5 критериев выбора + схема расчета для дома и квартиры по амперам и полюсам

октябрь 26, 2021

Вводный автомат представляет собой коммутационное устройство, пропускающее ток в нормальном режиме работы и размыкающее электрическую линию в случае возникновения перегрузки или короткого замыкания. От автоматического выключателя, расположенного после счётчика такое устройство отличается лишь номиналом и схемой подключения. Если защитный автомат, подключенный между прибором учёта и розеткой, используется для того, чтобы в момент возникновения внештатной ситуации отключить питание от одной ветки электролинии, то вводный автоматический выключатель, срабатывая, отключит сразу весь дом или квартиру.

Назначение вводного автомата

Вводные автоматы применяются для защиты электропроводки жилого здания и включенных в сеть бытовых приборов от повреждений, вызванных перегревом в результате резкого повышения силы тока в электрической цепи. Установка защитного автомата на вводе в дом или квартиру даёт возможность также при необходимости выполнения каких-либо электротехнических работ обеспечить их безопасность, обесточив сеть.

Устройство и принцип работы

В отрезок электрической цепи, расположенной от клеммы входа до клеммы выхода внутри пластикового корпуса вводного выключателя включены два защитных элемента, при срабатывании которых сеть обесточивается. Биметаллическая пластина размыкает контакт, деформировавшись от перегрева, обусловленного продолжительной перегрузкой проводки из-за незначительного увеличения силы тока сверх номинала. Электромагнитный расцепитель срабатывает достаточно быстро при кратковременном существенном повышении силы тока в результате короткого замыкания. В случае необходимости обесточить сеть можно также с помощью рычага включения-отключения автомата.

Место установки автомата ввода

Вводной автоматический выключатель согласно ПУЭ для обеспечения безопасной замены электросчётчика должен стоять перед ним в щите учёта.

Устанавливается и пломбируется он вместе с прибором учёта представителем энергоснабжающей организации. Если он сломается, заменить его можно будет только по согласованию с поставщиком электроэнергии. После счётчика в распределительном щите дома или этажном, если вы живёте в квартире, обычно ставят автоматические выключатели на отдельные электролинии, что даёт возможность в случае перегрузки какой-то одной ветки не обесточивать всю квартиру или весь дом.

Типы автоматов

Выбор при покупке вводного автомата зависит от схемы и потребностей электросети.

Автомат с одним полюсом

Однополюсный автомат ставят в квартирах и домах, которые запитываются от однофазной линии. Как и любые другие автоматические выключатели однополюсные оснащены электромагнитным и тепловым механизмами расцепления и рассчитаны на определённый номинальный ток. Входной провод подключается к верхней клемме, отводящий – к нижней.

Автомат с двумя полюсами

Подключение вводного автомата с двумя полюсами выполняется также в домах, которые запитаны от однофазной сети. У этих выключателей оба полюса объединены общим рычагом и, соответственно, общей блокировкой. К одной вводной клемме подключается фаза, к другой – ноль. ПУЭ запрещает делить «ноль», поэтому заменить такой автоматический выключатель на два однополюсных нельзя. Рассчитан он для защиты сети с заземлением и проводки старых домов на случай, если их «ноль» вдруг окажется под напряжением.

Автомат с тремя полюсами

Трёхполюсный автоматический выключатель применяется на входе в дома, подключенные к трёхфазной сети, и позволяет обесточить сразу все три фазы. В верхней части устройства расположены три клеммы ввода, в нижней – три отводящих. От каждой из нижних клемм в свою очередь можно запитать отдельную группу потребителей.

Основные критерии выбора

При выборе защитного устройства для ввода помимо типа сети, к которой подключается объект, нужно определить мощность потребителей, тип вероятных перегрузок с учётом всех групп потребителей, которые находятся у вас на отдельных линиях. Хорошо, если вы почитаете отзывы о брендах, оборудование которых соответствует заложенному вами бюджету.

Номинальный ток

Номинальное значение силы тока – это тот максимум, при котором ваша проводка сможет работать бесконечно долго, не перегреваясь. Определяется предполагаемый номинальный ток суммированием мощностей всех электроприборов, которые планируется включать в сеть, и умножением на специальный коэффициент использования. Если в вашей квартире всего 10 розеток на 60 м² площади, коэффициент использования принимается равным единице. Для квартиры, где на эти же 60 м² приходится как минимум 20 розеток, коэффициент использования будет равен 0,8.

Количество полюсов

Вводный автомат выбирают с учётом фазности сети и устройства проводки. Для однофазной подойдут однополюсный и двухполюсный автоматические выключатели, для трёхфазной – трёхполюсный и четырёхполюсный. Двухполюсные и четырёхполюсные устройства устанавливаются, если существует вероятность утечки одной из фаз на «ноль».

Времятоковая характеристика

Времятоковая характеристика определяет, когда с момента возникновения сбоя сработает ваш автоматический выключатель. От правильности выбора автомата по времятоковой характеристике зависит число ложных срабатываний. В зависимости от этого параметра вводные автоматические выключатели, так же как и те, что установлены в щитке после счётчика, распределяются по классам: B, C и D. Автоматы B-класса отключаются, если в момент повышения нагрузки значение силы тока превышает номинальное не более чем в 3–5 раз. Устройства C-класса отреагирует на превышение номинального значения силы тока в 5–10 раз.

Вводные автоматические выключатели D-класса сработают, если сила тока в цепи увеличится в 20 раз.

Важно! Необходимо учитывать и причину повышения силы тока. Если номинал превышается в момент пуска мощного двигателя, можно поставить менее чувствительный, то есть более мощный автомат. С проводкой ничего не случится. А вот в случае, если сеть регулярно перегружена из-за несоответствия мощности нагрузки сечению кабеля, установка более мощного выключателя приведёт к перегреву проводов и оплавлению изоляции на них.

Способ крепления

Если вы покупаете не специальное устройство, предназначенное для использования в промышленных целях, автомат будет иметь стандартное крепление для размещения на дин-рейке электрощитка.

Бренд выключателя

При выборе автомата для ввода в дом или квартиру лучше отдать предпочтение оборудованию, выпущенному известным производителем:

• Отечественная компания IEK не первый год поставляет на российский рынок недорогие автоматические выключатели приемлемого качества.
• Французские автоматы Schneider Electric стоят недорого, быстро срабатывают при превышении номинальной силы тока, долговечны и надёжны.
• Компактные шведско-швейцарские выключатели ABB отличаются высоким качеством.
• Одними из лучших в Европе считаются французские автоматы Legrand с максимальным значением токов короткого замыкания 6000 А в отличие от Schneider Electric с 4500 А.

Не всегда удачной оказывается установка в одном щитке оборудования от разных производителей. У вас может не получиться, например, использовать распределительные гребёнки из-за того, что зажимные клеммы окажутся на разных линиях.

Расчёт номинала вводного автоматического выключателя

Чтобы защита сработала, номинальный ток, на который рассчитан вводный автомат, должен быть выше суммы номинальных токов на выключателях, отвечающих за безопасность каждой отдельной линии потребителей. То есть если электроприборы, которые вы планируете использовать, распределены в группы, например, 5 А, 5 А, 10 А, то ваш вводный автомат должен быть рассчитан как минимум на 20 А, чтобы одновременное включение всего оборудования не приводило к его отключению. Номинальная мощность вводного автоматического выключателя, как в квартире, так и в частном доме рассчитывается по формуле: I

n = P/U, где I_n – сила тока, P – сумма мощностей потребителей, умноженная на коэффициент использования, U – напряжение в сети.

Важно! Не забудьте, что нагрузка на проводку должна соответствовать также сечению и пропускной способности кабеля.

Подходящее сечение медного или алюминиевого кабеля вы можете определить по приведённым ниже таблицам, ориентируясь на рассчитанный в Амперах номинал вводного выключателя.

Сечение токопроводящих жил, мм	Алюминиевые жилы проводов и кабелей
	Одножильный		Многожильный
	на воздухе	в земле	на воздухе	в земле
2,5	22	30	21	28
4	30	39	29	37
6	37	48	37	44
10	50	63	50	59
16	68	82	67	77
25	92	106	87	102
35	113	127	106	123
50	139	150	126	143
70	176	184	161	178
95	217	221	197	214
120	253	252	229	244
150	290	283	261	274
185	336	321	302	312
Сечение токопроводящих жил, мм	Медные жилы проводов и кабелей
	Одножильный		Многожильный
	на воздухе	в земле	на воздухе	в земле
1,5	22	30	21	27
2,5	30	39	27	36
4	39	50	36	47
6	50	62	46	59
10	68	83	63	79
16	89	107	84	102
25	121	137	112	133
35	147	163	137	158
50	179	194	167	187
70	226	237	211	231
95	280	285	261	279
120	326	324	302	317
150	373	364	346	358
185	431	412	397	405

Для квартиры 220 В

Предположим, одновременно в квартире вы планируете включать следующее оборудование: пылесос – 250 Вт, бойлер – 2200 Вт, компьютер – 350 Вт, стиральную машину – 600 Вт, утюг – 400 Вт, телевизор – 100 Вт и освещение на 800 Вт. В сумме это – 4700 Вт. Чтобы не менять проводку из-за покупки, например, микроволновки, заранее добавим к полученному значению 30 %, то есть 1410 Вт. Получаем 6110 Вт. Умножим на коэффициент использования 0,8 и получим 4888 Вт. По формуле I_n = P/U находим: I_n = 4888/220 = 22,22 А. Значит, нужно покупать автомат с номиналом 25 А.

Для частного дома 380 В 15 кВт

Если предположить, что вы будете использовать проводку по максимуму, 15000 умножим на коэффициент использования 0,8 и получим 12000. По той же формуле рассчитаем I_n = 12000/380 = 31,6 А. Ближайший по номиналу автомат – 32 А.

Согласование с энергосбытом

Для квартиры

На самом деле в большинстве случаев рассчитывать номинал вводного автомата для квартиры нет никакого смысла. Дом вводится в эксплуатацию уже с утверждённым проектом электроснабжения. В этот проект заложены, в том числе, и номинальные значения тока, который может проходить через защитные устройства каждой из квартир. Изменить номинал автоматического выключателя можно только с разрешения управляющей компании. Если в вашей кухне стоит электроплита, то при сечении медного кабеля проводки 10 мм² вы можете поставить на входе в квартиру вводной автомат мощностью не более 50 А. Номинал вводного автоматического выключателя для квартиры с газовой плитой при сечении кабеля ввода 4 мм² не может превышать 20 А.

Для частного дома

Сколько Ампер нагрузки выдержит вводной автомат для частного дома, определяется не только предполагаемым потреблением, но и мощностью линии, питающей дом. Обычно сетевая организация выделяет 3 фазы 15 кВт, что соответствует автоматическому выключателю с номиналом 25 А. Если Вы хотите получить больше, можно выполнить расчёты и представить их в энергоснабжающую организацию. Скорее всего, Вам откажут в увеличении лимита, аргументируя это возможным появлением перегрузок запитывающей линии, но иногда положительного результата добиться всё-таки удаётся.

Установка дублирующего автомата

Опломбировка вводного автоматического выключателя вместе с прибором учёта не исключает возможность пользоваться им как рубильником для того, чтобы отключить ввод в квартиру или дом. Учитывая, что далее для каждой группы потребителей обычно ставится свой автомат, с помощью которого можно разомкнуть питание нужной линии, для того, чтобы безопасно выполнить ремонтные работы, в дублирующем выключателе обычно нет необходимости. Дублирование вводного автомата может потребоваться в частном доме, лишь для того, чтобы сделать доступ к рубильнику более удобным. Устанавливается он между счётчиком и групповыми выключателями. Пломбировать дублирующий автомат не нужно.

Ошибки при покупке

Самой частой ошибкой является покупка вводного автоматического выключателя с номиналом ниже или выше необходимого. Автомат будет часто срабатывать, если при установке он рассчитывался на меньшую нагрузку, но со временем количество потребителей увеличилось. В случае, когда выключатель регулярно отщёлкивается, не стоит менять его на тот, что мощнее. От перегрузки может оплавиться проводка. Лучшим решением будет определить участок, подвергающийся повышенной нагрузке, и сделать его отдельной линией с собственным автоматом, увеличив сечение проводов.

Если вы сомневаетесь в том, что правильно определили мощность и класс вводного автомата, обратитесь к профессиональному электрику. Восстановление оплавленной проводки стоит дороже его услуг.

Можно ли ставить на вводе дифавтомат?

Цитата из инструкции:
«Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ 63 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеточные группы ванных и душевых помещений и цепи освещения подвалов и гаражей.»

При монтаже электропроводки всегда возникает вопрос: как подключить дифавтомат, где его установить, сразу после счетчика или перед ним, на каждую группу ставить или один на несколько? Это естественно, так как хочется безопасности и надежности в доме.

Сейчас все больше людей начинают использовать дифавтоматы в качестве средств защиты от токов утечки и короткого замыкания. Многие производители стали выпускать приборы с индикаторами, показывающими, какой из автоматов отключил линию, дифференциальный или обычный. Становится понятна причина отключения и упрощается поиск неисправности. Остался еще один аргумент, мешающий повсеместному замещению автоматических выключателей и УЗО дифференциальными автоматами. Это цена, но при недостатке места в электрощитке, он становится не таким значимым.

Содержание

1. Покупка защитных устройств
2. Как подключать
3. Последний этап монтажных работ
4. Ошибки при монтаже
5. Принцип работы дифференциального автомата
6. Схема подключения дифференциального автомата
7. Что такое селективная схема подключения дифференциальных автоматов
8. Правила монтажа
9. Принципы установки автоматического выключателя дифференциального тока с наличием заземления
10. Схема подключения дифавтомата без заземления
11. Селективный и неселективный метод срабатывания устройства
12. Назначение, технические характеристики и выбор
13. Характеристики и выбор
14. Номинальный ток
15. Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя
16. Номинальное напряжение и частота сети
17. Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)
18. Класс дифференциальной защиты
19. Номинальная отключающая способность
20. Класс токоограничения
21. Температурный режим использования
22. Наличие маркеров о причине сработки
23. Тип конструктивного исполнения
24. Производитель и цена
25. Как подключить дифавтомат
26. Электрическое подключение
27. Проверка работоспособности
28. Схемы
29. Простая схема
30. Более надежная защита
31. Селективные схемы
32. Основные ошибки подключения дифавтоматов

Покупка защитных устройств

Прежде, чем приступать к монтажу и подключению дифавтоматов, нужно определиться с их видами. Внешне они все одинаковы, но характеристики различаются очень сильно, даже при одинаковом номинальном токе. В однофазной электрической сети используются двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока, в трехфазной цепи применяют четырехполюсные приборы.

При покупке дифавтомата обращайте внимание на целостность корпуса. Даже незначительные механические повреждения могут сместить положение внутренних элементов устройства, что может привести к его неисправности. Обязательно проверьте его работоспособность на месте. Обычно в магазинах по продаже электрооборудования имеются специальные стенды для проверки. Приборы должны быть приобретены именно те, которые указаны в схеме или вычислены специалистом с учетом всех возможных нагрузок. Это не провода, которые можно установить большего сечения, здесь все связано с чувствительностью устройства к токам утечки или короткого замыкания. Маркировка дает полную характеристику прибора.

Некоторые люди покупают дифавтоматы с учетом вроде бы всех требований по номинальному току, отключающему, по току мгновенного отключения, но упускают такой момент, как максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор. Цифры в прямоугольнике на передней панели, как раз об этом и говорят. Если в старых домах с алюминиевой проводкой допустимо подключение дифавтоматов на 3000 или 4500 А, то в новых с медными проводами, хорошей изоляцией токи короткого замыкания в 6000 А не редкость. Поэтому на этот параметр тоже обращайте внимание. Если вместо запланированных по проекту медного провода сечением 2,5 мм2 решили заменить на более надежный, как может показаться, сечением 4 мм2, то нужно учесть это при приобретении автомата, выбирайте с большим максимальным током короткого замыкания. Иначе возможен скорый поход в магазин за новым автоматом.

Как подключать

Установка УЗО и дифавтоматов производятся одинаково. При подключении проводов к приборам надо следовать старому правилу. Начиная от вводного автомата и до последнего надо подсоединять все, что является для данного устройства нагрузкой к нижним контактам. Его выходные контакты, находящиеся сверху, подсоединяют к входным контактам устройства расположенного в схеме, выше его по иерархии, если считать от вводного автомата. Хотя у некоторых производителей приборы могут работать при любом подключении, соблюдение этого порядка соединения позволяет уменьшать количество ошибок при монтаже устройств.

На дифавтоматах всегда указывается, куда нужно подключать нулевой или фазный провод. Обозначение на схеме, изображенной на передней панели всех контактов, позволяет безошибочно провести подключение. Путать провода нельзя, так как может случиться так, что автоматический выключатель от токов перегрузки и короткого замыкания будет контролировать нулевой вместо фазного провода.

Последовательность монтажных действий при подключении дифавтомата такая:

• перед установкой приборов в щитке выключите вводной автомат;
• индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения в сети, если есть мультиметр, перепроверьте им, здесь перестраховываться полезно;
• установите на DIN-рейку первым слева селективный (противопожарный) дифавтомат. Ставить автомат легко, просто защелкните его на рейке, если необходимо, сдвиньте его к краю;
• откусите необходимой длины куски провода и зачистите от изоляции их концы, примерно по 1 см. Для этого используйте специальный инструмент, если его нет, то можно применить бокорезы. При зачистке изоляции старайтесь не повредить сам провод. Он должен быть монолитный.

Концы входных проводов подсоединяйте к верхнему разъему дифавтомата. Подключение противоположных концов происходит к счетчику, ноль к нолю, фаза к фазе. Следите, чтобы не зажималась изоляция. По возможности для монтажа используйте разноцветный провод. В дальнейшем это облегчит поиск неисправностей, да и при установке упрощаются работы.

Последний этап монтажных работ

Если необходимо, установите дополнительные клеммные колодки для подключения нулевого или земляного проводников. Сами провода прокладывайте по горизонтали или по вертикали. Это облегчает чтение схемы соединений.

