Технология кладки стен из кирпича

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот).

Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки.

Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия.

Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду.

Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки.

Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см.

Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом.

Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим.

При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Советы по кладке кирпича

Кирпичная кладка представляет собой кирпич, уложенный в правильном порядке и соединенные раствором.

При возведении стен в 1 кирпич, т. е.

250 мм, наружу будут смотреть и ложковые, и тычковые стороны. Толщина кирпичной стены может равняться и половине кирпича, когда наружу смотрит только ложковая часть, и в 1/4 кирпича, когда наружу смотрит постель. В последнем случае сильно уменьшается расход материала и увеличивается внутрення площадь.

Например, если длина стены равна 4 метра, то разница в площади внутри здания при стенах, построенных  в один кирпич и в 1/2 кирпича составляет около 1 кв.

м, а при стенах, выполненных в один кирпич и в 1/4 кирпича, свыше 1,5 кв. м.Строительный раствор.Для соединения кирпича между собой используют строительный раствор. Чаще всего его готовят из смеси цемента и  просеянного песка.Большая составная доля цемента приводит к уменьшению пластичности (подвижности) готового раствора.

Более подвижными в данном случае являются известковыми и цементно-глиняными растворы, которые легче расстилать и разравнивать. Но их применение неэкономично в данном случае вследствие затекания раствора в кирпичные пустоты.Подвижность строительного раствора измеряется с помощью специального эталонного конуса, который погружают в готовый раствор на 7-14 см. Для пустотелого кирпича осадка конса в растворе должна быть в пределах 7-8 см.

Однако в жарку погоду этот показатель следует увеличить до 12-14 см, а сам раствор тщательно перемешивать перед применением.Перевязывание швов.Для получения прочной кирпичной кладки используется так называемая система перевязок, суть которой в определенном порядке укладки кирпича. Различают следующие перевязки:- вертикальных,- продольных – предотвращает вертикальное “расслаивания” стены по вертикали и равномерно распределяет нагрузку по всей длине стены.- поперечных швов – создает продольную связь между кирпичем и равномерно распределяет нагрузку по всей ширине стены.Чаще всего встречаются однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.Однорядная перевязка представляет собой чередование ложковых с тычковыми рядами, когда поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на 1/4 кирпича относительно друг друга, а продольные – на 1/2 кирпича. Вертикальные швы ряда, который расположен ниже, полностью перекрываются кирпичами верхнего ряда.

В случае многорядной перевязки тычковые ряды чередуют через несколько ложковых.В зависимости от толщины кирпича, есть ограничения в кол-ве ложковых рядов между тычковыми. Если кладка ведется из одинарного кирпича размером в 65 мм, то один тычковый ряд приходится на 6 рядов кирпичной кладки. Для утолщенного кирпича размером в 88 мм  число рядов кирпичной кладки уменьшается до пяти.Вертикальные швы в 4-х ложковых рядах перекрывают ложками соседних рядов на 1/2 кирпича, а швы ряда, расположенного сверху, перекрывают тычками 6-го ряда на 1/4 кирпича.

Такая кладка носит название пятирядной и осуществима только при толщине стены не меньше, чем в один кирпич.В случае выполнения кладки в 1/2 или в 1/4 кирпича она должна быть армирована металлической сеткой или арматурной проволокой, заложенной в швы через 4-6 рядов.Инструменты.Основными инструментами для ведения кирпичной кладки являются кельма (в народе – мастерок), молоток-кирочка и расшивка. Кельма имеет вид небольшой стальной лопатки с деревянной ручкой и используется для разравнивания, заполнения раствором вертикальных швов кладки и срезки лишнего раствора.В случае необходимости деления облицовочного кирпичана части используется молоток-кирочка.Для контроля качества выполненной кладки используют такой набор интсрументов: отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка. Отвесом проверяется вертикальность кладки, а уровнем – горизонтальность.Правило – деревянная рейка по длине около 1,2-2 метра – проверяет лицевую поверхностьШнур-причалка – крученый шнур в диаметре около  3 мм – натягивается между порядовками и обеспечивает контроль за прямолинейностью и горизонтальностью рядов, а также за толщиной горизонтальных швов.Порядовка – две деревянные (металлические) рейки, со стальными держателями и с засечками через 77 мм, в которых 65 мм – это толщина кирпича и 12 – толщина шва.

Используется для разметки рядов кладки и для определения размеров проемов.Порядок кладки.Важным моментом в процессе кладки является равномерность распределения раствора, от чего напрямую зависит плотность и прочность шва. Ложковый ряд требует раствор слой шириной около 80-100 мм, тычковый – 200-220 мм. Высота слоя должна быть в пределах 15-20 мм, чтобы обеспечить толщину шва в 10-12 мм.Перед кладкой кирпич рекомендуют замочить в воде, чтобы он не забирал воду из раствора, во избежание снижения прочности кладки.Способы ведения кладки.Основными способами ведения кладки являются – вприжим и впритык.Вприжим применяют для кладки с жестким раствором с показателем осадки конуса в 7-9 см.Швы полностью заполняются и впослдествии расшиваются.

Раствор расстилают с учетом отступа в 10-15 мм от лицевой поверхности стены, после чего разравнивается в направлении от ранее уложенного кирпича так, чтобы получить рабочую поверхность – постель сразу для нескольких кирпичей. Ребром мастерка часть раствора подвигается к предыдущему кирпичу и прижимается к его вертикали.Следующий кирпич укладывается на постель и прижимается к мастерку, после чего он резко вынимается и раствор остается между вертикалями кирпича. После чего кирпич уплотняется на постели, а излишки раствора убирают мастеркомВпритык применяют для кладки с подвижным раствором с показателем осадки конуса в 12-13 см.

Швы с лицевой стороны заполняются неполностью. Раствор берется с грядки самой гранью кирпича, начало примерно на расстоянии 8-12 см от предыдущего кирпича.Кирпич прижимают к постели, а часть раствора, которая была снята кирпичем, заполняет вертикаль. Далее кирпич уплотняют на постели.

Раствор укладывается в данном случае на 20-30 мм дальше от лицевой части стены, что позволяет ему не выдавливаться наружу под воздействием кирпича.Впритык с подрезкой – это комбинация двух вышеупомянтых методов кладки, при котором заполнение швов – полное. Раствор применяют как в вприжимном методе, а кладка – методом впритык. Подвижность раствора должна равняться 10-12 см осадки проверочного конуса.По трудоемкости кладки стоят в таком порядке: вприжим, впритык с подрезко, впритык.Расшивка швов кладки.Расшивка швов производится после укладки определенного количества рядов, еще до высыхания раствора.

Она необходима для четкости рисунка кладки и уплотнения раствора в ее швах. Для этого используют расшивки различной конфигурации, позволяющие получить следующие формы швов:- прямоугольная заглубленная,- выпуклая, вогнутая,- треугольная двухсрезная и др.Технология кладки стен из силикатного кирпича полностью идентична кладочным работам с применением кирпича керамического. Кстати, в конце статьи, можно будет просмотреть небольшой, 4 – х минутный, видеоролик по данной теме.В интернете имеется уже много информации о том, как правильно сделать кирпичную кладку, какова технология кладки стен и так далее, поэтому останавливаться на теоретических познаниях я не стану, а затрону лишь некоторые моменты чисто практического характера.

Толщина кирпичной кладки

Перед началом возведения стен следует определиться с их толщиной и типом кирпичной кладки. То есть, надо решить для себя, будете ли Вы делать лицевую (облицовочную) кладку или стены Вашего дома в последствие будут штукатуриться, или «обшиваться» другим материалом.

Касаемо толщины стен, стоит сразу определиться какого размера они у Вас будут: в кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм), в два кирпича (510 мм) или в два с половиной кирпича (640 мм). Так же подумайте, будете ли Вы использовать утеплитель во время кладки стен дома.

Кладку толщиной в кирпич (250 мм) без дальнейшего применения утеплителя делать нельзя, так как такая кирпичная кладка легко промерзнет в зимнее время. Но использовать такой тип кладки стен, с последующим креплением к ним с наружной стороны утеплителя, и дальнейшей облицовкой разного рода отделочными материалами, вполне приемлемо.

Слоистая кладка

Кстати, утеплитель можно закладывать и вовнутрь кирпичной кладки. Но про такую кладку уже не скажешь, что она выполнена в кирпич, так как толщина ее будет более 250 мм и выполняется она немного другим образом.

В данном случае технология кладки стенвыглядит так: кладка как бы состоит из двух отдельных стен толщиной в полкирпича (12 мм), между ними оставляется зазор равный толщине утеплителя, куда и закладывается этот теплоизоляционный материал. Для большей надежности и устойчивости такой стены, ведется перевязка с помощью кладочной сетки.

Перевязка сеткой производиться через каждые 4 – 5 рядов. Мешающий перевязке утеплитель просто обрезается, а его куски можно использовать в другом месте.

Такой же способ утепления стен стоит использовать и при кладке в полтора кирпича, так как стены с такой толщиной также могут промерзать при низких температурах. Особенно это характерно для тех районов, которые расположены ближе к Северу и средней полосы России.

Для Среднерусской равнины, стены толщиной в два и более кирпича можно строить и без утеплителя. Но тут стоит заметить, что чем толще стены, тем они тяжелее, и соответственно тем больше возрастает нагрузка на фундамент здания. Да и в плане материальных затрат, стены такой толщины обойдутся гораздо дороже, чем возведенные с применением утеплителя.

Наиболее распространенным видом утеплителя является обыкновенный пенопласт.По утверждению некоторых строителей, лист пенопласта толщиной 2 см, по своим характеристикам в плане сохранения тепла сравним с кирпичной кладкой толщиной в полкирпича (12 мм).

При строительстве стен дома, в качестве утеплителя, а также с целью снижения нагрузки на фундамент, часто применяют строительные блокина основе различных пенобетонов. Такие стены, как правило, тоже облицовывают кирпичом, а связка ведется с помощью кладочной сетки.

Технология кирпичной кладки

В первую очередь всегда возводят углы будущего строения.

Сначала каждый такой угол поднимают на три – четыре ряда. Для точности возведения используют простой строительный уровень. Кладку углов лучше заканчивать убегающей штрабой (напоминает ступеньки здания).

Затем между двумя углами натягивается шнурка (чалка, причалок). Концы шнурки крепятся, например, к гвоздям размером 100 мм. Гвозди, с прикрепленной чалкой (шнуркой), вставляются в шов, только что выполненной кладки углов.

Шнурка должна быть хорошо натянута, то есть не должна провисать. Под шнурку подставляют уровень и приблизительно определяют, если уклон в какую – либо сторону. Такой уклон часто бывает, когда основа фундамента или как еще выражаются в народе, его “подошва”, залита не ровно.

В этом случае, необходимо первыми двумя или тремя рядами, суметь выровнять последующую кладку стен. Если уклон не большой, то это делают с помощью раствора, то есть в нужных местах растворный шов делают немного толще, или на оборот тоньше.

Когда же кривизна (отклонение от горизонтали) приличная, то ее исправляют при помощи кирпича. Там где зазор между кирпичом и шнуркой большой, то кирпич можно положить на ребро, а где кирпич на оборот выступает за шнурку, делают его подколку, то есть раскалывают его продольно. Не забывайте про то, что каждый шов предыдущего ряда кирпичной кладки должен перевязываться кирпичом следующего ряда.

После того, как кладка будет выровнена, надо начинать следить за аккуратностью выполнения лицевой стороны стен Вашего дома.

Для аккуратности выполнения лицевой кладки надо использовать не очень жидкий цементный раствор. Как лучше приготовить цементный раствор можете прочитать здесь. В идеале, он должен быть, как густая сметана.

Если раствор будет жидкий, то он будет вытекать из шва наружу в момент пристукивания (осадки) кирпича и перепачкает всю лицевую сторону кладки, а с густым раствором очень тяжело работать, особенно начинающему каменщику.

Тут есть одна не большая хитрость, чтобы раствор не выползал сильно на лицевую сторону, можно, после того как Вы его постелите по кирпичу, сделать мастерком небольшую продольную канавку по середине этой «постели». Тогда, после осадки кирпича в момент его пристукивания, часть раствора будет заполнять эту канавку, тем самым, не давая ему “выползать” на лицевую сторону стены и пачкать ее.

Не забывайте после истечения небольшого промежутка времени, когда раствор только самую малость подсохнет, расшивать кладочные швы. Расшивка швов не только придает эстетику стенам, но и уплотняет шов.

Расшивка бывает разная.

Бывает расшивка, которая удаляет несколько миллиметров раствора, делая шов немного внутренним (притопленным). Такая расшивка обычно имеет прямоугольную форму. Так же часто используют расшивки и полукруглой формы.

По – мимо лицевой, необходимо следить и за внутренней стороной кладки, и периодически контролировать ее размер. Часто начинающие каменщики, увлекшись лицевой стороной, на внутренней стороне кирпичной кладки стен, делают или выпуклости или на оборот, если так можно выразиться вогнутости.

Когда такие неровности имеют не большие размеры, то в принципе ни чего страшного нет. Все это скроется под слоем штукатурки, а вот большие «косяки» скрыть будет сложнее.

Во избежание этого, можно просто натянуть шнурку и с внутренней стороны стены тоже, или хотя бы время от времени контролировать размер при помощи рулетки.

Доставка силикатного кирпича и его хранение

Часто случается, что привезенный на стройку силикатный кирпичимеет много брака. Поэтому его необходимо предварительно перебрать. Наиболее целый кирпич, лучше использовать для лицевой кладки.

Что касаемо брака, который встречается в силикатном кирпиче (половняк, трещины, отбитости), то это в основном результат его некорректной транспортировки и выгрузки.

Особенно много такого брака можно обнаружить, если кирпич привозить не на поддонах, а, так сказать валом, в кузове самосвала, а так же с помощью опрокидывания кузова самосвала его выгружать.

Исходя из собственного строительного опыта, могу смело заверить, что ни чего страшного в этом нет. Весь кирпич, в том числе и колотый, найдет свое достойное место на Вашей стройке. Обычно такой кирпич используют для забутовочной кладки, то есть той, которая в последствие будет штукатуриться.

Если Вы собираетесь с помощью обыкновенного силикатного кирпича выполнить также и облицовку здания, то лучше всего, кирпич привозить на поддонах и выгружать автокраномили манипулятором. Такая доставка обойдется, конечно подороже, но кирпич будет намного целее.

Хотя должен заметить, что в период большого спроса на силикатный кирпич, его отпускают с завода еще горячим. Он просто не успевает остывать. Тогда в нем можно обнаружить брак, даже если он привозился на поддонах и выгружался автокраном, так как при тряске во время перевозки, он тоже может трескаться и раскалываться.

