Как выровнять стены своими руками видео: под обои, под покраску, под плитку

Содержание

Выравнивание стен своими руками штукатуркой видео. По маякам под плитку.

Содержание

Технологии выравнивания стен
Установка маяков и отвесов
Сам процесс
Видео пособие

В нашей стране, к сожалению, все делается через палку. Так и строительство новых домов. Зачастую при въезде в новую квартиру нам достаются неровные голые стены. Бывает и хуже, по стене идут трещины. Конечно нам хочется иметь ровные и крепкие стены в доме, перед оклейкой стен обоями, укладкой плитки или их покраской. Сегодня мы поговорим о том, как выровнять стены своими руками без особых усилий и затрат.

Доступные технологии выравнивания стены

Каким способом можно выровнять стены? В данном случае существует две современные строительные технологии, подразумевающие выравнивание стен гипсокартоном или выравнивание стен с помощью строительных смесей.

Выбор конкретного способа зависит от того, с использованием каких материалов далее будет осуществляться отделка стен.

Если стены предполагается красить или оклеивать обоями, то допустимо применение обеих методик. В случае с дальнейшей отделкой плиткой, придётся остановиться на варианте с выравниванием смесями, что обеспечит прочную сцепку плитки с покрытием.

Установка маяков и отвесов

Как выровнять стены строительными смесями? Выравнивание стен смесями не представляет собой ничего сложного, эта процедура первым делом, предполагает вбивание гвоздя в угловую часть стены, оставив порядка трёх миллиметров на поверхности.

Когда нами создан первый маяк, прибегаем к использованию нити с прикреплением на неё груза, к примеру, в виде гайки. Теперь, когда отвес готов, его надо прикрепить к гвоздю, таким образом, чтобы груз не касался напольного покрытия.

Когда отвес прекратит колебательные движения и остановится, можно будет наблюдать прямую линию. Это верный знак, для вбивания второго гвоздя в нижнем сегменте стены так, чтобы гвоздевая шляпка располагалась с ниткой на одной линии.

Подобные манипуляции надо осуществить и с противоположной стороны, что приведёт к получению четырёх гвоздей вбитых в стену по её периметру и двух ровных линий по обе стороны. Вслед за этим необходимо соединить ниткой гвозди крест-накрест, при этом протянутая наискосок нитка не должна соприкасаться со стеной.

Выравнивание стен своими руками

Когда маяки с отвесами готовы, необходимо взять правило (такой строительный инструмент), которое может быть заменено обычной ровной палкой. Оно прислоняется к гвоздям, располагающимся на одной стороне стены. Вслед за этим приступают к разведению смеси для выравнивания стены и, используя строительный шпатель, приступают к заполнению пространства промеж правилом и стеной, ожидая полного высыхания смеси. В результате удастся создать прямую линию, именно она и будет играть роль своеобразного маяка. Необходимо, прежде чем продолжать работу проверить степень её ровности монтажным уровнем.

Такие же манипуляции, следует проделать с противоположного края стены, подготовив, таким образом, две линии с функцией маяков. Надо отметить, что в целом после завершения указанных манипуляций 80% всей работы сделано. Дальнейшие манипуляции сводятся к механическому разведению строительной смеси в нужном количестве и пропорциях и нанесении её при помощи, всё того же шпателя на стену.

Обязательно следует уделять внимание технике нанесения смеси, это надо делать большими мазками и не выходит за рамки линий-маяков. Когда нанесение смеси окончено, необходимо подкорректировать работу.

С этой целью, опять же используется правило, которое накладывается на смесь. Его проводят сверху вниз вдоль линий-маяков. Если выясняется, что после такой трамбовки недостаточно смеси, можно добавить ещё, до той поры, пока стена не будет выровнена в полном соответствии с линиями-маяками. В завершении углы выравниваются при помощи шпателя, что и служит окончанием работы.

Выравнивание стен своими руками видео

Как выровнять стены ротбандом своими руками с видео

Неверный выбор материала для ремонта стен способен отбить желание продолжать работу и привести к неудовлетворительным результатам. Чтобы этого не случилось, стоит обратить внимание на особую гипсовую штукатурку для внутренней отделки.