После противопожарного дифавтомата по схеме стоят устройства, контролирующие несколько или только одну электрическую группу. Это могут быть две, три розеточные или отдельная группа на стиральную машину.

Когда закончите подключение внутри электрического щита, можно заводить провода, которые идут от распределительных коробок. Внимательно следите, чтобы нулевой и фазный провод от одной группы попали на один дифавтомат. Прозвоните всю цепь от розеток до дифавтомата. Особенно будьте внимательны при монтаже и прозвонке в распределительной коробке. Туда обычно подходят несколько нулевых, заземляющих и фазных проводов. Если перепутаете соединения, то автоматы будет постоянно выбивать.

Когда полностью закончите монтаж, проверьте, что вся нагрузка отключена от сети. Затем вводный автомат и все последующие надо включить. Смотрите, не сработает ли какой-нибудь из них. Если все нормально, проверьте с помощью тестовой кнопки работоспособность всех дифавтоматов. Убедившись в их работоспособности, начинаете подключать последовательно на каждую линию нагрузку. Если все нормально, то автоматы не сработают.

Ошибки при монтаже

Монтаж дифференциального автомата прост, это иногда вводит в заблуждение и приводит к ошибкам, вызывающим постоянные отключения оборудования или, наоборот, к полному его «молчанию». Дифавтомат ни на что не реагирует кроме тестовой кнопки, иногда, и на нее тоже. В основном это связано с невнимательностью при подключении или неисправностью прибора.

Наиболее распространенная ошибка совершается при подключении к дифавтомату проводов от разных линий. При подаче напряжения после монтажа дифавтомат сразу же отключается, и потом его невозможно включить, флажок не держится во включенном состоянии.

Иногда все собрано правильно, но устройство не встает на охрану, постоянно выключается. Начав разбираться, оказывается, что при подключении в клеммнике зажат не зачищенный конец, а защитный изоляционный слой провода. При подключении контролируйте, чтобы зажимался именно провод, а не его изоляция.

Бывает такое, что в электрическом щитке подключение правильное, прозвонка ничего не показывает, а дифавтомат все время отключается. Надо проверить линию, скорее всего где-то происходит соединение нулевого и земляного проводников. Для этого отключите в щитке нулевой и земляной провода данной линии и проверьте их на короткое замыкание.

Когда нулевые провода от двух дифавтоматов меняют местами, происходит мгновенное их выключение при подаче напряжения. Тест работает на обоих приборах.

Если к приборам нулевые провода подсоединили верно, а где-то на линии они закорочены, то при включении оба автомата нормально встают на контроль, при отсутствии нагрузки. Но стоит подключиться любому прибору, и срабатывают оба дифавтомата. При проверке кнопкой тест любого из них срабатывают оба.

Иногда нулевой провод с нижерасположенных по схеме устройств подключают не к нулевому контакту дифавтомата, а нулевой шине напрямую, минуя его. В этом случае устройство становится на контроль, но при включении нагрузки или тестовой кнопки сразу срабатывает.

Бывает, что нулевой провод с выхода автоматического выключателя дифференциального тока подключают не к нагрузке, а к нулевой шине. При включении дифавтомат становится на контроль, подсоединение устройств к линии приводит к срабатыванию дифференциального выключателя.

Когда затрудняетесь определить ошибку в монтаже, лучший вариант, начать все с начала. Промаркировать каждый провод и после каждого подсоединения очередной группы проверять дифавтоматы. Это плата за невнимательность.

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке

Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение?
Дифавтомат Moeller 40A 30mA.
Ввод ВВГ 3*6.

denis2201 написал :
Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика?

Не стоит, если выбьет — останетесь в темноте, замкнёт где-нибудь ноль и PE — не включите совсем.

А где ж тогда ставить?

denis2201 написал :
Посоветуйте пожайлуста, стоит ли ставить дифавтомат на вводе, сразу после счетчика? Или лучше поставить на ввод АВ 40 после него отдельно диф на технику и отдельно АВ на освещение?
Дифавтомат Moeller 40A 30mA.
Ввод ВВГ 3*6.

• Это зависит от Ваших приоритетов: Что для Вас важнее- повышенная безопасность или повышенное удобство пользования электроэнергией — ГОСТ позволяет оба варианта:

Дифференциальный автомат или автоматический выключатель дифференциального тока — электромеханическое устройство, предназначенное для защиты электрической цепи от утечки токов на землю и защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий.

Иными словами, дифференциальный автомат одновременно выполняет функции УЗО и автоматического выключателя.

Основным предназначением дифавтомата, является полная защита человека от поражения электричеством при его контакте с токоведущими частями электрооборудования. В этом и проявляется его функция как УЗО.

Помимо этого, данное устройство не менее эффективно защищает электрическую сеть и электрооборудование от перегрузки и короткого замыкания, выполняя функцию автоматического выключателя.

Основная отличительная особенность дифференциального автомата, от аналогичных ему приборов заключается в его конструкции. В не большом по размерам корпусе удачно объединены и функционируют два отдельных защитных устройства: УЗО и автоматический выключатель.

Поэтому защитное отключение происходит при любых трех нарушениях в работе электрической сети:

• — утечка тока;
• — перегрузка;
• — короткое замыкание.

Принцип работы дифференциального автомата

Защиту электрической цепи от перегрузки и короткого замыкания осуществляет встроенный модуль защиты — автоматический выключатель. В него входит механизм независимого расцепления контактов, который срабатывает при возникновении в защищенной электрической цепи короткого замыкания и перегрузок. Кроме этого защитный модуль снабжен рейкой сброса приводящейся в действие внешним механическим воздействием.

Защиту человека от поражения электрическим током данное устройство осуществляет при помощи модуля дифференциальной защиты. Он оснащен дифференциальным трансформатором, который постоянно сравнивает проходящий через него ток на входе и на выходе.

В случае обнаружения разницы, представляющей угрозу для жизни, модуль при помощи встроенного электрического усилителя и катушки электромагнитного сброса преобразовывает ток в механическое воздействие, которое и обесточивает защищенную цепь.

Схема подключения дифференциального автомата

Схема подключения дифференциального автомата практически не отличается от схемы подключения УЗО. Поэтому при его подключении необходимо соблюдать те же самые правила: к дифференциальному автомату, как и к УЗО, должны подключаться фаза и ноль только той цепи, которые он будет защищать.

Первая схема подразумевает защиту всех электрических групп одним дифференциальным автоматом, который устанавливается на вводе (вводной дифавтомат), а вторая схема используется при защите автоматом определенной электрической группы, путем включения его в ее цепь. Обычно этот способ применяют для создания более надежной электробезопасности помещений, в которых расположена эта группа.

При подключении устройства первым способом провода с питающим напряжением подключают к верхним клеммам, а к нижним подают нагрузку от каждой электрической группы, предварительно разделенные автоматическими выключателями.

Существенным недостатком применения данной схемы является полное отключение всех групп при аварийном срабатывании автомата в случаи возникновения неполадок в любой защищенной электрической группе.

Для предотвращения ложных срабатываний вводного дифавтомата, установленного в жилых помещениях (особенно со старой проводкой) на утечку тока, рекомендуется применять дифференциальные автоматы, настроенных на срабатывание с током утечки 30 мА.

Наиболее надежным и удобным способом защиты электрической сети при аварийных ситуациях дифференциальным автоматом, считается подключение дифавтомата по второй схеме.

Чаще всего он применяется для защиты электрических групп размещенных в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях или в помещениях к которым предъявляются повышенные требования по электробезопасности — например, детская комната.

Бесспорно, что защита, каждой электрической группы отдельным автоматом дает более эффективный результат. Причем это касается не, только электробезопасности, но и практичности, ведь если по какой либо причине сработает один дифавтомат, то это не повлечет за собой полное обесточивание электросети. Что, безусловно, можно отнести еще к одному положительному отличию применения схемы подключения нескольких устройств, для защиты нужных групповых линий.

Применение данного метода будет гарантией надежного и бесперебойного электроснабжения. Однако, применение данного метода подключения защитных устройств, по понятной причине обойдется значительно дороже, чем защита одним аппаратом всей электросети.

Что такое селективная схема подключения дифференциальных автоматов

Разберемся в чем разница между селективной и не селективной схемой подключения. Имеется два рисунка: одна площадка и три квартиры на первом рисунке, на втором рисунке вторая площадка тоже с тремя квартирами.

Что произойдет если вдруг в какой то из квартир возникнет утечка. В правильной схеме (селективной) отключится только поврежденная квартира, автомат на площадке останется включенным и остальные, (неповрежденные) квартиры будут получать питание.

Вторая схема собрана без селективных дифференциальных автоматических выключателей, поэтому здесь при возникновении повреждения в одной из квартир отключится автомат этой квартиры плюс еще и автомат на площадке.

Таким образом обесточатся не только поврежденная линия но и две неповрежденных. С чем это связано? Ведь диффавтомат на площадке 2 рассчитан на ток утечки 100 мА, а отходящие автоматы рассчитаны на ток утечки 30 мА.

Подбор автоматов по току утечки конечно важно учитывать при подключениях но это не является основанием для селективной работы схемы.

Правила монтажа

Большой популярностью у потребителей пользуются дифференциальные автоматы с номинальным током утечки до 30 мА. Дифференциальные автоматы успешно используются как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях переменного тока.

Прежде чем установить их на необходимый участок цепи, надо правильно определить его функциональные возможности. При выборе автоматов, что бы избежать ненужных срабатываний от перегрузок, необходимо учитывать количество потребителей подключенных к данной цепи.

Дифавтомат представляет собой, по сути, союз УЗО выключателя с автоматом, собранных в одном корпусе. Способ его подключения к сети в некотором смысле аналогичен монтажу автомата или УЗО. При этом дифавтомат имеет ряд характерных преимуществ:

1. высокое быстродействие, обеспечивающее защиту человека от поражения током;
2. защита цепи от так называемых сверхтоков – тока к.з. или перегрузок по току;
3. защита от утечки тока «на землю».

Существует разнообразные варианты установки и подключения автоматического оборудования: с заземлением или без него, по селективной или неселективной схеме.

Принципы установки автоматического выключателя дифференциального тока с наличием заземления

Для правильной установки дифавтомата актуальны правила, работающие и в случае применения УЗО — что это такое, мы уже разобрались в другой статье.

А именно: к дифавтомату подключается исключительно фаза и ноль цепи, для защиты которой он будет использован. Иными словами, это означает, что вышедший из автомата провод «ноль» объединять с остальными нулями недопустимо. Дифавтомат будет в таком случае постоянно отключаться из-за наличия в этих проводах принципиально отличающихся токов.

При установке дифавтомата в схему с заземлением существует 2 варианта:

• вводный дифавтомат, который смонтирован, соответственно, на вводе и служащий для защиты схемы в целом, то есть все входящие в нее электрические группы;
• дифавтомат, включенный в цепь для протекции группы, стоящей отдельно группы.

На первой схеме показано подключение первичного дифавтомата, следующая показывает монтаж включенного в цепь.

Схема 1:

Для того чтобы осуществить подключение дифавтомата по первой схеме, следует заблаговременно разделить электрические подгруппы с помощью типовых выключателей со встроенной автоматикой. Выводы этих автоматов в качестве нагрузки подключаются к контактам дифавтомата, расположенным в его в нижней части. К верхним же клеммам дифавтомата подводится напряжение для питания.

Для жилых и прочих помещений, где еще сохранилась старая проводка, актуально регулярное ложное срабатывание вводных дифавтоматов на утечку тока. Поэтому тут рекомендуется использовать дифавтоматы, у которых значение тока пробоя, вызывающего срабатывание, составляет 30 мА.

Схема 2:

Подключение по второй схеме обычно применяется для повышения электробезопасности объектов (помещений), где, собственно, осуществляется подключение такой электросистемы. Эта схема является более надежной и эффективной в аспекте защиты электросети на случай различных аварийных ситуаций. Такую схему целесообразно применять в помещениях с повышенной требовательностью к безопасности, или с повышенной влажностью и другими потенциально опасными внешними факторами: детские комнаты, ванные, кухни и т.д.

Об отличиях УЗО от дифференциального автомата по принципу действия, способу защиты, конструктивному исполнению и др. можно прочитать здесь.

Очевидна более высокая эффективность подключения дифавтомата по второй схеме. Это не только повышает все характеристики электробезопасности сети и отдельных составляющих, но и дает высокую практичную пользу.

Таким образом можно обеспечить максимальную безопасность и бесперебойное электроснабжение в доме или другом помещении. Естественно, покупка нескольких дополнительных дифавтоматов потребует дополнительных затрат на реализацию такого подключения. Но в сравнении с эксплуатационными показателями и пользой от такого решения, затраты эти абсолютно оправданы.

Схема подключения дифавтомата без заземления

Если в помещениях не новых, уже бывших в эксплуатации, в основном предусмотрено заземление, то подключение дифавтомата будет происходить по одной из приведенных выше схем, и приведет к защите схемы от протечки «на землю». При создании новых электросистем во вновь построенных объектах регулярно можно наблюдать отхождение от некоторых стандартных схем и отсутствие заземления. В таком случае подключение дифавтомата непросто можно осуществить, а крайне необходимо.

Селективный и неселективный метод срабатывания устройства

Для того, чтобы реализовать селективное подключение дифавтоматов, необходимо использовать селективный дифавтомат, то есть помеченный буковой S. В противном случае схема будет неселективной, даже если будут подобраны определенным образом технические характеристики дифавтоматов, входящих в эту систему.

Селективная система подключения — это один селективный дифавтомат для площадки (лестничной клетки) и три дифавтомата в квартирах. В случае, если случится авария в одной из квартир и сработает соответствующий дифавтомат, благодаря тому, что для площадки выбран селективный прибор, на самой площадке дифавтомат не сработает, соответственно — будет отключена только одна аварийная квартира, а остальные будут спокойно продолжать потреблять электроэнергию без какого-либо риска аварии или выгорания проводки и т.д.

Практически в каждом доме есть в наличии микроволновая печь. Для правильного использования такого вида бытовой электроники, очень важно разобраться в принципе работы и устройстве СВЧ-печи, а также научиться делать её текущий ремонт.

Вторая схема является аналогичной предыдущей, но тут на площадке стоит такой же обыкновенный неселективный дифавтомат, как и для квартир. Это приводит к тому, что в случае отключения одной из квартир, будет отключен и общий дифавтомат на площадке. Очевидно, что без электроэнергии останутся и обе соседние квартиры.

Таким образом, очевидно: в любом виде схема с дифавтоматом – это надежная защита от пробоев, которая может обеспечить как безопасность людей, так и защитить приборы и саму сеть от аварий. В зависимости от сложности электросистемы, количества нагрузочных элементов, помещения, где она будет работать, необходимо выбрать наиболее целесообразный способ подключения дифавтоматов.

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь.

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

• Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
• Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
• С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
• Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
• При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
• При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Выбор дифавтомата для домашних электросетей

Сегодня мы с вами поговорим об устройстве, в котором сосредоточился весь диапазон защиты от электрического тока в домашних условиях. Это дифференциальный автомат, в котором сосредоточены функции обычного автомата и УЗО, обеспечивающие защиту от токов перегрузки, КЗ (короткого замыкания), а также от токов утечки, что особенно важно для предотвращения поражения током человека.

Удобен такой прибор тем, что упрощает монтаж электрических сетей в доме, экономит пространство в распределительном щите.

Что же следует учесть при его выборе?

1. Фазность сети и номинальное напряжение. Трехфазной сети соответствует дифференциальный автомат на четыре полюса, куда подключаются фазы и нулевой проводник. Для однофазной сети следует приобрести дифавтомат на два полюса. В первом случае значение напряжения соответствует 380В, во втором — 220В.

Технические характеристики дифференциальных автоматов, в принципе, ничем не отличаются от характеристик УЗО и обычных автоматов. Чтобы вам было легче разобраться с ними при покупке, рассмотрим сразу их буквенное и цифровое отображение на передней панели прибора.

2. Номинальный ток нагрузки, измеряемый в амперах, который дифференциальный автомат проводит через себя длительное время. Это стандартные значения, установленные на уровне 16, 20, 25 , 32, 40, 50, 63, 80, 100А.

3. Время-токовая динамическая характеристика, которая показывает, насколько быстро срабатывает автомат при токах короткого замыкания, обозначается буквами B, C и D, ее можно увидеть перед цифрой номинального тока нагрузки на передней панели. Именно наличие этой буквы является визуальным отличием дифференциального автомата от УЗО.

Время-токовая характеристика определяет, на сколько зависит время срабатывания автомата от силы протекающего через него тока. Иными словами буквы B, C и D указывают, при каком токе электромагнитный расцепитель автомата мгновенно срабатывает. Значения: B = 3-5, C = 5-10, D = 10-20. Например, рассмотрим автоматы одинаковые по номинальному току нагрузки (16А), но с разными время-токовыми характеристиками — B16 и C16. Это означает, что у В16 диапазон тока, при котором срабатывает автомат, равен 16(3-5) = 48-80А, а у С16: 16(5-10) = 80-160А. То есть, при токе, например, 100А первый диффавтомат отключится мгновенно, второй — не сразу.

Оба варианта пригодны для использования в квартирах, частных домах и административных зданиях, где особо мощные моторы не используются. Но для бытовых разводок все же чаще используют дифавтомат C, например, для розеточной цепи — С16 или С25, для освещения — C6 или C10. Для вводных квартирных или домовых расцепителей — С50, С63.

Дифавтоматы D применяют в производственных сетях, где к питанию подключены электромоторы и другие мощные механизмы с большими пусковыми токами.

Еще один способ отличить УЗО от дифференциального автомата: посмотреть схему. На схеме УЗО отсутствуют тепловой и электромагнитный расцепители, тогда как на дифавтомате они обозначены.

4. Номинальный отключающий дифференциальный ток — это характеристика принадлежит УЗО, входящего в состав автомата. Она обозначается буквой «дельта» и значением тока утечки в миллиамперах. Например, для розеток и освещения применяют дифавтоматы на 10-30 мА, для ввода — 100-300 мА.

