со столба, под землей, трубостойка

Подключение частной постройки к электрической сети требует соблюдения ряда правил безопасности, а инженерные коммуникации необходимо согласовать с контролирующими органами. С особыми предосторожностями нужно осуществлять ввод электричества в деревянный дом: чтобы избежать несчастных ситуаций, проводку изолируют. Обычные материалы и методы для этого не подойдут, ведь провода не должны соприкасаться с деревянными конструкциями. Также сложности могут возникнуть на этапе, когда понадобится протянуть провод для ввода электричества в дом и подключить его к распределительному щиту.

Подготовка к работам по созданию разводки

Административно-правовое регулирование

Перед началом работ необходимо разобраться с административно-правовыми вопросами. Требуется подготовить проект обустройства проводки и согласовать его в местном Энергосбыте или управляющей компании. Проект предоставляется вместе с предпроектной разработкой.

Важно! За неправильный ввод электричества в дом предусмотрен штраф, налагаемый на собственника недвижимости. Кроме того, разводку придется переделать за свой счет.

Проектом энергоснабжения называют техническую документацию, где, кроме схемы электропроводки, содержатся информация о планах разводки кабелей, размещении осветительных приборов и электрооборудования, характеристики применяемых материалов. В технических условиях имеется требование соблюдать правила ввода электричества в деревянный дом, а также согласовать проект во всех перечисленных в документе инстанциях.

Выбор кабеля

Чтобы подготовить проект, необходимо заранее определиться с сечением вводного провода, которое напрямую зависит от нагрузки. Сначала надо высчитать суммарную мощность всех установленных в дому электроприборов с учетом специальных нагрузок, возникающих при запуске электродвигателей. Полученное числовое значение умножают на коэффициент спроса, чтобы ввод электричества в частный дом соответствовал потребностям домохозяйства.

Чтобы определить ток, нужно разделить суммарную мощность приборов на220 – напряжение сети. Зная ток, несложно выбрать провод с подходящим сечением, если воспользоваться справочными материалами о длительно допустимых токах кабеле.

Ввод электрического провода в постройку

Способы подключения недвижимости к сети

Перед тем как сделать ввод электричества в деревянный дом надо определиться со способом прокладки провода. Есть три варианта:

• подключение с помощью провода по воздуху;

• подключение с помощью кабеля по воздуху;

• подключение с помощью подземного кабеля.

Первые два способа технически друг от друга практически не отличаются, разве что кабель имеет лучшую защитную оболочку. Для того чтобы реализовать ввод электричества в дом со столба, лучше приобрести провод СИП. При прокладке подземных кабелей используется продукция ВБШв, имеющая повышенную степень защиты от механических повреждений.

Подключение жилища к сети с помощью воздушных линий – наиболее простой способ, с точки зрения технической реализации. Однако нависающие кабели портят эстетичный вид прилегающего участка, а если слабо закреплены – могут не выдержать капризов погоды. Подземная проводка лучше защищена от обрыва и обладает отличной пожароустойчивостью, однако стоит дороже, поскольку заключать кабель нужно в бронированную оболочку.

Монтаж навесных проводов

Как правило, ввод электричества в дом проводом СИП предполагает использование кабеля сечением 16 квадратных миллиметров, поскольку меньше не разрешается, а проводка с большим значением сечения разработана для промышленных объектов и в быту не пригодится. Количество жил на проводе зависит от того, сколько предусмотрено фаз: две жилы для однофазной сети и четыре – для трехфазной.

Обустройство ответвления от магистральной линии выполняется с применением прокалывающих зажимов. Число зажимов определяется количеством жил провода. На наружной стене монтаж ввода электричества в дом осуществляется при помощи анкерного зажима с кронштейном. Чтобы кабель не соприкасался с древесиной, его прокладывают в гофротрубе или пластиковом коробе.

Важно! В соответствии с техническими стандартами длина пролета навесного провода не должна превышать 25 метров. Если расстояние между зданием и линий электропередач больше этого значения, то устанавливается дополнительная опора.

Прокладывание подземного кабеля

Если запланирован ввод электричества в дом под землей, позаботиться о прокладке кабеля нужно еще на этапе строительства, а именно наметить в фундаменте место его проникновения внутрь здания. При желании проводку можно вывести на стену или на столб, от которого она будет крепиться к стене с использованием анкерного зажима.

Важно! Кабель, висящий между столбом и домом, нужно усилить тросом. В отличие от СИП, он не сможет выдержать свой вес. Трос крепится на рым-болт. Кроме того, ту часть проводки, что выходит из-под земли, необходимо защитить от механических повреждений металлической трубой.

Глубина залегания кабеля под землей составляет 0,7 метра. По всей длине проводка должна иметь ощутимую слабину. В месте прохождения через стену прогиб кабеля должен быть ниже сквозного отверстия, чтобы внутрь здания не проникла влага. Вопрос о том, как сделать ввод электричества в дом по кабелю, выходящему из-под земли и прикрепленному к стене, решается просто: коммутирование проводки осуществляется на рубильник в щите или на вводной автомат.

Разводка провода внутри сооружения

В деревянных постройках всегда монтируется проводка открытого типа. Это делается в целях обеспечения пожарной безопасности. Необходимо максимально изолировать и защитить провода от грызунов, случайных механических повреждений, контакта с влагой и древесной пылью. Наилучший способ – использовать для прокладки провода металлические трубы. Желательно, чтобы схема ввода электричества в жилой дом сразу же предусматривала разводку проводов внутри труб, а не пластиковых коробов.

 

как правильно сделать воздушную и подземную линии

Ввод электричества в дом осуществляется на самых ранних этапах строительства, как только возникнет необходимость в использовании электроинструментов. Перед тем как правильно подвести электричество к частному дому, необходимо ознакомиться с требованиями техники безопасности, а также рекомендациями по устройству воздушных линий и прокладке подземных кабелей.

Ниже пойдет речь идет о том, как подвести электричество к дому (несколькими вариантами) и как устроить внутреннюю электрическую сеть, причем не о том, как подключить удлинитель, поскольку с этим все просто, а о том, как и каким способом (открытым или скрытым) проложить стационарную электропроводку. Рассмотрим все по порядку.

Итак, до того, как правильно сделать ввод электричества в дом, определитесь, каким способом вы будете подключаться к уличной электрической сети напряжением 220 В — через воздушную линию или проложив подземный кабель.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание

Путь ввода электричества в частный дом посредством воздушной линии электропередач делится на две части. Первую составляет участок проводов от опоры, на котором закреплена воздушная линия, до точки ввода в дом. Вторую — от ввода в дом до вводного устройства внутри дома. Этот участок, собственно, и называется вводом воздушной линии в дом.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание обязательны к соблюдению:

• при монтаже ввода электричества в дом, если расстояние от столба до дома более 10 м, надо установить промежуточную опору, с тем чтобы ослабить натяжение проводов. Деревянный столб фиксируют к пасынку, который может быть железобетонным (этот вариант предпочтителен) или деревянным из древесины, не слишком подверженной гниению, предварительно обработанной антисептиком, и обернутым слоем рулонной гидроизоляции;
• при устройстве ввода электричества в дом нужно соблюдать минимальное расстояние от проводов ответвления (это участок от проводов от опоры до изоляторов, закрепленных снаружи на стене дома) до земли — оно зависит от того, над чем именно провода проходят, и составляет над проезжей частью 6 м; над пешеходной частью и внутри дворов — 3,5 м; от изолятора ввода — 2,75 м;
• при подводе электричества необходимо прокладывать провода или ограждать их так, чтобы исключить прикосновение к ним. от проводов, висящих на опорах рядом с домом, до балкона и окон следует выдерживать расстояние, как минимум, 1,5 м;
• при подводе электричества к дому между проводами надо соблюдать определенный промежуток, который составляет, как минимум, 0,1 и 0,15 м при пролете до и более 6 м соответственно;
• во время ввода электричества в дом своими руками от стен и опор провода должны отстоять не менее чем на 5 см;
• согласно правилам ввода электричества в дом вдоль ограды воздушную линию следует вести на расстоянии от земли до нижнего провода не менее 5 м;
• перед тем как сделать ввод электричества в дом по воздушной линии, позаботьтесь о том, чтобы расстояние до веток деревьев юыло, как минимум, 3 м.

Провода для реализации ввода воздушной линии

Важно правильно подобрать провода для реализации ввода воздушной линии — для этого применяют изолированные провода, которые можно проложить как по металлическому тросу, так и под землей. Они могут быть медными и алюминиевыми. В первом случае сечение провода должно быть не менее 6 мм2, однако если необходимая длина кабеля меньше 10 м, то подойдут и провод сечением 4 мм2. Во втором, т. е. при использовании алюминиевого провода, его сечение должно быть равно 16 мм2. При прокладке единого кабеля сечение его жил должно быть от 4 мм2 и от 2,5 мм2 для алюминиевых и медных проводов соответственно. Чтобы точнее установить размер жил, надо учитывать, что 1 кВт нагрузки нуждается в 1,57 мм2 сечения.

Делая выбор между алюминиевым и медным проводом, следует принимать во внимание, что первые очень пластичны (это может стать причиной искрения) и прослужат 20—30 лет; вторые (и они более предпочтительны, хотя и не лишены недостатков, в частности склонны окисляться, а при дефекте контакта — нагреваться и отгорать)) способны выдерживать значительные нагрузки и имеют длительный срок службы.

Наружная проводка может быть открытой и закрытой на роликах, если провод прокладывают в условиях, когда на него не попадет вода, или в трубе — тогда он оказывается полностью недоступным для прикосновения.

Способ оформления ввода электропроводки в дом определяется материалом, из которого он построен. Если стены деревянные, то используют металлические крюки, которые легко войдут в бревна, с фарфоровыми изоляторами. Для кирпичных стен применяют кронштейны с крюками, для крепления которых используют цементный раствор, смешанный с щебнем.

