Какова правильная технология выравнивания стен в новостройке: Какова правильная технология выравнивания стен в новостройке? — Идеи ремонта

как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания


Современные требования к ремонту помещений стали намного более жесткими. Теперь неприменимым атрибутом квартиры или дома являются ровные стены. Но стены даже в новостройках даже приближенно так назвать не получится, а уж в старых домах — тем более. Потому при любом, практически, ремонте выравнивание стен — неизбежный этап. Как это лучше сделать, о способах и технологиях, возможностях все это сделать своими руками и раскажем в этой статье.

Чем можно выровнять стену

Хоть технологии в строительстве развиваются стремительно, выравнивание стен по-прежнему делают двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки — на основе гипса и цемента, а также монтировать ГКЛ можно двумя способами: на каркас и на клей. Но на этом все.


Ровные стены — требование современности

Технологии выравнивания стен своими руками

Некоторое время гипсокартонные листы стали заменять гипсоволоконными плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но они, как оказалось, плохо держат ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Потому ГВЛ выравнивание стен с их использованием теперь редкость (иногда кладут на пол).

В советские времена стены ровняли фанерой. Но это — уже точно прошлый век. Далеко не лучшая замена ГКЛ, которая в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще от влажности вздувается. Вот и получается, что вместо гипсокартона и использовать нечего. Так что выбор действительно не очень широк.


Ровные стены — требование современности

Собственно еще есть один способ — шпаклевка. Но она применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Потому шпаклюют обычно уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, как проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся на том, что проще работать с гипсокартоном. Но и со штукатуркой по маякам справится несложно. Главное — знать технологию и не отступать от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка есть на двух связующих: на основе цемента и на основе гипса. Гипсовые сохнут быстрее, но максимальный слой, которым их можно наносить меньше — порядка 50 мм. Штукатурки на основе цемента могут накладываться слоем до 10 см, но сохнут они дольше.


Штукатурка по маякам — надежный способ выравнивания стен

Кроме толщины слоя, при выборе типа штукатурной смеси необходимо учитывать какая из отделок будет потом, а также условия помещений, в которых собираетесь выравнивать стены. Гипс гигроскопичен, потому во влажных помещениях его не используют: ванную и кухню штукатурить нужно составом на основе цемента. Для гипса остаются комнаты и прихожая. Так в основном и поступают.

В нашем описании использовать будем штукатурку гипсом — Ротбандом — популярной маркой, которая имеет хорошие отзывы и у любителей и у профессионалов.

Подготовка поверхности

Удаление всего, что на стене плохо держится: отбиваем, выковыриваем, счищаем шпателем. Если есть трещины, их расшиваем. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком уж выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).


Сначала счищаем все, что отваливается

Часто начиная выравнивание стен в старом доме, решают вопрос: сбивать ли старую штукатурку, если она не падает. В принципе, оценить должен мастер, но можете и сами попытаться. Простучите стену. Если есть места, которые отличаются по звуку — звучат глуше — значит слой тут от основной стены отошел. Если на него «навесить» еще слой штукатурки, большая вероятность того, что все это вместе обвалится. Это будет намного хуже. Так что ранее оштукатуренные стены лучше оббить вплоть до основного материала.

Если при подготовке появились отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. Шпаклевки имеют ограничение по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Потому лучше ямы или дырки предварительно заделать.


Если поверхность стены слишком гладкая, на ней делают насечки

При выравнивании бетонной стены или окрашенной пленкообразующим составом поверхности возникает другая проблема: она слишком ровная, из-за чего сцепление с штукатуркой может быть плохим. Делу можно помочь обработкой грунтовки типа «Бетоноконтакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшая сцепление.

Еще один выход — сделать насечки. Когда-то их делали топором, теперь чаще используют перфоратор, болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр должно быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от типа выбранной штукатурки (гипсовая или цементная) подбирают грунтовку. Ее основная задача — улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно читайте инструкцию по использованию грунтовки. Некоторые требуют перед нанесением основание увлажнить, некоторые — обеспылить и т.д.


Грунтовка стен перед штукатуркой

В этой группе два фаворита: Cerezit 117 и Бетоноконтакт. Есть и другие, но этими пользуются чаще: хорошие отзывы. Состав может быть готов к применению или требовать разведения (концентрат). Наносится валиком или кистью, пульверизатором, можно даже садовым распылителем — для ускорения процесса.