Стоит ли бояться неровных стен и как с ними справиться? Ответ очевиден – конечно же нет. В этой статье я расскажу вам, как провести выравнивание стен ротбандом своими руками и получить результат не хуже, чем у профи.

Почему мы выбираем Ротбанд?

Выравнивание стен всегда являлось страшным и сложным процессом для новичков. И действительно, не имея достаточного опыта, работать с различными растворами, особенно цементными довольно непросто из-за их свойств. Но разве это может являться причиной не браться за выравнивание вовсе? Специально для решения этой проблемы существует особенная штукатурка под названием ротбанд. Производится она с использованием технологий немецкой фирмы Кнауф, поэтому вы всегда увидите на упаковке это слово.

В чем же особенность этой гипсовой штукатурки? Дело в том, что она обладает всеми физическими свойствами, которые делают ее использование максимально простым. Это пластичная штукатурка, легкая в нанесении с небольшим периодом высыхания. Поэтому даже новички могут провести выравнивание стен ротбандом без особых усилий и даже с удовольствием. Наносится ротбанд слоем от 5 до 10 мм, однако рекомендуется выдерживать слой толщиной около 10 мм, который высыхает за 45-60 минут. Хотя практика показывает, что даже 1 мм штукатурки держится достаточно плотно.

Цвет штукатурки может быть белым, серым и розовым. Это играет роль не только в эстетическом плане, а и в функциональном. Белая и серая штукатурка менее зернистая, не более 0,5мм, поэтому при нанесении образует небольшие волны по горизонтали. Эта особенность легко устраняется последующей затиркой. Розовый цвет характеризуется более крупной зернистостью – до 1,2 мм и появления волн в этом случае не наблюдается.

Цвет можно определить по производителю или уточнить у продавца, так как на упаковке он не указывается. Белые смеси производят ЗАО «КНАУФ ГИПС Баскунчак» и Баскунчак ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», серые – ООО «КНАУФ ГИПС», а розовые – ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» и ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК». Все это производства России. Однако бывают, конечно, и исключения. Поэтому при важности цвета, лучше уточнить его до покупки. Фасовка существует в мешках по 5, 10 и 30 кг.

С чего начать выравнивание?

Подготовка стен

Выравнивание стен ротбандом неизменно начинается с их подготовки. Для этого со стен необходимо удалить всю прежнюю отделку. Обои сорвать, краску размыть, старую штукатурку сколоть, а также вытащить все старые гвозди и шурупы. Выступающие бугры лучше срезать, иначе придется использовать большое количество штукатурки и это существенно усложнит работу. Затем со стены необходимо смести всю пыль. Такая работа довольно трудоемкая и не всегда безопасная, поэтому советую вам быть предельно внимательными и осторожными. Особенно это касается использования инструментов, таких как молоток, зубило, шпатель. Также лучше использовать респиратор и головной убор.

После полного очищения стен, их необходимо тщательно прогрунтовать. Это значительно повышает адгезию, укрепляет поверхность и защищает ее от внешних воздействий. Когда стена очищена и загрунтована, можно переходить к выравниванию.

Выравнивание

Для этого оцените все ее неровности. Проверьте вертикали и горизонтали. Для первого вам понадобиться отвес, а для второго строительный уровень.

С помощью отвеса можно легко установить маяки, которые крепятся на небольшое количество штукатурки или монтируются с помощью саморезов. Маяки лучше устанавливать через каждые 30-40 см. По горизонтали натягивается шнур или нитка, которая должна вплотную пройти через все маяки, максимально к ним прижимаясь. Чтобы закрепить шнур, в угол комнаты необходимо вбить гвоздь и завязать нить на нем. Иногда используют шурупы, однако я не советую вам этого делать, так как в этом случае вам будет очень сложно перемещать шнур, выставляя его на нужную толщину.

