125 фото методов защиты основания здания

Фундамент — это основа и от его качества и уровня прочности зависит срок эксплуатации всей постройки. Гидроизоляция — один из самых важных этапов строительства. Современные строительные магазины предлагают различные материалы для гидроизоляции фундамента.

Грунтовые воды, воздействующие на постройку снизу, способствуют ее разрушению. Связано это с тем, что в разное время года, жидкость может протекать выше или ниже к поверхности. Сама влага, в определенных количествах, бетону не страшна. Наоборот, она способствует увеличению его прочности.

Фундамент изготавливается из арматурного каркаса, залитого бетоном. Технические свойства, используемых материалов, вступая в контакт с водой, приводят к порче всей конструкции.

Почему нужна гидроизоляция фундамента?

Бетон обладает свойством капиллярности. Вода поднимается от наружных слоев ко внутренним, воздействуя на фундамент, стены, пол и потолок строения. Со временем стены отсыреют, появится плесень и грибок, вырастет коэффициент теплопотери.

Практически на всей территории страны в холодное время года держится минусовая температура. Вода, проникшая в бетон, при замерзании, разбухает и способствует разрушению постройки.

Вода ухудшает антикоррозийные свойства основания. Арматура ржавеет и также пагубно влияет на качество фундамента. Он начинает разрушаться изнутри.

В составе грунтовых вод могут содержаться сульфаты и соли, агрессивно воздействующие на бетон, и приводящие к коррозии.

Как сделать гидроизоляцию фундамента

Еще на этапе разработки строительного плана закладываются материалы и схема установки гидроизоляции. Чтобы сделать гидроизоляцию фундамента своими руками, необходимо разбираться в особенностях грунта и окружающих факторов. А также понимать какой бетон подойдет в тех или иных ситуациях и какой гидроизоляционный материал оптимален при конкретном строительстве.

Начинающим мастерам рекомендовано предварительно проконсультироваться с техническими специалистами, разбирающимися во всех этих вопросах.

Виды гидроизоляции

Различают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.

Горизонтальная изоляция производится с помощью специализированных материалов, например, рубероида и дренажной системы во время строительных работ.

Вертикальная. Может проводиться на этапе строительства или в уже сданном строении. В качестве материалов используют специальные составы, препятствующие попаданию влаги — штукатурка, битумная мастика, глина, жидкая резина и т. п.

Технология проведения работ

Технология гидроизоляции фундамента предполагает проведение нескольких последовательных этапов работ.

Сперва, нужно определить состояние грунта и уровень его промерзания, степень «вспучивания», глубину залегания грунтовых вод и эксплуатационные характеристики здания.

Если подземные воды протекают намного ниже основания, один метр и более, для гидроизоляции достаточно горизонтально уложенного рубероида и вертикально обмазанных стен фундамента.

Если же вода протекает выше, то необходимо произвести более трудоемкий способ гидроизоляции фундамента, состоящий из нескольких этапов:

• Рекомендовано установить два слоя горизонтальной изоляции, с промазанной между ними мастикой.
• Затем, в два этапа осуществить вертикальную защиту. Первый слой — обмазочный материал, второй — оклейка рулонных изделий.

По возможности, все части подвала и фундамента защитить проникающей изоляцией, чтобы предотвратить капельное распространение воды в конструкции.

При частых осадках или пролегании подземных вод выше уровня фундамента или подвала, дополнительно необходима дренажная система.

Материалы для гидроизоляции

Все виды материалов подразделяются на: обмазочные, рулонные, проникающие, штукатурные, экранные и напыляемые.

Обмазочная

Для этого типа изоляции изготавливается состав на основе битума, в 2-3 слоя наносимый на поверхность. Готовую битумную мастику смешивают с уайт-спиритом или любым другим растворителем согласно рекомендациям, размещаемым на этикетке.

Поверхность предварительно очищают от пыли и грязи, грунтуют праймером на основе битума. Каждый новый слой мастики наносится только после высыхания предыдущего. Общая толщина покрытия получится около 5 миллиметров.

Этот способ довольно экономичен и трудозатратен, отличается небольшим сроком эксплуатации.

Рулонная

Один из самых доступных способов гидроизоляции. Для него используются полимерные или битумные материалы рулонного типа. Самый распространенный вариант — рубероид с бумажной основой.

Работу можно производить двумя способами: наклеивание или наплавление. Это довольно трудоемкий процесс, который очень сложно произвести в одиночку. В отличие от обмазочной изоляции, рулонный тип отличается намного большей долговечностью и качеством.

Проникающая

Специализированные составы (Акватрон, Пенетрон и т. д.) проникают вглубь бетона на 10-20 сантиментов и кристаллизуются в свободных каналах, тем самым закупоривая их и не давая поступать влаге.

Это дорогостоящий метод, не получивший свое распространение при круговой изоляции. Чаще их используют в уже готовых строениях для предотвращения протечек.

Штукатурная

Аналогичная обмазочному типу гидроизоляции. Производится с помощью сухих составов с примесями водостойких компонентов. Этот вид защиты отличается меньшей долговечностью и качеством, но легкостью проведения работ.

Экранная

С помощью бетонитовых матов, специальным образом разбухающих от влаги. Этот метод появился сравнительно недавно и еще не получил массовую популярность.

Маты прибиваются к основанию внахлест, с помощью обычных гвоздей.

