видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности выравнивания изнутри, чем лучше, цена, фото

Статьи

Когда речь заходит о внутренней отделке, многие застройщики начинают размышлять, как выровнять деревянные стены. На помощь приходят плиты из различных материалов, которые укладываются непосредственно на боковые поверхности. Однако слишком большие перепады можно устранить, если создать дополнительно опорную конструкцию для них.

На фото демонстрируются стены, выровненные при помощи древесных плит.

Применение ОСП

Подобный материал представляет собой ориентированно-стружечные плиты, склеенные при помощи различных смол. Древесная щепа в слоях изделия может быть расположена как продольно, так и поперечно. Отличительной чертой продукции являются высокие физико-механические показатели.

Достоинства материала

• Хорошая биологическая устойчивость предотвращает распространение грибков, микроорганизмов и насекомых.
• Невысокая цена позволяет индивидуальным застройщикам обойтись минимальными потерями при проведении работ.
• Простота установки плит дает возможность своими руками осуществить все монтажные операции.
• Легкий вес изделий существенно облегчает процесс транспортировки и инсталляции.

Так выглядят ориентированно-стружечные изделия.

Дополнение!
Плиты ОСП имеют неплохую устойчивость к влаге.
Они способны сохранить прочностные параметры, если даже находились полностью в воде в течение 24 часов.
Коэффициент набухания при этом равен 10 процентам.

Устройство несущей конструкции

При небольших неровностях допускается укладывать данную продукцию без дополнительного основания. Например, когда требуется подготовить поверхность для оклеивания обоями. Однако в случаях с сильными перепадами не обойтись без создания обрешетки.

В данном случае предлагается рассмотреть устройство опорной конструкции непосредственно из обрезной деревянной доски 25 мм. Ее крепление должно осуществляться саморезами длиной не менее 65 мм. В качестве подкладок следует использовать небольшие куски древесины.

Сначала из двух досок формируется два угла, которые устанавливаются по краям конкретной стены. Они выравниваются с помощью уровня, после чего фиксируются строго в вертикальном положении. При необходимости применяются деревянные подкладки.

Обрезная доска для обрешетки.

Между закрепленными элементами натягивается шнурок, по которому выставляются остальные доски. Стойки должны обязательно находиться в местах соединения листов ОСП. Расстояние между остальными планками не должно превышать 40 см.

Между вертикальными фрагментами конструкции можно уложить слой вспененного полиэтилена для дополнительной теплоизоляции. Материал в данном случае фиксируется мелкими скобами к боковой поверхности.

Крепление плит

Древесные изделия раскраиваются при помощи электрического лобзика или других режущих инструментов. Они фиксируются к обрешетке при помощи саморезов, гвоздей или металлических скоб. При этом длина крепежей должна примерно в 2,5 раза превышать толщину самих плит.

Расстояние между крепежами при обшивке.

Между плитой и стеной, потолком, полом и соседним фрагментом обязательно оставляется зазор около 3 мм. После завершения работ к поверхности элементов можно крепить отделочное покрытие.

Использование гипсокартона

Данный материал в основном применяется для выравнивания стен из дерева, когда необходимо уложить кафельную плитку в деревянном доме. Лист данной продукции состоит из гипсового сердечника и двух слоев специальной бумаги. Длина отдельных фрагментов может варьироваться в пределах 250-480 см.

Основные преимущества

• Материал прост в обработке, поэтому осуществлять его установку можно с использованием незамысловатых инструментов.
• Поверхность данной продукции имеет хорошую адгезию со многими облицовочными покрытиями.
• Относительно низкая стоимость позволяет приобретать материал потребителям разных категорий.
• Благодаря небольшому весу отпадает необходимость в дополнительном укреплении стен и перекрытий.
• Возможность формирования криволинейных поверхностей открывает массу возможностей в сфере дизайна.

Примечание!
Гипсокартонные листы отличаются экологической чистотой, так как не содержат вредных веществ и примесей.
Для человеческого организма такая продукция полностью безвредна.

Создание опорной системы

При использовании гипсокартона чаще всего устраивается металлическая обрешетка из специальных профилей. Если же поверхность стены имеет легкие изъяны, то допускается крепление элементов непосредственно к боковой плоскости. Чаще всего материал используется, когда необходимо уложить кафель.

Наглядная схема обрешетки из металлических профилей.

Прежде чем выровнять стены в деревянном доме изнутри при помощи гипсокартона, необходимо приобрести дополнительные крепежи – подвесы. С их помощью крепятся металлические профили. Они вставляются во внутреннюю часть и фиксируются саморезами с боковых сторон.

Выравнивание элементов производится по тому же принципу. Сначала устанавливаются крайние стойки, а потому уже все остальные. Расстояние между профилями при необходимости заполняется теплоизоляционным материалом для снижения уровня тепловых потерь.

Монтаж листов

В первую очередь производится разметка и раскрой основных фрагментов. По проведенной линии острым ножом делается предварительный надрез, который позволяет отделить верхний слой бумаги. После этого нужно надломить лист так, чтобы основа из гипса треснула. На последнем этапе разрезается нижняя сторона.

Так выполняется резка гипсокартонных листов.

К элементам несущей конструкции листы крепятся при помощи саморезов. Шляпка крепежа должна быть слегка утоплена в поверхность материала.