5. Типы встроенного УЗО. Как известно, классификация УЗО по типам такова: тип АС — срабатывающие на переменный ток утечки, тип А — на постоянный ток устройств с электронными преобразователями (телевизоры, компьютеры, стиральные машины и так далее). Такая классификация характерна и для УЗО в дифференциальных автоматах. Отсюда следует, что свой выбор автомата для домашних сетей следует остановить на дифавтомате с УЗО типа А.

На передней панели автомата еще указывается напряжение, на которое рассчитан автомат, например, 230В, и напряжение отключения Uоткл. 265В. А также максимальный ток, при котором автомат разомкнет цепь.

Кнопка тест существует для проверки работоспособности дифавтомата, воспользуйтесь ею при установке прибора.

Если в распределительном щите мало места, вы можете воспользоваться обычными автоматами-выключателями для линий освещения и электроплиты. Но на общий вход, на кабель штепсельных розеток, а также в сетях, в составе которых есть защитный нулевой проводник PE, следует установить дифавтомат или УЗО, это является требованием ПУЭ. Защитное заземление предназначено для спасения человеческой жизни. Если оно не предусмотрено, то защита от токов утечки не является эффективной.

Как защищен дифференциальный автомат от обрыва «нуля»?

Как мы знаем, дифференциальный автомат совместил в себе простой автоматический выключатель и УЗО. Действия обычного автомата не вызывает вопросов, а вот чтобы срабатывало УЗО, то есть дифференциальная защита, нужна подача электропитания. Это происходит, если все проводники — фазный и нулевой — находятся в порядке. Если пропадает «фаза», то ток утечки не возникнет и проблем не будет, но если оборван «нулевой» провод, то «фаза» становится причиной утечки, при этом, УЗО не сработает, поскольку в сети отсутствует напряжение.

Возникает ситуация, которую желательно исключить. Для этого используется реле напряжения, которое включается в состав дифференциального автомата в виде блока защиты от обрыва «нуля». Наличие реле на схеме, которая есть на шильдике прибора, тоже является отличительной чертой дифавтомата от обычного автомата. Если приобретён дифференциальный автомат без такого блока, советую установить реле напряжения на входе для контроля.

Производители. Дифференциальные автоматы можно приобрести, как от европейских, так и от отечественных производителей, но, при этом, придерживаться проверенных брендов, а не вестись на чрезмерно низкую стоимость.

Посудите сами, дифференциальный автомат — это устройство в доме, на котором лежит функция защиты от утечки тока, а значит, защита здоровья и жизни человека, к тому же, эта функция не ничем не дублируется.

Поэтому, такое устройство, вне всякого сомнения, должно быть качественным. В каталоге нашего интернет-магазина вы сможете познакомиться с продукцией немецких, российских и китайских производителей. Это компании AВВ, IEK, о которых я коротко расскажу, чтобы развеять ваши сомнения.

Немецкая электротехническая продукция АBB авторитетна во всём мире. В ассортименте всегда есть устройства защиты от утечки тока — автоматические дифференциальные выключатели, применяемые в быту и на промышленных предприятиях. Изделия изготавливаются из высококачественного материала с применением новых технологий. Технические характеристики всегда высоки и соответствует нормам. Отсюда с уверенностью можно сказать о надежности автоматических выключателей, которые призваны защищать человека.

Принцип модульности, который используют производители, сделает ваш выбор практичным, поскольку на DIN-рейку вы сможете установить нужное число приборов, которые можно подключить и отдельно, и в группе.

Группа IEK — это ведущие российские производители, электротехническая продукция которых в 2014 году стала лауреатом рейтинга «Марка №1» в России. Продукция долговечна, с оптимальной ценой, ее ассортимент постоянно расширяется, поэтому компании-разработчики используют производственные мощности не только России, но и других стран, в том числе Китая, где в последние десятилетия налажено самое современное производство электротехнических приборов.

Удачных вам покупок!

Ваш Кузьмич

Элементы автоматики для квартиры – узо, дифавтомат, защита

Современный дом невозможно представить без сложной схемы электроснабжения. Еще совсем недавно и схема проводки в частном доме или квартире была проста, количество устройств, потребляющих электрический ток, незначительно, и электрический щиток состоял из счетчика и пары пробок.

Сегодня общая длина проводов даже в небольшой квартире может исчисляться километрами, а электрический щиток может походить на пульт в Центре управления полетами. Для того чтобы обеспечить правильное подключение электропитания в квартире или доме и безопасную работу всех электрических приборов без профессиональных знаний не обойтись. Но обыватель, он же владелец квартиры или дома, должен иметь хотя бы минимальное представление о том, что находится в коробке электрического щита и для чего нужны все эти устройства.

• Зачем нужен электрический щит в вашей квартире?
• Как устроен квартирный электрический щит?
• Бокс
• DIN-рейки
• Нулевая шина
• Соединительная шина
• Вводной автомат
• УЗО
• Дифавтомат
• Автоматы защиты
• Прибор учета

Зачем нужен электрический щит в вашей квартире?

Пример стандартного электрического щитка для квартиры

Электрический щит – это вводно-распределительное устройство. Оно также может быть оборудовано приборами защиты. Если вы живете в многоквартирном доме, то квартирный электрический щиток является частью общей распределительной системы этажа, подъезда, дома, микрорайона. Устройство ввода силового кабеля в дом зависит от проекта. Например, схема подключения может быть такой: от трансформаторной подстанции силовые кабели входят в Главный Распределительный Щит (ГРЩ) дома. Здесь установлены рубильники и общий прибор учета потребляемой жильцами дома, электроэнергии. Здесь же подключены Щиты освещения (ЩО) и аварийного освещения (ЩАО) дворовой территории. Отсюда электрическая энергия распределяется по подъездам. Каждый подъезд, в свою очередь, оборудован собственным Вводно-распределительным устройством (ВРУ). В ВРУ подъезда подключаются Щиты освещения и аварийного освещения лестничной клетки, а также этажные распределительные щиты, устанавливаемые на лестничных площадках. В зависимости от проекта, индивидуальные квартирные приборы учета могут быть установлены в общем этажном щите или отдельно в квартире.

Этажные распределительные щиты имеют вводные автоматы для отключения питания в квартирах.

Электрические щиты с пластиковым корпусом

Таким образом, схема электропитания подобна природному устройству: вещества состоят из молекул, молекулы из атомов, атомы из электронов, электроны – из кварков, ну и так далее. Так и любой распределительный электрический щит включает в себя вводной рубильник, защитно-распределительные устройства, подающие электрическое питание пользователям, и, возможно, прибора учета. Квартирный электрический щит также состоит из вводного рубильника, с помощью которого можно обесточить квартиру и автоматов защиты по группам пользователей – розеток, выключателей, отдельных электрических приборов. В большой квартире или доме Главный Распределительный Щит может распределять электроэнергию по более мелким группам: например, Электрический щит первого этажа, второго этажа, и т.п. Или по какой-либо иной схеме, разработанной в проекте электроснабжения дома или квартиры.

Как устроен квартирный электрический щит?

Как уже было сказано выше, электрический квартирный щит представляет собой вводно-распределительное устройство, отвечающее за ввод силового кабеля в квартиру и распределение электроэнергии по пользователям электричества в квартире. В электрическом щите также осуществляется защита оборудования, установленного в квартире и людей. Рассмотрим подробнее компоненты, из которых собирается электрический квартирный щит.

Реклама

Бокс

Навесной электрический щит с металлическим корпусом

Коробка для размещения защитно-распределительного оборудования может быть для наружного или скрытого монтажа. Тип монтажа не влияет ни на что, кроме внешнего вида, но сделать выбор нужно на раннем этапе – от того, какой выбран ящик, зависит, как осуществляется подведение проводов, идущих от приборов, к щитку. Если выбран встраиваемый вариант, то необходимо оборудовать нишу в стене для установки коробки.

Место расположения электрического щита теоретически лучше подобрать в центре квартиры, чтобы приблизительно уравнять длину трасс кабелей. Однако, практически это не всегда осуществимо: чаще всего, электрический щит располагается на входе, в прихожей. В продаже имеются боксы для сборки щитка, выполненные из металла или пластика.

Современные изделия рассчитаны на установку стандартных устройств, поэтому имеют фиксированные размеры. Размер ящика определяется в зависимости от количества приборов, устанавливаемых в него. Их номинальная мощность и количество рассчитываются в зависимости от электрооборудования квартиры. В продаже имеется широкий выбор модельного ряда различных производителей, поэтому подобрать подходящий не составит сложности.

DIN-рейки

DIN-рейки изготавливают из стали или алюминия

Для монтажа стандартизированного оборудования используются стандартные профилированные монтажные планки. Аббревиатура в названии «DIN» происходит от названия Немецкого института стандартизации: «Deutsches Institut für Normung», которым был разработан международный стандарт для этих изделий. В зависимости от веса оборудования и силы тока, существует несколько стандартных размеров и профилей DIN-реек. Изготавливаются они из стали или алюминия.

Для бытовых электрических щитов обычно используются монтажные планки Ω-профиля, размером 35х7,5 мм – по российским стандартам (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) рейка ТН35. Часто боксы для щита уже укомплектованы DIN-рейками. Если в комплекте монтажных планок нет, то стандартный профиль продается либо отрезками, рассчитанными на установку определенного количества модулей, либо кусками, длиной 1600 мм. Их можно нарезать в необходимый размер. Задняя часть планки имеет перфорацию для крепления рейки в коробке щитка.

Нулевая шина

Пластиковая нулевая шина для электрического щитка

Планки с клеммами для присоединения нулевых проводов и проводов заземления. Изготавливаются из латуни или никелированные. Шины PE используются для заземления, шины N – для подключения нулевых проводников. Отличием шины N от PE является наличие изоляторов.

Соединительная шина

Служит для соединения вводных клемм автоматов. Другое распространенное название – гребенка. В зависимости от типа автомата защиты – однополюсный, двухполюсный или трехполюсный, используются соответственно, однополюсные, двухполюсные или трехполюсные распределительные гребенки. Распределительная гребенка может быть заменена перемычками из проводов – заводского или самостоятельного изготовления.

А также:

1. Клеммные размножители или коммутаторы, клеммы ввода. Устройства, служащие для организации удобного и красивого расположения проводов в щитке. Чаще всего используются при размещении большого количества оборудования.
2. Фиксаторы кабеля. Также не являются обязательным элементом, а служат для удобства расположения проводов в щитке.
3. Распределительно-защитные модули. К ним относятся вводной автомат, автоматы защиты, УЗО, дифавтоматы.
4. Распределительно-защитные модули.

Выше описано устройство самой коробки для размещения оборудования. Теперь перейдем к рассмотрению непосредственно распределительно-защитных модулей.

Вводной автомат

Устройство для обеспечения защиты электрической системы квартиры от перегрева

Вводной автомат — необходимое устройство для обеспечения защиты электрической системы квартиры от перегрева, короткого замыкания и для отключения питания всей квартиры. Выбор необходимого вводного автомата зависит от линейного напряжения, частоты тока, режима нейтрали, токов короткого замыкания и проектной мощности электрооборудования. Расчет мощности вводного автомата осуществляется по специальным формулам при составлении проекта электроснабжения, регламентируется ГОСТом 30331.5-95 и ПУЭ.

Наиболее важным параметром выбора является проектная мощность электрооборудования. Для того чтобы ее подсчитать, нужно составить список из всех предполагаемых потребителей электроэнергии: осветительных приборов, котлов, насосов, телевизоров, стиральных машин, электрочайников, утюгов и прочих фенов. Суммируя все значения потребляемой мощности, исходим из того, что может случиться ситуация, когда все электроприборы в квартире включены одновременно. Такого, конечно, в реальности, скорее всего, не будет, но расчёт производят исходя из максимума потребления.

Полученную сумму мощности умножаем на коэффициент одновременности спроса. Для квартир обычно применяют коэффициент 0,7. Полученное значение делим на значение линейного напряжения – на 220 Вт. Результат округляем в большую сторону и выбираем вводной автомат, рассчитанный на номинальную силу тока, полученную при расчетах. Не следует занижать мощность силы тока автомата – возможно срабатывание автомата при перегрузке. Не стоит и сильно превышать – брать «с запасом».

Вводной автомат кроме защиты, является общим рубильником, отключающим полностью питание в квартиру. Поэтому устанавливают его до прибора учета – счетчика. В многоквартирных домах часто автомат ввода установлен еще в этажном электрощитке.

УЗО

Прибор для защиты оборудования и людей от поражения ударом электрического тока

УЗО – устройство защитного отключения. Устанавливается для защиты оборудования и людей от поражения ударом электрического тока, которое может возникнуть в случае неисправности прибора или проводки. УЗО представляет собой контроллер, учитывающий разницу между величиной подаваемого в сеть и возвращающегося тока. Если разницы нет или она укладывается в заданную погрешность, автомат защиты не срабатывает. Если разница существует, значит, электрический ток пошел «на лево» — существует утечка, устройство срабатывает и прекращает подачу тока в сеть.

УЗО может устанавливаться на всю сеть или дома или квартиры, или на какую-то группу автоматов защиты. Тогда несколько УЗО объединяются под общим устройством защиты. Выбор УЗО также зависит от суммы потребляемой мощности электроприборов.

Дифавтомат

Дифференциальный автомат срабатывает и при коротком замыкании и при перегрузке

Дифавтомат тоже является автоматическим устройством отключения, но в отличие от УЗО, которое защищает только от неисправностей в проводке или оборудовании – от утечки тока, дифференциальный автомат срабатывает и при коротком замыкании и при перегрузке. То есть, дифавтомат является более универсальным прибором, позволяющим защитить сеть и от повреждений и от перегрузок. В системе обычно используется сочетание УЗО и дифавтоматов.

Автоматы защиты

Автоматы используются для защиты электроприборов в электрической сети от перегрузки

Приборы автоматического отключения – автоматы, используются для защиты электроприборов в электрической сети от перегрузки. Отключение срабатывает при включении в сеть приборов, номинальная потребляемая мощность которых превышает расчётную нагрузку, определяемую номинальной мощностью автомата. Также, автомат срабатывает при возникновении в сети, контролируемой автоматом, короткого замыкания.

Автоматы ставятся либо на сеть из группы потребителей, к примеру, осветительных приборов, либо для контроля одного электрического прибора, к примеру, котла. Номинальная мощность автоматов рассчитывается исходя из проектной мощности электрической сети.

Группы автоматов объединяются под защитой дифавтоматов.

Прибор учета

Электрические счетчики предназначены для учета электроэнергии

Электрический счетчик, предназначенный для учета потребленной электроэнергии, может быть установлен в квартирном щитке. Современные модели электрических счетчиков могут устанавливаться на DIN-рейку.

Сборка электрического щита требует определенных профессиональных знаний. Поэтому следует доверить эту работу специалистам.

Выбор дифференциального автомата для квартиры

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначение	Графическое обозначение	Расшифровка	Область применения
АС	Реагирует на переменный синусоидальный ток	Ставят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
А	Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный	Применяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
В	Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.	В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
S	С выдержкой времени отключения 200-300 мс	В сложных схемах
G	С выдержкой времени отключения60-80 мс	В сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Читать также: Как правильно заточить цепь дружбы

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Читать также: Чертеж формы для шлакоблока

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

• Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
• Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
• С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
• Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
• При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
• При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Какие бывают аналоги?

Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО). В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек. Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.

На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.

Принцип работы приборов

УЗО использует принцип сравнения входящих и выходящих электрических токов, который возможен благодаря дифференциальному трансформатору, переводящего все входящие величины векторного типа в выходящие значения. Они пропорциональны по углу и направлению для их последующего сложения. При возникновении повреждений проводки разница достигнет определенного уровня, и устройство сработает.

Вам это будет интересно Особенности независимого расцепителя

Дифавтомат представляет собой УЗО, скрещенное с автоматом выключения

Дифференциальный автомат — это дифференциальный трансформатор электрического тока, обладающий фазным и нулевым проводом. Воздействуют они на две обмотки: основную и вторичную. В стандартном спокойном состоянии через фазу проходит электрический ток, а ноль принимает его от нагрузки. Это означает, что токи равны по встречному направлению, и их геометрическая сумма равна нулю. Когда происходит утечка, то баланс токов нарушается, так как вместе с обычной величиной протекает и утечка.

Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?

Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите. Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности. Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса.

При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.

Отличие УЗО от дифференциального автомата

Разберемся детально по отдельным техническим характеристикам, чем отличается УЗО от дифавтомата и как можно использовать преимущества каждого из них.

Отметим основное отличие, что УЗО не обеспечивает защиту сети от перегрузки и коротких замыканий. То есть оно выступает исключительно индикатором, по которому контролируется утечка тока.

Если включены в сеть одновременно все электроприборы и создается намеренная перегрузка, устройство защиты не сработает, а дифференциальный автоматический выключатель моментально обесточит сеть, не позволив возникнуть возгоранию и плавлению изоляции.

Давайте рассмотрим более подробно сами устройства и тогда станет понятно как отличить УЗО от дифавтомата внешне:

• маркировка номинального тока срабатывания электромагнитного расцепителя — одно из ключевых отличий УЗО от дифавтомата (она есть только у дифавтомата). На корпусе должны быть указаны рабочий ток (с буквой — С16, С32) и ток утечки. Если указан только один параметр или без буквы, то это УЗО – на нём указывается величина тока утечки и коммутационная способность контактов.
• электросхема на приборе – на корпусе изображены схожие принципиальные схемы, на схеме УЗО – это овал, обозначающий дифференциальный трансформатор и электромеханическое реле. На схеме второго прибора нанесены дополнительно расцепители теплового и электромагнитного типа.
• наименование на корпусе прибора сбоку – наносится не на всех приборах;
• аббревиатура на приборе – на устройствах отечественных производителей указано ВД (выключатель дифференциальный) или АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока).