До этого момента никаких сложностей для самостоятельного выравнивания стен не было. Все элементарно. Далее — чуть сложнее, но тоже — не ракеты строить.

Установка маяков

Если хотите добиться ровной поверхности, ровнять стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляют в одной плоскости. По ним потом выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или ровные деревянные планки.

Использовать металлические маяки удобнее — ставить быстрее. Но минимальный слой штуркатурки при этом — порядка 8-10 мм (6 мм маяка+раствор, на который его ставят). Минусом еще является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все-таки дополнительные затраты. Еще один момент: штукатурка с оцинковкой плохо «контачит», потому после первичного подсыхания маяки из стены вынимают, отверстия заделывают.


Установленные маяки под штукатурку на кирпичной стене

Использование деревянных планок — более дешевый вариант, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (не будете же вы использовать высококлассный брус). Даже если это и удастся, остается вероятность того, что от влаги дерево поведет. В результате стена уже не будет ровной.

Некоторые делают маяки из раствора. Предварительно наносят полосы штукатурки, выровняв их в уровень. После их застывания используют как маяки. Самый дешевый способ, но наиболее трудозатратный, и требующий намного больше времени.

От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит насколько идеальным будет выравнивание стен. Выставили точно — получили отличный результат. Ошиблись — будете мучатся, исправляя неровности, которые сделали своими руками.

Наброс раствора

Выбранную штукатурку разводят как указано на упаковке. Затем набрасывают на стену. Используют широкий шпатель или малярный ковш. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.


Начало штукатурки стены по маякам

Затем берут правило, устанавливают его внизу. Опираясь на маяки, тянут вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. Таких проходов делают несколько, пока раствор не выравнивается. Налипший на правило состав снимают шпателем, снова накидывая на стену.


Выравнивание шпаклевки по маякам

Снова — порция раствора на стену, выровняли правилом. Так до самого верха. Затянув одну полосу, приступают к другой. Так постепенно выравнивают всю стену.

Первый этап штукатурки закончен. Но это — только первый. Поверхность получается неидеальной: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более ровной поверхности.

Выравнивание под шпаклевку

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позже чем через 2-4 часа после нанесения) начинают выравнивание под шпаклевку. Имеющиеся недостатки затирают тем же раствором, который развели чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, наносят его широким шпателем, после растягивая по стене правилом, опираясь не те же маяки.


Выравнивание стен под шпаклевку

Так снова проходят всю стену, выравнивая уже до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогой шпаклевочной смеси.

Удаление маяков и подрезка

Когда раствор высох до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он прогибается), можно вынимать маяки. Их поддевают внизу отверткой и вытягивают.


Вынимаем маячки из заштукатуренной стены

Удаляются они очень легко. Собственно, из-за того их и вынимают, что они образуют неоднородность в штукатурке, а значит, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, протягивая в разных направлениях, окончательно выравниваем поверхность. Делать это надо на начальной стадии загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: срезать его правилом легко.


Проводя правилом в разных плоскостях, выравниваем стену окончательно

Когда выровняли поверхность, разведенным Ротбандом. Заделываются они сразу, не выжидая чего-то:пока штукатурка окончательно не затвердела, к ней новые слои липнут хорошо.


Заделка следов от маяков

Раствор наносят и снимают шпателем. При этом следят, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать оконченным.


При выравнивании стен штукатуркой в квартирах проблемой становится угол, в котором проходит труба отопления. Правилом там не подлезешь, а шпателем ровно не получается. Если вам знакома такая беда, смотрите следующее видео.


Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Не всем хватает терпения ровнять штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом — гиспокартонными листами (ГКЛ). Эта технология еще называется сухой штукатуркой, потому что «мокрых» процессов в ней минимум, а результат получается ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально ровной.

Но у это технологии есть минусы. Первый — вешать что-либо тяжелое можно или на уложенные загодя закладные бруски, или использовать специальный крепеж, который держаться будет за счет основной стены, а не отделки. Так что это учтите. Второй недостаток: сильно съедает такая штукатурка пространство. Это при классической технологии — монтаже ГКЛ на каркас. По упрощенной бескаркасной «уходит» намного меньше места.