Также хочу напомнить об оценке диагоналей. Это момент, который часто игнорируют, получая затем не совсем желаемый результат. При необходимости на стену натягивают сетку. Это важно сделать на участках с трещинами или под большой слой наносимой штукатурки.

Как приготовить смесь

Итак, все готово к началу работы. Осталось приготовить смесь и вооружиться инструментами.

Хочу напомнить о быстрой схватываемости ротбанда, в связи с чем срок жизни раствора обычно не превышает 25 минут. Поэтому замешивать смесь необходимо понемногу, чтобы успеть его выработать.

Советую вам сразу определиться с участками, на которые можно нанести остатки. Замешивать смесь удобнее в таре с округленными углами. Идеально для этого подойдет пластиковое ведро. В него наливают чистую воду и затем добавляют сухую смесь в пропорции 2:3.

Но лучше использовать заведомо меньшее количество сухой штукатурки и при необходимости добавить ее в конце. И тут существует нюанс. Ваш раствор проживет дольше, если использовать более холодную воду. Смесь по консистенции должна быть такой, чтобы она не падала с перевернутого мастерка. Быстро и легко перемешать штукатурку с водой можно с помощью электрической дрели и насадки-миксера. После этого раствор созревает в течении 5 минут и снова перемешивается. Теперь в него нельзя добавлять ни воду, ни сухую смесь. Закончив приготовление, необходимо очень быстро отмыть водой миксер или другой используемый инструмент, так как ротбанд моментально схватывается и застывает. В противном случае очистить инструмент будет проблематично.

Нанесение на стены

Инструмент

Чтобы ничего не отвлекало от работы, которая должна проходить быстро из-за высокой скорости застывания раствора, лучше заранее подготовить весь необходимый инструмент. Вам понадобятся шпатели, кельма, выравниватели углов, правило и гладилка. Из вспомогательных инструментов пригодится влажная тряпка и широкая кисть, чтобы можно было вовремя устранить загрязнения.

Заделывание впадин

Вначале нужно заделать все впадины. Для этого на эти участки нанесите небольшое количество раствора и затем проведите шпателем от одного конца впадины к другому. Это позволит вам проще и быстрее справиться с дальнейшим выравниванием. Чтобы стена и ротбанд сцеплялись успешнее, вначале лучше всего нанести его тонким слоем на всю поверхность. Это можно сделать с помощью кельмы. После высыхания первого вспомогательного слоя, можно приступать к нанесению основного, если он не должен быть слишком толстым. В противном случае этот процесс разбивают на два этапа. Техника нанесения ротбанда показана во многих видео. Рекомендую с ними заранее ознакомиться.

Чтобы выровнять стену, вам необходимо будет набросать раствор на стену на участок между маяками, а затем, установив правило на два соседних маяка, размашистым движением провести ним по стене под углом 45 градусов. Такой угол наклона позволит излишкам штукатурки ровно лечь на максимальную площадь. В качестве правила можно использовать специальные строительные или любую жесткую рейку длиной 0,5-2 метра, в зависимости от ширины маяков. После нескольких таких проводок, правило обязательно нужно протереть влажной тряпкой. Если этого вовремя не сделать, то излишки штукатурки, оставшиеся на нем, засыхают, и очень сильно мешают дальнейшему выравниванию.

Если в процессе работы появляются волны, то это говорит о том, что поверхность ровная и их можно просто устранить с помощью гладилки. В отличие от цементных растворов, в случае с ротбандом, правило можно двигать во все стороны, не ограничиваясь вариантом снизу вверх. Выравнивать стену лучше небольшими участками, помня о недолгом периоде жизни раствора.

Видео “Шпатлёвка стен Ротбандом”

О том, как шпатлевать стены ротбандом, смотрите в видео ниже

В завершение – шлифовка

Если после завершения работы, не видите перед собой идеально гладкой поверхности, то хочу вас успокоить. Это абсолютно нормально. До полного завершения отделки вам остался всего один шаг. Волны, борозды и капли необходимо зашлифовать.

