Как сделать уклон в душе к трапу: практические рекомендации

Содержание

Строительство уклона в душе в деталях

Что происходит на практике

Как правильно и эстетично разместить трап

Как разместить душ ниже уровня канализации

Коротко о главном

Одним из основных критериев при строительстве и установке душа или душевой кабины является уклон душевого поддона. От того, насколько правильно был выставлен и сделан уровень наклона к трапу, зависит слив воды, определяющий комфорт дальнейшей эксплуатации кабинки. Неприятно после принятия душа наблюдать скопление воды и предпринимать какие-либо действия по устранению – чтобы этого избежать, стоит уделить должное внимание данному вопросу. Подобрать наиболее подходящую модель душевой кабины и все необходимые комплектующие к ней можно в нашем интернет-магазине.

Организация уклона в душе

Строительство уклона в душе в деталях

Как отмечено ранее, неправильная организация и монтаж оборудования становятся причиной накоплений жидкости, что влечет за собой появление сырости и плесени.

Уклон в душевой нужно выполнить с соблюдением требований СНиП. Строительные нормы и правила определяют критерии установки поддона, необходимый уклон канализации, прочное закрепление основных элементов, монтаж запорной арматуры и прочих сантехнических элементов. Штудировать весь перечень правил необязательно. Достаточно обратить внимание на рекомендации по уклону канализационных труб и укладке пола. Согласно имеющимся рекомендациям, работы должны быть произведены таким образом, чтобы уклон в душе к трапу сводился с коэффициентом 0,01-0,02 или 1-2%. То есть при ширине поддона душа или кабины, равной 1 метру, наклон должен составлять 1-2 см.

Что происходит на практике

Учитывая рекомендации СНиП, строители предпочитают выбирать среднее значение между нижним и верхним коэффициентами, что примерно составляет 1,5 см. Такой уклон пола в душе обеспечивает нормальный слив воды и не дает возможности задержки на дне душевого поддона.

Правильный уклон пола

Кроме угла наклона, в ходе проведения строительных работ рекомендуется учитывать местоположение сливного трапа. Для обеспечения нормального слива трап рекомендуется размещать по центру, чтобы равномерно распределить углы наклона поверхности, а также сэкономить на напольном покрытии. Допускается размещение трапа в одном из углов душевой. Однако в таком случае велика вероятность возникновения ошибок. При недостаточной квалификации проводить такие работы самостоятельно не рекомендуется. Можно воспользоваться уже готовыми конструкциями. Они состоят из внешнего корпуса, определяющего периметр объекта, и пластиковых маяков, которые служат направляющими к трапу. Кроме этого, пластиковые направляющие используют в качестве основания для укладки слоя гидроизоляции, стяжки и облицовочной плитки. Но одним из недостатков такого подхода является его стоимость. Стоят рассматриваемые конструкции недешево. Поэтому многие предпочитают использовать в качестве направляющих штукатурные маяки или деревянные конструкции.

Сливной трап

Как правильно и эстетично разместить трап

В большинстве случаев разместить уклон к трапу по центру душевой получается редко. Это может быть связано с техническими особенностями и габаритными размерами объекта. Поэтому монтаж трапа нужно производить таким образом, чтобы обеспечить нормальный слив воды. Слив предполагает оптимальное размещение и организацию угла наклона канализационных труб относительно подключения к центральному стояку. Согласно рекомендациям СНиП, при строительстве душевых и подключении трапов необходимо использовать трубы диаметром 40-50 мм, наклон которых должен производиться с коэффициентом в диапазоне 0,03-0,15. То есть допустимым значением уклона канализационных труб является наклон в 3 см на 1 погонный метр трубы. При формировании уклона пола в душе нужно обязательно учитывать перелом плоскостей поверхности и подобрать для этих целей соответствующую плитку. Наиболее практичным и эстетически необычным решением служит облицовка мозаикой. Плитка мелких размеров удобно ложится в любой плоскости, предоставляя широкие возможности для формирования переломов и сведения уклонов к единому уровню.

Более того, под мозаику нет необходимости формировать строгие четырехгранные плоскости.

Размещение трапа

Если же в качестве напольного покрытия будет использоваться плитка обычных или крупных размеров, для организации перелома и сведения уклонов к трапу плитку необходимо подрезать на гранях-переломах. Исключением является квадратное дно поддона с трапом, размещенных строго посередине.

Схема укладки плитки

Для укладки плитки крупного размера может быть использовано несколько различных схем. Выбор конкретной из них зависит от конструкции используемого трапа в душевой (продольный, круглый, квадратный), а также от применяемого количества. Уклон пола в душевой требует клиновой порезки плитки и аккуратного ее расположения. Такой подход требует высокой аккуратности плиточника при проведении строительных работ.

Наиболее распространенные варианты схем укладки плитки

Как разместить душ ниже уровня канализации

Нередкими бывают случаи, когда подключение к центральной канализации расположено выше уровня базового пола.

Поднимать трап выше, организовывать нужный уклон пола в самой душевой и заливать стяжку на весь уровень нерационально. Оптимальным решением в сложившейся ситуации является установка душевого поддона с дополнительным дренажным насосом. При этом важно учитывать, что насосное оборудование будет нуждаться в периодическом техническом обслуживании. Соответственно все строительные работы необходимо проводить таким образом, чтобы к агрегату и соединениям обеспечивался свободный доступ. В видео перечисляют практические рекомендации, которые помогут справиться с ситуацией, когда канализация выше слива

Коротко о главном

Уклон для трапа в душе и уклон канализационных труб необходимы не столько для эстетики, сколько для обеспечения нормального слива жидкости. Данная составляющая важна как для душевых поддонов с низкими бортиками, так и для душа без поддона, когда делается углубление в полу ванной комнаты.

Описанные детали организации пространства душевых кабин, схемы укладки плитки и т.п. помогут разобраться с тем, как сделать уклон в душе к трапу.

Приходилось ли вам создавать уклон для правильной эксплуатации душевой кабинки или вы использовали уже готовые решения? Опишите подробно ваш опыт создания правильного уклона.

Устройство душевого поддона из плитки — инструкция, советы и фото

В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: “поддон в строительном исполнении”.

Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.

Бортик и ограждение: быть или не быть?

Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:

1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.

2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.

3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.

4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.

5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.

Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.

Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все “за” и “против” наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.

Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей.

Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме “поймать” правильный квадрат.

Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем “правильные” плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет “жесткая” установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.

Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто будут слышны “хрюкающие” звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, “сухой” механизм затвора не должен содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит.

Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней… Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг. /м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым.

Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При “мокрой” технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка

Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании “жижи” из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для “мокрого”.

При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.

При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.

В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.

Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой – если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.

При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить “чашу” с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.

Укладка плитки

Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.

Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.

Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.

Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.

Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто…

Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.

На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.

Смотрите также другие статьи

Mark E Стандартный набор для душевых кабин с уклоном основания пола

---

Стандартный набор для душевых кабин Mark E с наклоном основания пола — 6 стандартных поплавковых стержней 36 дюймов

• Для надежной конструкции основания под душ
• Уникальный инструмент, который создает надлежащий уклон под полом, необходимый под вкладышем для поддона, чтобы направлять воду в направлении дренажных отверстий, которые являются неотъемлемой частью трапов в душевых кабинах.
• Включает 6 стандартных стержней, ленту и винты

Этот инструмент для наклона предназначен ТОЛЬКО для установки уклона для заглубленной резины/покрытия из ПВХ, НЕ для наклона плитки

(Для установки наклона плитки поверх резиновой/пвх облицовки используйте компоненты Quick Pitch.)

Стандартный набор для уклона чернового пола с предварительным уклоном душа Mark E

• Создает надлежащий уклон основания пола (примерно 1/4 дюйма на 12 дюймов), необходимый для направления потока воды к дренажным отверстиям, которые являются неотъемлемой частью трапов в душевых кабинах
• Благодаря наличию смолы под вкладышем поддона вода, проходящая через слой глины, теперь направляется в дренажные отверстия, а не задерживается между слоем глины и вкладышем.
• Установите его перед резиновым/пвх вкладышем (пузырь)
• Если лайнер не имеет наклона, душ может демонстрировать эффект «наплыва» на полу душа. В этом «пруде» или сборе воды возникают многие проблемы, связанные с плесенью и грибком. В этих условиях неэффективные цементные растворы могут начать разрушаться.
• Пластиковые палочки Pre-Pitch имеют отверстия в своей вертикальной стенке, которые помогают действовать как усиление
• Легко режется ножовкой, резаком для ПВХ или сухим алмазным диском
• Для деревянных оснований Pre-Pitch можно привинтить или прибить гвоздями
• Для бетонных оснований используйте двустороннюю ленту
.
• Черный пол должен быть ровным, прочным и надлежащим образом подготовленным перед установкой
.
• Стандартные стержни размером от 1/8 до 7/8 дюйма и длиной 36 дюймов
• Для стандартных душевых с центральным сливом или нестандартных душевых, где слив находится в пределах 36 дюймов от каждой стены
• Для душевых зон, где стены находятся на высоте более 36 дюймов, но менее 72 дюймов от стока в полу, добавьте удлинители для предварительной установки

Отзывы и рейтинги покупателей

Пока нет отзывов! Будьте первым кто оценит этот продукт.

Обзор этого продукта

Электронная почта*

Рейтинг*

Название отзыва*

Полный обзор*

Ключевые слова: 176175, ванная, дюраль, пол, установка, установка, комплект, маркировка, предварительный шаг, прова, шлютер, душ, откос, стандарт, стд-201, перемычка, система, плитка, стена, душевая, гидроизоляционные системы, душ шаг основания, отметка e-, шаг, душ, пол, наклон, стандарт, поплавок, палки, доказательство, конструкция, уникальный, создает, правильный, необходимый, под, вкладыш, манипулировать, вода, к, отверстия, интеграл, стоки, В комплекте, винты

Описание: Стандартный набор для уклона чернового пола для душа Mark E – 6 стандартных поплавковых стержней 36 дюймов. Для надежной конструкции чернового пола для душа. направляйте воду к дренажным отверстиям, которые являются неотъемлемой частью водостоков в душе. Включает в себя 6 стандартных стержней, ленту и винты. Душ > Поддоны для душа

SKU: 176175

MPN: STD-201

Точечный слив ShowerSlope® | Душевые системы KBRS

Ваш роскошный душ заслуживает большего, чем подверженные ошибкам кровати из строительного раствора. То, что находится под поверхностью, должно быть такого же высокого качества, как и то, что вы видите. Наш точечный слив ShowerSlope ^™ — это прочная, простая в установке альтернатива традиционным слоям из раствора.

Купить онлайн

Найти дилераИндивидуальные размеры

Индивидуальная настройка

Точечный слив ShowerSlope ^™ доступен в 17 готовых к отправке размерах, а также в размерах, изготавливаемых на заказ, чтобы точно соответствовать спецификациям вашего единственного в своем роде приложения. Это означает, что Point Drain ShowerSlope ^™ доступен практически в любой геометрической конфигурации, а также в любом месте слива, которое можно подключить к большинству бытовых и коммерческих душевых трапов, выложенных плиткой.

И не нужно беспокоиться о том, что придется вносить небольшие коррективы в поле. Точечный слив ShowerSlope ^™ оснащен «зоной выреза» по периметру 3 дюйма.

Точечный слив ShowerSlope

^™ Технология

Точечный слив ShowerSlope ^™ KBRS является идеальной заменой традиционным душевым поддонам, изготовленным из непроницаемых для протечек растворов. Он предварительно наклонен на нашем современном заводе с контролем качества, с гидроизоляционным покрытием, нанесенным после установки точечного слива ShowerSlope ^™ и подложки для плитки. Точечный слив ShowerSlope ^™ предназначен для интеграции с дополнительным HardCurb 9 от KBRS.0084 ® и/или Ramp и может быть обрезан в полевых условиях.

Стандартные размеры

Нестандартные размеры

Документы

Гарантия

Душевой наклон 30 x 55 дюймов
Центральный слив
СС-3055-С
Технические характеристики

Душевой наклон 30 x 55 дюймов
Левый или правый слив
СС-3055-ЛР
Технические характеристики

Душевой наклон 30″ x 61″
Центральный слив
СС-3061-С
Технические характеристики

Душевой наклон 30″ x 61″
Левый или правый слив
SS-3061-LR
Технические характеристики

Душевой наклон 33 x 33 дюйма
Нео Угол
СС-3333-Н
Технические характеристики

Душевой наклон 33 x 37 дюймов
Центральный слив
СС-3337-С
Технические характеристики

Душевой наклон 33″ x 43″
Центральный слив
СС-3343-С
Технические характеристики

Душевой наклон 33 x 49 дюймов
Центральный слив
СС-3349-С
Технические характеристики

Душевой наклон 33″ x 61″
Центральный слив
СС-3361-С
Технические характеристики

Душевой наклон 33″ x 61″
Левый или правый слив
SS-3361-LR
Технические характеристики

Душевой наклон 36″ x 61″
Центральный слив
СС-3661-С
Технические характеристики

Душевой наклон 36″ x 61″
Левый или правый слив
SS-3661-LR
Технические характеристики

39″x 39″ Душевой скат
Нео Угол
СС-3939-Н
Технические характеристики

Душевой наклон 39″ x 43″
Центральный слив
СС-3943-С
Технические характеристики

Душевой наклон 39 x 49 дюймов
Центральный слив
СС-3949-С
Технические характеристики

Душевой наклон 45 x 45 дюймов
Нео Угол
СС-4545-Н
Технические характеристики

Душевой наклон 45 x 49 дюймов
Центральный слив
СС-4549-С
Технические характеристики

Вот несколько нестандартных дизайнов, которые мы создали для клиентов.