Важно заметить, что надежность срабатывания мало отличается, основные отличия заключаются во времени срабатывания и функционировании специальных расцепителей двух типов в дифавтомате. Минусом последнего является невозможность определения, что стало причиной срабатывания: перегрузка сети, короткое замыкание или утечка.

Критерии выбора

Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика. Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А. Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Читать также: Сварка аргоном какой аппарат

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы. На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

• А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
• АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!

Рекомендуем также прочитать:

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Особенности подключения

Самостоятельно подключать дифференциальный автомат не стоит, этим должен заниматься человек с соответствующим образованием и опытом – электрик. Он разберется с этим процессом. Но есть умельцы, которые решают сделать все сами.

Схема дифавтомата несложная. Если подключается современная модель, тогда можно выбрать любую сторону клеммы для подсоединения входящего и снятия напряжения. Многие производители, выпускающие дифавтоматы сейчас – например, Сименс, Мюллер, Хагер – создают многофункциональные устройства. Их можно подключать сверху или снизу, и в любом случае они будут эффективно работать.

Поэтому при покупке современной модели необязательно обращаться к электрику. Все можно проделать самостоятельно, достаточно знать разницу между нейтральным проводом и фазным проводником.

Есть несколько вариантов подключения:

• К однофазной сети (220 вольт). Такая проводка – в квартирах и частных домах. Здесь понадобится изделие двухполюсного типа. Есть две схемы подключения. Первая – установка защиты после электросчетчика для всей проводки. Вторая – монтаж отдельного аппарата для каждой группы кабелей. Это более безопасный и комфортный способ.
• К трехфазной сети (380 вольт). Здесь понадобится четырехполюсный дифференциальный автомат. Эта методика оптимальна для современных зданий – например, коттеджей. Подойдет и для гаража.
• Без заземления. Это устаревшая методика, сейчас к ней прибегают редко. Обычно такой вариант встречается в панельных зданиях старого образца. Он небезопасен, потому там рекомендуется заменить проводку на более современную.

Большинство жителей в многоквартирных домах выбирают первый вариант.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Назначение и сферы применения автоматов

Дифференциальный автомат монтируется для защиты людей от поражений электротоком – например, при соприкосновении с токоведущими элементами оборудования или в случае утечки тока. Он предназначен для защиты участка электросети от повреждений, связанных с протеканием по нему сверхтоков, возникающих при замыканиях или перегрузах.

Дифференциальный автомат предотвращает пожары и возгорания вследствие утечки электричества через поврежденные изоляции кабеля электропроводки или поломки прибора. Таким образом, оборудование выполняет сразу несколько важных функций:

• защита от утечки тока;
• предотвращение перегрузок на линии;
• оперативное срабатывание в случае короткого замыкания.

Несмотря на компактные габариты, прибор работает комплексно и эффективно, но только в том случае, если выпущен ответственной компанией с хорошей репутацией. Интересно, что если не знать характеристик, условных обозначений и прочих нюансов этого устройства, его легко можно спутать с УЗО.

Дифавтомат гораздо удобнее и эффективнее двух защитных аппаратов. Его главные преимущества:

• компактные габариты;
• универсальность;
• отсутствие ограничений в применении;
• разные варианты установки.

Прибору нужно гораздо меньше места при монтаже на DIN-рейке, чем двум отдельным аппаратам. Этот момент особенно актуален тогда, когда в распределительном щитке нужно поставить несколько видов оборудования для автовыключения и защиты. Выбор такого устройства позволит сэкономить место и значительно уменьшить размеры самого щита.

Дифференциальный автомат может использоваться где угодно. Так как он предназначен для защиты проводки от перегруза или утечки тока, то его ставят везде, где возможны такие ситуации. Это любая бытовая техника – бойлеры, посудомоечные и стиральные машины, электродуховки, микроволновые печи. Дополнительно получится эффективное предотвращение возгорания из-за старения или неисправности.

По характеристикам дифавтомат ничем не уступает автовыключателям и УЗО. Такой аппарат подходит для промышленных и производственных сетей, может применяться как резервирующий на входе, или для обеспечения безопасности на отходящих линиях. Устройство может успешно устанавливаться в сетях одно- или трехфазного переменного тока.

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться

Сколько автоматов можно подключить к одному узо, чем отличается узо от дифавтомата, дифавтомат или узо что лучше

Перейти к содержанию

Search for:

Статьи об энергетике

На чтение 6 мин. Просмотров 742 Опубликовано 12.12.2021

Содержание

1. Что это за устройства и для чего нужны?
2. Как определить количество автоматов?
3. Что выбрать: дифавтомат или УЗО
4. Основные отличия
5. Внешние отличия УЗО от дифавтомата
6. Что лучше

Вводной автомат в квартиру устанавливают в распределительном щитке. При этом можно использовать УЗО с автоматами или дифавтомат.

Что это за устройства и для чего нужны?

Устройство защитного отключения – аппарат, который обеспечивает защиту электрической проводки и приборов от токов утечки. УЗО устанавливают в электрощитке после выключателя.

В комплексе эти два устройства работают как дифавтомат.

Если повредилась изоляция какого-то электрического провода от прибора или бытовой техники, и вы дотронулись до места повреждения мокрыми руками, срабатывает защитное отключение.

Защитное отключение также называют ВДТ – выключатель дифференциального тока без встроенной защиты.

Как работает УЗО? Он улавливает дифференциальный ток или утечку на землю и отключает питание линии.

Величина утечки зависит от комплектации прибора и указана на нем, она достигает от 10 до 100 миллиампер.

Пока втекающие и вытекающие токи, проходящие через аппарат, равны, ВДТ будет выключен.

Схема работы УЗО:

Дифференциальный автомат (АВДТ) – устройство, которое защищает оборудование и проводку от токов утечки и сверхтоков. Также его называют автоматическим выключателем дифференциального тока.

Устанавливают АВДТ в щитах жилых домов и общественных зданий. В случае возникновения короткого замыкания, перегрузки сети или утечки дифавтомат срабатывает, тем самым обеспечивает безопасность людей, и не допускает возникновения возгорания.

Как определить количество автоматов?

Сколько автоматов можно подключить к одному УЗО? Это зависит от того, какой автомат выбирают. Расчет количества зависит от максимально допустимого тока нагрузки и амперов отключения.

В ПУЭ указано, что соотношение УЗО/выключатели составляет один к одному или один к двум.

В стандартном случае дифференциальный ток утечки равен 30 мА.

Поэтому на один автомат в зависимости от того, на сколько ампер он рассчитан, может приходиться 6А, 10А или 25А.

Для соблюдения нагрузки на прибор можно установить:

• 1 шт – на 25А;
• 2 шт – на 10А;
• 4 шт – на 6А.

Зачастую возникает еще один вопрос – сколько розеток можно подключить к одному аппарату?

Их количество напрямую зависит от того, какую бытовую технику и приборы вы будете к ним подключать.

Любое количество розеток можно подключить к одному устройству при условии, что в них не будут одновременно включать недопустимое количество электроприборов.

Как правило, отдельные автоматы устанавливают на стиральную машину и духовой шкаф.

На сколько ампер ставить выключатели? Для розеточной группы будет достаточно 16А, для освещения подойдут варианты в 10А.

Что выбрать: дифавтомат или УЗО

Выбор варианта установки приборов в электрический щиток в частном доме зависит от того, собирается ли щиток с нуля или выполняется ремонт ранее смонтированной электрической линии.

Сколько УЗО устанавливать? Достаточно одного на квартиру. Если оно уже установлено, то практичнее и дешевле докупить необходимое количество выключателей.

В случае монтажа линии с нуля проще ставить в новый щиток дифавтомат. Он работает как ВДТ и подключенные к нему автоматы.

Основные отличия

Чем отличается узо от дифавтомата:

• Место в электрическом щитке. АВДТ – небольшой прибор и занимает мало места.

ВДТ и автоматы занимают больше места, поскольку для их монтажа нужен как минимум один дополнительный модуль.

В любом случае размер щитка должен подбираться в соответствии со всем необходимым оборудованием. Когда какие-то комплектующие не помещаются, щиток нужно заменить.

• Стоимость. Поскольку дифавтомат – это сложный прибор, он стоит дороже, чем прибор защитного отключения и комплект автоматов на него.

• Сложность монтажа. Для установки устройства защитного отключения и нескольких автоматов нужно выполнить перемычку для подачи фазы и нулевую шину. Выполняется подключение УЗО к однофазной сети с заземлением.

Дифавтомат в щиток монтируется гораздо проще и быстрее – на входные контакты подается ноль и фаза, проводники подключают к выходным контактам.

• Поиск неисправности. При возникновении неполадок по утечке в случае комбинированной работы срабатывает УЗО, а при коротком замыкании включаются автоматы. Когда используется АВДТ, то при его срабатывании труднее определить причину – к выключению приводит любая неполадка в системе. В более дорогих моделях дифавтомов предусмотрены индикаторы проблемы.

• Принцип работы. Приборы защитного отключения не имеют защиты от перегрузки. Аппарат сгорит, если ток в электрической цепи превысит предельное значение, указанное на лицевой стороне корпуса. Принцип работы УЗО направлен на защиту людей и электропроводки.

• Качество и поломки. В случае поломки или окончания срока эксплуатации АВДТ его необходимо будет заменить. При работе ВДТ и выключателей замене подлежит только то устройство, которое вышло из строя или у него закончился гарантийный срок службы.

В настоящее время многие производители выпускают качественное электрооборудование, поэтому и срок службы аппаратов, и их качество сопоставимы и не уступают друг другу.

Внешние отличия УЗО от дифавтомата

В чем разница между приборами:

• Визуальные отличия. Отличить два прибора можно по соответствующим надписям на корпусе. Обычно там расположена либо аббревиатура, либо его полное наименование. Также можно ориентироваться на кнопку «Тест» — в устройстве защитного отключения ее разместили слева, а в дифавтомате – справа.

• Маркировка. На приборах ВДТ указывают величину номинального тока в амперах. Например, «25 А». На устройствах АВДТ показана время-токовая характеристика, обозначается она буквами D, С или В, за которыми идет число. Этот показатель определяет, при каком токе и через сколько времени отключится устройство.

• Схема подключения. На приборах защитного отключения показана схема подключения к дифференциальному трансформатору, на дифавтоматах также указывается схема подключения к дифтрансформатору, но через обмотку расцепителя.

Схема подключения УЗО в однофазной сети представлена ниже.

Что лучше

Выбор между УЗО или дифференциальным автоматом должен осуществляться на основании задач работы приборов и условий их использования.

Ни одно устройство не хуже другого, они просто разные. Ставить автомат нужно в любом случае для обеспечения безопасности жилья, это строго требуют действующие нормы и правила. УЗО и дифавтомат могут работать и совместно.

При организации электроснабжения нового дома или квартиры разумнее остановиться на установке АВДТ.

При модернизации сети и проведении ремонта, если уже установлено УЗО и места в распределительном щитке хватает, достаточно установить необходимые автоматы.

Adblock
detector

Подключение дифавтомата и установка своими руками: схема, видео, фото

Назначение дифференциального автомата состоит из трех основных функций: защита от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения питающей сети. Как известно, это устройство представляет собой комбинацию УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе. Далее поговорим о том, как установить и подключить дифавтомат своими руками!

• Выбрать путь
• Простейшая защита
• Надежная защита
• Без заземления
• В трехфазной сети
• Установить продукт
• Основные ошибки подключения

Выбери способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, так как домашняя проводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. Кроме того, изделие можно установить только на вводной щиток в квартире или на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий схема подключения дифавтомата может быть несколько видоизменена, а само устройство будет иметь различную конструкцию (двухполюсную или четырехполюсную).

Итак, давайте рассмотрим каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Самый простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае нужно купить мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения в том, что если защита сработает, самостоятельно найти проблемную зону будет проблематично, ведь поломка может быть где угодно.

Обратите внимание, что заземляющий провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подключаются все РЕ-проводники от электроприборов. Еще одним важным моментом является подключение нейтрального проводника. Ноль, полученный из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями сети. Это связано с тем, что через все нули будут проходить разные токи, что приведет к срабатыванию устройства.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как видите, на каждую группу проводов устанавливается отдельное устройство, которое сработает только в случае возникновения опасной ситуации на его «участке ». При этом остальные продукты никак не отреагируют и будут работать в своем обычном режиме. Преимущество такого варианта подключения в том, что при утечке тока, коротком замыкании или перегрузке по питанию можно сразу найти проблемный участок и приступить к его ремонту. Недостатком такого способа установки дифавтомата являются повышенные материальные затраты на приобретение нескольких устройств.

Без заземления

Выше мы привели несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (и, соответственно, со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть — фаза и ноль.

В данном случае подключение дифавтомата производилось по следующему принципу:

Если и в вашем случае нет «земли», обязательно замена домашней проводки на новую, более надежную.

В трехфазной сети

Если вы решили установить дифавтомат на даче, в гараже или в современной квартире, где используется трехфазная сеть 380В, в этом случае необходимо использовать 3-х фазный автомат. По сути, схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать того, что на входе и выходе из корпуса необходимо подключить четыре провода.

На схеме показано подключение трехфазного дифавтомата к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Самый правильный вариант тот, что с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также рекомендуем посмотреть наглядную видеоинструкцию с правильным подключением проводов:

Селективная схема

Установка изделия

После того, как вы определились со способом подключения, необходимо перейти к не менее важному этапу – монтажные работы. На самом деле установить дифференциальную машину не сложно, главное все делать правильно и по инструкции. Чтобы читатели «ЭлектроЭксперт» смогли быстро и легко установить дифавтомат в щит, приводим следующую пошаговую инструкцию:

1. Осмотреть корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может привести к неисправности изделия.
2. Отключить электричество в доме и убедиться в отсутствии сетевого напряжения с помощью индикаторной отвертки (или мультиметра). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
3. Установите дифавтомат на DIN-рейку как показано на фото.
4. Зачистите изоляцию на соединительных жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для зачистки, который не повредит контакт под напряжением.
5. Подсоедините фазный и нулевой проводники, согласно схеме, к специальным разъемам на корпусе дифавтомата. Обращаем ваше внимание на то, что подводящие провода должны крепиться сверху.
6. Включите питание и проверьте, работает ли устройство.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Мы рекомендуем использовать продукцию только известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем вам ознакомиться с ошибками подключения, которые мы предоставили ниже.

Базовые ошибки подключения

Как мы уже говорили, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание или даже полный выход из строя.

За неисправности могут быть ответственны следующие ошибки подключения:

1. Нулевой провод на выходе корпуса соединен с остальными нулями. Как было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
2. Вводные L и N намотаны снизу корпуса. Такая ошибка встречается на практике очень часто, что свидетельствует о невнимательности электрика, производившего монтаж. Еще на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, по которой ввод осуществляется только сверху.
3. Зеро подключается к «земле». Такой вариант иногда используют в старых домах, где используется двухпроводная сеть. Результатом неправильного подключения является ложная защита.
4. Провод N подключается непосредственно к прибору (прошлая защита). В этом случае также произойдет отключение.
5. В схеме несколько дифференциальных автоматов и при этом к одному электроприбор подключен синфазно, а к другому ноль. Результат – отключение одного или сразу двух защитных устройств.

Ошибки хорошо видны на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциальной машины

Вот и все, что я хотел вам рассказать о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Сопутствующий материал:

• Что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО
• Как подключить УЗО?
• Сетевое устройство защиты от перенапряжения
• Установка автоматического выключателя

Селективная цепь

Неправильное подключение дифференциальной машины

Опубликовано: 15.12.2014 Обновлено: 06.11.2017 39 комментариев

Как подключить дифавтомат в однофазную сеть

Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой электромеханическое устройство, защищающее электросеть от повреждения в результате коротких замыканий или высоких нагрузок. Кроме того, он обеспечивает безопасность людей, избегая поражения электрическим током при прикосновении к линии, имеющей ток утечки. Таким образом, он совмещает функции двух устройств: автоматического выключателя и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно ее выполнить, нужно соблюдать меры безопасности, а также соблюдать правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, пойдет речь в этой статье.

Содержание

• Дизайн функции дифференциальных автоматов
• Установка дифальтомата в одно- и трехфазной сети
• Диаграммы подключения
  • Вводной машины
  • Индивидуальные машины
• Difautomat в цепи без заземления
• . Что вы. нужно помнить при подключении дифференциальной машины?
• Порядок подключения
• Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ
• Заключение

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка дифавтомата в сеть позволяет обеспечить защиту от утечек электрического тока, перегрузок и сверхтоков короткого замыкания. Это устройство комбинированное и состоит из двух основных компонентов:

• Автоматический выключатель с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при превышении нагрузки расчетной. АБ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трехфазную.

• Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальной работе сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не допускающие отключения линии. В случае утечки (утечки электроэнергии на землю) нарушается равномерность потоков, в результате чего реле переключается при обесточивании линии.

Помимо АВ и УЗО, автомат содержит дифференциальный трансформатор, а также электронный усилительный элемент.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазную сеть

Перед началом подключения дифференциального автомата необходимо нажать кнопку «Тест» на его корпусе. Таким образом искусственно создается ток утечки, на который прибор должен реагировать отключением. Это позволит убедиться, что устройство работает правильно. Если устройство не выключается во время тестового теста, его нельзя использовать.

В бытовых однофазных сетях, где рабочее напряжение 220В, устанавливают двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазную электрическую сеть требует правильного подключения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается снизу устройства, а от источника питания – сверху.

Установка четырехполюсного диф. По аналогичному принципу выполнен автомат, предназначенный для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение которой 380В. Следует учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это связано с необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ имеет маркировку 230/400В. Такое устройство может быть установлено в сети с одной или тремя фазами. Во втором случае эти устройства монтируются на потребителей, использующих только одну фазу — это может быть группа розеток или отдельные устройства.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциальной машины: АВДТ должны подключаться к фазам и нулевому проводу только той линии или ответвления, для защиты которых предназначено это устройство.

Ознакомительная машина

В этом случае дифференциальный автомат в щитке устанавливается на вводной провод. Свое название такая схема подключения дифавтомата получила потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которым оно подключено.