Эту процедуру начинают час после нанесения. К этому времени ротбанд полностью высыхает и после прикосновения к нему, не остается вмятин. Все засохшие капли срезаются шпателем. Затем участок стены смачивается водой с помощью кисти и затирается затиркой круговыми движениями. Как только этот процесс становится сложным, уберите затирку и посмотрите на стену. Все ямки и борозды станут явными, а остальная поверхность ровной с небольшими волнами.

Излишки ротбанда, оставшиеся на затирке в очень жидком виде снимите шпателем и нанесите в борозды. Затем по этому же участку нужно провести шпателем, прижимая его параллельно к поверхности. При необходимости провести процедуру с затиркой еще раз. Таким образом проходят по всей стене и получают ровную поверхность, которая пригодна для дальнейшей отделки.

Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+видео) | Своими руками

Содержание ✓

✓ ГИПС ИЛИ ЦЕМЕНТ?
✓ Подготовительная работа
✓ Гишковые работы
✓ Стены штука СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В ДАЧЕ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕНОГАЗОБЕТОН И Т.П.) ПОЛУ-ДЕМО НАСКОЛЬКО КРАСИВОЙ И ДОЛГОВЕЧНОЙ БУДЕТ ТАКАЯ ОТДЕЛКА, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТЕН. КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?
ГИПС ИЛИ ЦЕМЕНТ?
Основной набор, который стоит перед отделочниками на подготовительном этапе. – качественно выровнять поверхность стен, которые впоследствии будут окрашиваться или оклеиваться обоями.
Как правило, для этих работ наносят штукатурки на гипсовую или цементную основу. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Начнем с более популярных гипсовых составов.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>
Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они намного быстрее высыхают и набирают прочность. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней для высыхания и набора необходимой прочности (слою толщиной 20 мм – 10-14 дней соответственно), а слою цементной штукатурки – при не менее 28 дней для этого.
Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, и во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость работы обусловлена технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому легче наносятся (их легче выравнивать, удалять излишки растворов и т. д.). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность), а потому позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм). Для сравнения: цементные составы наносят слоем не более 30 мм во избежание отрыва штукатурки от основания.
Учитывая, что зачастую стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов зачастую является решающим при выборе штукатурного материала.
Однако у таких соединений много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае с квартирой большой площади и более просторным загородным домом это может быть весьма обременительно для кошелька.
Другим недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, в то время как цементные штукатурки служат значительно дольше. : срок их службы – от 20 лет и выше. Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуется использовать во влажных и промерзающих помещениях (например, в сезонных/временных домах, которые зимой либо не отапливаются, либо периодически подогреваемый).
Недостатки гипсовых штукатурок выводят нас на преимущества цементных составов: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и износостойкость, а также возможность применения во влажных и промерзающих помещениях.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К основанию под штукатурку предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже в таком состоянии основание необходимо предварительно обработать грунтом – смесью компонентов в связующем.
Зачем нужна почва? Улучшает сцепление штукатурки с основанием и предотвращает впитывание влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Грунты бывают поверхностные (адгезионные) и глубокого проникновения. Часто при выборе типа грунта вы ошибаетесь. Есть мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.
Это не так.
Составы этого типа не образуют пленку, удерживающую влагу в штукатурке. Их задача – укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупких пено- или газобетонных блоков. Поэтому загрунтованную поверхность после полного высыхания необходимо также покрыть поверхностным грунтом, который как раз и образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если не требуется укрепление основания, то достаточно обойтись только клеевым составом.
Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, при этом время полного высыхания грунта составляет 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию об области его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основания только под лаки и краски, и из-за их химического состава (меньших концентраций полимер не образует достаточно плотной пленки, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.
Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанесение толстого слоя штукатурки (более 6 мм). В этом случае в стенах предварительно устанавливаются маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющими, направляющими рейлинговое правило для выравнивания раствора между ними. Маяки закрепляются на стене тем же раствором, который будет использоваться для штукатурки. При этом после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуется, чтобы влага впоследствии не «убегала» из штукатурного слоя и не было риска появления трещин в зоне маяков.
Еще несколько слов о установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между рейками должно быть на 10-20 см меньше ее длины. Закрепляются первые маяки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.
Затем установите промежуточные рейки с нужным шагом. Для создания плоскости с выравниванием по горизонтали и вертикали с помощью маяков используйте уровни от пузырькового до лазерного, которые позволяют разметить их соответствующим образом. Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом порции раствора, нанесенного на стену. Причем, чтобы точно выставить рейку, ее либо слегка вдавливают в раствор правилом, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не затвердеет. Для удобства можно натянуть нить между двумя крайними маяками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно вкрутить саморезы в места установки маяков на необходимую глубину, что не позволит «утопить» рейки больше, чем нужно.
Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки рейки необходимо демонтировать, иначе по ним могут возникнуть трещины, вызванные разницей коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурок. К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков остаются отверстия: их шлифуют и заливают тем же раствором
.
Комментарии экспертов
АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный мастер:
«Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала наносят на стену тонкий слой штукатурного раствора, а затем его объем, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит адгезию основная масса к стене. На деле происходит наоборот: ухудшается сцепление штукатурки с грунтом и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями в 1-2 дня, это может привести к не менее печальным последствиям – отслоению второго слоя от первого. Грубейшей ошибкой также является нанесение шпаклевки на не полностью высохшую штукатурку с последующим окрашиванием или поклейкой обоев: это делают отделочники, желающие быстрее закончить работу.

