Укладка кафельной плитки своими руками: Укладка плитки на пол и стены своими руками: разметка, процесс, затирка

Содержание

Технология укладки плитки своими руками, как правильно уложить, приклеить кафель

Плитка – один из наиболее популярных материалов для декорирования поверхностей интерьера. Она защищает настенную поверхность, не требует особого ухода и поражает своим декоративным разнообразием. Зная, как положить плитку на стену, можно избежать лишних расходов, а также создать свой дизайн помещения. Кафель обладает надежными эксплуатационными качествами, что делает его идеальным материалом для отделки стен в любом помещении.

Правильно выбираем материалы и инструменты

Подготовка к работе начинается с того, что нужно подобрать необходимые инструменты и материалы. При подборе материалов стоит учитывать, что кафель хрупкий, и его лучше взять больше нормы.

Потребуются такие материалы:

цементная смесь или клей
затирка
плитка (выбираем с учетом особенностей помещения)
праймер
тримы (с их помощью создаются углы правильной формы)
пластиковые крестовины
профили и саморезы

Цементный раствор или клей будут связующим материалом. Расход на 1м2 различен для каждого производителя, поэтому данную информацию смотрите на упаковке.

Чтобы класть керамическую плитку, следует иметь такие инструменты:

болгарка, плиткорез или стеклорез (чтобы было проще резать кафель)
шлифовальная бумага (наждачка)
шпатель резиновый
дрель (сверла и насадка для размешивания смеси)
перфоратор
строительные емкости
ватерпас (предусмотрен для установки горизонтальных меток)
строительный уровень
перчатки и очки
карандаш
шпатель зубчатый
губка (используется для устранения излишков клеевого состава и затирки)

Емкости будут применяться для подготовки затирки и клея. Также может понадобиться корундовый брусок. Его используют, если необходимо обработать края плитки для достижения нужной формы.

Подготовка настенной поверхности к укладке плитки на стену

На самом деле, подготовка помещения не требует особых профессиональных навыков. Перед тем, как класть плитку, вам нужно выполнить следующее:

убрать ковры и мебель
демонтировать сантехнику (если она имеется)
перекрыть горячую и холодную воду
После этого создайте точную схему стен. Отобразите на ней розетки и другие элементы, которые повлияют на укладку.

Если на поверхности осталась старая плитка, уберите ее. Для этого подойдет перфоратор. Старое покрытие удалите в любом случае, даже если оно надежно держится. Не удалив его, вы сильно рискуете, потому что новая плитка со временем может отвалиться. Перед началом работы наденьте перчатки и очки для защиты кожи рук и во избежание попадания в глаза пыли и мелких частиц плитки.

Очистив стену, замерьте уровнем геометрические параметры поверхности. Чтобы ее выровнять, применяется цементный раствор или раствор из сухих смесей. Для выполнения такой работы нужно следующее:

уровень
дрель
мастерок
емкость
терка
шпатели

Перед тем как положить керамическую плитку, тщательно выровняйте поверхность. Если это цементный раствор, тогда рассредоточивайте его по стене круговыми движениями, пока не получится ровный пласт. Раствор из сухих смесей растягивается по всей площади. В процессе его слегка прижимают, чтобы получился равномерный пласт. Ровность стены проверяется уровнем.

Во время работы понадобится метровый шпатель, и один небольшой – до 20 см. Последний будет применяться в качестве вспомогательного элемента.

Не забывайте, желательно, чтобы пол также был ровным. Если пол бетонный, тогда используется самовыравнивающийся раствор или песчано-цементная жидкость. Если пол деревянный, тогда сверху прокладывается гидроизоляция, устанавливается строительная сетка, и все заливается раствором. Продолжать работу можно после затвердевания стяжки.

Способы укладки плитки на стену

Существует несколько вариантов, как укладывать кафель на стену. От варианта зависит сложность работы и внешний вид готовой поверхности.

Наиболее популярными считаются такие варианты:

«шов в шов» (классический способ) – кафель выкладывается в горизонтальные и вертикальные ряды (этот способ подходит для плитки с минимальной погрешностью)

«по диагонали» – устанавливаются маячки, кафель укладывается снизу вверх, а межплиточные швы должны образовывать строго перпендикулярные линии (используется квадратная плитка)

«вперевязку» – кафель укладывается горизонтальными рядами, а шов первого ряда должен совпадать со швом верхнего ряда

Если пол имеет различные дефекты, тогда перед тем как класть на стену кафель, его следует подогнать под наклон напольной поверхности. При использовании декоративной плитки с узором, ее нужно грамотно укладывать, учитывая желаемый визуальный эффект. Чаще всего, в таких случаях применяется метод «вперевязку». Также если декоративный кафель используется, как отдельная вставка, лучше всего отдать предпочтение классическому способу «шов в шов».

Как правильно класть любой кафель на стену?

Крестовины убираются до того, как клеевой раствор окончательно затвердеет. Горизонтальные линии проверяются с помощью отвеса, а вертикальные – с помощью уровня. Укладывая кафель, нужно строго соблюдая уровень. Используя планки, выравнивайте каждую плитку. Класть кафель нужно по заранее подготовленной схеме, потому что даже небольшой перекос может испортить общее впечатление.

Перед началом укладки плитки стена должна полностью высохнуть после слоя грунта. Для грунтования поверхностей в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать средства с водоотталкивающей функцией.

Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену:

выполняется прирезка плитки (для 1-2 рядов)

устанавливаются метки (используется уровень, обычно достаточно 8 меток по углам)

по контуру прикрепляют профиль

устанавливается направляющий профиль (для выравнивания 1 ряда плитки)

клеем или цементной смесью покрывается обратная часть плитки, раствор используется по всей поверхности

прикрепляется плитка на угол поверхности, кафель прижимается к поверхности

максимально быстро удаляется выступивший раствор

также укладывается следующая плитка, укладка выполняется до следующего угла

прикрепляются вертикальные планки (устанавливаются по уровню)

таким же образом укладывается 2-4 ряд

после четвертого ряда стоит подождать, пока раствор схватится

укладка плитки продолжается, она хорошо фиксируется на поверхности

При укладке следующей плитки ее нужно хорошо прижимать к стенке, но не сильно, потому что кафель может сдвинуться или треснуть.

Правила резки плитки

Резать придется ту плитку, которая укладывается возле пола, или если требуются специальные закругления на кафеле.

Варианты резки:

самым качественным способом является использование электрического устройства (плиткорез) – в данном случае резка выполняется качественно, и нет пыли

более экономным вариантом считается ручной плиткорез – технология очень проста, размечаем плитку и режем по направлению от себя, после этого достаточно легко надавить, и кафель сам поделится на две части.

если плитка очень прочная, применяется болгарка – с обратной стороны кафеля размечается место разлома, после чего делается небольшое углубление (2мм), ненужная часть легко удалится, используя данный способ, можно отрезать даже узкие кусочки

Для вырезания углов применяется специальное сверло. На плитке обозначаются границы закругления, после чего инструментом проделываются отверстия. Чтобы не повредить поверхность материала, используют ленту. Ненужная часть плитки удаляется с помощью щипцов для керамики.

Советы по резке кафеля:

если резка плитки осуществляется 1 раз, тогда возьмите на несколько штук больше, чтобы было чем заменить поврежденный материал

перед тем, как приступить к работе, аккуратно отметьте линию среза карандашом

края кафеля лучше обработать наждачной бумагой

для фигурных отверстий лучше всего использовать болгарку

Все неровные края обязательно спиливайте и отшлифовывайте.

Основные правила по затиранию швов (спаек)

После снятия крестовин выполняется затирка соединений кафеля. Для этой работы используется специальный раствор под цвет плитки. Он разбавляется водой до образования массы, похожей на густую сметану, и равномерно втирается между соединениями. Для нанесения раствора используется резиновый шпатель. После втирания затирка плотно «прижимается» к швам. Далее протрите швы влажной губкой.

Раствор обязательно должен быть такого же цвета, как плитка, иначе стена будет выглядеть не так, как в дизайнерской задумке. Чтобы выровнять затирку и придать ей более привлекательный вид, возьмите шнур (также подойдет кабель), и проведите им по всем зазорам-соединениям.

Дополнительные советы по укладке плитки на стену:

если цвет затирки не совсем подходит, раствор можно смешать с требуемым пигментом для образования подходящего оттенка

для очистки плитки используется вода

выполняйте укладку кафеля с учетом правил, используйте качественные растворы и специальные инструменты

раствор для клейки кафеля можно наносить и на плитку (в небольшом количестве), и на стену (способ зависит от ваших личных предпочтений и типа поверхности)

во время покупки материала убедитесь, что весь кафель из одной партии (в различных партиях может отличаться цвет)

Чтобы класть плитку было проще, нанесите на стену несколько линий. В дальнейшем они будут вашим ориентиром. Линии должны идти по всем стенам, и во всех углах быть одинаковыми. Кафель необходимо четко фиксировать, чтобы он был по уровню. Используя необходимые материалы и инструменты, укладку кафеля на настенное покрытие получится выполнить правильно. Выбирая кафель, всегда учитывайте особенности помещения и степень влажности.

Оставьте заявку кафельщику сейчас!

Как класть плитку своими руками

Правильно выбираем материалы и инструменты

Потребуются такие материалы:

цементная смесь или клей
затирка
плитка (выбираем с учетом особенностей помещения)
праймер
тримы (с их помощью создаются углы правильной формы)
пластиковые крестовины
профили и саморезы

Цементный раствор или клей будут связующим материалом. Расход на 1м ² различен для каждого производителя, поэтому данную информацию смотрите на упаковке.

Чтобы класть керамическую плитку, следует иметь такие инструменты:

болгарка, плиткорез или стеклорез (чтобы было проще резать кафель)
шлифовальная бумага (наждачка)
шпатель резиновый
дрель (сверла и насадка для размешивания смеси)
перфоратор
строительные емкости
ватерпас (предусмотрен для установки горизонтальных меток)

строительный уровень
перчатки и очки
карандаш
шпатель зубчатый
губка (используется для устранения излишков клеевого состава и затирки)

Подготовка настенной поверхности к укладке плитки на стену

убрать ковры и мебель
демонтировать сантехнику (если она имеется)
перекрыть горячую и холодную воду

После этого создайте точную схему стен. Отобразите на ней розетки и другие элементы, которые повлияют на укладку.

уровень
дрель
мастерок
емкость
терка
шпатели

Способы укладки плитки на стену

Наиболее популярными считаются такие варианты:

«шов в шов» (классический способ) – кафель выкладывается в горизонтальные и вертикальные ряды (этот способ подходит для плитки с минимальной погрешностью)

«по диагонали» – устанавливаются маячки, кафель укладывается снизу вверх, а межплиточные швы должны образовывать строго перпендикулярные линии (используется квадратная плитка)
«вперевязку» – кафель укладывается горизонтальными рядами, а шов первого ряда должен совпадать со швом верхнего ряда

Как правильно класть любой кафель на стену?

Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену:

выполняется прирезка плитки (для 1-2 рядов )
устанавливаются метки (используется уровень, обычно достаточно 8 меток по углам )
по контуру прикрепляют профиль
устанавливается направляющий профиль (для выравнивания 1 ряда плитки)
клеем или цементной смесью покрывается обратная часть плитки, раствор используется по всей поверхности
прикрепляется плитка на угол поверхности, кафель прижимается к поверхности
максимально быстро удаляется выступивший раствор
также укладывается следующая плитка, укладка выполняется до следующего угла
прикрепляются вертикальные планки (устанавливаются по уровню)
таким же образом укладывается 2-4 ряд
после четвертого ряда стоит подождать, пока раствор схватится
укладка плитки продолжается, она хорошо фиксируется на поверхности

Правила резки плитки

Варианты резки:

самым качественным способом является использование электрического устройства (плиткорез) – в данном случае резка выполняется качественно, и нет пыли
более экономным вариантом считается ручной плиткорез – технология очень проста, размечаем плитку и режем по направлению от себя, после этого достаточно легко надавить, и кафель сам поделится на две части.
если плитка очень прочная, применяется болгарка – с обратной стороны кафеля размечается место разлома, после чего делается небольшое углубление (2мм), ненужная часть легко удалится, используя данный способ, можно отрезать даже узкие кусочки

Советы по резке кафеля:

если резка плитки осуществляется 1 раз, тогда возьмите на несколько штук больше, чтобы было чем заменить поврежденный материал
перед тем, как приступить к работе, аккуратно отметьте линию среза карандашом
края кафеля лучше обработать наждачной бумагой
для фигурных отверстий лучше всего использовать болгарку

Все неровные края обязательно спиливайте и отшлифовывайте.

Основные правила по затиранию швов (спаек)

Дополнительные советы по укладке плитки на стену:

если цвет затирки не совсем подходит, раствор можно смешать с требуемым пигментом для образования подходящего оттенка
для очистки плитки используется вода
выполняйте укладку кафеля с учетом правил, используйте качественные растворы и специальные инструменты
раствор для клейки кафеля можно наносить и на плитку (в небольшом количестве), и на стену (способ зависит от ваших личных предпочтений и типа поверхности)
во время покупки материала убедитесь, что весь кафель из одной партии (в различных партиях может отличаться цвет)

Как укладывать керамическую плитку

Как укладывать керамическую плитку | Укладка плитки

С помощью правильных инструментов и ноу-хау вы можете самостоятельно уложить керамическую плитку

Фото: Виктор Застольский / Adobe Stock

Сложность 0010

Промежуточный уровень для практичных домовладельцев.

Время на выполнение

10 часов

500–1000 долларов

Вы потратите много денег на расходные материалы, но все же сможете сэкономить, занимаясь своими руками.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

Инструменты

Плиточный скребок
ПЛАСТИЯ
Защита глаз
Маска безопасности
Пластические листы
Длинной прямой край
Chalk
Rubber Grout Float
notched
Chalk
Rubber Grout Float
notched
Chalk
Rubber Grout Float
notched
notched notched notched
. Дрель с мешалкой
Рулетка
Плиткорез
Кусачки для плитки
A-square or framing square

SUPPLIES

Ceramic tile
Concrete backing board or uncoupling membrane
Thin-set mortar
Grout
Silicone sealant
Grout sealant

Whether you’re ремонт вашей кухни или вы просто устали смотреть на устаревшую плитку в вашей ванной комнате, проекты плитки обязательно появятся в вашем доме. В то время как многие предпочитают нанять местного установщика плитки для этой трудоемкой задачи, это может быть управляемый проект «сделай сам» — если у вас есть надлежащая подготовка.

Следуйте этим шагам, чтобы придать вашему пространству вневременную прочность и красоту новых полов из керамической плитки.

7 шагов по укладке полов из керамической плитки

Когда у вас есть необходимые материалы, вы готовы приступить к созданию красивого пространства.