Напыляемая

Гидроизоляция осуществляется с помощью нанесения специальной эмульсии («жидкая резина») на фундамент. Это достаточно дорогостоящий способ, легкий в монтаже, с которым справится любой.

Способ установки того или иного типа гидроизоляции фундамента наглядно показан на фото.

Гидроизоляция фундамента — это ответственный и трудоемкий процесс, который влияет на качество и уровень прочности всего строения. Делать его самостоятельно или привлекать сторонних специалистов дело каждого.

Фото гидроизоляции фундамента

Также рекомендуем посетить:

• Цоколь фундамента
• Плитный фундамент
• Свайный фундамент
• Арматура для фундамента
• Типы фундаментов
• Опалубка для фундамента
• Устройство фундамента
• Монолитный фундамент
• Утепление фундамента
• Заливка фундамента
• Глубина фундамента
• Высота фундамента
• Винтовой фундамент
• Бетонный фундамент
• Фундамент из блоков
• Виды и этапы заливки фундамента
• Фундамент своими руками
• Какой фундамент лучше
• Фундамент для бани
• Расчет фундамента
• Ленточный фундамент
• Кирпичный фундамент
• Кованые калитки
• Фундамент для дома
• Фундамент под забор

технология по шагам, схема, видео инструкция

Автор Евгений Клеменко На чтение 8 мин. Просмотров 1 Опубликовано 25.07.2017

Фундамент – это бетонное основание любого здания, помимо огромного веса всей конструкции испытывающее на себе влияние многих внешних факторов, среди которых одним из самых разрушительных является влага. Негативное воздействие грунтовых и атмосферных вод на бетон заключается в том, что, проникая в поры материала, жидкость при замерзании и оттаивании меняет свой объем, постепенно разрушая фундамент; поднимаясь по капиллярам и попадая в толщу стен и пола, вызывает развитие плесени и грибка. Все это приводит к снижению несущей способности бетона, проседанию и разрушению всей надземной части строения. Для избежания подобной ситуации выполняется такой комплекс работ как гидроизоляция фундамента.

Оглавление:

1. Виды гидроизоляции
2. Защита фундаментов разных типов
3. Инструкция по укладке рулонной изоляции
4. Полезные рекомендации
5. Распространенные ошибки

Разновидности изоляции

Различают несколько видов защиты основания постройки от влаги:

• Обмазочная – самая дешевая и простая. Выполняется нанесением на поверхность битумной мастики. Чаще всего используется при возведении дома или бани на высоких местах с глубоким залеганием подземных вод и хорошо дренируемым грунтом. Недостатком является недолговечность – она повреждается уже при засыпке фундамента и со временем под действием температуры, влажности и движения почвенных слоев постепенно перестает быть преградой воде.
• Рулонная – это наиболее надежная и достаточно легко монтируемая защита от влаги. Суть ее заключается в приклеивании гидроизоляционных материалов на предварительно обработанную битумной грунтовкой (праймером) поверхность.
• Напыляемая – специальный раствор, который наносится на плоскость мощным компрессором под большим давлением. Такая влагозащита является самой дорогой и требует укладки поверх слоя геотекстиля, предохраняющего ее от механических повреждений.
• Проникающая – этот вид гидроизоляции осуществляется с помощью цементных растворов, содержащих гидрофобные добавки, которые при оштукатуривании поверхности основания диффуундируют вглубь бетона на 150-200 мм и кристаллизуются, делая его водонепроницаемым.

В зависимости от расположения поверхности, на которой будет производится влагозащита, различают:

• Горизонтальную гидроизоляцию – выполняется на стыке подошвы фундамента и пола подвала, а также в месте соприкосновения цоколя и кладки надземной части здания.
• Вертикальную – на внешней поверхности основы, являющейся одновременно стенами подземных помещений.

Сделать всю изоляцию фундамента можно самостоятельно, не прибегая к услугам высокооплачиваемых специалистов, следуя простой инструкции, описанной ниже.

Для гидроизоляции фундамента своими руками по рулонной технологии применяются:

1. Битумная грунтовка (праймер) – состав, предназначенный для подготовки к наклеиванию гидроизоляционного слоя. Среди наиболее популярных марок чаще всего используют продукцию компании Технониколь № 01,03,04.
2. Гидроизоляционные материалы – армированные битумные листы, свернутые в рулоны, на одной поверхности которых имеется наклейка и надпись «Сторона наплавления», указывающая что она при укладке должна прилегать к защищаемому от влаги основанию. Чаще всего для этого используют Техноэласт, Бикрост, Вестопласт производства Технониколь.
3. Утеплитель – листы плотного пенопласта или пенополистирола. При помощи данного слоя уменьшают воздействие на гидроизоляцию сезонных перепадов температур, предотвращают его повреждение при засыпке фундамента грунтом, содержащим камни, строительный мусор, арматуру. Поверх утеплителя часто возводят подпорную стену из влагостойкого одинарного кирпича.

Выбор гидроизоляции в зависимости от типа фундамента

Каждая из разновидностей основания имеет свои особенности в выборе того или иного способа защиты от влаги:

• Гидроизоляция ленточного фундамента выполняется на всех горизонтальных и вертикальных поверхностях при помощи рулонной или обмазочной технологии.
• Изоляция фундамента свайного или столбчатого типа предусматривает нанесение водоотталкивающей мастики на горизонтальную поверхность связующей сваи бетонной ленты, а также предварительную обработку опор специальными гидрофобными веществами.
• Для монолитного фундамента слои влагозащиты укладывают сначала на бетонную подготовку – опору всей плиты, заливаемую поверх песчано-гравийной подушки, а затем на окончательно застывший в опалубке слой раствора. Применяют рулонную технологию укладки влагозащитных материалов.