В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испариться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог – отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только после этого шпаклевать и наносить финишную отделку. ”
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурные смеси – сухие смеси, которые необходимо затворить (развести) водой до получения готовой к нанесению пластичной массы. Этот процесс осуществляется непосредственно на участке, где производится отделка.
Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Раствор перемешивают, как правило, с помощью электроинструмента – специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.
Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг/мг поверхности при толщине слоя 10 мм (имейте в виду: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход). В случае цементных растворов расход будет больше – при той же толщине слоя 12-18 кг/мг.
Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор наносят небольшими порциями на поверхность с помощью кельмы или половника, затем равномерно распределяют шпателем, а когда раствор начнет «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда необходим тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.
При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые заделываются в штробы, выполненные в стенах. Ну а если вы хотите нанести толстый слой штукатурки, то, как уже говорилось, без маяков не обойтись. Раствор заливают порциями между рейками, а затем подравнивают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. п.) раствор наносят, как правило, специальным инструментом, например, широким углом или угловым шпателем. Кроме того, на наружных углах малярные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слой еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, кроме всего прочего, защитят углы от механических повреждений в процессе эксплуатации.
Смотрите также: Напыление штукатурки краскопультом своими руками (фото)
Перед нанесением шпаклевки углы следует загрунтовать.
Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки. Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе и от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому имеет смысл визуально оценить степень готовности штукатурки, осмотрев нижнюю часть стен (особенно в углах), где раствор сохнет дольше всего.
Штукатурка стен по маякам своими руками- видео
Штукатурка стен по маякам