Удаление старого напольного покрытия
Если укладка производится в помещении, где уже есть старый кафельный пол, вам потребуется выдолбить его и удалите существующий пол с помощью скребка для плитки.
Эта часть работы может быть пыльной, поэтому наденьте защитные очки и защитную маску. Обеспечьте хорошую вентиляцию, открыв окна, если это возможно. Защитите соседние комнаты, уложив пластиковые листы для улавливания переносимой по воздуху пыли.
Если вы укладываете плитку в ванной комнате , вам также может понадобиться снять унитаз, плинтусы и умывальник.
Проверка и подготовка основания
Фото: AA+W / Adobe Stock
После того, как ваш старый пол будет убран, осмотрите основание или черновой пол. Это поверхность, на которую вы будете укладывать плитку. Основанием для плитки может быть сплошной бетон, наружная фанера, бетонная подложка или разделительная мембрана .
Если вы используете мембрану, отрежьте ее по размеру, прикрепите к основанию с помощью строительного раствора и замажьте швы гидроизоляционной лентой.
Независимо от того, из чего сделан ваш черный пол, он должен быть чистым, ровным и устойчивым. Если он неровный или прогибается под весом, решите проблему перед установкой, чтобы избежать сломанная плитка и неудавшаяся затирка в будущем.
Размещение плитки с использованием прокладок
Перед приклеиванием любой плитки создайте сухой макет, чтобы наметить, как будет выглядеть ваша окончательная укладка. Стремитесь создать макет, максимально увеличивающий количество целых плиток, и постарайтесь свести к минимуму размер всех вырезов , которые вам понадобятся для изготовления .
Совет для профессионалов: Разместите неуклюже вырезанные плитки вне поля зрения от дверного проема, например, там, где их закроет туалетный столик.
Чтобы ваша готовая поверхность была максимально симметричной, измерьте центр каждой стены. Проведите мелом линию между центральными точками обоих наборов противоположных стен, чтобы создать четыре квадранта. Пересечение двух меловых линий будет вашей отправной точкой.
Начните свой первый ряд, смешивая плитку из разных коробок, чтобы сохранить одинаковый цвет во всей комнате. Если у вас остались маленькие кусочки (шириной менее 2 дюймов) на одном из краев, измените макет, чтобы сделать крайние плитки шире, и отметьте новые линии мелом в центре. Вы хотите, чтобы размеры плитки на противоположных стенах были одинаковыми. Повторите этот процесс для двух других стен.
Приготовьте раствор и распределите первую секцию
Фото: Halfpoint Images/Moment/Getty Images
Смешайте раствор, следуя инструкциям на упаковке. По консистенции оно должно быть примерно как арахисовое масло. Дайте ему отдохнуть около 10 минут (или время, рекомендованное на упаковке).
С помощью шпателя нанесите ровный слой раствора на участок размером 2 на 3 фута вдоль прямого края линий начальной точки.
Расчешите раствор под углом 45 градусов зубчатым краем шпателя для лучшей адгезии, сильно надавливая, чтобы шпатель издавал царапающий звук. Работа небольшими участками за один раз поможет предотвратить слишком быстрое высыхание раствора.
Установите плитку, обрезая по мере необходимости
Используя линейку в качестве направляющей, аккуратно положите первую плитку на раствор вдоль начальной линии. Постоянное давление помогает гарантировать, что каждая плитка находится на той же высоте, что и ее соседи. Поместите прокладки для ровных швов и продолжайте укладывать каждую плитку таким же образом.
Во время работы влажной губкой стирайте остатки раствора, попавшие на поверхность плитки. Периодически используйте уровень, чтобы проверить ровность ваших плиток, и используйте А-угольник или обрамляющий угольник, чтобы проверить, что они сидят прямо друг к другу.
Когда вы доберетесь до края, где необходимо сделать разрезы, используйте резак для плитки с защелкой для прямых разрезов. Если вам нужно сделать небольшой надрез (шириной менее 1 дюйма) или изогнутый надрез, сначала надрежьте плитку и отломите кусочки ручными кусачками для плитки. Обязательно оставьте зазор в четверть дюйма по периметру комнаты для расширения раствора.
Заполните швы затиркой и очистите
Фото: Rawpixel/iStock/Getty Images Plus/Getty Images
После укладки всех плиток подождите 24 часа, прежде чем добавлять затирку.
По истечении этого времени удалите все разделители плитки. Смешайте затирку и зачерпните шпателем пол. Начиная с краев комнаты и двигаясь к центру, распределите и вдавите раствор в швы, используя резиновую терку, удерживаемую под углом 45 градусов, точно так же, как когда вы наносили раствор для укладки плитки.
Дайте раствору затвердеть в течение примерно 20 минут или до тех пор, пока он не станет твердым на ощупь. Затем вымойте плитку, протерев поверхность влажной губкой и ведром чистой воды. Сотрите всю дымку затирки, часто промывая губку. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз. Будьте осторожны, не протирайте слишком агрессивно, иначе вы можете случайно вытащить затирку из швов.
Дайте плитке установиться и загерметизировать
Чтобы завершить укладку, нанесите силиконовый герметик на четвертьдюймовые компенсационные зазоры по периметру. Подождите три недели (или любое другое количество времени, рекомендованное на упаковке затирки), чтобы также нанести герметик для затирки . Когда герметик затвердеет и высохнет, можно устанавливать плинтуса, молдинги, переходные планки, умывальники и туалеты.

Затраты на самостоятельную установку вместо найма профессионала

Если вы решите укладывать плитку самостоятельно, планируйте потратить от от 3 до 7 долларов за квадрат фут только на материале. Обязательно закажите дополнительные 20%, чтобы учесть разрезы, которые вам нужно будет сделать, и поломку, которая может произойти. Для помещения площадью 100 квадратных футов это в среднем около 90 131 600 долларов. В эту стоимость не входит стоимость других инструментов и материалов, которые вам понадобятся.

Когда вы нанимаете подрядчика, в его стоимость входят инструменты, которые они должны иметь под рукой. Обычно они берут от 90 131 до 5 долларов США за квадратный foo 90 132 т за рабочую силу плюс 20 % прибыли. средняя стоимость укладки керамической плитки составляет от 1580 до 1920 долларов .

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Установка плиточного пола в первый раз // Как положить плиточный пол — мастерская

Я завершил свою первую укладку плиточного пола и снял это видео, чтобы показать вам все советы и приемы, которые я нашел в процессе. Узнайте, как положить плитку на пол с точки зрения новичка!