Как подвести электричество к дому: правила монтажа ввода электричества в дом

Если высота до карниза крыши не превышает 5 м, а также для хозяйственных построек для ввода устанавливают мачту (трубостойку), представляющую собой конструкцию, сваренную из трубы, угольников (кронштейна) и крюков.

Для одного провода берут металлическую водогазопроводную трубу диаметром 20 мм, для двух — диаметром 32 мм. Мачта должна отстоять от земли на 2 м, от крыши на 1 м. Края трубостойки обрабатывают напильником, чтобы образовавшиеся при распиловке на металле заусенцы не повредили изоляцию проводов. Изнутри трубостойку обрабатывают битумом или другим средством, предотвращающим коррозию.

Верхний ее край изгибают под углом 180°, благодаря чему в трубу также не будут попадать осадки. К верхнему краю приваривают уголок длиной 50 см с двумя штырями для крепления изоляторов.

Поскольку материал трубостойки металл, необходимо выполнить зануление. Чтобы соединить трубу с нулевой жилой, к ней близ изоляторов приваривают болт.

Перед тем как установить трубостойку, сквозь нее протягивают стальную проволоку, которая потом поможет протянуть электрический провод.

Если предполагается прикрепить трубостойку к стене, то используют хомуты и шурупы. Поскольку мачте придется постоянно противостоять натяжению проводов ответвления, то эту нагрузку необходимо компенсировать устройством оттяжки из стальной проволоки диаметром 5 мм. Для ее фиксации к стойке (ближе к верхнему изгибу) приваривают кольца или болты.

Как правильно подвести электричество к частному дому

Пользование электрическими приборами должно отвечать требованиям безопасности, которую обеспечит устройство защитного отключения (УЗО).

Оно сработает при перегрузке сети. Установка УЗО является обязательной, если дом насыщен энергоемкой бытовой техникой.

Если трубу устанавливают непосредственно на крышу, то ее фиксируют проволочными растяжками из стальной проволоки того же диаметра, которые к мачте крепят болтами или кольцами. Это делается для того, чтобы трубостойка смогла сопротивляться ветру. Устанавливают четыре растяжки, чтобы обеспечить одинаковое их натяжение, иначе стойка отклонится от вертикального положения. При этом роль оттяжки не уменьшается, поскольку функции ее и растяжек не совпадают

При монтаже ввода воздушной линии важно помнить, что укладывать провода непосредственно на мягкую кровлю нельзя; что расстояние между проводами и между ними и выступающими элементами дома должно быть не менее 20 см.

Если дому уже 20 лет и более и проводка в нем была выполнена из алюминиевого провода, то желательно ее полностью заменить, проложив медный провод. При этом можно воспользоваться уже имеющимися в стенах каналами.

Ввод электричества в частный дом под землей

Ответвление от линии электропередач ведут кабелем (медный должен иметь сечение не менее 4 мм2, алюминиевый — 2,5 мм2), который пускают не только по воздуху, но и под землей. Ввод электричества в дом под землей не нарушает общую эстетику участка, не подвержен ветровым нагрузкам и обледенению и, кроме того, не нуждается в заземлении.

При реализации подземного ввода электричества в дом действуют так:

• выкапывают траншею глубиной, как минимум, 80 см;
• до траншеи прокладывают кабель по опоре. Для предотвращения каких-либо повреждений его заключают в металлическую трубу длиной не менее 2 м;
• в траншее кабель защищают кожухом, например из ПВХ-трубы;
• засыпают траншею, заложив в 15 см от поверхности земли сигнальную ленту на случай осуществления земляных работ.

Как ввести кабель для подземного ввода электричества в дом

Ввести кабель в дом можно, пропустив его либо через стенку цоколя, либо под фундаментом дома.

В стенке цоколя на глубине 50—80 см перфоратором просверливают отверстие, которое должно иметь уклон 5° в сторону уличной траншеи. Через него пропускают трубку (через одну трубку можно пропустить только один кабель), диаметр которой должен быть в 2 раза больше диаметра кабеля, причем трубка должна выступать с обоих концов — на 50—60 см наружу и 5—10 см внутрь. После прокладки кабеля трубку герметизируют цементно-песчаным раствором, чтобы не допустить проникновения в нее грунтовых вод.

Если фундамент неглубокий, то кабель можно пропустить под ним, поместив его в асбоцементную трубу. В этом случае электропроводка будет прокладываться через перекрытие пола.

Установка счетчика при подводе электричества к дому под землей

Установкой счетчика завершается и подвод электричества к дому под землей, и ввод электричества по воздушной линии. Этот прибор учета расходования энергии располагают в отапливаемом помещении 1,5 м от пола и соединяют с проводами (медными сечением, как минимум, 2,5 мм2 и алюминиевыми сечением не менее 4 мм2) в соответствии с прилагаемой к нему схемой. После подачи в органы надзора заявления о подключении к электросети проводится проверка правильности всей операций, счетчик пломбируют, проводят инструктаж по технике безопасности и выдают соответствующее разрешение. На этом этапе ввод и монтаж наружной электропроводки считается законченным, и можно приступать к прокладке внутренней электропроводки, с тем чтобы подвести электричество к бытовым приборам.

Ввод электричества в деревянный дом, правила и видеоинструкция

Для подведения электропитания в деревянном доме хорошо подойдет провод типа СИП (самонесущий провод с изоляцией). На сегодняшний день такой тип кабеля приобретает все большую популярность на рынке. Изоляция СИП состоит из высококачественного полиэтилена и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Благодаря чему провод имеет высокий срок службы. Существуют два основных способа подключения деревянного дома к электросети: в траншее и воздушный.

Правила прокладки питающего кабеля

Для прокладки питающего кабеля в траншее используют траншею Т-1 глубиной 900 мм, при прокладке кабеля в пластиковых трубах глубину траншеи можно уменьшить до 500 мм. Ввод кабеля в деревянный дом осуществляется через фундамент или над фундаментом, ввод кабеля под фундаментом запрещен! Для прокладки кабеля в траншее используют кабель марки ВВБШв.

Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.

Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Трубы для ввода кабеля следует закладывать, как правило, непосредственно до помещения вводно-распределительного устройства. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.

По подвалу и техническому подполью здания при отсутствии возможности доступа посторонних лиц (кроме эксплуатирующего персонала) допускается прокладка транзитных силовых кабелей напряжением до 1000 В, питающих электроэнергией другие здания. Кабели должны размещаться в доступных местах открыто на кабельных конструкциях, на лотках, в каналах строительных конструкций или в неметаллических трубах. В подвалах кабели должны прокладываться в коридорах, выделенных для прокладки коммуникаций. При этом лотки с транзитными кабелями должны располагаться ниже лотков, на которых прокладываются провода или кабели внутридомовых сетей. Разрешается совместная прокладка транзитных кабелей и кабелей вводов в здание.

Прокладка транзитных электрических сетей, проложенных открыто, через кладовые и складские помещения не допускается.

Внутренние электрические сети, в том числе сети противопожарных устройств, цепей управления и сигнализации, должны, как правило, выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами*. Питающие линии разрешается выполнять алюминиевыми шинопроводами при технико-экономическом обосновании.

Воздушный ввод электричества в деревянный дом

По правилам ПУЭ сечение вводного кабеля должно быть не менее 16 мм2, расстояние от поверхности земли до ввода должно быть не меньше 2.75 м. Провод СИП покрыт изолирующей оболочкой из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного провода СИП составляет более 25 лет.

Подключение к высоковольтной лини, а также ввод в дом выполняют с помощью фарфоровой арматуры, сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт. Анкерные (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и Т.П.) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.

Ввод электропитания в деревянный дом

Т.к согласно ПУЭ запрещается прокладка алюминиевого кабеля по сгораемым конструкциям, вводить кабель СИП (с алюминиевыми жилами) в дом непосредственно нельзя, поэтому требуется перейти через распределительное устройство на кабель ВВГнг, КВВГнг. В качестве дополнительной защиты уже в помещении кабель ВВГнг помещают в пластиковую гофрированную трубу, имеющую сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв. мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм.

Место под технологическое отверстие подбирается с учетом того, чтобы влага или наледь не образовывалась непосредственно в районе входа кабеля. Поэтому, если крюк вкручен в горизонтальную поверхность, то отверстие проделывается выше крюка. Если это, по каким-либо причинам не удается сделать, тогда делается петля, которая опускается ниже отверстия на 20-25см и закрепляется к стене (рис. 2). Также можно проделать отверстие в перекрытии чердачного помещения, но никак не в кровле, водоотводящих приспособлениях, оконном или дверном проеме. После того, как отверстие готово в него вставляется металлическая труба (гильза) диаметром на три-четыре типоразмера больше гофрированной трубы. Осталось оборудовать место подключения вводного кабеля к вводно-распределительному устройству. Если деревянный дом принадлежит одному хозяину, то устанавливается стандартный индивидуальный щит учёта, если нескольким – то монтируется главный распределительный щит с аппаратами защиты (автоматические выключатели).

Защита вводного кабеля в деревянный дом

Существуют несколько основных способов защиты кабеля:

1) ввод кабеля в толстостенной стальной трубе;
2) установка на вводе дополнительной защиты;
3) установка защиты на столб воздушной линии, от которого производится ответвление.

При использовании первого способа весь кабель ВВГнг от арматуры и места присоединения СИП до распределительного щита прокладывают в толстостенной трубе, Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т.к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень трудно.

Второй способ:

На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата на наружной стене дома подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу. Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а во вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он должен защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ (автомат защиты) на наружной стене дома устанавливается 40А. АЗ (автомат защиты) в щитовой дома устанавливается 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт.

Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.

Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики).

Такой способ защиты и подключения ввода в деревянный дом требуют, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), которые могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома.

В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома. При таком способе при срабатывании автомата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, Вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.

Видеоинструкция по вводу электричества в деревянный дом своими руками

Читаем дальше – узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 158

под землей, от столба, вводное устройство и выбор провода

На чтение 9 мин. Просмотров 434 Опубликовано 01.09.2019 Обновлено 22.10.2019

Правильная организация электроснабжения жилого помещения предусматривает расчет и монтаж вводной точки. Для обеспечения безопасности линии и долговечности ее эксплуатации следует соблюдать нормы ПУЭ. Ввод электричества в дом можно начинать после оформления документации и согласования мероприятий с энергопровайдером.

