Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.2. Сборка блока NM8036

Поговорим о сборке и запуске блока управления отоплением на основе NM8036. Напомню: это набор, состоящий из печатных плат и различных электронных элементов, предназначенный для самостоятельной сборки и настройки. Подробнее смотрим здесь: Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.1.

У Мастер Кита имеется очень хорошая инструкция для работы с набором. На странице описания набора в конце есть на нее ссылка.

Но сегодня я не для того рассказ затеял, чтобы инструкцию эту повторять. Есть разные подводные камешки и булыжники, о которых в инструкции не говорится, а я по практике своей или натыкался, или чудесным образом избежал такового, но мог наткнуться. Вот об этом и речь поведу.

Я не буду рассказывать и показывать, как припаивать элементы к печатной плате. Разумеется, это делается не с помощью паяльной лампы и определенный минимальный навык, конечно же, весьма желателен. Тут правила простые: аккуратность и внимательность, выводы и контактные площадки стараться не перегревать.

Схемы с наборами имеются, перечни элементов вложены, наименования на элементах написаны – имей, как говорится, глаза и руки. Но об одном хочу напомнить: после сборки, очистки и промывки не спеши сразу включать.

Возьми, Мастер, лупу покрупнее и самым тщательным образом проверь каждую пайку. КАЖДУЮ! Чтобы кружочек был ровненьким, чтобы от него не тянулись замыкающие сопли припоя на другие контакты. Львиная доля неисправностей возникает именно от некачественной пайки.

Правильно вставь в разъем процессор (контроллер). Это самая большая микросхема, у нее есть на торце выемка, обозначающая начало выводов. На монтажной схеме нарисовано, куда должна смотреть эта выемка.

 

 

 

 

Собрал? Проверил? Теперь еще раз проверь. Контрольный выстрел перед запуском. Стрельнул? Ну что ж, перекрестись на образа и тычь разъем питания. Только учти, что если не туда вставишь, удовольствие будет сомнительное да и результат не тот.

Смотри, около разъема СОМ два разъемчика поменьше – справа и слева. Тот, что справа – это разъем для подключения датчиков. А разъем питания – это тот, что слева от COM. Так вот, разъем питания очень хорошо тычется в разъем датчиков. Будь внимателен, иначе рискуешь нарваться на неприятности.

Разъем COM. Для чего? Для соединения с компьютером… и не только. К контактам этого же разъема подведены выходы контроллера для управления нагрузками OUT0, OUT1, OUT2 и OUT3 (смотри разъем XS1 на схеме). То есть, эти 4 выхода можно использовать напрямую с этого разъема.

Неплохо, конечно, но если ты их не используешь здесь, а используешь разъем только для соединения с компьютером, то не пытайся применять абы какой кабель для соединения. В этом кабеле могут быть припаяны и провода к контактам выходов. Неизвестно, чем это может кончиться. Сказано в инструкции, как надо распаять кабель для соединения с компьютером – так и делай.

Далее. Вот эти синенькие клеммнички (XS6 – XS9), что слева от разъемов, можно вообще не устанавливать, если ты намерен для управления использовать наборчики NM4411. Мало того, можно также не припаивать и все элементы, которые предусмотрены в этих выходных каскадах. Все, что имеются на этом фрагменте схемы NM8036 (тут еще 8 резисторов и 4 оптрона).

Эти элементы не нужны (меньше паек – надежней прибор). А как же тогда соединять выходы контроллера со входами NM4411? Дык, как… напрямую.

Я ведь говорил, что штатно в этом наборе только 4 выхода, к которым, соответственно, можно подключить только 4 нагрузки. А программное обеспечение, прошивка контроллера может обеспечить работу с 12-ю нагрузками. При этом каждая из них подключается напрямую к контактам контроллера (хотя, конечно, первые 4 могут быть взяты с COM-разъема, штатно).

А как напрямую?

 

 

 

Если посмотреть на плату NM8036 со стороны паек, то ее вид будет примерно таким, как на этом рисунке (для увеличения щелкни по нему). Выходы каналов управления от 1-го до 12-го пронумерованы соответствующими цифрами. Пронумерованы также и два аналоговых входа (А1 и А2), которые также обрабатываются новой прошивкой контроллера.

