Чем шкурить шпаклевку на стене: Ошкуривание стен: чем зачищать и шлифовать шпаклевку под покраску

Содержание

Как самостоятельно шпаклевать стены: инструкции и советы

Содержание

1 Виды смесей для шпаклевания
2 Какие нужны инструменты для шпаклевки
3 Как снять старую шпаклевку со стены
- 3.1 Как очистить стены перед шпаклевкой
  - 3.1.1 Классический способ
  - 3.1.2 Радикальный способ
4 Как шпаклевать стены: технология
- 4.1 Приготовление шпаклевки
- 4.2 Техника шпаклевания
- 4.3 Как шкурить стены после шпаклевания
- 4.4 Как шпаклевать стены финишной шпатлевкой
5 https://www.youtube.com/embed/NDISiJs6yvo
6 Заключение

Ровные и гладкие стены – неотъемлемая часть интерьера любой квартиры, независимо от того, чем они покрыты: обоями или краской. Гладкость и ровность стен достигается с помощью технологии шпаклевания. Шпаклевать стены достаточно легко и просто, даже непрофессионалу. Все, что для этого требуется – уяснить несколько простых моментов.

Немного информации. Иногда шпаклевку стен еще называют левкас. Непонятно, кто и когда ввел такой термин, ведь напрямую к отделке стен он не имеет никакого отношения. Вообще левкас – это иконописный грунт, изготовленный из рыбного клея и льняного масла. Предназначение: грунтовка по дереву. Иконописцы покрывали таким составом основание иконы, а затем писали по нему.

Виды смесей для шпаклевания

Шпаклевка (правильно «шпатлевка», от слова «шпатель») – это смесь, которая используется для выравнивания и отделки, устранения дефектов на поверхностях. Также она используется как основа перед покраской или поклейкой обоев (так называемый «левкас»).

Бывают такие смеси нескольких видов. Для каждого этапа отделки применяют определенный тип.

Цементные смеси. Такие смеси очень устойчивы к влаге, из-за чего их часто используют для ванных или кухонь. После высыхания такие смеси становятся особенно прочными, но со временем их эластичность утрачивается, из-за чего на поверхностях начинают образовываться трещины. Усадка цементных смесей тоже достаточно высока, из-за этого требуется повторное шпаклевание стен.
Гипсовые смеси. Усадке не подвергаются и прекрасно выравниваются, но не предназначены для помещений с повышенной влажностью или резким перепадом температуры.
Полимерные смеси. На сегодняшний день нет более идеального варианта для шпаклевания стен и потолка. Они не дают усадки, устойчивы к влаге и позволяют сделать идеальную поверхность. Кроме своего состава, шпаклевки делятся на стартовые, финишные и универсальные.

Стартовые шпаклевки предназначены для начального выравнивания стен. В силу того, что частицы этих смесей крупные, они позволяют скрыть заметные изъяны в стенах и поверхностях.

Финишные шпаклевки позволяют получить идеально гладкую и ровную поверхность, скрывая лишь небольшие изъяны. Поэтому их рекомендуют наносить поверх стартовых.

Универсальные шпаклевки сочетают в себе свойства стартовой и финишной. Используют их для обработки стен с небольшими изъянами. Например для обычного выравнивания стен перед поклейкой обоев. Если у вас толстые флизелиновые обои, вам достаточно перед поклейкой нанести слой такой универсальной шпатлевки.

Также шпаклевки выпускают как в виде сухих смесей, так и в виде готовых растворов. Последние, соответственно, стоят дороже. Но они также дают и большую усадку, что сказывается на расходе таких смесей.

Какие нужны инструменты для шпаклевки

Для того, чтобы шпаклевать стены, понадобятся специальные инструменты: шпатели.

Малярный шпатель. Это металлическая трапецивидная пластина. Его делают из нержавеющей стали, и он очень гибкий. Ширина его от 5 до 15 см. Такой шпатель понадобится вам для того, чтобы заделывать мелкие трещины и впадины на поверхности и места соединения в гипсокартонных листах. Также его используют для нанесения смеси на большой фасадный шпатель.
Фасадный шпатель. Это трапецивидная пластина с негибким лезвием из углеродистой стали шириной от 30 до 60 см. Используется для нанесения смеси на поверхности большой площади.
Угловой шпатель. Это стальная пластина, согнутая под прямым углом. Нужен он для того, чтобы шпаклевать наружные и внутренние углы.
Наждачная бумага и брусок для зашкуривания. Она нужна для выравнивания стен после шпаклевки. Различается она по номерам величины зерна. Для затирки финишного слоя используют обычно № 100, для затирки стартового слоя подойдет и № 60.

Как снять старую шпаклевку со стены

Перед тем, как шпаклевать стены, их нужно подготовить. С поверхности удаляются все старые отделочные материалы: старая шпатлевка, краска, все отпадающие слои штукатурки и пр.

Старая краска удаляется с помощью перфоратора с лопатообразной насадкой.

Чтобы удалить старую шпаклевку со стены, необходимо провести определенные манипуляции. Не надо пытаться долбить шпателем всю стену «насухую». Даже если шпатлека отходит легко в некоторых местах, в других она может «сидеть» плотно. Всю сухую стену шпателем вы вряд ли осилите.

Как очистить стены перед шпаклевкой

Классический способ

Смачиваем поверхность водой. Сделать это можно либо с помощью пульвелизатора, либо валиком. Ждем минут 5-10, чтобы состав стал мягким. Затем при помощи шпателя соскребаем слой старой шпаклевки.
Если вышеописанное не приносит значимого результата, готовим разрушительную смесь из воды и крахмала. На один литр воды берем 2 столовые ложки крахмала (любой на ваш выбор). Размешиваем и наносим смесь на стены или другие поверхности. Наносить можно также либо с помощью пульвелизатора, либо валиком или кистью. Ждем 15-30 минут и начинаем также снимать старую шпаклевку шпателем.

Радикальный способ

Если все равно ничего не помогает, уже следует использовать инструменты. Это либо перфоратор с лопатообразной насадкой, либо болгарка с алмазным кругом. Уж они-то точно справятся с вредным покрытием!

После того, как вы зачистили стену от старой шпаклевки, необходимо пройтись по ней наждачкой, чтобы удалить мелкие неровности, а затем мокрой тряпкой, чтобы убрать пыль.

Теперь можно приступать к грунтованию. Наносим валиком грунтовку и даем ей высохнуть. Время высыхания производитель обычно пишет на упаковке.