При подборе АВДТ для данной схемы необходимо учитывать все параметры работы линии, в том числе потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд преимуществ, к которым относятся:

• Экономия, так как во всей сети установлена ​​одна машина.
• Компактность, так как одно устройство не занимает много места в панели.

Недостатки данной схемы следующие:

• При сбое в сети обесточивается вся квартира или дом.
• В случае какой-либо неисправности ее поиск и устранение займет много времени, так как потребуется найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину проблемы.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов в видео:

Отдельные автоматы

Данный способ подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АБ. Установка дифавтомата осуществляется на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, перед самой группой защитных устройств размещен дополнительный АВДТ. Например, один прибор устанавливается на осветительные приборы, другой – на розеточную группу, а третий – на электроплиту.

Преимуществом этого метода является максимальный уровень безопасности, а также достаточно простое устранение неполадок. Недостатком его являются большие затраты, связанные с приобретением нескольких дифференциальных автоматов.

Дифаавтомат в цепи без заземления

Не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное обустройство цепи заземления. К нему были подключены все имеющиеся в доме распределительные щиты. В современном строительстве заземляющее оборудование не является обязательным. В таких зданиях и имеющихся в них квартирах должны быть установлены дифференциальные АВ, чтобы обеспечить требуемый уровень электробезопасности. Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неисправностей, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электрического тока.

Наглядно про подключение дифавтоматов в видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциальной машины?

Независимо от того, к однофазной или трехфазной сети подключается защитное устройство, при его установке необходимо соблюдать следующие правила:

• Силовые кабели следует подключать к верхней части устройства, а провода, идущие к потребителям, – к нижней. На корпусе большинства дифференциальных АБ есть принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, так как неправильное подключение проводников с большой долей вероятности приведет к перегоранию устройства. Если кабели недостаточно длинные, их необходимо заменить или удлинить. Как вариант, устройство можно перевернуть на DIN-рейку, но в этом случае можно запутаться при дальнейшей установке.

• Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазы – L, для нуля – N. Питающий кабель обозначается цифрой 1, а отходящий кабель – 2. При неправильном подключении контактов устройство отключится. скорее всего не сгорит, но если на это не будет реагировать на проблемы с сетью.
• Во многих устройствах схема подключения предусматривает подключение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе будет постоянно отключаться питание. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует подключать только к той ветви, которую он защищает.

Процедура подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой установки и приобрели все необходимое для установки, приступайте к подключению. Делается это в следующем порядке:

• Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, так как они могут привести к неисправности устройства.
• Отключите питание домашней сети с помощью выключателя в распределительном щите.
• Проверить тестером или индикаторной отверткой контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться в отсутствии на них напряжения.
• Прикрепите дифавтомат к DIN-рейке.
• Снимите изоляционный слой с концов соединяемых проводов (около 5 мм с каждого). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
• Присоедините фазный и нулевой проводники: от силового провода к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии к нижним.

После этого остается включить питание от сети и убедиться в исправности устройства.

Порядок сборки щита на дифавтоматах на видео:

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подключения дифференциального автомата он работает при малейшей нагрузке или вообще не включается, значит его монтаж был выполнен неправильно.

Есть несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

• Подключение нейтрального провода к кабелю заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить рычаги устройства в верхнее положение.
• Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком соединении рычаги устройства устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при приложении малейшей нагрузки. Ноль брать только с выхода защитного устройства.
• Подключение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней к нагрузке. При таком подключении рычаги устройства можно установить в исходное положение, но как только нагрузка будет включена, АВДТ отключится. Кнопка «Тест» в этом случае тоже не будет работать. Те же симптомы будут наблюдаться, если перепутать нулевое подключение, подключив его от шины к нижнему, а не к верхнему выводу устройства.
• Перепутанное соединение нулевых проводов от двух разных АВДТ. При этом обе машины включатся, кнопка «Тест» на каждой из них будет работать корректно, но как только будет подключена нагрузка, оба устройства сразу отключатся.

• Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. При совершении этой ошибки рычаги обоих приборов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате оба выключаются одновременно.

Разбор основных ошибок подключения на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали о том, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускают при этой процедуре. Имея это в виду, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если допущена ошибка, то легко ее найти и исправить.

Как выбрать дифференциальный автомат

Прежде чем говорить о выборе дифференциального автомата, следует пояснить, чем этот вопрос заслужил такую ​​популярность. Чем хороши дифференциальные автоматы? Конечно, тем, что дифавтомат – это устройство, обеспечивающее на линии не только защиту от токов перегрузки и сверхтоков короткого замыкания, но и защиту от токов утечки, то есть защиту от поражения человека электрическим током.

Другими словами, одно устройство обеспечивает весь спектр необходимой защиты. Это очень удобно, так как экономит место в распределительном щите и упрощает установку. В некоторых случаях достигается и экономия денежных средств, но это относительно, так как качественный дифференциальный автомат может стоить дороже, чем одноавтоматное устройство защитного отключения (УЗО).

Итак, чем хорош дифавтомат, понятно. Осталось решить, как его выбрать.

1. Фаза

Как и любое другое устройство защиты, дифавтомат следует выбирать исходя из фазы сети. Трехфазные разности имеют три полюса для соединения фаз и один полюс для нулевого рабочего провода. По понятным причинам трехфазный дифференциал отличается большими габаритами и занимает от шести до семи модулей. Однофазные дифференциалы могут занимать от двух до четырех модулей, в зависимости от версии. Однако в любом случае дифавтомат займет гораздо меньше места, чем обычный автомат и УЗО вместе взятые.

2. Номинальное напряжение

Хотя в общем случае промахнуться сложно: три фазы – 380 вольт, а одна фаза – 220 вольт. Но все же бывают редкие неприятные исключения, и стоит обратить внимание на номинальное напряжение устройства.

3. Характеристики выпусков и номинал машины

Поскольку дифференциал тоже является автоматическим выключателем, то естественно он тоже имеет характеристику, отображаемую буквой латинского алфавита перед цифрой, обозначающей номинал значение текущей нагрузки. Что касается бытовых сетей, то здесь традиционно наиболее популярны автоматы характеристики С.

Например, для розеточной сети подойдет дифавтомат характеристики С16 (реже С25). Для сетей освещения применяют автоматы С6 или С10. Реже применяются автоматы характеристики В. Автоматы С50, С63, С80 и С100 часто используются в качестве вводных общедомовых или квартирных выключателей.

4. Номинальный ток утечки

Это характеристика УЗО, входящего в состав дифавтомата. Номинальный ток утечки обозначается символом «дельта» и числом, обозначающим фактический ток утечки, буквами мА (миллиампер). Для защиты розеточных и осветительных сетей обычно применяют рассеиватели с номиналом 10-30 мА. Чаще всего групповые сети защищают устройства на 30 мА, а одиночные розетки на 10 мА. Вводный дифильтромат может иметь встроенное УЗО на 100-300 мА.

5. Тип или класс встраиваемого УЗО

Давно известно, что существуют УЗО типа AC, реагирующие только на синусоидальный (переменный) ток утечки, и есть УЗО типа А, реагирующие на утечку постоянного тока в устройствах с электронными преобразователями. Все это касается УЗО, встроенных в дифавтоматы. Таким образом, для линий, питающих компьютеры, телевизоры и даже стиральные машины, целесообразно использовать дифавтоматы со встроенными УЗО типа А, так как тип АС может просто оказаться неэффективным.

6. Наличие/отсутствие защиты от обрыва нулевого провода

Очень любопытный момент. Дело в том, что для работы встроенного УЗО необходимо запитать блок дифференциальной защиты. Эта мощность берется со входа устройства. То есть, чтобы сработала дифференциальная защита дифавтомата, необходимо, чтобы в сети было напряжение.

Это значит, что и нулевой, и фазный рабочие проводники должны быть в порядке. Причем, если нет «фазы» — то бог с ним, ведь току утечки неоткуда взяться. Другое дело, если ноль обрывается Тогда оставшаяся «фаза» может вызвать утечку, и встроенное УЗО перестанет работать из-за отсутствия питания.

Для предотвращения такого явления некоторые дифавтоматы имеют в своем составе блок защиты от обрыва нулевого проводника, который по сути представляет собой реле напряжения, контакты которого работают на размыкание.

Если такого блока в дифференциале нет, то есть все основания самостоятельно установить на входе реле напряжения для контроля ситуации.

7. Дифавтомат производитель

Как бы сильно ни было желание сэкономить, лучше воздержаться от приобретения дифов сомнительного происхождения. Известны случаи появления на рынке дешевых автоматов, которые при ближайшем рассмотрении не были даже автоматами: не имели никаких выпусков, кроме механических ручных.

Вполне логично, что есть возможность приобретения дифавтомата аналогичной конструкции. Но дифференциал — это аппарат, функции которого зачастую никак не дублируются. То есть безопасность электросети в целом остается на совести диф. И он просто обязан быть качественным. Конкретных указаний по брендам и маркам давать не будем, но лучше приобретать устройства в проверенных магазинах и не кидаться на чрезмерно низкие цены.

8. Общие инструкции

Каждый дифавтомат имеет в своем составе кнопку «тест», позволяющую проверить его работоспособность путем создания преднамеренной утечки тока. После установки устройства всегда стоит провести небольшую проверку с помощью этой кнопки.

Кроме того, следует помнить, что не каждая линия должна быть оборудована дифференциальной защитой. Чаще всего дифлавоматы размещают на кабельных линиях розеток, а также на общем вводе в целях пожаротушения. Осветительные и силовые линии электроплиты часто не оборудованы дифференциальной защитой.

Не то чтобы можно было взять за ориентир не ставить дифавтоматы на этих линиях. Но можно учесть, например, при отсутствии достаточного места в распределительном щите, использовать простые автоматические выключатели для сети освещения и кабельной линии электроплиты.

Дифавтоматы, а также УЗО рекомендуются для установки в сетях, включающих защитный нулевой проводник PE. Это требование ПУЭ. При отсутствии защитного заземления сама защита от токов утечки может оказаться недостаточно эффективной и не спасти человека от поражения электрическим током.

Дифавтоматы и УЗО важно не только правильно подобрать, но и подключить без ошибок. Как это сделать правильно, описано в этой статье: Схемы подключения УЗО и дифференциальных автоматов. Следите за публикациями на нашем сайте!

Электрика в квартиру схема подключения своими руками. Электромонтаж в однокомнатной квартире. Подключение автоматики и УЗО

При выполнении отделки новостроек, выполнении квартирного румонта необходимо, в первую очередь, обращать внимание на состояние электрики. В этом посте я хочу рассказать о существующих схемах электропроводки, о составлении новых схем, с таблицей выбора сечений проводов и кабелей и небольшими советами по ремонту электрики.

Цены

Электромонтаж: цены – метод формирования

Электромонтаж: цены – метод формирования. Чем комфортнее условия проживания, тем больше у современного человека всевозможных бытовых проблем. На первый взгляд тотальная электрификация кажется отличным решением для обеспечения нашего комфорта и уюта. Но стопроцентная зависимость от электричества делает нас достаточно уязвимыми. Представить себе жизнь без света, компьютера, бытовой техники невозможно – а ведь все эти устройства могут функционировать только при наличии электричества.

Возможно, поэтому услуги электрика пользуются большим спросом. Ведь рано или поздно в любой системе происходят сбои. Система электроснабжения не является исключением. Но в отличие от других направлений ремонт электрики своими руками может плохо закончиться для электрика-любителя.

Электромонтаж: метод формирования ценыПри возникновении проблем с электричеством или необходимости ремонта электрооборудования необходимо вызвать электрика.

Соблюдать это простое правило, значит обеспечить безопасность себе и близким. Тем более, что вызвать электрика сегодня несложно и не требует много времени и сил.

Все, что вам нужно, это обратиться в компанию, которая специализируется на электромонтажных и ремонтных работах. Найти такую ​​компанию так же просто. При запросе «электрик на дом» поисковик выдаст сотни ссылок на сайты компаний и страницы частных мастеров.

Чтобы выбрать компанию подрядчика из этой лавины предложений, предлагаем использовать проверенный способ.

Выбирая для себя компанию, посетите ее сайт, а также поинтересуйтесь мнением ее специалистов на специализированных потребительских форумах. Получить рекомендации и отзывы о компании сегодня очень просто. Например, на сайте нашей компании мы отдельно разместили информацию с рекомендациями и отзывами наших постоянных клиентов.

Важным критерием выбора подрядчика является объем выполняемых работ и их стоимость.

Цены на услуги электрика формируются преимущественно в зависимости от вида работ и объема. Например, электромонтаж, цены на который зависят от объема, может включать в себя дополнительные услуги, обязательно влияющие на стоимость. Бывают ситуации, когда электромонтаж проводится с нуля, соответственно, перед электромонтажом разрабатывается электропроект, дается разрешение на ввод системы в эксплуатацию и т. д. Это все влияет на конечную стоимость услуги.

Рано или поздно, но приходит

Рано или поздно, но приходит время, когда нужно поменять проводку в квартире. В принципе, это не очень сложная задача, но хорошо бы иметь хотя бы теоретические знания о порядке его замены. И конечно, нужно быть предельно осторожным при работе.

При осуществлении отделки новостроек, выполнении румонта необходимо, в первую очередь, обращать внимание на состояние электрики. В этом посте я хочу рассказать о существующих схемах, о составлении новых, с таблицей подбора сечений проводов и кабелей и небольшими советами по электроремонту.

В домах старого жилого фонда есть несколько способов подачи квартир. Электропроводка осуществляется двухжильным алюминиево-алюминиевым проводом сечением 2,5 мм2 для общей электропроводки и трехжильным электропроводом сечением 4 мм2 отдельно для электроплиты. Я не оговаривался, это был провод, а не кабель. Это плоский АППВ 3х2,5 или 2/3 одиночных провода марки АПВ2,5/АПВ 4 (соответственно), уложенный в защитном тембрике (в простонародье «белизна»).

В квартирах более «молодых» домов согласно Правил устройства электроустановок вып. 7 (Правила устройства электроустановок домов, введенных в эксплуатацию после 2007 г.), электропроводка выполняется с использованием защитного провода РЕ на всем протяжении.

Еще несколько слов о старой проводке.

Изготовлен из алюминиевой проволоки.

Расмаячные ящики для освещения бывают под, обшиты железной стенкой или замурованы. Стучат глухо.

Кухонная электрика, в панельных домах питается от провода, проложенного поверх сантехнического прибора, там же есть и распиновка. Это важно, если вы делаете и сносите стены и потолок в.

Питание розеток прокладывается либо в полу вашей квартиры, либо в квартире выше, либо в кабель-каналах плит перекрытий.

Ищите электрический ввод в квартиру возле подъезда. Для квартир с электропроводкой в ​​пластиковых коробках внизу. Ввод электропитания в квартиру осуществляется сверху вниз. В стену замурована железная труба для вводных проводов. Это важно, если вы хотите установить скрытый электрощит для квартиры.

Если вы решили сделать в квартире серьезный ремонт или воплотить в жизнь свои мечты об отделке новостройки, не забудьте начать с планирования новой электропроводки (новая, надежная еще никому не мешала)

Несколько общих советов:

Сначала нарисуйте схему квартиры, на ней расположение электрических розеток, выключателей, светильников. Для вашего удобства их следует привязать к расстановке будущей мебели, определить высоту розеток (рекомендую 40 см в комнатах, 95-100 см для низких кухонных гарнитуров, 110-115 см для высоких кухонных столов) и высота выключателей (рекомендую 90 см).

ВВГ-отечественное производство.

NUM (NYM) – Кабель импортного качества, но очень жесткий.

Правильная электропроводка в квартире

Правильная электропроводка в квартире – это, прежде всего, безопасность электроприборов. Во-вторых, это удобство подключения бытовых приборов и их нормальная стабильная работа.

Электроснабжение электроприборов в квартире начинается с квартирного счетчика, а точнее с подходящего к счетчику вводного кабеля. Большинство квартир, в которых не проводилась реконструкция электропроводки, были рассчитаны на нагрузку порядка 1,5-2 кВт по устаревшим советским нормам. Соответственно, в квартиру заходит алюминиевое сечение 2,5 кв.мм. Однако на сегодняшний день большое количество различных бытовых электроприборов потребляют большее количество электроэнергии.

  Поэтому первое, с чего начинается электропроводка в квартире, это замена подводящего провода, подходящего для электросчетчика с алюминиевого на медный сечением не менее 2,5 кв.м., при этом мы рекомендуем провод с сечением 4 кв.м. Такое сечение обеспечивает надежную работу при одновременном включении нескольких мощных бытовых приборов.

1 Подводящий провод подходит к квартирному распределительному щиту, представляющему собой пластмассовую или металлическую коробку, в которую обычно входит электросчетчик, нулевая шина и DIN-рейка, к которой подключаются автоматические выключатели (автоматы). Свинцовый провод подключается к счетчику. От счетчика нулевой провод подключается к нулевой шине, а фазная шина подключается к автоматическим выключателям (автоматическим выключателям). Каждая машина соединена через перемычку друг с другом.

2 Количество и тип автоматов зависит от схемы разводки электропроводки в квартире:

для повышения безопасности электропроводки рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО), которое отключит электричество при случайном прикоснуться к проводу человека;

если в локальной электрической сети часто наблюдаются скачки напряжения, рекомендуется установить реле минимального-максимального напряжения, которое будет отключать электроэнергию при превышении входного напряжения установленного значения; 9Автоматические выключатели 0003

образуют в проводке две группы: группу розеток и группу освещения. Розеточная группа подключается к автомату с номинальным током 25А;

группа освещения обычно маломощная, так как лампочки в осветительных приборах потребляют 60-100 Вт мощности (энергосберегающие лампочки – меньше). Поэтому автоматический выключатель для такой группы подбирается с током 10 А или даже 6 А. Установка автоматов, рассчитанных на большее значение тока, снизит безопасность работы проводки, поэтому при возникновении автомата они будут малочувствительны ;

некоторые мощные стационарные электроприборы (стиральная машина, кондиционер, электрическая духовка и т.д.) можно подключить через отдельный автомат. В противном случае эти устройства подключаются к группе розеток.