Заключительная часть

Представленная выше инструкция поможет провести выравнивание боковых поверхностей в строении из дерева при помощи двух наиболее популярных материалов. Дополнительным пособием может стать видео в этой статье, так как на нем отражены полезные сведения, касающиеся данной темы.

Как выровнять стены в доме или квартире

Когда речь идет о ремонтных работах в квартирах или частных домах, то практически всегда необходим такой процесс, как выравнивание стен. Многие люди, чтобы выровнять стены, обращаются за помощью к профессионалам, а некоторые берутся за ремонтные работы самостоятельно. Но, как и в первом, так и во втором варианте необходимо строгое и поэтапное выполнение технологии, от которой будет зависеть конечный результат.

Как определяется кривизна стен?

Выбор отделочного материала для выравнивания стен зависит от степени их кривизны. Поэтому при выборе отделочных средств необходимо руководствоваться этим правилом. Самым простым способом выравнивания поверхности является метод с использованием строительного уровня: водяного, пузырькового или лазерного типа. Помимо этого, можно еще воспользоваться правилом: приставлять уровень к углам поверхностей таким образом, чтобы инструмент находился параллельно полу и потолку. Так кривизна измеряется по наибольшему промежутку зазоров. Для измерения вертикальной кривизны лучше всего использовать специальный отвес, который выполнен в виде шнура с прикрепленным грузиком на конце. В самой верхней точке в потолочной области необходимо закрепить отвес и грузик таким образом, чтобы его положение оставалось на весу. Измерение вертикальной кривизны измеряется по шнуру.

Штукатурка против гипсокартона: что лучше?

Следующим этапом после измерения кривизны является выбор материала. И в данном случае их два, это штукатурка или гипсокартон. Для выравнивания перепадов, которые составляют отметку более 5 см, а также при наличии обильных волн на поверхностях наилучшим вариантом станет использование гипсокартона. Монтаж гипсокартонной системы осуществляется достаточно быстро, однако имеет один весомый минус в виде визуального уменьшения площади. Перепады, отметка которых равняется меньше 5 см, требуют использования штукатурки.

Выбор штукатурки

Самыми популярными видами штукатурки являются гипсовая и штукатурка на цементной основе. Гипсовая штукатурка считается лучше за счет таких показателей как:

• наличие экологически чистого продукта;
• простота в процессе работы за счет пластичных свойств материала;
• меньший уровень расхода, по сравнению с цементным материалом.

На рынке представлены гипсовые смеси, которые после штукатурки стен не нуждаются в шпаклевке. Такие материалы не трескаются по истечению времени, даже в случае нанесения толстых слоев.

Процесс подготовки стены и потолка перед ремонтными работами

Для того чтобы проштукатурить поверхность стен, необходимо использование таких инструментов как:

• валик или специальная кисть для грунтования;
• шпатель с наличием широкого лезвия;
• мастерок, а также использование нескольких правил в виде трапеции, Н-правило и затирочной терки.

Также будет необходима большая емкость, литраж которой необходимо выбирать, отталкиваясь от объема запланированных работ, а также дополнительная емкость для мойки используемых инструментов.

Чтобы в конечном итоге получить идеально ровные стены, на этапе подготовки стен необходимо их качественно зачистить и ликвидировать клеевые остатки и остатки плитки.

Процесс замешивания штукатурки

Для получения однородной массы необходимо в емкость налить чистую холодную воду и поэтапно добавлять строительный материал, постоянно размешивая. Для того чтобы смесь получилась максимально однородной, лучше всего использовать строительный миксер. В случае если данного приспособления нет в наличии, тогда замес производится вручную.

Нанесение шпаклевки

Замешанная смесь наносится в течении первых 20 минут, во избежание застывания, двумя методами:

• намазывание. Для данного способа необходимо использование двух шпателей. С помощью одного распределяется материал, а используя меньший шпатель, необходимо размазывать смесь по поверхности, соблюдая угол в 45 градусов;
• накидывание. Данный метод предполагает использование кельма. Шпаклёвочная смесь набирается с емкости и накладывается на поверхность стены по направлению с нижней области к верхней. Далее производится выравнивание Н-правилом. Данный метод позволяет устранить значительные неровности и дефекты.

После того как материал не прилипает к пальцам, полученные слои выравнивают при помощи трапециевидного правила. По истечению 10-15 минут производится дополнительное выравнивание.

Ремонт старых стен – Домашний журнал Backwoods

Дэвид Ли
Выпуск №106 • июль/август 2007 г.

Несколько лет назад мы с женой искали новый участок под застройку, когда попали в Ловушку. Недавно мы построили и продали дом, отдыхали и праздновали. Теперь пришло время вернуться к работе.

Мы были за городом, невинно ехали, когда мы свернули за угол, и вот оно… причудливая старая усадьба возникла, как будто прямо из кино. Красивый сарай с обветренными досками, дом в стиле солончака, старый сад, яблони и сливы, виноградные лозы, пруд, старый кирпичный родник и лужайка, окаймленная кленами, дубами и катальпой. Место было вакантным. Это было на продажу. Мы влюбились в него. Мы купили его. Ловушка «починить старый дом» сработала.

Мы должны были знать лучше. Мы делали это дважды раньше с неудовлетворительными, невыгодными результатами, но… в третий раз это прелесть, верно? В старом месте было еще больше особенностей, побуждающих нас игнорировать здравый смысл. Он покрыл 30 акров со всеми типами местности. Там были поля, леса, ручей и кряж с видом во все стороны. Дом и сарай были обставлены интригующим хламом. В гостиной был камин из не менее 5000 кирпичей.