Если, Мастер, ты смотрел видеоролик на странице Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.1, то, конечно, заметил жгутик проводов, припаянный к выводам контроллера с обратной стороны платы. Посредством этого жгутика я соединил указанные выводы с разъемом на дополнительной плате.

А там уже пошел другой жгут, от этого разъема на платы исполнительных реле NM4411 и два переключателя, кои соединились с аналоговыми входами контроллера. Для чего переключатели? Их я поставил для переключения режимов работы системы отопления.

Управление отоплением частного дома с котлом и тепловым аккумулятором не решается однозначно. Тут ведь не просто “включил-выключил”. Работа котла по накоплению тепловой энергии – это уже отдельный режим, отличный от режима потребления тепла. Первый мой переключатель – это включение/отключение режима “Котел”, который как раз соответствует работе котла.

 

 

 

 

Второй переключатель в моем случае включает нагрев бани. В дежурном режиме в помещениях предбанника, мойки и сауны поддерживается температура на уровне 16 градусов. При включении нагрева температура в мойке повышается до 35 градусов.

Схема переключателя режимов простенькая, это пара резистров номиналом 1 ком, подпаянных к тумблеру. Верхний по схеме резистор подключен к выводу 10 контроллера (VCC, питание +5в), а нижний – к выводу 11 (GND, общий).

Осталось дополнить эту статью соображениями по выбору корпуса. Очень удачным в моем случае оказался выбор пластикового корпуса, который попался в одном из местных магазинов электротоваров. Некоторая тесноватость в нем вполне компенсировалась довольно уместным прозрачным окном для размещения под ним блока NM8036 с дисплеем. В нем же разместился и блок питания, и 3 платы управления NM441 по 4 канала каждая.

 

 

 

 

Клавиатуру и тумблеры переключателей режимов удалось закрепить на внутренней стороне крышки. Таким образом получился неплохой блок управления отоплением частного дома.

Продолжение следует…

 

Источник www.goandsee.ru

 

Автоматика для электрокотла своими руками – этапы установки

Чтобы наладить эффективную работу отопительной системы нужно использовать качественные котлы. Работают от разного вида топлива: газа, древесных паллет, электрического тока. Отопительный прибор можно купить в магазине, изготовить собственноручно, используя схемы, подручный материал. С задачей справится любой мужчина.

Электрокотел

Сделать электрокотел или купить?

Чтобы выбрать, купить электрический котел отопления или сделать собственноручно, нужно понимать, подходит ли агрегат для дома. Сделать отопительное устройство просто. Для электрокотла важна емкость, в которой располагается нагревательный элемент.

Виды котлов

Виды котельного оборудования:

• газовое. Высоко эффективное, но в домашних условиях изготавливать не стоит. Агрегаты относятся к устройствам повышенного уровня опасности. Создание требует навыков, технологий;

Газовый котел

• электрокотлы. Неприхотливые в вопросе создания, эксплуатации. Сделать собственноручно отопительный прибор можно. Повышенных требований к безопасности нет;
• жидкотопливное. Конструкция проста. С выполнением работ справится любой мужчина. Сложность в регулировке форсунок;
• твердотопливное. Эффективны, универсальны. Просты в эксплуатации, изготовлении. Легко модифицируются, перестраиваются на другое топливо. Агрегаты также применяют для обогрева промышленных площадей.

Важно выбрать материал, из которого будет изготавливаться электрокотел.

Хорошие технические параметры у жаростойкой нержавеющей стали. Но она дорогая. Для обработки материала необходимо оборудование. Можно выбрать чугун.

При самостоятельном изготовлении, лучше взять листовую сталь или трубу толщиной не менее 4 мм. Свойства чугуна хороши. Прост, легок в обработке. С ним справятся обычные бытовые устройства.

Особенности электрокотлов

Особенность электрокотла — теплообменник с ТЭНом для нагрева воды. Чтобы организовать принудительную циркуляцию используется насос. Есть вход для холодного, выход для горячего теплоносителя.

Конструкция

Механизм работы отопительного агрегата прост. Холодная вода подается в теплообменник. ТЭН нагревается под действием электрического тока. Благодаря циркуляционному насосу выполняется распределение жидкости в отопительные радиаторы.