Административно-правовые нюансы

Подводом электричества к частному дому должны заниматься электрики с определенной группой доступа

Чтобы ввести в помещение электричество, владелец должен получить разрешительные документы от энергосбыта. Основанием для разрешения является проект ПВЭ, где детально описывается внутренняя электросеть, предоставляются расчеты мощности потребителей. После этого устанавливаются параметры выделенной мощности и потребительский лимит. Согласно ПВЭ определяются техусловия – способ подключения, особенности коммуникаций, инженерные аспекты.

Подключить дом к электричеству могут бригады РЭС, собственник или подрядчик с лицензией.

Необходимые документы

Пример ответа на заявку на технологическое присоединение

Владелец недвижимости направляет запрос в выбранную сетевую организацию. Компания рассматривает заявку на протяжении 15 дней. После положительного ответа подготавливаются документы:

• заявление на техприсоединение по унифицированной форме;
• схема энергоприемников;
• копии документов о праве на здание или земельный надел;
• заявка, где указывается ФИО гражданина, паспортные данные, месторасположение приемников, сроки создания проекта и ввода линии в эксплуатацию, наименование провайдера, разрешение на строительные работы.

После рассмотрения документов энергопровайдер высылает договор с техническими условиями. Заявителю остается его подписать и направить представителям сетевой организации.

Если участок соответствует требованиям техусловий, работы на его территории выполняются за счет собственника. Мероприятия за пределами надела оплачивает сетевая компания. По окончании выполнения компания энергосбыта подключает помещение к сети после контрольного осмотра.

Правила подключения электричества к дому

Требования при подключении электричества к частному дому

Вводное устройство электроснабжения подчиняется требованиям ПУЭ и техусловий. В них указаны:

• расположение точек подключения – 25 м от границы с соседями;
• расстояние кабеля от опор ЛЭП до стены – 10 см, если деревянный дом и 5 см от кирпичных поверхностей;
• толщина кабеля для однофазной линии – 0,6 см для медных жил, 1.6 см для алюминиевых жил;
• необходимость заделывания вводной штробы негорючим материалом;
• расположение входного отверстия – 2,75 м от линии грунта и 1,5 м от окна;
• соответствие мощности оборудования выделенной мощности 15 кВт;
• расстояние по прямой от электросети, к которой примыкает участок – 300 м для города и 500 м для села.

Обязательными элементами системы являются СИП-провода, электросчетчик, щит, промежуточная металлическая опора.

Варианты правильного подключения

Ввод электроэнергии в частный дом можно выполнить двумя способами:

• Воздушный – недорогой, но заметный вариант. Основная часть кабеля протягивается на улице над землей. Проводник может проходить в помещение в трубе через стену на РУ или счетчики. Допускается подключение вне дома к стабилизатору напряжения или учетному прибору;
• Под землей – скрытый способ, когда провод укладывается в асбестоцементную трубу, закопанную в грунт. Вход в здание осуществляется через технологическое отверстие в фундаменте. От ЛЭП до вводной точки кабель укладывается вдоль столба.

Для укладки под землей используйте провода повышенной прочности.

Выбор кабеля для ввода в дом

Сравнение СИП-1 и СИП-2

Оптимальным материалом для домашней электросети будет СИП-кабель, который допускается использовать для организации линий с напряжением до 35 кВт. Провод состоит из 3-х фазных жил, обвитых нулевым, имеет качественное изоляционное покрытие из полиэтилена. Нулевой проводник из алюминия находится по центру скрутки.

Если СИП-кабель нужен для проводки от столба к дому по воздуху, стоит обратить внимание на изоляционный слой:

• термопластичный полиэтилен изоляции СИП-1, СИП-1А, СИП-4 и СИПн-4 выдерживает температуру до +70 градусов;
• сшитый полиэтилен материалов СИП-2, СИП-2А, СИПс-4, СИП-3, ПЭВ и ПЭВГ выдерживает температурную нагрузку до 90 градусов, обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий.

Хороший кабель для прокладки в грунте имеет изоляционную поверхность из спрессованной бумаги с пропиткой, полиэтилена, ПВХ. Жилы ВБбШв или ПвБШв усилены ленточной изоляции. Для участков с рисками повреждения применяется ПаКШп с проволочной сеткой.

Специфика использования СИП

Использование провода в воздушной линии

Подвести СИП-кабель можно на опоре или фасаде, выполняя ответвления и другие соединения. При работе с проводом необходимо:

• предварительно установить опоры ВЛИ, закрепив на них зажимы;
• сделать раскатку, установив ролики при помощи специального ремня или крюков. Провод натягивают до крайних опор барабаном. Вручную работают трос-лидером;
• закрепить электрический проводник на опорах. Несущую жилу фиксируют анкерным зажимом;
• выполнить натяжку кабеля с помощью ручной лебедки с усилителем захвата;
• подобрать для однофазной сети 2-жильный СИП-4, для трехфазной – 4-жильный СИП-4.

Делать натяжку нужно плавно, без перекосов до момента срыва головки динамометрического ключа.

Арматура для крепления СИП-провода

Арматура для СИП обеспечивает правильный и качественный процесс передачи электричества по воздуху. Конструкции должны выполняться из влагостойких материалов, подходить под напряжение однофазной или трехфазной сети. Замена изделий допускается 1 раз в 20 лет.

Перечень необходимых материалов

Анкерные кронштейны

В электротехнической практике применяются следующие виды арматуры:

• Анкерные кронштейны – по 1 на дом и опору ЛЭП. Алюминиевые приспособления не подвергаются коррозии, колебанию температур. Фиксируются бандажными лентами из нержавеющей стали.
• ответвительные зажимы – 4 (220 В) или 8 (380 В) штук. Создают контакт при соединении кабелей сечением 6-150 мм2 с проводниками сечением 1,5-6 мм2.
• Анкерные зажимы – 2 шт. Элементы обеспечивают фиксацию проводов с изоляцией на ответвлениях до 1000 В. Внутренние клинья из термопластика исключают повреждения изоляционного слоя;
• промежуточные зажимы. С их помощью можно подключить СИП-4 к промежуточной или угловой опоре. Материал имеет корпус, стойкий к ультрафиолету.
• Крюки. Применяются, чтобы провести проводник по воздуху на деревянной, металлической опоре или поверхности стены.

Также понадобятся гильза, гофрированный рукав из металла для подвода кабелей через стену здания.

Расчет сечения кабеля для ввода в дом

На улице монтируется кабель СИП 2х16 или 4х16, внутри строения – ВВГнг-ls 2х6, 2х10, 4х6, 4х10. Подбор сечения для вводного кабеля, идущего в частный дом, осуществляется в зависимости от нагрузки потребителей, квадратуры комнат, надворных построек, наличия электроотопления и электроплиты.

ПУЭ устанавливают применение медного кабеля для организации сети. Норматив также отмечает зависимость сечения от напряжения на линии и параметров мощности. Чтобы не заниматься расчетами, стоит обратиться к таблице.

Ток автоматов, А	Мощность, кВт		Сечение кабеля, мм2
	Сеть 220 В	Сеть 380 В
5	1,1	2,6	1
6	1,3	3,2	1
10	2,2	5,3	1,5
16	3,5	8,4	1,5
20	4,4	10,5	2,5
25	5,5	13,2	4
32	7	16,8	6
40	8,8	21,1	10
50	11	26,3	10
63	13,9	33,2	16

Подходящее сечение кабеля для ввода в дом – от 6 до 16 мм2. От счетчика до шины распредавтоматов однофазной сети актуален провод с сечением 6 мм2.

На улице применяется алюминиевый кабель с сечением 10 мм2, который не окисляется. Для прокладки в деревянный дом целесообразен медный, который не горит.

Как производится ввод электроэнергии в дом по воздуху

Подвод кабеля в дом

Вводить электролинию в жилое здание по воздуху можно двумя способами:

• Через стены. Проводник располагается на стене, фиксируется на ней заизолированным крепежом. Для прокладки внутрь организуется отверстие, через которое проходит металлическая труба с пластиковой гофрой. Зазор заделывается цементом или асбестом.
• Через крышку. Применяется металлическая трубостойка. Проводник размещают так, чтобы расстояние от уровня крыши составляло более 2 м. Конструкцию заземляют.

При прокладке через крышу применяется изгиб трубы вниз, или гусак, в котором керамическими изоляторами крепятся провода для электричества. С целью сокращения длины кабелей проводка выполняется с максимальным приближением к распределительному щиту.

Воздушная технология отличается простотой, поэтому популярна среди домашних мастеров. Минусом способа являются риски повреждения проводов при механических воздействиях.

Особенности прокладки кабеля под землей

Прокладка кабеля под землей

Подвод электричества к частному дому под землей осуществляется в металлической трубе. Длина изделия соответствует протяженности маршрута с учетом поворота. Подземный способ предусматривает использование медных проводников с сечением 4 мм2, если линия удалена на 10 м. При удалении больше 10 м применяется кабель на 6 мм2. Сечение алюминиевого провода на дистанцию до 10 м – 12 мм2, от 10 м – 10-18 мм2.

Работы по вводу электричества в загородный или частный дом под землей выполняются пошагово:

1. Выкапывается канал. Глубокий делать не стоит – хватит 60-90 см. Ширина траншеи – 40 см.
2. Организуется подушка из песка слоем от 15 до 20 см. Для ее усиления и предотвращения проваливания материала можно сделать основание из кирпича или бетонных плит.
3. На пластичных почвах или в местности, где высокий уровень грунтовых вод, организуется дополнительная защита. Из кирпичей или бетонных блоков делается водоотводный лоток, который сверху покрывается плитами.
4. На неустойчивых грунтах выполняется монолитный железобетонный канал для кабеля. Его накрывают плитами с армирующим усилением.
5. Стальная труба зачищается от мусора и укладывается в готовом канале.
6. Соединяются элементы трубы с небольшим нахлестом друг на друга.
7. Провод протягивается через металлическую трубу. Для мест изгиба действует правило – больший радиус, сохраняющий целостность изоляции.
8. После укладки подводка покрывается плотным сыпучим материалом – щебнем, осколками кирпича или крупным керамзитом.
9. Сверху сыпучих материалов выполняется песчаная подушка для защиты от разрыва проводников проезжающим транспортом.
10. Канал закапывается извлеченным грунтом.