Потребовалось больше месяца, чтобы привести дом в порядок, чтобы в него можно было въехать, и за это время у нас не было сыпи, и это было хорошо. Затем я осмотрел, измерил и прикинул, сколько денег и времени потребуется, чтобы спасти дом.

Мы узнали, что дом, построенный примерно в 1820 году, был результатом многих сеансов спонтанного строительства на протяжении десятилетий. Фундамент представлял собой частично подпольное пространство с огромными камнями под тесаными дубовыми бревнами с частичным бетонным подвалом, установленным под примерно третью часть дома еще в 1950-х годах. Стены впечатляли больше всего. Снаружи внутри были обшивка (около 1955 г.), слой пиломатериалов толщиной в дюйм, стенные стойки 3 × 7 дюймов 1820 г., еще один слой пиломатериалов, два слоя стеновых панелей и не менее пяти слоев обоев. бумага. Крыша была такой же сверхпрочной конструкции, включая обои. Это были хорошие новости.

Очаг из 5000 кирпичей осел на несколько дюймов за столетия и унес с собой этот конец дома, искривляя и деформируя каждую стену, пол и потолок в доме на пару дюймов в разных направлениях. Единственным ровным местом в доме была лужа воды в подвале. Ни одна стена, пол или потолок не были квадратными. Изоляция не была изобретена. Окна были однокамерными и такими старыми, что некоторые стекла выглядели так, словно были сделаны изо льда.

Вы можете проследить изобретение электричества от оголенных проводов на фарфоровых ручках через провода с матерчатой ​​изоляцией вплоть до 60-амперной сети с ввинчиваемыми предохранителями, украшавшими это место, когда мы его купили.

Там были все версии, кроме современных.

Отопление (кроме камина) осуществлялось газовыми обогревателями от двух газовых скважин на участке. Но несколько лет назад газовые скважины истощились, и это было главной причиной, по которой это место было выставлено на продажу. Сантехника была… я даже не хочу об этом говорить.

Как вы можете себе представить, потребовалось много работы, чтобы отремонтировать и перестроить это место, что мы решили сделать, а не отдать его в пожарную часть для пробного сжигания. Я сделал там много работ, которые никогда не забуду, даже с терапией. Но в этой истории я расскажу вам о некоторых более счастливых случаях, когда мы ремонтировали старые стены.

Правила 5/3-3/5

Как известно любому опытному ремонтнику старого дома, необходимо помнить о правилах 5/3-3/5. Это означает, что если вы сделаете работу самостоятельно, это займет в 5 раз больше времени и будет стоить в 3 раза больше, чем ваша смета. Если вы наймете помощника, это займет в 3 раза больше времени и будет стоить в 5 раз дороже. Я научился этому в своем прошлом. Тем не менее, я обнаружил несколько способов изменить это правило в нашу пользу при работе со стенами. То, что я покажу вам здесь, предназначено для использования на внешних стенах, но элементы этого метода также полезны при работе со стеновыми перегородками внутри дома.

Обычный способ обновить стену в старом доме — это снять старые материалы до стоек (собрать спрятанные там сокровища), утеплить, заменить электропроводку и добавить новую стеновую панель, штукатурку или другую внутреннюю отделку. В нашем фермерском доме Saltbox я хотел сохранить структурную целостность. Удаление двойной стеновой панели и внутреннего слоя распиленных досок уменьшило бы это преимущество. Я также боялся мысли обо всей этой грязной работе.

Об идее выровнять старые стены до некоторого сходства с отвесом и выровнять полы и потолки с помощью домкратов, шкивов, кувалд и бульдозеров, как я делал в прошлом, не могло быть и речи. Это ослабило бы конструкцию. Отвес и уровень в любом случае труднодостижимые цели в старом доме.

Мне нужны были ровные, ровные, утепленные стены с новой проводкой и гладкими новыми стеновыми панелями. Поэтому я решил построить их прямо перед старыми стенами, по всему внутреннему периметру дома.

Как это делается

Снимите швабры, молдинги, наличники дверей и окон, светильники и все другие выступы со стены. Заделайте все щели монтажной пеной. Старые стены сделайте максимально защищенными от сквозняков. Строительство стены в одной комнате за раз целесообразно, если вы живете в доме во время ремонта. Сделайте это одним большим проектом, если вы разумно живете в другом месте во время строительства.

Для практики лучше всего начать с менее используемой комнаты. Чтобы избежать конфликта с неровностями старой стены и освободить место для изоляции R19, постройте новую стену толщиной не менее 5,5 дюймов. Проведите мелом линию на потолке по всей длине комнаты на расстоянии 5,5 дюймов от старой стены. Между меловой линией и старой стеной используйте обычный гвоздь 20D и молоток, чтобы пробить пробные отверстия в потолке. Найдите там все балки и отметьте их расположение. Прикрепите пластину 2 × 4 к потолку, совместив ее с меловой линией, с помощью шурупов для гипсокартона через пластину и в потолочные балки. Используя отвес, отметьте точки на полу в каждом конце комнаты точно под 2 × 4 на потолке. Проведите между ними линию мелом и прикрепите к полу тарелку 2×4.