3 От распределительного щита проложены провода на розеточную группу (медь сечением 2,5 кв.мм) и на группу освещения (медь 1,5 кв.мм). Провод должен быть проложен в гофротрубе, что обеспечит защиту от возгорания при наличии деревянных элементов или защиту провода от механических повреждений.

4 Провода должны подходить к распределительным коробкам в комнатах. Коробки можно не ставить, но в этом случае проверка проводки, замена участков проводов будет значительно затруднена. В распределительных коробках провода разветвляются. Фаза и ноль подаются на розетку от розеточной группы; отдельная фаза – на выключателе, ноль – на осветительном приборе.

5 Провода соединяются между собой скруткой и зажимаются специальными концами под болтовой зажим. Такое соединение обеспечит надежный контакт, который не будет искрить и перегреваться. Кроме того, медные провода могут соединяться сваркой, пайкой или с помощью клеммных зажимов.

6 Коробки распределительные соединены между собой последовательно, то есть друг за другом.

Совет: при монтаже электропроводки всегда следует строго соблюдать общепринятую маркировку проводов, согласно которой нулевой провод имеет синий цвет, а фазный – красный или коричневый.

Этапы приемки работ по ремонту электрики.

После прокладки кабеля и установки коробов.
   Проверьте расположение ящиков для установки согласно вашему плану.
   Проверьте крепление кабеля: если кабель был проложен в канавках, он не должен выступать из-за стены. В противном случае у вас будут проблемы со штукатуркой, о чем вас обязательно уведомят штукатуры, чтобы увеличить оплату их услуг. Если трос крепился к стенам – то это должны быть вполне надежные дюбели, а не гвозди или «лапвичи» из алебастра. Помните – кабель должен быть проложен вертикально или горизонтально. Никакие диагональные линии (кроме подвесного потолка) или, что еще хуже, перекрестное размещение кабеля категорически не допускаются.
   Если ваш кабель гибкий (сердцевина состоит из набора проводов), то перед установкой концы гибкого кабеля должны быть либо спаяны, либо терминированы. Этот вопрос желательно уточнять до начала работы. Если электрики начнут оправдываться таким требованием, то наверняка у вас есть хакеры, которые не уважают ни ваш труд, ни ваши деньги.

   Примечание: на сегодняшний день концы гибкого кабеля редко паяют – слишком трудоемкая операция. В основном используются трубчатые проушины (в просторечии — наконечники), что снижает трудоемкость в несколько раз. Для опрессовки трубчатых наконечников используются специальные клещи (стоимость около 15-20$). Однако большинство электриков используют для этой цели обычные пассатижи, что, конечно, лучше, чем ничего. Впрочем, что касается нас самих, то мы все предпочитаем немецкую педантичность русскому «и так сойдет».
   После установки электрофурнитуры механизмов (розетки, выключатели и т.п.).
   Суппорты всех розеток и выключателей должны быть вровень со стеной.
   По возможности включать все сразу. Если электрики допустили последовательное соединение где угодно, что-то перестанет работать.
“Перекалить” все и дифзащиту (все УЗО имеют специальную кнопку “Тест”) для правильной разводки по линиям.
   Электрики должны оставить вам план-схему электрощита с разбивкой по линиям (например: 1-й автомат – кухонные розетки, 2-й – освещение зала и т.д.)
   После установки передней части электроарматуры с каркасами и светотехникой.
   Рамки должны плотно прилегать к стене.
   Переключатели переключателей должны работать четко без особых усилий: если клавиша заедает, это либо перекос рамки, либо у вас очень дешевый переключатель. Если на клавишу нужно «нажимать» — механизм выключателя сильно утоплен в стену. Это очень грубая ошибка. Так что не сомневайтесь, такой брак электрики придется переделывать однозначно.

Два типа распределительных коробок

   Также отдельно нужно говорить о системе распределительных коробок. На сегодняшний день можно выделить две основные схемы электропроводки:
раздельная установка распределительных коробок. Это стандартный случай, описанный в Правилах устройства электроустановок. Недостаток этого способа в том, что все распределительные коробки владелец впоследствии красит или заклеивает обоями. Распределительную коробку, конечно, закрыть невозможно, но…
   совмещение распределительной коробки с местом под выключатель (розетку). Расход кабеля увеличится примерно на 20%-30%. Зато не нужно будет платить за установку электрораспределительной коробки. По деньгам все равно будет убыток, но все будет красиво и для возможного ремонта электропроводки квартиры (дома) очень удобно.

Кто-то может сказать, что “электрики” вообще не занимаются распределительными коробками. Доходит до смешного – на каждую розетку идет отдельная линия и соответственно ставится отдельный автоматический выключатель. Таким образом, затраты удваиваются, а то и утраиваются. Так что, конечно, вы можете. Но экономический эффект аналогичен стрельбе по воробьям из пушки.

Планируя освещение, подумайте о возможных удобствах, так как все нижеследующее должно быть запланировано до начала электромонтажных и электромонтажных работ:

включение-выключение света может быть выполнено из 2-х мест (с помощью проходных выключателей) или из 3-х мест (два проходных и один перекрестный выключатель) и даже их 4-х мест. Схемы установки проходных выключателей вы можете изучить на нашей странице “Проходные выключатели-схемы”. При желании можно организовать включение с пульта. Сочетание обычных выключателей с дистанционным управлением тоже вполне возможно и будет очень удобно в будущем;
Часто бывает необходимо, чтобы вентилятор в туалете или ванной некоторое время работал после выключения света. Эта проблема решается установкой реле времени в коробку под выключатель. Стоимость такого устройства – от 15 долларов; Описание можно найти на нашем сайте: Реле времени ETI SMR-H
   Для диммирования (регулировки) уровня освещенности возможны два варианта. Первый – установить диммер той же серии, что и вся ваша электроустановка. Второй — установить специальный тонкий диммер в монтажную коробку под вашим выключателем. Описание можно найти на нашем сайте: Dimer ETI SMR-S Стоит такой диммер европейского концерна ETI, например, около 20$. В первом случае можно приобрести турецкий диммер стоимостью не более 10$ или диммер европейского производителя стоимостью от 50 долларов и выше. Если вы ориентированы на качественный электромонтаж, то при втором варианте вы сможете сэкономить от 20 до 100 долларов на одном диммере. Примечание: отрегулировать освещение люминесцентных ламп (в том числе «экономок») обычным диммером не получится;

   диммирование люминесцентных ламп выглядит очень эффектно. Однако сложность в том, что для диммирования трубчатых люминесцентных ламп необходимо специальное электронное устройство управления (около 50 долларов) или ключница с возможностью диммирования (стоит от 20 долларов). Также понадобится специальный диммер для люминесцентных ламп, который выпускают даже не все европейские производители;
   для создания ощущения присутствия в доме можно подключить настольную лампу  через таймер. В установленное время лампа будет включаться и выключаться. Стоит такой таймер от 5$ до 10$ и входит в обычную розетку;
   С помощью недорогого датчика движения можно обеспечить автоматическое включение света в коридоре при вашем появлении. Освещение автоматически выключится по истечении установленного вами времени;
   С датчиком присутствия вы можете обеспечить освещение в своем гараже, пока вы там находитесь. Свет автоматически погаснет, когда вы уйдете;
   С помощью сумеречного реле вы обеспечите автоматическую подсветку нужного места ночью, а днем ​​подсветка будет автоматически выключаться;
Высшим шиком считается полная автоматизация освещения. Например, жалюзи ваших окон поднимаются/опускаются/поворачиваются в зависимости от уровня освещенности на улице, при включении телевизора освещение в комнате автоматически устанавливается на заданный вами уровень, освещение в детских комнатах регулируется выключается безусловно в 10:00 в будни и в 11:00 в выходные и т.д. Такое удовольствие называется системой “умный дом” и стоит от 1000$. Умный дом может управлять не только освещением, но и холодильником, микроволновкой духовка, ванная и т. д. По мобильному телефону можно получать сообщения, например, о происшествии или несанкционированном проникновении в ваш дом, а также отдавать команды любому устройству, подключенному к электросети.

Каковы требования к электрическому шкафу?

Электрошкафы можно разделить на шкафы учета (при наличии внутреннего счетчика) и шкафы распределительные (внутри находятся автоматы, дифференциалы и другие устройства для распределения электроэнергии и защиты). Для небольших комнат – площадью до 100 м2 – обычно два вида гардероба объединяют в один и называют этот шкаф несколько устрашающе – ЛГУ, что означает вводно-распределительный учет. По нормам не нужно разделять учет и распределение или, наоборот, стремиться запихнуть все оборудование в один шкаф. Как бы вы это ни делали, все будет правильно. Главное – целесообразность. Единственные жесткие и быстрые правила, которые нельзя нарушать:

   – шкаф учета, которым будет оплачиваться электроэнергия, может быть только один;
   – Наличие вводной машины  на все отдельное помещение/участок.

К материалу корпуса тоже нет строгих требований – пластик или металл. Обычно металлические шкафы предпочтительнее для производственных помещений, а пластиковые – для быта.

Герметичность электрошкафа важна при установке на открытом воздухе и во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни и т.п.). При этом минимальное требование по степени герметичности – IP54 (возможно и выше). Во всех остальных случаях особых требований к степени герметичности нет.

Кабельная продукция

Изделия для прокладки кабеля Для монтажа электропроводки одних проводов часто бывает недостаточно. Ведь провод еще нужно как-то закрепить, защитить или спрятать. Важно выполнить монтажные работы и в соответствии с эстетическими требованиями к внешнему виду. Для этих целей существует множество видов изделий из пластика и металла, специально изготовленных для того, чтобы сделать эксплуатацию электрических проводов более удобной, безопасной и визуально привлекательной.

Обычно в бытовых условиях электропроводка прячется в толще стен или в слое штукатурки. Популярность такого способа укладки проводов была обусловлена ​​тем, что все элементы электропроводки становятся незаметными. Кроме того, цемент служит надежной защитой от механических воздействий и теплоизоляцией, обеспечиваемой сухой штукатуркой. Подробнее об этом читайте здесь – Особенности монтажа скрытой электропроводки Устройство скрытой электропроводки при ремонте квартиры или дома, Прокладка скрытой электропроводки в деревянных домах.

Однако этот метод имеет существенные недостатки. Первое, с чем сталкиваются электрики при обслуживании или ремонте электропроводки – это сложность доступа к нужному участку. Определить само место повреждения или протечки довольно сложно. А когда это удается сделать, то возникает вопрос, как вскрыть керамическую плитку или порвать обои с наименьшими потерями? Потом придется привести все в первоначальный вид. Также остро встанет проблема модернизации электропроводки и замены комплектующих на более современные и безопасные образцы. Такая процедура потребует практически нового ремонта, что может ударить по кошельку владельца.

  Изделия для прокладки кабеля По этим причинам был найден достойный выход – размещать провода не внутри стен, а над их поверхностью. Такой способ проводки получил название открытого.

Видна открытая проводка, что не очень приятно глазу. Также он становится более уязвимым к механическим повреждениям, его легче убить, когда он доступен. Но все это поправимо благодаря специальным изделиям для прокладки кабеля открытым способом как внутри, так и снаружи помещения – пластиковым и металлическим коробам.

Как правило, пластик используется внутри помещений, а металл – снаружи или внутри офисных и производственных помещений. Металлические изделия для прокладки кабеля представляют собой различные металлические короба, металлические гофрированные трубы (или металлорукава), а пластмассовые – кабель-каналы или монтажные коробки, жесткие гладкие трубы из ПВХ, кембрик. Проводка – открытая и скрытая.

Для фиксации открыто проложенных кабелей и проводов применяют специальные электротехнические изделия – зажимы крепежные, скобы металлические, зажимы дюбельные пластмассовые, полосы металлические, площадки самоклеящиеся.

В каком порядке устанавливать устройство: автомат, УЗО, реле напряжения, разрядник и т.д.

Как было сказано выше, первым выключателем в электросети должен быть вводной выключатель. Вместо входного автомата допускается также установка дифференциального автомата (устройства, где автомат и дифрель совмещены). Если для вашего электроснабжения предусмотрен грозовой разрядник (защита от остаточных токов молнии), то его ставят перед вводным автоматом.

Далее может следовать релейная автоматика, защищающая всю квартиру (дом) от утечки и поражения электрическим током (дифференциальное реле), а также защищающая бытовые приборы от скачков напряжения (реле напряжения). Далее устанавливаются автоматические выключатели на отдельных линиях. После каждой линейной/группировочной машины может быть установлена ​​автоматическая защита и/или управление этой линией: диффузор, реле напряжения, сумеречное реле и т.д.

  На заметку. Линейный выключатель устанавливается как на группу розеток/выключателей, так и на конкретное устройство. На отдельной машине желательно подключение электроприборов мощностью свыше 2 кВт и длительным циклом работы: электроплита, бойлер, стиральные машины, кондиционеры и т. д.
Электрошкаф – Распределительный электрошкаф

Первый – дифавтомат, второй – реле напряжения и далее линейные (групповые) выключатели. Синий провод подключается к нулевой (нейтральной) клемме, что правильно, а желто-зеленый провод подключается к клемме заземления, как того требуют требования.

Из недостатков сборки данного шкафа можно указать следующие:

кроме желто-зеленого провода к клемме заземления подключен еще и черный провод,

провода плохо упорядочены, есть перехлесты.

Эти пункты больше касаются пунктуальности электрика, а не его профессионализма. И если формально по нормам вы имеете право требовать переделки, то электрики, скорее всего, расценят это требование как циничное и изощренное издевательство.

На заметку. Установка дифференциальной защиты на сегодняшний день является обязательным условием при сдаче нового или реконструируемого помещения. Те. без установленного дифференциала районная энергетика вправе (и обязана!) не принимать объект в эксплуатацию. Для реле напряжения такого требования нет. Помните, в любом реле номинал тока означает лишь возможность пропустить заданный ток, но не возможность защиты от больших токов. Поэтому для защиты реле от больших токов перед ним нужно установить автоматический выключатель.

Нормы электроснабжения жилых домов, определившие схему разводки проводки в квартире, действовавшие пару десятков лет назад, подразумевали, что максимальная суммарная мощность, потребляемая одним абонентом, не превышала 1-1,5 кВт. Впоследствии нормы для однокомнатных квартир были повышены до 6-10 кВт, но они мало соответствуют современным реалиям: только кухонная техника может потреблять электроэнергии в два, а то и в три раза больше…

• Нужно ли его менять?
• Способы подключения
  • Скрытый монтаж
  • Наружная установка
  • Комбинированная установка
  • Какой способ выбрать?
• Выбор провода

Нужно ли его менять?

Сегодня любое человеческое жилье очень прожорливо в плане потребления электроэнергии – для небольшого коттеджа общей площадью менее 200 кв. м, например, только расчетная потребляемая мощность обычно не менее 20 кВт. И это с учетом использования современного экономичного оборудования, источников света, отличающихся низким энергопотреблением!

Высокие требования к нагрузочной способности электропроводки в новостройках учитываются на этапе проектирования проекта. Гораздо хуже обстоит дело со старым жилым сектором, возраст которого зачастую исчисляется несколькими десятками лет – типичная на момент строительства алюминиевая проводка совершенно не отвечает современным требованиям, а зачастую просто опасна. Эксплуатация таких помещений, особенно в домах из железобетонных панелей, практически невозможна без полной замены внутренней системы электроснабжения.

Сгоревшая проводка – последствия неправильного распределения нагрузки

Это удовольствие достаточно дорогое даже для однокомнатного жилья, требующее от исполнителя определенных профессиональных навыков; тем не менее, проводку в квартире вполне можно осуществить своими руками – с минимальными усилиями и максимальным эффектом.

Основные требования к готовому проекту планировки

Как и в любых инженерно-строительных работах, все начинается с создания проекта. Особенно это важно для внутренних сетей электроснабжения – электричество, как известно, шутить не любит! Проектирование своими руками начинается с определения расположения на плане помещения потребителей электроэнергии (бытовых приборов) и источников искусственного освещения.

При этом в проекте должны быть учтены следующие моменты:

• Правильная схема электропроводки электрические провода должны иметь минимальное пространственное «перекрытие» с другими инженерными коммуникациями (системами отопления и вентиляции, водопровода и канализации). По идее пересечений не должно быть вообще.
• В современном жилье, особенно на кухне, не так много розеток!
• Традиционно розетки размещают так, чтобы они не бросались в глаза — например, прячутся за мебелью. В однокомнатной квартире своими руками сделать это не так уж и сложно – но при этом должен быть обеспечен оперативный доступ ко всем электроустановочным изделиям…
• При установке с применением распределительных коробок к ним также необходимо обеспечить свободный доступ.
• В сборных домах проект должен максимально использовать пустоты, имеющиеся в железобетонных плитах.
• Не забывайте о безопасности эксплуатации установленной своими руками электропроводки – по замыслу розетки и выключатели не должны располагаться в сырых или очень жарких местах.
• Освещение комнаты, особенно большой, одиночной люстрой, расположенной в центре, малоэффективно – будет намного лучше, хотя и несколько дороже, если к ней добавить зональные источники света. Это правило может нарушаться в однокомнатных квартирах, но в комнатах с высокими потолками нарушение недопустимо.

Способы прокладки электропроводки

Второй этап проекта заключается в принятии решения о способе прокладки электропроводки с учетом материала, из которого построено здание. Проще говоря, по плану выбирается способ монтажа проводов, розеток, выключателей, регуляторов и распределительных коробок. Таких способов всего три:

• Скрытая электропроводка;
• Открытая проводка;
• Комбинированная установка.

Скрытый монтаж

Все без исключения ответвительные и магистральные провода маскируются всеми возможными способами – вмуровываются в стены, заливаются бетонной стяжкой, устраиваются на полу, прокладываются в пустотах плит панельных домов, при наличии подвесных потолки – прячутся в потолочном пространстве.

