Кладка печной трубы

Назначение печной трубы — не только усилить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей. Чем выше печная труба, тем сильнее тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга в печах жилищно-коммунального назначения не нужна, для них нужна нормальная тяга, да и она из наилучшей печи уносит на улицу 75% тепла, вырабатываемого топливом.

Труба, стоящая на печи, называется насадной, отдельно стоящая на грунте — коренной. Есть трубы, расположенные на капитальных стенах кирпичных зданий, они близки к коренным. Но есть грубы, которые не относятся ни к насадным, ни к коренным, потому что расположены в чердачном помещении сельских домов на специальных возвышениях — площадках. От печи к такой трубе подводят на весу горизонтальный газоход — боров.

Труба с боровом

 

 

Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.

Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.

Самая надежная печная труба — из красного хорошо отожженного кирпича, сложенная на известковом растворе. Он теплый и пористый. Такие трубы долговечны. Швы в трубах пропускают воздух, поэтому они дышат и не “потеют” внутри. Нельзя класть трубу на растворе, состоящем только из цемента и песка. Такой раствор очень плотен, не пропускает воздух и “потеет”, поэтому образуются потеки, которые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь швы стенок печи и не только портят побелку грязными пятнами, но и издают неприятный запах. За неимением извести в раствор можно добавить разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор станет более рыхлым и не будет потеков сажи.

Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.

Нельзя класть печную трубу над полупустым местом. В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.

Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук.  Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.

 

Разделка трубы в потолочном проеме

До начала кладки разделки (расширения) трубы нужно проверить горизонтальность кладки, определить, сколько рядов осталось до потолка, учесть высоту разделки, осадку, к примеру, бревенчатого дома. На рисунке показана разделка при размере газохода трубы 13,5×26 см в доме, уже давшем осадку. Если сделать на таком же уровне кладку разделки в новом бревенчатом доме, то после его осадки верхний ряд разделки окажется на чердаке, а место, где раньше была разделка, будет выглядеть как дыра. Значит, в новом доме, учитывая его вероятную осадку, разделку нужно начинать не менее чем на 7-10 см ниже потолка.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×26 см

Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.

Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.

Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.

Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×13,5 см

Кладку можно заканчивать так, как показано на обычных порядовках, но в таком случае верхние ряды в месте Д не будут связаны между собой и возникает такое ощущение, что они могут разойтись. Для надежности я делал кладку так, как показано на рисунках. Сверху такого ряда начинается труба, которая закрепит кладку разделки. Хорошо бы верх разделки закончить уступами по 6 см вокруг всей разделки, как это показано в 7-м ряду, где кладка разделки выполнена при размере газохода трубы 13,5×13,5 см.

Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.

 

Изготовление в кровле отверстия для трубы

Очень важно точно рассчитать в кровле размер отверстия для трубы. В противном случае, сложив печь, вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика. Куда проще позаботиться об этом заранее. Когда труба будет сложена до уровня кровли, необходимо с помощью отвеса Л, молотка и гвоздя перенести размеры трубы по углам на кровлю. Делать это надо из чердачного помещения (пробить гвоздем четыре отверстия в кровле по разметке). Соединив карандашом на верхней части кровли четыре отверстия, получим прямоугольник Б, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли. Далее необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника на 7-10 см и построить внутри него еще один — меньший прямоугольник В. Если в месте выхода трубы попадаются швы в кровельном железе Г, то их можно прибить (повалить) к крыше.

Изготовление отверстия для трубы в кровле

 

 

 

Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.

 

Кладка трубы над крышей

При кладке труб над крышей для подмостей я всегда использовал обычную деревянную лестницу 1. Если ее не было, то делал ее сам — к широкой доске прибивал деревянные бруски. Чтобы лестница держалась на крыше, вверху я прибивал к ней крепкий деревянный брус 2, который зацеплял за конек крыши. Если есть возможность, то хорошо и с другой стороны трубы положить лестницу или доску с набитыми планками. Через отверстие под трубу в крыше сверху на лестницу складывал кирпичи 3. Если лестницы были с двух сторон, то кирпича хватало на всю небольшую трубу. Однако лучше кирпич поднимать к трубе с улицы за два-три раза. Так будет удобнее работать.

На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.

Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.

Порядовки трубы над крышей при кладке без опалубки

В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать трубу кровельным железом во избежание попадания осадков под кровлю. Для этого над кровлей со всех сторон стояка трубы делают с наружной части “выдру” — углубление, куда вплотную к трубе подводят кровельное железо — “воротник”. Углубление получается благодаря напуску рядов кладки со всех сторон трубы. Напуск делают не менее 2,5 см. В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы-напуски А по количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать чертеж порядовок тумбы- распушки, это единственное место в печи, где невозможно дать точные порядовки. Чтобы над крышей в трубе выложить тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпичные напуски возле крыши делать над пустотой. Они могут получиться где выше, где ниже.

Порядовки трубы над крышей при кладке по П-образной опалубке

Проще кладку вести по П-образной опалубке 1 из трех обрезных досок шириной 7-10 см, сбитых небольшими гвоздями 2. Обычно такую опалубку я ставил на обрешетку крыши. Всю трубу сверху крыши кладут на растворе, не поддающемся разрушению от осадков, на один ряд ниже крыши. Если позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напускается сразу на три стороны, как 2-й ряд. Остальную кладку 1-го ряда изнутри ведут заподлицо со стояком трубы. Все напуски от трубы — по 3 см. Со 2-го ряда начинаются напуски Б над боковыми стенками. Высота напусков над кровлей крыши — не менее 5-7 см. Если высоту воротника над кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет находиться внизу крыши, то сильные дожди образуют на крыше водяной ручей, который может подняться выше железного воротника В. Вода замочит трубу и попадет в помещение.

Воротник показан только одной контурной линией, чтобы была видна кладка стояка Г трубы. В порядовках тумбы над стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском Д только над передней стенкой, что хорошо видно в другом ракурсе — на порядовке. 1-й ряд в середине тумбы я никогда не выкладывал четвертками, так как газы идут посередине трубы, и, когда в образующейся выемке в местах отсутствующих четверток осядет много сажи, пора будет чистить всю трубу. Если трубу чистить зеленым веником, то сажа удалится из всех уголков. Обычно четвертки усложняют работу, через несколько лет они обычно выпадают из кладки в низ газоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с перевязкой. Удлиняют напуски над боковыми стенками и делают внутренние выступы в боковых стенках, расширяя в этом месте газоход. Так с каждым рядом в том месте, где идут напуски, увеличивается размер газохода. Дальше также по доске продолжается кладка с постоянным напуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й ряды — последние перед напуском над задней стенкой. Они выше кровли, где будет железный воротник сзади трубы.

Так как за трубой всегда скапливается мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте железо ржавеет, образуя дыры в воротнике. Чтобы увеличить долговечность воротника, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из боковых стенок Е сделать длиннее на 3 см. Кладка задней стенки пойдет наискось. После кладки у этой стенки один угол в кровле будет выше, и вокруг трубы получится желоб с наклоном, из которого мусор будет смываться дождем. При этом немного усложняется кладка задней стенки, так как придется стесывать прямоугольные части кирпича на косые. Кладку можно делать и обычным способом — по 3-му ряду без удлинения стенки, тогда сзади трубы желоб будет без наклона. В 6-м ряду заканчивают кладку напусков над задней стенкой (показана пунктиром). 7-й ряд кладут точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над газоходом. С этого ряда кладку делают опять отвесно по стояку трубы. Начинают кладку шейки трубы до нужной высоты из пяти кирпичей в одном ряду.

Трубу заканчивают кладкой оголовка из трех рядов с двумя напусками — 13-15-й ряды. Кладка оголовка всегда подвергается воздействию осадков, морозов, газов. Мокрые швы мороз замораживает, а теплая погода размораживает. Швы и кладка не выдерживают перепада температур и разрушаются. В кладке оголовка бывает много четверток кирпича с толстыми швами. Швы намокают, и мороз постепенно их расширяет. Они делаются слабыми, и раствор высыпается из швов. Чтобы увеличить срок службы трубы, нужно всегда думать о том, как положить оголовок так, чтобы почти не использовать четвертки, а вертикальные швы были как можно тоньше.

После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).

Стесывание угла на нет к фаске угла начинают в 11 -м ряду, отступая от низа угла на 2 см. С 12-го по 1б-й ряды выполняют однотипную с перевязкой кладку кирпичами со стесанными углами. В 17-м ряду делают стесывание, подобное тому, какое было выполнено в 11 -м ряду, но отступив на 2 см от верха утла. Остающиеся в этом ряду нетронутыми 2 см делают утлы красивее и создают для напускаемого ряда оголовка и лучшую опору, и прочность кладки. Шейка трубы получится из восьми рядов, но для более высокой трубы эту кладку можно продолжить. 18-20-й ряды в варианте со стесыванием углов кладут точно так же, как и 13 -1 5-й ряды в варианте без стесывания углов. Углы трубы стесаны, а в оголовке-колпаке два напускающих ряда. Так труба смотрится красивее, но если ее накрыть колпаком из оцинкованного железа, а сверху поставить в профиль петуха, то будет еще красивее.

Различное положение трубы по отношению к коньку крыши

Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.

Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Кладка дымохода печной трубы из кирпича своими руками.

Димоход печной трубы из кирпича как вы знаете используется для создания тяги во время удаления газов по дымоходу, которые образуются в процессе сгорания топлива в печи.

При кладке дымохода печной трубы из кирпича своими руками нужно быть очень внимательным, потому что от правильного процесса сборки и монтажа кирпичного дымохода своими руками во многом зависит безопасность, в частности пожарная, вашего дома.

Виды печных дымоходов:

Кирпичные насадные

Кирпичные коренные – в виде отдельно стоящих стояков.

Из асбоцементных труб диаметром 150-250 мм.

Сборные – из бетонных жаропрочных блоков.

Стеновые – дымовые каналы во внутренних капитальных стенах. Они позволяют экономить площадь и объем помещения. При блокировании дымовых каналов в одной стенке с вентиляционными стояками улучшает работу системы вентиляции.

Расположение кирпичного дымохода печной трубы.

Располагать дымовые каналы в наружных стенах не рекомендуется, так как это приводит к охлаждению дымовых газов, понижению тяги и образованию на внутренних стенах конденсата. Если все таки есть необходимость в сооружении дымоходной трубы в наружной стене, то необходимо предусмотреть устройство пилястр с выступом их в сторону помещения. Они делаются с выдерживанием следующих расстояний от дыма до наружной поверхности стены. От -30 и выше -650мм (2,5 кирпича), от-20 до -30 -510 мм (2 кирпича), от -20 и ниже -380 мм (1,5 кирпича).

Технология устройства кирпичного дымохода.

Печная труба из кирпича должна стоять строго вертикально и по возможности иметь ровную, без выступов, внутреннюю поверхность. При необходимости сделать увод, он не должен уходить в сторону больше чем на метр и под углом не меньше 60 градусов к горизонту.

Внутреннее сечение печной дымохода должно быть не менее 140х140 мм и высота трубы не меньше 5м от уровня колосника, для создания достаточной тяги. Но если высота печной трубы меньше 5м , то можно установить дефлектор-диффузор, насадка которая улучшает тягу за счет эжекции.

Если дом двухэтажный и на втором этаже так же имеется очаг печь, плита, камин, то для каждого очага делается отдельный дымоход. Так как у нижнего очага тяга лучше и при одновременной топке верхний конечно же будет дымить.