Хранить силикатный кирпич лучше всего под навесом, а также можно просто накрыть его полиэтиленовой пленкой или листами старого шифера, железа и т.д.

Кладка кирпичной стены – видеоДополнительная полезная информация:

Бригада частных строителей из Москвы, быстро и без особых проблем, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомитьсяздесь.

Технология кладки стен из силикатного кирпича, его доставка и хранение с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

Источники:

• www.uniexo.ru
• www.budhaus.kiev.ua
• xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

инструменты, материалы, методы и советы

Сегодня большое количество людей предпочитает проживать в частных домах. Чаще всего такие строения делаются либо из дерева, либо из кирпича. Второй вариант более надежен и долговечен. С помощью кирпича может осуществляться кладка внутренних стен, перегородок и наружных стен. Этот материал универсален для строительства.

Схема кирпичной кладки.

Такая работа осуществляется в строгом соответствии с инструкцией, которая будет представлена ниже. Это поможет избежать всевозможных проблем в процессе дальнейшей эксплуатации дома.

Итак, кирпичная кладка наружных стен — это первоочередная задача каждого строителя. Многие могут подумать: с чего же начать? Процесс осуществляется с помощью специального инструмента. Сначала стоит позаботиться о его приобретении. Кладка кирпича принесет только удовольствие, если все необходимое будет под рукой.

Выбор кирпича для строительства

Виды строительного кирпича.

Для наружных стен используются 2 марки материала. Это силикатный и керамический кирпич. При этом соединение всех элементов производится посредством раствора. Кладка стен из кирпича — это достаточно трудоемкий процесс, с которым можно справиться только в том случае, если грамотно подходить ко всем его этапам. Керамический кирпич используется достаточно часто. Он имеет стандартные размеры и высокие показатели прочности. Все грани такого конструктивного элемента имеют собственные названия.

Силикатный кирпич отличается от керамического геометрическими параметрами. Для него основной характеристикой является прочность при сжатии. Если речь идет о строительстве дома, в котором имеется один (или два) этаж, то достаточно закупить кирпич марки 75 или 100. Стоит сразу отметить тот факт, что этот вариант достаточно редко используется для кирпичной кладки наружных стен. Его чаще применяют для внутренних стен и подвальных перегородок. Итак, теперь можно смело утверждать, что для наружных стен лучший вариант — это использование керамического кирпича.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора для кладки

Расход раствора на кирпичную кладку.

Кладка стен из кирпича не может осуществляться без специально приготовленного раствора. Это известно каждому человеку, но не всякий знает, как его правильно приготовить. На самом деле существует несколько его разновидностей. Самой большой популярностью среди нашего населения пользуется цементный раствор. Он состоит из цемента, песка и воды. Однако это не самый лучший вариант для кирпичной кладки наружных стен. Более совершенным считается состав, который включает в себя глину, известь, песок, цемент и дополнительные компоненты. Эта смесь отличается продолжительным сроком эксплуатации, высокой надежностью и экономией цемента. Именно этот материал достаточно дорог, поэтому злоупотреблять им не рекомендуется.

В основном такой состав используется для внутренних стен и перегородок, однако иногда его можно применять и для наружной кладки. Можно, к примеру, для дымоходов использовать еще более экономичный вариант раствора. В его состав входят глина, песок и вода. При этом первый компонент предварительно замачивается приблизительно на двое суток. Только после этого к глине добавляются песок и вода. Состав должен напоминать густую сметану. Только в этом случае кладка получается прочной и долговечной. Для стен этот раствор использовать не стоит.

Обязательно нужно учитывать погодные условия при проведении работ. В жаркую погоду лучше использовать составы, которые содержат большое количество влаги. Если говорить о сырой погоде, то здесь лучше использовать более густую консистенцию. Итак, теперь каждый человек знает, какой именно раствор нужно использовать для наружных стен. Чаще всего выбирается состав, в который входят вода, песок и цемент. При этом пропорции могут быть самыми разнообразными.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Характеристики кирпича.

Для того чтобы качественно выполнить весь объем работ, обязательно нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами и материалами. В этом случае понадобятся:

• мастерок, который служит для нанесения раствора на поверхность кирпича и равномерного его распределения;
• молоток, который позволит осуществлять разделывание кирпича на части;
• расшивка для кладочных швов;
• отвес, который служит для проверки вертикальности стен;
• шнур;
• ведро.

Толщину кладки чаще всего устанавливают равной половине длине кирпича, из которого она будет делаться. При этом важно дополнительно учитывать толщину кладочных швов.

Если говорить о кладке в один ряд, то толщина равна 250 мм. Когда выбирается кладка в два ряда, то толщина должна ровняться 510 мм. Выбирать число рядов нужно, исходя из множества параметров. В первую очередь обязательно нужно учитывать, в каком регионе производится строительство. Если это южная часть страны, то одного ряда вполне достаточно, а если речь идет о Сибири, то тут и двух рядов может не хватить.

Вернуться к оглавлению

Современные методы кладки

Система перевязки кирпичной кладки.

Строительные материалы предлагают сразу несколько возможных вариантов кирпичной кладки. Лучше всего использовать многорядный или однорядный вариант. Они и получили самое широкое распространение в современном мире. Очень важно в процессе кладки осуществлять перевязку швов. Это делается для сохранения прочности и жесткости конструкции. Перевязка подразумевает, что на шов предыдущего ряда укладывается целиковый кирпич последующего.

Когда речь идет об однорядной кладке, то перевязка осуществляется через ряд. Один из них укладывается тычком. То есть именно эта часть кирпича кладется лицом к стене. Он укладывается поперек продольной оси стен. Следующий ряд отличается от первого. Здесь кирпич кладется ложковой частью, то есть именно этой стороной он поворачивается поперек продольной оси. Такой метод кладки используется повсюду. Он позволяет сэкономить денежные средства на покупке большого количества материала.

Однако однорядная кладка не так эффективна, как многорядная. Ее лучше использовать в тех районах, где на улице температура не понижается до критического минимума. На севере, разумеется, такой вариант не используется. В центральной части нашей страны вполне можно обойтись и таким методом. Однако стоит заранее предусмотреть слой дополнительной теплоизоляции. Она позволит сохранить тепло в доме несмотря на несовершенства конструкции.

Когда человек задумывает многорядную кладку, то перевязку не обязательно осуществлять на каждом ряде. Ее нужно делать через несколько рядов. Изначально кладется тычковый вариант, а затем на него устанавливается несколько рядов ложкового типа. Без перевязки здесь так же не обойтись. Она обеспечит дополнительную прочность и надежность кирпичной кладке.

Вернуться к оглавлению

Технология кирпичной кладки наружных стен

Разумеется, начинать нужно от цоколя. Он должен быть уже возведен. На него укладывается сразу несколько рядов кладки по углам строения. Далее по этим углам нужно установить порядовки. Это специальные приспособления, которые заметно улучшают монтаж. Они позволят конструировать только ровные углы и все последующие ряды. Не стоит забывать о гидроизоляции, которая укладывается на цоколь перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В качестве нее могут выступать самые разнообразные материалы.

Можно применить обыкновенный рубероид.

Он отлично справится с гидроизоляционными свойствами и защитит фундамент дома на долгие годы.

Схема наружной отделки кирпичной стены.

Далее в ход идет кельма или мастерок. С помощью этого инструмента на ряд наносится раствор. Его толщина должна быть ровна приблизительно 30 мм. При этом важно не доводить его до наружной части стены приблизительно на 20 мм. Нужно помнить и о том, что первый ряд практически всегда делается тычковым. Кирпич укладывается вприжим или впристык. Оба метода получили достаточно широкое распространение. При кладке кирпича впристык на него наносится порция раствора. Кстати, его состав должен быть таковым, что параметр его подвижности будет ограничиваться 12 см.

Далее сам кирпич берется в руки. Его тычковая грань располагается под определенным углом к уже имеющейся кладке. На него накладывают немного раствора, а затем прижимают плотно к уже имеющимся рядам. Этот метод достаточно прост, а поэтому часто применяется на практике. В таком случае для работы не понадобится даже мастерок. Все делается руками. Однако для нанесения раствора можно использовать именно его.

Второй метод, а именно вприжим, немного отличается от того, который был описан выше. Здесь в обязательном порядке нужно использовать мастерок. Он выступает в качестве главного инструмента. На самом деле и этот способ кладки достаточно прост. Для начала необходимо с помощью мастерка захватить небольшое количество раствора. После этого он наносится на тот кирпич, который уже был установлен ранее. Далее берется новый конструктив, который прижимается к мастерку.

Далее кельму нужно поднять резким движением. Кирпич при этом освободится. Его нужно осадить. Затем вся последовательность действий повторяется по кругу. Это достаточно примитивные методы, однако именно они используются и в современном мире. Даже профессиональные строительные бригады берут их за основу. Особенно популярен метод впристык ввиду своей крайней простоты и надежности. Каждый человек, который хотя бы немного умеет пользоваться мастерком, в считанные дни способен освоить подобную технологию кладки.

После того как процесс кладки завершен, стоит обработать швы, оставшиеся после проведения работ. Для того чтобы кирпич лучше приставал к раствору, его стоит предварительно замачивать в воде. Разумеется, эта мера не является необходимостью, но стоит взять и ее на заметку.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпича: несколько полезных советов

Схема утепления кирпичной стены снаружи.

1. Прежде чем приступить к кладке наружных и внутренних стен, обязательно нужно убедиться в том, что фундамент, на который производится монтаж, отвечает всем требованиям в плане устойчивости и жесткости. Гидроизоляция также должна иметь целостную структуру. Это не позволит влаге поступать внутрь кирпича и нарушать его структуру.
2. Первый ряд желательно предварительно выложить на сухую. Это позволит равномерно распределить шов, а также исключить излишнюю разделку материала.
3. Кирпич, который используется для кладки, даже если имеет одинаковый состав, может немного отличаться оттенками. Для того чтобы это не сильно бросалось в глаза, стоит применять материал, который расположен на различных поддонах, то есть чередовать последовательность.
4. Для выравнивания кирпичной кладки обязательно нужно использовать мастерок. При этом необходимо применять уровень и отвес, для того чтобы получить действительно ровную кладку. Проверять ряды следует достаточно часто, чтобы полностью исключить погрешность.
5. Нужно избегать попадания раствора с лицевой стороны кирпичной кладки. В противном случае не нужно давать ему время на затвердевание. Пока он не застыл, его можно легко удалить.
6. При возведении внешних стен из кирпича обязательно нужно их защищать от чрезмерного попадания солнечных лучей, а также от влаги. Эти внешние факторы могут отрицательно сказаться на всей конструкции в целом. Для защиты можно накрывать кладку полиэтиленом или другим водонепроницаемым материалом.

Для того чтобы избежать необходимости в укладке многорядных слоев, можно применить специальные теплоизоляционные материалы. Они позволят в значительной степени сэкономить на возведении стен.

Источник

Виды кирпичной кладки | Какую кирпичную кладку использовать? Пошаговая инструкция

Система перевязки кладки

Система перевязки — это порядок укладки кирпичей (камней) в кладке относительно друг друга в соответствии с правилами разрезки кладки.

Различают перевязку:

• вертикальных,
• продольных,
• поперечных швов.

Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены.

Например, если стену толщиной в 11/2 кирпича выложить только ложками, она будет состоять из трех, не связанных между собой отдельных стенок толщиной в 1/2 кирпича и нагрузка между ними будет распределяться неравномерно.

Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми.

Основные системы перевязки кирпичной кладки стен:

• однорядная (цепная),
• многорядная,
• трехрядная.

При однорядной (цепной) перевязке ложковые и тычковые ряды в кладке чередуются. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на 1/4 кирпича, а продольные — на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Цепную перевязку применяют при кладке стен. Если лицевой слой стен выкладывают из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепную перевязку используют только при соответствующем указании в проекте.

При многорядной перевязке кладка состоит из отдельных стенок толщиной в 1/2 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм — один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм — один тычковый ряд на пять рядов кладки.

При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые пять ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича, а швы пятого ложкового ряда — тычками шестого ряда на 1/4 кирпича. Иногда с целью усиления перевязки тычковые ряды укладывают через три ложковых.

При многорядной системе перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. Однако отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки.

Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция.

Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При многорядной перевязке стен, например толщиной два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается число более трудоемких поперечных швов. При цепной перевязке требуется большее количество трехчетвертных кирпичей для торцов стен.

Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и облицовываемых другими видами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными. Столбы и простенки шириной до 1 м следует выкладывать по трехрядной системе.

Последовательность операций кладки

Инструменты и приспособления

Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке:

• установка порядовок;
• натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов;
• подача и раскладка кирпичей на стене;
• перемешивание лопатой раствора в ящике;
• подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту;
• укладка наружной версты;
• расстилание раствора под внутреннюю версту;
• укладка внутренней версты;
• расстилание раствора под забутку;
• укладка забутки;
• проверка правильности выложенного ряда кладки.

Последовательность укладки верст может быть и другой в зависимости от системы перевязки и метода организации труда.

Каждую рабочую операцию в процессе кладки выполняют определенными инструментами:

• кельма,
• растворная лопата,
• расшивка,
• молоток-кирочка.

Качество кладки проверяют контрольно-измерительным инструментом:

• отвесом,
• рулеткой,
• складным метром,
• уровнем, правилом,
• угольником,
• шнуром-причалкой.

Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания.

К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания (в сторону каменщика). Порядовку крепят к кладке П-образными стальными держателями, в виде скоб с поперечной планкой. Делают это следующим образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6…8 рядов по высоте вводят скобы-держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями.

К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которому ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.

Порядовку снимает каменщик, находящийся на подмостях, вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки и порядовку поднимают вверх вместе с ними.

Раскладка кирпича

Кирпич размещают на возводимой стене как можно ближе к месту укладки и в следующем порядке:

• для ложковых рядов — параллельно стене или под небольшим углом к ней,
• для тычковых — перпендикулярно оси стены.
• для наружной версты кирпич расклады вают на внутренней половине стены,
• для внутренней — на наружной.

При этом постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна быть занята кирпичом.

Для стен толщиной от 2 кирпичей и более кирпичи для тычковых наружных верст размещают на внутренней стороне стены стопками по два кирпича перпендикулярно оси стены с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича или под углом 45° к оси стены; для кладки ложковых наружных верст — стопками по 2 кирпича параллельно оси стены или под углом 45° к ней с расстоянием между стопками в один кирпич.