Установите шпильки 2×4 на осевые линии шириной 24 дюйма по всей комнате. Это будет немного раздражать. Каждая шпилька будет немного разной длины. Они должны быть тугими и вертикальными, поэтому потребуется аккуратная обрезка и, возможно, некоторая прокладка. Крайние концевые шпильки должны прочно прикрепляться к пересекающимся стенам, даже если в конечном итоге они не будут такими же вертикальными, как другие шпильки. Пожалуйста, по многим веским причинам используйте винты для всей этой работы.

Теперь у вас есть прямая, плоская и отвесная стена из стоек, хотя, возможно, и не квадратная, но это нормально. На этом этапе вы можете проложить провода для ваших новых электрических розеток и светильников на стене. Помещение проводов в пустое пространство за шпильками 2 × 4 — это один из способов. Я покажу вам другой через некоторое время. Если есть другие предметы, например, провода динамиков, телефонные провода или трубопроводы центральной вакуумной системы, которые вы хотите установить, сейчас самое время. Или нет. Читайте дальше, чтобы понять, почему.

Прикрепите новые стойки к старой стене с помощью блоков или других соединителей для дополнительной прочности и жесткости. Смотрите рисунок. Достаточно одного разъема на каждой стойке примерно посередине стены.

Заполните полости между стойками стены изоляцией из стекловолокна R19. Летучие мыши на бумажной основе или обычные летучие мыши прекрасно работают. Вставьте дополнительные полоски в пространство за стенными стойками 2 × 4, чтобы немного повысить теплоизоляцию.

Прикрепите скобами полиуретановый пароизоляционный материал толщиной 6 мил поверх шпилек и пластин. С этого момента постарайтесь предотвратить любое повреждение этой пароизоляции. Заделайте любые разрывы или разрывы. Не требуется большого отверстия, чтобы позволить водяному пару проходить через барьер, и это снизило бы эффективность.

Установите обвязку 1×3 или 1×4, также известную как полоса обрешетки, горизонтально поперек стены на осевых линиях шириной 16 дюймов с полосой 1×6 или шире там, где будут швы гипсокартона. Смотрите рисунок.

Я с самого начала предполагал, что старая проводка небезопасна, и планировал провести новую проводку по всему дому. В этом старом доме я наметил все старые цепи и отключил их одну за другой, сняв предохранители, так как они больше не нужны. Я проложил все новые цепи к новому служебному входу, тщательно пометив каждую.

Постарайтесь скоординировать все работы по электромонтажу, чтобы сделать их максимально удобными для вас и других задействованных рабочих. Обычно требуется время, чтобы записаться на прием в энергетическую компанию. Будьте готовы к ним, выполнив все электрические работы, чтобы электрическая компания могла отключить электроэнергию от старой службы и подключить ее к новой услуге во время одного и того же визита.

После того, как новая услуга была подключена, а старая окончательно отключена, я отправился на поиски меди. Всю старую проводку, к которой у меня был доступ, я вырезал кусачками и вытащил из стен, где только мог.

Следующим этапом процесса является гипсокартон. Я научился новому способу выполнения этой работы, который экономит много труда и денег и позволяет получить идеально гладкую стену. Есть и другие преимущества, о которых я расскажу позже. Этот метод также может быть использован при строительстве новых домов.

Следите за тем, чтобы только что доставленный гипсокартон не был поврежден, и обращайтесь с ним бережно. Это важно.

Нанесите толстый слой строительного клея вдоль поверхностей соответствующих полос обрешетки, чтобы прикрепить панель из гипсокартона. Используя шурупы для гипсокартона, расположенные через каждые 6-8 дюймов и примерно ¾ дюйма от краев, прикрепите панель гипсокартона к приклеенным полосам обрешетки. Прикручивайте панели только к планкам обрешетки. Это так просто. Теперь у вас есть большой гладкий участок стены, который не нуждается ни в ленте, ни в герметике, ни в адской работе… шлифовке!

Иногда я прикладывал чистый кусок ненужной доски к только что установленной панели и прислонял к ней что-то или кого-то тяжелое на час или около того, чтобы обеспечить сцепление клея, если кажется, что есть какие-либо вздутия. Это случается нечасто, но имейте в виду, что это возможно, и проверяйте во время работы. ½ дюйма — стандартная толщина гипсокартона. 5/8” лучше, и я видел установки удвоенных 3/8” и удвоенных ½”. Это сделано для повышения пожарной безопасности.

Панели из гипсокартона можно устанавливать вертикально по длинной стороне, оставляя шов через каждые четыре фута. Вы можете увидеть это на рисунке. Однако я рекомендую устанавливать их продольно, идя горизонтально, также показано на рисунке. Гипсокартон можно заказать длиной до 16 футов, поэтому у вас есть варианты того, сколько обрезков потребуется для покрытия швов, к чему я скоро вернусь.

Нанесение краски

Следующий шаг — покраска стены. Мне нравится красить панели из гипсокартона перед их установкой. В хороший солнечный день на подъездной дорожке я могу нанести три слоя на 8-10 панелей утром и днем, а к темноте вернуть их домой с одним помощником. Нанесение краски валиком на плоско разложенные панели позволяет мне наносить более толстые и ровные слои краски на панели, и они быстро сохнут на солнце. Просто налейте краску на панель и распределите ее валиком с длинной ручкой. Не нужна сковорода. Убедитесь, что краска хорошо перемешана. Краска делает бумажную поверхность гипсокартона немного жестче и минимизирует риск мелких повреждений.