В местах где печная труба из кирпича своими руками примыкает к деревянным конструкциям делают утолщение кладки, разделку, в 1-1.5 кирпича. Расстояние балок и возгараемых конструкций до печной трубы должно быть не менее 25см. Это расстояние закрывают снизу листами асбоцемента или металла, а сверху засыпают керамзитом или песком.

Чтобы печную трубу не заносило снегом, ее выводят на высоту пол метра относительно кровли. Не забудьте предохранить торец оголовка печной трубы от разрушения атмосферными осадками, для этого можно использовать металлический колпак или окантовать листовой сталью.

В месте где кирпичный дымоход проходит через кровлю делают напуск-выдру, для закрытия щели между трубой и кровлей. Чтобы обеспечить нормальный водосток щели закрывают листами кровельной стали.

Чтобы избежать опрокидывание тяги в печную трубу ее оголовок делают скошенной или можно установить дефлектор.

Инструмент для кладки дымохода печной трубы из кирпича своими руками:

* Раствор. Глино-песчаный или известково-песчаный.
* Кирпич. Красный, шамотный или подовый.
* Молоток-кирочка, мастерок, кельма.
* Правило, уровень, отвес, метр.
* Ёмкость под раствор.
* Асбестоцементная плита.
* Листовое железо.

Этапы изготовления печной трубы из кирпича:

1) Вам нужно будет запастись инструментами и материалами, которые понадобятся вам при выкладывании печной трубы. Это кирпич, листовое железо, раствор, ёмкость под раствор и мастерок для кладки. Оденьте рукавицы для дополнительной защиты.

2) Далее вам нужно ознакомиться с устройством вашей дымовой трубы. Она состоит из шейки, стояка, оголовка, дымовой задвижки и металлического колпака. Выкладывают кирпичную трубу из кирпичей, которые связаны раствором. Используем асбоцементную плиту для изоляции трубы от конструкций из дерева.

3) Плотно выполняем кирпичную кладку, не оставляйте щелей. Наносим немного раствора на место укладки кирпича (постель), разравниваем, смачиваем кирпич в воде, на торец или сопрягаемое ребро наносим еще немного раствора и ставим кирпич скользящим движением с нажимом в сторону вертикального шва на место. При неудачной укладке кирпич снимается, поправлять постукиванием его ненужно, чистится с постелью, смачивается и повторно укладывается.

В противном случае возникают подсосы воздуха, что испортит тягу к печи и поток газов возрастёт. Выявляем и устраняем все имеющиеся неплотности. Швы кладки должны быть 0.5 см горизонтальные и 1 см вертикальные. Через каждые 5-6 рядов кладки, изнутри печную трубу протирают мокрой тряпкой, затирают швы.

4) Квадратным или прямоугольным делаем сечение трубы (поперечное). Форма вашей трубы влияет на уровень сопротивлений в дымоходе (гидравлических). Также это является условием сохранения и создания нужной тяги. Круглая форма сечения также является оптимальной, но создать такую форму с помощью кирпичной кладки очень трудно.

5) Избегаем наклонных дымоходов в процессе изготовления трубы, потому что дополнительное сопротивление воздуха возникает в местах поворота. Но если же никак без поворотов, то их нужно сделать под углом 60 градусов. Также не делайте трубу большого диаметра, так как газы будут быстрее остывать в этой трубе и эффективность отопления будет ниже.

6) Над крышей на толщину единственного кирпича выкладываем стенки дымохода печной трубы, но не стоит забывать о оголовнике и коньковом навесе. Оголовник лучше всего сделать без карниза, ведь ветер должен отлично обдувать его и поэтому такое решение позволит лучше отводить газы. Верхнюю часть печной трубы из кирпича своими руками кладут на песчано-цементном растворе.

Печная труба из кирпича своими руками очень сложный и ответственный момент, поэтому нужно отнестись к этому очень серьезно, а лучше доверить это дело специалистам.

Источник-Построй Дом Сам

Печная труба из кирпича. Кирпичная труба для печи.

Кирпичная труба из кирпича – надёжное и простое устройство для вывода дымовых газов печи.

Кирпичные дымовые трубы популярны и на дачах и в домах постоянного проживания.

---

Для каких печей можно использовать обычную, кирпичную трубу.

• Теплоёмкие кирпичные печи.
• Каменные теплоёмкие печи.
• Банные теплоёмкие печи.
• Классические камины.
• Варочные кирпичные печи.

Внимание: многие печи требуют санацию дымохода.

Для каких печей можно использовать кирпичную дымовую трубу только с санацией.

Санация дымохода – монтаж дополнительной стальной (высоколегированная сталь) гильзы внутрь канала дымохода для предотвращения последствий воздействия конденсата и перегревов.

 

---

Дымоход для печи бывает коренной и надсадной.

Коренной дымоход – такой дымоход поставлен рядом с печью.

Коренной дымоход более удобен в случае перекладки печи.

С коренным дымоходом можно смело разбирать старую печь и строить на её месте новую не изменяя дымоход.

Но коренной дымоход дополнительно занимает площадь в помещении и немного дороже надсадного.

Коренной кирпичный дымоход должен стоять на надёжном фундаменте.

Надсадной дымоход – устанавливается непосредственно на печь.

Надсадной дымоход более популярен для теплоёмких печей и каминов.

Если вы решите перекладывать печь или камин с надсадным дымоходом, его придётся или разбирать или вывешивать.

Вывесить дымоход не сложно, но это требует определённого навыка и понимания.

Сечения кирпичных дымоходов.

Чаще всего кирпичные дымоходы бывают трёх типов.

А) Четверик.

Б) Пятерик.

В) Шестерик.

---

Кирпичный дымоход четверик.

В сечении четверика четыре кирпича, поэтому и название такое.

У четверика канал размером 130 на 130 мм.

На четверик подключают теплоёмкие печи мощностью до 3,5 кв.ч.

Обычно на четверик подключается варочная плита или небольшая голландка.

Голландка и кирпичная плита варочная.

---

Дымовая труба пятерик.

У пятерика пять кирпичей в сечении и канал размером 260 на 130 мм.

На пятерик подключаем теплоёмкие печи до 5 кв.ч.

Я подключаю на пятерик отопительные камины, небольшие теплушки и классические камины с небольшими порталами.

Отопительный камин и печь теплушка.

---

Кирпичная труба шестерик.

В одном ряду шестерика шесть кирпичей.

Канал дымохода шестерик 260 на 260 мм.

Это самое большое сечение применяемое для домовых, бытовых печей.

В шестерик я включаю большие русские печи и классические камины.

Русская печь и классический камин.

Естественно что эти размеры кирпичных дымоходов не единственные.

Можно делать дымоход и больших размеров, но для бытовых печей этих размеров обычно хватает.

Так же для более точного попадания сечения дымохода под мощность топки можно использовать в кладке четвертинки и трёхчетвёрки кирпича.

В таком случае вы сможете построить дымоход с сечением канала 130 на 190.

Если для вашей печи точный размер канала настолько важе то это будет хорошее решение.

Но четвертинки и трёхчетвёрки добавят сложности в работу.

---

Внимание: Для кассетных каминов, банных металлических печей и печей с режимом тления кирпичный дымоход нужно санировать.

Без санации такие печи могут разрушить кирпичный дымоход.

Для избежания конденсата в дымоходе теплоёмкой печи нужно правильно выбирать его сечение.

Так же важно правильно установить задвижку кирпичного дымохода.

И сделать надёжное, герметичное соединение дымохода и кровли.

Я делаю на кирпичных дымоходах выдру это позволяет сделать герметичное подвижное соединение.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

Кирпичная труба для металлической печи: дымоход своими руками

Печь на дровах работает благодаря принципу тяги. Горячие газы, выделяемые при горении, устремляются по дымоходу вверх, отдавая по пути теплообменникам тепло.

Для образования тяги нужен правильно рассчитанный дымоход. Издавна для этой цели используют керамический кирпич, благодаря свойствам обожжённой глины.

При проектировании системы отопления очень важно проверить соответствие трубы и печки — кирпич подойдёт далеко не всем системам.

Виды дымоходов

Для постройки нужно определиться с типом трубы. В зависимости от расположения выделяют:

• Коренные трубы. Они имеют своё основание — опираются прямо на фундамент. Могут быть как внутри дома, так и снаружи. Преимущества — возможность подсоединения нескольких отопительных приборов, а также строительство «про запас», с последующим подключением ещё не приобретённого отопительного оборудования. Вариант отлично подойдёт для металлических печей любого типа.

• Насадные трубы. Они опираются непосредственно на саму печку, стоящую на фундаменте.

Для металлических печей насадной дымоход лучше не использовать — слишком большая масса приводит к деформациям.

• Подвесные трубы. Они опираются на специальный кронштейн, прикреплённый к стене или перекрытиям.

Из кирпича такой дымоход не соорудить, лучше использовать металлические лёгкие трубы, теплоизолированные и зашитые в корпус (сэндвич-дымоходы).

• Стеновые трубы. В случае если внешняя стена или простенок выкладываются из кирпича, в ней можно спроектировать канал для выхода дыма. Этот приём применялся при строительстве каменных зданий ещё со времён Римской империи.

Это экономит материал и не скрадывает свободное пространство, трубу можно сделать в несколько этажей без потери прочности. Минусы — при возгорании сажи стена превращается в раскалённый столб, что приводит к пожару, а при постоянном размокании от конденсата труба может разрушиться.

Если из материалов для дымохода железной печи доступен только кирпич, стоит остановиться на варианте коренной или стеновой трубы. Она не давит на саму печь, подключиться можно на различном уровне и не составляет сложностей.

Из чего состоит кирпичная труба

Печные трубы из кирпича бывают различных конструкций. Но любой дымоход обязательно имеет следующие элементы:

1. Дверца или вышибной кирпич для чистки. Расположены внизу канала и в поворотах борова, если он есть.
2. Основание с вьюшкой или задвижкой. Выбираются самые ровные кирпичи без трещин — на них будет опираться весь дымоход. При возможности основание должно быть шире трубы на кирпич и образовывать «пятку» — большую площадь опоры.
3. Сама труба. Ровная, с гладкими внутренними стенками, швы без пустот и раковин.
4. Противопожарная распушка при прохождении перекрытий — расширение трубы на 1 кирпич. Она нужна, чтобы снизить температуру края, соприкасающейся с теплоизолирующим коробом.
5. Гидроизолирующая «выдра» — необязательный элемент, расширение трубы при кладке на улице. Выполняет роль капельника — капли дождя не текут по корню трубы, а стекают по стенкам утолщения.

   Фото 1. Так выглядит кирпичная труба с гидроизолирующей «выдрой» и над ней – металлический «зонтик» для защиты от влаги.

6. Верхняя защита от попадания дождей и снега. Это может быть металлический или бетонный «зонтик», или отделка верхнего ряда кирпичей гидроизоляционным фиброцементным раствором.

Постройка дымохода для металлической печи своими руками

Для его возведения требуется наличие навыков каменщика. Для строительства трубы в старину всегда приглашали самого опытного печника. Уверенный в своих силах человек вполне справится с этой задачей, если запасётся терпением и будет укладывать каждый кирпич тщательно.

Постройка дымохода состоит из ряда важных этапов — проектирование, подготовка основания, закупка материалов, кладка трубы, финишная отделка.