Гипсокартон на каркасе

Выровнять таким способом можно любую стену. Сначала собирают каркас. Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона. Собирается по определенным правилам:

  • По уровню на полу и потолку выставляется и крепится направляющий профиль.
  • На закрепленных профилях размечается места установки вертикальных профилей через каждые 60 см. Через них проводят вертикальные линии.
  • На этих линиях устанавливаются монтажные завесы.
    Так выглядят повесы, которые монтируют на стену
  • В направляющие профиля по размеченным линиям вставляются несущие (между пластин завеса).
    Принцип монтажа каркаса для выравнивания стены гипсокартоном
  • Профиля выравнивают в одной плоскости, закрепляя в нужном положении при помощи завесов.
  • К выставленным профилям крепят гипсокартон.
    Собранный каркас надо обшить ГКЛ
  • Стыки проклеивают сеткой.
  • Стыки промазывают шпаклевкой, выравнивая в одной плоскости с гипсокартоном.
  • Замазываются все дырочки от шурупов.

Стыки проклеивают и шпаклюют

На этом выравнивание стен закончено и она готова или под оклейку обоями или под штукатурку. Как видите, все намного быстрее.

Гипсокатон на клей

Тут все еще проще. Так как лист гипсокартона изначально ровный (если его не хранили стоя и он не погнулся), его можно использовать, без какого-либо основания.

На стены наносят разведенный клей (на кирпичные, бетонные) или гипсовую штукатурку (на относительно ровные). Его закидывают небольшими «ляпухами». Объем выбирают смотря по тому, насколько в данном месте стены вогнутая или выпуклая.


Наносится клей или шпаклевка

Потом берут лист гипсокартона, прислоняют к стене, при помощи уровня выравнивают в плоскости, утапливая при необходимости, нажимом или кулаком (не проломите).


Прислоните лист

Проверяя плоскость уровнем выровняйте

После того как выставили лист ровно, края промажьте шпаклевкой, наносите клей на следующий кусок. Так собираете стену. Чтобы такая штукатурка держалась лучше, после высыхания клея или шпаклевки (24 часа или больше) прикрутите гипсокартон к основной стене (саморезами или дюбелями в зависимости от типа).

Все проще простого, за исключением того, что очень легко «накосячить». Все делается с минимумом упоров, и получить перепады при таком способе действительно — пара пустяков. Тем не менее, если необходимо быстро выровнять стену, можно попытаться сделать так.

Методы подкладки, процедура, применение при укреплении и ремонте фундамента

Подкладка под представляет собой чувствительную строительную технику для усиления существующего фундамента или размещения нового фундамента под старым фундаментом на большую глубину.

 Установка фундамента — это сложный ремонтный проект, поэтому для него необходимо выбрать правильный метод. Для правильного метода мы должны понимать и оценивать слои грунта, текущую ситуацию и проблемы, касающиеся всего фундамента, необходимой глубины и размера нового фундамента.

 Другими словами, подкрепление – это метод ремонта фундамента, который может быть выполнен для переноса существующего рулона этикетки подшипника на новый уровень меньшей глубины, недели уязвимый   Фундамент также может быть заменен методом подкрепления.

Цель поддержки

  Поддержка выполнена для следующих целей:

  • Для перевода старого мелкозаглубленного фундамента на большую глубину, когда примыкающее здание строится на глубоком фундаменте.
  •   Подкрепление выполнено для строительства подвала в существующем здании.
  •   Подкрепление делается для углубления существующего фундамента (опирающегося на бедные слои) и его опирания на более глубокие слои грунта с большей несущей способностью.
  •  Для укрепления осевшего фундамента, который может быть вызван трещинами в стене.

 Подготовка перед подвязкой:

  • Необходимо уведомить примыкающих или нет о предлагаемых работах с подробностями типовых действий по использованию подкрепления извините за обвязку.
  • автобусная остановка и ее здание или зоны ограниченного доступа должны иметь в виду и провести опрос. в это время и последствия трещин регистрируются и уведомляются соседнему владельцу (владельцам).
  •  прежде чем начинать какие-либо действия по причине урегулирования и его решения, это делается в случае, когда основанием для обоснования является расчет.
  • у нас есть Meri on, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию за счет снятия нагрузки с перекрытий, уменьшения нежелательных стационарных нагрузок и экономии, требуя подпорок и / или подпорок только после этого должны начинаться работы по укреплению.
  • Если таковая имеется на части территории, которая уязвима, предложенные работы по укреплению должны быть поддержаны и защищены путем идентификации, отслеживания и маркировки или обнажения.