Организация линии электричества под землей от ЛЭП к частному дому занимает больше времени и обходится дороже. Но в сравнении с воздушной техникой подводка будет долговечной и надежной.

Способы организации проводки внутри дома

Существует несколько вариантов выполнения внутренней проводки.

Соединение разных кабелей внутри

Сварка провода

СИП-проводник разрывается и подсоединяется к кабелю ВВГнг посредством скрутки и усиления спайкой. Методика не отличается надежностью, поскольку может привести к возгораниям.

Соединение различных проводников арматурой

Сцепка СИП и ВВГнг осуществляется при помощи штатных арматурных прутьев, зажимов для прокалывания или иных элементов рядом с точкой ввода. Использовать СИП в жилом помещении недопустимо – он поддерживает процессы горения.

Через дифавтомат

Схема подключения предусматривает использование двух- или четырехполюсного дифференциального автомата. Прибор располагается в отдельном опломбированном боксе. Кабель прокладывается от основной линии к ящику, соединяется в ВВГнг в гофре.

Для повышения защиты используется автомат с номиналом выше распределительного щита. Так при замыкании или перегрузке можно восстановить линию без выхода из дома. Снаружи ставится еще одно устройство, обесточивающее внутренний кабель и предотвращающее возгорание.

Вводить электрические магистрали в жилое здание можно по воздуху или под землей. Перед началом работ необходимо оформить разрешительные документы, подобрать СИП-кабель и его сечение.

Ввод Электричества в Квартиру

В многоквартирных домах электропитание может осуществляться по-разному. В старых домах оно поступает по двухпроводной системе (PEN и L проводам) от общего распределительного щита в квартиру. Зачастую в таких квартирах распределительные щиты не устанавливаются.

Здесь электричество распределяется сразу по помещениям через распаечные коробки. Конечно же, такой способ имеет массу неудобств. Так в случае ремонта владельцу квартиры предстоит решить вопрос об организации современного электрообеспечения внутри квартиры.

Это может быть как монтаж внутреннего распределительного устройства, так и смена старой проводки и электроустановочных изделий.

Свой распределительный щит увеличит количество квартирных групповых линий, а также обеспечит своей защитой каждую из них. Таким образом, повышается безопасность и надежность электрообеспечения, а также создается удобное обслуживание системы.

В домах новой постройки подача электропитания происходит по трехпроводной системе (N, L и РЕ провода) от этажного щита на распределительный щит, который находится в квартире.

В домах дореволюционной постройки (так называемый старый фонд) используется TN-C – четырехпроводная система питания. В такой системе по стояку проводят 3 фазных провода (L1-L3) и провод PEN. Последний совмещает роль нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. В квартиру приходят лишь 2 провода: PEN-проводник и 1 фазный провод.

Создание защитного заземления не предусматривается в данной системе. К тому же при нормальной работе приборов она абсолютно не представляет опасности.

Однако если произойдет прикосновение токоведущих частей с токопроводящим корпусом устройства, есть риск поражения током. В данном случае УЗО – единственный способ защиты.

Если отсутствует проводник РЕ на вводе, чаще всего для создания защитного заземления сводят защитные провода от розеток в отдельную коробку. А уже оттуда провод проводят к щитку на этаже и присоединяют к металлическому корпусу. Если корпус щита имеет плохое заземление, то такой вариант влечет опасность для окружающих. Перед тем как принимать подобное решение, необходимо согласовать его обязательно с владельцем электросетей дома.

Зачастую внутридомовые сети многоквартирных домов находятся в распоряжении жилищно-коммунальных управлений либо же прочих организаций, исполняющих подобные функции. В этих учреждениях можно получить схему подключения квартиры, а также акт разграничения балансовой принадлежности, в котором отображается мощность, выделенная на квартиру.

В многоквартирных современных домах питание подается по системе TN-C-S. Проводник PEN делиться на 2 проводника – РЕ и N. В квартиру, как правило, вводится 3 провода с этажного щита и на вводном устройстве дома. Следовательно, образуется эффективная система защиты. В зоне свободного доступа недалеко от ввода кабеля в квартиру монтируются распределительные щиты (квартирные) на высоте 1,4—15 метров от пола.

Рядом с расположенным щитом не должно находиться источников открытой воды и нагревательных приборов. Они устанавливаются в скрытой нише или открыто на стене в соответствии с ранее составленной электрической схемой.

Крепится навесной щит на стену. Внешний вид у него эстетический. Его монтаж не требует никаких шумных и «грязных» работ. Такой щит довольно часто используется во время ремонта проводки. Выбирается он по числу устройств управления и защиты для групп электропитания. Обычно навесные щиты комплектуются элементами крепежа, соединительными колодками и DIN-рейками. Все это необходимо для подключения проводов и установки защитных устройств.

При выборе защитного устройства необходимо узнать у продавца всю информацию о качестве и характеристиках изделия. Уважающие себя производители всегда предоставляют полный объем технических данных. Если консультант не может вам рассказать необходимых сведений, желательно воздержаться от приобретения устройства и поискать его в другом магазине.

Монтировать распределительный щит можно и в закрытой нише, однако в таком случае нужно предусмотреть пространство для расположения всех нужных устройств и их коммутации.

В стандартной квартире схема организации электропитания представлена как системе TN-C с однофазным вводом, то есть нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены одним проводником по всей его длине.

На нулевой и фазный провод на входе для защиты установлены однополюсные автоматы. Они оберегают от короткого замыкания и перегрузки. Чтобы автоматы одновременно срабатывали, их объединяют специальной насадкой, которую надевают на рычаги управления.

Если провода электропитания подключены к УЗО через счетчик от главных автоматов – это ошибка.

Устройство защитного отключения (оно же УЗО) устанавливается после защитного автомата. К тому же по рабочему току номинал УЗО должен либо равняться либо быть больше номинала автомата защиты. Это необходимо, чтобы во время перенагрузки первым делом отключался автомат защиты, но никак не устройство защитного отключения.

Далее электросеть делиться на 3 группы, которые оснащаются однополюсными автоматами защиты. К примеру, розетки, освещение и стиральная машина.

Инструкция ввода электричества в дом

Электрическая проводка является важным элементом при возведении дома. Если провести проводку не верно, не соблюдая правила техники безопасности и меры предосторожности, то это может привести к возгоранию и потере жилья, а также к гибели людей. Поэтому, следует особо тщательно подойти к изучению этого вопроса, ознакомится с правилами устройства электрических сетей и техническими условиями.

Профессионалы утверждают, что не существует единственного правильного способа ввода электричества в деревянный дом, но есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при работе с проводкой.

Краткое содержимое статьи:

Способы подключения к электрической сети

Для того, чтобы ответить на вопрос: как правильно ввести электричество в дом? Необходимо разобраться в тонкостях данной работы.

Для монтажа электропроводки применяют следующий способы:

• Воздушная линия.
• Подземная линия.

Первый вариант является более распространенным и связано это с устройством электрических сетей. Такой метод требует минимум затрат и позволяет производить визуальный контроль состояния кабеля.

Доступ к элементам, находящимся под напряжением невозможен без специального оборудования благодаря расположению на высоте. Кроме этого, установить опору, в случае необходимости, гораздо проще и выгоднее, нежели делать подземную линию электросети.

Второй вариант применяется очень редко и обусловлен он невозможностью установки воздушной линии. Подземная линия используется при неблагоприятном климате: ветрах, снегопадах, обледенении проводов.

Как выбрать кабель?

В настоящее время, надежным помощником при проведении проводки является самонесущий изолированный провод, который по сравнению с устаревшими алюминиевыми проводами обладает большими преимуществами.

Многожильные провода, которые использовались ранее, не были изолированы ввиду отсутствия материала, выдерживающего большие нагрузки длительное время. Этот фактор нередко становился причиной короткого замыкания проводки и отключения электричества.

Современные провода являются полной противоположностью. Они имеют надежную полиэтиленовую изоляцию, которая исключает возникновение множества проблем. Для поведения электросети в дом используют СИП 4 или 5.

Крепление кабеля

Чтобы осуществить ввод электричества от столба своими руками необходимо выбрать способ крепления кабеля к стене строения. Сделать это будет просто при помощи обычной арматуры. Далее кабель монтируется к наружной части стены способом, соответствующим материалу, из которого возведено здание и желаемому эстетическому результату.

Самый лучший и надежный вариант – провести провод через гофр или пластмассовый кабель-канал. На это уйдет не мало времени и сил, но результатом вы останетесь довольны.

Проведение электросети в помещение

Существует несколько способов ввода кабеля:

Внутри помещения. Такой способ требует разрыва сети перед подключением его к ВВГнг, кроме того, электрики считают такой способ не очень надежным.

Соединение самонесущего провода с ВВГнг при помощи арматуры. При использовании такого метода необходимо учесть, что СИП подходит для электропроводки вне помещения.

Специалисты не рекомендую использовать его в доме, так как он поддерживает горение.

Третий способ подразумевает установку автомата в помещении у стены около отверстия и помещается в специальный бокс. Кабель проводится от магистрали к боксу и подсоединяется к ВВГнг в гофре. Для лучшего результата необходимо установить автомат на уровень выше чем на распределительном щите, тогда проблему с неполадками в сети легко будет решить прямо в доме.

А автомат, установленный на улице в критической ситуации, обесточит провод, расположенный в стене и тем самым, предотвратит возгорание.

Существует множество нюансов при работе с электричеством. Даже электрики не имеют единого мнения насчет правильного ввода электричества в дом.