Монтаж рулонной гидроизоляции по шагам

Монтаж влагозащитного слоя фундамента с использованием данного способа укладки состоит из следующих этапов:

1. Очистка поверхностей основания от остатков застывшего раствора, заделывание выбоин и ямок быстросохнущей гипсовой шпатлевкой. В местах соприкосновения вертикальной плоскости с горизонтальной (углы) делаются переходы (галтели) высотой не менее 100 мм; если работу по изоляции фундамента необходимо закончить в наиболее сжатые сроки, их делают из быстро набирающего прочность цементо-песчаного раствора.

2. Нанесение тщательно размешенного праймера производят при помощи валика или широкой кисти, равномерно распределяя грунтовку по всей плоскости без огрехов.

Для бетона влажностью по массе не выше 4 % используют праймеры Технониколь № 01 и № 03; для оснований, содержащих 8 % и более влаги, применяют состав № 04.

3. Срок полного высыхания праймера в зависимости от условий окружающей среды колеблется от 12 до 24 часов.

4. При малой (до 1,5 метра) толщине фундамента и глубоком стоянии грунтовых вод применяют самоклеющийся Техноэласт Барьер БО от Технониколь; для более мощных – наплавляемые Вестопласт и Бикрост.

5. После того как грунтовка окончательно высохла, делают усиления в местах стыка разных по расположению плоскостей, отверстий с выступающими концами коммуникаций (труб,стальных гильз), закрепляя на них куски гидроизоляции с захлестом не менее 100 мм на смежные поверхности. Каждое усиление хорошо приглаживают, чтобы исключить его неплотное прилегание к основанию. Приклеивание листов на плоскость фундамента отличается в зависимости от типа материала.

Для самоклеющейся гидроизоляции способ фиксации достаточно прост – при укладке на горизонтальной плоскости отмеряется раскатыванием и отрезается необходимое количество.

Далее каждый из концов сворачивают таким образом, чтобы на середине поверхности получилось два отдельных рулона. После этого ножом на нижней стороне надрезают по всей длине противоадгезионную пленку и, отклеивая ее, медленно раскатывают материал, прижимая и расправляя его щеткой или тяжелым роликом, не допуская образования неровностей, волн, воздушных пузырей. После укладки одной полосы приступают к аналогичной раскатке и фиксации следующей. Краевые продольный захлесты двух соседних кусков должны быть не менее 100, а торцевые – 150 мм.

При наклеивании на вертикальные поверхности рулон раскатывают сверху вниз. При этом количество переходов с одной плоскости на другую для цельного куска не должно превышать 2 раз – это обеспечит наиболее плотную и равномерную укладку и прилегание листа к основе. Приклеенные на вертикальной поверхности полосы дополнительно фиксируются прижимной планкой и сверху облицовываются защитным слоем утеплителя.

При применении гидроизоляции, укладываемой методом наплавления, отрезки, раскатывая на основании, подогревают с нижней прилегающей к бетону стороны газовой горелкой и тщательно приглаживаются по всей своей поверхности и в местах продольных и поперечных стыков тяжелым металлическим роликом. После укладки производится контроль качества – недопустимо наличие различных неровностей и повреждений гидроизоляционного слоя, зазоров и хорошо просматриваемых участков бетона. На стыках обязательно должны образовываться растекшиеся в горизонтальной плоскости валики застывшего битума – это свидетельствует о герметичности швов.

Советы и рекомендации

Помимо общей технологии укладки гидроизоляции бетонного фундамента существует множество тонкостей, которые часто влияют на результат:

• Перед нанесением грунтовки (праймера) очистка поверхности должна исключать наличие на ней мелкодисперсного мусора – для этого ее тщательно зачищают наждачной бумагой и убирают все образующиеся частички при помощи пылесоса.
• После укладки полос всю поверхность для улучшения ее герметичности можно обработать специальной водостойкой мастикой.
• Дополнительными мероприятиями, улучшающими водный режим вблизи фундамента является обустройство на глубине его подошвы дренажа и отмосток шириной 80-100 см по периметру цоколя.
• Облицовка гидроизоляции утеплителем не только защищает ее от механических повреждений, но и делает подвальные помещения более теплыми.
• Если фундамент уже построенного дома имеет некачественно выполненную гидроизоляцию или же она и вовсе отсутствует, по всему его периметру роют траншею на всю глубину залегания основания, после чего вертикальную поверхность зачищают, при необходимости выравнивают, наносят праймер и крепят влагозащиту от Технониколь.

Самые распространенные ошибки

При монтаже влагозащитного слоя самостоятельно допускают несколько серьезных ошибок:

• Неправильный выбор материала – часто при гидроизоляции своими руками различных оснований используют не способные выдержать значительных нагрузок кровельные покрытия либо вовсе простой рубероид, что ведет к снижению долговечности и эффективности влагозащитного слоя, постепенному разрушению фундамента.
• При работе с наплавляемыми изделиями многие игнорируют надписи, обозначающие нижнюю, предназначенную для крепления с помощью разогрева горелкой сторону листа и фиксирует его внешней защитной. Такое пренебрежение может привести к отслоению или неплотному прилеганию гидроизоляции.
• Наклеивание влагозащитного материала без предварительного нанесения праймера – отсутствие слоя битумной грунтовки ухудшает показатель адгезии бетонной поверхности, снижая прочность крепления листов гидроизоляции на ней.
• Отсутствие дренажа – многие не производят укладку перфорированных отводящих влагу труб из-за того что, грунтовые воды залегают глубоко, не угрожая тем самым подтоплению фундамента. Но уровень их может колебаться в достаточно широком диапазоне, что при отсутствии дренажной системы приводит к проникновению влаги в подвальные пространства, порче и проседанию как основания, так и всего дома.