Внимание! Пренебрежение технологическими нюансами приведёт к серьёзным последствиям! Плохая тяга вызовет дымление внутрь помещения, отравление угарным газом.

Некачественные материалы или несоблюдение технологии кладки приводит к разрушению дымохода.

Вам также будет интересно:

Выбор проекта

Чтобы не ошибиться, принимают во внимание следующие факторы:

1. Тип котла и режим сгорания топлива. Главный враг кирпичных труб для печи — конденсат. Он образуется в том случае, если выходящие газы из котла остывают ниже определённого уровня. У пиролизных котлов и печей длительного горения типа «Стропува» или «Булерьян» температура выходящих газов невелика, конденсат оседает на стенки дымохода, и кирпич постепенно размокает и разрушается.

2. Вид топлива. Мокрые дрова даже при «горячем» быстром горении выделяют много влаги. Она, испаряясь, проникает в поры кирпича.

   В конденсате содержится серная кислота, пагубно влияющая на кладку. Топить нужно хорошо высушенными дровами влажностью не больше 15%.

3. Размеры кирпича. От этого зависит внутренний диаметр. Самая маленькая труба, четверик, образована из четырёх кирпичей и имеет ширину стенки в полкирпича — 125 мм, шестерик — 250 мм.

   Чем мощнее топка, тем шире должна быть труба для выхода дыма.

4. Форма трубы дымохода. Тяге помогает не только закон гидродинамического давления, но и сила Кориолиса. Горячие газы закручиваются в виде вихря. Круглый дымоход будет значительно эффективнее продолговатого узкого.
5. Материал кирпича. Использовать стоит только специальный печной полнотелый кирпич. Пустотелый не годится — возле пустот со временем накопятся напряжения, и кирпич выкрошится.
6. Возможность построения фундамента. Каждый кирпич весит примерно 3—4.5 кг. Весь дымоход имеет приличный вес, поэтому должен опираться на мощное основание.
7. Проходы через перекрытия. Противопожарные и строительные нормы предусматривают ряд правил, которые нужно придерживаться. Теплоизолированная коробка и «распушка» из кирпича при деревянном перекрытии, заводские отливки проёмов под дымоход при железобетонном.

   Внимание! Несоблюдение этих правил может привести к пожару или обрушению перекрытий, что приводит к финансовым потерям и человеческим жертвам.

8. Высота здания. Чтобы проходящий ветер не опрокидывал тягу, труба должна быть на определённой уровне относительно конька. Для здания больше 5—6 м. приходится строить дымоходы с утолщённой стенкой — для повышения несущей прочности трубы.

Материалы

Дымоход должен выдерживать значительные тепловые нагрузки и расширения. Керамический кирпич, полученный методом гиперпрессования, силикатный и пустотный не подойдут для постройки дымохода.

Выбор следует остановить или на недорогом, но прочном керамическом кирпиче пластического формования марки М250, или специальных керамических дымоходных блоках. Вариант с полнотелым керамическим кирпичом дешевле и лучше. Выбирая его, следует обратить внимание на присутствие посторонних вкраплений и трещин — это причина для выбраковки.

Инструменты каменщика

Дымоходы строятся при помощи простых ручных инструментов.

• Для обработки кирпича потребуется молоток каменщика и углошлифовальная машинка, «болгарка», алмазные диски по камню для резки и шлифовки кирпича.
• Для работы с раствором — миксер с венчиком или бетономешалка, а также несколько кельм-мастерков. Кельмы отличаются размерами и формой — длинная и узкая для раскладывания раствора, маленькая квадратная для зачистки углов и трудных мест.
• Измерительные инструменты. Водяной уровень, отвес и строительная шнурка. Для кладки дымохода существует специфическое приспособление — шаблон. Это деревянный брус по размерам дымохода с перекладиной. При кладке он помогает получить швы заподлицо с кирпичом.
• Средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, перчатки и х/б рукавицы.

Порядок действий

Дымоход строится по следующим шагам:

1. Устройство фундамента. Чем тяжелее планируется дымоход, тем надёжнее должна быть опора. Низ плиты или сваи находятся ниже уровня промерзания почв и опираются на твёрдый материковый грунт.

   Если фундамент накренится или осядет, осядет и труба, а это чревато пожаром или падением тяги, а то и разрушением. Фундамент обязательно гидроизолируется от самой трубы — кирпич отлично «тянет» влагу из почвы, мокнет и разрушается.

2. Определяем место, выкладываем первый ряд. Обязательно проектируем прочистную дверцу — она потребуется для удаления сажи.

   Внимание! Дымоход не должен упираться в деревянные элементы дома — это приведёт к пожару или обрушению перекрытий.

3. «Гоним» кладку тела трубы до уровня предполагаемого подключения. Оставляем место для вставки трубы, перекрываем отверстие арматурой диаметром 6 мм.
4. После подключения пользуемся шаблоном или кладём «под рукавицу» — затираем швы мокрой рукавицей, чтобы получить идеальную кладку со швами заподлицо с кирпичом.
5. За три ряда до потолка заводим «распушку» — при помощи подрезки и перевязки выпускаем его наружу сначала на полкирпича, а затем на кирпич. После прохождения перекрытий ведём кладку, как и прежде.
6. После прохождения ската крыши расширяем кладку — формируем «выдру». Она не нужна, если труба снаружи будет утепляться и зашиваться, например, металлом.
7. На конце крепим «зонтик» или дефлектор. Он предохранит от попадания атмосферной влаги внутрь трубы.

Сложности во время стройки

При постройке начинающий каменщик может столкнуться с несколькими неприятностями:

• Постоянно падает раствор внутрь трубы. Чтобы этого избежать, нужно класть раствор аккуратно дозируя. Если достичь не удаётся — затыкаем трубу крупной тряпкой, которую постоянно «приподнимаем». Она не даст раствору оставаться в дымоходе.
• «Заваливание» трубы. Не стоит класть больше 10 рядов за один день — постройка не выдерживает нагрузки, и проседает. Поэтому кладём в 3—5 приёмов, постоянно контролируя уровень.
• «Кривой» кирпич. Кирпич пластического формования грешит в габаритах порой до 0.5 см. Поэтому стоит контролировать горизонтальный уровень и уровень внутри дымохода. Выступающие «зубы» и края могут привести к «привидениям» — гудению воздуха при высокой тяге.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показан процесс постройки кирпичной трубы.

Отделка и дизайнерские решения

Дети всегда нарисуют трубу на домике. Внешний вид становится «теплее» и уютнее, дом выглядит обжитым и аккуратным. Кривая или обрушенная труба свидетельствует о плохом хозяине, поэтому при кладке дымохода стоит задуматься и о дизайне.

Кирпичная труба для печи уже является готовым арт-объектом. Используя приёмы художественной кладки и контрастные фасадные краски, даже из дешёвого кирпича можно получить настоящий шедевр. Однако, если такая кладка не вписывается в общий дизайн, стоит задуматься об отделке.

• Штукатурка. Глиняный кирпич отлично штукатурится атмосферостойкими цементными штукатурками. Швы при кладке следует расшить — так раствор лучше сцепится с трубой.

Поверхность грунтуется, наносится первый, адгезионный слой, устанавливаются уголки-маяки. Затем основной слой, стягивается правилом и затирается. В итоге получается ровная поверхность под обработку фасадными красками.

• Утепление твёрдой базальтовой ватой и устройство вентфасада. Материал вентфасада может быть любым, главное, чтобы был негорючим. Пластик или дерево не подойдут — даже случайная искра может вызвать возгорание.
• Устройство зонтика и флюгера. Труба — самое высокое место в доме. Лёгкий флюгер не причинит вреда прочному кирпичному основанию, но может значительно улучшить внешний вид всего дома.

Печная труба из кирпича |

Печная труба один из важнейших элементов входящих в прибор отопления. Она предназначена для организации тяги в период горения, а также для вывода продуктов горения (дыма и газов). Современные различные строительные материалы широко применяются при возведении дымоходов.

Печная труба из кирпича фото

Но строительство печных труб из кирпича по-прежнему наиболее распространенный вариант. Возведение дымохода из кирпича применяется для организации рабочего процесса отопления для котлов с температурой выходящих газов не более 300 градусов, а также для классических печей. Такую печную трубу не следует использовать для отопительных приборов с длительным периодом процесса горения. Это повлечет за собой образование конденсата на поверхности внутренней части трубы и быстрое скопление слоя копоти. Все это в совокупности приведет к снижению эффективности работы оборудования и быстрому разрушению самого дымохода.

При строительстве дымохода какого-либо типа необходимо соблюдать все строительные нормы и правила, предусмотренные стандартами и требованиями пожарной безопасности. Перед возведением трубы нужно определиться с ее типом.

Классификация печных труб

насадна печная труба из кирпича

По типу конструкции различают дымоходы:

• Насадные (печные). Когда весь дымоход выкладывается в полкирпича и опирается на основание, представляющее собой печную кладку. Он является, как бы, ее продолжением. Это наиболее распространенный тип. Внутреннее сечение дымоотвода практически всегда имеет форму прямоугольника. Выходящие газы образуют в углах дымохода вихревые зоны. Эти процессы снижают тягу. Считается, что уникальная форма дымохода – круглая. Но ее трудно достичь с помощью кирпичной кладки. Немного увеличить тягу можно, если заполнить (оштукатурить) углы трубы специальным составом.
• Коренные. Это практически самостоятельный дымоход, который расположен отдельно и соединяется с отопительным прибором специальным патрубком. В некоторых случаях верхнюю часть выполняют из асбестовой трубы. Диаметр может варьироваться в пределах от 150 до 250 мм.
• Сборные. Конструкции возводят из бетона, отдельными составными элементами.
• Стеновые. Выполняются как продолжение тепловых ходов (каналов), основываясь на внутренней стене. При этом опытные мастера не советуют располагать такие типы печных труб в наружных стенах. Холодный воздух улицы будет охлаждать дым, и это будет способствовать образованию на стенах дымохода конденсата, что существенно снизит тягу.

Устройство печной трубы

Конструкция дымоходов из кирпича состоит из следующих составных частей:

• надсадной трубы;
• распушки;
• выдры;
• шейки;
• опалубка.

конструкция-схема насадной печной трубы из кирпича

Надсадная труба располагается следом за фундаментом. Иногда ее возведение начинается, основываясь прямо на печь, и продолжается до самого перекрытия. В этой части конструкции обустраивают задвижки, методом специальной перевязки кирпича. Они необходимы для того, чтобы препятствовать потоку газов.

 

Распушка располагается под перекрытием здания. Она образуется путем расширения кирпичной кладки снаружи. Ее применяют в целях противопожарной безопасности, и как элемент для прохождения непосредственно через межэтажное пространство и перекрытие. При этом, размер внутренней части трубы не увеличивается. Он остается прежним. Часть дымохода от перекрытия до кровли называют стояком. Он возводится как прямая, ровная часть общей конструкции.

 

Часть трубы, проходящая через кровлю, называется выдрой. Она имеет небольшое (незначительное) расширение, используемое как защитный элемент пространства чердачного помещения от атмосферных осадков. При необходимости, можно дополнительно обработать ее снаружи любым влагостойким материалом. Это также позволит улучшить теплоизоляцию тубы.

Чтобы довести высоту дымохода до нужного размера (не менее 5 м), возводят следующую часть конструкции, называемую шейкой. Ее внутренний размер должен быть абсолютно аналогичным общему сечению трубы.