У вас может не быть возможности покрасить панели заранее. Если нет, просто покрасьте их на месте, как любую стену. Выполнить эту работу можно, используя только валик. Вы должны держаться на расстоянии двух-трех дюймов от потолка и пола, но это несложно. Нет никакой суетливой работы с кистью.

Используйте качественные краски. Первый слой должен быть грунтовочным, а затем два или более слоев выбранного вами цвета. Будьте осторожны и хорошо рисуйте. Вы будете долго смотреть на него. Есть и другие варианты покрытия стен, которые вы могли бы сделать на этом этапе. На ум приходит использование обоев или ткани, или вы можете нарисовать фреску на новой стене или сделать текстурирование. Виниловое напольное покрытие будет интересным выбором. Нижняя половина стены может быть обшита деревом или другим материалом. Есть много возможностей для дизайна, о которых можно подумать.

Теперь у вас есть идеально гладкая стена, за исключением швов. Вы можете закрыть эти швы чем-то простым, например, деревянными рейками или другим материалом. Для этой цели я использовал старые амбарные доски. Обтянутые тканью рейки тоже красиво смотрятся.

Строительные коробчатые балки

После многолетнего опыта я решил, что дополнительная работа по изготовлению коробчатых балок и коробчатых вертикальных стоек с рельсом коробчатого стула между ними, как показано на рисунке, является лучшим решением. Это придает стене очень драматичный вид. Выступ балок и поручней кресла в комнату предотвращает повреждение стены, удерживая мебель на расстоянии. Рейка стула закрывает горизонтальный шов гипсокартона, независимо от его длины, а также разделяет стену, позволяя по-разному обрабатывать верхнюю и нижнюю области. Кроме того, пустоты внутри балок, стоек и поручней идеально подходят для размещения разнообразного оборудования.

Хорошо, вот еще один способ прокладки электропроводки, о котором я упоминал ранее. Всю направляющую стула можно сделать съемной для доступа к проводам или для последующего добавления новых элементов. Конечно, необходимо прорезать соответствующие отверстия в вертикальных стойках на пересечениях рельсов кресла, чтобы обеспечить проход проводов. Соединенные пустоты образуют сетку туннелей на вашей новой стене, что дает вам возможность проложить провода для всех ваших электрических розеток, выключателей, осветительных приборов, труб пылесоса, проводов динамиков и телефонных проводов внутри балок, столбов и перил. (см. рисунок) без прокладки каких-либо проводов или оборудования за гипсокартоном или пароизоляцией, как это делается при обычном строительстве. 9№ 0098

Выключатели, розетки и осветительные приборы могут быть установлены в деревянных балках, стойках и поручнях стульев, что позволяет избежать нарушения пароизоляции, как это обычно делается. Мне нравится размещать простые светильники внутри балок и стоек с вырезами, которые позволяют свету косвенно освещать комнату. Более изящные светильники можно монтировать прямо на столбы.

Большие балки и стойки могут содержать динамики. Если вы разбираетесь в акустике, есть способы использовать углубления в этих местах для улучшения качества звука вашей акустической системы. Это то, чему вы можете научиться самостоятельно.

Верхняя часть поручня стула представляет собой натуральную полку. Пространства между вертикальными стойками — хорошее место для большего количества полок. Может быть, рельсы стула к потолку или даже полки от пола до потолка.

Для удобства и качества изготовления мне нравится изготавливать балки, стойки и поручни для стульев в своей мастерской. Каждая балка, стойка и рельс представляют собой трехстороннюю коробку. Четвертая сторона каждой коробки представляет собой планку (также называемую рейкой), прикрученную к стене поверх швов в гипсокартоне. Эта скоба должна точно входить в коробчатую балку, стойку или рейку, чтобы при установке «коробка» была квадратной. Установите планки с помощью винтов, используя уровень как для горизонтального, так и для вертикального измерения. Проверьте рисунок. Ваши провода и другие предметы, которые вы хотите внутри балок, столбов и рельсов, должны быть прикреплены к скобам на этом этапе.

Когда стойки и поручни стульев будут готовы, установите их на планки и закрепите гвоздями. Именно здесь окупаются ровные ровные стены. Стойки и перила должны плотно прилегать к стене. Вот совет: позже, если вам нужно будет удалить балки, стойки или перила, используйте пробойник меньшего диаметра, чем финишные гвозди, чтобы протолкнуть их прямо через доски. Балки, стойки и рельсы можно снимать и заменять без повреждений. Используйте новые отделочные гвозди, чтобы снова прикрепить их.

На рисунке я показал швабру внизу стены. Это может быть обычная древесина или нечто большее. Это может быть и форма коробки. Швабры могут быть установлены вокруг стоек в качестве приятной детали. Конечно, они могут скрывать больше предметов. Это хорошее место для прокладки телефонных проводов, чтобы избежать статических помех, возникающих, когда телефонные провода проложены слишком близко к домашней проводке.

В верхней части стены мне нравится строить большую коробчатую балку. Это придает стойкам и поручням стульев еще более драматический эффект и обеспечивает большое пространство для систем непрямого освещения или проход для циркуляции воздуха от печи или кондиционера. В старом доме дооснащение каналов циркуляции воздуха всегда представляет собой сложную задачу. Проталкивание воздуха через эти балки по периметру дома обеспечивает более полную циркуляцию. Выходные отверстия могут быть вырезаны там, где они вам нужны, на лицевой или нижней стороне коробчатой ​​балки с установленными решетками или регистрами для регулирования воздушного потока. При необходимости можно даже сделать воздуховоды из полости балки на второй этаж.