Таким образом, наиболее важными моментами в решении вопроса, как сделать гидроизоляцию фундамента самому, является тщательный подбор материала и строгое соблюдение всех инструкций по его укладке.

Строительство сухой подвал

Подробная информация для жилой площади ниже класса

В этой статье
Вода в почве
Гудоизоляция против Dampproofing
Стиль сцены
Backfill
Subslab Control
Насосы ссоров
View All Foundation & Pacebook и площадка для площадки. статьи

Многие люди живут в сырых или заплесневелых подвалах и считают, что так оно и есть. Некоторые подвалы затапливаются каждый раз, когда сильный дождь или талый снег насыщают почву и превышают пропускную способность дренажной системы или дренажного насоса. По некоторым отраслевым оценкам, более 60% подвалов имеют проблемы с влажностью или затопление.

Не допустить попадания влаги в подвал в новом строительстве несложно, но для этого требуется несколько стратегий. У вас есть только один шанс экономично построить сухой подвал — во время строительства, — поэтому стоит сделать все правильно с первого раза. Для предотвращения протечки подвала и высокого уровня влажности требуется комбинированная стратегия

• Отвод дождевой воды от фундамента
• Гранулированная засыпка или дренажная плита вокруг фундамента
• Фундаментные трапы
• Капиллярные разрывы между фундаментом и грунтом
• Покрытия или мембраны для блокировки жидкой воды и водяного пара
• Изоляция для комфорта и защиты от конденсата

Все шесть компонентов особенно важны, если вы строите полноценный подвал. Тем не менее, даже с плитой на уровне земли или подпольем, вам нужно не допускать попадания воды в область фундамента. Влажная почва вокруг любого типа фундамента и под ним приведет к повышению влажности в помещении, повышенному риску появления насекомых и порче большинства строительных материалов.

Оказавшись внутри здания, водяной пар конденсируется на прохладных бетонных поверхностях, что часто приводит к образованию плесени и грибка на предметах, хранящихся в подвале. Если вы позже закончите весь подвал или его часть, не решив проблемы с влажностью, ковровое покрытие и мебель также заплесневеют и заплесневеют, что сделает жилое пространство менее «первоклассным».

Кроме того, влага в подвале может вызвать проблемы с влажностью в других частях дома, даже на чердаке или крыше, поскольку влага из подвала проникает через стены и канавки из-за эффекта зимней дымовой трубы. В худшем случае неконтролируемая вода под фундаментом может размыть почву и подорвать фундамент.

Вода может попасть в ваш подвал двумя путями: в виде жидкой воды или в виде газа, называемого водяным паром . Оба важны и могут вызвать множество проблем, если их игнорировать строители.

Водяной пар. За исключением засушливого климата, в почве много водяного пара, независимо от того, влажная она или сухая, плотная или зернистая. На самом деле, если вы измеряете относительную влажность почвы в большинстве районов, она обычно близка к 100%. Поскольку водяной пар легко проходит через бетон, блоки и другие каменные материалы, вам необходимо защитить фундамент либо покрытием, либо мембраной, которые остановят или, по крайней мере, уменьшат поток водяного пара.

Жидкая вода. При недостаточном дренаже фундамента или слишком высоком уровне грунтовых вод жидкая вода может скапливаться вокруг фундамента и оказывать гидростатическое давление, проникая через маленькое отверстие в сам бетон. Это часто приводит к истинному затоплению подвала.

Однако даже без гидростатического давления вода из почвы, контактирующей с бетоном, будет впитываться в бетон за счет капиллярного действия . И грунт, и бетон действуют как губки, впитывая и транспортируя воду внутрь здания. В Англии это называют «поднимающейся сыростью». Поместите стебель сельдерея в окрашенную в красный цвет воду, чтобы понять идею.

Последствия переноса влаги можно увидеть в белых «высолах», которые часто откладываются на полу или стенах подвала. Влага, проходящая через бетон, на своем пути растворяет соли и выносит их на поверхность. Когда вода испаряется в помещении, солевые отложения остаются.

Остановить поток воды под гидростатическим давлением чрезвычайно сложно, для этого требуется подвал, построенный как лодка, и даже на лодках есть трюмные насосы. Помогают настоящие гидроизоляционные мембраны, но лучший подход — обеспечить эффективный дренаж, устраняющий гидростатическое давление на стены или пол фундамента.

Для прекращения капиллярной передачи воды из почвы в бетон требуется разрыв капилляра . Это означает наличие физического зазора между водой или влажной почвой и стеной фундамента. Это может быть гидроизоляционный мембранный материал, слой зернистой засыпки (гравий или щебень) или изготовленная дренажная мембрана, упирающаяся в стену подвала.

Гидроизоляция замедляет движение водяного пара из почвы в подвал, но НЕ предотвращает утечку воды или затопление.

Гидроизоляция и гидроизоляция

Бетон может быть твердым, как камень, и не подвергаться воздействию влаги, но он легко впитывает жидкую воду и является пористым для водяного пара. Это делает его отличным каналом для транспортировки влаги в ваш дом.