Шейка печной трубы заканчивается небольшим расширением. Это оголовок. Он выполняет защитную функцию. Кроме того, он может служить основанием для монтажа дополнительных специальных защитных приспособлений. Оголовок заключительная часть кладки дымоходной трубы из кирпича.

Более подробно о схемах печных дымоходов в следующем видео:

Оформление распушки

оформление распушки

1. Перед формированием расширения (распушки) дымохода следует тщательно проверить горизонтальный уровень кладки и подсчитать количество рядов, которые следует еще выполнить. Нужно обязательно учитывать степень осадки дома и материал, из которого он построен. Если дом новый, то расширение начинают выполнять за 6-8 см до начала перекрытия (потолка).
2. Саму распушку нужно выполнить в несколько напусков. Самый распространенный вариант в четыре напуска по 3 см. В некоторых случаях напуск может доходить до 6 см. Но в этом случае есть вероятность того, что кирпич может быть выдавлен из кладки напором сверху. Внутреннее сечение дымохода при этом обязательно должно оставаться прежним.
3. Вторым рядом увязывают кладку с серединой дымохода. Последующие несколько рядов начинают выполнять от канала трубы. Чтобы исключить выпадение наружных кирпичей кладки расширения их необходимо некоторое время поддерживать при выполнении кладки.
4. Швы кладки нужно делать тонкими. В каждом ряду напуск лучше делать в пределах 3-3,5 см. Постепенно это позволит довести расширение в полкирпича. По верху заключительного ряда распушки начинают кладку стояка, который выкладывают вертикально ровным до самой кровли (крыши).

Некоторые советы возведения дымохода

строим дымоход своими руками

Опытные мастера печники рекомендуют соблюдать некоторые нехитрые правила:

• Чем ближе дымоход расположен к коньку крыши, тем выше он должен быть.
• Чтобы дымоход в зимний период не занесло снегом он должен быте не менее чем на 1 м выше крыши.
• Не стоит постукивать кирпич при выполнении кладки. Могут образоваться воздушные пробки, что снизит тягу.
• Труба должна быть вертикально ровной и без внутренних дефектов и выступов.
• Постоянно следует проверять уровнем горизонтальность кладки, и ее вертикальность с помощью отвеса.
• Для кладки дымоходной трубы из кирпича лучше использовать раствор из глины и песка, с добавлением известкового молочка. При этом, кирпич необходимо предварительно смачивать для улучшения сцепки.
• Кирпич лучше использовать огнеупорный. Но силикатный, марки М150 не уступит ему в основных характеристиках, обладая дополнительным полезным качеством – морозоустойчивостью.
• Если степень осадки дома неизвестна, то расширение (распушку) лучше начинать выполнять ниже перекрытия.
• Дефлектор на дымоходах применяют для опрокидывания тяги в обратном направлении. Если его нет, то чтобы осадки скатывались с трубы, на выступах оголовка цементом выполняют набивку, под наклоном.
• Изготовление печных труб невозможно без заглушек. Первая из них выполняется в начале трубы (в первых рядах) для регулирования уровня тяги и естественной вентиляции. Вторая – для прочистки дымохода от копоти, обустраивается перед расширением.

 

Современные дымоходные системы

В настоящее время довольно широкое распространение получили дымоходные системы. Это совокупность модульных блоков, которые выпускаются из облегченного бетона. Внутри они пусты, что позволяет располагать там керамическую трубу. Чаще всего ее дополнительно утепляют. Для этих целей идеально подойдет минеральная вата. Она же может служить еще и как средство противопожарной безопасности.

Такие системы подходят к любому оборудованию и позволяют дополнительно организовывать вентиляционные каналы. Этого добиваются с помощью специальных модульных конструкций.
Еще по теме кладки печной трубы рекомендуем к просмотру следующее видео:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Дымоход из кирпича своими руками: как построить самостоятельно

Строить качественный кирпичный дымоход своими руками – это не тоже самое, что металлическую трубу крепить. Здесь важен каждый шов, герметичность и строгое соответствие правилам пожаробезопасности. Главная задача любого дымохода – это удалять из здания продукты сгорания топлива. А помогает этому процессу тяга, которая создается внутри дымоходной трубы – именно она выводит горячие пары и обеспечивает поступление воздуха в топочную камеру, чтобы поддерживать процесс горения. Главные преимущества кирпичного дымохода в том, что в любую погоду тяга у него отличная, вид замечательный, а служит он намного дольше современных металлических труб и сэндвичей. Итак, давайте разберемся – как построить дымоход из кирпича с соблюдением абсолютно всех правил.

Основные составляющие кирпичного дымохода

Итак, что конкретно из себя представляет кирпичный дымоход? В самом начале – надсадная труба, которая установлена прямо на печи. В ней – задвижка. Выкладывается надсадная труба с особой перевязкой кирпичей.

За пять-шесть рядов до межэтажного перекрытия надсадная часть заканчивается, и начинается шейка распушки. Распушка – это последующее уширение кирпичного дымохода, но ее сечение остается таким же, как и по всей трубе. Уширяется, по сути, только наружная часть распушки – на 25-40 см.

Та часть кирпичного дымохода, что выходит на чердак – это стояк, ровная часть, которая будет идти до самой кровли.

Следующая разделка – это выдра, специальное расширение с четырех сторон, не менее, чем на 10 см. Именно благодаря ему атмосферные осадки не попадают в щели между кровлей и дымоходом в чердачное помещение бани.

А вот после выдры уже кладется шейка – такого же размера, как и дымоход. Заканчивается ее кладка последним расширением, которое образует собой оголовок дымохода. На него уже можно поставить колпак из металла или дефлектор, чтобы сохранить сам дымоход от снега, дождя и разносимого ветром мусора. Да и для тяги это тоже хорошо.

О том, как правильно выбрать дымоход, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/drugie_pechi/kak-pravilno-vybrat-dymoxod-1-iz-2.html

Кладем дымоход – кирпич за кирпичом

Как именно происходит возведение и гильзование кирпичного дымохода, вы можете рассмотреть на пошаговом фото и видео, в вашем распоряжении также порядновка. А мы дадим вам попутные дельные советы, которые помогут вам добиться хорошего качества работы на всех этапах.

Этап I. Подготовительные работы

Первым делом хорошо ознакомьтесь с чертежами строительства дымохода. Берите для этого обычную стандартную схему дымохода, не рискуйте. Если у вас обычная дровяная печь, вам нужна раскладка полностью кирпичного дымохода, а если печь газовая – тогда такого, в котором дополнительно еще будет металлическая труба специального сплава.

Перед тем, как начинать класть дымоход из кирпича, для него строят прямоугольный фундамент. Его можно соорудить из полнотелого кирпича или бетона с металлической арматурой, главное, чтобы по высоте он оказался не ниже 30 см. А по ширине фундамент должен быть на 15 см больше, чем сам дымоход.

Этап II. Кладка дымохода

Внимательно рассмотреть, как происходит кладка стандартного дымохода из кирпича, вы сможете по ниже представленной подробной схеме:

Какова бы ни была высота вашей бани, дымоход строить нужно будет не меньше, чем 5 метров высотой – иначе тяга будет никакая. Выкладывать такой дымоход необходимо специальным огнеупорным или красным полнотелым кирпичом. В качестве связующего вещества можно использовать цементно-известковый или цементно-песчаный раствор, а там, где температура будет особенно высокой, понадобится специальная смесь для кладки печи.

Опытные печники откалывают нужный кусок от кирпича одним ударом по тому – но, если у вас нет такого навыка, используйте обычную шлифовально-отрезную машинку и маркер для отметки. Именно такие инструменты позволят вам сделать точные пластины для дымового канала в области разделки и выдры.

Швы старайтесь делать как можно более тонкими – тогда дымоход будет крепким. Оптимальная толщина швов для кирпичного дымохода – 15 мм. Для формирования разделки и выдры используйте для удобства металлические пруты – монтируйте их прямо в кирпичную кладку, но так, чтобы арматура не пересекала сам дымовой канал. Учитывайте, что и ширина, и высота вашего дымохода будет напрямую зависеть от того, какой толщины вы будете делать швы у кладки – они обязательно должны быть одинаковыми! В общем, толщина стен кирпичного дымохода – около 10 см, что действительно обеспечивает надежную пожаробезопасность.

Внимание! Во время строительства кирпичного дымохода обязательно оставляйте специальные отверстия для его чистки. Кирпичные стенки дымохода должны быть идеально ровными, а все углы – прямыми.

Внутреннюю поверхность дымохода отделайте для гладкости штукатуркой. Зачем? Дело в том, что чем более шероваховат дымоход в нутрии, тем больше на его стенках будет оседать сажа. А она ухудшает тягу и однажды может попросту загореться, что совершенно небезопасно. Только саму штукатурку наносите правильно. Многие опытные печники также считают, что кирпичный дымоход белить нужно и извне – так будет сразу видно, где просачивается через совсем незаметную щель сажа.

Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, рекомендуем перейти по ссылке: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Этап III. Крепление и теплоизоляция

Если такой дымоход вы строите непосредственно у стены, то крепите его для надежности к ней с помощью металлических анкеров каждые 30 см. Там, где дымоход будет соединяться с потолком и крышей, проложите асбестовую ткань или стеклоткань. Хотя кирпич и нагревается медленно, риск возгорания чего-то нужно снизить до минимума. Еще одно правило: кирпичный дымохода должен возвышаться над коньком крыши минимум на полметра – это важно.

Ту наружную часть дымохода, что выше крыши бани, нужно утеплить и отделать облицовочным кирпичом либо специальной кровельной отделкой. Вот так. Если вы будете соблюдать все технологии при строительстве дымохода из кирпича в своей бани, он получится куда более безопасным, крепким и надежным, чем самые современные модульные системы по заоблачной цене.

А о том, как утеплить крышу бани, можно узнать, посмотрев видео http://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/uteplenie-kryshi-bani-svoimi-rukami.html

Дымоход из кирпича: кладка, размеры, преимущества

Помимо привлекательного внешнего вида, дымоход из кирпича обеспечивает отличную тягу, благодаря чему горение дров происходит эффективнее, и в помещении становится намного теплее. Но чтобы добиться такого эффекта, печная труба должна быть правильно возведена, со строгим соблюдением плана и схемы порядовки. Готовую конструкцию важно надежно защитить от негативного влияния погодных и механических факторов. Для этих целей отдельно изготавливается или покупается железный колпак.

Преимущества и недостатки

Создать уют и комфорт в частном доме невозможно без кирпичных печей. Однако их обустройство тоже важно тщательно продумать, и здесь немаловажное значение имеет то, как выложена дымоходная труба из кирпича. На современном строительном рынке популярностью пользуются металлический дымоход-сэндвич, однако для его обустройства понадобится больше финансовых затрат. Основными достоинствами кирпичной трубы являются:

• продолжительный срок эксплуатации;
• красивый внешний вид;
• надежность;
• возможность выложить самостоятельно;
• недорогостоящий ремонт.

Однако прежде чем построить кирпичный дымоход своими руками, важно подробно ознакомиться с недостатками, среди которых значимыми считаются:

Перед возведением конструкции нужно составить чертеж.