Более надежным способом будет предварительное согласование схемы правильного ввода электричества с обслуживающим отделом энергосбыта. Если вы не обладаете достаточными знаниями и умениями работы с электричеством, то лучше доверить эту работу профессионалам!

Фото инструкция ввода электричества в дом

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Как сделать ввод электричества в дом

Ввод электричества в дом является весьма важной и ответственной задачей. Специалисты занимаются вопросом ввода на этапе проектирования электроснабжения и при этом стараются предусмотреть проведение всех работ с соблюдением правил ПУЭ.

---

Способы ввода электричества в дом

На практике применяется два основных способа ввода электричества в дом:

Ввод со столба

Ввод со столба обычно проводится от ближайшей опоры ЛЭП напрямую к вашему дому. Опора должна располагаться не далее, чем 25 м от вашего дома, в противном случае нужно устанавливать дополнительную опору на расстояние до 10 м от Вашего дома. И в таком случае наименьшее расстояние провода, находящегося между опорами, до грунта, не должна быть меньше, чем 6 м.

Для ответвления провода от опоры до вашего дома рекомендуется применять провод СИП. Самый распространённый тип СИПа в подобной ситуации – это провод СИП-5 с четырьмя жилами. Конструктивно СИП-5 представляет собой четыре скрученных между собой жилы с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с сечением минимум 16 мм². Если нужно делать ввод провода внутрь дома или к щитовой, то рекомендуется использовать провод СИП-5нг (приставка нг означает, что провод не горючий).

Купить провод СИП можно по ссылке.

Главные достоинства СИП

• Долгий срок службы от 25 до 45 лет в зависимости от исполнения.

• Надежная изолирующая оболочка, защищающая провод от атмосферных воздействий и кражи электроэнергии путём незаконного подключения.

• Простой монтаж.

• Может использоваться при температуре от -60 до +50 градусов Цельсия.

Монтаж СИП

СИП подключается к опоре и к дому с помощью специальной арматуры. Обычно применяют кронштейны, зажимы и т.д. Анкерные кронштейны крепятся на опоре или стене дома, потом к ним крепят анкерные зажимы с СИПом. Кронштейны должны располагаться на высоте как минимум в 2,75 м от земли.

Далее СИП идёт к электрощитку, который по правилам должен располагаться ниже установленного анкерного кронштейна (СИП должен опускаться с некоторым запасом).

Вы можете купить арматуру для СИП прямо у нас на сайте по ссылке https://www.volta.com.ua/armatura-dlya-sip/

Ввод под землей

Весьма надежный способ организации ввода электричества. В последнее время данный способ получил широкое распространение. При использовании данного способа можно убрать влияние атмосферных осадков на провод и, кроме того, подземное проведение ввода даёт возможность защитить кабель от пожара или обрыва.

Ввод под землёй проводится следующим образом:

Провод СИП опускается вдоль по опоре прямо до земли. Для предотвращения повреждения провода рекомендуется использовать металлические трубы. От места расположения отпоры до дома выкапывается траншея с глубиной минимум 0,8 м (если прокладка кабеля проходит под дорогой, то глубина траншеи должна быть минимум 1 м). Далее простой кабель (СИП для этого дела использовать не рекомендуется) в металлической или пластиковой трубе прокладывают в траншее, а сама траншея после этого закапывается, и сверху устанавливают сигнальную ленту на случай проведения земляных работ рядом с местом прокладки кабеля.

Для прокладки кабеля из траншеи в дом используют два метода:

• Можно снова поднять кабель по стене дома на высоту минимум 2 м. При использовании данного способа рекомендуется кабель прокладывать в металлической трубе прямо от траншеи до распределительного щитка.

• Ещё один возможный вариант – это прокладка кабеля напрямую через фундамент. Для данного способа нужно сперва сделать отверстие в фундаменте и после по специальной бронированной трубе кабель идёт прямо к электрощитку внутри дома.

electric – В чем разница между значениями «Вход» и «Выход» на адаптерах питания? Какой из них представляет количество энергии, потребляемой от цепи?

Адаптеры питания преобразуют электричество из одного напряжения в другое, а иногда и между переменным и постоянным током.

Быстрый ответ на ваш вопрос – умножить ВХОДНОЕ напряжение на ВХОДНОЙ ток. В этом случае у вас, вероятно, есть вход 120 В (если вы находитесь в США). Таким образом, МАКСИМАЛЬНАЯ мощность будет 120 * 0.24 = 29 Вт, хотя фактическая потребляемая мощность, вероятно, меньше этой. При использовании эффективных источников питания лучше учитывать требования к электричеству вашего устройства, а не максимальную номинальную мощность источника питания. Например, если устройство использует 1,2 А при 5 В постоянного тока, оно будет использовать максимум около 6 Вт. Я бы умножил это число примерно на 1,2, чтобы учесть неэффективность источника питания, поэтому ваша система может использовать максимум около 7,2 Вт.

---

И вот некоторая информация об эффективности источника питания, которая имеет отношение к вопросу (который я написал перед тем, как внимательно прочитать вопрос):

ВХОД – это электрическая система, которую необходимо подключить к адаптеру (т.е.е. что поставляет ваша энергетическая компания).

ВЫХОД – это то, что поставляется на ваше устройство.

Обратите внимание, что количество электроэнергии постоянного тока рассчитывается путем умножения тока на напряжение (P = I · V). Для переменного тока этот продукт представляет собой максимальную мощность, которую можно использовать, хотя фактическое количество может быть меньше из-за коэффициента мощности (P = I · V · PF), а коэффициент мощности обычно составляет от 0,7 до 1,0 (за исключением некоторых двигатели).

Из-за неэффективности адаптера питания не вся входная мощность может выводиться.Эта дополнительная мощность превращается в тепло. Таким образом, входная мощность всегда больше выходной мощности.

В вашем примере адаптер питания рассчитан на использование максимум 58 Вт (0,24 * 240), но может выдавать только 5 * 1,5 = 7,5 Вт. Таким образом, в худшем случае, согласно этикетке, он будет использовать 58 Вт, но Подавайте на устройство только 7,5 Вт, так что эффективность составляет около 13%. Эффективность определяется как выходная мощность, деленная на входную.

Блоки питания

обычно не потребляют максимальную мощность во время использования: они пытаются потреблять только то количество энергии, которое требуется устройству.Таким образом, этот адаптер обычно не потребляет 58 Вт. Фактически, современные блоки питания будут потреблять менее 1 Вт при подключении к сети с выключенным устройством и имеют неэффективность> 90%. Таким образом, знание максимума не говорит вам об их типичном использовании.

Одним из быстрых тестов эффективности является проверка температуры источника питания. Чем горячее блок питания (когда он подключен), тем он менее эффективен.

Выбирая источники питания для снижения энергопотребления, обращайте внимание на их эффективность, а не на потребление энергии.Новые источники питания должны быть классифицированы по потребляемой ими энергии с использованием римских цифр (I, II, III, IV, V) в соответствии с международным стандартом. Класс V в настоящее время является лучшим показателем эффективности и будет означать, что потребляемая мощность будет наиболее близка к подаваемой мощности, и в этом случае вам следует посмотреть на устройства, требующие напряжения и тока, чтобы получить представление об используемой мощности.

Вход и выход энергии в устройствах

Перед уроком разложите устройства по всему классу, чтобы ученики могли ходить и посещать каждое из них.Добавьте видимую карточку рядом с каждым, чтобы они могли найти каждое устройство или элемент. В идеале устройства работоспособны, например. вентилятор дует, лампочка горит, в динамике играет музыка.

Обсудите типы энергии со студентами:
гравитационная потенциальная энергия – это энергия, запасенная в объекте, когда она высокая;
кинетическая энергия (также называемая движением или механической энергией) – это энергия, которой обладает объект, когда он движется
тепла (тепловая энергия) это энергия чего-то теплого (общее колебательное движение молекул – это тепло материала)
звуковая энергия, которую мы можем слышать в виде шумов
световая энергия – это энергия света, излучаемого объектом
ядерная энергия – это энергия, содержащаяся в ядро атома
электрическая энергия – это энергия, переносимая электричеством
химическая энергия – это энергия, содержащаяся в химии (т.е.е. молекулы) объекта или живого существа, часто создаются и высвобождаются в результате химических реакций
потенциальная упругая энергия – это энергия, хранящаяся в чем-то, что растягивается (до того, как оно возвращается в нерастянутое состояние)
Магнитная энергия иногда также указывается как запасенная энергия в магнитах

Учащиеся посещают каждое устройство и записывают в своем рабочем листе тип энергии, который, по их мнению, заставляет устройство работать (т. Е. Входная энергия) и какую энергию оно производит (т. Е. Выходную энергию).Они проводят линию от типа входа энергии слева к типу выхода энергии справа, затем пишут имя устройства / объекта на линии. Устройство может производить более одного вида энергии, и более одного вида энергии могут обеспечивать функционирование устройства. Они не могут использовать все типы энергии из своего рабочего листа. Постарайтесь сосредоточить внимание студентов на входной энергии, которая является последней энергией, поступающей в устройство, и на выходной энергии, которую устройство должно производить. Они могут делать заметки о других видах энергии, которые являются непреднамеренными выходными энергиями (часто тепло и звук).

Обсудите их результаты.
Часто нет неправильных ответов, так как учащиеся увидят многие способы работы устройств. Студенты также могут делать обоснованные предположения о том, как работают устройства (например, есть ли там магнит, который заставляет их работать?) – поощряйте обсуждение этих идей.