Я построил системы стоек, поручней для стульев и балок двух размеров — слишком маленькие и самые подходящие. Для вертикальных стоек я делаю переднюю часть шириной 11¼” из сосновых досок №3 или №4 толщиной ¾”. Это самый широкий строганный пиломатериал, который я могу купить. Боковые части сделаны из доски того же размера, разделенной посередине настольной пилой. Это дает мне коробку шириной 11¼ дюймов и глубиной около 63/8 дюймов. В углубление столба такого размера можно встроить множество гаджетов. Отходов мало. Строганная древесина выглядит хорошо окрашенной, окрашенной, «состаренной» (мой любимый) или с любой отделкой, которая вам нравится.

Балка в верхней части стены состоит из двух досок шириной 11¼” и толщиной ¾”, прикрепленных к планкам на стене и потолке. Смотрите рисунок. Балки, стойки и перила не обязательно должны совпадать. Верхние балки из сарая со стойками из строганых пиломатериалов и перилами являются одним из вариантов. Эта система предлагает множество дизайнерских возможностей для использования различных материалов и множество вариантов того, что можно спрятать внутри деревянных изделий.

Двери и окна

В стенах обычно есть двери и окна, и вам придется построить новую стену вокруг них. Двери хорошо смотрятся в окружении коробчатых стоек и небольшой коробчатой ​​балки наверху, оставляя старую дверь неизменной. То же самое можно сделать и с окнами. В нашем старом доме окна и двери были слишком старыми, некачественными и некачественными, чтобы их можно было приспособить таким образом.

Я решил, что лучшим способом решения наших проблем с окнами будет установка современных окон и новых наличников. Мне нравится использовать простые панели из термопанового стекла в корпусах, которые я делаю сам. Журнал Backwoods Home Magazine, выпуск № 100, страница 53, содержит информацию о том, как выполнять эту работу, а также о том, как сделать вентиляционные отверстия в стенах.

Вы можете использовать коммерческие окна, если хотите. Самый простой способ добиться этого — купить новые окна меньшего размера, чем старые окна. В нашем доме в большинстве мест были окна шириной 38 дюймов и высотой 52 дюйма. Я купил стекло размером 32 x 48 дюймов и соорудил окрашенный фанерный кожух из моей новой стены, через старую стену (без необходимости вырезать какую-либо часть старой конструкции) и достаточно далеко, чтобы можно было установить новую деревянную отделку вокруг стены. новое окно снаружи дома. Работа со структурой новой стены гарантировала, что окна (и двери) будут отвесными и ровными и будут работать так, как должны. Единственным сносом, который требовался, было удаление старых оконных рам, что довольно легко, учитывая их возраст и ветхость. Мне даже не пришлось снимать старую створчатую раму. Маленькие окна также экономят энергию.

Интересным результатом ремонта стен стали очень глубокие подоконники. У нас в среднем 18 дюймов. Окна, выходящие на южную сторону, превратились в мини-оранжереи. Другие превратились в сиденья у окна. Боковые стенки витрин были достаточно широкими, чтобы можно было повесить растения, картины и другие вещи. В верхней части шкафов было удобно разместить встроенное освещение, и было достаточно места для крепления абажуров и занавесок. Глубокие шкафы создавали впечатление проживания в замке с толстыми стенами.

С дверями можно обращаться так же, как с окнами. В нашей ситуации я хотел большую дверь, поэтому мне пришлось снять старую коробку до косяка, но это было легко и дало нам небольшую кучу дров для растопки. Помимо этого, работа заключалась в изготовлении окрашенного фанерного корпуса, который проходил через новую и старую стены, а затем в установке новой двери. При строительстве ваших новых оконных и дверных коробок не забудьте добавить изоляцию и пароизоляцию.

Давайте оценим

Этот тип альтернативного ремонта позволяет избежать большей части работ, которые требуют от вас ношения защитного костюма и противогаза. Новые стены значительно улучшат структуру вашего дома. Наш старый дом был перестроен, но большинству ремонтников не так повезло. Добавление прочности этого типа стены без необходимости сносить какие-либо структурные части вашего Darling Derelict создает более безопасную рабочую среду и более прочный дом.

Если у вас есть действительно ценный старый дом, который вы хотели бы сохранить, но не можете позволить себе восстановить его до первоначального великолепия прямо сейчас, оставить старые стены нетронутыми и добавить эти новые стены означает, что в будущем, после того, как вы выиграете в лотерею, вы можете удалить новые стены и сохранить свой архитектурный антиквариат нетронутым. Я знаю несколько очень старых бревенчатых хижин, испорченных для сохранения разрушительным ремонтом. Я уверен, что есть много других примеров разрушенных таким образом заветных старых домов.

Эта отделка стен также значительно повышает энергоэффективность вашего дома. Добавление современных изоляционных материалов и методов к любой защите старых стен позволит сэкономить на счетах за электроэнергию в течение всего срока службы дома. Новая проводка и добавление других функций, которые я упомянул, делают ваш дом более безопасным и удобным.

Возможность выполнять эту работу поэтапно — большой плюс для столяров выходного дня. Если вы выполняете резку, предварительную сборку и отделку в магазине или гараже, в комнате, где возводится стена, не будет слишком много беспорядка. Стройте стену, когда можете (даже в дождливые дни), и живите довольно удобно между рабочими сессиями.