• Большой вес конструкции. Если дом старый, со слабым фундаментом и крышей, выкладывать кирпичную трубу будет рискованно, потому как основное строение может не выдержать такой нагрузки и начать разрушаться.
• Продолжительный срок возведения. В отличие от железной сэндвич-трубы, для нормального функционирования кирпичного дымохода сначала составляются чертежи и схема кладки, после закупается материал, а порядовка тоже формируется и высыхает не за один день.
• Прямоугольное сечение трубы. Чтобы тяга была хорошей, отверстие рекомендуется формировать круглой формы. Однако устройство дымохода предполагает формирование прямоугольного колодца, из-за чего образуются завихрения, негативно влияющие на процесс горения.
• Быстрое накопление сажи. Внутренние стенки вытяжной трубы из красного кирпича отличаются шершавостью, из-за чего перегоревшие частички больше задерживаются на поверхности газоходов.

Вернуться к оглавлению

Составляющие детали

Кирпичная труба несложная по конструкции. Наружный газоход защищает металлический колпак, именно он предотвращает проникновение внутрь влаги, пыли, мусора и других ненужных элементов. Оголовок печной трубы необходимо класть более широким, чем основное тело дымохода. Так удастся защитить конструкцию от негативного влияния атмосферных осадков. Выдры на трубе предотвращают проникновение в зазор между дымоходом и кровельными материалами осадочной влаги.

Распушка снижает вероятность возгорания стропил.

Чтобы стропила и обрешетка не загорелись из-за высоких температур, для защиты этих элементов рекомендуется использовать теплоизолятор. На чердаке размещен участок газохода, который называется стояк, а его нижнюю часть защищает распушка. Стенки распушки не дают загореться деревянным балкам перекрытия, между которыми зачастую возводят дымоход. Окончание газохода называется шейкой. В этом участке устанавливается железная задвижка, которой регулируют тягу котла.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать нужные размеры?

Оптимальная высота

Размер дымохода определяется, учитывая такие параметры:

• Оголовок дымохода и колосниковая решетка формируются с минимальным отклонением в 5 м.
• Если на крыше есть горючие элементы, например, кровельный материал, оголовок формируют на высоте минимум 150 см.
• Если кровля огнеустойчива, расстояние до верха может быть полметра и выше.

Для предотвращения подпора над дымоходом в ветреную погоду, рекомендуется обратить внимание на следующие правила:

Для правильной работы постройки ее нужно расположить согласно требований относительно размера крыши и конька.

• При расположении трубы ближе 150 см по отношению к коньку либо парапету, минимальное возвышение конструкции над одним из элементов не должно быть меньше 50 см.
• Если конек удален от парапета на расстояние 1,5—3 м, разрешена установка дымохода на одной высоте с этой конструкцией.
• Если удаление превышает 3 м, оголовок разрешено расположить пониже конька, оптимальная высота — проведенная через него наклонная линия под углом 10 градусов относительно горизонтальной плоскости.
• При расположении возле дома высокого здания трубу стоит делать на 0,5 м выше от его кровли.

Вернуться к оглавлению

Размеры сечения

Для металлической печи или кирпичной размер сечения будут отличаться. Показатель будет зависеть от мощности отопительного устройства. Рекомендуемые параметры представлены в таблице:

Мощность, кВт	Как сложить канал?	Размер, мм
До 3,5	В полкирпича	140×140
3,5—5,2	—	140×220
5,2—7	—	200×270
Выше 7	В два кирпича	270×270

У заводского теплогенератора мощность указана в паспорте. Для печки или котла, изготовленных своими руками, этот показатель рассчитывается по формуле:

Если покупать готовую печку, то в документации к ней мощность уже указана.

• W=Vt*0,63*0,8*Е/t, где:
  • W — мощность, кВт;
  • Vt — объем топки, м3;
  • 0,63 — средний коэффициент загрузки топки;
  • 0,8 — усредненное значение, указывающее на объем полноценно сгораемого топлива;
  • Е — теплопроводность топливных материалов, кВТ*ч/м3;
  • Т — время сгорания одной топочной загрузки.

Для каминов площадь сечения F определяют по другой формуле:

• F=k*A, где:
  • k — коэффициент пропорциональности, который зависит от размера трубы и формы ее сечения;
  • A — площадь топочного окна, см2.

Вернуться к оглавлению

Материалы, инструменты

Чтобы выложить рядами дымоход из кирпича своими руками, используется такой инвентарь:

• уровень, отвес, рулетка;
• мастерок;
• молоток-кирка.

Для работы лучше выбрать огнеупорный материал с параметрами 250*120*65 мм.

Сам дымоход выкладывают из огнеупорного кирпича, рекомендуемая марка — М200. Чтобы газоходы были прочными и надежными, стоит использовать блоки размером 250×120×65 мм. Кирпич для дымоходов должен быть высококачественным, цельным, прочным, иметь достаточный обжиг. А также важно приготовить качественный раствор. Для него понадобятся такие материалы:

• глина;
• песок;
• цемент;
• вода.

Песок можно заменить молотым боем из шамотного кирпича, а если для кладки дымоходов используется керамический блок, то для раствора лучше использовать измельченный бой на основе керамики. Глина берется средней жирности, без запаха и посторонних примесей. Для замешивания раствора рекомендуется брать мягкую воду, очищенную от солей.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Подготовка

Чтобы кирпичный дымоход был прочным и надежным, важно аккуратно и правильно сформировать фундамент. Основа возводится прямоугольной формы, для кладки используются полнотелые блоки. Сам дымоход формируется порядовками, каждая состоит из пяти кирпичей, поэтому фундамент закладывается на 150 мм больше, чем труба. Важно, чтобы основание не было связано с основным фундаментом дома, иначе из-за неравномерной усадки стен дымоход начнет преждевременно разрушаться.

Вернуться к оглавлению

Кладка трубы

Кладка первых рядов постройки должна быть ровной.

Первые 2 ряда важно положить ровно, потому что они будут принимать на себя основную нагрузку. Далее, из печного кирпича формируется шейка дымохода, на этом этапе важно сделать расшивку швов, чтобы кладка дымовой трубы из кирпича не треснула. Прежде чем сформировать распушку, проводят расчет осадки конструкции. Если усадка предполагается большой, распушка делается с запасом снизу, когда прогнозируется осадка самой трубы, запас отводят сверху. Далее, до потолка формируется тело дымохода. Кладка на уровне перекрытия изолируется асбестом или базальтовым картоном. На следующем этапе проводится кладка стояка, его ровность контролируется отвесом и уровнем. В кровле делается отверстие под стояк, проводится гидро- и пароизоляция. Далее, ровными рядами выкладывается выдра. На последнем этапе нужно приделать оголовок, на который затем установят железную «шапку» для защиты от осадочной влаги.

Если вес дымохода больше 200 кг, его рекомендуется возводить на подставке, и дополнительно использовать железные опоры.

Вернуться к оглавлению

Утепление дымохода из кирпича

Для защиты и теплоизоляции кирпичной трубы рекомендуется использовать утеплитель, состоящий из базальтовой ваты. Сначала на трубе монтируется металлический каркас, после плотными рядами крепится сам утеплитель. Поверх материала укладывается паронепроницаемая пленка. В конце вся конструкция оштукатуривается либо монтируется устройство из облицовочного кирпича.

Вернуться к оглавлению

Установка гильзы

Для правильного гильзования в месте соединения с трубой кладку придется временно разобрать.

В месте, где будет проводиться подключение отопительного устройства, разбирается кладка дымохода на требуемую высоту. Далее устанавливается каждый элемент гильзы, во время работы важно контролировать соединение деталей. Когда все будет готово, по рядам заново закладывается отверстие.

Вернуться к оглавлению

Как ухаживать?

Чтобы предупредить возгорание дымохода и не нарушать сечение, колодцы трубы важно своевременно прочищать с помощью щеток, скребков или специальных гирь. Другой метод — химическая чистка. В топку закладывается специальное средство, которое при горении выделяет газ. В результате на стенке появляется пленка, которая не позволяет продуктам горения прилипать к стенкам дымохода.

Вернуться к оглавлению

Другие варианты

Если нет возможности соорудить дымоход из кирпичных блоков и вывести его на улицу через крышу, в стене дома делается отверстие и снаружи крепится внешняя труба. Устройство приставного дымохода не предполагает наличие принудительной тяги, здесь дым выводится естественным путем. Крепится такое устройство к стене с помощью хомутов и металлической опоры.

Трубы – Кирпич | История канализационных сетей

Фотографии филиалов Лик-Спрингс и Уилсон-Спрингс крупной действующей комбинированной канализационной системы из кирпича и камня в Нэшвилле, штат Теннесси. В целом, это более 2,5 миль в длину. Кирпичные сегменты канализационной трубы имеют диаметр от 16 футов до 36 дюймов на ее верхнем конце, расположенном под футбольным стадионом Университета Вандербильта. В 1820-х годах мосты из булыжника (два – на пересечении Маркет-стрит и Черри-стрит) были построены через местные ручьи, чтобы облегчить движение людей и лошадей / повозок.Мосты включали каменные водопропускные трубы и коллекторы для обеспечения ручьев и ливневых потоков. В 1870-х годах задействованные участки ручьев были засыпаны, чтобы обеспечить дополнительное пространство для новых зданий и улиц. После этого была построена кирпичная канализационная труба (диаметром от 16 футов, с кирпичными стенами толщиной 7 ярусов в нижнем конце; до 3 футов в диаметре со стенами толщиной 3 яруса на верхнем конце терминала, теперь расположенная под футбольным клубом Университета Вандербильта Стадион) был проложен с включением каменных сегментов канализации через / под двумя мостами, чтобы справиться с ручьем и потоками ливневых вод.Вначале система была ливневой канализацией; позже он стал совмещенным канализационным стоком и с тех пор так и остался. Система все еще находится в эксплуатации и является жизненно важным компонентом всей канализационной системы Нэшвилла. Первоначальные мостовые конструкции (включая каменные сегменты канализации, проходящие через мосты и под ними) и связанные с ними кирпичные канализационные сегменты системы теперь находятся под землей на глубине 35 футов. Примечание по проектированию / строительству: Поскольку кирпичная канализационная труба была построена выше по потоку, при каждом уменьшении диаметра толщина стены кирпичной трубы уменьшалась на один ряд кирпича.Например, кирпичные стены канализационной трубы диаметром 16 футов имеют толщину в 7 рядов, а на верхнем конце системы толщина кирпичной канализационной трубы 36 дюймов составляет 3 ряда. Источник: любезно предоставлено Ронни Расселом, помощником менеджера по системным услугам для водоснабжения метрополитена, город Нэшвилл, Нашвилл, Теннесси.

Краткая история материалов для труб

Канализационные системы в той или иной форме существуют уже тысячи лет. По мере развития технологий менялись материалы трубопроводов, повышая их долговечность и функциональность.С течением времени большинство коммунальных предприятий вынуждено иметь дело с несколькими материалами трубопроводов, каждый из которых имеет разные проблемы с обслуживанием и разный срок службы.

Ранние канализационные системы

Первые канализационные трубы были построены из кирпича и раствора в долине Инда в 2500 году до нашей эры. Некоторые из этих систем, построенные персами, македонцами и минойцами, содержали выложенные кирпичом ямы, похожие на современные септические системы. В конце концов, римляне и греки построили обширные открытые канализационные системы из кирпича и камня, по которым сточные воды и мусор направлялись в выгребные ямы, построенные из камня или бетона.Затем твердые частицы оседали на дно, а жидкость текла в близлежащие водоемы. После падения Римской империи Европа вошла в темные века, и многие из этих канализационных систем пришли в упадок, поскольку санитария и чистота стали менее важными.