Необходимость подкрепления

  1. Неравномерная осадка  вызвана несимметричной нагрузкой здания, неравной несущей способностью всего грунта под фундаментом, действием корней деревьев или первичной или вторичной консолидацией осадок почвы.
  2.   Увеличение нагрузки:  процесс загрузки строителя изменился в связи с добавлением дополнительных этажей или изменением наложенной нагрузки из-за изменения загрузки службы.
  3. Опускание прилегающего грунта: Рядом с фундаментом вы прекращаете работу, тогда необходимо опустить фундамент здания.

Методы подкрепления

Подкрепление может осуществляться, но следующими методами:

  1. Котлован
  2. Методы свай
  3. Подставки к стенам
  4. Груба.
Котлован

В этом методе вся длина подкрепляемого фундамента делится на секции длиной от 1,2 до 1,5 м. Занимается одна секция.

Связанный пост: Калифорнийский коэффициент несущей способности (испытание CBR) грунта земляного полотна – процедура, устройство и использование для проектирования дорожного покрытия игла вставляется в отверстие. Игла может быть изготовлена ​​из прочного, деревянного или стального профиля.

Несущие пластины размещаются над иглой для поддержки кладки над ней. Опорное устройство иглы выполнено шпалерными опорами (деревянными брусками) по обеим сторонам стены и винтовыми домкратами.

Подробнее о винтовых домкратах в Подкреплении смотрите в этом Видео:

После этого выкапывается котлован до необходимого уровня нового фундамента. Затем в котлован закладывается новый фундамент. Когда работа над одним разделом закончена, начинается работа над следующим разделом, т. е. в первом раунде закрепляются чередующиеся разделы, а затем берутся за оставшиеся разделы. Рис2. выше показан раздел.

Некоторые важные меры предосторожности следует принимать во время работы, например, в цокольной стене предусмотрены сгребающие берега, также поддерживаются полы.

В этом процессе консольные игольчатые балки могут использоваться, когда имеется прочная внутренняя колонна или если требуется увеличение фундамента только с одной стороны, как показано на рис. 3.

рис. Фундамент с помощью консольной иглы

При использовании ямного метода необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Альтернативные разделы рассматриваются в первом раунде. Затем берутся за оставшиеся промежуточные секции. За один раз следует принимать только одну секцию.
  • Работу лучше начинать с середины при протяженной лаве в обоих направлениях.
  • Если новый фундамент глубже, может быть выполнена опалубка фундаментной траншеи.
  • Когда фундамент наберет полную прочность, следует медленно демонтировать только все приспособления, такие как игольчатые балки и т.д.
  • Отверстия от игл и т. д. в кирпичной кладке должны быть закрыты цементным раствором.
Свайный метод

В Свайный метод подкрепления, как следует из названия Сваи устанавливаются с помощью надлежащей техники забивания вдоль обеих сторон стены для усиления. Обычно используется метод забивки свай: скважинные сваи на нерасширенных сваях.

После этого через стену протыкают бетонные или стальные иглы и соединяют их со Сваей. Эти иглы функционируют как балки, а также действуют как колпачки для ворса.

Свайный метод подходит для глинистых грунтов , заболоченных участков , а также слабонесущих слоев .

Помимо вышеперечисленного, ниже приведены Типы и методы крепления , используемые для различных конструкций:

  Подкрепление к стенам:

 Для выполнения фундаментных работ в стенах стена должна быть разделена на опоры для пролетов и обработана пролетом индивидуально, что предотвращает разрушение, повреждение или осадку стенок.

Ниже приведены факторы, влияющие на длину стоек и пролетов:

  1.  Общая длина стены.
  2.  Постоянные и временные нагрузки на стены.
  3.  Несущая способность и типы грунтов под существующим фундаментом.
  4.  Прочность и устойчивость стен и фундамента стены, которая будет подпираться.
  5. Расчетная дифференциальная осадка и способность к вращению существующего фундамента стены.

Для массивных бетонных ленточных фундаментов подпорных стен традиционной конструкции подходит от 1 до 1,5 м, и для стен умеренной нагрузки, поддерживаемых железобетонными ленточными фундаментами , длина пролета от 1,5 до 3 м.