Примечание. Ссылки ниже являются партнерскими ссылками

🛠 Инструменты, используемые на установке плитки:

Tile Saw
Инструмент колебания
½ “x ½” Шахта (для большой формат плиты)
Установка Tile Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kitele. 📦 Материалы, использованные при укладке плиточного пола:
- Плитка Mohawk ForeverStyle Grey Marble 12 x 24 дюйма
- Плиточная мембрана Schluter Ditra
- Добавка к раствору MAPEI
- Распорки для плитки
- Кромочная кромка Schluter
- Затирка премикс MAPEI. Жемчужно-серый
Приколи!
Наша прачечная была одним из самых устаревших помещений, когда мы переехали в новый дом. У него был дерьмово выглядящий виниловый пол, проволочные полки, плохое освещение, и даже ковер прямо перед прачечной не соответствовал остальному ковру в коридоре, что навело меня на мысль, что в прошлом было какое-то переполнение. .
В общем, мы с женой определенно хотели внести некоторые изменения в эту прачечную. В этом видео я расскажу об удалении старого пола и добавлении новой плитки, а в следующем видео, которое выйдет позже на этой неделе, я расскажу об остальных изменениях, которые я внес в комнату.
Шаг 1: Удаление старого линолеума
Таким образом, первым шагом в этом проекте, как и в любом другом преобразовании комнаты, было убрать все из комнаты. Это включало в себя все случайные ненужные вещи, которые собрались на стиральной и сушильной машинах и вокруг них, а также сами стиральную и сушильную машины, которые в любом случае должны были быть заменены.
Я выбрал новую стиральную машину и сушилку в магазине Lowe’s, и, когда новые устройства были доставлены, я попросил курьеров оставить новые устройства в коридоре за пределами прачечной, чтобы я мог работать на полу.
Я пропылесосил весь ворс и прочий хлам с пола, а затем приступил к его удалению. И я думал, что это будет очень простая задача, но, боже, я ошибался.
Сначала я удалил четверть круга, надрезав герметик между четвертью круга и плинтусом, а затем поддев его монтировкой. Я все равно планировал заменить это, поэтому я не был особенно осторожен здесь.
Как видите, виниловый пол начал отслаиваться, когда я снимал часть четверти круга, так что я думал, что был в чистоте, но потом я увидел под ним еще виниловый пол. Мы вернемся к этому через секунду.
Просто подсказка: после удаления всего, что содержит гвозди, как этот четверть круга, я обязательно сплющиваю все гвозди, чтобы ненароком не пораниться позже в проекте.
Так или иначе, со снятой отделкой я пошел снимать переход между винилом и ковром и быстро понял, что эта переходная планка была постоянно прикреплена к ковру. Что ж, как я уже упоминал, этот участок ковра все равно был несоответствующим, поэтому я решил просто вырвать его. В какой-то момент в этом коридоре будет деревянный пол, так что это не было большой проблемой.
Я обрезал концы этого отрезка ковра, оттянув его от прихватки, а затем свернул и снял. Я повторил процесс для коврика, а затем я смог удалить полоски липкости.
Ключевым моментом при удалении закрепочных полосок является поддевание удерживающих их гвоздей, чтобы закрепочные полоски не разбились на куски. Таким образом, вы сможете снять все полоски одним куском, и это пройдет намного быстрее.
Убрав ковер, я наконец-то смог убрать пол из прачечной, и, к сожалению, как я уже упоминал, под этим верхним слоем был еще один слой пола. Похоже, что предыдущий владелец повредил пол и просто решил его замазать, а не пытаться починить.
Не беспокойтесь, я полагал, что удалить нижний слой пола будет достаточно легко, но это не так. По какой-то причине этот виниловый пол был приклеен к слою фанеры толщиной ⅛ дюйма, который был прикреплен к основанию сотнями узких скоб. Я до сих пор не понимаю, почему они не прикрепили напольное покрытие непосредственно к черновому полу, но снять фанеру и винил было довольно просто, как только я получил монтировку большего размера.
Удаление скоб, с другой стороны, было настоящей головной болью. Я знаю, что есть скребки, которые могли бы удалить их, но эти скобы не были обычными скобами для ковровых покрытий. Это были узкие корончатые скобы длиной более дюйма, такие как в мебельных магазинах для сборки ящиков.
Лучшим инструментом, который я нашел для удаления этих вещей, были пара диагональных плоскогубцев. Они могли схватиться за головки скоб, а затем я мог использовать рычаг, чтобы вытащить скобы. Если бы я попытался просто зажать скобы тисками, я бы работал намного усерднее.
Я также мог бы забить скобы заподлицо молотком, но я знал, что мне придется зашлифовать некоторые высокие места, и я не хотел прожигать шлифовальные ленты и разбрасывать искры. Кроме того, мой маленький чувак спал в соседней комнате, так что я пыталась вести себя тихо.
Как бы то ни было, после удаления всех этих скоб мне захотелось немного повеселиться, поэтому я решил попробовать прочистить вентиляцию нашей сушилки, используя метод, который я видел в Интернете, — электрическую воздуходувку для листьев. Это сработало на удивление хорошо.
Шаг 2: Выравнивание пола перед облицовкой плиткой
Прочистив вентиляционное отверстие сушилки, я смог проверить черный пол на наличие каких-либо выступов и, как я и ожидал, прямо в передней части комнаты был довольно приличный выступ. Я отметил выступы, а затем прошелся по ним ленточной шлифовальной машиной. Получение ровного основания пола особенно важно для крупноформатной плитки, подобной той, которую я использовал, поскольку неровный черный пол будет иметь тенденцию вызывать «выступы» или неровности между краями плитки.