Материалы 1800-х годов

Лишь в начале девятнадцатого века урбанизация создала более серьезную проблему болезней, которую снова начали предпринимать усилия по санитарии. В течение следующих нескольких десятилетий канализационные технологии развивались быстрыми темпами: на рынок выходили новые материалы для труб, а новые технологии меняли отрасль.Каждый из этих новых материалов нашел популярность и успех в разных регионах. Первые гидротехнические сооружения в Соединенных Штатах были установлены в Филадельфии в 1802 году. Многие из этих ранних систем все еще строились из кирпича и раствора. Линии должны были быть намного больше, чтобы учесть грубый интерьер и требовать большей структурной поддержки. Со временем коррозионные материалы в канализации также изнашивали строительный раствор, что заставляло города вкладывать средства в другие, более новые материалы.

Одним из самых популярных материалов для изготовления трубок стала деревянная труба.Эти трубы были двух видов: в стиле клепки, полученного путем прессования скошенных досок вместе стальной лентой, или в стиле бревна, сделанного путем выдавливания середины бревна. Эти типы труб были проложены по всей территории Соединенных Штатов, от Филадельфии до Портленда, штат Орегон. Не далее как в июле 2018 года бригады обнаружили деревянную бревенчатую трубу в центре города Спокан, штат Вашингтон, на границе с Айдахо.

Новые материалы для современности

К 1900-м годам керамическая глина была предпочтительным материалом для большинства городов.Впервые обнаруженный в Вавилонии в 4000 г. до н.э., он был получен путем обжига глиняных труб и бросания соли в печь для образования пара. Глиняные трубы очень тяжелые и требуют водного или железнодорожного транспорта, а это означает, что многие города могли бы установить их, только если бы у них были местные запасы глины. Несмотря на свою популярность, он требует осторожности при установке.

Еще одним популярным материалом в то время был волоконный трубопровод, более известный как труба Orangeburg, названная в честь одного из производителей, Orangeburg Manufacturing Company.Волоконный канал создавался пропиткой древесных волокон каменноугольным пеком. Этот материал для труб стал популярным для различных целей: водопровод, канализация, электрические линии и многое другое. Его популярность росла в 1800-х и начале 1900-х годов. Его популярность снизилась с конца 1960-х годов, когда на рынок вышел ПВХ. Сегодня трубы Orangeburg не используются из-за их короткого срока службы.

Чугун также был популярным материалом в то время. Первые чугунные трубы были установлены в Версале в 1664 году.В Соединенных Штатах первые чугунные трубы были установлены в Филадельфии в 1810-х годах для замены изношенных труб из елового бревна. В конце концов, трубы Филадельфии были полностью из чугуна из-за его долговечности и способности выдерживать более высокое давление воды. Сегодня многие из используемых канализационных сетей сделаны из чугуна. Однако чугун имел высокий риск коррозии, поэтому были разработаны другие покрытия. Одним из самых популярных стал чугун с цементным покрытием.

Повышенная прочность

В 1950-х годах трубы из высокопрочного чугуна были представлены в качестве усовершенствования чугуна.Он имеет более высокую прочность и аналогичную коррозионную стойкость, что делает его привлекательным материалом для водоснабжения и канализации. Подобно чугуну, было также разработано много типов футеровки для предотвращения коррозии внутри линии.

Бетонные трубы также набирали популярность в то время, хотя они были значительно тяжелее и дороже. Цилиндрическая труба из предварительно напряженного бетона была впервые изготовлена ​​в 1942 году и состоит из тонкого стального кольца, заключенного в бетон. Трубы этого типа используются до сих пор и обычно используются для труб большего диаметра, в линиях ливневой канализации и водопровода.

Наконец, стали популярны пластиковые трубы, в том числе трубы из ПВХ, АБС и РЕХ. Хотя ПВХ был впервые разработан в 1860-х годах, он не получил широкого распространения до 1950-х и 1960-х годов, когда более точные методы экструзии позволили повысить надежность производства. Сегодня пластиковые трубы становятся все более популярным материалом для труб, который используется для всего: от отводов канализационных труб и жилищного водопровода до газораспределения и химической обработки. Он обладает одной из самых высоких коррозионных устойчивостей и претендует на долгий прогнозируемый срок службы, хотя на сегодняшний день он находится в земле всего около 60 лет, при этом ему не хватает таких материалов, как глина, продемонстрированный срок службы которых может превышать 125 лет. .

Сегодня почти все эти материалы для труб можно найти в земле и использовать где-то в Соединенных Штатах, хотя ожидаемый срок службы многих из них подошел к концу. У каждого типа материала есть свои преимущества и недостатки; каждый из них лучше работает в определенных приложениях или при определенных условиях. А их обслуживание – чистка, ремонт и улучшение – требует специальных знаний. По мере увеличения инвестиций в нашу национальную инфраструктуру долговечность этих материалов будет оставаться ключевым фактором.

Хотите увидеть еще подобное? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте полезные и интересные сообщения в блогах, официальные документы и обзоры клиентов, которые доставляются прямо на ваш почтовый ящик.

Фотография из кирпичной канализации предоставлена ​​Les Chatfield через Flickr (CC BY 2.0). Деревянная водопроводная труба. Фотография любезно предоставлена ​​Катрианой Николсон через Flickr (CC BY-SA 2.0). Бетонная водосточная труба любезно предоставлена ​​Аароном Фолькенингом через Flickr (CC BY 2.0).

Ремонт 100-летней кирпичной ливневой канализации

Датта Широдкар, Boyer Inc.и Майкл Сперо, ИП, Danby LLC

В том, что должно было быть относительно простым проектом с несколькими значительными, но управляемыми проблемами, обстоятельства быстро изменились, и возникла «работа из ада».

Этот проект восстановления канализации расположен в юго-западном секторе Вашингтона, округ Колумбия. То, что когда-то было зданием Агентства по охране окружающей среды США (USEPA), было снесено, и сейчас это место разрабатывается для смешанного использования. Проект Waterfront Mall будет включать магазины розничной торговли, рестораны, офисы и жилые дома.Посередине участка есть существующая 100-летняя ливневая канализация диаметром 90 дюймов и длиной около 800 футов. Около половины длины трубы – это кирпич, состоящий из трех слоев. Другая половина трубы состоит из нижней части, построенной из кирпича (ниже линии пружины), а верхняя половина – из неармированного бетона. Труба имеет один изгиб с коротким радиусом 90 градусов примерно на средней длине.

Канализация теперь является ливневой канализацией, но раньше это была комбинированная канализация. Он впадает в реку Потомак примерно на 1000 футов ниже по течению от места строительства.Канализационная система принадлежит и обслуживается Управлением водоснабжения и канализации округа Колумбия (DCWASA). Новый проект включал в себя предполагаемое строительство здания и гаража над существующей канализацией. Хотя канализация была в относительно хорошем состоянии, особенно после 100 лет эксплуатации, DCWASA попросила застройщика отремонтировать канализацию. Это произошло в первую очередь из-за того, что доступ к трубе будет сильно ограничен после постройки зданий, что уменьшит способность владельца поддерживать или ремонтировать канализацию.

Было решено использовать систему футеровки Danby для восстановления канализации. Это герметизируемый цементный раствор (GIPL), который имеет более чем 20-летний опыт работы в США. Эта система футеровки состоит из панелей ПВХ шириной 12 дюймов, которые доставляются на объект в бухтах по 300 футов. Это система доступа человека, поэтому труба должна быть сухой. Доступ к внутренней части трубы был относительно хорошим, так как имелись колодцы на входе и выходе на участке реабилитации. Примерно на полпути был построен новый люк.Подрядчиком по установке была компания Boyer Inc. из Хьюстона.

Ожидаемые проблемы
Хотя это была относительно простая работа, было выявлено несколько проблем.
• Это была очень загруженная строительная площадка с многочисленными субподрядчиками и профессионалами, работающими над различными аспектами общей работы. В первую очередь это был строительный проект, и восстановление существующей ливневой канализации было лишь необходимым злом, необходимым для утверждения проекта. Поэтому подрядчик по реабилитации рассматривался как «низший человек на тотемном столбе», когда речь шла о первоочередном доступе к определенным частям объекта.Зоны для отдыха и работы были сильно ограничены;
• Существующая ливневая канализация сбрасывается в реку Потомак через откидные ворота. Из-за возраста и засорения заслонка закрывалась плохо. Это обычное дело, и этого следовало ожидать. Однако из-за приливного воздействия реки в трубе всегда оставалось 2-7 футов стоячей воды;
• Даже дожди средней величины могут вызвать заполнение трубы ливневой водой с предупреждением всего за 10-15 минут; и
• Планов существующей канализации не было, но ограниченная проверка показала, что канализационная труба находится в относительно хорошем состоянии, а радиус кривой примерно равен 125 футам.Кривая была частично гладкой и частично состояла из хорд с угловыми точками.

Строительная площадка находится на K Street и 4th Street SW, чуть менее чем в миле к юго-западу от столицы.

Подготовка трубопровода
Первым делом после мобилизации и переезда на площадку в середине июля 2009 г. было регулирование подпора реки и ливневого стока. Во время предварительного исследования места глубина воды в канализации была измерена примерно на два фута.Однако вскоре было обнаружено, что это измерение проводилось во время чрезвычайно низкого прилива. Фактическая глубина стоячей воды в канализации варьировалась от двух до семи футов. Было предпринято несколько попыток обуздать этот затон с использованием большой камеры для внедорожной конструкции, а затем водослива из мешка с песком. Окончательное решение заключалось в использовании надувной трубной заглушки тканевого типа, которая была достаточно гибкой, чтобы ее можно было свернуть и вставить через люк. Края были усилены, и пробка была прикреплена цепью к верхней части нижнего люка.Эта заглушка также служила для предотвращения короткого замыкания в вентиляционной системе. Даже в засушливую погоду в ливневой канализации был небольшой базовый сток. Небольшой водослив из мешка с песком и погружной насос были установлены у люка выше по потоку, который был соединен по трубопроводу для сброса в люк ниже по потоку.

После того, как подпор реки и сток в основании трубы были взяты под контроль и установлена ​​система вентиляции, была произведена очистка канализации. Обломки в трубе были в основном песком и илом, иногда при установке боковой трубы были выбиты кирпичи или куски бетона.Примерно половину мусора убрали вручную с помощью тачек. Оставшийся мусор был удален с помощью реактивного штанги и автоцистерны. При подготовке к облицовке стены канализации были очищены струей воды под высоким давлением 6000 фунтов на квадратный дюйм. Это удалило любую грязь, масло, жир, рыхлый раствор, бетон, заполнители, цементное молоко и другие загрязнения. Осталась чистая, исправная кирпичная и бетонная канализация. Были перекрыты восемь заброшенных служб и одна утечка грунтовых вод.

Дважды за время уборки были ливни.Экипажи и оборудование пришлось быстро удалить из канализации, а нижнюю пробку спустить. Эти события остановили очистку канализации на шесть дней.

