При выборе резака для профиля из любой категории смотрите на следующие параметры:

• Максимальная толщина скрепляемых деталей. Обратите внимание, что указана общая толщина металла, который может пробить этот инструмент. То есть, если указано 1,2 мм, это значит, что можно взять два листа 0,6 мм или 0,8 мм + 0,4 мм, но не два листа 1,2 мм.
• Форма и размер “окна”. Закругленные углы облегчают работу.
• Наличие ролика, толкающего пуансон. Такие модели стоят дороже, но и усилий требуется гораздо меньше.
• Кузов без дефектов, полостей, трещин, массивный, тяжелый.
• Оцениваем эргономику.
  • Ручки должны быть удобными, с упорами.