Для стен толщиной в 11/2, кирпича для тычкового ряда кирпичи укладывают стопками по 2 кирпича, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками в 1 кирпич.

Для стен толщиной в 1 кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по 2 кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в 1 кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича.

Для стен и перегородок толщиной в 1/2 кирпича кирпич раскладывают параллельно оси стены по одному друг за другом.

Кирпич на стене должен находиться на 50…60 см от последнего кирпича укладываемой версты, чтобы оставалось место для расстилания раствора. В этом случае раскладываемый кирпич не мешает каменщику разравнивать раствор на постели и укладка требует минимального количества движений.

Расстилание и разравнивание раствора

Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают, так как тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным.

Раствор расстилают равномерным по толщине слоем, так как от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке.

Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые или смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича. Цементные растворы менее пластичны. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления на растворосмесительной установке. Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки.

Подвижность раствора для кирпичной кладки стен и столбов из керамического или силикатного кирпича в зависимости от способа кладки, вида и состояния кирпича характеризуется погружением эталонного конуса на 9…13 см.

При кладке стен из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича применяют раствор подвижностью не более 7…8 см, чтобы предотвратить потери его при затекании в дыры и пустоты кирпича и избежать ухудшения теплотехнических свойств кладки.

При кладке в жаркую погоду из сухого кирпича подвижность растворов следует повышать за счет введения пластифицирующих добавок до погружения конуса на 12…14 см.

При кладке стен раствор расстилают под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые — через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты.

При кладке забутки раствор набрасывают лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты.

При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения (до 3×4 кирпича) раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича.

При кладке столбов большого сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен.

На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее.

Способы и последовательность кладки

Кладку верст ведут тремя способами:

1. вприжим;
2. вприсык;
3. вприсык с подрезкой раствора

Кладку забутки ведут в полуприсык. Выбор способа зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

Способом вприжим выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7…9 см) с полным заполнением и расшивкой швов. Этот способ применяют для кладки как ложковых, так и тычковых верст. Раствор расстилают с отступом от лицевой стены на 10…15 мм. Каменщик разравнивает раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.

Кладку каменщик выполняет в следующем порядке:

Держа в правой руке кельму, разравнивает ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребает часть раствора и прижимает его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносит новый кирпич к месту укладки. После этого опускает кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимает к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимает кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимает раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживает уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из наружного шва, подрезает кельмой за один прием после укладки тычками каждых трех — пяти кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей. Подрезанный раствор каменщик набрасывает на растворную постель.

Кладка получается прочной с заполненными раствором швами, плотной и чистой. Однако этот способ считается наиболее трудоемким, так как рабочий выполняет большее количество движений, чем при других способах.

Способом вприсык ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12…13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицевой стороне стены, т. е. впустошовку.

Ложковый ряд укладывают в следующем порядке:

Взяв кирпич и держа его наклонно, каменщик, начиная на расстоянии 8…12 см от ранее уложенного кирпича, загребает тычковой гранью кирпича часть раствора предварительно разостланного на постели. Придвигая кирпич к ранее уложенному, каменщик постепенно выправляет его положение и прижимает к постели При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, каменщик осаживает его рукой на растворной постели.

При укладке тычкового ряда процесс выполняют в той же последовательности, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью

Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой. Для укладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 20…30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки.

В сейсмических районах укладка кирпичей в верстовых рядах способом вприсык не допускается.

Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, т. е. с отступом от стены на 10…15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки подвижностью 10…12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки.

На укладку вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на кладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

Способом вполуприсык выкладывают забутку. Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего каменщик укладывает кирпич в забутку. При этом он работает двумя руками, укладывая одновременно по два кирпича.

Процесс кладки забутки несложен, его выполняют обычно каменщики 2-го разряда. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6…8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук осаживают на место.

Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись целиком. Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и уменьшает теплозащитные свойства сте н.

Кирпичи забутки плотно прижимают к постели, чтобы их верхняя поверхность была на одном уровне с верстовыми.

Виды расшивки швов

Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах их расшивают. В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму — прямоугольную заглубленную, с выпуклостью наружу или вогнутую внутрь, треугольную двухсрезную, применяя расшивки с рабочей частью различных очертаний. Вогнутыми расшивками швам придают выпуклую форму, расшивками круглого сечения — вогнутую.

Швы расшивают до схватывания раствора, так как в этом случае процесс менее трудоемок, а качество швов лучше. Предварительно поверхность кладки протирают ветошью или щеткой от набрызгов раствора, затем расшивают вертикальные швы (6…8 тычков или 3…4 ложка), после чего — горизонтальные.

Последовательность кладки

Укладку рядов кирпича начинают с наружной версты. Кладку любых конструкций и их элементов (стен, столбов, обрезов, напусков), а также укладку кирпича под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки начинают и заканчивают тычковым рядом.

Применяют:

• порядный,
• ступенчатый,
• смешанный способы кладки.

а) Порядный способ — простой, но трудоемкий; к кладке каждого следующего ряда приступают после укладки верст и забутки предыдущего. Этот способ применяют преимущественно при однорядной системе перевязки. Однако чтобы облегчить труд каменщика рекомендуется следующий порядок: после тычковых кирпичей наружной версты укладывают ложковые кирпичи второго ряда наружной версты, затем — внутренние версты 3, 4 и забутку стены. Соблюдая такую последовательность, каменщик реже переключается с наружных верст на внутренние, чем при кладке сначала полностью одного ряда, а затем дружого.

б) Ступенчатый способ рекомендуется при многорядной перевязке и состоит в том, что сначала выкладывают тычковую версту первого ряда и на ней наружные ложковые версты от второго до шестого ряда: затем внутреннюю тычковую версту ряда 7 и порядно пять рядов внутренней версты (8, 10, 12, 14, 16) и забутки (9, 11, 13, 15 и 17). Максимальная высота ступени при этой последовательности — шесть рядов.

в) Смешанным способом выкладывают стены при многорядной перевязке. Первые 7…10 рядов кладки выполняют порядно. При высоте кладки 0,6…0,8 м, начиная с 8…10 рядов, рекомендуется применять ступенчатый способ кладки, так как продолжать кладку порядным способом, особенно при толщине стен в 2 кирпича и больше, трудно. В этом случае каменщик, выкладывая верхние ряды наружных верст, может опираться на нижние ступени кладки, что значительно облегчает его труд.

Кладка стен и углов

Для перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. Их заготовляют каменщики. Для четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами.

Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича. Линию обрубки кирпича отмечают лезвием молотка. Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии.

При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич рубят и ребром кельмы.

Общие правила кладки стен

Кладку начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости.

Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10…15 м друг от друга.

После закрепления и выверки порядовок выкладывают маяки в виде убежной штрабы, располагая их на углах и на границе возводимого участка.

Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки. При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3…4 мм. Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение шнур-причалку натягивают для следующего ряда. Чтобы шнур причалка не провисала между маяками, под шнур подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур. Маячные клинья укладывают через 4…5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3…4 мм. Шнур-причалку можно укреплять также, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки.

После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают наружную версту. Дальнейшие операции зависят от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного.

В процессе кладки соблюдают следующие общие правила:

Стены и простенки выполняют по единой системе перевязки швов — многорядной или однорядной (цепной). Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри здания или скрываемых отделкой применяют трехрядную систему перевязки швов.

Тычковые ряды в кладке укладывают из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов тычковые ряды укладывают обязательно в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевязке швов обязательно укладывают тычковые ряды под опорные части прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауерлаты и другие конструкции. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.).

Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением швов при кладке впустошовку.

Трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой — наружу.

При однорядной (цепной) перевязке прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую наружную версту первого ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую — ложковыми.

При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку — тычками.

При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во втором ряду над тычками кладут ложки, а над ложками — тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.

Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при кладке при однорядной системе перевязки получают, укладывая вначале стены трехчетвертки. При возведении стены в 1/2 кирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в 1 кирпич в ложковом ряду в ее начале располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом, как обычно — целый кирпич.

В вертикальном ограничении стены в полтора кирпича в тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом — три трехчетвертки в продольном направлении стены.

Кладка углов стен

Прямые углы при однорядной системе выкладывают в такой последовательности:

первый тычковый ряд каждой из стен прямого угла начинают от наружной поверхности двумя трехчетвертками. Второй ряд наружной версты вкладывают ложками. Для соблюдения перевязки швов во внутренней версте в забутке укладывают четвертки кирпича.

В первом ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены.

Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При кладке стен многорядной перевязкой первый ряд выполняют так же, как и при однорядной перевязке тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, первый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3…6-й ряды возводят только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При кладке малонагруженных участков под окнами, при заполнении каркасных стен допускается использовать в забутке половняк и кирпичный бой.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с трехчетвертками в начале. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми. Кирпич располагают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича.

Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток или четверток. Начинают кладку с двух трехчетверток, из которых каждую помещают ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены.

Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками (см. первый ряд кладки). Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов..

При пересечении стен тычковые ряды одной стены отодвинуты на четверть кирпича от лица другой стены и в этом промежутке уложены четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на 1/4 или 1/2 кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на 1/2 кирпича.

Примыкания стен при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые по три стержня в ряд располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Стержни должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

Часто кладку наружных 138 мм, а кладку внутренних стен выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм.

Тонкие, в 1/2 кирпича или в 1 кирпич, стены внутри зданий возводят после наружных. Для этого в наружной стене устраивают паз глубиной в 1/2 кирпича и в него заводят тонкую стену. Существует и иной способ сопряжения, когда швы наружной стены в процессе кладки закладывают стержни арматуры.

Кладка выступа стен

Выступы стен (пилястры) выкладывают по однорядной или многорядной системе перевязки, если ширина пилястры 4 кирпича и более, а при ширине пилястры до 31/2 кирпича — по трехрядной системе перевязки.

Для перевязки выступа с основной стеной в зависимости от размера пилястры используют неполномерные или целые кирпичи, применяя приемы раскладки кирпичей, рекомендуемые для перевязки примыканий (пересечений) стен.

Кладка стен с нишами

Стены с нишами выкладывают с применением тех же систем перевязки, что и сплошные участки. При этом ниши (для приборов отопления) образуют, прерывая внутреннюю версту, а в углы ниши для связи их со стеной укладывают неполномерные и тычковые кирпичи.

Кладка стен с каналами

Газоходы, вентиляционные и другие каналы размещают, как правило, во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см — в один ряд, толщиной 64 см — в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140×140 мм (1/2×1/2 кирпича), дымовых каналов больших печей и плит — 270X140 мм (1/2×1/2 кирпича) или 270×270 мм (1×1 кирпич).

Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены. Толщина стенок каналов и перегородок (рассечек) между ними — не менее 1/2 кирпича.

Каналы делают вертикальными. Допускаются отводы каналов на расстояние не более 1 м под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно оси канала, должно быть такое же, как сечение вертикального канала. Наклонные участки выкладывают из отесанных под определенным углом кирпичей, остальные участки — из целых кирпичей.

Для кладки каналов применяют те же растворы, что и для внутренних стен здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе.

В местах, где деревянные конструкции (балки перекрытий, мауерлаты) подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми. Разделки между деревянными конструкциями здания и дымовым каналом, т. е. внутренней поверхностью газохода, должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они защищены.

Участки кирпичных стен с каналами выкладывают с предварительной разметкой их на стене по шаблону — доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном проверяют в роцесс кладки правильность размещения каналов.

При кладке в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно размерам канала, а высота его — 8…10 рядам кладки. Применение буйков обеспечивает правильную форму каналов и предохраняет их от засорения, при этом полнее заполняются швы. Буйки переставляют через 6…7 рядов кладки.

Швы кладки каналов должны быть хорошо заполнены раствором. По ходу кладки их затирают швабровкой при перестановке буйков. Смачивая поверхности каналов водой, растирают шваброй наплывы раствора и заглаживают швы, устраняя шероховатости, где может оседать сажа.

После окончания кладки каналы проверяют, пропуская через них шар диаметром 80…100 мм, привязанный на шнуре. Место засорения канала определяют по длине опущенного в него шнура с шаром.

Кладка столбиков под лаги

При устройстве дощатых полов первых этажей доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в 1 кирпич. Применение для столбиков силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается.

Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. Они должны возвышаться над уровнем грунта на два ряда кладки.

До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на 1/2 кирпича.

Столбики выкладывают по однорядной перевязке швов. Один каменщик подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне соответственно заданной отметке. Кладку проверяют двухметровой рейкой и уровнем, которую прикладывают к столбикам во всех направлениях

Кладка столбов и простенков

Столбы. Столбы выкладывают по трехрядной системе перевязки из целых кирпичей с добавлением половинок.

Допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. Например, при кладке столбов сечением 2×2 кирпича перевязку делают то лько целыми кирпичами, а при кладке столбов сечением 1 1/2 или 2×2 1/2 кирпича в каждые четыре ряда кладки укладывают только две половинки.

Простенки. Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки, шириной более 4 кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе. При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки.

Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впусто-шовку не разрешается. Допускается неполное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 2 1/2 кирпича и менее выкладывают только из отборного целого кирпича.

Если к столбам примыкают тонкие стенки, их соединяют выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, закладываемыми в кладку.

Армированная кирпичная кладка

Армированные кирпичные конструкции представляют собой кладку, усиленную стальной арматурой, которую укладывают на растворе в швы между кирпичами. Под действием сжимающих сил арматура зажимается в швах благодаря силам трения и сцепления с раствором работает как одно целое с кладкой. Армирование может быть поперечное и продольное.

Поперечное армирование выполняют сетками или отдельными стержнями. Стержни воспринимают поперечные растягивающие усилия, возникающие при сжатии кладки, препятствуют разрушению кирпича при изгибе и растяжении и этим увеличивают несущую способность сжатого элемента.

Столбы, стены и простенки армируют поперечной сетчатой арматурой, прямоугольной или зигзагообразной («зигзаг»). Диаметр стержней для поперечного армирования кладки допускается не менее 2,5 мм и не более 8 мм. Вместе с тем диаметр арматуры в прямоугольных сетках должен быть не более 5 мм, а в зигзагообразных — не более 8 мм. Применение арматуры больших диаметров вызвало бы недопустимое увеличение толщины горизонтальных швов и снижение прочности кладки.

Для предохранения от коррозии арматурные сетки сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм. В связи с этим общая толщина шва, в котором расположена прямоугольная сетка из стержней диаметром 5 мм, должна быть не менее 14 мм.