Чтобы сэкономить на оплате электроэнергии, наши читатели рекомендуют коробку для экономии электроэнергии. Ежемесячные платежи будут на 30-50% меньше, чем были до использования экономики. Убирает из сети реактивную составляющую, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, потребляемый ток. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижая затраты на ее оплату.

Скрытая проводка – проводка в стене

В этом проекте установки видны только розетки – выключатели и лампы. Распределительные коробки при скрытой прокладке устанавливаются крайне редко – обычно провода от каждой «точки» сводятся в один большой распределительный щит, где они соединяются друг с другом в соответствии с планом эксплуатации электрооборудования.

Наружная установка

Открытая проводка, по сравнению со скрытой, предполагает визуальную доступность большинства проводов. В декоративных целях и для облегчения монтажа их обычно размещают внутри пластиковых коробок (другие названия — электрокоробки, кабель-каналы), все соединения выполняются в доступных распределительных коробках.

Пример открытой прокладки электропроводки

Из-за своей технологической простоты это наиболее распространенный способ монтажа, но требует тщательного продумывания плана разводки проводов – если они пересекаются друг с другом, то место нахлеста “восстановить” будет очень сложно…

Комбинированная установка

Комбинированная установка в проектах используется относительно редко. Суть его в следующем: основная часть проводов прячется в потолке или подпольном пространстве. Видны только спуски (с потолка) и подъемы (с пола) проводов к розеткам, выключателям и светильникам.

Такую проводку обычно используют в подсобных и подсобных помещениях – в случаях, когда требования к красоте интерьера помещения минимальны.

Какой путь выбрать?

Все три типа установки имеют свои недостатки и преимущества, следующая таблица поможет вам определиться: Скрытый В бетонных, кирпичных, каменных домах, в помещениях, обшитых гипсокартоном, панелями из МДФ или ПВХ. Очень редко – в деревянных постройках. Не влияет на внутренний дизайн комнаты. При правильном исполнении срок службы составляет десятки лет. Идеально подходит для однокомнатных квартир. Выполняется очень трудоемко и дорого, отличается повышенным расходом материалов. Делается раз и навсегда, после ввода в эксплуатацию изменить практически невозможно. Очень низкая ремонтопригодность. Высока вероятность случайного повреждения во время строительных и ремонтных работ. Открытый В зданиях из любых материалов. Наиболее распространены в деревянных постройках. Крайне прост в исполнении, монтируется очень быстро даже своими руками. Обладает высокой ремонтопригодностью. Такую проводку можно без особых усилий модернизировать или переделать. Финансовые затраты минимальны. В салон обычно помещается с большим трудом. Схема электропроводки должна быть продумана очень тщательно. На проводку сильно влияют атмосферные условия. Даже при правильном монтаже он редко служит более 20 лет. Комбинированный В зданиях из любых материалов. Чаще всего используется в домах из оцилиндрованного бревна. Расход материала можно свести к минимуму. При соответствующем подходе легко вписывается в любой интерьер. В финансовом плане ненамного дороже открытой проводки. Трудоемкий. Ремонтопригодность лишь немного выше, чем у скрытой электропроводки. Модернизация поддается только при определенных условиях.

Немного о раздельном питании. Блоки питания…

В соответствии с современными стандартами правильно реализованная схема электроснабжения должна предусматривать отдельные линии питания и отвода освещения. При этом от одной розетки допускается запитывать не более четырех электроприборов, а от одной линии освещения – не более пяти светильников. Все мощные потребители электроэнергии – электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, водонагреватели – по проекту должны подключаться к распределительному щиту отдельной линией; Каждый из этих электроприборов свой, «именный».

Кроме того, на этих розеточных линиях должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО). Все линии без исключения должны быть защищены соответствующими автоматическими выключателями.

Выбор провода

Если разводка электрики в квартире производится своими руками – особое внимание следует уделить подбору марки и сечения проводов.

На отечественном рынке наиболее распространены два вида провода: ВВГ и ПУНП (ПУГНП). Основное различие между ними заключается не только в качестве изоляции (ВВГ в этом отношении вне конкуренции), но и в отношении производителей к заявленным техническим характеристикам проводов. Дело в том, что по строгим ГОСТам выпускается только ВВГ; диаметр и сечение жил провода ПУНП определяются техническими условиями, допускающими отклонение на 20 % и более. В реальности расхождение между заявленным сечением и реальным может достигать 50%!

В проектах электропроводки дома однокомнатной квартиры обычно прокладываются провода следующего сечения:

• Для линий освещения – 1,5 кв. мм;
• Для розеточных линий – 2,5 кв.мм;
• Для линий с повышенной грузоподъемностью (электрообогреватели, стиральные машины, электроплиты) и магистральных линий применяют провод с сечением жил не менее 4 кв. мм

Обычно отношение к электропроводке в жилом помещении полярное: либо по принципу «так и сделает!», либо на грани обожания перед электриками-кудесниками. На самом деле достаточно просто понять основы создания плана домашней электросети и запомнить перечисленные выше моменты – и замена старой (или разводка новой) электропроводки своими руками будет вполне под силу делу.

Параллельный   — при этом способе элементы, входящие в схему, объединены двумя узлами и не связаны друг с другом. При таком сочетании элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, так как у тока будут «обходные» пути.

Последовательная   — все элементы цепочки расположены друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если один сгорит, цепь порвется и все погаснет.

Основные виды электропроводки три . Рассмотрим их подробно, так как от выбранного типа зависит вся схема.

1. Тип звезды   иногда называют бескорпусным или европейским типом проводки. Вкратце этот тип можно отобразить так: одна розетка — одна кабельная линия до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель. Каковы преимущества и недостатки этого типа планировки? Плюс – прежде всего безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. Кроме того, нет необходимости устанавливать распределительные коробки. Планировка такого типа делается при установке системы «умный дом». Минус «звезды» — как минимум в три раза больше расход проводки и, соответственно, трудозатраты на ее монтаж. Кроме того, квартирная панель становится размером со средний шкаф. Он может состоять из 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить такой щит самостоятельно сложно, да и стоит он дороже обычного.

2. Тип “петля”  похож на “звезду”, но отличается от нее экономичностью. Можно изобразить так: розетка – розетка – розетка – плоский щит или распределительная коробка. К одному кабелю последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий провод идет либо к плоской панели, либо к паяльной коробке.

3. Тип разводки в распределительных коробках  – наиболее распространенный вариант. Вот так макет делали в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щита нет вообще, он находится на лестничной площадке. От такого общего подвода «стояка» отходит жилая ветвь. На нем в щитке счетчик и автоматический выключатель (иногда – 1, иногда – 2-3, редко больше). Силовой кабель заходит в квартиру, затем с помощью распределительных коробок – в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что проводка от распределительной коробки идет к точкам «звезда».

Чистые типы макетов используются редко. Исходя из имеющихся ресурсов и по запросу, обычно выбирают смешанный тип. Пример разводки в отдельной квартире.

Два вида разводки: розетка – щит (“звезда”) и щит – розетка – розетка – розетка (“кабель”)

Силовой кабель входит в состав квартирного щитка, где есть несколько групп машин и устройств защиты. В щите общий кабель делится на несколько зон, например, в жилых комнатах и ​​отдельно в ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Силовой кабель отдельной зоны заходит в помещение и распределяется в коробке по точкам. Возможны варианты: кабель пойдет к розеткам «петлей» или на каждую точку будет выделен отдельный провод.

Последовательные «шлейфы» и параллельные в распределительных коробках

Профессиональные электрики составляют такие схемы с учетом всех факторов. Это пожелания владельца объекта, то есть что именно вы хотите видеть в квартире или доме. Например, хозяин говорит, что в гостиной должно быть две группы розеток, по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электромонтер, приняв к сведению эти данные, согласно правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок работ, вид электропроводки, размеры штроб и т. д. Такая схема чертеж является документом и заверяется специальной организацией.

Пример принципиальной схемы электроснабжения квартиры, составленной профессиональным электриком

Современные фирмы, оказывающие услуги по электромонтажным работам, используют компьютерные программы. Они разработаны специально для инженерно-технических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.

Для самостоятельной разводки схему можно нарисовать самостоятельно. Делается это достаточно просто. Для начала изображается план квартиры со всеми размерами. Если у вас нет необходимой документации, вы можете взять ее у застройщика, хотя она должна храниться у собственника недвижимости.

Затем с помощью специальных символов выставляются все нужные точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Не следует лениться и ставить общепринятые символы, чтобы другие люди могли понять эту схему. Нередки случаи, когда спустя некоторое время автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые сам же и придумал. После этого рисуются линии, обозначающие проводку. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола проходит кабель, особенно если проводка скрытая.

Ниже приведен пример электрической схемы квартиры. Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели  и заземляющий провод. Условные значки изображают фонари, розетки, выключатели и распределительные коробки. Эта схема очень понятна, и по ней можно выполнить все необходимые расчеты. Это нужно для того, чтобы точно знать, куда идут провода. В противном случае можно повесить картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Существуют типовые правила установки. Это:

1. Провод укладывается только по вертикали и горизонтали под прямым углом. Если вы хотите схитрить и сэкономить кабель, проложив его по диагонали, лучше этого не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь очень сложно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам – не менее 10 см. При проглаживании труб отопления соблюдайте зазор между ними и разводкой не менее 3 см.

3. Избегайте пересечения проводов при прокладке. Если это сделать затруднительно, то расстояние между тросами должно быть не менее 3 мм.

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны быть на одной высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для касания их опущенной ладонью, то есть 80–90 см. Розетки монтируются на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоковисящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводить снизу — так поступает большинство электриков.

5. Длина провода, выходящего из электропункта, должна быть 15–20 см. Это сделано для удобства монтажа точек со скрытым типом проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10–15 см.

Концы проводов, которые входят в электрические точки, должны быть изолированы изолентой. Вооружившись чертежом, можно приступать к монтажу электропроводки.

При заселении в квартиру огромным минусом является то, что план электропроводки не выдается жильцам, в отличие от частного сектора, где исполнительная схема является обязательным документом при согласовании проекта в соответствующих органах. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают варианты электроснабжения различных квартир и как правильно составить электрическую схему.

Лучше обратиться за помощью к специалистам, которые быстро и качественно не только сделают план, но при необходимости устранят проблему или заменят старую проводку. Тем, кто разбирается, напомним основные способы соединения электрических цепей:

1. Последовательное – каждый элемент располагается за предыдущим, такое соединение не имеет узлов. Самый распространенный пример – елочная гирлянда, то есть все потребители находятся на одном проводе. Есть весомый недостаток – при выходе из строя одного элемента перестает работать вся цепочка.
2. Параллельно – ни один элемент не связан между собой, но они соединены двумя узлами. В случае выхода из строя одного из их клиентов, остальные продолжают работать.
3. Смешанный – когда на одном контуре применяются первый и второй тип соединений.

На этом рисунке показаны все виды соединений: например, электрические точки 1,2,3 соединяются параллельно, 4,5,6 – последовательно, а весь участок считается объединенным.

Основные типы проводки

Выбранный макет полностью отвечает за всю схему. Существует три основных вида:

Редко можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом случае их смешивают для достижения максимально эффективного результата.

Составление электрической схемы

Любая схема представляет собой точный чертеж плана всех помещений с точным указанием распределительных групп и каждого элемента электроснабжения. Лучше всего разместить его не на одном листе, а на отдельных листах, каждый из которых будет содержать подробное описание только одной группы. В дальнейшем такой план будет легко читать и понимать.

Все источники потребления следует разделить на несколько групп. Подключив каждую из них к отдельному автомату, в дальнейшем можно будет избежать полного отключения электроэнергии при необходимости ремонта проводки в одной из комнат. При прокладке только одной линии потребуется очень мощный кабель, выдерживающий высокие нагрузки, возникающие при подключении к сети всех потребителей одновременно.

Если электрощит будет в квартире, выделяют следующие группы:

• освещение жилых комнат, кухонь и коридоров;
• электроснабжение жилых помещений;
• электроснабжение кухонь и коридоров;
• освещение и электроснабжение ванной комнаты;
• если квартира электрическая, то она отделена от остальных.

Важно: Не забудьте увеличить защитное устройство для каждой группы, установить устройство защитного отключения (УЗО), так называемые дифференциальные выключатели тока. Также они должны быть снабжены электропроводкой ванной и кухни.

После проектирования групп необходимо определить точки подключения всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электрическая плита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина. Теперь можно определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток и нанести их на эскизный план электрики квартиры. Аккуратно соедините все цепи и проставьте длину проводов.

Совет: Обязательно сделайте план электрики квартиры в двух экземплярах и положите один из них в семейный архив с документами. Он пригодился не раз.

Теперь нарисуйте окончательную схему электрики. Для этого на каждом из листов представлен точный план всех помещений с учетом всех размеров. Все электрические точки проставляются с помощью общепринятых обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для лучшей читаемости мы рекомендуем кабели освещения, заземления и питания разных цветов.

Обязательно отметить все расстояния: линейные размеры помещений, расстояния от проводов до стен, потолка, пола, а также до систем отопления. Такая схема будет не только более наглядна, но и позволит произвести все необходимые расчеты.

Требования, условия, нормы

При составлении схемы следует учитывать некоторые важные требования к расположению электропроводки в жилом помещении:

1. В санузле не должно быть розеток, кроме подключенной розетки для бритвы через трансформатор.
2. Не подключайте заземляющие контакты розеток к нулевому проводу, а также к системе водоснабжения или отопления. Это опасно для жизни человека. Для этого имеется провод защитного заземления.
3. Если в квартире установлена ​​электрическая плита, а не газовая, то главный автомат должен быть не менее 63А.
4. Провода прокладываются только вертикально и горизонтально, располагаясь строго под прямым углом друг к другу. Не стоит менять их траекторию, в дальнейшем это чревато тем, что возрастает вероятность поломки провода гвоздем или сверлом при выполнении мелких ремонтных работ.
5. Следует избегать пересечения проводов. Если это невозможно, расстояние между ними должно быть более 3 мм.
6. При нанесении размеров на план необходимо следить, чтобы расстояние от кабеля до пола или потолка было не менее 150 мм, до оконных рам, дверных косяков и углов – не менее 100 мм.
7. Все выключатели и розетки лучше располагать на одной высоте. В этом случае выключатели устанавливаются слева от входных дверей на высоте 800-900 мм, а розетки — на 250-300 мм. В некоторых случаях, например на кухне, расстояние может варьироваться.
8. Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не менее 30 мм.
9. Провода к розеткам подведены снизу, а к выключателям сверху.

Варианты размещения электрики

В этой части статьи мы приводим типовые схемы в квартирах. разных размеров. Каждая конкретная планировка будет зависеть от индивидуальных предпочтений владельцев, но все они будут иметь розетки, источники освещения и распределительный щит. Взяв за образец предложенные варианты, в них легко добавить необходимые пункты.

Электропроводка в однокомнатной квартире

В однокомнатной квартире чаще всего электропроводка делится на две группы:

– кухня и ванная, где скапливается большое количество электроприборов;

– гостиная.

Это делается для того, чтобы получить запас мощности за счет распределения суммарной нагрузки на две цепи, а также для того, чтобы в случае короткого замыкания или обрыва одна линия оставалась в рабочем состоянии.

Типовая схема однокомнатной квартиры

Электрика многоквартирного дома

Схема квартирной электропроводки стандартного расположения двушки электрощитка возле входа в квартиру выполнена в несколько упрощенном виде. Здесь только основные источники освещения, то есть люстры, простые однокнопочные выключатели, скрытые розетки с защитным контактом для заземления.

Типовой план двухкомнатной квартиры

Итак, как видите, электрическую схему Вы можете составить самостоятельно. Специалист выполнит эту работу намного лучше, но каждый владелец квартиры должен уметь правильно определять места прохождения проводов, чтобы избежать их случайного повреждения неудачно забитым гвоздем или сверлом дрели.

Видео: электрик своими руками

Планировали ли электрики собственную квартиру? Теперь вы можете приступить к реализации собственного проекта, в чем большую помощь окажет представленный видеоурок:

При покупке жилплощади в многоэтажных новостройках или уже находящихся в эксплуатации домах встает вопрос организации правильного электроснабжения. Схема электропроводки в квартире – один из ключевых моментов в процессе ремонта. Это важно, поскольку количество потребителей, требующих подключения, постоянно растет (в основном за счет бытовой техники), а существующие сети морально и физически устарели для таких нагрузок.

• выводы

Необходимость, причина и следствие

Любое действие, совершаемое человеком, имеет свои причины и последствия. Схема электропроводки в квартире необходима как минимум по двум причинам:

• Во-первых, она позволяет добиться четкого понимания при составлении плана работ по электроснабжению дома;
• Во-вторых, при проведении ремонта, замене/модернизации существующей электропроводки позволяет быстро, точно определить расположение, характеристики имеющихся элементов (проводов, выключателей, розеток, приборов и т.п.).

Это базовый этап, который нельзя пройти. Это критически важно при строительстве или покупке нового дома, поскольку позволяет заранее определить план, объемы работ, их правильное выполнение, подключение потребителей. Кроме того, грамотно составленная электросхема позволяет определить количество комплектующих (выключатели, выключатели, розетки и т. д.), расходных материалов, а также их характеристики.

Что такое схема, как она строится и что получается?

Понятие схемы электропроводки связано с привлечением опытных специалистов (проектировщиков), которые наносят только их, а монтажники четкие линии соединений на типовых листах с печатями и подписями. Такой подход правильный, так как вопросом изначально будут заниматься профессионалы. Но, учитывая, что за их работу придется немало заплатить, всю эту работу можно выполнить своими руками, исходя из действующих рекомендаций.

Чтобы сэкономить на оплате электроэнергии, наши читатели рекомендуют коробку для экономии электроэнергии. Ежемесячные платежи будут на 30-50% меньше, чем были до использования экономики. Убирает из сети реактивную составляющую, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, потребляемый ток. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижая затраты на ее оплату.