Смотреть это видео на YouTube отделка только за счет штукатурки. Необходимо дополнительно шпаклевать стены. Пожалуй, единственной альтернативой этому многоэтапному отделочному процессу является первоначальное использование вместо штукатурки специальной толстослойной гипсовой шпаклевки (максимальная ее толщина составляет 8 мм), что значительно упрощает и ускоряет внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, стены которых требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпаклевки не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционной технологии. Он предполагает, что поверх застывшей штукатурки сначала наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения сцепления), а затем шпаклевка.
Смеси шпаклевочные на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, затворенных водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпаклевки различают по качеству образуемой поверхности: базовой и финишной. Первые за счет более крупной фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.
А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему сцеплению обоев с основанием. А вот когда стены планируется красить или оклеивать тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка
проводят в два этапа – сначала базовым, а затем более дорогим финишным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.
Любую тонкослойную шпатлевку наносят слоем толщиной 1-1,5 мм при помощи шпателя. Слой сохнет в течение 1-3 дней. Стоит помнить, что существует риск образования трещин на грунтованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на окрашенных или ламинированных обоях.
Во избежание появления трещин в базовой шпаклевке заделывают стекловолоконную малярную сетку с сеткой 2×2 мм или стекловолоконную пленку («паутинку»), после чего наносят еще 1-2 слоя базовой шпаклевки так чтобы сетка или пленка не были видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующий этап – шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основания (вздутий, наплывов одной порции состава на другую, царапин от работы шпателем и т.п.). Шлифование осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод – бруском с наждачной бумагой.
Сначала поверхность обрабатывают наждачной бумагой с более крупной зернистостью – обычно размером 100-125 мкм (Р120), затем – с более мелкой, размером 63-80 мкм (Р180) или 50-63 микрон (P240). Более эффективным способом шлифовки является использование электрических плоскошлифовальных машин или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.
Последние оснащены длинными рукоятками (часто телескопическими для установки необходимой оператору длины, максимальная около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительный пылесос. Такой инструмент позволяет выполнять работу быстро и с минимальным количеством пыли. Отметим, что труднее всего шлифовать полимерные шпаклевки, так как они достаточно мягкие и сильно пылят. Для их обработки понадобится алмазная шлифовальная сетка.
Конечно, у каждого мастера свои технологические нюансы подготовки поверхности. Так. для образования идеальной основы под покраску некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в базовую шпаклевку, затем наносят еще один слой такой шпаклевки и после ее высыхания шлифуют поверхность. После этого приклейте к основе «паутину», поверх которой нанесите не менее двух слоев финишной шпаклевки.
В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность необходимо покрыть слоем грунта перед покраской или поклейкой обоев.
Смотрите также: Какая шпаклевка для чего, какая лучше и что с ней делать?
Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

Посмотреть это видео на YouTube
© Автор: Александр Левенко
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРА, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяин!”
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Эргономика компьютера: как защитить себя от напряжения и боли
На этой странице:
- Зачем нужна эргономика компьютера?
- Организуйте свое рабочее место
- Адаптация ноутбуков
- Измени механику своего тела
- Измените свои схемы работы
- Двигайся!
- Упражнения за компьютером
- Будь в форме
- Когда обращаться за медицинской помощью
- Ресурсы
Почему компьютерная эргономика?
Многие люди проводят часы в день перед компьютером, не задумываясь о воздействии на свой организм. Они физически нагружают свое тело ежедневно, не осознавая этого, вытягивая запястья, сутулясь, сидя без опоры для ног и напрягаясь, чтобы смотреть на плохо расположенные мониторы.
Эти действия могут привести к кумулятивным травмам или повторяющимся стрессовым травмам, которые оказывают влияние на здоровье на всю жизнь. Симптомы могут включать боль, мышечную усталость, потерю чувствительности, покалывание и снижение работоспособности.
Эргономика — это область исследований, направленная на снижение напряжения, утомляемости и травм за счет улучшения дизайна продукта и организации рабочего пространства. Цель – удобная, расслабленная поза.
Организуйте свое рабочее место
Каждый раз, когда вы работаете, уделите время настройке рабочих мест, которые не совсем подходят, чтобы свести к минимуму неловкие и часто выполняемые движения.
Нажмите здесь, чтобы увеличить постер со следующим изображением (PDF)
Ноутбуки Adapt
Эргономика портативных компьютеров не рассчитана на длительное использование. Монитор и клавиатура расположены так близко друг к другу, что не могут одновременно находиться в хорошем положении. Для длительного использования лучше добавить отдельный монитор и клавиатуру. Ноутбук можно положить на книги так, чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз, а затем использовать внешнюю клавиатуру, чтобы ваши локти могли опираться на 90° по бокам.
Измени механику своего тела
Вы носите очки? Убедитесь, что они подходят правильно, чтобы избежать наклона головы.
Печатайте легкими движениями и старайтесь, чтобы ваши мышцы были расслаблены.
Сядьте «высоко», выровняв уши, плечи и бедра. Когда вы сидите, подумайте о том, чтобы стать на дюйм выше.
Меняйте руки при использовании мыши, если можете.
Полностью отдыхайте запястьями во время перерывов, в том числе убирайте руки с мыши.
Настройте шаблоны работы
По возможности сокращайте продолжительное время работы за компьютером.
Разбивайте работу на более мелкие сегменты и переключайтесь между задачами, в которых используются разные движения. Например, чередуйте использование мыши с чтением и поиском в Интернете.
Двигайся!
Движение имеет много преимуществ: оно расслабляет ткани, смазывает суставы и предотвращает скованность, улучшает кровообращение, снижает усталость и повышает выносливость. Одно исследование показало, что активные пользователи компьютеров, которым удалось избежать боли, связанной с компьютером, перемещались каждые 7 минут.
Минимум каждые 10 минут делайте короткий (10-20 секунд) перерыв. Убери руки от клавиатуры и двигайся!
Каждые 30–60 минут делайте короткий (2–5 минут) перерыв, чтобы потянуться и/или пройтись.
Упражнения за компьютером
Шея и плечи:
Вращение шеи: Медленно поверните голову вправо, затем влево до упора.