Деньги – это всегда проблема, когда дело доходит до ремонта. Хорошо знать, что у вас нет неограниченных затрат, связанных со сносом. Стоимость найма квалифицированной рабочей силы для выравнивания старых стен и подгонки новых материалов настолько высока, что некоторые люди жертвуют качеством работы ради быстрых и грязных ремонтов, которые недолговечны. Эти новые стены с балками, стойками и поручнями для стульев, а также метод установки гипсокартона без лент и соединений экономят деньги, труд и беспорядок.

Отремонтировав таким образом старые стены, вы не найдете сокровищ, оставленных в них бывшими владельцами, но есть чердак, подвал, лестница, потолки, полы, надворная постройка и сарай для поиска. Или всегда есть лотерея.

Различные методы выравнивания дома: плюсы и минусы

Мало что страшнее для домовладельца, чем оседающий фундамент. Это может начаться с трещин в стенах подвала или неровностей дома. Помимо технических терминов, оседающий фундамент означает, что ваш дом тонет, что всегда является проблемой, о которой вы хотите срочно позаботиться.

К счастью, есть способы выровнять дом и поднять фундамент. На самом деле существует несколько методов выравнивания дома. Однако не все они равны с точки зрения стоимости или эффективности. По мере появления новых методов старые методы все еще остаются в силе, и важно не относиться к выбору методов выравнивания дома легкомысленно.

Убедитесь, что выбранный вами метод выравнивания дома действительно лучший вариант для вашего дома. В сегодняшнем блоге мы разберем различные доступные методы выравнивания дома с точки зрения их плюсов и минусов, чтобы вы могли сделать выбор для себя.

Сначала подумайте о своем фундаменте

Когда дело доходит до выравнивания дома, не существует универсального решения. Часто это зависит от вашего фонда. То, что помогает с плитным фундаментом, не всегда помогает с фундаментом для ползания, а некоторые решения для фундамента подвала не очень полезны, если у вас нет подвала. Также может случиться так, что ваш фундамент в целом необходимо заменить, поэтому мы перечисляем здесь несколько вариантов фундамента, таких как бетонная плита или подполье. Не уверен, что вы пытаетесь сказать здесь в этом предложении

Стабилизация грунта

Стабилизация грунта — отличный вариант, если проблема с оседающим фундаментом связана с грунтом. Слишком сухая почва может слишком легко сдвигаться и заставлять ваш дом тонуть, в то время как слишком влажная почва может расширяться и давить на стены вашего дома. Стабилизация почвы включает инъекцию, которая химически изменяет почву, чтобы она больше не расширялась и не сжималась.

Плюсы стабилизации почвы:

• Установка. Стабилизация грунта осуществляется с помощью минимально инвазивного оборудования, что делает его одним из наименее разрушительных методов выравнивания вашего дома.
• Долговечный. Мы используем EcSS 3000, проверенный стабилизатор почвы, который навсегда химически изменяет почву, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что почва не сможет удержать ваш дом.
• Экологичность. Идея химической модификации может показаться небезопасной для окружающей среды, но поскольку наш метод стабилизации почвы настолько точен, он наносит небольшой ущерб окружающей среде.

Минусы для стабилизации грунта:

• Различные методы. Если вы выбираете стабилизацию почвы, убедитесь, что вы используете EcSS 3000 вместо чего-то вроде стабилизации извести или стабилизации почвы на основе кальция для достижения наилучших результатов.
• Особая проблема. Это относится к конкретной проблеме смещения или расширения почвы, а не к другим фундаментальным проблемам, которые могут у вас возникнуть.

Стабилизация фундамента

Есть цокольный фундамент? Заметили, что стены могут прогибаться или трескаться? Возможно, ваш подвал недостаточно стабилен, чтобы поддерживать остальную часть дома. Стабилизация подвала направлена ​​на выпрямление и стабилизацию стен подвала, чтобы сделать их прочнее, чем раньше, и лучше поддерживать фундамент.

Плюсы стабилизации подвала:

• Прочность стен. Стабилизация подвала берет ваши изгибающиеся стены подвала и укрепляет их, часто делая их прочнее, чем они были изначально.
• Долговечный. Если этот метод будет выполнен профессиональными специалистами, он прослужит десятилетия, и вам больше не придется беспокоиться о том, что ваш фундамент осядет.
• Легко увидеть разницу. Доказательство висит на стенах, так что вам не нужно слишком усердно искать признаки того, что оно работает.

Минусы стабилизации подвала:

• Только подвал. Не в каждом доме есть подвал, так что если ваш фундамент оседает, но у вас нет подвала, это не сильно поможет.
• Для интерьера. Иногда эти трещины на стене подвала являются признаком проблем с грунтом, что может означать, что вместо этого вам нужна стабилизация грунта. Лучше всего поговорить со специалистом о том, что лучше всего подходит для вашего дома.

Пластинчатые анкеры

Пластинчатые анкеры иногда используются, когда домовладельцы обнаруживают прогибающиеся стены в своем подвале. Он включает в себя просверливание отверстия для земляного анкера в изгибающейся стене, которое затем прикрепляется к анкеру с помощью стержня. С внутренней стороны стеновая пластина удерживает стержень и стену на анкерной пластине. Как только пластина и анкер затянуты, отверстие, используемое для формирования пластинчатого анкера, снова заполняется, а дерн заменяется на вашем дворе.

Пластинчатый анкер Плюсы:

• Минимальное нарушение. Хотя пластинчатые анкеры требуют перекопки части двора, они не требуют полной выемки грунта, а разрушение почвы относительно минимально.
• Долгосрочное решение. Плоские анкеры прочны и обеспечивают долгосрочное решение проблемы давления грунта на стены подвала.
• Вступает в силу немедленно. Плоские анкеры начинают работать сразу после установки.

Пластинчатый анкер Минусы:

• Требуется копать. Например, винтовые сваи вбиваются в землю, а стабилизация грунта вводится через очень тонкое отверстие. Пластинчатые анкеры требуют некоторого объема земляных работ, что может быть проблематично, если поблизости есть клумба.
• Может быть прерван корнями деревьев. Если у вас есть дерево достаточно близко к дому, так что его корни достигают почвы фундамента, вы не сможете использовать пластинчатые анкеры.
• Требуется настройка. Хотя он и работает в долгосрочной перспективе, он не является одноразовым и может потребовать некоторой корректировки, чтобы продолжать работать.

Регулировка стойки и балки

Пространства для лазания часто поддерживаются опорами и балками, и со временем эти опоры и балки могут ослабнуть, что делает фундамент склонным к проседанию. Мы выравниваем ваши опоры и ремонтируем упавшие балки, чтобы укрепить их и стабилизировать фундамент вашего подполья.

Плюсы регулировки пирса и балки:

• Простой. Это не капитальный ремонт, а усиление уже имеющейся системы, что может сделать работу менее трудоемкой и немного снизить стоимость.
• Лучшие товары. Мы используем лучшие продукты, подкрепленные тщательной установкой, чтобы гарантировать, что эта форма выравнивания дома прослужит долгие годы.
• Подтвержденный анализ. Мы начинаем этот процесс с анализа по 27 точкам, чтобы мы могли точно определить, в чем может заключаться проблема, прежде чем приступать к регулировке пирса и балки.

Минусы регулировки опоры и балки:

• Особый. Основным недостатком этой версии выравнивания дома является то, что она специфична для подвальных помещений. Если у вас другой вид фундамента, то это неприменимо по понятным причинам.

Толкающие опоры

Толкающие сваи долгое время были классическим вариантом, когда дело доходит до осадки фундамента, и могут похвастаться долгосрочным эффектом, но у этого метода есть и недостатки. Ремонт фундамента с толкающими сваями включает в себя стальные сваи, которые вдавливаются в грунт фундамента до несущего слоя с помощью гидроцилиндра. Кронштейны опор прикрепляют их к фундаменту, а вес конструкции становится «массой сопротивления», которая помогает удерживать фундамент от повторной осадки.

Толкающий пирс Плюсы:

• Может быть установлен в небольших помещениях. Толкающие сваи устанавливаются с помощью ручного оборудования и могут поместиться в небольших помещениях, что делает их вариантом там, где другие методы могут быть недоступны.
• Отлично подходит для тяжелых зданий. Поскольку в качестве массы сопротивления используется вес конструкции, толкающие сваи популярны, когда речь идет о ремонте фундамента коммерческих зданий или больших домов.

Нажимной пирс Минусы:

• Не справляется с более легкими конструкциями. Тот факт, что толкающие опоры используют вес здания в качестве массы сопротивления, может быть благом… или проклятием. Если у вас небольшая структура, например, одноэтажный семейный дом, она может быть недостаточно тяжелой, чтобы толкающие опоры были эффективными.
• Не работает со сломанными опорами. Толкающие сваи крепятся к фундаменту с помощью кронштейнов для свай, но если основание фундамента повреждено, толкающие сваи не будут эффективны.
• Невозможно удалить. После установки нажимных опор их нельзя перемещать или регулировать. Они компрессионные. На самом деле, если вы планируете пристроить свой дом, вам придется добавить опоры, а не перемещать их, чтобы освободить место для нового дополнения.

Спиральные сваи

Нашим личным фаворитом среди методов выравнивания дома являются винтовые сваи. В этом методе используются стальные сваи с винтовыми элементами, которые просверливаются глубоко в землю, чтобы поднять осевший фундамент вашего дома. Как и толкающие сваи, винтовые сваи изготавливаются из сверхпрочной стали, уходящей глубоко в несущую почву, но у них есть преимущества, которых нет у толкающих свай.

Спиральная опора Плюсы:

• Может выдерживать легкие нагрузки. Эти опоры функционируют как винты, удерживающие ваш дом на фундаменте. Они не зависят от веса конструкции и поэтому могут обслуживать небольшие и легкие здания.
• Можно регулировать и перемещать. Нужно добавить в свой дом? Спиральные опоры можно снять и разместить в другом месте, чтобы приспособить к вашему дому или другим конструктивным изменениям.
• Установка. Нет чрезмерного беспорядка. Эти винтовые сваи будут просверлены именно там, где они должны пройти, чтобы поднять ваш фундамент. Это также более быстрый процесс установки, чем нажимные сваи.
• Воздействие на окружающую среду. Воздействие винтовых свай на окружающую среду относительно невелико, что идеально подходит для домовладельцев, заботящихся об окружающей среде.
• Может работать со сломанной опорой. Фундамент вашего фундамента поврежден? Без проблем. Спиральные опоры все еще могут быть установлены, чтобы надежно удерживать ваш дом.