Стержни сеток сваривают или связывают между собой вязальной проволокой. Расстояние между стержнями в сетках должно быть не менее 30 и не более 120 мм. Сетки должны иметь такие размеры, чтобы концы стержней выступали на 2…3 мм за одну из внутренних поверхностей простенка или столба. По этим концам проверяют наличие арматуры в кладке.

Арматурные прямоугольные сетки укладывают не реже чем через пять рядов кладки, а при утолщенном кирпиче — через четыре ряда, зигзагообразные — попарно в двух смежных рядах, так чтобы направление стержней в них было взаимно перпендикулярным. За расстояние между зигзагообразными сетками принимают расстояние между сетками одного направления.

Продольное и вертикальное армирование кладки применяют для восприятия растягивающих усилий в изгибаемых и внецентренно сжатых конструкциях (столбах, тонких стенах и перегородках) для повышения их устойчивости, а также в конструкциях, подверженных сейсмическим воздействиям.

Сечение стержней и их расположение указывают в проекте. Стержни арматуры соединяют между собой, как правило, сваркой.

Кладка стен облегченных конструкций

Наряду с кладкой из легких каменных материалов (пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней) применяют облегченные кладки, в которых часть камней заменяют легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками.

Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на перлитовом или другом пористом песке. Такие растворы позволяют уменьшить толщину стен благодаря их повышенной теплостойкости. Наиболее распространены кирпичные стены облегченных конструкций с горизонтальными кирпичными диафрагмами, а также стены колодцевой кладки.

Иногда используют другие типы облегченных кирпичных кладок, например с облицовкой теплоизоляционными плитами, с уширенными швами.

Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов с фасадной стороны. В подоконных участках наружных стен, на участках у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние два ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой.

Облегченная кирпично-бетонная кладка состоит из двух стенок толщиной 1/2 кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связывают тычковыми рядами, заходящими в бетон на 1/2 кирпича и располагаемыми через каждые три или пять ложковых рядов кладки. Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку в шахматном порядке в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через два ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.

Кирпично-бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой до четырех этажей.

Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. В стенах, перевязываемых тычковыми рядами, расположенными в одной плоскости, кладку начинают с тычкового ряда. Уложив его, выкладывают наружную версту стены на высоту двух ложковых рядов и вслед за ней — внутреннюю версту стены на ту же высоту. Затем заполняют промежуток между стенками легким бетоном и снова кладут стенки до тычкового ряда. Дальнейший процесс кладки продолжают в той же последовательности.

Если тычковые ряды располагают вразбежку, то выкладывают сначала наружную тычковую и внутреннюю ложковую версты, затем два наружных и два внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетоном. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по три ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, в потом внутреннюю, в котором первым кладут тычковый ряд, а затем два ложковых.

Облегченная кладка колодцев состоит из двух продольных стенок толщиной 1/2 кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140…340 мм и соединенных между собой через 650…1200 мм по длине поперечными стенками толщиной 1/2 кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд по высоте. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют легким бетоном, засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней и плит. При толщине стен, не кратной 1/2 кирпича, поперечные стенки выкладывают с уширенными вертикальными швами.

Чтобы термоизолирующая засыпка не осела, ее укладывают слоями толщиной 100… 150 мм, а уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 300…500 мм по высоте. Противоосадочные растворные диафрагмы при необходимости армируют прутками или скобами из проволоки. Благодаря жесткости контура кладки термоизолирующую засыпку можно выполнить сразу же после возведения стенок на высоту пяти рядов, т. е. такими ярусами, в уровне которых устраивают противоосадочные растворные диафрагмы.

Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину; 11/2 и 2 кирпича. Стену с внутренней стороны утепляют пеносиликатными и другими плитными теплоизолирующими материалами, которые устанавливают либо вплотную к кладке, либо с отступом от нее на 30 мм, создавая возушную прослойку между кладками и плитами. Способы крепления плитного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала плит и их размеров.

Кладку с уширенными швами применяют при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к. наружной поверхности стены. Размеры его, как и общая толщина стены, назначаются проектом. Уширенный шов заполняют неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если кладку выполняют на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).

Кладка перемычек, арок, колодцев

Типы перемычек. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные несущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда.

Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой же целью при пролетах до 3,5…4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях; такие перекрытия называют сводчатыми (сводами).

При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки. Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4…6 рядов кладки, а длина — на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25.

Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2…3 см укладывают не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм (по одному стержню с сечением 0,2 см2 на каждые 1/2 кирпича толщины стены). Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича, т. е. заанкеривают в кладке. Концы стержней периодического профиля заанкеривать не требуется.

Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40…50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем втапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки.

Клинчатые и лучковые перемычки. Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами.

До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.

Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом.

Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Арочные перемычки и своды. Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в той же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу. Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки меняет свое направление, действуя по касательной к кривой арки. Постели рядов оказываются перпендикулярными направлению давлений.

Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы в такой же последовательности, как и кладку клинчатых перемычек. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки. Шнуром и шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.

Конструкция опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание ее при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается.

Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек на опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки раствора могут быть от 5 до 20 сут, а рядовых перемычек — от 5 до 24 сут.

Устройство осадочных и температурных швов

Осадочными швами разделяют здание по длине на части для предупреждения неравномерной осадки. Вертикальными осадочными швами отделяют одну часть здания от другой по всей ширине и высоте от карниза до подошвы фундаментов. Расположение их указывают в проекте.

Осадочные швы в стенах делают в виде шпунта толщиной, как правило, 1/2 кирпича, с прокладкой двух слоев толя, а в фундаментах — без шпунта. Над верхним обрезом фундамента под шпунтом стены оставляют пустое пространство — зазор на 1…2 кирпича кладки, чтобы при осадке шпунт не упирался в кладку фундамента, иначе в этом месте кладка может разрушиться.

Осадочные швы в фундаментах и стенах законопачивают просмоленной паклей. Чтобы поверхностные и грунтовые воды не проникли в подвал через осадочные швы, с наружной стороны фундамента устраивают глиняный замок или принимают другие меры, предусмотренные проектом.

Температурные швы предохраняют стены от появления трещин при температурных деформациях. Насколько велики эти деформации, можно судить, например, по следующим данным: каменные здания, имеющие летом при температуре 20°С длину 20 м, зимой при температуре −20°С становятся короче на 10 мм.

Температурные швы делают в виде шпунта, однако в отличие от осадочных их устраивают только в пределах высоты стен здания. Толщину осадочных и температурных швов в стенах при кладке назначают 10…20 мм, меньшую — при температуре наружного воздуха во время кладки 10°С и выше.

Кладка из искусственных и природных камней правильной формы

Стены из керамических пустотелых камней При кладке стен из керамических пустотелых камней (250X120X138 мм) с семью или большим числом щелевых пустот соблюдают те же правила перевязки, что и при кладке из керамического кирпича. Кладку из керамических пустотелых модульных камней и укрупненных (288Х138Х XI38; 250X250X138) выполняют по цепной системе перевязки.

Высота камней (138 мм) не позволяет укладывать забутку в обычном порядке. Поэтому версты из керамических камней выкладывают в несколько иной последовательности, чем обычно: после наружной версты сначала кладут забутовоч-ный ряд, а затем уже внутреннюю версту.

Каждую версту ряда (наружную, затем забутку и внутреннюю версту) укладывают особым способом, при котором достигается полное заполнение раствором поперечных швов и повышаются как теплозащитные свойства кладки, так и ее прочность.

Тычковую внутреннюю версту выкладывают в такой последовательности:

на обрез стены у внутреннего края камни, раскладывая их на постель на расстоянии 5…6 см один от другого. Чтобы камни удобно было захватывать, их укладывают с небольшим свесом. Расстояние между последним, уложенным в наружную версту камнем и первым наверстанным должно быть не менее 35…40 см.

Затем расстилают на стене под наружную версту грядку раствора на длину 70…80 см, отступив от края стены на 1,5… 2 см

Разравнивают кельмой раствор на постели, берут камень рукой за ложковые грани, наклоняют его и в то же время набрасывает кельмой Г-образно раствор на ложковую грань камня.

Затем, поддерживая камень кельмой, подносят его к месту укладки, поворачивает постелью вниз и плотно прижимают к ранее уложенному, осаживая нажимом руки.

Раствор, выжатый 3…4 тычками, подрезает кельмой и сбрасывает на кладку.

Тычковую внутреннюю версту выкладывают следующим образом:

Камни вплотную один к другому наверстывают тычками, укладывая их на ложки (на внутренней версте стены) с небольшим свесом, затем расстилают на стене под внутреннюю версту грядку раствора и такую же грядку на наверстанные камни).

Разравнивают раствор кельмой на кладке и подготовленных камнях. Берут обеими руками за торцовые грани камень, поднимают его и подносят к месту укладки, постепенно поворачивая так, чтобы его грань с раствором заняла вертикальное положение.

Раствор не будет сползать, если окончательный поворот осуществляют в момент осаживания камня на постель. Укладывая камень на место, каменщик передвигает левую руку вверх по тычковой грани для того, чтобы его пальцы не оказались зажатыми между камнями наружной и внутренней верст, затем он плотно прижимает укладываемый камень к ранее уложенным и осаживает его нажимом руки.

Кирпичные стены – все о кладке кирпича

Кирпич – прочный и долговечный материал. Стена толщиной 25 см (в один кирпич) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций, в том числе от железобетонных перекрытий. Срок службы кирпичных стен при надежных фундаментах и правильно выполненной кладке практически не ограничен.  

Вместе с тем кирпич, особенно полнотелый, обладая высокой прочностью, по своим теплозащитным качествам, уступает многим другим стеновым материалам. Например, при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С  (большинство районов центральной части России) наружные стены сплошной кладки из полнотелого кирпича должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича). В то же время толщина деревянных брусчатых стен может быть лишь 16-18 см.  

Для того чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены следует выкладывать либо из пустотелого, либо из полнотелого кирпича, вести кладку с образованием пустот, колодцев, уширенных швов, а также применять эффективные утеплители, теплые кладочные и штукатурные растворы. Применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (1,5 кирпича) экономически нецелесообразно. При заполнении воздушных, полостей минеральным войлоком (битуминизированная минеральная вата) тепловая эффективность кирпичной стены увеличивается на 30-40 %, а при использовании пенопласта – на 200 %. Применение теплых кладочных растворов (на основе мелких заполнителей из шлака, керамзита, туфа, трепела, перлита, опилок и т. п.) также повышает теплозащитные качества стен на 10-15 %.  

Типы кладок кирпичных стен

Распространенной и экономичной конструкцией наружных кирпичных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы по ходу кладки заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном. Колодцевая кладка хорошо защищает утеплитель от внешних воздействий, хотя несколько и ослабляет конструктивную прочность стены. 

При сплошной кладке экономичным решением является также устройство кирпичных стен с утеплением их снаружи или изнутри помещений. В этом случае толщину кирпичной стены можно принять минимальной исходя лишь из требований прочности, т.е. во всех климатических районах она может быть равной 25 см. Тепловая защита при таком решении обеспечивается толщиной и качеством утеплителя.  

При расположении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров пароизоляцией, при расположении снаружи защищают от атмосферных воздействий экраном или штукатуркой. При использовании пустотелого (многодырчатого) кирпича возможны все перечисленные выще варианты устройства наружных стен, в том числе и сплошная. кладка без утепления, при которой толщина стены будет примерно на 0,5 кирпича меньше, чем при кладке из полнотелого кирпича.  

Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают, причем инерционность тем больше, чем толще стена, чем больше ее масса. В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания, и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем в домах периодического проживания (дачи, садовые домики) это свойство кирпичных стен не всегда желательно, особенно в холодное время года. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен. В таких домах стены изнутри лучше обшить досками.  

Виды кирпича

Для кладки стен малоэтажных зданий пригодны практически все виды кирпича, выпускаемые промышленностью. 
Красный (глиняный) обыкновенный и пустотелый кирпич пластического прессования применяют без ограничения. Тот же кирпич полусухого прессования и силикатный нельзя применять без дополнительной защиты в наружных стенах ванных комнат, душевых и постирочных. Внутренние несущие стены обычно выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича любой выпускаемой промышленностью марки. Минимальная толщина внутренних несущих стен 25 см, сечение столбов не менее 38х38 см, простенков не менее 25х51 см.

При больших нагрузках несущие столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3-б мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 12 см (вполкирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2-3 ряда кладки по высоте. Для облицовки фасадов лучше всего использовать лицевой керамический кирпич. По внешнему виду, фактуре и допустимым отклонениям в размерах он является наиболее качественным. 

Кладка кирпича

Кладку кирпичных стен ведут на цементно-песчаном, цементно-известковом или цементно-глиняном растворе. Цементно-песчаный раствор практически при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому лучше, если в его состав добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет более пластичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшится в 1,5-2 раза. Марка раствора для несущих стен и столбов, а также для штукатурки фасадов – 25, для несущих стен и перегородок – 10. 
 

Марка цемента	Марка раствора
	25	10
	Соотношение частей раствора ( цемент : [известь либо глина] : песок )
400	1 : 2 : 12	1 : 4 : 20
300	1 : 1,5 : 10	1 : 3 : 16
200	1 : 1 : 8	1 : 2 :12
100	1 : 0,5 : 4	1 : 1 : 6

Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водой в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше, так как повышаются однородность состава и прочность известкового теста.  
 

Глиняное тесто, используемое для кладочных растворов, также целесообразно приготовить заранее. Для этого куски глины замачивают в воде и выдерживают их до полного размокания (3-5 сут). Затем добавляют воду, перемешивают и процеживают смесь, после отстоя сливают лишнюю воду и употребляют тесто в дело. Срок хранения глиняного теста неограниченный. 

Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5-2 ч. 

Толщину вертикальных швов принимают в среднем равной 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок – 12 мм. Максимальная толщина швов 15, минимальная – 8 мм. 

Кладку наружных стен начинают с углов здания, на каждом из которых делают маяки высотой в 6-8 рядов кирпича в виде наклонных штраб. Затем между ними, с отступом от вертикальной плоскости стены на 3-4 мм, на уровне верха укладываемых кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегда начинают с наружной стороны. Для прочности ряды кирпичной кладки ведут с перевязкой вертикальных продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части: 1/4, 1/2 и 3/4. Если кирпичную стену штукатурят с двух сторон, следует стремиться к перевязке швов в каждом ряду. При кладке стен с расшивкой наружных швов перевязка лицевых кирпичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, однако и в этом случае необходимо, чтобы облицовочный ряд кирпичей был перевязан со стеной не реже чем через 5 рядов. 

На рисунке показана сплошная кладка наружных стен толщиной 25, 38 и 51 см с системой полной перевязки вертикальных швов как в каждом ряду, так и через 3 или 5 рядов. 

При чередовании только первого и второго рядов получается однорядная перевязка швов, если же после второго ряда уложить третий, снова второй, затем первый и т. д. (показано в аксонометрии), то получится трехрядная перевязка. При двойном чередовании второго и третьего рядов полная перевязка вертикальных швов произойдет через пять рядов. 

Прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через 3-5 рядов, практически одинакова. Она значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через 3-5 рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6-18 см из проволоки диаметром 3-6 мм. 
Ненесущие перемычки над оконными и дверными проемами при их длине до 1,5 м могут быть рядовыми, т. е. выполненными на месте, по ходу кладки, путем устройства армированного пояса из высокопрочного цементно-песчаного раствора толщиной слоя 3-5 см, уложенного по деревянной опалубке. Рядовую перемычку можно усилить прокладкой дополнительной арматуры в 2-3 нижних рядах кладки из проволоки диаметром 4-6 мм с заведением ее отогнутых концов в кладку на 1-1,5 кирпича в каждую сторону от проема. 

Брусковые сборные железобетонные перемычки при толщине (высоте) 7-14 см могут перекрывать пролеты длиной соответственно до 1,8-2,3 м. Если на такую перемычку опираются балки перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должка быть 22-29 см. Для крепления коробок столярных изделий по ходу кладки устанавливают деревянные антисептированные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки, кратные по размеру кирпича: в оконных проемах по две, в дверных – по три с каждой стороны проема. 

Стены с воздушной прослойкой устраивают при использовании как полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде кладки лицевые (ложковые) ряды перевязывают с основной стеной через 4-6 рядов тычковыми рядами кирпичей либо металлическими связями. С наружной стороны такие стены во избежание продувания обычно оштукатуривают или выкладывают с расшивкой швов при строгом контроле качества работ.  

1. воздушные прослойки
2. металлические связи
3. наружная верста из тычковых кирпичей

Металлические связи (анкеры из проволоки диаметром 4-6 мм) защищают от коррозии битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. Тепловая эффективность таких стен значительно увеличивается, если воздушную прослойку заполнить теплым раствором, минеральной ватой или пенопластом. 
Особенно эффективен пенопласт. При его использовании общую толщину наружной стены можно уменьшить до 29 см (12+5+12), причем такая стена по теплозащитным качествам эквивалентна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича толщиной 64 см. 

Кирпичные стены с внутренним или наружным утеплением упрощают процесс кирпичной кладки и позволяют вести работы по их утеплению во вторую очередь. При утеплении стек изнутри можно использовать фибролит, арболит, опилкобетон, мягкие древесно-волокнистые плиты, а также термоизоляционные блоки из легкого бетона. Плиты из органических материалов устанавливают по маякам на относе, неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях. 
Для наружного утепления лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт. 

1. утеплитель
2. воздушная прослойка
3. маяки из раствора
4. дощатая обшивка

Стена колодцевой кладки состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, расположенных одна от другой на расстоянии 14-27 см и соединенных между собой через 65-120 см вертикальными поперечными стенками. 
Колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют утеплителем слоями толщиной 10-15 см с послойным трамбованием. Для предупреждения усадки утеплители через 30-60 см по высоте устраивают горизонтальные диафрагмы из армированного цементно-песчаного раствора или тычковых рядов кирпича. 

Колодцевую кладку применяют в тех случаях, когда имеется в достаточном количестве относительно легкий и малотеплопроводный материал для заполнения внутреннего пространства стен: шлак, керамзит, щебень или песок легких горных пород, древесные опилки и т. п. Минеральные материалы (не поддающиеся биологическому разрушению) можно использовать в виде сухой засыпки, органические – обязательно в виде легких бетонов на основе неорганических вяжущих: цемента, извести, гипса или глины. 

 

105 фото подробного описания технологии кладки

Для создания кирпичной кладки надёжной и долговечной, необходимо не только обладать самыми качественными материалами и инструментами, но и соблюдать основные нормы и правила кладки. Фото кладки стен вы могли увидеть и в интернете и на страницах строительных изданий.

Правила и технология кладки стен отличаются друг от друга в зависимости от строительного материала, который используют при кладке.

Выбор материала

Для возведения кладки чаще всего выбирают кирпич. Кирпич для кладки популярен двух видов – это керамический и силикатный. Если совместить работу из двух этих видов, то можно получить хороший и креативный результат. Инструкции как класть стены своими руками четко прописаны в интернете.

Красный кирпич для кладки можно изготовить и в домашних условиях. Для этого потребуется специальное видообразование глины, которая выливается в специальную форму и запекается при высокой температуре. Смесь перестает поглощать влагу и поры в ней герметизируются (за счет чего кирпич и застывает).

Для кладки внутренних стен используют кирпичи универсальных размеров. Кладка несущих стен может предусматривать как стандартные кирпичи, так и специально подобранные.

В современно время в строительстве лучше всего использовать кирпичные блоки. Такие блоки по своему размеру намного больше обычного кирпича. Это значит, что процесс кладки с такими блоками будет проходить намного меньше по времени и лучше по качеству.

Чтобы построить кладку ровную и без дефектов, следует приобрести качественный материал без изъянов:

• известка;
• цемент;
• цемент-известь;

Компонент, который всегда является обязательным, вне зависимости от основы – это песок. Во время изготовления раствора следует четко знать необходимые пропорции и соблюдать их соотношения между собой. Если неграмотно отнестись к этому вопросу, то качество раствора будет на худшем уровне.

Но на качество, кроме пропорций, влияет также и стоимость и марка материалов, используемых для создания раствора.

Инструментарий

Для того, чтобы построить кладку кирпичную, нужно под рукой иметь все требуемые инструменты – это:

• Большая тара для смешивания раствора и подготовки смеси;
• Ненужные целые ведра для носки раствора;
• Специальная строительная леска;
• Специальные инструменты для расшивки;
• Уровень;
• Средства для разделения кирпичей;
• Углы для сверки;

Перед выкладкой начального ряда на смесь, требуется провести определенные расчеты. Это делается для того, чтобы в ряду находилось, как можно больше целых кирпичей. Самый первый ряд разрешено провести без смеси, на основание выкладывают кирпичи и просто делается разметка.

Свойства и характеристики

Кладка из обычного кирпича будет толщиной в половину кирпича. Если дело касается внешних стен, то толщина достигает до одного кирпича. Это, обычно, 20-25 сантиметров. Внутренние работы, к примеру, установка перегородки и тому подобное делается тоже в пол кирпича.

Стоит заранее отметить, что такие конструкции будут не самой высшей прочности. Опытные строители дополнительно армируют её. Армирование проходит по наружным стенкам. Усиление проводится через каждые 3-4 ряда.

Кладка над дверями или окошками осуществляется крайне внимательно. Следует усилить такие ряды металлическим уголком стандартного размера 100х100. Также можно отдать предпочтение армирующей стенке.

При установке колонн могут использовать не только горизонтальное, но и вертикальное закладывание арматуры. Арматура закладывается именно внутри кладки из кирпичей.

Расстановка кирпичей всегда начинается с нижних углов. Для начала работы необходимо выкладывать пару рядов в высоту. С помощью такого хода можно огладить ряды по специальной натянутой леске.

Вариации кладки могут быть двух видов:

• кладка в прижим, то есть когда ваша смесь слишком жесткая. Для укладки смеси в этом случае нужно обзавестись кельмой. Излишние частички смеси, которые выступают из-под швов, необходимо удалить осторожно;
• кладка впритык, когда смесь пластичная и удобная в работе. Каждый укладываемый блок прижимается к предыдущему. Части в торце тоже следует обработать смесью. Стыки тоже необходимо заполнить при требовании.

Фото процесса кладки стен

Также рекомендуем посетить:

Облицовка одновременно с кладкой стен

Наружный слой из керамических, силикатных и других штучных изделий на поверхности стен называют облицовкой. Чаще всего облицовку выполняют одновременно с кладкой. Если для кладки используются одинаковые по высоте облицовочные и обычные кирпичи, то кирпичная кладка ведется обычным способом с использованием в наружной версте облицовочного кирпича. Если облицовка и кладка ведется различными по высоте кирпичами и камнями, то существуют три основных типа кладки.

Облицовку кирпичной кладки лицевым камнем (рис. 45) ведут методом обычной кладки. Сначала укладывают наружный ряд облицовочных камней. Затем, кладут два внутренних ряда кирпичей — внутреннюю версту и забутку. Облицовочный ряд камней перевязывают с кирпичной кладкой стены тычковым рядом облицовочных камней. Они как раз совпадают по высоте с двумя рядами кирпичной кладки и заходят половиной своей длины в кирпичную кладку. Кладка внутренней части стены и облицовки ведется по цепной системе перевязки.

рис. 45. Облицовка кирпичной стены лицевым камнем

При облицовке каменной кладки лицевым кирпичом (рис. 46) вначале выкладывают кирпичную облицовочную версту. Первый ряд облицовки делают из целых кирпичей, уложенных тычком, а три следующих — из цельных кирпичей уложенных ложком либо из половинок кирпича, уложенных тычком. Затем выкладывают внутреннюю часть стены из двух рядов камней по цепной системе перевязки. Для выравнивания высоты каменной кладки над тычковым рядом облицовочных кирпичей применяют резанные болгаркой кладочные камни или обычный (не лицевой) кирпич. Через каждые три ряда облицовки кирпичная облицовочная верста перевязывается с каменной стеной тычковыми облицовочными кирпичами. Облицовку выкладывают по многорядной системе перевязки. В углах тычкового (перевязочного) ряда укладывают две трехчетверки, в ложковых рядах — одну трехчетверку.

рис. 46. Облицовка каменной кладки лицевым кирпичом

Следует обратить внимание на то, что при облицовке кирпичом стен из мелкоячеистых бетонов (пенобетонов) у наружной облицовочной кирпичной версты и стены из пеноблоков будет разная величина усадки. Усадке подвержены все строительные элементы на основе обычного цемента (швы кладки из камней и кирпича, и самого пенобетонного блока изготовленного на цементном вяжущем). Тычковый ряд облицовочного кирпича, защемленный в каменной кладке стены, может быть срезан усадкой стены и перевязка облицовки со стеной исчезнет. Однако драматизировать ситуацию не нужно. Если вы используете пенобетонные блоки, полежавшие на складе фирмы-изготовителя, то усадочные процессы в блоках уже закончились. Мелкоячеистый бетон специфичный материал, он не хороший и не плохой, он такой, какой есть. Прочитайте инструкции к его хранению и применению, и строго следуйте им. Перевязку облицовки со стеной можно заменить на пластмассовые или нержавеющие стальные стержневые связи.

При облицовке кладки из обычного кирпича утолщенным облицовочным кирпичом (рис. 47) сначала выкладывают наружную версту из облицовочного кирпича. Один ряд тычком и три ряда ложком. Внутреннюю часть стены выкладывают обычным кирпичом высотой в четыре ряда по перевязочному тычковому ряду облицовочного кирпича.

рис. 47. Облицовка кирпичной кладки утолщенным облицовочным кирпичом

На рисунках 45–47 изображены три классических случая облицовки стен: когда облицовочные камни в два раза выше основных камней стены, когда высота двух облицовочных камней равна высоте камня стены и когда высота трех облицовочных камней равна высоте четырех камней стены, с учетом толщины растворных швов. Можно было бы привести пример, когда высота двух облицовочных камней равна высоте трех камней основной кладки. Сути дела это не меняет.

Чтобы особо не задумываться над способом облицовки стен, надо запомнить одно простое правило. Нужно сложить насухо две стопки камней, одну из облицовочного кирпича, другую из тех камней, которые будут уложены во внутреннюю часть стены. Когда две стопки примерно сравняются по высоте, посчитать количество камней в стопках. Количество камней в стопке с облицовкой укажет на количество рядов кладки, которые нужно будет уложить ложком, то есть по длине камня. Ложковые ряды можно разнообразить, заменив часть или все камни на половинки кирпича, тогда внешне такие кирпичи будут выглядеть как тычковые, хотя и не будут таковыми являться (рис. 46). Нижний и верхний ряды над и под ложковыми рядами нужно сделать тычками, то есть положить камень поперек стены, чтобы он вошел в зацепление с внутренними слоями кладки. Вот, в общем-то и вся премудрость. Высоты двух уложенных насухо стопок камней, простых и облицовочных, не должны быть абсолютно одинаковыми. Количество камней в них разное, а значит и количество растворных швов будет разным. Привязав высоту швов в обычной кладке к конкретному размеру, например, один сантиметр, можно будет подсчитать толщины швов в облицовочной кладке.

При использовании для облицовки камней сделанных по европейским стандартам нужно учесть одно обстоятельство. Если в нашей традиционной строительной практике каменщик старается не делать толстых швов, доводя их толщину до 8–12 мм, то европейский каменщик, наоборот, делает лицевые швы толстыми, доводя их толщину до 20 мм. Отсюда и уменьшенные размеры облицовочного кирпича изготовленного по европейским стандартам. Какой толщины сделать наружные швы и использовать ли в работе европейский кирпич, это решение сугубо индивидуальное.

Более полную информацию можно получить из справочного пособия к СНиПу II-22-81 «Проектирование и применение панельных и кирпичных стен с различными видами облицовок»

 

Поиск и устранение неисправностей при кладке наружных стен – Строительные спецификации

Фото © BigStockPhoto / Ronald Hudson

Майкл Гуревич
В каком-то смысле все здания живы, и они в основном дышат и движутся сквозь внешние стены. Если профессионал в области дизайна / строительства пытается ограничить дыхание или движение наружных стен, следует ожидать побочных эффектов. Поэтому при проектировании и строительстве нового здания необходимо предусмотреть компенсационные швы в облицовке кирпича, чтобы компенсировать движение облицовки кирпича.

Объемные изменения: анализ и влияние смещения и 18A, Приспособление к расширению кирпичной кладки , с рекомендациями для системы стен из кирпичного шпона. Он рекомендует размещать вертикальные компенсационные швы в кирпичной облицовке на расстоянии примерно 7,6 м (25 футов) друг от друга в дополнение к швам с каждой стороны внешнего угла в пределах 1,5 м (5 футов) от угла. ¹

Глиняный шпон кирпичной кладки стен обычно имеет влажное расширение и термическое расширение / сжатие, которые должны поглощаться компенсаторами из кирпичного шпона.Например, расширение влажности 12-метровой (40-футовой) облицовочной панели из кирпича можно рассчитать по формуле BIA:

0,0005 x L
= 0,0005 x 40 футов x 12 дюймов
= приблизительно 6,4 мм (1/4 дюйма).

Поведение глиняного кирпича к расширению под действием влаги в первую очередь зависит от сырья и, во вторую очередь, от температуры обжига. Кроме того, расширение влаги глиняного кирпича – это необратимый процесс, причем большая часть расширения происходит в течение первых месяцев производства, но расширение будет продолжаться с гораздо меньшей скоростью в течение нескольких лет.

В кирпичном шпоне посередине этого большого окна первого этажа образовалась вертикальная трещина. Он начинался у подоконной полки в виде широкой открытой трещины и исчезает в линии роста волос наверху. Фотографии любезно предоставлены Центром проектирования кирпичной кладки Нью-Йорка

Работа с трещинами
В этом гипотетическом примере развитие трещин в кирпичной облицовке было доказательством того, что компенсационные швы не были должным образом обеспечены для поглощения движений кирпичного шпона. Например, в проектах реставрации наружных каменных стен некоторые профессионалы-дизайнеры пытаются вырезать вертикальные компенсационные швы в кирпичной фанере 30-летней давности в районе 7.6 м (25 футов) друг от друга с дополнительными стыками с каждой стороны угла. Однако проблема заключается в том, что расширение влаги в этой кирпичной облицовке произошло около трех десятилетий назад, и мать-природа предоставила кирпичной облицовке трещины (, т.е. естественных компенсаторов). Другими словами, трещины можно заменить компенсаторами, но нельзя разрезать их на расстоянии 7,6 м друг от друга. (Вышеупомянутые рекомендации BIA в основном относятся к новому строительству.)

Американский институт бетона (ACI) 530 / Американское общество инженеров-строителей (ASCE) 5 / Общество каменщиков (TMS) 402, Требования строительных норм для каменных конструкций , были приняты в Международный строительный кодекс ( IBC ). ).Глава 6 «Анкерный шпон» стандарта предъявляет следующие требования к кирпичной облицовке:

Горизонтально перекрывающий элемент, поддерживающий облицовку каменной кладки, должен быть спроектирован так, чтобы прогиб из-за постоянных и динамических нагрузок не превышал L / 600.

На Рисунке 1 вертикальная трещина образовалась в кирпичной облицовке в середине большого окна первого этажа. Она начиналась у подоконной полки как широкая открытая трещина и исчезла как волосяная трещина наверху. Это служит прекрасным примером чрезмерного прогиба балки перемычки, который в кирпичной облицовке трансформировался в вертикальную трещину.

Проблема в том, что это здание было спроектировано в начале 1980-х, когда прогиб перемычки имел пределы L / 360. Чтобы решить эту проблему, необходимо усилить перемычку, что было бы дорогостоящим предложением. Другой вариант – обработать трещину как подвижный шов, что означает закрепить кирпичную облицовку с каждой стороны анкерами для восстановления кладки перед заделкой трещины.

Другой вариант – укрепить облицовку кирпича спиральными стержнями из нержавеющей стали – метод, популярный в Соединенном Королевстве при реконструкции знаковых зданий.Горизонтальные швы раствора следует загребать на минимальную глубину 25 мм (1 дюйм) и увеличивать примерно на 406 мм (16 дюймов) с каждой стороны трещины. Стержни следует заделать мягким раствором в стык с граблями; они должны располагаться через каждые три-шесть рядов кирпича, чтобы укрепить облицовку.

Другие примеры
На Рисунке 2 можно увидеть горизонтальную трещину в стыках раствора кирпичной стены парапета на уровне крыши примерно от 6,4 до 9,5 мм (от до 3/8 дюйма).) вертикальное перемещение в трещине. В этом случае автор заметил вертикальную трещину, которая начиналась как линия роста волос в месте расположения горизонтальной трещины и была широко раскрыта в верхней части стены парапета. Похоже, что какие-то силы вытолкнули кирпич из места горизонтальной трещины в верхнюю часть стены. Скорее всего, ржавчина образовалась в верхней части стальной перемычки.

Эта горизонтальная трещина в стыках раствора кирпичной стены парапета на уровне крыши привела к образованию толщины от 6,4 до 9,5 мм (от ¼ до 3/8 дюйма).) вертикальное перемещение.

Группа авторов открыла стену, чтобы обнажить верхнюю часть стальной балки, и увидела ржавчину, которая отслоилась и расширилась до 9,5 мм, которая образовалась на верхней части балки. Ржавчина стальных балок могла расширяться до 10 раз, создавая огромные силы, которые толкали каменную стену вверх – это создавало горизонтальные и вертикальные трещины в каменных стенах.

Необходимо прояснить, что это не «проблема каменной кладки». Когда это здание было построено в 1920-х годах, гидроизоляция на балке перемычки не устанавливалась.Сегодня необходимо удалить каменную стену, чтобы открыть стальную балку для оценки инженером-строителем и усиления (при необходимости). Затем необходимо перестроить кладочную стену с использованием гидроизоляции из стальных балок и установки дренажной системы.

Аналогичную проблему можно увидеть на рисунке 3. На кирпичной стене парапета, расположенной на внешнем углу, образовались множественные трещины. Со стены сняли потрескавшуюся кладку, и автор заметил сильно заржавевшие стальные балки. Около 3.2 мм (1/8 дюйма) потеряно на стенке стальной балки, так как ржавчина увеличилась в восемь раз. Это означает, что ржавчина расширилась на 25 мм (1 дюйм), а затем вынудила кладку подняться или выдвинуться еще на 25 мм, в результате чего в стенах кладки образовались множественные трещины.

На кирпичной парапетной стене, расположенной на внешнем углу, образовались множественные трещины. Со стены снята потрескавшаяся кладка; наблюдались сильно заржавевшие стальные балки.

На Рисунке 4 можно увидеть одно- и двухэтажное здание частично. На фотографии изображена «низкая крыша» в направлении внешнего угла, облицованного кирпичом.В кирпичной облицовке со стороны крыши угла образовалась вертикальная трещина, расположенная примерно в 102 мм (4 дюйма) от угла. Этот автор наблюдал вертикальное смещение приблизительно 4,8 мм (3/16 дюйма) в этой трещине.

Проблема в том, что облицовка кирпича, расположенная со стороны крыши угла, поддерживалась балкой перекрытия крыши и не двигалась. Кирпичный шпон, выходящий на улицу, поддерживался фундаментом на глубине 5,5 м (18 футов) ниже. Когда облицованная улицей облицовка из кирпича достигла низкого уровня кровли, в ней произошло необратимое расширение влаги и тепловое расширение, в результате чего эта часть кирпичной облицовки сместилась с фундамента на нижний уровень кровли примерно на 4 года.8 мм.

Эту трещину вызвало разное движение облицовочного кирпича, поддерживаемое различными элементами на разных уровнях. Какое лекарство? Эту вертикальную трещину можно рассматривать как компенсатор. Кирпич шпона на каждой стороне трещины стала СВОБОДНОЙ, и должна быть прикреплена к стене резервной системе с восстановлением связей кладки, расположенных в пределах 203 мм (8 дюймов.) От трещины на каждой стороне трещины. Трещину следует разрезать прямо и заполнить подкладным стержнем и герметиком.

В кирпичном шпоне со стороны крыши этого угла образовалась вертикальная трещина.В этой трещине было отмечено вертикальное смещение примерно на 4,8 мм (3/16 дюйма).

Низкий парапет крыши имел вертикальный компенсатор, расположенный между концом парапетной стены и облицовкой из кирпича, обращенной к крыше. Это было правильное расположение вертикального компенсатора, но автор заметил, что конец парапетной стены наклонился к крыше с горизонтальным смещением примерно на 19 мм (¾ дюйма) от кирпичной фанеры, обращенной к улице.

Проблема заключалась в том, что конец парапетной стены не закреплялся в месте вертикального компенсатора, и кирпичный шпон, выходящий на улицу, расширялся от фундамента 5.На 5 м (18 футов) ниже в направлении верхней части парапетной стены. В результате свободный конец парапетной стены сместился в сторону крыши.

Первоначальный проект / конструкция должна предусматривать вертикальную арматуру в системе подпорки парапетной стены для усиления свободного конца парапетной стены. Инженер-строитель должен оценить эту проблему; он или она потребует армирования стены парапета, если это необходимо.

Заключение
Для новых проектов с системами полых стен из кирпичного шпона архитекторы и инженеры должны обеспечить вертикальные и горизонтальные компенсаторы в соответствии с рекомендациями BIA.Перед началом сборки наружной стены специалисты по проектированию / строительству должны созвать предварительное собрание, чтобы проверить расположение и размер компенсаторов из кирпичного шпона.

Существующие строительные трещины в кирпичных стенах должны пройти процесс проектной / строительной оценки и диагностики. Для замещения трещин компенсаторами необходимо использовать соответствующие методы восстановления. В конце концов, важно помнить, что компенсационные швы просто «раскалывают» фанеру в нужных местах.

Примечания
¹ Посетите www.gobrick.com/Technical-Notes. (вверх)

Майкл Гуревич – консультант по кладке в Центре проектирования кирпичной кладки г. Нью-Йорка (NYCBDC), который проводит бесплатные семинары по различным темам, например, на внешние стены с металлическими каркасами из кирпичного шпона, для CSI и Американского института архитекторов (AIA) главы. Он имеет 25-летний опыт работы с наружной кладкой стен. Гуревич имеет степень магистра структурной инженерии Белорусского государственного политехнического университета в Минске.С ним можно связаться по электронной почте [email protected].

Массивная кладка и облицовка из кирпича – два метода строительства наружных стен

Григ и Крис 22 декабря 2011 г. Кирпичи

Есть несколько методов и типов материалов, используемых при возведении наружных стен. Среди этих методов – сплошная кладка и облицовка кирпичом.Общим для этих методов является то, что они используют в некотором роде аналогичный строительный материал. Кирпичный шпон на самом деле представляет собой цельный блок, очень похожий на обычный кирпич. Они не такие тонкие, как виниры, используемые для облицовки.

Однако эти два метода, сплошная кладка и облицовка кирпичом, имеют разные методы укладки.

Метод строительства из кирпичного шпона

Наружная стена состоит из нескольких слоев, называемых « whytes» . Наружные стены из облицованного кирпича имеют следующие знаки внимания:

• Внешний «дом» из кирпичного шпона
• Внутренний «дом», который выдерживает структурную нагрузку здания, сделанный из стального или деревянного каркаса, покрытого изоляцией или деревянной обшивкой.

Соединение между двумя «вилками» осуществляется металлическими стержнями. Так что фактически облицовка из кирпича – это сайдинг, она не выдерживает нагрузки здания.

Преимущества метода облицовки кирпичом:

• Очень практичный, эстетичный вид
• Доступный и простой в установке
• Превосходная и эффективная изоляция; полость между фанерой «почемуте» и рамой предотвращает попадание влаги и обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию.
• Простота ремонта
• Вода удаляется и быстро испаряется через дренажные отверстия.

Метод строительства сплошной кладки

Сплошная кладка, состоящая из двух и более каменщиков. Иногда внутренний слой делают из шлакоблоков или бетонных блоков.

Каждые шесть рядов жатки (или металлических прутьев) закрепите двумя «уайтами».

Эти стены несут нагрузку здания. Поэтому они построены на бетонном фундаменте.

Преимущества метода твердой кладки:

• Эти стены прочнее облицованных стен
• Они стабильны и более устойчивы к штормам и землетрясениям.
• Огнестойкость – в конструкции брандмауэра используется сплошная кладка.
• Они прочные и долговечные.

Наружная стена (кладка) – скачать видео онлайн на ppt

Презентация на тему: «Наружная стена (кладка)» – стенограмма презентации:

1 Наружная стена (кладка)

2 Конструкция из каменной кладки Используется как в жилых, так и в коммерческих целях
Кирпич, камень или бетонный блок Твердый материал и шпон

3 Типы массивной кладки 1) Кирпич, бетонный блок и камень Тип
материала с обеих сторон армированные проволокой швы с цементным раствором в полости, включая вертикальную сталь в полости, армированный стержнем, заполненный раствором, включает как вертикальную, так и горизонтальную сталь в полости 2) Структурная пустотелая кладка 3 ) Изолированная кладка внутри полости снаружи поверхности

4 Армирование стен кладки
Каменная кладка полостей армированная проволокой для швов.

5 Армирование стен кладки
Каменная кладка – армированная стержнями L АРМИРУЮЩИЕ БРУСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАСТВОР

7 Кладка из шпона Кладка из шпона включает бетонный блок из облицовочного кирпича Камень
Шпон неструктурный для внешнего вида обычно не более 5 дюймов толщиной

8 Кладка из шпона Термины стропила фермы шпильки верхней панели оцинкованные
проволочная сетка для облицовки шпоном изоляционный раствор

9 Кладочный шпон Увеличенная деталь
Затирка Способы крепления могут быть разными. Шпильки для каменных или каменных блоков размером 2 x 2 дюйма 16 калибра.Гвозди из оцинкованной проволоки

Сколько красить экстерьер дома в 2020

Сколько нужно красить фасад дома?

Средняя цена на покраску фасада дома с мастером может незначительно варьироваться в зависимости от размера вашего дома и типа отделки ваших стен.

Средняя стоимость покраски садовой стены составляет около от 200 до 300 фунтов стерлингов как на поставку, так и на рабочую силу. Для террасного дома вы должны ожидать заплатить где-то от 400 фунтов стерлингов за кирпичную стену до 1000 фунтов стерлингов за гальку, на которую уходит в два раза больше времени на покраску по сравнению с другими материалами.

В то время как стоимость покраски двухквартирного дома может варьироваться от 700 фунтов стерлингов до 1000 фунтов стерлингов для кирпича или штукатурки и до фунтов стерлингов 1700 для галечного кирпича. Если вы живете в большом отдельно стоящем доме, в котором требуется покраска всех стен, вам следует ожидать заплатить от 800 фунтов стерлингов до 1000 фунтов стерлингов за рендеринг и до фунтов стерлингов за покраску галькой.

Используемая краска также будет определять стоимость: гладкая кладочная краска стоит от до 8 фунтов стерлингов за литр, которая используется для стен и кирпича, в то время как фактурная кладочная краска стоит от до 6 фунтов стерлингов за литр, хотя для таких материалов, как галька, требуется больше краски, для окраски которых также требуется в два раза больше времени.

Цены на живопись дома

Вот несколько средних затрат на найма кого-нибудь для покраски внешних стен:

Описание	Ср. Стоимость
Садовая стена	200–300 фунтов стерлингов
Кирпичный рядный дом	500–700 фунтов стерлингов
Таунхаус с рендерингом	600–800 фунтов стерлингов
Дом с галечной террасой	800–1000 фунтов стерлингов
Кирпичный парный дом	700–900 фунтов стерлингов
Сданный двухквартирный дом	800–1000 фунтов стерлингов
Двухквартирный дом с галечным фасадом	1000–1 700 фунтов стерлингов
Кирпичный особняк	800–1000 фунтов стерлингов
Отдельно стоящий дом в рендеринге	1000–1 200 фунтов стерлингов
Pebbledashed Частный дом	1300–2000 фунтов

Затраты на поставку

Если вы красите стену самостоятельно, вам необходимо учесть следующие расходы на поставку краски для наружных работ:

Материал стены	Ср.Стоимость
Песок	от 2 до 12 фунтов стерлингов за мешок
Цемент	от 5 до 12 фунтов за горшок
Кисти	от 2 до 30 фунтов за кисть
Стабилизатор	от 20 до 30 фунтов за бутылку
Краска для гладкой кирпичной кладки	от 3 до 8 фунтов за литр
Текстурированная краска для кирпичной кладки	от 2 до 6 фунтов за литр

Дополнительные расходы

Необходимо учитывать и другие расходы на внешнюю окраску, в том числе:

Описание	Ср.Стоимость
Гидроизоляция	от 70 до 90 фунтов за метр
Очистка желобов	от 5 до 10 фунтов за метр
Замена желобов	от 30 до 80 фунтов за метр
Аренда строительных лесов	от 350 до 500 фунтов

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные расходы на покраску внешней стены трехкомнатного двухквартирного дома с фасадом из гальки – Общая стоимость: 1700 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

Художники и декораторы обычно берут около 150 фунтов стерлингов в день за труд, а для дома с террасами и кирпичными стенами работа должна занять от 3 до 4 дней, в то время как в отдельно стоящем доме с каменными стенами может потребоваться от 8 до 9 дней. полный.Если вам нужна всего лишь одна настенная роспись или садовая стена, то это займет от 1 до 2 дней.

Что влечет за собой покраска наружных стен?

Чтобы помочь вам понять процесс окрашивания внешних стен, вот разбивка различных этапов:

Выбираем краску

Перед покраской необходимо убедиться, что выбранная вами краска для наружных стен хорошо сочетается с эстетикой вашего дома. Например, традиционному таунхаусу с кирпичными внешними стенами потребуется минеральная краска, которая позволит ему дышать.Вам также следует попробовать выбрать цвет, который хорошо сочетается с остальной частью экстерьера.

Краску для кирпичной кладки следует использовать для отделки каменных стен и оштукатуренных наружных стен, хотя перед нанесением необходимо нанести силиконовую грунтовку.

Подготовка и чистка

Большая часть работ, связанных с внешней покраской, связана с подготовкой поверхностей к покраске. Любую отслаивающуюся краску необходимо соскрести щеткой вместе с пылью и паутиной. Затем стены необходимо вымыть и при необходимости применить средство для уничтожения плесени / водорослей.Затем нужно будет позаботиться о любом мелком ремонте цемента для рендеринга / наведения.

Грунтовка и покраска

Следующий стабилизатор необходимо нанести на голые поверхности перед нанесением краски. В зависимости от поверхности может потребоваться от двух до трех слоев кирпичной краски. Если возможно, делайте покраску весной, летом или осенью, в сухую и теплую погоду. Любая внешняя окраска, выполненная зимой, займет гораздо больше времени, только для того, чтобы слои краски высохли должным образом.

Декоративная роспись

Если вы окрашиваете внешние стены вашего дома, чтобы улучшить внешний вид, не забудьте о внешней деревянной отделке, такой как окна, двери, облицовка, потолок и доски для барж.

Также проверьте состояние наружной штукатурки, если она крошится или неоднородна, возможно, вам потребуется ее отремонтировать или даже полностью заменить. Если фасад выполнен из простого кирпича, проверьте заостренность перед покраской и при необходимости измените направление.

Факторы, влияющие на стоимость окраски наружных стен

Существуют различные факторы, которые влияют на стоимость покраски наружных стен, первый из которых – это тип стен, которые у вас есть, например, кирпичные стены, как правило, дешевле с ценами от 500 фунтов стерлингов. со стенами из кирпича, как правило, обходится около.

Вы должны ожидать аналогичные цены, с двухквартирным домом с оштукатуренными стенами со стоимостью от 750 фунтов стерлингов до 1000 фунтов стерлингов , в то время как pebbledash может стоить до 1700 фунтов стерлингов на покраску.

Причина такой разницы в цене заключается в том, что для гладкой поверхности требуется гладкая кладочная краска, которую легко наносить, в то время как галечные стены труднее окрасить текстурированной кладочной краской, которую наносят в два раза дольше.

Вам также необходимо будет учесть стоимость аренды строительных лесов, которая обычно добавляет от до 500 фунтов стерлингов к окончательной цене.

Цены могут увеличиваться в зависимости от состояния ваших существующих стен, например, если у вас есть проблемы с влажностью, вам может потребоваться вызов профессионала для установки гидроизоляции, которая стоит от от 70 до 90 фунтов стерлингов за метр . Вы также можете проверить желоба, так как они могут нуждаться в замене, что может стоить от фунтов стерлингов до 80 фунтов стерлингов за метр .

Местоположение также повлияет на цену, так как стоимость жизни варьируется в зависимости от страны, и это отражено в котировках, предоставленных торговцами.Например, в Лондоне стоимость покраски двухквартирного дома с тремя спальнями может начинаться с 1100 фунтов стерлингов для индивидуальных предпринимателей, в то время как крупный бизнес может взимать до 1200 фунтов стерлингов . На севере вы можете рассчитывать заплатить 600 фунтов стерлингов для малого бизнеса до 750 фунтов стерлингов для крупных компаний.

DIY Покраска наружных стен

Если у вас небольшой бюджет, вы можете подумать о покраске наружных стен самостоятельно. Хотя это может снизить затраты на установку, это трудоемкая задача, требующая значительной концентрации и навыков.

Это также может быть довольно опасно, если вам придется использовать лестницу для окраски стен, находящихся вне досягаемости. Вам следует подумать о том, чтобы красить внешние стены самостоятельно, только если у вас есть предыдущий опыт косметического ремонта.

Для самостоятельной окраски наружных стен вам потребуются следующие инструменты:

От От От

Описание	Ср. Стоимость
Лестница	от 90 до 300 фунтов
Аренда вышки для строительных лесов	от 15 до 20 фунтов за метр
Ролик	до 6 фунтов стерлингов
Широкая щетка	до 10 фунтов стерлингов
Проволочная щетка	от 2 до 9 фунтов стерлингов
Длинная удлинительная ручка	от 10 до 30 фунтов
Наждачная бумага	от 1 до 30 фунтов
Защитная маска	до 10 фунтов стерлингов

Если вы заметили трещины или ваши стены стали влажными, не закрашивайте их, а вместо этого обратитесь к профессионалу для устранения этих проблем перед грунтованием и покраской поверхности.

Строительные нормы и разрешения

При покраске наружных стен разрешение на планировку обычно не требуется, если новые материалы будут аналогичны исходной конструкции. Единственное исключение из этого правила – если ваша собственность внесена в список зданий или расположена в обозначенной зоне, так как вы должны подать заявление на согласие перед внесением каких-либо изменений, что будет стоить около £ 206 .

Что касается строительных норм, вы не будете обращаться за согласием, если вы просто красите внешние стены; тем не менее, вам, возможно, придется подать заявку, если более 25% вашей внешней стены необходимо отремонтировать, оштукатурить или переоблицовать.Это связано с тем, что вам также необходимо обновить теплоизоляцию, которая должна соответствовать действующим стандартам.

Какая краска для наружных стен мне нужна?

На выбор предлагаются различные типы наружной краски, в том числе:

Краска для каменной кладки

Краска для каменной кладки – это вариант на акриловой основе, который может использоваться для покрытия различных внешних поверхностей благодаря своей долговечности и атмосферостойкости. Они идеально подходят как для гладких поверхностей, таких как штукатурка, так и для грубых поверхностей, таких как галька, которые бывает довольно сложно закрасить.Он также бывает разных цветов, включая белый, черный, зеленый, коричневый и серый, поэтому идеально подходит для любого дома.

Средняя стоимость штукатурной краски составляет от до 8 фунтов стерлингов за литр, что может показаться дорогим; однако это стоит своих затрат, особенно если вы планируете красить стены самостоятельно, так как это создает профессиональный и гладкий вид. Он также защитит вашу собственность от накопления влаги и сырости, особенно в плохо утепленных домах.

Краска Satinwood

Этот тип краски идеально подходит для наружного применения, особенно для деревянных и металлических навесов, дверей и других внешних приспособлений.Это потому, что он прочен, устойчив к атмосферным воздействиям и не обесцвечивается, в отличие от других лаков.

Стоимость сатинированной краски составляет около от 10 до 18 фунтов стерлингов за литр , высыхание которой может занять около 8 часов, в то время как быстросохнущая сатиновая краска может стоить до 20 фунтов стерлингов за литр . Они оба бывают разных цветов, включая белый, коричневый, серый, серебристый, зеленый и черный.

Сколько мне нужно краски для наружных стен?

Прежде чем приступить к покраске наружных стен, сначала необходимо определить, сколько краски вам потребуется.Это, конечно, будет зависеть от размера вашего дома, например, рекомендуемое количество для двухквартирного дома с 3 спальнями составляет от 30 до 40 литров краски, хотя вам могут потребоваться дополнительные 4 литра, если вы красите свой дом. водостоки.

Чтобы получить точные измерения для вашего дома, вам нужно измерить ширину и высоту стен или попросить профессионала сделать это за вас. Затем вы должны умножить это вместе, чтобы рассчитать размер в квадратных метрах.

Затем вам нужно будет вычесть размер окон и дверей.Затем вы можете умножить полученное количество на необходимое количество слоев, которое обычно составляет от двух до трех слоев. Затем вы можете разделить это на соотношение м² / литр, которое должно быть напечатано на выбранной вами краске, что даст вам общее количество литров, которое вам нужно.

При расчете необходимого количества краски вам также может потребоваться учесть тип вашей стены, поскольку некоторые материалы, такие как штукатурка, могут впитывать больше краски, поэтому вам, возможно, придется купить дополнительный литр или два.

Готовы получить предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок.Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить предложение

Стоимость ремонта наружных стен

Перед покраской стен вы или профессионал должны проверить стены на предмет повреждений, которые необходимо устранить перед началом покраски. Есть различные типы повреждений стен, которые можно отремонтировать, в том числе:

Стоимость ремонта трещины в стене

Если ваша собственность довольно старая, материал стен мог со временем расшириться или сузиться, что может вызвать появление трещин.Существует два основных типа трещин, в том числе вертикальные трещины, которые возникают из-за отсутствия структурной опоры под земельным участком, в то время как ступенчатые трещины обычно встречаются на углах зданий и вызваны движением стен.

Один из способов исправить трещину в стене – это сшить трещину, что является недорогим вариантом, так как комплекты для сшивания трещин стоят от 70 до 80 фунтов стерлингов . Обычно это спиральные стержни, анкерный раствор, лопасть для смешивания, насадки, растворный пистолет и шпатель.

Чтобы исправить трещину, вам просто нужно вставить стержни из нержавеющей стали в горизонтальные стыки раствора, что сразу улучшит структуру.

Стоимость наведения

Если кирпичи выглядят поврежденными, влажными или вы заметили белое солеподобное вещество, это может означать, что острие между кирпичами не удалось. Чтобы исправить это, вам может потребоваться нанять профессионала, который будет взимать от фунтов стерлингов от 25 до 50 фунтов стерлингов за квадратный метр .

Вы также можете подумать об изменении расположения кирпичной кладки самостоятельно, что потребует удаления старого раствора с помощью молотка (от до 50 фунтов стерлингов ) и долота (от до 30 фунтов стерлингов ).Затем эту область необходимо почистить щеткой и очистить перед добавлением нового строительного раствора, который обычно стоит от фунтов стерлингов от 0,40 до 2,32 фунтов стерлингов за кг. Затем он добавляется ко всем швам раствора, проволочная щетка (от 2 до 9 фунтов стерлингов) используется для удаления излишков раствора.

Расходы на ремонт в условиях сырости растут

Если вы заметили какие-либо мокрые пятна на внешних стенах или отложения соли внутри и снаружи дома, возможно, у вас проблема с повышением влажности.

Устранение подъема влаги может быть затруднительным, так как для этого требуется введение в стены гидроизоляционного слоя, а также может потребоваться повторная штукатурка и штукатурка.

Для профессионала в области защиты стен от влаги это может стоить около от 70 до 90 фунтов стерлингов за метр . Существует также вариант DIY с доступными наборами для защиты от влаги, которые стоят около £ 100 . В их число входят крем для влажной кровли, гидроизоляционный пистолет и сверла.

Внешняя краска против внешнего покрытия

Краска для наружных работ обычно имеет срок службы около 5 лет, хотя может прослужить до 10 лет при правильной подготовке. Основная функция краски для каменной кладки заключается в том, что существует множество вариантов на выбор, включая гладкую и текстурированную отделку, а также множество цветов, которые могут улучшить эстетику вашей собственности.

Их также можно дешево купить, так как на внешнюю краску стоит от 2 до 8 фунтов стерлингов за литр . Хотя это эстетически приятно, оно не так прочно, как внешние покрытия, и требует гораздо большего ухода.

Основное различие между внешней краской и наружным покрытием состоит в том, что последнее имеет толщину в 40 раз больше, чем обычная краска. Это приводит к тому, что он имеет более длительный срок службы, около 20 лет или более, и обычно используется для замены обычной краски для дома, которая не держится так долго.

Покрытие для наружных стен имеет тот же эстетический вид, что и краска для каменной кладки, с дополнительным бонусом защиты, а также очень неприхотливы в обслуживании, хотя оно намного дороже и стоит от до 70 фунтов стерлингов за ванну.

Как часто нужно красить внешние стены?

После окраски вам нужно будет перекрашивать стены каждые 10 лет, чтобы они хорошо выглядели, в то время как кирпичи прослужат столетия с небольшим выветриванием.

Если в покраске нет особой необходимости, то лучше оставить кирпичную кладку как есть.При этом, если ваши кирпичи уже были окрашены или вы отрисованы / заштрихованы, то их нужно будет красить каждые 10 лет, чтобы не выглядеть грязными и потрепанными.

Если вы красите кирпичную стену, которую раньше не красили, это постоянная отделка, и вы не сможете легко удалить ее после нанесения – как только вы начнете, пути назад уже не будет!

Вместо этого вы можете рассмотреть возможность использования прозрачного атмосферостойкого покрытия для стен, которое стабилизирует поверхность и восстановит кирпичи без изменения внешнего вида.Крашеный фасадный кирпич также имеет тенденцию к поляризации мнений; некоторым это нравится, другим это не понравится – это то, что нужно учитывать, когда дело доходит до продажи вашей собственности в будущем.

В какое время года лучше всего покрасить наружные стены?

Перед тем, как красить стены, вы должны подумать, подходит ли погода для покраски, так как рекомендуемое время года для покраски наружных стен – с апреля по октябрь или при температуре выше 10 градусов.

При окраске при более высоких температурах ваши стены будут высыхать и застывать быстрее, хотя среднее время обычно составляет около 4 часов, поэтому вы можете проверить погоду в этот период, так как вы хотите избежать дождя во время процесса сушки.

Расходы на обслуживание и чистку наружных стен

При покраске стен важно продумать способы ухода за внешними стенами. Вот разбивка различных методов ухода и очистки для разных типов стен.

Расходы на очистку и обслуживание древесины

Если в вашем садовом сарае деревянные стены, вам необходимо регулярно чистить его, чтобы избежать гниения и накопления мусора. Чтобы не повредить поверхность, удалите грязь с поверхности сухой тканью, а затем смочите стены губкой, мягким моющим средством и теплой водой.

Чтобы продлить срок службы деревянных стен, вы должны использовать обработку дерева, которая стоит около от 20 до 35 фунтов стерлингов за бутылку . Старайтесь обрабатывать древесину каждые 3–6 месяцев, чтобы она прослужила дольше.

Расходы на очистку и обслуживание кирпича

Кирпич относительно неприхотлив в уходе; однако вы можете регулярно осматривать внешние стены и проверять наличие плесени, грибка и растительности, поскольку они могут производить влагу, которая ведет к сырости.Чтобы избежать повреждений от влаги, вы должны очистить кирпичные стены водой с отбеливателем и использовать щетку для чистки, чтобы удалить стойкие пятна.

Чтобы предотвратить скопление влаги на вашей кирпичной стене, вам также следует подумать о добавлении водостойкого герметика для кирпича, который стоит от до 20-25 фунтов стерлингов за ванну . Это не только защитит кирпич от повреждения водой, но и сделает его более прочным.

Расходы на очистку и обслуживание рендера

Если вы заметили какие-либо пятна на своей штукатурке, вы можете заплатить за профессиональную струйную стирку, которая может стоить около от 150 до 200 фунтов стерлингов в день .Продавец позаботится о том, чтобы они использовали правильное моющее средство и насадку, чтобы избежать повреждения штукатурки.

Чтобы сохранить ваши оштукатуренные стены, вы можете добавить слой фунгицидной смывки, которая стоит от от 16 до 25 фунтов за бутылку . Ее следует наносить на стены примерно раз в год, так как это предотвратит скопление водорослей и мха.

Расходы на очистку и техническое обслуживание металла

Если у вас металлическая облицовка, вам не придется ее чистить или обслуживать так часто, как стены других типов.Для общей очистки все, что вам понадобится, это щетка с мягкой щетиной, чтобы удалить грязь и мусор. Для более жестких следов следует добавить воду и избегать агрессивных химикатов, поскольку они могут повредить металл.

Чтобы избежать образования мха и пятен, вам следует подумать о том, чтобы нанять садовника для регулярной обрезки ваших деревьев, что в среднем стоит от от 60 до 80 фунтов стерлингов в час .

Стоимость очистки и обслуживания Pebbledash

Окрашенные стены приборной панели из гальки могут быть подвержены образованию пятен и накоплению грязи при воздействии элементов.Поэтому важно регулярно чистить его с помощью шланга. Вы также должны провести тщательную очистку с помощью горячей воды и мягкого моющего средства, чтобы удалить стойкие пятна.

Вы также можете нанести водостойкий репеллент поверх стен из гальки, который предотвратит просачивание воды и образование трещин. В среднем стоимость рисования галькой составляет от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов за бутылку краски.

Стоимость снятия краски с наружных стен

Если вы хотите изменить цвет экстерьера своей собственности, возможно, вам придется снять краску.Если вы планируете сделать это самостоятельно, вам понадобится химический инструмент для удаления краски, который стоит от фунтов стерлингов до 20 фунтов стерлингов за бутылку . Вам также понадобятся защитные перчатки, которые обычно стоят от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов.

Перед нанесением стриппера вам следует попытаться соскрести отслаивающуюся краску, которую можно легко удалить шпателем, который стоит от до 12 фунтов стерлингов. Затем используйте чистящий раствор из отбеливателя и воды, чтобы вымыть стены и удалить любые водоросли или грибок, выросшие на внешней стороне вашего дома.

Когда стена станет чистой, можно нанести химический раствор старой кистью. Его следует оставить примерно на 2 дня, прежде чем смыть. По истечении этого периода вы должны использовать напорный шланг и горячую воду, чтобы промыть стену и удалить краску. Если что-то осталось, вы должны использовать полоски для очистки, которые могут стоить до £ 40 за рулон.

Их следует прикрепить к стене; затем вы должны подождать время, указанное в инструкциях производителя, прежде чем снимать их.Затем следует промыть стену, чтобы убедиться, что полосы и краска полностью удалены.

Если вы предпочитаете нанять профессионала для работы, вы должны рассчитывать заплатить около 150 фунтов стерлингов в день, поэтому окончательная стоимость будет зависеть от размера вашего дома или от того, сколько стен необходимо удалить.

Часто задаваемые вопросы

Если вы покупаете краску самостоятельно, то качество имеет значение.Большинство профессионалов будут использовать высоко ценимые краски для наружных работ, такие как Dulux Weathershield, поскольку фасад вашего дома – это не та область, где вы захотите сэкономить и использовать более дешевые краски.

Дешевые краски просто означают, что вы будете заново перекрашивать дом всего через несколько лет, а не через 8-10 лет, которые вы получите от качественной краски – поэтому более дешевая краска будет стоить вам дороже в долгосрочной перспективе, так как рабочая сила это самый большой фактор затрат.

Убедитесь, что любая краска, которую вы выберете, содержит фунгицид, предотвращающий рост мха / плесени на стене.Большинство производителей заявляют, что покрытие стен составляет до 15 квадратных метров на 1 литр краски.

Но если вы впервые рисуете гальку или неокрашенную поверхность, рассчитывайте получить меньше половины этого покрытия. Не попадайтесь в ловушку, думая, что выбор краски – это вопрос бюджета, потому что краски для наружной кладки одинаковы!

На выбор предлагаются краски на водной основе, масляные краски для каменной кладки, минеральные краски и краски на основе каучука. Таким образом, выбор краски будет зависеть от типа поверхности стены и от того, окрашивалась ли она в прошлом.

Большинство наружных стен будут из простого кирпича или камня или отделаны какой-либо цементной штукатуркой, однако более старые дома могут иметь отделку известковой штукатуркой, поэтому идеально подходит традиционная промывочная краска «Известь» (краска, сделанная из известкового порошка и воды вместе с краситель).

Если ваш дом был построен до 1914 года, скорее всего, стены будут прочными, без пустот, поэтому вы должны использовать воздухопроницаемую краску, которая проницаема для пара, чтобы влага не попала в стены. Dulux Weathershield и Sandtex – качественные воздухопроницаемые краски для кирпичной кладки.

Затраты, конечно, будут варьироваться в зависимости от ряда факторов, но для типичного двухквартирного дома с гладкими оштукатуренными стенами, который уже был окрашен ранее, требуется только один стабилизатор и два финишных покрытия, составляет от 750 до 1000 фунтов стерлингов. , тогда как тот же дом с галечными стенами будет стоить от 1000 до 1700 фунтов стерлингов.

Эта цена не будет включать в себя какие-либо специализированные строительные леса / оборудование для доступа, но будет включать мелкий ремонт цемента, все подготовительные работы и два слоя краски для каменной кладки хорошего качества.

Ожидайте от 4 до 6 дней, если окраска выполняется весной или летом и внешний вид находится в хорошем состоянии.Работа займет больше времени, если необходимо выполнить много ремонтных работ по цементу или если погода влажная.

Коричневая краска – один из самых популярных материалов, особенно для домов из кирпича и галечника.Более современные дома выполнены в более светлых тонах, таких как бежевый и белый, благодаря которым дома кажутся больше и ярче.

Pebbledash – одна из самых сложных поверхностей для окрашивания, поскольку это текстурированный материал.Перед покраской важно очистить стены, а пыль и мусор удалить с помощью мойки высокого давления.

Затем следует нанести текстурированную краску для кирпичной кладки, причем первый слой действует как грунтовка, затем можно нанести второй слой, используя кисть для небольших щелей и валик для основной части стены. Если вы нанимаете профессионала, он может использовать распылительную машину, которая обеспечит быстрое и эффективное выполнение работы.

При покраске кирпичной стены важно использовать стойкую к щелочам грунтовку, чтобы краска не отслаивалась из-за чрезмерной влажности.Вы также должны тщательно очистить стену перед нанесением какой-либо краски, так как это обеспечит гладкость краски.

Вы также должны проверить температуру перед началом покраски, так как идеальная температура обычно составляет 5 ° C или выше с небольшой вероятностью дождя. Это ускорит процесс отверждения, который должен занять около 24 часов, прежде чем будет нанесен еще один слой краски с помощью валика или кисти.

Кладочную краску нельзя наносить непосредственно на дерево, так как материал пористый, поэтому перед покраской необходимо будет нанести грунтовку.Это поможет избежать отслаивания или повреждения древесины. Это особенно важно при покраске внешней деревянной двери, так как это первое, что увидят люди, когда придут к вам домой.

Вы должны подождать не менее 4 недель, прежде чем красить оштукатуренную стену, хотя, если вы планируете использовать масляную краску, вам, возможно, придется подождать дольше.Причина такого длительного процесса отверждения заключается в том, чтобы защитить стену от потери влаги, а также сделать внешние стены более прочными и предотвратить растрескивание.

Как найти и нанять маляра наружных стен

Если вам нужна покраска внешних стен, вам следует подумать о найме профессионала, который обычно будет брать около £ 150 в день.Выбирая кого-то для работы, вы должны узнать об их опыте, так как в идеале вам следует нанять кого-то, кто имеет как минимум 5-летний опыт окраски наружных стен.

Также важно проверить их страховые данные, поскольку страхование гражданской ответственности защитит как вас, так и их в случае происшествия или ущерба.

Источники

https://www.planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/18/external_walls/2
https://www.bhg.com/decorating/home-accessories/wall-art/how-to-paint- обшивка из дерева /

Стеновые системы из кирпича

Найти ContractorAlabamaAlaskaAmerican SamoaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaGuamHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirgin IslandsVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming AlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundlandNorthwest TerritoriesNova ScotiaOntarioPrince Эдвард IslandQuebecSaskatchewanYukon MexicoBermudaNorthern Mariana IslandsNew Южной WalesQueenslandSouth AustraliaTasmaniaVictoriaWestern AustraliaChinaHeilongjiangFinlandFind Product3D ModelingAbrasivesAddress StonesAdhesivesAdmixturesAggregate BinsAggregatesAir BarriersAir CompressorsAir Sampling PumpsAnchors и TiesAngle Железный CoverAnti-граффити CoatingAntique / Снятые КирпичАвтоклав d ConcreteBatch ControlsBatch PlantsBatchersBrickBuggiesCarpenter PencilsCarts, Кирпич и BlockCarved Известняк SignsCast StoneCaulkingCell VentsCementChimney AccessoriesCleaners и PolishingCleaning EquipmentCleaning MasonryCoatingsColor PigmentsCommercialConcrete BlockConcrete CalculatorsConcrete ColoringConcrete Прилавок ProductsConcrete MachinesConcrete продукта Насосы, Прицеп MountedConsultantsConveyorsCoring Биты, DrillsCorner PolesCranesCuringDamp ProofingDrainage Материалы, PrefabricatedDrills и AccessoriesDust Extraction SystemsEducational (K-12) Образование (Университет ) Блокираторы высолов Исторический RestorationHoistsHoppersHydraulic Мощность UnitsIndiana LimestoneIndustrialInstitutionalInsulationInsurance ProductsJoint ReinforcementJoint SealantsJointersKeystonesLaddersLandscape Чипсы и MaterialsLandscapingLathLevelsLighting EquipmentLightweight BlockLime, HydratedLimestoneLimestone PlantersLine & HoldersLintelsLoadersLucas toneMachine RefurbishingManufactured StoneMarbleMarketingMasonry Цемент, Цветные PremixedMasonry Нагреватели PrefabricatedMasonry PanelsMasonry ReinforcementMasonry Поддержка SystemMasonry Шпон JacksMast Альпинисты, Монтаж и DismantlingMast Восхождение Работа PlatformMeasuring / Сметы ToolsMinor RestorationMixersMixing PumpsMoisture ManagementMoldsMortar Совет StandsMortar Плиты Устройство для улавливания раствора Растворы для раствора Предварительно смешанные, готовые смеси Бочки и коробки для строительных растворов Раствор, предварительно смешанные наливные строительные растворы, предварительно смешанные портландцемент-известьНатуральный каменьЗакупочные материалыУдерживающие кромки тротуарной плиткиМощные тротуарыПерсональные лифтыКрышки для пирсингаШтукатурные машиныФарфорПлитный бетон eryPromotional ItemsPumpsQuantity SurveysRebarRefractoryReinforcementResidentialRestorationRetaining Стен SystemRockfaced AshlarRod, BackerSafety EquipmentSafety FootwearSand Отопление EquipmentSaw BladesSaws, ручное PowerSaws, масонство TableSaws, настенный PowerScaffold PlankScaffold Plank StrappingScaffoldingScaffolding AccessoriesSearch Двигатель OptimizationSeismic AnchorsSeismic Переоборудование SystemsSelf прокачка MortarShoring и AccessoriesShotcrete, PreblendedSiloSlateSled RunnersSoap StoneSocial MediaSplittersSprayersStainingStair TowersStamped ConcreteStone (Exterior) Камень (Интерьер) Каменные инструментыСтруктурная глазурованная плитка ШтукатуркаСъемочное оборудование и инструментыТелескопические погрузчикиТерра КоттаПлитка Раствор для плитки и затиркаПрограммное обеспечение для отслеживания времениСумки для инструментовЯщики для инструментов Аксессуары для отверстий Колесные тачкиОбстановки для окон / дверейНайти программу обучения Alabama

.