Вращение плечами: вращайте плечами, затем в обратном направлении.
Голова из стороны в сторону: согните шею так, чтобы левое ухо приблизилось к левому плечу, затем повторите для правого. Добавьте небольшое сопротивление, прижав руку к голове сбоку.
Подбородок: сдвиньте подбородок внутрь, не сгибая шею вверх или вниз. Сначала это легче всего практиковать у стены. Втяните подбородок, пытаясь коснуться задней частью шеи стены, сохраняя при этом контакт головы. Не прижимайте подбородок к груди.
Отведение плечевых лопаток: потяните плечи вниз и назад.
Пожимание плечами: Медленно поднимите плечи к ушам и задержитесь на несколько секунд. Постепенно опустите плечи и расслабьтесь.

Сзади:
Сжатие плеч: поднимите руки спереди от туловища, согнув локти и подняв большие пальцы. Отведите локти назад, сводя лопатки вместе. Задержитесь на несколько секунд, затем отпустите.
Потянитесь вверх: сядьте прямо и представьте себе трос, прикрепленный к вашей макушке. Постепенно вытянитесь, чтобы стать как можно выше, задержитесь на несколько секунд, затем расслабьтесь.
Руки:
Расслабление рук: Опустите руки и кисти по бокам. Аккуратно встряхните их в течение нескольких секунд.
Вращение рук: поднимите руки перед собой. Поверните руки ладонями вверх, затем поверните их тыльными сторонами друг к другу.
Кисти и запястья:

Сгибание запястий: Упираясь локтями в стол, аккуратно левой рукой согните правую руку назад к предплечью. Задержитесь на несколько секунд, затем расслабьтесь. Повторите с другой стороны.
Пальцевый веер: разведите пальцы как можно дальше, задержите, затем сожмите кулаки, затем отпустите.
Ноги:
Сгибание пальцев ног: Согните пальцы ног вверх, затем подогните пальцы ног. Выпускать.
Вращение стопы: Медленно вращайте стопой от лодыжки, затем в обратном направлении.
Глаза:
Закатывание глаз: Ненадолго вращайте глазами по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки.
Ладонные глаза: не касаясь глаз, слегка прижмите ладони к глазам в течение 30 секунд, чтобы защитить их от света.
Взгляд в сторону: упражняйте глаза, периодически отводя взгляд от компьютера, чтобы сфокусироваться на удаленных объектах.

Будьте в форме
Физическая подготовка может помочь вам избежать и решить проблемы, связанные с использованием компьютера. Повысьте свою выносливость с помощью упражнений на силу, гибкость и здоровье сердечно-сосудистой системы.
Когда обращаться за медицинской помощью
Обратитесь к врачу, если вы испытываете:
Постоянную боль
Онемение
Слабость
Другие проблемы, мешающие выполнению повседневных задач
Для получения дополнительной информации
Для клинических услуг UHS:
См.