Даже при хорошем управлении поверхностными водами с помощью водосточных желобов и надлежащей планировки почва всегда будет иметь высокий уровень влажности. Если не остановить, водяной пар будет мигрировать в ваш подвал круглый год через плиту и стены подвала.

Черное покрытие, которое вы видите почти на всех стенах фундамента, называется гидроизоляцией. Гидроизоляция представляет собой тонкий слой асфальта, наносимый для уменьшения проникновения водяного пара через бетон или блок, оба из которых очень проницаемы для водяного пара.

Гидроизоляция не предназначена для остановки жидкой воды и не перекрывает небольшие усадочные трещины, возникающие в каждой бетонной стене. Для такого уровня защиты вам нужна полная система гидроизоляции. На первый взгляд они часто выглядят одинаково.

Однако водонепроницаемое покрытие намного толще и достаточно гибко, чтобы перекрывать небольшие зазоры. Если он будет работать, как запланировано, он даже остановит воду, которая скапливается вокруг основания вашего фундамента, оказывая гидростатическое давление на стены. Узнайте больше о гидроизоляции и гидроизоляции подвала.

Дренажи фундамента

Дренажи по периметру фундамента должны быть неотъемлемой частью любой системы гидроизоляции подвала. Лучше всего использовать дренажную трубу из жесткого ПВХ с небольшими отверстиями, просверленными в два или три ряда. Я предпочитаю трубы Schedule 40 — те же самые, которые используются для сантехнических стоков, — поскольку они практически не поддаются разрушению. SDR30 немного тоньше и дешевле, но его можно успешно использовать, если рабочие будут осторожны при обратной засыпке. Помните, что при установке отверстия направлены вниз ! Таким образом, поднимающаяся вода стекает в трубу и уходит от фундамента.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ                                Сливы и гидроизоляция в основании помогают сохранить сухость ниже уровня земли, но водосточные желоба и надлежащий уровень – это первая линия защиты от мокрого подвала.

Перфорированные трубы по периметру фундамента могут называться водосточными желобами, водосточными желобами по периметру или дренажной плиткой, имея в виду глиняные трубы, использовавшиеся в старину.

Жесткая и гибкая трубы.   Жесткая дренажная труба из ПВХ достаточно прочная, чтобы перекрывать небольшие неровности в гравийном слое и выдерживать умеренные нагрузки при обратной засыпке. Если он когда-нибудь засорится, его можно очистить с помощью моторизованной сантехнической змеи. Недостатком ПВХ является более высокая стоимость материалов и монтажа, так как стыки необходимо проклеивать.

Альтернативой является гофрированная труба из полиэтилена высокой плотности HDPE с прорезями для дренажа. Поскольку гофрированная труба гибкая, ее проще устанавливать и требуется меньше соединений. Однако его также легко раздавить при засыпке, если рабочие не будут осторожны. Кроме того, гофрированная труба имеет тенденцию замедлять поток воды и задерживать мусор из-за своей волнистой поверхности и склонности повторять подъемы и опускания гравийного слоя. Это также может закончиться низкими точками, которые задерживают воду.

Трубы из полиэтилена высокой плотности с гладкими стенками теперь продаются как двустенные и трехстенные дренажные трубы. Они имеют лучшие характеристики текучести, чем гофрированный продукт, но все же менее долговечны, чем жесткий ПВХ, и их нельзя подвергать натяжению. Учитывая стоимость повторных раскопок и ремонта сломанной или заблокированной трубы в более поздние сроки, не говоря уже о возможности затопления подвала, почему бы не использовать хороший материал в первый раз?

Уклон трубы. Фундамент ровный, поэтому сложно установить водосточные желоба с большим уклоном к выпускному отверстию. Кроме того, трудно выполнить то же самое, что и отделочные столярные работы в котловане. В то время как уклон около 1/8 дюйма на фут к сливу является идеальным, слив с ровной опорой также выполнит свою работу. Просто убедитесь, что выпускная труба сплошная (без перфорации) и имеет уклон не менее 1/8 дюйма на фут к месту дренажа.

Водосточные желоба с жестким основанием из ПВХ, с очисткой, готовы к покрытию гравием и фильтровальной тканью. Мембрана с углублениями обеспечивает дренаж на стене фундамента. Предоставлено компанией Integrity Waterproofing.

Установка.  Несмотря на то, что некоторые подрядчики укладывают перфорированную дренажную трубу поверх фундамента, что, безусловно, является удобным местом,  оставляет мало места для ошибки, если система загружена до предела. Дренажная труба должна быть размещена достаточно низко, чтобы вода не попадала в верхнюю часть фундамента и находилась значительно ниже плиты. В типичном жилом фундаменте размещение дренажа на пару дюймов ниже верхней части фундамента (и не менее 6 дюймов ниже верхней части плиты) является оптимальным местом. Слишком глубокое рытье дренажной системы фундамента может подорвать почву под фундаментом.

Чтобы дренажная труба не заполнялась осадком, ее необходимо укладывать в слой чистого крупного гравия или щебня, полностью обернутого со всех сторон слоем сверхпрочной фильтровальной ткани. Раскатав фильтровальную ткань, начиная с верхней части фундамента, расстелите от 3 до 6 дюймов камня в качестве основы для трубы. После укладки трубы заполните траншею не менее чем на 6 дюймов выше верха трубы. Затем оберните фильтр поверх кровати внахлест, чтобы обеспечить полную герметичность.