Установка футеровки
Как видно на чертежах, три дюйма раствора в кольцевом пространстве приводят к внутреннему диаметру футеровки 84 дюйма. Для поддержания минимальной толщины раствора в три дюйма на стенке трубы были установлены стальные распорки (валики). Вкладыш вводится в трубу через люк, затем устанавливается на место.Панели наматываются по спирали путем соединения соседних панелей соединительной планкой. Столярная планка устанавливается с помощью пневматического пальмового молотка. Конец следующей катушки соединяется с предыдущей с помощью стыка полосы «H». Стальной ограничитель плавучести закреплен в нижней части лайнера. Переборки с цементным раствором размещаются примерно через каждые 400 футов с использованием гидравлического цемента.

Во время установки футеровки было несколько раз, когда штормы вынуждали откачивать канализацию и задерживали завершение футеровки почти на две недели.

Затирка
Панели облицовки из ПВХ, помимо того, что они водонепроницаемы и устойчивы к коррозии, по сути являются «формой» высокопрочного затирочного раствора. Именно цементный раствор обеспечивает структурное восстановление трубы. Текущее напряженное состояние существующей трубы было определено с помощью анализа методом конечных элементов, а минимальная толщина цементного раствора была рассчитана с использованием метода расчета трещин под напряжением при изгибе (расчет из композитных материалов). Затирка состоит из портландцемента (57 процентов), летучей золы (43 процента), а также воды и добавки суперпластификатора.Хотя конструкция основана на прочности раствора на сжатие 6000 фунтов на квадратный дюйм, обычно испытанная 28-дневная прочность составляет 7000–9000 фунтов на квадратный дюйм. Раствор обычно схватывается за 4-5 часов (твердый на ощупь) и развивает прочность на сжатие более 1000 фунтов на квадратный дюйм за 24 часа.

Цемент и летучая зола предварительно отмеряются и смешиваются и доставляются на строительную площадку в 1000-фунтовых «супер мешках». Компоненты раствора (полные мешки) вводятся в коллоидный смеситель, в котором используется насос с большими сдвиговыми усилиями и перегородки для рециркуляции и тщательного перемешивания компонентов, что занимает от восьми до 10 минут.Затем растворная смесь переносится в мешалку / сборный резервуар. Вода, а затем смесь цемента и летучей золы добавляется в коллоидный смеситель для следующей партии. Раствор для цементного раствора остается в смесителе / ​​сборном баке до 10 минут, где механически перемешивается для поддержания смеси во взвешенном состоянии. Раствор перекачивается через винтовой насос в трубу до точки нагнетания. Раствор очень жидкий (стандартный конус потока 18-25 секунд).

Футеровка заливается восемью подъемами по 12 дюймов каждый.Отверстия для раствора и вентиляции просверливаются в облицовке примерно через каждые 20 футов. Шланг для раствора выходит в отверстие для раствора, и смесь под действием силы тяжести течет в кольцевое пространство между облицовочными панелями и основной трубой. Когда раствор начинает вытекать из вентиляционного отверстия, отверстие закрывается, и шланг перемещается к следующему отверстию для раствора. Следующий подъем цементного раствора помещается минимум через 12 часов после завершения предыдущего подъема.

Это последовательность операций, если работа ведется согласно плану работы.В ожидании проекта Бойер обнаружил в округе Колумбия местного поставщика цементной продукции, который был частью крупной национальной компании-поставщика. Бойер получил образцы цемента и летучей золы и проверил эти материалы, чтобы убедиться, что они соответствуют спецификациям.

От хорошего к плохому к худшему
В первый день затирки затирка сработала, что никогда не было проблемой на предыдущих работах. Первоначально считалось, что с насосом возникла какая-то проблема, но на следующий день в смеси были обнаружены камни, галька и комки цемента.Предполагается, что смесь будет содержать только цемент и летучую золу; агрегатов нет. На передающем шланге от смесительного бака к накопительному резервуару был установлен экран, который начал улавливать камни, гальку и комки цемента, которые вызывали засорение шланга.

Как только эта проблема была решена, случайные партии раствора начали схватываться. В двух отдельных случаях необходимо было откачать пять партий и выбросить их в деревянный ящик из-за того, что в сборном резервуаре установилось мгновенное испарение за 5-10 минут. Поставщик снова был проинформирован об этой проблеме.

При заливке раствора на третьем подъемнике первой секции футеровка погнулась. Было установлено, что раствор в первом и втором подъемниках не схватился даже через 36 и 12 часов соответственно. Это позволяло жидкому раствору в верхнем подъемнике перемещаться вниз, где он оказывал чрезмерную гидростатическую силу на нижние части футеровки, вызывая коробление. Из-за несоответствия затирки и изогнутой облицовки Бойер решил удалить облицовку и раствор, установленные для первых 300 футов.Испытания бракованной затирки показали, что она не отвечает требуемым требованиям прочности. Для этого раздела был переустановлен новый лайнер. Удаление лайнера и раствора было утомительным процессом, который повлек за собой вырезание лайнера, а затем удаление затвердевшего раствора по частям с помощью отбойного молотка.

Основная проблема со смесью цемент / летучая зола заключалась в несоответствии материала и очевидных недостатках в ОК / КК на заводе поставщика. После смены поставщиков смеси цемент / летучая зола проблем с качеством затирки больше не возникало.

Выводы
У этого проекта было много проблем, как ожидаемых, так и непредвиденных. Между проблемами с затиркой, снятием и заменой облицовки и раствора и 18 дождливыми днями работа заняла в два раза больше времени, чем планировалось. К сожалению, с точки зрения затрат это была невыгодная работа. Однако подрядчик, Boyer Inc., действовал профессионально, поступил правильно и исправил любые недостатки за свой счет, даже если проблемы были вызваны не зависящими от них обстоятельствами.

В конце концов, хозяин получил отремонтированную 100-летнюю канализацию, срок службы которой продлен, вероятно, еще на 100 лет. Иногда строительные работы идут не так, как планировалось изначально. Несмотря на то, что эта работа стала серьезной помехой, проблемы были эффективно решены, и в результате был получен высококачественный готовый продукт

.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Boyer Inc., (713) 466-5395, www.boyerinc.com
Danby LLC, (281) 413-3977, www.danbyrehab.com

Статьи по теме

Из архива

Как заделать отверстия для труб в кирпичной стене | Руководства по дому

Заделайте зазоры вокруг водопроводных, канализационных и газовых труб, проходящих через кирпичные стены, чтобы предотвратить выход кондиционированного воздуха и попадание нежелательных вредителей в дом. Независимо от того, насколько плотно прилегание, вокруг труб, проложенных через кирпичные стены, останется зазор.Однако для герметизации этих зазоров достаточно нескольких типов герметика; тип, который вы выберете, должен зависеть от размера зазора.

Конопатка

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор.

Заполните пистолет для герметика внешним герметиком. Конопатки на акриловой и латексной основе, предназначенные для наружных работ, идеально подходят для герметизации зазоров размером 1/2 дюйма и меньше по периметру трубы.

Нанесите ровную полоску или шнур уплотняющего материала по периметру трубы.

Протрите конопатку пальцем. Удалите излишки уплотнения влажной тряпкой.

Цемент

Подготовьте отверстие, используя молоток и долото, чтобы выровнять края. Будьте осторожны, чтобы не повредить трубу.

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор. Слегка смочите поверхность вокруг трубы.

Смешайте небольшое количество цемента в чистом ведре с помощью краевого шпателя. Цемент – идеальный материал для заполнения зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма.

Нанесите цемент по периметру труб с помощью краевого шпателя. Втисните материал в зазор, чтобы при необходимости заполнить дополнительные пустоты за поверхностью.

Вытрите цемент до гладкости влажной губкой.

Аэрозольный пенный герметик

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор.

По возможности проветрите помещение. Надевайте защитные перчатки, очки и респиратор.

Нанесите поролоновый герметик в зазор по периметру трубы. Пенный герметик хорош для герметизации зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма. Для заполнения зазора достаточно как расширяющегося, так и нерасширяющегося пенопласта.

Дайте вспененному герметику полностью высохнуть перед удалением излишков герметика.

Удалите излишки герметика, обрезав поролоновый герметик острым канцелярским ножом.

Ссылки

Наконечники

• Используйте комбинацию пенопласта и цементной штукатурки для заполнения больших зазоров и пустот.
• Заполните большие пустоты вспененным герметиком, затем нанесите цемент, чтобы обеспечить естественную отделку поверхности, окружающей трубы.

Предупреждения

• Пары герметика могут быть опасными, а материал очень трудно вынуть из рук, поэтому обязательно используйте защитное снаряжение.
• При использовании пенопласта следуйте инструкциям и предупреждениям производителя.
• Пенный герметик легко воспламеняется; не используйте материал возле открытого огня.

Writer Bio

Роберт Фергюсон был писателем с 2000 года. Его опубликованные работы включают материалы для крупных компаний, занимающихся благоустройством дома, сантехникой, HVAC и электроинструментом. Фергюсон является индивидуальным предпринимателем, лицензированным строительным подрядчиком во Флориде с более чем 30-летним практическим опытом работы, уделяя особое внимание реконструкции, ремонту, ремонту и строительству жилых домов.

Трубы из керамической глины | ООО «Логан Клэй Продактс»

Долговечность натурального материала и расширенные возможности технического обслуживания в совокупности обеспечивают наилучшую долгосрочную ценность канализационных труб. Муниципалитеты постоянно отдают предпочтение долгосрочной стоимости над краткосрочной. Вот почему общественные здания и школы обычно строятся из кирпича, и именно поэтому глиняная труба – правильный выбор, который служит долгосрочным интересам вашего сообщества.

Техническое обслуживание:

Как керамика, керамическая глина является ценным достоянием профессионалов по обслуживанию канализационных систем.Системы с линиями VCP позволяют использовать больший выбор инструментов для очистки и более агрессивную очистку для сложных задач. Устойчивость к истиранию всегда была важным свойством материала труб из керамической глины (VCP), но по мере развития современных методов очистки она становится еще более важной.

Поскольку VCP представляет собой плотный однородный материал, он безопасно выдерживает повышенное давление струи в течение более длительных периодов времени, что позволяет бригаде уборщиков работать более эффективно.

Соединений:

Уплотнительное кольцо Logan O-Ring зарекомендовало себя как надежное, водонепроницаемое соединение уже более 50 лет. При установке в соответствии со спецификациями ASTM C12, наши соединения труб и уплотнительных колец устраняют инфильтрацию, которая преобладала в первых трубопроводах из глины.

Канализационные трубы из глиняных труб, установленные в начале истории нашей страны, не имели стыков. Монтажники соединили трубы, нанеся в траншею смолу или строительный раствор.Эти соединения позволяли значительную инфильтрацию, которая была полезной, поскольку она разбавляла сточные воды и очищала линии. Эти коллекторы обычно сбрасываются в водные пути без очистки.

Когда города начали очищать сточные воды, инфильтрация превратилась в расходы. Логан Клей ответил, представив заводские соединения. Каждое поколение заводских соединений улучшалось по сравнению с предыдущим, пока не было разработано соединение с уплотнительным кольцом, обеспечивая герметичность, требуемую населением.

Brick Sewer Rehab

Канализационной системой Вашингтона, округ Колумбия, управляет компания DC Water. Его система включает множество кирпичных конструкций большого диаметра, на строительство которых потребовались десятилетия. По мере старения трубы требуют ремонта. Инженерная группа DC Water провела инспекцию входа трубопровода после получения предупреждения от районного департамента транспорта (DDOT) для проверки целостности кирпичной канализации диаметром 72 дюйма, расположенной в блоке F Street NW между 11-й и 12-й улицами.DDOT провело обследование скважины в углублении на улице, в ходе которого было обнаружено 20-дюйм. глубокая пустота под тротуаром.