План электропроводки квартиры или частного дома должен включать пять основных видов схем:

На что ориентироваться при выполнении самостоятельной работы?

Эффективность действий в той или иной сфере зависит от уровня профессионализма, наличия определенных базовых знаний/навыков. Если, к примеру, человек электрик, то составление схемы, ее практическая реализация своими руками не составит для него большого труда. Когда таких знаний нет, а также желания выложить деньги на работу профессиональных проектировщиков, можно и нужно использовать стандартные схемы разводки. Это своего рода эталонное решение, в котором учтены существующие перспективные стандарты и от которых следует отталкиваться при разработке индивидуальных решений.

Ориентиром может служить следующее наглядное типовое решение разводки в квартире панельного или кирпичного многоэтажного дома (можно использовать и в частном доме):

Как видите, все точки потребления в доме разделены на несколько групп. К каждой группе от вводного автомата и УЗО подводится силовой кабель разного сечения (рисунок в оранжевом квадрате). Кроме того, каждая ветвь проводки предусматривает подключение своих защитных элементов, каждый из которых имеет разный номинал тока (зеленый прямоугольник).

Разбивка продуктов на группы — очевидная современная тенденция. Происходит в соответствии с суммарной мощностью потребителей своими руками. Номинальные текущие значения для каждого филиала указаны исходя из технических характеристик современной бытовой техники и перспективы расширения своего парка.

Практическая реализация схемы

Когда составлены основные чертежи, планы электропроводки, определены нормы расходных материалов, комплектующих, то можно приступать к реализации задуманного на практике своими руками. В первую очередь на стены наносится разметка. Это делается в строгом соответствии с действующими строительными и противопожарными нормами. Например, в панельном доме категорически запрещено горизонтальное направление, а также осуществление диагонального монтажа. Расположение кабелей должно быть строго горизонтальным и вертикальным с учетом минимального расстояния от существующих ограждений и поверхностных ограждений (дверных, оконных проемов, линий стыков стен, полов и т.п.). Примерное расположение зон проводки можно увидеть на следующем рисунке:

выводы

Замена старой, прокладка новой проводки в доме и квартире одна из самых ответственных задач для самостоятельного выполнения. При этом от правильности компоновки и подбора материалов и устройств зависит надежность работы и перспективный план развития системы электроснабжения дома.

Чем отличается УЗО от дифференциального автомата и что лучше использовать?

Одним из этапов домашнего электрооборудования является установка защитного оборудования. Монтируется в квартирный электрощит. В случае повышенной нагрузки или сбоя устройство оперативно срабатывает для защиты всей системы или отдельного контура.

Но перед установкой следует выяснить, в чем отличие УЗО от дифференциального автомата, чтобы правильно организовать и обезопасить домашнюю сеть.

Предлагаем разобраться в функциональных особенностях коммутационных аппаратов, и выяснить, в какой ситуации что лучше использовать. В статье мы определили основные критерии выбора электрозащитных устройств, а также описали особенности их подключения и эксплуатации.

Содержание статьи:

• Необходимость защиты по мощности
• Коммутационные аппараты, сбросы нагрузки
  • Автоматические выключатели – Вилки модифицированные
  • УЗО – УЗО
  • Дифференциал Автоматический – Максимальная защита
• Особенности 90 выбора электрических защит установка в электрощит
• Сложность подключения проводов
• Как диагностируется операция?
• Какие бытовые приборы дешевле покупать и ремонтировать?

Выводы и полезное видео по теме

Необходимость защиты по питанию

Домашняя электросеть представляет собой сложную разветвленную сеть, состоящую из множества цепей – осветительных, розеток, отдельных силовых и слаботочных. Он включает в себя все электроустановки, которыми приходится пользоваться ежедневно. Самыми простыми среди них являются розетки и выключатели.

При эксплуатации бытовых электроприборов возникают непредвиденные ситуации, результатом которых является выход из строя отдельных цепей, устройств, а также аварии.

Причинами неисправности являются следующие явления:

• чрезмерная нагрузка на линию электропередачи;
• токи утечки;
• короткие замыкания.

С перегрузкой можно столкнуться, если использовать новую мощную технику в квартире со старой проводкой. Кабель не выдерживает полной нагрузки, перегревается, плавится и выходит из строя.

Отличный пример необдуманного применения удлинителя китайского производства без предохранителя, вкупе с тройниками. Одновременное использование нескольких устройств на одной линии электропередач может привести к оплавлению контактов и изоляции, а также возгоранию

Опасность токов утечки возникает при выходе из строя изоляции электрических кабелей и устройств, неправильном монтаже или заземлении оборудования.

При повышении силы тока выше 1,5 мА становится заметным влияние электричества, а более 2 мА вызывает судороги.

Необратимые последствия вызывает и короткое замыкание из-за непреднамеренного соединения нуля и фазы. Результатом образования электрической дуги является возгорание отдельного участка электропроводки, а нередко и окружающих предметов

Для защиты оборудования, имущества, а главное – жизни и здоровья жителей применяются устройства аварийного отключения. Без них современные или считаются неполноценными и опасными.

Коммутационные аппараты, сбросы нагрузки

Если электросистема квартиры или дома разделена на отдельные цепи, то каждую линию цепи рекомендуется оборудовать отдельным автоматическим выключателем, а на выходе установить УЗО.

Однако вариантов подключения значительно больше, поэтому сначала нужно понять разницу между УЗО и дифференциальным автоматом, а потом уже производить монтаж.

Автоматические выключатели – Модифицированные вилки

Когда о разнообразии защитных устройств не могло быть и речи, при чрезмерной нагрузке на линию срабатывали «пробки» – простейшие аварийные устройства.

Улучшен их функционал и получены срабатывающие в двух случаях – при коротком замыкании и при нагрузке близкой к критической.

Конструкция машины проста: несколько функциональных модулей заключены в корпус из прочного технопластика. Снаружи имеется рычаг замыкания/размыкания цепи и монтажный паз для «посадки» на DIN-рейку (+)

В одном распределительном щите может быть один или несколько выключателей, их количество зависит от количества цепей, обслуживающих квартиру или дом.

Чем больше отдельных линий, тем проще заменить или отремонтировать электроприборы. Для установки одного устройства не нужно отключать всю сеть.

Галерея изображений

Фото

Что происходит при регулировке устройства

Номинальный ток нагрузки устройства

Камера защиты от короткого замыкания

Биметаллическая пластина для теплового расцепителя

Обязательным условием для монтажа домашней электросети является . Выключатели срабатывают быстро при перегрузке системы и из-за короткого замыкания. Единственное, от чего они не могут защитить, так это от токов утечки.

УЗО – устройства автоматической защиты

Ровно это устройство, которое автоматически анализирует силу тока на входе/выходе и защищает от токов утечки. По форме корпуса он похож на автоматический выключатель, но работает по другому принципу.

Внутри корпуса находится рабочее устройство – сердечник с обмотками. Магнитные потоки двух обмоток направлены в противоположные стороны, что создает баланс. Таким образом, магнитная сила в сердечнике сводится к нулю.

Как только возникает ток утечки, появляется разница в значениях магнитных потоков – выходное значение уменьшается. В результате взаимодействия потоков происходит срабатывание реле и разрыв цепи. Временной интервал срабатывания в пределах 0,2-0,3 сек. Этого времени достаточно, чтобы спасти человеческую жизнь.

Внешние отличительные особенности – наличие дополнительных клемм (у машины по 1 штуке сверху и снизу), кнопки тестирования, более широкой передней панели, иной маркировки (+)

На корпусе можно увидеть маркировку 10 . .. 500 мА. Указывает номинальный ток утечки. Для домашнего использования обычно выбирают УЗО с номиналом 30 мА.

Устройства с обозначением 10 мА могут пригодиться, если отдельная цепь выведена на детскую комнату или в ванную комнату, где повышенный уровень влажности.

УЗО защищает от токов утечки, но бесполезен при повышенной нагрузке на провода, а также ни в коем случае не помогает при коротком замыкании. По этой причине два устройства – УЗО и автоматический выключатель – всегда монтируются попарно.

Только вместе они обеспечат полную степень защиты, которая должна присутствовать в каждой бытовой электросистеме.

Дифференциал Автоматический – Максимальная защита

Когда мы говорим о принципиальном отличии УЗО от , мы имеем в виду не отдельно устанавливаемое устройство УЗО, а пару “УЗО + выключатель”.

Дифференциальный выключатель тока (АВДТ), по сути, и есть эта пара, но объединенная в одном корпусе.

Таким образом, он выполняет сразу три основные функции:

• защищает от токов утечки;
• предотвращает перегрузку линии;
• мгновенно срабатывает при коротком замыкании.

Несмотря на небольшие размеры, устройство работает эффективно и быстро, но при одном условии – если оно выпущено под надежной, зарекомендовавшей себя торговой маркой.

Если не знать нюансов устройства и обозначений, нанесенных на корпус, то дифавтомат легко спутать с УЗО. Одна из подсказок – маркировка АВДТ(+)

В технической документации, которая должна быть приложена к устройству, указаны его характеристики. Обозначение наиболее важных показателей напечатано на корпусе с лицевой стороны.

Помимо маркировки наименования здесь указываются номинальный ток нагрузки и ток утечки. Единицы измерения те же, что и для простых машин — мА.

На первый взгляд может показаться, что появление дифавтомата полностью стирает существовавшую изначально схему «автоматический выключатель + УЗО». Однако существует множество нюансов, определяющих выбор того или иного решения, и в результате обе схемы монтажа актуальны и востребованы.

Критерии выбора устройств электрозащиты

Попробуем разобраться, что лучше для дома – УЗО или дифференциальный автомат, и рассмотрим различные ситуации установки. Чаще всего на выбор влияют такие факторы, как положение устройства в электрощите, нюансы подключения к линиям электропередач, возможность обслуживания или замены.

Особенности установки в электрощит

Электрощит представляет собой металлический ящик, внутри которого обычно располагаются устройства защиты и электросчетчик. Рабочая панель, к которой крепятся устройства, ограничена в размерах.

Если идет улучшение сети питания и при этом устанавливаются дополнительные модули, то на дин-рейках нехватка свободных мест. В этом случае дифавтоматы находятся в выигрышной позиции.

Расположение на din-рейке пар «автомат+УЗО» (верхний ряд) и дифавтоматов (нижний ряд). Очевидно, что более низкие устройства занимают меньше места. Разница увеличится, если защита рассчитана на большее количество цепей.

Современное оснащение квартир электричеством ориентировано на увеличение количества цепей. Это связано как с появлением большого количества мощного оборудования, так и с разделением сети на множество линий. В такой ситуации при отсутствии дополнительного места единственным разумным решением является .

При выборе устройств обратите внимание на устройства, занимающие одно модульное место. Такие модели уже появились в продаже, но их стоимость несколько выше, чем у традиционных.

Сложность подключения проводов

Основное отличие соединения двух указанных вариантов заключается в количестве проводов. Два отдельных устройства в сумме имеют больше клемм – 6 штук, а у дифавтомата всего четыре. Схема подключения также отличается.

Сравнительная схема установки и подключения защитной пары и дифавтомата. Результат аварийного реагирования и надежность приборов одинаковы, а порядок подключения проводов разный

На схеме хорошо видно коммутацию проводов.

На схеме так:

• фазный провод подключается к клемме AB;
• выход автомата и L-клемма УЗО соединяются перемычкой;
• вывод фазы УЗО направляется в электроустановки;
• нулевой провод подключается только с УЗО – на вводе с N-клеммой, на выходе – направляется к электроустановкам.

В дифильтромате подключение намного проще. Перемычки не нужны, только фаза и ноль подключаются к соответствующим клеммам, а с выходов подаются на нагрузку.

Что это дает установщику? Облегчает процесс подключения, уменьшает количество проводов, соответственно гарантирует больший порядок на электрощите.

Как диагностируется операция?

Если рассматривать устройства из среднего ценового сегмента, то преимущества тандема «автомат + УЗО» – преимущества. Предположим, на одном из контуров произошло аварийное отключение электроэнергии.

Причину срабатывания защиты сразу определить сложно, так как это может быть ток утечки, короткое замыкание или суммарная нагрузка, которую не выдержали провода.

По сработавшему УЗО или автомату сразу видно где искать причину. В первом случае проблема с изоляцией, во втором повышенная нагрузка или короткое замыкание. Последнее можно определить по дополнительным характеристикам

Если дифавтомат среагировал на сбой сети, то причину придется искать дольше. Необходимо проверить все версии, а это займет больше времени и сил.

Для упрощения диагностики рекомендуется приобретать приборы из более дорогого ценового сегмента – они оснащены дополнительной индикацией, указывающей на возможную проблему.

Какие бытовые приборы дешевле покупать и ремонтировать?

Бывают ситуации, когда выбор основывается на стоимости. Например, есть бюджет, за который выйти невозможно. При этом решающую роль играет общая стоимость всех подключенных устройств защиты.

На первый взгляд большее количество устройств характеризуется более высокой ценой. На самом деле все иначе: универсальный дифавтомат стоит кругленькую сумму, а набор других приспособлений экономичен.

Если следить за ценниками всех обозначенных автоматов, то получается, что один дифавтомат почти в два раза дороже комплекта «АБ+УЗО»

Следует помнить, что количество строк обычно 3 и более, поэтому разница между покупками растет. Если для одного контура приобретение АЭДТ дороже всего на 1 тыс. руб., то для пяти контуров разница в суммах вырастает до 5 тыс. руб.

Таким образом, как дифавтоматы, так и блоки УЗО с автоматическими выключателями имеют свои достоинства и недостатки. Если АВДТ выигрывают в компактности и простоте подключения, то в диагностике и учете затрат явно проигрывают.

Выводы и полезное видео по теме

Для того, чтобы лучше ориентироваться в устройствах защиты и выбирать правильное решение в зависимости от ситуации, предлагаем посмотреть тематические видео.

Интересная информация о принципе работы и установке УЗО:

Несколько советов от профессионального электрика:

Что сыграло роль при выборе дифавтомата:

Как видите, Тема выбора УЗО или АВДТ обсуждается не зря: есть много моментов, говорящих в пользу обоих устройств. Для того чтобы выбрать оптимальный вариант защиты, необходимо учитывать условия установки и подключения, а также составить предварительную смету.

Есть чем дополнить или есть вопросы по теме? Вы можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом использования УЗО и дифференциальных автоматов. Блок связи расположен ниже.

Установка стиральной машины Бош своими руками

Цены на стиральные машины Бош в очередной раз выросли, а отдавать определенную сумму мастеру за установку «домашней помощницы» не очень хочется. Установку стиральной машины Bosch вполне можно выполнить своими руками, но перед тем, как приступить к работе, необходимо ознакомиться с рядом правил, о которых мы подробно расскажем в нашей публикации. Начнем знакомство!

Перед установкой и подключением только что купленной машины ее следует подготовить. Также нужно подготовить место для подключения и общения. Если вы планируете поставить стиральную машину Бош в ванной, на кухне или в любом другом месте, стоит позаботиться об этом еще на стадии чернового ремонта. Но не будем забегать вперед.

Решили установить новую машинку Бош своими руками, предварительно освободите ее от заводской упаковки, и внимательно прочитайте инструкцию, которая обязательно будет в коробке. Аккуратно вскрывайте упаковку, так как вы сохраните ее в течение всего гарантийного срока.

1. Сразу после доставки стиральной машины проверьте наличие в коробке всех принадлежностей, которые заявлены в инструкции.
2. Отвинтите транспортировочные болты, развернув машину задней стенкой к себе.
   
3. Оставшиеся отверстия от болтов заглушить специальными заглушками, которые должны быть в комплекте.
4. Откройте дверцу люка и убедитесь, что в барабане машины нет посторонних предметов.
5. Откройте лоток для порошка и убедитесь, что внутри ничего нет.
6. Убедитесь, что пылевой фильтр в нижней части корпуса полностью закручен.

На передней стенке машинки Бош, в самом низу, есть небольшой лючок. Открыв его, вы найдете мусорный фильтр.

К этому моменту у вас уже должно быть готово место для стиральной машины. Основание должно быть ровным и прочным. Стекла Т для подключения к коммуникациям должны располагаться не далее 1,5 м от корпуса машины. Перед стиральной машиной нельзя ставить предметы интерьера, все, что может помешать открытию и закрытию люка стиральной машины Бош. Подготовьте разводной ключ, ФУМ-ленту, пассатижи, строительный уровень и автогерметик и приступайте к самостоятельному подключению машины Бош.

Подключение к водопроводу и канализации

Корпус стиральной машины должен быть установлен строго по уровню. Подтяните ножки станка и проверьте строительным уровнем положение корпуса станка до идеального выравнивания. Как только вам удастся этого добиться, приступайте к подключению машины к водопроводу и канализации.

При организации коммуникаций для стиральной машины Bosch пришлось вытаскивать кран-тройник специально для подключения наливного шланга. Тройник тройник дюймовый выходной. Первым делом прикручиваем свободный конец шланга Аквастопа к свободному выходу тройника. Кран пока не открываем. На конце заливного шланга имеется пластиковый винт. Затяните его достаточно туго, но не перетягивайте. Не используйте для этого разводной ключ, можно сорвать резьбу.

В нашем примере используем схему подключения: кран-тройник – сифонный штуцер – раструб. Могут быть и другие варианты подключения стиральной машины Бош.

Убедившись в надежности подсоединения наливного шланга, вытащите заглушку из сифонного штуцера и наденьте на штуцер свободный конец сливного шланга. Чтобы шланг не соскальзывал во время работы, смажьте штуцер небольшим количеством автомобильного герметика; Вы также можете затянуть место соединения хомутом. Некоторые «умельцы» делают слив напрямую, бросая конец сливного шланга в ванну или раковину. Такое решение вполне приемлемо, хотя и не очень эстетично.

Управление питанием и тестирование

Заранее планируя установку «домашней помощницы», следует сделать вывод для стиральной машины в ванную комнату или на кухню, в зависимости от того, где будет стоять агрегат.