Если вы планируете засыпать естественным грунтом, рекомендуется насыпать не менее 6 дюймов песка поверх фильтрующей ткани, чтобы предотвратить ее преждевременное засорение.

Очистка. Несмотря на все ваши усилия, эти системы со временем могут засориться. В этом случае очень полезно иметь чистку для силового шнека. Если труба физически не повреждена, служба по очистке канализации должна быть в состоянии удалить любой засор и промыть систему

Выписка.  Если у вас не высокий уровень грунтовых вод, стоки в фундаменте не должны использоваться большую часть года. На самом деле они предназначены в качестве резервной системы для поверхностных вод, которые находят путь к основанию фундамента. Тем не менее, воде нужно куда-то уходить, подальше от фундамента, когда она собирается. Всегда используйте сплошную (не перфорированную) трубу от стоков в фундаменте до точки выпуска.

Слив на дневной свет. Лучшим вариантом на склоне является слив на дневной свет самотеком. В нем нет движущихся частей, его легко чистить и обслуживать. Наклон должен быть минимум 1/8 дюйма на фут, с металлической тканью на открытом конце, чтобы не допустить проникновения тварей. Другой вариант — закопать конец в гравий или щебень. Это защитит от животных и позволит воде медленно рассеиваться и просачиваться в почву.

Слив в дренажный насос. Большинство людей, которые не могут сливать воду на дневной свет, используют дренажный насос в подвале. Отстойник представляет собой погружной насос, который находится в бассейне, окруженном камнем, под цокольным этажом. Важно, чтобы мощность насоса соответствовала нагрузке. Привяжите стоки фундамента к выгребной яме с помощью прочной трубы из ПВХ, залитой на место через фундаменты.

Слив в сухие колодцы. При хорошо дренированной почве можно использовать один или два больших сухих колодца. Держите их достаточно далеко от дома (минимум 10 футов), чтобы вода не возвращалась туда, где она началась. Поскольку производительность сухих колодцев трудно предсказать, было бы разумно соединить стоки фундамента с выгребной ямой в качестве резервной копии. Трубу можно закрыть крышкой до тех пор, пока она не понадобится, чтобы предотвратить попадание нежелательной воды в подвал.

Обратная засыпка

Общая рекомендация состоит в том, чтобы засыпать гранулированным материалом как минимум первые 16 дюймов рядом со стеной фундамента. Цель состоит в том, чтобы не допустить попадания воды на стену, где она может просочиться через трещину, и обеспечить разрыв капилляров. Любая вода, дошедшая до этого места, должна свободно стекать в стоки фундамента.

Рифленая мембрана обеспечивает дренаж вдоль стены подвала как часть системы гидроизоляции. Предоставлено компанией Integrity Waterproofing.

В случае полной гидроизоляционной системы, защищенной рифленой мембраной или дренажной панелью, как правило, нет необходимости использовать гранулированный наполнитель, но вы должны следовать рекомендациям подрядчика по гидроизоляции. Климатические условия, типы почвы и топография участка могут потребовать дополнительных мер по предотвращению попадания воды в фундамент.

Засыпку следует уплотнять небольшими подъемами. Это предотвратит чрезмерное схватывание, которое может вызвать отрицательный уклон вокруг фундамента, а также проседание наружных лестниц, подъездных путей и внутренних двориков. Многие подрядчики не любят уплотнять обратную засыпку, утверждая, что это не нужно или может повредить фундамент.

Это может причинить вред, если сделать это слишком рано или слишком близко поднести тяжелое оборудование к фундаменту. Чтобы предотвратить проблемы, обратная засыпка должна быть отложена до тех пор, пока первый этаж не будет обрамлен и не обшит (или надлежащим образом закреплен), чтобы противостоять боковым нагрузкам от обратной засыпки, уплотнения грунта и нагрузок от оборудования.

Важно отвести обратную засыпку от фундамента примерно на 10 футов, чтобы вода быстро отводилась от фундамента. Подробнее о дренаже вокруг фундамента .

Контроль влажности подплиты

Поры в почве вокруг вашего дома заполнены водяным паром (или жидкой водой, если почва насыщена). Поскольку воздух, находящийся в почве, обычно имеет относительную влажность 100%, влага будет легко проходить через плиту в ваш дом, если не будет установлен пароизолятор. Если бетон уложен непосредственно на почву, вода также будет проникать в бетонную плиту под действием капиллярных сил.

Чтобы решить эти проблемы, минимальный 4-дюймовый слой крупного гравия или уплотненного щебня под цокольным этажом стал стандартной практикой в ​​современном строительстве и требуется по правилам.

Пароизоляция подплиты. Использование полиэтиленовой пароизоляции под плитой также стало обычным явлением в последние годы, хотя некоторые подрядчики по бетону все еще сопротивляются этому. Добавление пароизоляционного слоя под плиту усложняет их работу, поскольку замедляет схватывание плиты и в некоторых случаях вызывает скручивание краев плиты.

В ответ на это некоторые подрядчики предпочитают насыпать несколько дюймов песка или гравия поверх полиуретана, чтобы ускорить высыхание, но это имеет тенденцию задерживать воду и вызывать другие проблемы. Однако в большинстве случаев укладка бетона непосредственно поверх пластика становится нормой, и подрядчики по бетону скорректировали свой рабочий процесс и бетонные смеси, чтобы это работало.