Рис.4 б. Пролет подкрепления – Типовая отметка

( Примечание: Во всех случаях сумма безопорной длины стены не должна превышать 25% от общей длины стены)

Типичная диаграмма расписания Подкрепления показана на рисунке 4. вверху: 

Фундамент набивных свай

Фундамент на набивных сваях выполняется там, где традиционная установка нерентабельна из-за глубины соответствующей несущей способности подпочвенного слоя. Основным преимуществом домкратной сваи является то, что она не вибрирует и является гибкой , потому что глубину сваи можно отрегулировать в зависимости от подходящих условий грунта. В этой системе существующий фундамент перекрыт головками трубных заглушек, залитых на Оголовки свай домкрата после демонтажа гидравлических домкратов, что делает фундамент в хорошем состоянии.

Рис.5. Типовое сечение фундамента для набивных свай

На рисунке ниже показаны типичные детали фундамента для набивных свай.

Игольчатая и свайная основа

В тех случаях, когда традиционные или набивные сваи не подходят для существующего состояния фундамента, для достижения наилучших результатов можно использовать игольчатую и свайную основу. Как показано на рисунке ниже, большая работа в этом методе над существующим фундаментом должна быть в хорошем состоянии . Используемые сваи, как правило, представляют собой буронабивные сваи малого диаметра.

Рис. 6. Секции игольчатого и свайного фундамента
Метод фундамента «Пинфорд»

Фундамент «Пинфорд» используется, когда грунт существующего фундамента имеет низкую несущую способность игла непрерывно бежит к стенам.

Ниже приводится подробная информация об этом методе подкрепления:

Стадия 1. Отверстия в стене для стальных или сборных железобетонных опор.

Этап II. Табуреты, вставленные и закрепленные на потолке кирпичной кладки над проемом.

Этап II. Кирпичная кладка между сколоченными инструментами удалена, чтобы оставить стену опирающейся на сосновые опоры.

Стадия IV. Армирование, изготовленное и размещенное вокруг закрепленных на штифтах табуретов.

Этап V. Возведена опалубка и залита балка.

Этап VI. Опалубка снята, балка должна затвердеть перед тем, как прикрепить ее к нижней стороне стены.

Рис. 7.а. Метод Пинфорда для подпирания, этапы 1–3
Корневая свая или угловая свая

В методе подпирания корневых свай применяется современное оборудование для бурения бетона , позволяющее производить бетон, который является экономичным за счет экономии времени. По вышеуказанной причине это простая альтернатива традиционным методам закрепления. Нет необходимости в большом объеме раскопок, покажите, что это сообщение не является сравнительно разрушительной объемной работой. Футерованный железобетон сваи устанавливаются попарно под противоположными углами обеспечивают устойчивость стены в месте расположения прочного строительного начала не более от 1 до 2 м. В этом процессе информация о существующем полу и стене предварительно просверливается с помощью ударного шнека с воздушной продувкой. Рис ниже деталей.

Рис.8. Корневая свая или угловая свая для подпорки

Через это отверстие стальная обшивка забивается в низкосортный/глинистый грунт до тех пор, пока он не соприкоснется с твердыми пластами. Во многих условиях очень трудно применить угловые сваи к обеим сторонам стены. Что касается состояния недр, то оно иногда ухудшается при проведении восстановительных работ только с одной стороны. Для большей устойчивости сваи укладывают относительно с близкого расстояния.

Фундамент колонн

При анкеровке колонн в первую очередь снимаются нагрузки , после чего ее можно крепить так же, как и стены, используя традиционные методы или методы набивных свай. Тупики используются для передачи нагрузки на балку от колонны, а колонна передается с помощью пары балок.

Рис. 9.а. Фундаментные колонны – типовые детали
Рис.9.b. Типовое сечение опорных колонн с кентледжной нагрузкой

На рис. выше показаны подробные сведения об опорных столбцах.

Вам также понравится:-
  • 17 Типы цемента их свойства и используют
  • Типы каменной кладки: масонство ашлара, каменная кладка.
    • Типы и функции добавок, используемых в бетоне
    • Состояние сыпучего песка – уравнение, физическая модель, механизм и предотвращение
    • Типы лесов, используемые в строительстве и деталях
    • Типы опалубки (закрытие) для бетонной конструкции и применения

    (посещение 43 256 раз, 3 визита сегодня)

    Тегин: в разделе

    . Стена и как она защищает ваше здание?