Автоматика, электрика для изготовления

За нормальную работу котельного оборудования отвечает электрическая часть. Для работы собирается электрический щиток, трехфазный ввод. Электрощит чаще металлический. Состоит из:

• тумблера;
• автомата;
• кнопки управления;
• реле;
• магнитного пускателя.

Автоматика предназначена для упрощения, удобства управления агрегатом. Отвечает за безопасность оборудования.

Автоматика

Могут использоваться датчики. Их устанавливают для поддержки комфортного микроклимата по заданным параметрам. При отклонениях от нормальной работы отопительной системы, датчики все выключают. Позволяет обезопасить хозяев, сохранить имущество.

Инструменты

Из инструментов и расходного материала понадобятся:

• сварочный аппарат;
• молоток;
• рулетка;
• мел;
• линейка;
• электроды;
• металлическая труба диаметром 220 мм с толщиной стенок не менее 3 мм;
• медные электрические провода;
• металлические патрубки;
• ФУМ- лента.

Что учесть при сборке конструкции

Электрокотел должен иметь встроенный электрический шкаф. В нем располагаются устройства ввода, учета, защиты, контроля работы отопительного агрегата. Предусматривается функция переключения режимов работы системы отопления.

Элетрический кабель с котельного оборудования заводится в электрический щиток. Обеспечивается подключение котла к вводному автомату.

В зависимости от площади помещения, нужно рассчитать мощность самодельного электрокотла. На 1 кв. м площади приходится 0.1 кВт тепловой мощности отопительного устройства. Для создания системы отопления дома площадью 100 кв. м нужно изготовить котел мощностью 10 кВт.

Тепловой расчет для дома нужно делать сразу. От мощности зависит сечение провода, элементы котельного устройства, автоматика.

Прокладывать электрический кабель по территории дома нужно по правилам безопасности. Если конструкция из дерева, кабель укладывается открыто или в трубах. Для зданий из камня, кирпича, пеноблока провод укладывается скрыто или в коробах.

Самодельный котел

Любые скрутки, впайки, сварка, не предусмотренные конструкцией котельного оборудования, запрещаются.

Котел, требует строгого выполнения мер безопасности.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Инструменты, материалы должны находиться под рукой. Можно приступать к работе:

1. Возьмите отрезанный кусок металлической трубы. С обеих сторон нарежьте резьбу. С одной — вставляется муфта с электродами, с другой — заглушка.
2. Необходимо приварить патрубки с нарезанной резьбой. Будут крепежными элементами тепловой коммуникации системы.
3. К трубе приваривают два болта. Первый для «нулевого провода», второй — для заземляющего контура.
4. Для слаженной работы полученного изделия с общей отопительной системой к патрубкам подводятся трубы.
5. Выполняется соединение электрода с клеммой фазного провода.
6. К ранее приваренным болтовым соединениям подводятся клемма «нулевого провода», заземляющий провод.
7. Можно приступать к монтажу манометра, системы предохранителей.
8. После подсоединения системы автоматики, можно приступать к подключению к щитку.

Обустройство котла:

Можно самостоятельно изготовить электрокотел с ТЭНами. Для этого подбирают резервуар, в который устанавливают нагревательные элементы. Их покупают в магазине. Количество зависит от случая, площади обогрева. Чаще два, три. Изделия предусматривают наличие головки с резьбой.

Корпус котла — металлическая труба. Сбоку впаиваются патрубки для подачи, обратки. Устанавливать нагревательные элементы лучше сверху, для упрощения замены. Сливать воду не придется. Чтобы устранить проблему накопления воздуха предусматривается автоматический газоотводчик.

На установленные ТЭНы накручиваются гайки, привариваются. Внизу корпуса устанавливают патрубок для слива воды. На патрубках нарезается резьба. Позволит подвести к электрокотлу трубы отопительной системы.

Агрегат устанавливается на отопительный контур, подключается к электрической сети. Подключение устройства к щитку, автомату производится идентично. Выполняется расчет мощности устройства.

Подключение электрокотла к щитку

Монтаж щитка рекомендуется доверить мастеру. Металлического щита, трехфазного ввода для работы отопительного устройства мало. Нужно заземлить электрический прибор. К электрическому щитку нужно подвести отдельный земляной провод. Подключение к электрокотлу выполняется через щиток.

Подключение к щитку

Заземление должны проверять службы каждый год. Они выдают сертифицированный протокол, удостоверяющий надежность работы заземляющего контура.

Рекомендации по подключению:

• обеспечить надежность заземления, чтобы исключить пробивание электрического тока на корпус;
• подключать потребитель высокой мощности нужно непосредственно от ввода тока в дом. Прерывать цепь можно только автоматом, отключающим электрокотел при неисправности;
• кабель подбирается в соответствии с номинальной нагрузкой котла;
• запорная арматура, которую принято использовать в случае подключения с другими видами котельного оборудования, должна выключать агрегат с общего контура отопления. Это понадобиться при выполнении технического обслуживания или ремонта электрокотла.

Сделать электрокотел можно самостоятельно. Может справиться любой мужчина. Но подключать отопительный агрегат, выполнять настройку не стоит. Лучше поручить работу мастеру. Чтобы избежать коллизий по причине неправильной установки прибора. В противном случае, агрегат будет работать неэффективно, сломается.

Автоматика для электрокотла:

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Что нужно знать об устройствах управления автономными котлами

Три категории устройств управления автономными котлами могут предложить огромные преимущества для управляющих предприятиями.

Рой Коллвер

HVAC

При всей шумихе вокруг Интернета вещей в зданиях, систем автоматизации зданий и сетевого управления с расширенным или искусственным интеллектом руководитель предприятия может предположить, что эти варианты всегда предпочтительнее, чем автономные средства управления котлом.

Но это не так. Автономные системы управления котлами предлагают ряд возможностей, которые удовлетворяют потребности многих объектов по более низкой цене, чем более продвинутые цифровые технологии.

У многих руководителей объектов есть веские причины воздержаться от внедрения более продвинутых технологий управления котлами. Вот некоторые из их опасений:

• Безопасность: Изолирование объекта от киберпространства защищает от злоумышленников.

• Простота: Многие объекты не требуют сложного управления и могут адекватно управляться и контролироваться самостоятельными операторами на месте.

• Жизненный цикл средств управления. Во избежание морального устаревания сложные сетевые средства управления часто требуют дорогостоящих постоянных обновлений.

• Затраты на консультации, закупку, установку, обучение персонала и постоянный мониторинг: часто просто нет окупаемости по сравнению с тщательно отобранными автономными средствами контроля.

Парадоксально, но некоторые из самых больших котельных нуждаются в наименьшем количестве подключений, так как их постоянно посещают операторы, обученные конкретным способам оптимизации работы станции. Часто более мелкие объекты получают наибольшую выгоду от удаленного мониторинга и вмешательства, и менеджеры объектов должны тщательно изучить каждый объект в деталях, чтобы определить, в каком направлении двигаться.

Автономные блоки управления котлом бывают разных видов. Они могут быть легко связаны с BAS с помощью команд включения/выключения (включения) механического реле и контролироваться с помощью входов датчиков, подключенных через управляющее оборудование DDC, но они не могут регулироваться удаленно, а их внутренние данные (если они есть) не могут быть прочитаны напрямую внешними устройствами.

Существует три основных категории устройств управления автономными котлами. Вот что менеджеры объектов должны знать о каждом из них.

Базовые элементы управления

Автономные базовые элементы управления обычно добавляют «рабочее» устройство температуры в качестве внешнего уровня управления. Общие примеры включают множество котлов, которые все еще доступны с простыми электромеханическими переключателями включения / выключения, активируемыми температурой, чтобы позволить котлам циклически включаться и выключаться при фиксированной температуре ниже верхней предельной температуры. Эти элементы управления могут иметь или не иметь возможность управлять котлом или насосами системы через механические реле.

Оттуда уровень сложности возрастает до электронных элементов управления, которые могут использовать наружный датчик и программное обеспечение для регулировки температуры на выходе в зависимости от погоды. Некоторые добавляют внутренний датчик для дальнейшей оптимизации температуры подачи в соответствии с требованиями здания.

Регуляторы, добавляющие модуляцию горелки или каскадирование нескольких котлов, стали очень популярными в стремлении к большей эффективности, особенно в зданиях с сильно меняющейся нагрузкой, например, с большим количеством активных зон. Эти элементы управления обычно включаются одним входом, который может поступать от одного термостата, объединенным входом из нескольких зон, вплоть до включения входа от BAS. После включения система управления управляет котлом в соответствии с проектом до тех пор, пока сигнал включения не будет снят.

Автономные элементы управления позволяют операторам и обслуживающему персоналу легко изменять работу котла на месте, а их отмена обычно довольно проста во время аварийных ситуаций и процедур технического обслуживания. Это может быть преимуществом или нет, в зависимости от того, кто имеет доступ к котельной.

Интеллектуальные системы управления

Автономные системы интеллектуального управления начали появляться около 25 лет назад, когда электронные цифровые системы управления вошли в архитектуру котлов. Они расположены за пределами основного контура безопасности котла и имеют то преимущество, что могут собирать и регистрировать данные, а также реагировать на внутренние неисправности. Большинство современных моделей оснащены ЖК-дисплеем или светодиодным дисплеем, и многие из них теперь имеют пользовательский интерфейс с сенсорным экраном для упрощения программирования пользователями зданий.

Автономные интеллектуальные элементы управления могут быть оснащены датчиками и цифровыми входами, а в некоторых случаях они управляют ограниченными функциями безопасности через вход датчика. Они также могут быть снабжены механическими или аналоговыми электронными выходами, но им не хватает возможностей цифровой связи.

Данные, которые они содержат, могут быть прочитаны только через их собственные дисплеи пользовательского интерфейса, но, тем не менее, их функциональность может быть весьма впечатляющей. Длинный список функций, в том числе сообщения об ошибках с выводом сигналов тревоги, регистрация данных, диагностические функции, исторические тенденции, такие как часы использования, сервисные сообщения, — вот некоторые из популярных опций. Они также могут обеспечить интегрированную работу циркуляционных насосов, каскадирование нескольких котлов и простое взаимодействие с другими нагревательными, охлаждающими и вентиляционными устройствами.

Есть несколько известных производителей, выпускающих дополнительные цифровые элементы управления для вторичного рынка котлов или в качестве опций, поставляемых OEM-производителями, но все чаще производители котлов разрабатывают собственные средства управления собственными силами или в сотрудничестве со сторонними разработчиками и поставляют их предварительно установленными. в составе котловой установки. Некоторые из этих средств управления имеют возможность подачи аналогового сигнала на устройство управления BAS для целей простого контроля уровней тепловой мощности, а многие имеют цифровой сигнальный контакт для оповещения системы BAS в случае возникновения неисправности.

Управление котлом/системой

Автономное управление котлом/системой использует только что описанное базовое интеллектуальное управление и распространяет его действие за пределы котельной на остальную часть здания. Имея все уже перечисленные функции, производители систем управления воспользовались тем, что интеллектуальные системы управления могут быть оснащены любым количеством входов и выходов, и начали подавать информацию из остальной части здания в систему управления котлом — либо напрямую, либо с помощью специальных дополнений. на сопутствующих элементах управления. Эти элементы управления могут управлять всеми насосами системы в здании, считывать температуру в помещении и управлять зональными клапанами и насосами на основе входных данных этих температур в сочетании с настройками отдельных термостатов или комнатных датчиков.

Многие модели бытовых модулируемых конденсационных котлов теперь имеют встроенные элементы управления со всеми входами и выходами, которые могут понадобиться в небольшом жилом доме. Некоторые котлы, предназначенные для малого бизнеса, также можно заказать с автономными возможностями управления системой, но, как правило, используют дополнительные модули для расширения их функциональности, а не пытаются упаковать все в единое управление. Эти системы работают очень хорошо, могут предложить сложный уровень внутренней системной интеграции по выгодной цене и являются предпочтительным выбором многих владельцев зданий, но удаленный доступ ограничен. Обучение персонала по-прежнему важно, чтобы иметь возможность в полной мере воспользоваться всеми преимуществами, которые могут предложить эти элементы управления.

Рой Коллвер имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере HVAC. Он специализируется на гидронике, уделяя особое внимание технологии котлов, управлению и сжиганию газа. Помимо написания статей и обучения по темам, связанным с HVAC, он работает в управлении строительством в машиностроительных фирмах.

Отправьте комментарии и вопросы по адресу [email protected].

---

---

---

Похожие темы:

Как построить собственный дровяной котел для установки внутри и снаружи помещения [шаг за шагом]

проблемы, которые следует учитывать при строительстве собственного наружного или внутреннего дровяного котла.

Узнайте, как избежать обычных ошибок, связанных со следующими частями котла :

• Циркуляция воды внутри дровяного котла
• Количество воды, которое рекомендуется использовать
• Размер камеры сгорания
• Какие материалы использовать для строительства дровяного котла
• Расположение дымохода

В этом посте мы поговорим о следующих частях дровяных котлов : система циркуляции воды, порты подачи и возврата, входящие и выходящие из дома, и циркуляция внутри дровяной печи. паровой котел. Это, вероятно, самая большая ошибка, которую совершают большинство парней, проектирующих свой собственный дровяной котел. Большинство людей забывают, что циркуляция внутри дровяного котла имеет решающее значение. Сколько воды в устройстве — это еще одна проблема, которую вы научитесь решать. Многие компании, производящие наружные дровяные котлы, утверждают, что вам нужно 400 или 500 галлонов, в то время как другие утверждают, что им нужно только 100.

Размер камеры сгорания — еще одна проблема, так как некоторые люди, решившие построить свои собственные дровяные котлы, делают камеры слишком большими, а некоторые делают их слишком маленькими, поэтому «Альтернативное отопление и расходные материалы» поможет дать вам представление о размерах. Ваш внутренний или наружный дровяной котел.

Какой материал будет использоваться для создания вашего отряда? Большинство людей используют большие баллоны с пропаном или маслом и всевозможные материалы, которые вы можете найти (или уже иметь) и модифицировать. Так что разница между нержавеющей сталью и мягкой сталью на самом деле не проблема.

Расположение дымохода является личным предпочтением, но далее в этом посте Альтернативное отопление и снабжение эксперты делятся своими рекомендациями.

Как циркулирует вода внутри дровяного котла

Система циркуляции воды в дровяном котле

Водоснабжение

Первое, что вы должны учитывать при строительстве дровяного котла, это правильная циркуляция воды. означает, что вы должны знать, где разместить порты для подачи и возврата. Ниже приведен рисунок бочкового и бочкового котла, и хотя некоторые из вас собираются выбрать разные стили, концепция очень похожа. Этот пример представляет собой наиболее распространенную конструкцию, которую люди используют, когда строят свои собственные дровяные котлы.

Бочка для дровяного котла в бочке План

Итак, у нас есть внутренняя бочка, которая является своего рода камерой сгорания, а внешняя бочка — это место, где она проходит и где находится ваш водопровод. Таким образом, внутри камеры сгорания необходимо учитывать одну из вещей — площадь поверхности, которая будет отводить тепло из внутренней камеры к источнику воды. Есть несколько способов сделать это.

Один из них представляет собой круглую бочку с большей площадью поверхности в месте нарастания по сравнению с квадратной, в которой тепло распространяется только на верхнюю часть. Другой вариант — поперечные трубы поперек камеры сгорания или даже ребра снаружи камеры, как система воздушного охлаждения на старом мотоцикле, если вы помните ребра.

В данном случае у нас есть конструкция, которую мы рекомендуем, поскольку в ней используется существующий насос, который перекачивает воду в дом и обратно для системы циркуляции и внутренней части печи.

W здесь Должен ли быть установлен циркуляционный насос?

Вам не нужен еще один насос для циркуляции котловой воды. Поэтому мы рекомендуем использовать существующий циркуляционный насос. Насос должен идти снизу, к самому нижнему отверстию, потому что вам нужно атмосферное давление на задней стороне насоса.

Циркуляционные насосы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить одинаковое давление на стороне подачи, а также на стороне возврата или сзади вперед. Если передняя часть создает давление в 15 фунтов, сзади должно быть 15 фунтов, как и рассчитаны насосы.

Поскольку у нас его нет, у нас нет системы под давлением. Системы большинства людей открыты для атмосферы. Таким образом, весь этот вес воды на задней части циркуляционного насоса будет создавать некоторое давление на заднюю часть насоса. Вот почему нам нравится помпа сзади.

Кроме того, циркуляционные насосы имеют воздушное охлаждение, поэтому они будут работать более эффективно, когда остынут, а это обычно снаружи, где находится котел, потому что вы используете его для обогрева в холодных условиях.

Многие люди говорят, что хотят поставить насосы внутри дома, но когда вы это делаете, вы обычно крепите его к стене, и он гудит. Циркуляционный насос будет работать круглосуточно и без выходных, создавая эффект гудения внутри вашего дома. Вот почему мы рекомендуем держать его снаружи.

Возврат воды

Поскольку вода поступает в дом для обогрева, а затем возвращается, нам нравится, когда вода возвращается к передней части дровяного котла.

Система возврата воды

Вернуться к воде, если вы просто поместите ее сюда (см. рисунок выше), вода просто будет сбрасываться обратно и сразу же выходить, снова сбрасываться и выходить обратно. . Вы хотите, чтобы он прошел весь путь вперед, пошел влево и вправо, вы хотите, чтобы он пошел вниз по стволу, потому что тепло внутри ствола повышается. Итак, вы хотите перетащить воду вниз и вокруг.

Теперь многие люди говорят: «Ну, вам следует тянуть сверху, потому что там самая горячая вода». Верно, но вода сейчас прибывает, а вы берете только горячую воду, так что эта вода никогда не нагревается. Кроме того, это также не дает вам хорошего рейтинга температуры воды.

Если эта температура воды 115, а эта температура 180 и откуда вы берете воду, у вас есть возможность сделать конденсационный котел. Это котел, который недостаточно горячий, и он начинает потеть, что заставляет ваш котел гнить, ржаветь и все остальное.

Таким образом, вы не хотите тянуть сверху, вы хотите тянуть снизу, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую циркуляцию воды в котле, и это решает проблему циркуляции.

Вот несколько примеров, которые следует учитывать при проектировании дровяного котла.

Сколько воды в блоке?

Это, опять же, выбор дизайнера, особенно для тех из вас, кто выбирает остатки материала, такие как большие баллоны с пропаном или круглые цилиндры, разрезая их и обрезая, чтобы использовать их в качестве деревянной бочки для котла.

Но многие из фирменных компаний  имеют резервуары на 400 или 500 галлонов. Мы рассмотрим этот аспект далее, а также объясним, почему вам не нужно так много воды при циркуляции воздуха.

Специалисты по альтернативному отоплению и снабжению рекомендуют небольшое количество воды. Самые эффективные вещи на планете по своей природе имеют небольшой объем. Бытовые резервуары для горячей воды с быстрой рекуперацией обычно составляют от 30 до 40 галлонов, или наиболее энергоэффективными являются водонагреватели без бака. Нет воды.

Самые энергоэффективные бойлеры, домашние бойлеры, на 7 или 8 галлонов. Вода — это не магический трюк. С другой стороны, восстановление — это магический трюк.

Насколько жарко и как быстро вы сможете восстановиться после потери тепла от отопления вашего дома, это то, что вам действительно нужно. Подумайте об этом так: если вы нагреваете 900 галлонов воды и ничего не нагреваете, сколько энергии потребуется, чтобы нагреть эти 900 галлонов? Чтобы просто поддерживать воду горячей, потребуется много энергии. Если вы переформулируете предыдущий вопрос и спросите: «Сколько энергии требуется, чтобы нагреть 100 галлонов?», ответ будет «Намного меньше, если вы ничего не нагреваете». Единственный способ узнать это — пробы и ошибки, что, к сожалению, не так просто.0003

Комплекты и чертежи дровяных котлов своими руками

Здесь, по адресу Альтернативное отопление и расходные материалы , мы продаем комплектов дровяных котлов  , которые могут помочь вам в этом процессе, включая двери, соленоиды и водную статистику, чтобы сделать системная работа.

Комплект дверцы для дровяного котла

Продаваемые нами дверцы оснащены вентилятором, который решит многие проблемы с водой. Если вы получите пару сотен галлонов, у вас не должно возникнуть проблем с хорошим восстановлением, потому что двери в «Альтернативном отоплении и снабжении» обеспечат отличную скорость восстановления.

Размер камеры сгорания

Размер камеры сгорания зависит от размера вашего дома, размера камеры сгорания и площади поверхности, необходимой для передачи тепла от камеры к воде.

Людям, которые имеют дом среднего размера, где-то от 1200 до 4000 квадратных футов, обычно требуется глубина камеры сгорания от 3 до 4 футов. Если у вас есть около 3 или 4 футов в диаметре, прибегая к кругу, то есть 3 или 4 фута в глубину – от 38 до 48 дюймов в ширину – должно быть много площади поверхности, которая позволит вам хранить дрова, вот что дает вам ожог. раз. Время сжигания – это то, что имеет смысл хранить древесину от 12 до 24 сжиганий внутри устройства.

Поток воздуха

Поток воздуха внутри камеры сгорания также очень важен. У нас есть дверные комплекты  , которые помогут вам во всем этом разобраться, но если вы хотите спроектировать собственную дверь, вам необходимо обеспечить хороший поток воздуха внутри вашего устройства.

Некоторые люди подают поток воздуха сзади, некоторые — спереди, некоторые используют систему с естественной тягой, при которой вы просто открываете заслонку и впускаете воздух. Мы не рекомендуем это, потому что это затрудняет блок дымит, а огонь действительно никогда не нагревается до температуры, ты не можешь жечь сырые дрова, ты выкуриваешь своих соседей, и пахнет, как будто ты горишь мусором. Причина в том, что вы жжете холодный огонь. Он дымит так же, как когда вы разжигаете костер в первый раз, и пока этот огонь не разгорится, вы не сможете убрать дым или что-то еще.

Здесь мы возвращаемся к тому, сколько воды находится в устройстве, потому что, если у вас есть система с естественной тягой, вам потребуется намного больше воды, так как огонь не нагревается быстро. Так что вам понадобится больше воды, чтобы смягчить эти колебания восстановления.

Однако, если вы любите вентиляторы, как дверные комплекты , которые мы продаем, вам не придется об этом беспокоиться, потому что вентилятор будет дуть на этот огонь, заставляя его нагреваться быстро.

Вам также нужно будет пройти газификацию, а что такое газификация, когда вы сжигаете более 1600 градусов, в основном из трубы не идет дым. Это то, к чему вы пытаетесь добраться как можно быстрее. Да, мы слышали: «Ну, вы выдуваете тепло прямо из устройства». Это не обязательно верно, если вы спроектируете его правильно. Вы сжигаете газы, и если ваша камера полностью погружена в воду, энергия уходит в воду.

W hat Материалы, которые следует использовать для строительства дровяного котла?

Большинство людей утилизируют свои отходы или то, что валяется во дворе или в магазине.

Старое сравнение — мягкая сталь против нержавеющей стали. Честно говоря, мы предпочитаем мягкую сталь. Все основные производители, которые сегодня строят котлы, внутренние и наружные дровяные котлы, по-прежнему строят их из мягкой стали.

Нержавеющая сталь — отличный продукт для предотвращения образования ржавчины и накипи внутри водяных рубашек. Обратной стороной является то, что нержавеющая сталь сделана из двух или более разных металлов, поэтому, когда происходят резкие колебания температуры внутри и снаружи этой камеры сгорания, они будут колебаться от 400, 500 градусов до 1600, до 2000 градусов. В идеале мы хотим, чтобы металл был одним и тем же материалом, чтобы он сжимался и расширялся одинаково. Это основная причина, по которой мы рекомендуем мягкую сталь.

Расположение дымохода

Расположение дымохода

Некоторые люди предпочитают расположение дымохода, выходящего сверху. Они прорежут здесь отверстие и немного опустят дымоход. Это может заблокировать большую часть вашей камеры сгорания. Мы рекомендуем, чтобы он располагался вверху и выходил наружу. Эта концепция отлично работает с дверями  , которые продает Alternative Heating & Supplies. Он дует так, что должен пройти через камеру и обратно, а затем обратно в дымоход. Это представлено на картинке ниже.

Конструкция верхней дымохода

Вентилятор будет дуть внутрь, он поможет разжечь огонь, и единственный способ выйти дыму — это полностью вернуться вперед, вернуться назад и пройти через камеру, затем вверх в эту конструкцию перегородки, которая теперь выходит в дымоход. Это дизайн, который мы рекомендуем и предпочитаем. Это просто, это легко, и это не трудно сделать.

S сталь по сравнению с нержавеющей сталью

В этом аспекте мы предпочитаем нержавеющую сталь. Теперь, если он выходит из верхней части здесь, вы просто делаете короткий шестидюймовый кусок здесь, кладете дымоход из нержавеющей стали класса А прямо поверх него, просверливаете пару шурупов, и все.

Проблема в том, что когда выходит дым, кристалл прилипает к холодной поверхности.