В настоящее время для многих напольных покрытий, наклеиваемых на клей, требуется пароизоляционный слой, так как некоторые из них не выдерживают высокого уровня влажности в плите. Независимо от того, требуется это или нет, почти все напольные покрытия подвала выиграют от более сухого пола и более сухого основания, обеспечиваемого пароизоляцией.

Лучше всего использовать тяжелую пластиковую пленку толщиной не менее 10 мил, если вы не используете один из армированных пластиков, одобренных для этого применения. Тонкий слой стандартного полиэтилена легко повредить при подготовке и укладке бетона.

Изоляция подплиты.  Если вы когда-нибудь собираетесь отделывать подвал или хотите хранить там материалы, не беспокоясь о плесени и затхлом запахе, вам следует настоятельно рассмотреть возможность добавления слоя пеноизоляции под плиту. Экономия энергии может быть скромной, но изоляция будет достаточно нагревать пол, чтобы предотвратить проблемы с конденсацией и влажностью, когда теплый влажный воздух соприкасается с прохладной бетонной поверхностью. Подробнее о   Изоляция подвала.

Дренажные насосы

Многие подрядчики строят выгребную яму в каждом подвале в качестве меры предосторожности (а также заглушку через цокольный этаж для радоновой системы, если она когда-либо понадобится). Стоимость выполнения этих действий во время строительства минимальна; не так, когда вам придется сверлить или резать бетон позже.

Герметичная крышка этой выгребной ямы предотвращает попадание радона и избыточной влаги в подвал. Источник: Министерство энергетики США 9.0004 Если место относительно сухое и хорошо дренированное, вам, возможно, никогда не понадобится установка насоса. Если он очень влажный или имеет высокий сезонный уровень грунтовых вод, полноценный подвал может быть плохим выбором. Если это где-то посередине, вы можете установить выгребную яму и насос в качестве меры предосторожности.

Отстойник. Убедитесь, что насос, который вы покупаете, имеет достаточную мощность, а резервуар достаточно большой, чтобы в него можно было поместить погружной насос, а также достаточно места для хранения воды во время ее перекачивания. Типичный бассейн имеет диаметр 18 дюймов и глубину 24 дюйма и вмещает более 20 галлонов воды. Если отстойник слишком глубокий, дно может наполниться водой в сезон дождей, и вы будете качать его день и ночь без уважительной причины.

Качество насоса. Не экономьте на насосе. Дешевые насосы склонны выходить из строя, когда они вам больше всего нужны. Лучшие насосы чугунные, а не пластиковые. Конструкции без сита, которые могут обрабатывать мелкие твердые частицы, помогут предотвратить засорение, поскольку трудно удержать всю грязь и мусор в вашей системе. Наконец, ищите насосы с механическим поплавковым выключателем, предназначенным для предотвращения заторов.

Резервный насос. Если ваш насос работает часто, убедитесь, что ваши желоба, дренажная система, ландшафт и другие элементы вокруг дома направляют воду в сторону, а не в сторону вашего фундамента. Если все в порядке, у вас может быть высокий уровень грунтовых вод, который становится выше в зависимости от сезона или после сильного дождя. В этом случае вам следует подумать о резервном насосе с батарейным питанием, который может включиться в случае сбоя питания во время сильного шторма. Это именно тот случай, когда вы не хотите, чтобы ваш насос вышел из строя. Убедитесь, что вы приобрели правильный тип аккумулятора и зарядного устройства, чтобы обеспечить по крайней мере два дня непрерывного использования.

Выписка.   Очень важно, чтобы отстойник сбрасывал воду достаточно далеко от дома, чтобы она не возвращалась туда, где она началась. Точка сброса должна находиться на расстоянии не менее 10 футов с блоком защиты от брызг, при условии, что площадка имеет небольшой уклон в сторону от фундамента. На мертвой ровной площадке вам захочется пройти дальше.

Часто вы можете сбрасывать воду рядом с болотистой или ливневой канализацией, предназначенной для такого типа нагрузки. В некоторых районах можно привязать напрямую к ливневой канализации при наличии разрешения. Местные правила регулируют, насколько далеко должна быть точка сброса от границ собственности и дорог. Вы не хотите причинять горе соседям.

Конец трубы следует защитить от твари метизной тканью или оканчивать в небольшой яме из гравия или щебня – мини-сухой колодец. Вы также можете проявить творческий подход и использовать воду в дождевом саду или собрать ее в бочку для садоводства.

Тестирование. Не реже одного раза в год, перед началом сезона дождей, выливайте 5-галлонное ведро воды в выгребную яму, чтобы посмотреть, что произойдет. Если он быстро откачивает воду, все в порядке. Если нет, заставьте его работать, прежде чем он вам понадобится.

Статьи по теме
Изоляция подвала
Управление стоками с крыш и дворов
Гидроизоляция и гидроизоляция
Оценка площадки
Часто задаваемые вопросы о утечках в подвале

Все, что вам нужно знать о гидроизоляции фундамента

Когда люди думают об улучшении дома, они обычно связывают это с тем, что видят. Но то, что не видно, может быть наиболее проблематичным для вашего дома, особенно когда речь идет о проблемах с фундаментом. Ваш дом построен на фундаменте, который является единственным, что находится между ним и землей. Таким образом, такие проблемы, как влажная или нестабильная почва, могут создать большие проблемы, от которых гидроизоляция фундамента может защитить ваш дом.

Зачем гидроизолировать фундамент?

 

Гидроизоляция вашего фундамента может:

• Предотвратить затопление : Направление воды в сторону от фундамента предотвращает затопление нижних частей вашего дома.
• Защитите свой подвал : Создавая водонепроницаемый барьер, можно отводить воду, поэтому все, что вы храните в своем подвале, будет защищено.
• Уменьшение влажности : Заболоченный фундамент является источником испарения воды и ее перемещения вверх, где она может поддерживать плесень, окислять металл и повышать воспринимаемую температуру.
• Избегайте порчи имущества : Вода может нанести значительный ущерб половицам, стенам и вещам, а также вызвать смещение фундамента.

 

Подготовка к гидроизоляции фундамента

Для гидроизоляции фундамента требуется помощь квалифицированного подрядчика. Также требуется тщательная подготовка поверхности. Независимо от того, делает это подрядчик или нет, убедитесь, что стена фундамента и основание чистые и на них нет сыпучих материалов. Поверхность должна быть гладкой и свободной от рыхлого бетона. Пустоты или соты должны быть заполнены раствором или цементом, а отверстия для анкерных болтов должны быть заделаны. для них обычно лучше всего подходит мастика, наносимая шпателем.

Необходимо проверить всю гидроизолируемую поверхность. Ключевые шаги включают сушку всех оснований, что может потребовать сметания стоячей воды и сушки влажных мест с помощью пропановой горелки. Стяжки бетонной опалубки следует удалять резаком или сабельной пилой; те, что внутри фундамента, тоже должны быть удалены. Пыль и грязь должны быть очищены от стен и оснований. Излишки и рыхлый материал можно соскоблить ледоколом с длинной ручкой или молотком по кирпичу.

 

Этапы гидроизоляции фундамента

Гидроизоляционная система состоит из трех элементов. К ним относятся дренажи для отвода воды от основания фундамента, обработка для предотвращения проникновения влаги через стену и средства для отвода воды от здания. Большинство этих элементов находятся под землей. Профессиональный подрядчик позаботится о том, чтобы работа была сделана правильно, потому что возвращаться и устранять любые проблемы дорого.

Если вы собираетесь гидроизолировать фундамент вашего дома, вот некоторые из наиболее важных соображений:

• Планирование
  

  Гидроизоляция бетона должна выполняться в идеальных условиях. Дождь и низкие температуры могут вызвать проблемы, поэтому планируйте задержки, связанные с погодой. Известный гидроизоляционный материал может пользоваться большим спросом, поэтому это также может повлиять на планирование. Макет тоже важен; если это спланировано правильно, неприглядная гидроизоляция будет скрыта ниже уровня земли. Изменения в классе могут быть проблемой; подпорная стена может поставить под угрозу гидроизоляцию, особенно если она спускается по диагонали между разными уровнями.

• Передовой опыт строительства
  

  Линии макета должны быть четко обозначены, особенно если класс варьируется. Все отверстия для анкерных болтов ниже уровня земли должны быть защищены. Подрядчик также должен заранее спланировать, как он будет обрабатывать окна подвала, переборки, пересекающиеся стены и фундаменты крыльца, которые не нуждаются в обработке.

Как правило, любая фундаментная стена с землей с одной стороны и полезной площадью с другой должна быть гидроизолирована. Кроме того, гидроизоляция должна простираться не менее чем на 1 фут на пересекающиеся стены, которые не нуждаются в гидроизоляции. Если участок очень влажный, обработка может распространяться и на другие стены.

• Время отверждения
  

  Время отверждения бетона является решающим фактором при нанесении гидроизоляционной мембраны. Большинству бетона требуется семь дней, но проверьте рекомендации производителя продукта, который вы используете. Если гидроизоляция нанесена слишком рано, водяной пар, выходящий из затвердевающего бетона, может помешать надлежащему сцеплению мембраны. Для жидких мембран вы можете начать работу после удаления форм или подождать 14 дней или более.

• Защитная гидроизоляция
  

  Для защиты гидроизоляционной системы во время обратной засыпки используйте защитную плиту, поставляемую производителем, либо собственный дренажный мат или изоляцию. Вы также можете использовать плиту из пенополистирола толщиной 1 дюйм. Клей, используемый для крепления платы, должен быть совместим с мембраной, иначе мембрана может разрушиться.

 

Безопасность

Любой подрядчик по гидроизоляции должен иметь задокументированную программу безопасности. Они также должны быть знакомы со всеми стандартами оповещения об опасности. Только подрядчики и специалисты, активно участвующие в гидроизоляции, должны иметь доступ к этому участку.

Гидроизоляция фундамента связана со многими проблемами безопасности. Горючие продукты на основе растворителей представляют серьезную опасность; некоторые могут воспламениться при контакте с любым источником воспламенения, например, с резаком, сварочным аппаратом или огнем. Пары растворителя могут быть смертельными, особенно там, где они концентрируются в местах раскопок, поскольку они тяжелее воздуха; поэтому любой, кто занимается гидроизоляцией, должен использовать респиратор, рекомендованный производителем.

Химические вещества в гидроизоляционных материалах могут вызывать повреждения кожи, поэтому необходимы защитная одежда и перчатки. Химически стойкие перчатки также следует надевать при использовании растворителя для очистки инструментов. Также настоятельно рекомендуется использовать защитные очки. И, если вы используете распылительное оборудование, избегайте контакта с распылителями под высоким давлением, которые могут впрыскивать токсичные соединения непосредственно в организм.