Объявление

Осмотр повреждений

Перед тем, как войти в канализацию, компания DC Water проверила свои записи и отметила, что туннель метро проходит ниже 12-й улицы и 72-дюймовой дороги. над тоннелем проходит кирпичная канализация. В 1970-х годах участок канализации длиной 188 футов был смещен и заменен на 205 футов 72 дюйма. железобетонная труба (ЖБС), чтобы освободить место для строительства системы кондиционирования воздуха в метро на 12-й улице и улице F.Въездной осмотр показал замененные 72-дюймовые. RCP был в отличной форме, но, начиная с точки соприкосновения с RCP, кирпичная корона потрескалась и распространялась на восток в сторону 11-й улицы и на запад в сторону 13-й улицы. Эта трещина, вероятно, образовалась после строительства системы метро Metro.

Наиболее серьезные разрушения были нанесены между 11-й и 12-й улицами, где корона на 12 часов была треснута и отсутствовали кирпичи. Кроме того, был разрушен раствор за недостающими кирпичами. К счастью, не было значительной овальной деформации и не было много открытых стыков раствора, что было бы типично для надвигающегося сценария обрушения перед провалом.

Дальнейшая проверка выявила два незаконно заброшенных крана, которые были почти заполнены землей. Один из кранов находился в пределах 3 футов от пустоты под тротуаром. Помимо потери почвы на этих отводах, предполагалось, что обратный трубопровод кондиционера метро в метро протекает и вызывает образование грязи в этом районе. Таким образом, влажный грунт в сочетании с вибрациями метрополитена вызвали дополнительное уплотнение и оседание грунта. К счастью, дороги города в основном состоят из 10-дюймового железобетона, так что это перекрыло большую часть 20-дюймовых дорог.пустота, и было лишь небольшое углубление на поверхности.

Инженеры по водоснабжению округа Колумбия рекомендовали заделать несанкционированные краны, отремонтировать трубы для кондиционирования воздуха и выровнять самые разрушенные кирпичные канализационные трубы между 11-й и 12-й улицами. Компания рассматривала возможность использования вулканизированных на месте труб (CIPP), футеровки скольжения, туннельной листовой стали, алюмината кальция и геополимера.

Обеспечение надежности

Осенью 2015 года компания Inland Pipe Reservation LLC (IPR) предоставила строительные услуги в качестве субподрядчика компании Anchor Construction, генерального подрядчика проекта, по установке геополимерного раствора GeoSpray компании Milliken в качестве коррозионно-стойкого конструкционного решения для восстановления труб для канализации. .Он наносился центробежным способом с использованием запатентованного IPR метода установки EcoCast.

Чтобы убедиться, что компания DC Water получила качественно восстановленный актив, общий процесс IPR включал следующее:

• Предварительный осмотр и видеонаблюдение, очистка, остановка инфильтрации и подготовка поверхности . После первоначального осмотра с помощью системы видеонаблюдения была использована промывка под давлением минимум 3500 фунтов на квадратный дюйм для очистки основной трубы от мусора и материала. Протечка стыков и инфильтрация были обработаны гидрофобным раствором, а недостающие кирпичи или неправильные формы были заполнены, чтобы создать округлый шаблон.Перед нанесением геополимера поверхность не должна быть сухой, потому что для отливки предпочтительна влажная поверхность.

• Центробежное литье . 50-фунтовые мешки из сухого геополимерного материала смешивали с максимальным соотношением воды и материала 0,2 по массе в смесителе. Запатентованный IPR процесс центробежного литья EcoCast включает вращающуюся головку, которая распределяет геополимерный раствор по стенкам трубы. Гарантия качества испытания на сжатие и изгиб были протестированы сертифицированной сторонней лабораторией.

• Постинспекция и видеонаблюдение . IPR предоставила DC Water подробный отчет по обеспечению качества и контролю качества, включающий проверки до и после видеонаблюдения, тестирование материалов для обеспечения качества, ежедневное использование материалов и журналы работы бригады.

Строительство в ночное время было выбрано для проекта реабилитации, так как
было определено как наименее разрушительное для местных предприятий и схем движения транспорта.
при обеспечении безопасности рабочих. Работа началась в 19:00. ожидается, что работы по
будут завершены к 3 а.м. Это обеспечило бы возврат к нормальному потоку к утру
.

Преодоление и решение операционных проблем

IPR работал с DC Water для получения подробных карт проекта, информации об управлении движением и объеме канализационных стоков, которые обеспечили основу для сложных вопросов, которые необходимо было планировать и учитывать. Было установлено, что дневной поток в сухую погоду представляет собой непрерывный поток, и движение транспорта было перегруженным. После переговоров с несколькими сторонами, включая DC Water, Anchor Construction, IPR, местных жителей и владельцев бизнеса, было решено, что ночное строительство сведет к минимуму воздействие движения автомобилей и пешеходов и повысит безопасность рабочих.

F Street имеет парковочные полосы с обеих сторон и две полосы движения в обоих направлениях. Доступ к люку находился в центре правой полосы движения, поэтому парковку и правую полосу движения необходимо было закрыть на время строительства.

Ночной режим работы установлен с 19.00. и 5 часов утра с понедельника по пятницу. Типичная площадь установки должна соответствовать установке 26-футовой коробки с задними воротами вниз и смесителю рядом с люком с установленной треногой, ступенчатыми поддонами с раствором и телескопическим погрузчиком для перемещения поддонов.Более широкая двухполосная зона обеспечила более широкую зону безопасности строительства. Внешний объездной путь было легко организовать, потому что он проходил вдоль обочины и не пересекал улицы.

Anchor Construction обеспечила весь контроль движения по проекту. Каждый вечер в 19:00 мобилизовывали материалы и оборудование, устанавливали меры безопасности и байпас, а трубу промывали водой под давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм. Преимущество использования геополимерного раствора заключается в том, что текучесть можно вернуть примерно через два часа отверждения.IPR завершит опрыскивание до 3 часов ночи, чтобы команда могла демобилизоваться и вернуть поток к 5 часам утра

Перед любой облицовкой были удалены все отслаивающиеся отложения и слои слизи. Очистка обнажает проблемные зоны, такие как пустоты в трещинах и активные инфильтраты, в которые может попасть раствор. Маркеры глубиномера были установлены по всей канализации, чтобы помочь в подтверждении толщины лайнера. Бетонные винты были использованы и установлены на глубину 2,25 дюйма. так как это приспосабливает голову, покрытую 2,5-дюймовым.оболочка.

Так как общая конструкция включала проволочную сетку на коронке, примерно 1,5 дюйма. геополимера был нанесен и оставлен для отверждения в течение ночи перед установкой проволочной сетки. Большинство строительных проектов не требуют проволочной сетки в своей конструкции, но из-за трещин и отсутствия кирпичей в короне компания DC Water запросила проволочную сетку в качестве дополнительной меры безопасности, а IPR применил дополнительный 1 дюйм. слой геополимера поверх сетки.

Когда проект был завершен, DC Water, Anchor Construction и IPR рассмотрели пять проблем и извлеченные уроки.

Во-первых, в настоящее время не существует принятого в стране стандарта проектирования ASTM для напыляемых цементирующих материалов футеровки, таких как геополимер GeoSpray. ASTM F-1216 используется для проектирования CIPP, но должен существовать аналогичный национальный стандарт для цементирующих футеровок, наносимых напылением, чтобы объективно сравнивать эквивалентные конструкции несущей способности для различных материалов. Например, в строительной документации может быть установлена ​​минимальная расчетная толщина 2 дюйма, но подрядчик также может предоставить расчет толщины.

Объявление

Верх 72 дюйма. В кирпичной канализации было
трещины, а на некоторых участках отсутствовало
кирпича. Было определено, что установка лайнера
будет эффективным решением, поскольку канализационный коллектор
сохранил свою овальную форму.

Для того, чтобы подрядчик был конкурентоспособным, затраты должны оставаться низкими за счет разработки конструкции, которая не превышает требуемых 2 дюймов. минимум. Оставление дизайна на усмотрение означает потенциально использование более слабого материала с менее консервативным методом дизайна или более прочного материала с консервативным дизайном.В обоих сценариях существует вероятность округления до указанных 2 дюймов. минимум. Владельцу будут представлены два профессиональных инженера с штампом 2 дюйма. варианты конструкции, которые не будут иметь несущей способности яблоки к яблокам.

Во-вторых, ответственность за проектирование, поскольку проектирование футеровки методом конечных элементов (МКЭ) не является точной наукой, и ее использование может стать проблемой для консультантов. Кроме того, консультанты могут не захотеть заниматься проектированием лайнера из-за потенциальной ответственности. Однако оставление дизайна открытым для интерпретации другими может быть не лучшим способом защитить интересы муниципального клиента в получении наилучших возможных вариантов продукта.К счастью для этого проекта, у DC Water был штат сотрудников, компетентных в анализе методом конечных элементов, чтобы установить минимальную расчетную толщину и реалистичные рекомендации по приемлемым прочностным свойствам материала.

В-третьих, ночная мобилизация и демобилизация оборудования, материалов, управление движением и меры безопасности являются дорогостоящими и сокращают общее рабочее окно для операций по опрыскиванию. Будущее ночное строительство следует оценивать с учетом возможности оставить строительное оборудование и баррикады на месте в течение дня, чтобы работы по опрыскиванию вечером строительных работ могли начаться раньше и сократить общее количество требуемых строительных дней.

В-четвертых, IPR, DC Water and Anchor Construction обнаружил, что процедуры установки геополимеров более устойчивы в жаркую, холодную и влажную погоду по сравнению с другими вариантами восстановления. Компания DC Water добавила геополимер в свой выбор футеровки для использования в сезонных холодных или влажных погодных условиях.
аварийный ремонт.

И, наконец, критически важным было будущее строительства метро. Рядом с другими туннелями метро есть несколько трещин в кирпичной кладке, так что это может быть обычным признаком вибрации.Если в будущем будут построены метро возле кирпичных коллекторов, рекомендуется заменить кирпич на RCP для полного блока с каждой стороны туннеля.

трубных кирпичей, трубных кирпичей Поставщики и производители на Alibaba.com

Увеличьте производительность своей деятельности по производству кирпича с помощью чудесных средств. трубный кирпич . Они доступны на Alibaba.com в виде заманчивых предложений, которые нельзя игнорировать. Премия. Трубный кирпич обладает непревзойденными качествами, достигнутыми благодаря передовым технологиям и изобретениям.Они увеличивают скорость производства кирпича, следовательно, экономят время и энергию. Материалы, используемые в. трубчатый кирпич прочен и долговечен, что обеспечивает долгий срок службы и неизменно высокую производительность.

Обширная коллекция. трубчатый кирпич существует в различных моделях, которые учитывают различные бизнес-спецификации и индивидуальные особенности для всех типов строительных работ. Alibaba.com стремится убедить всех покупателей, что товары только высшего качества. На участке продаются трубный кирпич .Соответственно, поставщики подвергаются тщательному контролю на предмет соблюдения всех нормативных стандартов. Таким образом, покупатели всегда получают. трубчатый кирпич , который превосходит то, что обещает.

Благодаря постоянному техническому прогрессу производители внедрили изобретения, которые снижают потребность в энергии.