Как шпаклевать стены: технология

Технология шпаклевания стен не отличается от технологии шпаклевания потолка. Единственная разница – стены шпаклевать намного удобнее, чем потолок.

Приготовление шпаклевки

Если для выравнивания стен вы выбрали сухую смесь, ее надо сначала приготовить. Следуйте инструкции на упаковке от производителя. Обычно смесь размешивают с водой при помощи дрели или перфоратора с миксерной насадкой до консистенции сметаны.

В емкость (это может быть ведро или таз) вливают воду комнатной температуры, затем постепенно всыпают смесь и хорошо размешивают. Дают смеси отстояться в течении 10 минут, затем снова хорошо перемешивают.

Проверить качество раствора можно таким образом: небольшое количество смеси зачерпываем шпателем и переворачиваем. Смесь должна плавно стекать со шпателя. Если смесь не падает и не стекает, значит, раствор слишком густой. Такая шпаклевка будет плохо сцепляться с поверхностью. Необходимо добавить в емкость еще воды.

Если смесь льется со шпателя, или капает, то она слишком жидкая. На стенах будут наплывы. В этом случае надо добавить еще смеси в вашу емкость и хорошо перемешать.

Техника шпаклевания

Теперь узким шпателем берем нашу смесь и накладываем ее на широкий шпатель.

Далее, приставив шпатель к стене под углом примерно 30 – 45 градусов, плавно проводим шпателем по стене, пока вся смесь не останется на ней. Начинать середину стены лучше от угла и двигаться слева направо, верхнюю часть стены мы делаем сверху вниз. Нижнюю часть стены делаем снизу вверх.

Снова накладываем следующую порцию смеси на широкий шпатель и накладываем на следующий участок. Чтобы поверхность была ровная, слои нужно наносить внахлест. При ошкуривании тогда вы не получите бугров или впадин на стене.

Толщина слоя стартовой шпаклевки на стене может достигать до 1,5 см. Это зависит от ваших стен и их изначальной ровности.

Чтобы зашпаклевать углы, лучше использовать угловой шпатель. Наносим шпаклевку по всей высоте угла и разравниваем угловым шпателем.

Шпатель необходимо периодически очищать от налипшей смеси и комочков. Для этого не забываем его споласкивать в воде.

После завершения работы оставляем слой для высыхания. Время высыхания смеси производитель также указывает на упаковке.

Как шкурить стены после шпаклевания

Как только смесь высохнет, можно приступать к ошкуриванию.

Стартовый слой можно шкурить и крупнозернистой наждачной бумагой. Для этого используется специальное приспособление – шлифовальный брусок. Плавными круговыми движениями без сильного нажима затираем все неровности на нашей поверхности. Поверхность желательно подсвечивать дополнительным светом. Это позволит увидеть даже самые маленькие недочеты.

Не забывайте использовать защитные маски и очки, так как ошкуривание – очень пыльная работа.

После ошкуривания, если вы собираетесь накладывать финишный слой, поверхность нужно прогрунтовать еще раз.

Как шпаклевать стены финишной шпатлевкой

Цель финишной шпаклевки – сделать поверхность идеально гладкой и красивой. Технология шпаклевания не отличается от стартовой шпаклевки. Чтобы добиться идеальной гладкости, шпаклевание производят с дополнительным светом. Как правило, это переносная лампа.
Наносится она очень тонким слоем – до 2 мм толщиной и предназначена устранить мелкие трещинки и поры.

https://www.youtube.com/embed/NDISiJs6yvo

Заключение

Общая формула шпаклевания стен представляет из себя следующее:

Подготовка стен
Грунтование
Шпаклевание
Ошкуривание
Грунтование

Если вы собираетесь шпаклевать стены под обои, то вам нужно будет нанести на стены два слоя – старт + финиш. Если у вас тонкие обои, или вы делаете шпаклевку стен под покраску, вам понадобится три слоя: старт + финиш + финиш.

На самом деле, шпаклевать стены не составляет большого труда. Немного терпения и применения информации, и у вас все получится. И пусть ваш ремонт будет вам в радость.

Шпаклевка стен своими руками | Шпатлевка под обои

Здравствуйте, уважаемые читатели! Наконец-то, я это сделал, закончил этот пост. Наша сегодняшняя тема – шпаклевка стен своими руками. Задумывал его еще два месяца назад, но хотел накопить побольше хороших фотографий. В итоге,все равно, не все, что хотел, смог отснять.Так уж получилось. Поэтому постараюсь некоторые вещи объяснить в текстовой форме.

Итак, шпаклевка. Что это такое, и для чего она нужна? В общем случае это сухая смесь в виде порошка или готовая кремообразная масса. Шпаклевка служит для финишного выравнивания поверхностей под обои или покраску. То есть после этого процесса поверхность стен или потолков приобретает качество, которого будет достаточно для того, что бы наклеить на них обои или покрасить. Понятное дело, что под окрашивание основание должно быть особенно качественное. При обработке под обои же допустимы некоторые мелкие огрехи вроде ямок и бороздок.

Существуют так же специальные виды смесей, например, для заделки стыков листов гипсокартона, но сегодня мы говорим не о них.

Чем же шпаклевки отличаются, к примеру, от штукатурных составов?

Самое главное отличие в том, что фракция любой шпаклевки значительно меньше таковой у штукатурок. Соответственно с их помощью можно добиться гораздо более качественной гладкой поверхности. Но в то же время они дают значительно большую усадку объема и не допускают нанесения слоя толще нескольких миллиметров.

Для шпаклевки своими руками под обои я рекомендую использовать смесь Ветонит LR+, а для обработки любых поверхностей под покраску желательно использовать готовую шпаклевку Шитрок (Sheetrock), хотя, если не предъявляется максимальных требований к качеству окрашенной поверхности, можно обойтись и тем же Ветонитом. Я, хоть и максималист, себе бы шпаклевал потолки именно им – с пола разницу не увидеть. А вот уже для каких-то сложных конструкций из ГК на уровне глаз однозначно бы выбрал Шитрок. Обе эти шпаклевки – полимерные, и максимально удобны для исполнителя. Особой разницы в технологии обработки под обои и покраску нет, как нет большой разницы, какую марку использовать.

Поэтому я буду рассматривать процесс шпаклевки стен Ветонитом под обои.

Содержание

1 Подготовка поверхности
2 Инструменты, материалы, принадлежности
3 Шпаклевка стен
4 Шпаклевка на внешних углах
5 Шлифовка

Подготовка поверхности

Каких-то особых условий здесь не ставится. Традиционно основание должно быть сухим, прочным, чистым и хорошо прогрунтованным. Крайне желательно предварительно его выровнять правИлом хотя бы в плоскость. Ведь, повторюсь, чем толще слой наносимой шпаклевки, тем хуже он будет по качеству. Да и сравнительно недешевая она. В идеале слой должен быть, что называется, «на сдир», то есть минимально возможный. Внимание: нарушение хотя бы одного из перечисленных условий (кроме выравнивания) может стать причиной растрескивания, полного отвала шпаклевки, последующего появления плесени. Так что советую отнестись к ним серьезно.
Помним, что слабовпитывающие и гладкие основания следует предварительно загрунтовать Бетоконтактом.

Инструменты, материалы, принадлежности

Шпатель узкий стальной 10-15 см
Широкий шпатель 35-60 см
Шпаклевка
Ведро
Шлифовальный брусок с абразивной сеткой
Перфоратор, дрель или шуруповерт с насадкой-миксером
Поролоновая губка и емкость для воды
Распылитель (для цветов) – необязательно
Прожектор (любой мобильный источник яркого света)

Респиратор
Широкая кисть

Если у вас очень широкий шпатель, например, 60 см, неплохо бы добавить к этому списку еще и стальную гладилку – ею наносить шпаклевку будет гораздо удобнее.

Шпаклевка стен

Я не буду писать о том, как замешивать Ветонит, поскольку уже подробно описывал этот процесс в соответствующей статье. Считаем, что смесь готова.

Имеем небольшую стенку площадью порядка 6 кв.м. Чтобы ее нормально ошпаклевать в один слой среднему мастеру достаточно 20 минут. Но если вы делаете это впервые, готовьтесь потратить заметно больше времени.
Заранее позаботьтесь об источнике освещения. Его нужно поставить под острым углом к стене, чтобы видны были малейшие дефекты поверхности. Без яркого освещения ничего хорошего не выйдет, проверено.

Стена в нашем примере была предварительно выровнена Ротбандом «в ноль», поэтому никаких проблем тут быть не может. Как делаю я? Делю площадь стены на сектора, примерно по 3 кв.м. Вам лучше брать сектора поменьше – 2 кв.м. хватит. Рекомендую делить высоту стены надвое, а ширину – неважно как. Набираем немного смеси на шпатель (или гладилку) и просто размазываем по стене, не заботясь о качестве и слое:

Какие движения делать – зависит сейчас лишь от удобства. Снизу-вверх, от угла в сторону – неважно. Примерно придерживайтесь слоя в 1-2 мм, больше не надо, если только вы не подравниваете поверхность. Но и «на сдир» делать не стоит. Будет получаться примерно так:

Как только весь участок будет накрыт шпаклевкой, не медля, начинаем снимать лишнее. Главное правило: после каждого снятия нужно полностью очищать инструмент. Вот смотрите. У меня в примере — нижняя половина стены от левого угла. Я начинаю снимать лишнюю смесь снизу-вверх, отступив от левого угла примерно 10 см. Зачем – отвечу чуть позже. Снимать советую одним движением, от пола до уровня глаз в данном случае. Сняли, сбросили лишнее обратно в ведро, вытерли шпатель, и вот теперь снимаем шпаклевку уже от угла слева-направо. Пока она не начала схватываться, никаких перепадов слоев не будет. От угла снимаем Ветонит уже не за одно, а за несколько движений, после каждого избавляясь от лишнего и протирая инструмент.

И теперь, когда возле угла у нас все снято, движемся в направлении от него, снова снимая шпаклевку снизу-вверх одним движением. Если где-то между полосами у нас проскочил перепад, как на фотографии ниже, протираем шпатель мокрой губкой и снимаем его тем же движением. Смачивание инструмента сводит к минимуму риск «сдира» подсохшей шпаклевки с предыдущих полос.

По этой же схеме делаем следующий квадрат. Наносим, снимаем снизу-вверх. Если надо, и от угла. Но здесь еще добавляется один момент. Чтобы минимизировать перепад между соседними квадратами, перед тем, как начать снимать лишнее со свежего, я слегка увлажняю область, где слой находит на слой, при помощи распылителя. Тут важно не переборщить с водой, никаких капель быть не должно.

Увлажнили, смочили заодно шпатель и снимаем снизу-вверх. Видимого перепада не будет. И снимать лишнее лучше начинать именно от перепада, пока нижний слой еще не совсем начал схватываться.

Советую обрабатывать участки стены в шахматном порядке. Так обеспечивается наименьшее время для схватывания шпаклевки на краях квадратов. При обработке участков верхней половины стены лишнюю смесь снимаем уже сверху-вниз и так же увлажняем переходы между соседними квадратами.

Конечно, можно без проблем обойтись и без распылителя и губки. Результат при этом выйдет несколько похуже, но под финишные покрытия шпаклевку все равно нужно будет шлифовать («шкурить» по-нашему). О шлифовке речь пойдет чуть позже. Приведенный мною вариант годится для тех случаев, когда шлифовка не планируется вовсе по каким-либо причинам. В любом случае такой метод позволяет значительно сократить затраты времени и сил на шлифовку. Пользуясь водой вполне можно добиться поверхности приемлемого для поклейки обоев качества. Один раз я даже ухитрился ошпаклевать Ветонитом потолок (всего 3 кв.м.) под покраску, не шлифуя ее, но я сейчас сам от себя в шоке)) Как такое у меня вышло, не пойму) Хотя нет, вспомнил – шпаклевал-то по стеклохолсту.

Но новичку, конечно, придется шлифовать поверхность, если он хочет получить действительно хорошее качество. Но я еще не все сказал про сам процесс шпаклевки. У нас остались некрасивые углы, с ними тоже нужно что-то сделать. На них у меня тоже есть свой способ. Я накладываю на все внутренние углы смесь пальцем. Безусловно, это не очень гламурно, но эффективно. Мизинцем наношу, указательным снимаю лишнее, например.

Предупреждаю сразу, если есть резиновые перчатки, или что-то вроде них – надевайте. Если нет – хотя бы меняйте периодически пальцы, потому что иначе кожа на них через день-другой будет трескаться.

Для шпаклевания под обои и покраску достаточно двух слоев. Исключение составляет обработка поверхности под покраску поверх стеклохолста, тут может потребоваться и третий слой, чтобы потом не вышкурить до стеклонитей. Для внутренних углов во всех случаях требуется два прохода пальцем, одного бывает недостаточно. А вот, что касается обработки внешних углов – тут все посложнее.

Шпаклевка на внешних углах

Здесь возможны два варианта. Когда стены готовятся под обои, о внешних углах париться не нужно. Просто ставится защитный уголок, шпаклюется все вокруг, а он так и остается на виду:

Под покраску лично я всегда его прячу, потому что, лишь сделав действительно острый угол, можно его хорошо покрасить. Особенно, если он разделяет участки с контрастными цветами, как на фото:

Как же сделать угол максимально четким? У меня на это есть свое решение. Для этого сам угол шпаклюется три раза, особым способом. Причем можно это делать непосредственно после нанесения каждого слоя на стены, а можно уже когда они полностью ошпаклеваны. Сперва на уголок накладывается смесь, в идеале это, конечно, Шитрок. То есть мы набираем ее на узкий шпатель и тыкаем ею по этому углу. На нем остается некоторое количество. С этим действием справится каждый. Теперь нужно снять лишнее. С одной стороны угла это делается одним движением снизу-вверх или сверху-вниз (если уголок вертикальный), неважно. А с другой стороны делается иначе. Там шпаклевка, как лопаткой, убирается шпателем, лезвием вперед, полукруговым движением амплитудой около 7-10 см. Понять суть вам поможет схема движений:И так делается в три слоя. В два – маловато, а вот в три – в самый раз, угол получается превосходный. Разумеется, нужно наносить каждый последующий слой на полностью сухой предыдущий. Как раз вот этот процесс я не смог заснять на камеру – такой уж попался объект. На нынешнем же объекте у меня будет такая возможность. Я планирую даже снять хороший видеоролик и выпустить по этому поводу отдельную статью. Кроме этого у меня зародилось много отличных идей, связанных с хорошими способами сэкономить на ремонте и при этом получить лучшее качество! Поэтому подписывайтесь на свежие статьи, щелкните на ссылку ниже:

Оформить подписку за 10 секунд

Шлифовка

Самое главное в шпаклевке стен своими руками – не ровно нанести смесь на стены, а качественно ее потом зашлифовать. Шлифовка, или, как говорят мастера, шкурежка производится с помощью шлифовального бруска и абразивной сетки разной степени грубости. Степень эта обозначается цифрой. Чем она больше, тем мельче частицы абразива, соответственно выше качество конечной поверхности. Под обои самая ходовая сетка — №150, под покраску — №180. Выглядит она вот так:

Рекомендую сетки фирмы Stayer. Кроме них я пробовал еще пару-тройку видов сеток – все они ну полное дерьмо, царапают все только. Вот, как происходит процесс шлифовки:

Ветонит и Шитрок не требуют сильного нажатия на брусок, шлифуются без особых усилий. Шлифовка осуществляется круговыми движениями, давление кисти руки распределяется по бруску равномерно.

Лишь на явных перепадах можно усилить нажатие и перенести давление ближе в краю. Тут очень важно грамотно организовать освещение. Обычных лампочек недостаточно! Я не шучу! Тут нужен прожектор на треноге (продается в строительных магазинах) или хороший фонарь, что уже не так удобно.

Только направив свет вдоль поверхности, можно добиться приличного ее качества. Тут я нисколько не преувеличиваю.

Вышкурив небольшой участок, смахиваем с него пыль кистью. Это тоже обязательная процедура, ведь пыли образуется много, и она может без проблем скрыть под собой неровность или бороздку, которая обязательно проявится в конечном итоге. Кроме того, смахивать пыль в любом случае нужно, поверхность же нужно будет потом грунтовать. Не по пыли же грунтовку мазать… Просто потом вы рискуете получить отклеивающиеся обои и плохое качество покраски.

Раз уж мы должны смахивать пыль, то шкурить стены лучше всего по направлению сверху-вниз. Это, думаю, понятно всем.

Рассмотрим поподробнее процесс шлифования шпаклевки на внутренних углах. В них бруском проникнуть очень тяжело. Поэтому на помощь к нам приходят небольшие обрезки абразивных сеток. Складываем их вдвое, желательно, немного косо, как на фотографии:

Так меньше шансов, что на шпаклевке останутся следы от сеточки. Прижимаем этот кусочек к углу мизинцем и безымянным пальцем и с несильным нажимом начинаем вышкуривать, небольшими круговыми движениями.

Обработав таким образом обе стороны угла, «добиваем» его двумя прямыми движениями вдоль:

Все, любуемся:

Вокруг внешнего угла стены шлифуются обычным образом. И это автоматически делает его очень четким. Я сторонник того, что минимальное закругление все-таки должно присутствовать – это в некоторой степени препятствует механическому повреждению угла. Закругление делается просто. Берется сетка, хоть целая, хоть обрезок. Слегка натягивается двумя руками и легким движением своей серединой скользит по углу, почти без нажатия. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Не знаю, как объяснить это по-человечески.

Итак, пока на этом закончим. До новых встреч на страницах сайта!

Автор: Роман

Простую причину, по которой все больше домашних мастеров не устанавливают и не отделывают гипсокартон чаще, легко понять — все дело в пыли. Даже самая тщательная работа по оклейке и шлифовке требует, чтобы стыки были отшлифованы с помощью шлифовального экрана или наждачной бумаги, и это действие неизменно создает пыль, которая летит повсюду и проникает во все. Он проникает в самые дальние уголки вашего дома и проникает глубоко в вашу одежду и волосы. Даже хорошая защита для глаз и противоаэрозольная маска не полностью предотвратят попадание ужасного порошка в глаза и легкие.

Пыль от гипсокартона настолько мелкая и агрессивная, что гарантии на некоторые домашние пылесосы считаются недействительными, если вы используете их для удаления пыли от гипсокартона. Но есть один метод, который может снизить выброс пыли почти до нуля: мокрое шлифование.
Что такое мокрая шлифовка?
Влажное шлифование — это процесс использования влажной губки для разглаживания и удаления излишков клея после его высыхания. При смачивании губкой состав для гипсокартона начинает растворяться и разрыхляться, после чего его можно разгладить. Влажное шлифование обычно выполняется очень толстой жесткой губкой.
Однако этот процесс далек от совершенства, и его вряд ли можно назвать панацеей от всех проблем с гипсокартоном. Некоторые профессионалы рассматривают влажную шлифовку скорее как «размазывание швов», чем как фактическую шлифовку, поскольку большая часть герметика остается на стене, а не на губке. Но размазывание краев стыков может иметь реальную ценность, потому что это делает швы менее заметными или даже невидимыми после покраски.

Смотреть сейчас: Как намочить гипсокартон, чтобы избежать пыли
Влажное шлифование состава для гипсокартона — это более медленный процесс, чем традиционное шлифование. Если вас интересует скорость, вам понадобится сухой песок. Влажное шлифование также не дает идеально гладкой поверхности. Поскольку вы используете губку, которая является гибкой, на готовой стене могут появиться мягкие волны. И если вы будете слишком энергично протирать стены слишком влажной губкой, вы можете растворить и удалить слишком много клея, что потребует от вас вернуться и нанести больше грязи. Но все эти недостатки вполне могут стоить единственного важного преимущества — операции по сглаживанию стыков без пыли.
Ель / Марго Кэвин
Оборудование/инструменты
Губка для гипсокартона
Ведро
Материалы
Смочите губку
Наполните ведро теплой водой. Окуните губку в воду, а затем отожмите ее. Губки для гипсокартона могут стать почти сухими, если вы будете выжимать их слишком сильно, поэтому выжимайте губку так, чтобы она не намокала, но оставалась заметно влажной. Губка должна быть достаточно влажной, чтобы растворить и размягчить затвердевший шовный герметик.
Наконечник
Существуют специальные губки, разработанные специально для этой задачи, или вы можете использовать любую большую жесткую бытовую губку — предпочтительно искусственную губку, а не натуральную губку, которая слишком мягкая.
Ель / Марго Кэвин
Отшлифуйте шов абразивной губкой со стороны
Начните с того, что сотрите все очевидные выступы абразивной стороной губки.
Двигайте губкой широкими круговыми движениями. Не нажимайте слишком сильно ни на одну точку, так как это может создать углубления в соединении. На этом проходе просто сконцентрируйтесь на высоких гребнях и остроконечных участках высохшего состава.
Когда губка начнет вязнуть, промойте ее и продолжите работу с новой влажной губкой.
Совет
Наберитесь терпения. Эта часть работы займет больше времени, чем при сухой шлифовке, которая быстро зашлифовывает выступы с минимальным воздействием на окружающие участки.
Ель / Марго Кэвин
Песок с гладкой стороной губки
Отожмите губку, затем снова увлажните ее и переключитесь на шлифование гладкой стороной губки. Здесь вы начинаете растушевывать шовный герметик наружу от швов. Это уменьшит видимость швов после покраски.
На этом втором проходе, поскольку вы уже убрали высокие гребни, вы можете сконцентрироваться на опускании выступа стыкового соединения.
После этого второго прохода все готово. Любая дополнительная влажная протирка сделает бумагу из гипсокартона слишком влажной. Если двух проходов недостаточно, вам может потребоваться отшлифовать шов всухую.
Ель / Марго Кэвин
Дайте стене высохнуть
Дайте влажному клеящему составу полностью высохнуть, а затем осмотрите поверхность. Одна вещь, которую мокрое шлифование делает, а сухое шлифование – нет: оно увлажняет засохший грязевой состав, тем самым «реактивируя» его и перемещая на другие части стеновой панели.
Основная ценность мокрой шлифовки гипсокартона заключается в том, чтобы сгладить и растушевать края гребня. Сравните сустав «до» с суставом «после». Соединение «до» имеет определенную линию. Проведя пальцем по этой линии, вы почувствуете определенный выступ. На стыке «после» вы заметите гладкий, туманный эффект растушевки.
В местах, где гребень слишком высок и будет просвечиваться сквозь краску, вам, возможно, придется отшлифовать стену традиционным способом.
Ель / Марго Кэвин
Источники статьи
The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.
Контроль воздействия пыли при шлифовании гипсокартона. Национальный институт охраны труда.
Как обшить стену досками (сделай сам)
Мне не стыдно в этом признаться – я абсолютная фанатка Джоанны Гейнс… так что, естественно, мне нравится внешний вид корабельной обшивки, и мне пришлось научиться обшивать дощатой стеной нашу детскую! Майк и я ожидаем нашего первого мальчика в марте, и я продолжал представлять одну и ту же фокальную стену для его пространства — темно-зеленую стену внахлест!
Перед стеной из досок
Вместе мы с Майком прикрепили нашу самодельную стену внахлест, и получилось потрясающе! Я очень рада, что получилось именно так, как я себе представляла. Это руководство полностью посвящено КАК обшить стену досками, чтобы она выглядела как искусственная внахлест и проведет вас через шаги, которые необходимо предпринять на основе процесса, который мы использовали.
После!
Для целей этого урока я использую корабельную накладку и доски взаимозаменяемо, но наша стена на самом деле представляет собой дощатую стену, напоминающую шпунтованную корабельную накладку.
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Этот пост содержит партнерские ссылки.
Часто задаваемые вопросы о том, как обшить стену досками:
Прежде чем я перейду к пошаговому процессу обшивки стены досками, вот несколько часто задаваемых вопросов, которые могут помочь вам, если вы планируете построить стену внахлест своими руками. .
Сколько стоит обшить/обшить стену?
Стоимость обшивки стен досками или искусственной обшивкой зависит от размера вашей стены и выбранных вами материалов. Например, наша стена размером примерно 12×8 обошлась нам примерно в 150 долларов США с материалами для перекрытия и краской. С некоторой точки зрения, готовый шпунт, подобный этому, стоил бы нам почти 400 долларов.
Могу ли я сделать свои собственные доски/корпуса?
Да! Это руководство расскажет вам, как обшить стену досками или создать собственную стену из искусственного перекрытия, обрезав доски до нужного вам размера.
Какой материал вы используете для стен из досок/корабельных досок?
Существует множество материалов, которые можно использовать для обшивки стен. Вы можете выбрать МДФ, подложку, фанеру, шпунт и т. д. Все материалы, которые мы использовали для нашей стены, перечислены ниже, чтобы вы могли легко их скопировать.
Вы кладете доски/настил на гипсокартон?
Да — вы можете укладывать доски прямо на гипсокартон практически без предварительной подготовки.
Нужно ли приклеивать доски к стене?
Нет – ваши доски не нужно приклеивать к стене, если вы используете гвоздевой пистолет и прибиваете доски к шпилькам. Мы решили не приклеивать наши доски к стене, чтобы ограничить беспорядок и материалы, и мы хотели, чтобы в будущем можно было удалить корабельный нахлест, не разрушая гипсокартон под ним.
Вы начинаете обшивку стен сверху или снизу?
Вы можете начать установку досок либо с верхней, либо с нижней части стены. Мы решили идти сверху вниз по нескольким причинам: 1. Наш потолок был ровным, тогда как наш пол имел некоторые вариации. 2. Мы хотели, чтобы сверху была сплошная доска, потому что это было бы лучше видно. 3. Делая полупанель на дне, мы можем внести коррективы в зависимости от пола и будут частично закрыты детской мебелью – менее заметно.
Как обшить стену досками. Пошаговый процесс:
Ниже приведены материалы, инструменты и точный процесс, который мы использовали для создания нашей дощатой стены или перекрытия своими руками.
Materials:
(4) ¼” sanded pine plywood 4×8 sheets
Spacers (Scrap ¼” plywood pieces)
180 grit sanding block
220 grit sanding block
Прихватка
Painter’s putty
1. 5” brad nails
Electrical box extender(s)
Painter’s tape
Pencil
Paint
Tools :
Brad Пистолет для гвоздей
Шпилька
Уровень
Шпатель
1″ кисть 90360104
Круглая пила
Зажимы
Джиг -пила
РАРКРЯМА
Шаг 10103 ОБРАЗОВАЯ ВАШЕГО ВОЗДА ВАШЕГО ВОЗДА. чтобы определить, сколько досок вам понадобится. Ширина нашей стены была 12 футов 3 дюйма. С нашими плинтусами, все еще прикрепленными, наш рост составлял 7 футов 7 дюймов. Мы решили оставить наши плинтуса и использовать естественный выступ, чтобы держать наши доски. Вы можете снять их и положить на пол, если хотите.
Фанерные плиты поставляются в листах размером 4 фута x 8 футов. Зная это, мы решили, что будем прокладывать доски длиной 8 футов и 4 фута через нашу стену, чтобы получить общую длину 12 футов. Это упростило задачу, так как нам нужно было разрезать только некоторые из наших 8-футовых досок пополам. Чтобы учесть дополнительные 3 дюйма ширины нашей стены (всего 12 футов 3 ), мы решили сделать две 1,5-дюймовые обшивочные доски, по одной с каждой стороны стены. Кроме того, мы решили сделать доски шириной 6 дюймов, поэтому нам потребовалось в общей сложности 4 листа фанеры, чтобы завершить нашу дощатую стену.
Шаг 2: Выберите материал для досок
Мы выбрали 1/4-дюймовую шлифованную сосновую фанеру по цене 22 доллара США за лист в магазине Home Depot. На четырех листах общая стоимость материалов составила 88 долларов. Мы выбрали это, потому что это сократило бы нашу общую шлифовку и было прочнее, чем подложка.
Шаг 3: Распилите материал до нужного размера досок
У вас есть несколько вариантов обшивки стен на этом этапе. Вы можете пойти по пути «сделай сам», используя опыт и инструменты из магазина, такого как Home Depot, или комбинацию этих вариантов!
Резка Вариант 1: Используйте вашу личную настольную пилу
Если у вас есть настольная пила , вы можете выполнять резку самостоятельно. Вы можете легко установить свои измерения на соответствующий размер и сделать разрезы дома.
Резка Вариант 2: Используйте режущий станок из магазина товаров для дома
Поскольку у нас нет настольной пилы, мы попросили сотрудника Home Depot помочь нам распилить доски на куски шириной 6 дюймов. Парень сказал нам, что они обычно не делают разрезы ниже 12 дюймов, потому что получить прямую линию может быть сложнее. Но мы спросили, не попытается ли он разрезать один, чтобы посмотреть, что из этого получится, и он получился равномерным по всей доске в 6 дюймов! ВЫИГРЫШ . Он сорвал все наши доски, оставив нам последний кусок от каждой в 12 дюймов, потому что это было ниже его бдительности.
Всего он сделал около 16 надрезов, и с нас взяли колоссальные 4 доллара. Оно того стоит, особенно если у вас нет такой настольной пилы, как у нас. Это оставило нам только необходимость самостоятельно обрезать наши половинки высотой 4 фута, две обрезки и последнюю доску шириной менее 6 дюймов.
Чтобы разрезать наши половинки, мы отмерили 4 фута и сделали линию на наших досках. Мы использовали наши 9Торцовочная пила 0103 для их распила.
(продолжайте читать, чтобы узнать, как мы вырезаем нашу обшивку и последнюю доску)
Вариант резки 3: Создайте область резки, используя направляющую доску, зажимы и циркулярную пилу.
Для отделки и самой последней доски мы использовали этот метод. Сначала Майк положил доску, которую мы собирались вырезать, на верстак, слегка свисая. Затем он нашел линейку на одной из фанерных досок, которые у нас были, и использовал ее в качестве направляющей для наших 9 шагов.0103 циркулярная пила . Он положил эту прямую доску поверх первой части.
Затем он измерил 1,5 дюйма на нижней доске, чтобы учесть необходимый нам элемент отделки. Ему также пришлось добавить 1 дюйм к этому для циркулярной пилы и ограждения . Он проверил всю длину доски плотницким угольником и подтвердил, что она ровная по всей доске.
Затем он затянул зажимы с обоих концов, и мы разместили несколько грузов на направляющей доске (он же krud kutter — мой любимый очиститель для подготовки мебели ). Взяв циркулярную пилу , он начал резать доску, следя за тем, чтобы пила оставалась на одном уровне с направляющей доской. Я помогал держать обрезанный конец доски, пока он двигался, чтобы она не сломалась.
Шаг 4: Отшлифуйте доски
После того, как вы обрежете все доски по размеру, вам нужно отшлифовать края и лицевую сторону, которую вы собираетесь красить. Мы использовали шлифовальный блок с зернистостью 180 9. 0104 для кромок. Так как мы выбрали шлифованную фанеру, лицевая сторона не требовала много шлифовки. Просто чтобы убедиться, что у нас есть ровная поверхность для окраски, мы взяли шлифовальный блок с зернистостью 220 на передние части.
Если ваши края или доски более грубые, чем у нас, или если вы делаете большую стену или пространство, вы можете выбрать орбитальную шлифовальную машину , чтобы ускорить этот процесс. С и шлифовальным блоком у нас ушло менее часа (включая Майка, который делал наши 4-футовые разрезы и обрезки деталей, пока я шлифовал доски).
Постарайтесь сдуть или вытереть как можно больше пыли от шлифовки, прежде чем заносить доски в комнату. Вы можете использовать для этого магазинную воздуходувку или салфетки , которые помогут уменьшить количество пыли и мусора, которые вы приносите. Это также сохранит ваши доски чистыми для краски.
Шаг 5. Отметьте стойки на стене
Возьмите инструмент для поиска и найдите первую стойку на стене. Возьмите карандаш и поставьте крестик в этой точке.
Далее вам нужно взять прямую доску или длинный уровень и проведите вертикальную линию от потолка до пола, где расположены ваши шпильки.
Мы нашли наши первые 3 шпильки и убедились, что они находятся на расстоянии ровно 16 дюймов друг от друга, поэтому мы ускорили этот шаг, просто измерив каждые 16 дюймов рулеткой и сделав отметки. Эти отметки и линии, которые вы сделаете, будут там, где вы будете прибивать доски, чтобы они были надежно прикреплены.
Шаг 6: Прикрепите обшивочные доски
Если вы добавляете обшивочные доски по бокам, как мы, мы прикрепляем их в первую очередь. Мы убедились, что они прилегают к потолку, опираются на плинтусы и плотно прилегают к соседней стене.
Оказавшись на месте, я помог удерживать доску, а Майк взял гвоздезабивной пистолет и прикрепил доску через каждые 6 дюймов. Мы повторили этот процесс с другой стороны стены.
Шаг 7: Начните прикреплять доски к стене
Выберите начальную позицию и размер первой доски:
Мы начали с потолка вниз и работали слева направо, затем справа налево (как узор змеи). ). Сначала мы решили прикрепить 8-футовую доску.
Проверьте уровень досок:
Первая доска очень важна, потому что она создает основу для каждой последующей доски. Поэтому важно, чтобы он был ровным! Для этого Майк и я встали на табуретки, держа 8-футовую доску и уровень . Мы расположили планку так, чтобы она плотно прилегала к левой части отделки и потолку. Удерживая его одной рукой, каждый из нас расположил свои уровни ниже доски с противоположных сторон, чтобы проверить положение. Мы оба были на уровне!
Прибейте доски к стене:
Убедившись, что доска выровнена, возьмите пистолет для гвоздей и прибейте доску к шпилькам. Мы сделали два гвоздя на шпильку, один выше и один ниже. Не бойтесь прибивать там, где это просто гипсокартон, чтобы убедиться, что ваши доски находятся заподлицо на концах. Мы сделали это для нескольких досок, где они встречались и слегка изгибались.
Прикрепите доску следующего размера:
Далее вы прикрепите 4-футовую доску. Это где ваша работа до сих пор подвергается испытанию. Если ваши доски немного отклоняются (как у нас), вам, возможно, придется повторно измерить пространство, оставшееся на стене, и соответствующим образом обрезать доски. С наименьшей разницей в ширине нашей обрезной доски и с тем, насколько плотно мы могли прижать наши доски к краю, нам нужно было немного обрезать наши, чтобы они подошли.
После правильного спила прикрепите доску рядом с первой, убедившись, что она находится на одном уровне с потолком и стеной, и проверьте ее уровень. Прикрепите, используя тот же процесс, что и выше. Затем вы начнете с правой стороны под этой доской и прикрепите следующую 8-футовую доску.
Выберите размер прокладки:
Вам нужно будет решить, какое расстояние вы хотите, чтобы были ваши доски. Многие люди используют пятаки или четвертаки, но мы хотели, чтобы наши было легче держать и они были больше, чтобы создать глубину. Мы использовали обрезки нашей фанеры, поэтому наши прокладки были толщиной ¼ дюйма.
Поместите желаемые прокладки между двумя досками, убедившись, что расстояние между ними плотное и ровное. Установив прокладки, убедитесь, что планка выровнена. Затем прикрепите его с помощью пистолета для гвоздей . Что мои друзья – это основная суть и процесс, за которым вы продолжите следить на всей своей стене. Не так уж плохо, верно?
Обрезка вокруг выпускных отверстий:
Один дополнительный слой — это способ добавления досок вокруг выпускных отверстий. Во-первых, снимите крышки с розеток, если вы еще этого не сделали. Затем возьмите рулетка и отметьте на доске, где находятся ваши розетки. После того, как на вашей доске будет намечен выпускной патрубок, вы можете использовать лобзик , чтобы вырезать выпускное отверстие. (Не забудьте учесть прокладку, если она упадет в это место!)
Установите удлинитель(и) вашей электрической коробки:
Затем установите удлинитель электрической коробки в существующую электрическую коробку. Это позволяет вашей розетке оставаться на одном уровне со стеной после того, как вы установите на нее доску.
Шаг 8: Замазка отверстий для гвоздей в досках
Пока Майк делал новые половинки, я приступил к следующему шагу, нанося малярную шпатлевку на отверстия для гвоздей, пока мы вешаем остальную часть дощатой стены. Вы можете следовать этому процессу или заранее повесить все доски. Делайте то, что имеет смысл для вас!
С помощью шпателя нанесите небольшое количество малярной шпаклевки на каждое отверстие для гвоздя и разровняйте. Удалите излишки шпаклевки. Дайте шпаклевке высохнуть в соответствии с рекомендованным временем высыхания – у нас было 24 часа.
Шаг 9. Покрасьте края досок
Чтобы покрасить края досок, вам понадобится маленькая кисть . Я использовал 1-дюймовую кисть . В зависимости от вашего размера интервала, вы можете выбрать что-то меньшее.
Попасть краской в ограниченное пространство может быть непросто. Я позаботился о том, чтобы посмотреть сверху и снизу досок, чтобы убедиться, что я получил полное покрытие. Мне понадобилось примерно полтора слоя, чтобы покрыть его полностью.
Я также покрасил нашу стену перед тем, как обшить ее досками, но вам это не нужно. Если вы этого не сделаете, вам может потребоваться нанести несколько слоев, чтобы покрыть цвет краски, который проходит через ваш интервал.
Шаг 10: Отшлифуйте малярную замазку
После того, как замазка высохнет в течение рекомендованного времени, возьмите шлифовальный блок зернистостью 180-220 и отшлифуйте излишки замазки до гладкости. После шлифовки удалите шлифовальную пыль салфеткой .
Шаг 11: Обклейте стену и покрасьте доски
Отклейте обшивку корабля от окружающих стен и потолка с помощью липкой ленты . После того, как это будет сделано, возьмите малярный валик и нанесите краску горизонтально на доски. Мы использовали Sherwin Williams Jasper темно-зеленого цвета и выбрали оттенок яичной скорлупы.
Шаг 12: Отшлифуйте между слоями краски, если ваши доски шероховатые
Краска может расширить древесину, сделав ее шероховатой в определенных местах после высыхания. Мы решили отшлифовать всю нашу стену наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы сгладить несколько неровностей. После шлифования вы захотите удалить шлифовальную пыль с помощью прикрепите ткань и нанесите второй слой.
Шаг 13: Сделайте шаг назад и удивитесь!
Вот оно! Добавление дощатой стены или искусственной стены внахлест добавит пространству характер и интерес! Я так доволен тем, как наши оказались для нашего маленького парня. Так весело думать об этом в его комнате, когда он вырастет, и кто знает, когда!
Я надеюсь, что это руководство по как обшить стену досками поможет вам создать забавную центральную стену для себя! Стоимость и результат действительно того стоят, если вы готовы потратить немного времени! У меня такое чувство, что это будет не последняя наша корабельная стена.
Есть вопросы о процессе, которым мы обшивали нашу стену? Вы уже делали стены из досок? Напишите нам в комментариях!
Спасибо и удачной поставки!
Пс. следите за обновлениями для полного раскрытия питомника в ближайшее время!
Мэг
Ищете дополнительные руководства?
Если вы хотите узнать больше о пошаговых инструкциях по сборке мебели, добавьте в свой список избранное:
– Как заменить и переместить мебельную фурнитуру
-Узнайте, как подготовить мебель к покраске!
-Ремонт мебели с помощью наполнителя Bondo
Хотите больше идей для вдохновения и советов по ремонту мебели? Подпишитесь на мою рассылку и следите за последними обновлениями в Facebook, Pinterest и Instagram!
Время подготовки 1 час
Активное время 5 часов
Общее время 6 часов
Материалы
(4) Шлифованная сосновая фанера толщиной 1/4 дюйма, листы 4×8
шлифовальный блок зернистостью 180
шлифовальный блок зернистостью 220
Орбитальная шлифовальная машина
Прихватка
Малярная замазка
1,5-дюймовые гвозди
Удлинитель(и) электрической коробки
Малярная лента
Карандаш
Краска
Инструменты
Гвоздестрел Брэда
Искатель шпилек
Уровень
Шпатель
1-дюймовая кисть
Торцовочная пила
Циркулярная пила
Зажимы
Электролобзик
Рулетка
Инструкции
Определите, сколько материала вам нужно : Измерьте ширину и высоту вашей стены, чтобы определить, сколько листов фанеры 4×8 вам нужно. Вы также должны учитывать расстояние между досками.
Выберите материал для досок : Рассмотрите различные варианты, включая фанеру, МДФ, подложку и т. д. Вы можете рассмотреть текстуру, отшлифованную или нет, насколько прочный материал, насколько легко его будет красить и стоимость .
Распилите материал до нужного размера : Если у вас есть настольная пила, вы можете распилить фанеру до нужной вам ширины – например, у нас ширина 6 дюймов. Если у вас нет настольная пила, вы можете пойти в Home Depot и попросить помощника помочь вам распилить доски до нужного размера.Вам также может понадобиться использовать циркулярную пилу и торцовочную пилу, чтобы сделать несколько дополнительных разрезов самостоятельно, не могу помочь. См. запись в блоге для получения полной информации о том, как выполнить этот шаг.0036
Подготовьте доски к шлифовке : Используя шлифовальный блок с зернистостью 180, отшлифуйте шероховатые края в местах, где доски были обрезаны. Вы также можете использовать шлифовальный блок с зернистостью 220 по плоской поверхности ваших досок, чтобы сгладить их и подготовить к покраске.
Отметьте свои стойки : Возьмите инструмент для поиска гвоздей и карандаш и отметьте, где на вашей стене расположены стойки. Используя прямую доску или длинный уровень, продолжайте отмечать стойку от потолка до пола. Затем выполните это через всю стену. Это покажет, где вам нужно прибить доски, чтобы убедиться, что они надежно прикреплены к стене.
Прикрепите обшивочные доски : Если вы решили обрезать стороны дощатой стены, сначала прикрепите их. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с потолком и плинтусом, а также с соседней стеной. После установки на место используйте гвоздезабивной инструмент, чтобы прикрепить каждые 6 дюймов или около того. Повторите с другой стороны,
Прикрепите доски к стене: Начните с размещения первой 8-футовой доски заподлицо с краем обшивки и потолка. Возьмите уровень и убедитесь, что он правильно сидит на стене и не наклонен. Как только вы подтвердите, что он ровный, используйте гвоздезабивной инструмент, чтобы прикрепить его туда, где проходят линии шпилек. Прикрепите 4 фута. доску рядом с этой, убедившись, что она также плотно прилегает к потолку, обшивочной доске и 8-футовой доске. Проверьте его уровень, прежде чем прикреплять его с помощью гвоздезабивателя. Когда вы начнете укладывать следующий ряд досок, добавьте желаемую прокладку между верхним рядом и следующим рядом досок. С каждой дополнительной доской вам нужно будет проверить ее уровень и плотность прокладки. Продолжайте чередовать доски от 8 футов до 4 футов и т. д. и прикрепите их с помощью гвоздезабивателя к стойкам. Следуйте этому процессу для всей стены.
Измерьте и обрежьте вокруг выпускных отверстий : Измерьте и отметьте положение выпускного отверстия на планке, которую вы собираетесь прикрепить. Используйте лобзик, чтобы вырезать пространство, куда будет входить розетка, а затем установите удлинитель электрической коробки, прежде чем прикреплять доску. Это позволит вашей розетке быть функциональной и находиться на одном уровне с досками.
Замазка отверстий для гвоздей : С помощью шпателя нанесите небольшое количество малярной замазки на отверстия для гвоздей и дайте высохнуть в течение рекомендуемого времени.
Покрасьте края ваших досок : Возьмите маленькую кисть размером около 1 дюйма, чтобы прокрасить промежутки между досками для полного покрытия краской. Также покрасьте детали отделки. используйте шлифовальный блок с зернистостью 180, чтобы отшлифовать шпатлевку до гладкости.Удалите излишки шлифовальной пыли, используя липкую ткань.
Обклейте дощатую стену и покрасьте : Используя липкую ленту или малярную ленту, заклейте дощатую стену. возьмите валик и покрасьте планки, нанеся первый слой.0036
Шлифовка между слоями : Вам может понадобиться шлифовка между слоями, если ваша дощатая стена шероховатая в некоторых местах после нанесения первого слоя краски.