Шаг 3: Подготовка пола к укладке плитки
После того, как черновой пол стал достаточно ровным, я мог перейти к самой плитке. Сначала нужно было подготовить пол под плитку. Вы не хотите укладывать плитку непосредственно на черновой пол OSB, так как OSB будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем плитка, и в конечном итоге вы получите трещины.
Чтобы справиться с этим, вам нужно покрыть черновой пол либо цементной плитой, либо использовать разделительную мембрану, что я и сделал. Эта оранжевая пластиковая пленка под названием Ditra производится компанией Schluter и доступна в небольших рулонах, которые отлично подходят для небольших помещений, подобных этому.
Назначение этого продукта — отделить плитку от основания, что позволяет основанию, будь то бетон или дерево, расширяться и сжиматься, в то же время позволяя плитке оставаться на месте, что уменьшает растрескивание. Эта система также может обеспечить действительно эффективную гидроизоляцию, если вы проклеите швы, что было бы идеально в ванной, но не то, что мне действительно нужно в этой прачечной.
В любом случае, чтобы установить эту Schluter Ditra, мне сначала нужно было вырезать несколько секций по размеру, чтобы они поместились в пространстве. Поскольку этот материал пластиковый, он легко режется канцелярским ножом или ножницами.
Шаг 4: Сухая укладка плитки Mohawk Forever Style
После того, как все детали подошли, я мог приступить к сухой укладке плитки. Для этого проекта я использовал эту действительно красивую плитку большого формата 12 x 24 дюйма из линии Mohawk ForeverStyle от Lowe’s. Эта плитка водонепроницаема, устойчива к пятнам и царапинам, поэтому она отлично подходит для мест с интенсивным движением, а Mohawk использует запатентованную глазурь Wearguard, чтобы придать ей дополнительную долговечность.
Он также поставляется в различных стилях, которые вы можете смешивать и сочетать, но этот узор из серого мрамора был моим любимым и, на мой взгляд, выглядит потрясающе.
Во-первых, мне нужно было прикинуть, сколько мне понадобится, чтобы содрать первый ряд плитки, и, как оказалось, эти плитки почти идеально вписались в это пространство. Я добавил плитки с прокладкой 3/16 дюйма, которая представляет собой зазор, который я оставил для затирки, между каждой из них, а также между первой плиткой и стеной. К счастью, мне нужно было удалить только ⅞-дюймовую полосу из первого ряда, чтобы конец плитки оказался там, где я хотел.
Затем я временно удалил Ditra, чтобы отметить центральную точку комнаты, а также смещение, которое я использовал. В большей комнате вы бы отметили эти линии меловой линией, а также установили плитку из центра комнаты, но, честно говоря, в такой маленькой комнате было проще просто отметить мои линии перманентным маркером и установить их, начиная с в задней части комнаты.
На плитке большого формата, подобной этой, смещение не должно превышать 33%, в противном случае вы получите перекрытие. Это означает, что ваш типичный шаблон кирпича со смещением 50% не будет работать с плиткой большого формата. Я выбрал 6-дюймовое смещение, которое составило около 25%, и я думаю, что это выглядело великолепно, а также означало, что у меня осталось очень мало отходов плитки.
Шаг 5: Резка плитки плиткорезом
После того, как я выложил смещение, я мог начать размечать плитки для резки. Если вы смотрели мои видеоролики по установке напольных покрытий, то, по сути, это тот же процесс. Чтобы отметить, где резать, я переворачивал плитки на 180 градусов, помещал набор прокладок между стеной и плиткой, а затем использовал еще одну прокладку в конце, который я мог резать, чтобы знать, где отметить мою линию. Это гарантировало бы, что у меня будет правильный зазор с обеих сторон плитки после ее разрезания.
Я отметил плитки на каждом конце этого первого ряда, а затем спустился вниз, чтобы сделать надрезы. Здесь я использовал пилу для плитки, но, честно говоря, ручной резак отлично сработал бы для 90% резов в этом проекте. Это также означало бы, что я мог бы сделать эти разрезы внутри, вместо того, чтобы нести плитку вниз через барьер трех разных детских ворот.
Во всяком случае, я сначала обрезал две плитки на концах по длине, а затем разорвал все четыре плитки в этом первом ряду по ширине.
После того, как я сделал надрезы, я мог вернуться и уложить плитки, но почему-то я ошибся с одной из плиток, поэтому мне пришлось отрезать кусочек, и тогда я, наконец, смог уложить первый ряд всухую.
С первым рядом я мог просто повторить тот же процесс для следующих двух рядов, добавив прокладки, отметив мой разрез, сделав разрезы, а затем уложив плитку всухую.
Когда я добрался до последнего ряда, мне нужно было подрезать дверной косяк и обрезать, прежде чем я смог установить плитку. Для этого я взял обрывок Ditra и плитку и использовал их в качестве направляющей для моего осциллирующего инструмента. Оглядываясь назад, я должен был добавить здесь больше места, чтобы учесть тонкий набор, так как позже я столкнулся с проблемами, когда этот зазор был слишком узким. Я думаю, что второй слой Ditra сделал бы свое дело.
После того, как дверной косяк был подрезан, я отметил, где мне нужно вырезать плитку, убедившись, что обрезанные края окажутся под косяком и отделкой, а затем сделал надрез плиткорезом. Именно в этих надрезах действительно пригодилась плиткорезная пила, и, если у вас нет плиткорезной пилы, вы можете просто арендовать ее для такого проекта.
Наконец, с двумя последними плитками всухую, все мои разрезы были сделаны, и пол выглядел очень хорошо.
Шаг 6. Установка переходной полосы на пороге прачечной
Последнее, что нужно было вырезать перед фактической укладкой плитки, это переходная полоса, называемая полосой Шлютера. Это придает плитке красивый законченный край, а поскольку она изготовлена из алюминия, ее легко резать стандартной торцовочной пилой.
Перед тем, как снять все плитки, я пометил их малярным скотчем и несмываемым маркером, чтобы можно было легко вернуть их на место, когда придет время укладывать плитку. Я также снова пропылесосил пол, просто чтобы убедиться, что ничего не мешает плитке.
Шаг 7: Нанесение тонкого набора и укладка плитки
После этого я мог перейти непосредственно к укладке плитки, из-за чего я, честно говоря, сильно нервничал. Как я уже упоминал, это был мой первый проект по укладке плитки, поэтому у меня не было опыта, который помог бы мне убедиться, что консистенция моего разбавителя или раствора правильная.
Кстати, если вы не знаете, слова «тонкий» и «строительный раствор» взаимозаменяемы при укладке плитки, я просто решил указать это, чтобы вы не запутались.
Во всяком случае, чтобы помочь мне получить правильную консистенцию разбавителя, я решил использовать эту систему разбавителя от Mapei, которую я купил в Lowe’s, и она четко описывает соотношение жидкости и порошка.
В данном случае я использовал эту полимерную добавку в качестве жидкости, а не воды, поскольку она способствует лучшему сцеплению тонкого отвердителя с основанием, поэтому я использовал весь 2-галлонный контейнер, а затем использовал раствор для разъединения мембран, который снова призвал использовать всю сумку.
Это упростило математику микширования, но также означало, что у меня было очень полное ведро. Это первое движение веслом привело к беспорядку…
Во всяком случае, я перемешивал раствор в течение нескольких минут, убедившись, что все хорошо перемешалось, а затем оставил раствор на 5 минут. Этот период покоя дает отвержденному материалу время впитать влагу и разгладиться, что называется «гашением», и это чрезвычайно важно.
После гашения в течение 5 минут я снова перемешал раствор, и он был готов к использованию. Это было, конечно, после того, как мы принесли наверх это 60-фунтовое ведро с тонким набором…
Перед нанесением разбавителя я протер пол влажной губкой. Это не только очищает оставшуюся пыль от черного пола, но и слегка увлажняет его, чтобы черный пол не высасывал слишком много влаги из тонкого слоя.
Вы можете подумать, а как насчет разделительной мембраны, я думал, что мы не сможем прикрепить плитку прямо к черновому полу? И это правильно, этот первый слой клея предназначен для приклеивания самой мембраны к черновому полу, а не к плитке. Как вы можете видеть, я действительно пытался вставить тонкий слой в черный пол, чтобы убедиться, что в итоге у меня получилось хорошее сцепление.
После нанесения разбавителя на черновой пол я добавил немного более толстый слой, а затем зубчатой стороной шпателя прочесал разбавитель. Для этой системы Шлютера требуется один из нескольких конкретных шаблонов надрезов, поэтому обязательно следуйте приведенным там указаниям.
Оглядываясь назад, я, вероятно, нуждался в более толстом слое тонкого раствора, но опять же, это был мой первый раз, когда я наносил раствор.
Установив тонкий набор, я мог добавить первую часть мембраны. Я положил его на место, а затем вбил мембрану в тонкий слой с помощью резиновой терки. Эта мембрана имеет флисовую подложку, которая сцепляется с тонким слоем, и очень важно, чтобы она хорошо вплелась в тонкий слой.
Пройдясь по мембране теркой для раствора, я отогнул край, чтобы увидеть, насколько ровным было покрытие, и увидел, что по краям у меня остались оголенные участки.
Я вернулся и добавил больше тонкого слоя, а затем повторил этот процесс. Вы можете видеть, что передний край отслаивался, когда у меня не было достаточно тонкого набора, но оставался плоским, когда я добавлял больше.
Закончив первую секцию, я повторил тот же процесс для другой секции, которая прошла немного ровнее, так как я привыкла к мастерку.
После того, как вторая секция была уложена, я удалил все лишнее, а затем приступил к укладке плитки.
По сути, это был тот же процесс, за исключением того, что мне нужно было использовать другой шпатель с большим рисунком зубьев, так как я использовал плитку большого формата. Выемки в тонком наборе позволяют воздуху выходить из-под плитки, а эти большие выемки дают этому воздуху больше места для выхода с большими плитками.
Кроме того, надрезы должны проходить перпендикулярно самому длинному краю плитки, опять же, чтобы воздух мог выходить. Вы не хотите, чтобы ваши выемки шли в разных направлениях и особенно не по завихрениям, так как воздух будет захвачен, плитка не будет правильно сцепляться, и вы получите слабые плитки.
Еще одна вещь, которую мне нужно было сделать здесь, это заполнить этот вафельный узор на мембране, чтобы убедиться, что она достаточно тонкая, чтобы плитки хорошо приклеились.
Между слоем тонкого отвердителя под мембраной, наряду с заполнением этого вафельного узора, вы определенно будете использовать больше тонкого отвердителя, чем если бы использовали цементную плиту, поэтому планируйте соответствующим образом. В общей сложности я использовал около 75% этого 50-фунтового мешка на этой секции размером 6 на 4 фута.
При укладке тонкой плитки я работал только с участками, на которые я мог бы уложить плитку в течение примерно 15 минут, так как я не хотел, чтобы тонкая плитка устанавливалась до того, как я уложу плитку на место.
Установить плитки было легко, я просто положил плитку на место, покачал плитку из стороны в сторону, чтобы установить ее в тонкий набор, а затем добавил прокладки вокруг нее, чтобы она не двигалась, когда я добавляю следующую плитку.
Одним из инструментов, который я хотел бы взять, была присоска, которая действительно помогла бы мне установить плитку, не испачкав руки. Специально для этой задачи делают присоски с ручками и, если буду снова работать с крупноформатной плиткой, обязательно возьму такую.
Еще одна вещь, которую я, вероятно, должен был сделать, это так называемая «намазка», когда вы наносите тонкий слой отвердителя на обратную сторону плитки перед ее укладкой. Это особенно важно для плиток большого формата, чтобы вы получили равномерное покрытие, и я, честно говоря, совсем забыл это сделать. Кажется, моя плитка хорошо приклеилась, и в этом пространстве не будет пешеходного движения, но время покажет.
Я просто продолжал двигаться вниз по линии, добавляя больше плиток и прокладок, пока не добрался до последнего ряда, где у меня возникла небольшая проблема.
Как я упоминал ранее, я недостаточно подрезал дверной косяк и обшивку, и это сделало установку плитки под обшивку чрезвычайно сложной. Левая сторона вошла нормально, но правая не вошла полностью без посторонней помощи. Мне пришла в голову блестящая идея использовать молоток, используя часть дитры в качестве прокладки, и, к удивлению, к удивлению, я в конце концов расколол плитку.
Пришлось перерезать плитку на лету, пока устанавливалась тонкая кладка, и это сделало довольно напряженный момент.
К счастью, мне удалось быстро разрезать плитку и с небольшим уговором установить ее на место, после чего я смог положить последнюю плитку. Прежде чем я это сделал, мне нужно было также добавить переходную полосу, которую я должен был сделать перед укладкой последнего ряда плитки. Полоска проходит между плиткой и мембраной и удерживается на месте тонким набором.
После того, как полоса была на месте, я мог положить последнюю плитку, и вы можете увидеть некоторый зазор между этой плиткой под отделкой и центральной плиткой. Опять же, из-за того, что отделка давила на плитку, заставляя ее немного приподниматься. Я не чувствовал, что на этом этапе я мог бы многое сделать, поэтому я просто оставил его, но, оглядываясь назад, я бы использовал тяговую пилу, чтобы отрезать немного больше отделки, если бы она у меня была. Я просто беспокоился о том, что вибрирующий инструмент будет разбрасывать пыль повсюду, и она попадет в тонкий слой, или я каким-то образом повредю плитку.
Уложив последнюю плитку и вздохнув с облегчением, я убрал все излишки тонкой массы с пола, между плитками и на плинтусах, а затем оставил ее на 24 часа.
На следующий день я удалил все прокладки и малярную ленту, а также любой тонкий набор, который мог пропустить. Я обнаружил, что мочалка на кухонной губке хорошо справилась с этой задачей, а также шпатель для любых кусочков между плитками.
Следующим этапом в процессе укладки плитки была затирка швов, которая придает плитке законченный вид. Я выбрал этот предварительно смешанный раствор, еще один продукт Mapei от Lowe’s, и приятно то, что его не нужно впоследствии герметизировать, так как в него уже вмешан герметик.
Добавление раствора было довольно простым процессом. Сначала я протер участок влажной губкой, чтобы убедиться, что на поверхности плитки нет другого мусора, а затем начал заливать раствором швы между плитками. Вы действительно хотите работать с раствором, чтобы убедиться, что швы полностью заполнены раствором, иначе он может в конечном итоге осесть, когда он высохнет, и оставить вас с пустотами.
Шаг 8. Нанесение затирки между плитками
После заполнения швов затиркой я провела по плитке под углом 45 градусов от линий затирки, чтобы удалить излишки затирки.
После соскабливания излишков, я дал раствору пять-десять минут, чтобы он схватился, прежде чем смыть остатки губкой, и я фактически залил около ¾ всего пола, прежде чем вернуться с губкой. Я думаю, что это оказалось слишком долго, так как затирку было немного трудно удалить губкой. Оглядываясь назад, я бы сделал два раздела одновременно.
Еще раз, удаляя затирку губкой, я протирал лицевую сторону плитки под углом 45 градусов к линиям затирки, и мне не нужно было прикладывать тонну давления.
Кроме того, моя губка была влажной, но не мокрой. Если вы добавите слишком много воды, она может осветлить цвет затирки.
Я просто продолжил работу по полу, удаляя излишки раствора и добавляя раствор в последнюю секцию, а также в зазор, в который встроена переходная полоса, а затем я мог оставить раствор схватываться еще на 24 часа. .
Как я уже говорил, мне кажется, что я дал затирке слишком долго схватываться, прежде чем вытереть ее губкой, поэтому на поверхности плитки остались остатки затирки, а также немного дымки. Это довольно типично.
Для удаления дымки я использовал средство для чистки плитки. Я налила его и распределила губкой, оставила на несколько минут, а затем вернулась и потерла проблемные места губкой. После очистки я прошёлся по всему полу губкой для затирки швов, чтобы удалить излишки чистящего средства, а затем вытер пол полотенцем.
На этом плиточная часть этого проекта была завершена.