    Определение стены сдвига: Стены сдвига (панели сдвига) защищают дом или здание от деформации или деформации при воздействии горизонтальных (боковых) сил во время сильного ветра, урагана или сейсмического явления.

    В течение многих лет строители строили стены жесткости с деревянным или стальным каркасом. Однако сегодня у строителей есть лучший альтернативный материал для стен сдвига ﹘ Утепленные бетонные опалубки (ICF). ICF обеспечивают большую защиту от боковых нагрузок от землетрясений и сильных ветров, чем деревянные или стальные каркасы. ICF также обеспечивают более быстрое и простое строительство и большую энергоэффективность, долговечность и качество внутренней среды, чем стены с каркасным сдвигом.

    Стена жесткости поддерживает вес (сжатие) над ней, передавая нагрузку по широким вертикально ориентированным балкам на основание стены. Стена жесткости включает в себя систему крепления стены, которая одновременно сопротивляется силам подъема, сжатия и скольжения, вызванным боковыми нагрузками, так что стена не будет скручиваться и разрушаться, вызывая вращение и падение крыши — стеллажи:

    • Подъем: боковые силы создают подъем на одном конце системы стен, заставляя стену скатиться с фундамента.

    • Сжатие: в то время как один конец стены поднимается, противоположный конец испытывает сжатие. Две нагрузки чередуются, когда конструкция качается вперед и назад.

    • Сопротивление скольжению: боковые силы, которые пытаются сдвинуть стену с ее основания.

    Для большинства домов и зданий в регионах с сильным ветром и сейсмоопасностью требуются наружные стены жесткости. Тем не менее, большие дома и высотные сооружения также нуждаются во внутренних несущих стенах для защиты от бокового ветра и сейсмических сил.

    Для высотных многоэтажных зданий требуются несущие стены, чтобы противостоять разрушающим боковым силам от сильных ветров и землетрясений. Конструкция ядра сдвига происходит в центре здания, как правило, заключенного в коробчатые секции вокруг лифта или лестницы.

    Выбирая между несущей и жесткой стеной, необходимо учитывать, насколько регион подвержен боковым нагрузкам, а также высоту здания.

    • Конструкционные системы стен сдвига выдерживают боковые нагрузки (горизонтальные силы, действующие на конструкцию) ветра и сейсмической активности, воспринимая сжимающие нагрузки (вертикальные силы) от веса компонентов здания (балки, фермы и т.д.) вниз к фундаменту.

    • Несущие стены воспринимают сжимающие нагрузки только на фундамент, но не имеют раскосов, поэтому не воспринимают боковые нагрузки.

    В идеале, детали и конструкция жесткой стены должны охватывать стены со всех сторон здания по всей его высоте. Длинные стены более надежны, чем короткие стены, а сплошные стены лучше, чем стены с проемами (окнами, дверями и т. д.).

    Кроме того, конструкция стены жесткости должна гарантировать, что здание сможет выдержать сильные боковые (в плоскости) силы (раскачивания и сдвиг) без повреждения или деформации. Кроме того, чтобы обеспечить сейсмостойкость малоэтажных сооружений, строители должны в достаточной степени закрепить стену жесткости, установив стальные арматурные стержни, которые проходят через стык между стенами и фундаментом.

    Технология стен сдвига относится к строительной науке, лежащей в основе сопротивления боковым нагрузкам. Стены жесткости содержат несущий каркас, состоящий из двух или более стен, соединенных плитами или балками, причем балки жестко связаны с колоннами. Каркас жесткой поперечной стены обеспечивает устойчивость к боковым силам, развивая изгибающее движение и поперечную силу в соединениях и элементах каркаса. Боковая жесткость стен, работающих на сдвиг, уменьшает межэтажные деформации, вызванные землетрясениями и сильными ветрами.

    Форма и размещение стены жесткости существенно влияют на поведение конструкции. Конструктивно стены жесткости лучше всего работают в центре каждой половины здания, размещенные симметрично вокруг центральной оси конструкции. Тем не менее, архитекторы считают это сложной задачей, поскольку стены сдвига занимают так много места. Часто вы найдете стены сдвига вокруг лестничных клеток, шахт лифтов или стен без окон.