Список устройств / объектов с вероятными входами и выходами энергии:
вентилятор: электрический вход, движение (молекул воздуха) выходят
электрическая лампочка: вход электрический, нет света. тепло часто также является выходной энергией лампочек, что делает их менее эффективными
динамик: электрический вход, звук выходит
чайник: электрический вход, обогрев (также звук)
телефон: входящий звук (также движение во время набора номера ), электрический выход
батарея: химический вход, электрический выход
свеча: химический вход, свет (и нагрев) карта
с магнитной полосой: магнитный вход (закодированного магнитного рисунка на полосе), также движение внутрь, когда вы проводите по ней, электрический выход (когда карта взаимодействует с устройством чтения карт)
гавайская гитара (или другой струнный инструмент): упругая потенциальная энергия (натянутой струны) и энергия движения (бренчание руки) внутрь, звук выходит
лифт: электрический вход, гравитационный потенциальная энергия и энергия движения выход
растение: свет (солнца) и химические вещества (минералов и воды) внутрь, химический выход (по мере роста растения за счет создания химических структур)

Обсуждение производства электроэнергии и возобновляемых источников энергии
Студенты могут заметить, что для многих устройств требуется электричество в качестве источника энергии.Это может привести к дискуссии о том, как мы производим электричество.

• Ископаемые виды топлива (уголь, нефть, природный газ) широко используются для производства энергии. Топливо сжигается для получения тепла, которое используется для кипячения воды и производства пара (химическая энергия для преобразования тепловой энергии в энергию движения). Пар проходит по турбинам, которые вращаются вместе с паром (энергия движения). Турбины соединены с генераторами, чтобы производить электричество (энергия движения в электрическую энергию). При сжигании топлива выделяется углекислый газ, который является парниковым газом, что способствует глобальному потеплению.
• Ядерная энергия использует энергию, содержащуюся в атоме урана. Атомы урана расщепляются, чтобы получить тепло. Тепло используется для нагрева воды и производства пара, который течет по турбинам, которые заставляют генераторы производить электричество. Атомные электростанции можно строить безопасно, но ядерные отходы от такого производства энергии представляют собой проблему.

Необязательно: чтобы понять, как работают генераторы, продемонстрируйте двигатель. Двигатель – это провод, через который проходит ток рядом с магнитом, и силы объединяются, чтобы заставить провод двигаться.С генератором все наоборот: провод, движущийся рядом с магнитом, производит в нем ток, который является электричеством.

Возобновляемые источники энергии становятся все более распространенными, поскольку необходимо срочно ограничить глобальное потепление.

• Солнечная энергия – это преобразование света в электрическую энергию. Фотоэлектрические (PV) элементы составляют солнечные панели, которые напрямую преобразуют свет в электричество. Концентрированная солнечная энергия (CSP) концентрирует солнечный свет для производства тепла, достаточного для работы паровой турбины и генератора электроэнергии.
• Гидроэнергетика использует гравитационную потенциальную энергию воды за плотиной для приведения в действие турбин, которые при падении подключаются к генераторам. Это наиболее распространенная возобновляемая энергия. Плотины могут быть негативными в том смысле, что они затопляют целые экосистемы и, возможно, человеческие сообщества, но они также могут быть позитивными, создавая резервуар для территорий с длительными периодами засухи.
• Энергия ветра использует движение ветра для вращения турбин, подключенных к генераторам.
• Геотермальная энергия использует тепловую энергию глубоко под землей.Трубопроводы, проходящие глубоко под землей и снова поднимающиеся вверх (так называемые геотермальные тепловые насосы), могут выводить тепло на поверхность, где его можно использовать непосредственно для обогрева зданий. В качестве альтернативы пар либо собирается из-под земли, либо производится путем нагнетания воды в теплое подземное пространство. Над землей пар приводит в движение турбины и генераторы. Исландия использует 90% геотермального отопления.
• Волновая энергия использует движение волн для привода турбин.
• Приливная энергия использует прилив для заполнения резервуара, из которого позже может падать вода для привода турбины.
• Энергия биомассы (или биоэнергетика) – это метод сжигания органических веществ для производства тепла для пара, который приводит в действие паровые турбины. Растительные масличные культуры, водоросли, компост, зрелые коровы, метан из коровьего пука – это виды биомассы, которые используются для производства энергии.
• Соляные и температурные градиенты в океане могут быть использованы для производства энергии

См. Https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/renewable-energy/
https://www.environmentalscience.org/renewable-energy

Ввод электроэнергии – обзор

3.3.1.4.1 Расчеты теплопередачи

Обычно температура работающего двигателя ЭЦН является функцией следующих эффектов:

•

температура окружающей среды (геотермальная) температура

•

выделяемое тепло в двигателе во время работы

•

охлаждение эффект потока скважины, протекающего мимо двигателя.

Из предыдущих факторов температура окружающей среды в скважине зависит от геотермического градиента и глубины установки УЭЦН.Следовательно, в более горячих колодцах двигатели не могут быть установлены на той же глубине, что и в более холодных колодцах.

Тепло , генерируемое двигателем, тесно связано с КПД двигателя, поскольку его величина пропорциональна энергии, потерянной во время преобразования электрической энергии в механическую работу. Чтобы найти энергию, потерянную в электродвигателе, давайте сначала определим входную электрическую мощность в двигатель следующим образом:

(3,9) Pm = BHPηm

, где

P _м = электрическая мощность мощность двигателя, л.с.

л.с. = мощность тормоза двигателя, л.с.

η _м = КПД двигателя, -.

Поскольку выходная (механическая) мощность двигателя равна BHP, мощность , потерянная зря в двигателе, определяется путем вычитания BHP из предыдущей формулы. После преобразования потраченной впустую энергии в теплоты , Q и выражения ее в британских тепловых единицах в минуту, мы получим

(3,10) Q = 42,41BHP (1ηm − 1)

, где

Q = Потраченная впустую энергия, преобразованная в тепло, БТЕ / мин

л.с. = мощность тормоза двигателя, л.с.

η _м = КПД двигателя, -.

Теперь забойная мощность двигателя выражается с помощью гидравлической мощности , развиваемой насосом, и КПД насоса (см. Уравнение 3.4), чтобы получить

(3.11) Q = 42,41Phydr (1ηmηp − 1ηp)

где

Q = тепло, выделяемое в двигателе, БТЕ / мин

P _hydr = гидравлическая мощность, развиваемая насосом, л.с.

η м КПД двигателя, –

η _p = КПД насоса, -.

Эта формула дает количество тепла , генерируемого в двигателе во время работы.

В установившихся условиях, т.е. когда температурные условия стабилизируются после начального нагрева, это тепло поглощается жидкостью, протекающей вокруг двигателя. Поглощенное тепло, Q , определяется из расхода жидкости и повышения температуры, как указано здесь:

(3,12) Q = 3501,440cqγΔTf

, где

Q = тепло, поглощаемое жидкостью, БТЕ. / мин

c = удельная теплоемкость жидкости, БТЕ / фунт / ° F

q = скорость откачки, баррелей в сутки

γ = удельный вес жидкости, –

Δ T _f = повышение температуры жидкости, ° F.

Две плавки должны быть равны и равны Ур. Уравнения (3.11) и (3.12) позволяют выразить повышение температуры жидкости, протекающей мимо двигателя. После подстановки определения гидравлической мощности насоса, P _hydr (см. Уравнение 3.3), в результирующую формулу, мы получаем повышение температуры в основной массе жидкости, обтекающей двигатель, как

(3,13 ) ΔTf = H (1 − ηm) 778cηmηp

где

Δ T _f = повышение температуры жидкости, ° F

H = напор, создаваемый насосом 9107 футов

c = удельная теплоемкость жидкости, БТЕ / фунт / ° F

η _м = КПД двигателя, –

η p 9014 эффективность, -.

Формула, впервые полученная Powers [22], позволяет рассчитать объемную температуру жидкости, протекающей в кольцевом пространстве между внутренней стенкой корпуса и корпусом двигателя ESP. Это показывает, что повышение температуры пропорционально напору, создаваемому насосом, и очень чувствительно к КПД насоса и двигателя. Низкий КПД двигателя и / или насоса может существенно увеличить нагрев двигателя. С другой стороны, повышение температуры не зависит от скорости откачки.

Предыдущую формулу можно использовать для определения средней температуры жидкости, протекающей в кольцевом пространстве вокруг двигателя:

(3,14) Tf = Ta + ΔTf

, где

T _f = средняя температура жидкости в затрубном пространстве, ° F

T _a = температура окружающей среды (геотермальная) в затрубном пространстве, ° F

Δ T _f = повышение температуры жидкости , ° F.

Температура двигателя также зависит от эффекта охлаждения скважины, обтекающего двигатель, который, в свою очередь, зависит от теплопередачи в кольцевом пространстве скважины. Теплообмен между двигателем и добываемой текучей средой имеет форму принудительной конвекции тепла , которая отвечает за повышенную температуру кожи снаружи корпуса двигателя. Количество тепла , передаваемого конвекцией, Q , внутри жидкого тела, определяется из известного уравнения конвекции:

(3.15) Q = 60AhΔTs

, где

Q = тепло, передаваемое конвекцией, БТЕ / мин

A = площадь поверхности корпуса насоса, футы ²

42 901 = Коэффициент конвективной теплопередачи, БТЕ / (с фут ² ° F)

Δ T _с = повышение температуры кожи на корпусе двигателя, ° F.

Только что рассчитанное количество тепла должно быть равно теплу , генерируемому в двигателе, как указано в формуле.(3.10). Из баланса двух плавок повышение температуры кожи, Δ T _с , можно найти как

(3,16) ΔTs = 2,7BHPLmotdmoth (1ηm − 1)

, где

Δ T _с = повышение температуры кожи, ° F

BHP = мощность тормоза двигателя, л.с.

L _mot = длина двигателя, фут

42 d mot = Диаметр двигателя, дюйм

ч = коэффициент конвективной теплопередачи, БТЕ / (с фут ² ° F)

η _м = КПД двигателя, -.

Расчет коэффициента конвективной теплопередачи, h , представляет собой сложную задачу из-за следующих проблем [23]:

•

Теплопередача происходит в жидком теле, содержащемся в кольцевом пространстве . В таких случаях рекомендуется использование гидравлического диаметра ( d _кожух – d _mot ).

•

Поток жидкости в кольцевом пространстве может быть ламинарным или турбулентным , и это необходимо учитывать при расчете теплопередачи.

•

Традиционные формулы, доступные для расчета конвективной теплопередачи, предполагают, что в кольцевом пространстве присутствует однофазная жидкость .

В поисках решения поставленных проблем исследователи сходятся во мнении, что (за исключением перекачки тяжелых, высоковязких нефтей [24]) поток в затрубном пространстве обычно турбулентный . Для таких условий общепринята формула, рекомендованная Powers [22], в которой вместо диаметра двигателя d _mot , гидравлический диаметр кольцевого пространства ( d _кожух – d _mot ), могут быть использованы:

(3.17) h = 0,0378k0,67v0,8ρ0,8c0,33μ − 0,47dmot − 0,2

, где

h = коэффициент конвективной теплопередачи, БТЕ / (с · фут ² ° F)

k = теплопроводность жидкости, БТЕ / (с фут ° F)

v = скорость жидкости, фут / с

μ = динамическая вязкость жидкости, фунт / (фут с)

ρ = плотность жидкости, фунт / фут ³

c = удельная теплоемкость жидкости, БТЕ / фунт / ° F

d _{mot mot = Внешний диаметр двигателя, дюймы}

Расчет коэффициента теплопередачи требует итерационной схемы , потому что почти все параметры в уравнении. (3.17) меняются в зависимости от температуры. Решение состоит в том, чтобы сначала предположить повышение температуры Δ T , а затем рассчитать термодинамические параметры (теплопроводность, плотность, вязкость, удельная теплоемкость) жидкости при средних условиях в кольцевом пространстве. После определения значения ч фактическое повышение температуры находится по формуле.(3.16). Затем это значение сравнивается с предполагаемым значением и, при необходимости, выполняется новый шаг итерации до тех пор, пока не будет обнаружена сходимость.

Используя коэффициент конвективной теплопередачи h , рассчитанный по предыдущей формуле, определяется превышение температуры обшивки двигателя ESP; наконец, температура оболочки двигателя рассчитывается как

(3,18) Ts = Ta + ΔTf + ΔTs

, где

T _с = температура оболочки двигателя, ° F

0 T a = температура окружающей среды (геотермальная) в затрубном пространстве, ° F

Δ T _f = повышение температуры в жидкости, ° F

Δ T _с = превышение температуры кожи на корпусе двигателя, ° F.

Схематическое распределение температуры вокруг и внутри двигателя ESP показано на рис. 3.26. Вне обсадной колонны существует геотермальная температура окружающей среды , T _a , внутри затрубного пространства объемная температура текущей жидкости составляет T _f , а температура обшивки двигателя равна T _с . Температура внутри двигателя выше, чем снаружи, достигая максимума где-то на валу двигателя.Средняя температура обмотки двигателя, T _Вт , обычно предполагается, что она увеличивается на Δ T _Вт = 30–40 ° F выше температуры оболочки двигателя. В осевом направлении самые высокие температуры наблюдаются на головке двигателя.

Рисунок 3.26. Распределение температуры вокруг и внутри двигателя ESP.

Пример 3.3

Рассчитайте установившуюся температуру оболочки асинхронного двигателя ESP для следующих условий.

Головка насоса	9000 футов
Внешний диаметр двигателя	4,5 ″
Двигатель BHP	60 л.с.
КПД насоса	0,60
Обводненность	0%
Забойная темп.	150 ° F
Плотность масла	25 API
Скорость жидкости	1 фут / с

Раствор

Сначала предположим, что повышение температуры в затрубном пространстве составляет Δ T _f = 13 ° F.

Таким образом, средняя температура жидкости в кольцевом пространстве составляет

Tavg = 150 + 13/2 = 156,5 ° F.

Удельная теплоемкость легкого масла при этой температуре составляет ° C = 0,5 БТЕ / фунт / ° F.

Расчетное повышение температуры в соответствии с формулой. (3.13) составляет

ΔTf =−0,75 / 7780,50,750,6 = 12,9 ° F.

Поскольку это очень близко к предполагаемому значению, итерация не требуется, и средняя температура жидкости находится из уравнения. (3.14):

Tf = 150 + 13 = 163 ° F.

Для расчета тепловой конвекции в кольцевом пространстве сначала предположим, что температура обшивки двигателя увеличивается Δ T _с = 140 ° F. Средняя температура в кольцевом пространстве тогда становится равной

Tavg = Tf + ΔTs / 2 = 163 + 70 = 233 ° F.

Необходимые термодинамические параметры масла при этой средней температуре, найденные из соответствующих таблиц или компьютерных расчетов, перечислены здесь:

k = 1,9E-5 БТЕ / (с фут ° F)

с = 0.5 БТЕ / фунт / ° F

ρ = 52,3 фунт / фут ³

μ = 2,19E-3 фунт / (фут · с).

Теперь расчет коэффициента конвективной теплопередачи возможен по формуле. (3.17):

h = 0,03781.9E-50.6710.852.30.80.50.332.19E-3-0.474.5-0.2 = 6.43E-3BTU / (sft2 ° F).

Повышение температуры кожи двигателя рассчитывается по формуле. (3,16):

ΔTs = 2,760 / 154,56,43E-31 / 0,75−1 = 124,4 ° F.

Поскольку рассчитанное увеличение температуры отличается от предполагаемого значения, требуется новый шаг итерации.Новое предполагаемое значение Δ T _с = 124,4 ° F. Средняя температура в кольцевом пространстве тогда становится равной

Tavg = Tf + ΔTs / 2 = 163 + 62,2 = 225,2 ° F.

Требуемые термодинамические параметры при этой средней температуре:

k = 1,9E-5 БТЕ / (с фут ° F)

c = 0,5 БТЕ / фунт / ° F

ρ = 52,4 фунт / фут ³

μ = 2.49E-3 фунт / (фут с).

Новый коэффициент конвективной теплопередачи находится из уравнения. (3.17):

h = 0,03781,9E-50,6710,852,40.80,50,332,49E-3-0,474,5-0,2 = 6,08E-3BTU / sft2 ° F

Повышение температуры кожи рассчитывается по формуле. (3.16):

ΔTs = 2.760 / 154.56.08E-31 / 0.75-1 = 132 ° F.

Поскольку рассчитанное увеличение температуры отличается от предполагаемого значения, требуется новый шаг итерации. Новое предполагаемое значение Δ T _с = 132 ° F.Средняя температура в кольцевом пространстве тогда становится равной

Tavg = Tf + ΔTs / 2 = 163 + 66 = 229 ° F.

Требуемые термодинамические параметры при этой средней температуре:

k = 1,9E-5 БТЕ / (с фут ° F)

c = 0,5 БТЕ / фунт / ° F

ρ = 52,3 фунта / фут ³

μ = 2,35E-3 фунта / (фут · с).

Новый коэффициент конвективной теплопередачи находится из уравнения.(3.17):

h = 0,03781,9E-50,6710,852,30.80,50,332,35E-3-0,474,5-0,2 = 6,2E-3BTU / sft2 ° F.

Повышение температуры кожи рассчитывается по формуле. (3.16):

ΔTs = 2.760 / 154.56.2E-31 / 0.75-1 = 129 ° F.

Рассчитанные и предполагаемые значения достаточно близки (компьютерные расчеты могут обеспечить лучшую точность), а температура кожи двигателя находится по формуле. (3.18) как

Ts = 150 + 13 + 130 = 293 ° F.

Для сравнения, если бы скважина давала только воду, температура оболочки двигателя была бы T _с = только 167 ° F; это показывает, что вода – гораздо лучший хладагент, чем сырая нефть.

Определение более точных температурных условий в двигателях ESP требует расширенных расчетов теплопередачи и / или использования методов CFD [25,26]. Результаты таких исследований доказали, что использование эпоксидной смолы в пазах статора значительно улучшает теплопередачу внутри электродвигателя и, таким образом, снижает температуру обмоток статора. Более низкие температуры статора увеличивают срок службы двигателя, поскольку увеличивается срок службы изоляционных материалов; двигатели для работы в условиях высоких температур всегда изготавливаются с эпоксидной смолой вместо лака.

Исследования распределения внутренней температуры в двигателях ESP [27,28] показали, что температуру обмотки двигателя можно эффективно снизить, уменьшив тепловое сопротивление теплопередаче через различные части двигателя. Компоненты двигателя, расположенные рядом с корпусом, играют самую большую роль, в том числе тонкая масляная пленка между корпусом и пластинами статора. Основываясь на этих выводах, улучшенная конструкция двигателя пытается увеличить теплопередачу в этой масляной пленке, а также через корпус двигателя; высокотемпературные двигатели, разработанные по этому принципу, описаны в главе 4.

Потребляемая электрическая мощность – обзор

4.3 Рассеивание тепла

Несмотря на то, что разрабатываются новые технологии для улучшения тепловых свойств светодиодов, почти 75–85% потребляемой электроэнергии все еще теряется в виде тепла [20,33–36 ]. Qin et al. [37] в 2009 году пришли к выводу, что трубчатые люминесцентные лампы T5 и T8 рассеивают от 73% до 77% энергии в виде тепла, в то время как в светодиодах высокой яркости потери составляют от 87% до 90%. В зданиях, в которых используются системы искусственного охлаждения, тепло, выделяемое системой освещения, требует значительных затрат.Кроме того, полупроводники чувствительны к нагреву и большим колебаниям температуры, и их работа оптимизирована при температурах около 40 ° C [6].

Для повышения стоимости и эффективности светодиодных источников света были изготовлены модули, содержащие более одного чипа. Однако использование более одного источника тепла в одной структуре меняет тепловые характеристики по сравнению с одним светодиодным чипом. Добавление стружки влияет на равномерность распределения температуры и увеличивает тепловыделение.Дифференциальное расширение материалов в результате различных температур вызывает напряжения, которые значительно ухудшают характеристики лампы [34].

Ким и Мун [38], например, анализируя светодиоды с 1, 4 и 16 микросхемами, подтвердили, что использование нескольких микросхем увеличивает как тепловыделение, так и температуру перехода, в основном из-за близкого расположения микросхем. Тем не менее Cheng et al. [34] пришли к выводу, что внутренняя организация светодиодов с несколькими микросхемами может быть оптимизирована, что приведет к более эффективному рассеиванию тепла и распределению температуры, тем самым уменьшив негативные эффекты.

Поскольку излучение светодиода практически равно нулю, тепло должно отводиться конвекцией или теплопроводностью, чтобы не повредить характеристики светодиода. Чтобы улучшить потерю тепла за счет естественной конвекции, форма и конструкция светодиодных источников света могут быть изменены, и одна из альтернатив – использование небольших зазоров вокруг лампы [9]. Однако на эффективность этих промежутков влияет положение и ориентация лампы [9,39]. Чтобы снизить температуру и улучшить равномерность отвода тепла от многокристальных структур и ламп, некоторые параметры могут быть изменены и оптимизированы с помощью анализа методом конечных элементов [33,40].

Температура перехода, помимо того, что является индикатором тепловых характеристик, влияет на многие другие свойства светодиода, поскольку фотоны испускаются через переход. Основным побочным эффектом высокой температуры перехода является снижение оптической мощности светодиода, т. Е. Процесс генерации света становится менее эффективным, а освещенность уменьшается [34,35,40–43]. По данным Su et al. [40], снижение освещенности становится проблемой, когда температура перехода превышает 100 ° C.

Кроме того, для одного светодиодного чипа разная температура перехода приводит к разному сроку службы [42,44].Например, в отчете Министерства энергетики США [44] измеряется срок службы светодиодного чипа, подверженного различным температурам перехода. Температура перехода 105 ° C и 85 ° C обеспечила, соответственно, срок службы 14000 и 54000 часов, в то время как при температуре 55 ° C светодиодный чип по-прежнему имел более 90% своего первоначального светового потока и прогнозируемый срок службы 239000. час Согласно [45], температура может значительно повлиять на надежность белых светодиодов, поскольку воздействие высоких температур может ухудшить оптические свойства корпуса и герметизирующего материала люминофоров.

Недавние исследования показали, что на температуру перехода влияют проводник электрического тока, температура окружающей среды и, в основном, эффективность преобразования электричества в свет. Как упоминалось ранее, светодиоды с низким КПД преобразуют большую часть потребляемой электроэнергии в тепло, поэтому следует ожидать повышения температуры перехода [40,44]. Размер радиатора и конструкция кристалла являются другими важными факторами в этом процессе, поскольку большая поверхность и удачное расположение компонентов могут увеличить рассеивание тепла [40].

Эти тепловые индексы также необходимы для адекватного проектирования освещения, поскольку несколько аспектов, которые относятся к качеству излучения света, такие как длина волны, связаны с температурой [34,42]. Таким образом, для получения надежного и хорошо работающего продукта необходимо регулирование теплового режима светодиодов.

Еще один важный фактор, который следует учитывать при регулировании температуры, заключается в том, что чем сложнее светодиодный чип заставляет генерировать большую освещенность, тем больше выделяется тепла. Температура перехода неизбежно повысится из-за выделяемого тепла, и, следовательно, эффективность будет снижаться, вызывая насыщение световой мощности.Превышение максимальной номинальной температуры чипа может привести к ускоренному ухудшению светоотдачи, а иногда даже к преждевременному выходу из строя. По этой причине определение температуры перехода необходимо для производства надежного продукта и оценки взаимосвязи между эффективностью светодиода и температурой [34,35].

Даже с улучшением в последние годы системы терморегулирования и конструкции микросхем, температура перехода может значительно превышать комнатную температуру и снизить световую эффективность примерно на 15% [41].Таким образом, необходимо смягчить последствия чрезмерного тепловыделения в ближайшие годы, и некоторые характеристики светодиодов, такие как световая отдача, срок службы и качество освещения, улучшатся, поскольку они зависят от хорошего управления температурным режимом.

Хотя некоторые светодиоды обладают хорошей светоотдачей, тепловые потери все же высоки. Без надлежащего теплоотвода температура лампы повысится, что приведет к необратимому снижению светоотдачи. Улучшения в системе терморегулирования и конструкции микросхем в последние годы уменьшили проблемы с распределением температуры, но повышение световой эффективности светодиодов имеет важное значение.

Электроэнергия в сеть

Рисунок 1. Электроэнергия вырабатывается электростанциями и передается по линиям электропередачи в дома и здания. ^[1]

Электроэнергия в сеть – это выходная мощность, вырабатываемая электростанцией за счет использования топлива или потока первичной энергии. Электроэнергия, вырабатываемая этими станциями, представлена ​​в виде электричества и подается в сеть посредством передачи электроэнергии для удовлетворения потребностей общества в электроэнергии. Эти потребности постоянно меняются, поэтому для большинства этих электростанций важно иметь возможность диспетчеризации, чтобы соответствовать этим колебаниям.

Электрическую мощность часто противопоставляют тепловой мощности, потому что тепловая энергия часто используется для создания электроэнергии. Электростанция потребляет тепловую энергию от сжигания топлива, такого как уголь или природный газ. Количество тепловой энергии, вводимой на электростанцию, чаще всего измеряется в единицах тепловых мегаватт ( МВт ), тогда как выходная электрическая мощность измеряется в электрических мегаваттах ( МВт ). ^[2] Из-за ограничений термодинамики количество подводимой тепловой энергии будет всегда больше, чем полученная полезная энергия (см. КПД Карно).Следовательно, значение МВт для электростанции всегда будет больше, чем значение МВт.

Электроэнергия также вырабатывается из возобновляемых источников энергии, таких как ветряные турбины и солнечные батареи. Эти источники чаще всего являются непостоянными и неуправляемыми, что означает, что вырабатываемая ими электроэнергия недоступна в любое время суток. Без использования накопителей энергии эти источники не могут надежно обеспечивать электроэнергией для удовлетворения меняющихся потребностей общества в электроэнергии. Их эффективность не имеет термодинамических ограничений, как перечисленные выше установки, но у них есть другие ограничения на то, сколько электроэнергии они могут производить (см. Предел Бетца для ветра и КПД фотоэлементов для солнечной энергии).

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

Электричество, вызывающее задержку ввода: ElectroBOOM

(EDITED)

Итак, это сообщение об электричестве, которое влияет на задержку / задержку ввода в датчиках мыши. Прежде всего, в моем случае и другие 4300 человек из потока nvidia, похоже, не могут понять, как электричество – причина.

Возможный виновник –

(1) Плохое электричество, что приводит к очень плохой задержке ввода

(2) прикосновение к металлической части корпуса изменяет задержку) – это не PLACEBO.

(3) Использование кондиционера питания меняет способ отслеживания моей мыши. Мышь становится вялой и тяжелой – одна из больших проблем, и я не знаю, как электричество может сделать мышь тяжелой. Это как тащить мышь по грязи.

(4) В определенные моменты дня задержка ввода исчезает.

(5) Независимо от того, какое исправление мы делаем, оно возвращается через некоторое время – не применимо ко всем

(5 1/2) Незаземленные компьютеры могут быть виноватыми, но было замечено, что это случается и с заземленными компьютерами.

(6) RFI / Emi могут быть причиной, но это происходит, даже если я использую фильтр. Возможное объяснение из ветки nvidia – рядом старые фабрики / провода близко к земле.

(7) Включение вентиляторов или выхлопа или выключение света иногда устраняет задержку ввода, но только ненадолго.

(8) изменение частоты опроса мыши временно устраняет задержку ввода.

(9) любые изменения IRL влияют на то, как моя мышь отслеживает. Если я вытащу usb и вставлю его обратно, у него не будет задержек ввода около 10-20 секунд, а затем он вернется к shitshow.

(10) Любое исправление носит временный характер. Вынув все компоненты и перестроив его, он исправляется на час или два, а затем снова возвращается каждый раз …

(11) Я предполагаю, что мои USB-устройства перегружены или не получают достаточной мощности. У меня нет ИДЕИ. Мне нужно найти первопричину этого.

ЭТО НЕ МЕСТО, оно было проверено моими друзьями и определенно что-то не так.

Я просто хочу знать, как это случилось. Спасибо

№ (3).Я имею в виду, что я БУКВАЛЬНО чувствую, что мышь в одно время набирает массу, а в другое время теряет. Это сбивает с толку ик, но это реально. Иногда мышь кажется сверхлегкой и пустой, а иногда и тяжелой. Это особенно заметно, когда я подключаю мышь, и она сразу становится тяжелой, и как только я подключаю ее обратно, она снова загорается.

Торговая комиссия – Методики ввода электроэнергии

Эта страница была обновлена1 год назад

Методологии ввода – это правила, требования и процессы, лежащие в основе регулирования согласно Части 4 Закона о торговле.

Методологии ввода (IM) – это правила, требования и процессы, лежащие в основе регулирования согласно Части 4 Закона о торговле. Мы должны применять IM, когда устанавливаем соотношение цены и качества и устанавливаем требования к раскрытию информации. Регулируемые предприятия также должны применять методологии ввода.

IM охватывают такие вопросы, как то, как следует оценивать, амортизировать и переоценивать активы, как мы оцениваем стоимость капитала, как следует относиться к налогам и как следует распределять общие затраты там, где предприятия предоставляют как регулируемые, так и нерегулируемые услуги.

IM также устанавливают определенные требования к процессам, а также правила, касающиеся компаний, занимающихся распределением электроэнергии, которые подают заявки на индивидуализированные схемы «цена-качество».

Целью IM является обеспечение уверенности поставщиков и потребителей в отношении правил, процессов и требований регулирования.

IM для предприятий по распределению электроэнергии были первоначально определены в 2010 году, и с тех пор в IM были внесены поправки.

Мы обязаны проверять информационные сообщения не реже одного раза в 7 лет.Мы завершили наш первый обзор IM в 2016 году, и вы можете найти более подробную информацию об этом ниже.

Причины для текущих IM для предприятий по распределению электроэнергии отражены в документах о причинах для первоначального определения IM и всех последующих определений поправок – их можно найти по ссылкам ниже.

---

Текущие методики ввода для предприятий по распределению электроэнергии

Это текущие методологии ввода, которые применяются к предприятиям по распределению электроэнергии.

.