    Конструкция стены жесткости включает материалы и конструкции, которые повышают жесткость, прочность и пластичность конструкции, чтобы выдерживать боковые силы от сильных ветров и землетрясений. В большинстве городов США глава 16 Международного строительного кодекса и глава 6 Международного жилищного кодекса содержат руководство по проектированию и строительству стен жесткости.

    Строительные чертежи стены жесткости обозначают стену жесткости сплошной линией, а более тонкая линия указывает покрытие обшивки.

    Вы можете использовать любой конструкционный материал для возведения стены жесткости; однако прочность материала должна быть равна или превышать прочность окружающего конструкционного материала. Три распространенных материала стенок сдвига включают стальные пластины, дерево и ICF.

    Стены жесткости из стальных листов состоят из вертикальных стальных пластин заполнения высотой в один этаж и шириной в один пролет, соединенных с окружающими колоннами и балками. При установке в один или несколько пролетов на всю высоту здания плиты образуют жесткую консольную стену. Часто используется для укрепления существующих 4-8-этажных зданий.

    Конструкция стены сдвига со стальными пластинами

    Конструкция стены сдвига из стальных листов включает тонкую стальную перемычку, ограниченную и прикрепленную к жесткой балке, поддерживаемой с обоих концов жесткими колоннами (каркас портала). Жесткие соединения между балкой и колоннами позволяют передавать изгибающую силу балки на колонны.

    Стены из дерева обладают относительно низкой прочностью и жесткостью по сравнению со сталью или железобетоном, что делает их подходящими для облегченных конструкций. Сейсмостойкая деревянная стена требует нескольких длинных или более коротких стен сдвига.

    Стеновые конструкции из дерева

    Деревянные стеновые панели состоят из крепления обшивки (фанера или ОСП) к деревянным каркасам. Строительство деревянных стен может стать трудоемким и требует дополнительных затрат на некоторые механические соединители и крепежные детали. Строители прикрепляют обшивку к каркасу гвоздями, размер и расстояние между которыми соответствуют спецификациям инженера.

    Наконец, они механически прикрепляют обшивку к стенам фундамента с помощью металлических соединителей и/или металлических поперечных лент.

    Армированные, монолитные бетонные стены сдвига (например, построенные с использованием МКВ) представляют собой высоконадежный материал для стен сдвига для средних и тяжелых конструкций. Стены сдвига ICF обладают всеми жизненно важными свойствами сейсмостойкости. Прочность бетона противостоит силам сжатия, а армированная сталь справляется с боковыми силами. Высокий уровень пластичности железобетонных стен позволяет архитекторам проектировать стены с меньшей длиной по сравнению с другими материалами.

    Строительство стены ICF включает заливку армированного бетона в полые панели из экструдированного пенополистирола, разделенные армированной арматурой от шести до восьми дюймов. Рабочие укладывают блокираторы всухую, затем аккуратно заливают бетон. Затвердевший бетон внутренних и внешних панелей из полистирола ICF создает постоянный внешний каркас.

    Стены ICF из блоков Fox, которые простираются по всей высоте и со всех сторон конструкции, обеспечивают значительно более высокую структурную прочность и жесткость, чтобы выдерживать силы сдвига в плоскости во время сильного ветра или землетрясения, чем стены из деревянного или стального каркаса. Фактически, исследование, проведенное Ассоциацией портландцементов (PCA), сравнило сопротивление структурным напряжениям стен ICF со стенами с традиционным каркасом во время землетрясений. Стены ICF выдерживали максимальную боковую нагрузку, в 6-8 раз превышающую максимальную нагрузку, выдерживаемую стеновыми панелями каркаса. МКФ Fox Blocks обладают огромным потенциалом для уменьшения потерь имущества от сильных ветров и землетрясений.

    Высокопроизводительные блоки Fox ICF также создает энергоэффективные здания и дома с хорошими экологическими характеристиками, отличной долговечностью и превосходной огнестойкостью. Стеновая система Fox Blocks, в дополнение к обеспечению отличных стен на сдвиг, представляет собой быструю и простую сборку стены «все в одном», объединяющую пять шагов в один, включая конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, пароизоляцию и крепление, что экономит время.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *