как обшить стены своими руками — ВикиСтрой

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевой показатель, определяющий качество деревянной вагонки — её класс. Различают четыре разновидности этого отделочного материала:

Экстра. Вагонка такого типа не имеет малейших признаков пороков, таких как крень, тяговость, сучки, засмолки, свили и подобные им. Таким образом, поверхность древесины обладает не только визуальной однородностью, но также и физической целостностью.

Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже предыдущего класса: присутствуют в ограниченном количестве небольшие плотные сучки, наблюдаются неоднородности рисунка волокон, образования пониженной плотности и аналогичного рода дефекты. Тем не менее, древесина имеет цельную структуру.

Класс В. При этом уровне качества вагонки допускается проявление выраженных пороков, исключающих физическую однородность древесины. К такого рода дефектам относят радиальные трещины, засмолы, выпавшие сучки и пр.

Класс С. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества для получения более высокого класса.

Также следует обращать внимание на геометрию профиля погонов вагонки. Общепринятым стандартом считается толщина 12,5 мм при ширине 88 мм без учёта выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при закупке вагонки вооружиться штангенциркулем и проконтролировать базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе гарантированно возникнут проблемы с выравниванием и стыковкой замков.

Вагонка также отличается и по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скруглёнными кромками. Также популярна вагонка типа «Ланд-хаус» и «Блок-хаус»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая — форму горбыля, то есть, по сути, имитирует оцилиндрованный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины есть лишь один — эстетический.

Отметим лишь, что вагонка из твёрдых сортов древесины более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

Обязательно нужно обращать внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак, что перед обработкой древесина не была должным образом просушена. Дополнительно проверьте, не имеет ли вагонка так называемых пробок: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и глушат отверстия цельной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

Подготовка поверхности стен

Перед обшивкой стен вагонкой нужно правильно подготовить черновые поверхности. В зависимости от типа основания, процедура подготовки может отличаться.

Деревянные стены в обязательном порядке нужно покрыть биозащитными составами и антипиренами, повышающими огнестойкость. Если речь идёт о стенах с правильной геометрией и плоскостностью, например, каркасных, вагонку на них можно крепить напрямую без обрешётки.

Однако предварительно нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую обдирку для удаления выступающей щепы. Если согласно требованиям расчёта по влагонакоплению стен требуется устройство пароизоляции, её монтируют на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентзазора, что в данном случае можно сделать за счёт пластиковой узловой сетки.

Стены из кирпича или бетона под вагонку обычно утепляют, используя минеральную вату или фольгированный изолон, обращённый отражающей поверхностью внутрь помещения. Монтаж утеплителя лучше выполнять приклеиванием на монтажную пену с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого крепление подсистемы осуществляется сквозь теплозащиту.

Внутренние перегородки под отделку вагонкой в обязательном порядке должны обшиваться листовыми материалами. Помимо OSB для этих целях можно использовать СМЛ, ГВЛ или тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. Ну и, конечно, обеспечения сохранности наполнителя.

Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют нанесения гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Связано это с тем, что из-за малой толщины древесина в высокой степени подвержена усушке и короблению. Поэтому влияние повышенной влажности на такую отделку следует исключать всеми способами, вплоть до устройства фальшстены с вентзазором.

Монтаж обрешётки

Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется преимущественно из сосновых планок сечением 20–25х40 мм. Это достаточно дешёвый материал, к тому же он хорошо подходит для надёжного закрепления. Перед этим материал должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале влажность должна составлять порядка 12 ± 3%, то есть тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.

Рейки обрешётки должно располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, то есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек можно выбирать свободно в диапазоне 40–60 см, это зависит по большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в том числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются под всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Важнейший этап при монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают наиболее существенные отклонения. Далее одна из стен принимается за базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством проёмов. На стенах, смежных с базовой, отмечают две вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости на толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Путём соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура получается четыре линии замкнутого контура, образующего единую плоскость. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.

Выравнивание реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке за счёт деревянных подкладок разной толщины или с помощью пар пластиковых монтажных клиньев. Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в материал основания сквозь подкладки, для этих целей могут использоваться как пластиковые дюбели с головкой под потай, так и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: как с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.

Обшивка стен вагонкой

Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями.

Первая доска крепится насквозь со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепёж выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Последний погон также крепится за оба края.

Крепление вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела не более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной около 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такой метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки при добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Предварительно тонкое тело паза вагонки можно просверлить по шагу каркаса.

При наличии шпилечника или гвоздомёта монтаж можно выполнять на забивной крепёж. Это решение наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется выбирать шпильки 18 калибра длиной порядка 30–35 мм с узкой шляпкой. Предварительно нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна быть утолены в тело паза не более 1 мм.

Также можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате прямой или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится при прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.

При креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по 8–10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами порядка 1–1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно заделать пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон или акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края имели крепление к обрешётке, поэтому по линии соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — порядка 60–70 мм.

Финишная отделка

В большинстве случаев обработка вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это необоснованный расход материалов и усилий.

После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с помощью шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно выполнить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой вид обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.

В качестве финишного защитно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр ЛКМ, вплоть до пропитки маслом. Решение о выборе способа заключительной обработки всегда принимается индивидуально, исходя из личных эстетических соображений. Для длительной эксплуатации во влажных средах рекомендовано покрытие полиуретановым лаком, либо натуральной олифой с высоким содержанием воска.

рмнт.ру

Как обшить стены деревянной вагонкой своим руками.

Обшивка стен и потолка деревянной вагонкой требует определенных навыков, но все же вполне под силу каждому, кто привык справляться с ремонтными работами самостоятельно. Запаситесь нужными инструментами и материалами, изучите основные принципы (а иногда и хитрости) этой работы — и принимайтесь за дело.

Содержание

1. Как правильно рассчитать количество вагонки
2. Какие варианты тут существуют?
3. Какие еще материалы вам понадобятся
4. Монтаж вагонки
5. Порядок выполнения работы
6. Последующая обработка

Как правильно рассчитать количество вагонки

Может показаться, что вам понадобится количество вагонки, равное площади поверхности, которую вы собираетесь отделывать. Это ошибка. Очень маловероятно, что длина полотен точь-в-точь совпадет с высотой вашей комнаты или шириной потолка, а это значит, что какая-то часть уйдет в обрезки.

Поэтому важно правильно рассчитать, сколько вагонки вам понадобится и какой длины должна быть доска. От этого зависит, какие именно обрезки у вас останутся, и как вы сможете их использовать (если вообще сможете).

Какие варианты тут существуют?

Размещая вагонку в том или ином направлении, вы можете визуально подкорректировать пропорции помещения.

Укладывая рейки вдоль потолка, вы сделаете комнату визуально длиннее, поперек — шире. Вертикальные линии на стенах зрительно поднимут потолок. Однако если в этом нет необходимости, то можно скомбинировать вертикально пришитые полосы вагонки внизу до линии подоконников и горизонтально между окнами: тогда вы сможете использовать довольно короткие обрезки, оставшиеся от потолка.

Продумав, как будут расположены рейки и, узнав их длину, посчитайте количество материала. При покупке прибавьте хотя бы 5 % от общего количества. Как правило, часть материала придется отбраковать, а докупать потом 1-2 доски очень неудобно.

Иногда удобно сразу купить отделочные материалы: внутренние уголки (под потолок, в дверные и оконные проемы), наружные уголки (ими обрабатываются откосы). Если есть стыки посреди стены, то их накрывают облицовочной планкой. Уголки и планка должны быть достаточно широкими, чтобы закрыть щели и неровности на стыках.

Какие еще материалы вам понадобятся

В зависимости от того, как вы решили расположить вагонку, спроектируйте места крепления каркаса и посчитайте, какое количество планок для него понадобится. Можно использовать планки 30 на 40 мм или даже 20 на 40 мм. При покупке постарайтесь, чтобы их длина была не меньше, чем самые длинные из тех, что будут нужны.

Важно, чтобы планки для каркаса были ровными, без сучков и расщепления древесины.

К стенам они крепятся при помощи специальных подвесов, которые строители называют обычно «п-шки» (или «п-образки»): их можно сгибать в виде буквы «П». Если потолок или стены, с которыми вы работаете, не совсем ровные, то именно на этапе крепления каркаса их нужно выровнять. Точнее, выровнять ту поверхность, которую образуют планки обрешетки, и к которой будет крепиться обшивка. Не забудьте купить саморезы и дюбеля для крепления.

Потолок, а иногда и стены, утепляют минеральной ватой, прикрепляя ее в промежутках между рейками. Слой минеральной ваты накрывается гидробарьером, для крепления используется степлер и скобы средней величины.

Монтаж вагонки

Монтаж вагонки очень прост благодаря оригинальной системе соединения отдельных досок «паз-шип»: гребень одной плотно входит в паз другой. Для крепления каждой рейки к обрешетке удобно использовать кляммеры, величина которых (номер указывается на упаковке) зависит от толщины доски. В наборе с ними продаются и подходящие по размеру гвоздики. Это позволяет прибивать полотно к планке каркаса, не оставляя видимых следов снаружи.

При расчете количества кляммеров исходите из того, что на 5 квадратных метров поверхности вам понадобится примерно 2 упаковки (по 100 штук в каждой).

Порядок выполнения работы

Все необходимые электромонтажные или сантехнические работы нужно выполнить до того, как начнется обшивка поверхности деревянной вагонкой.
Когда обрешетка готова и обработана антисептиком, утеплитель проложен, можно переходить к процессу обшивки.

Крепить деревянную вагонку начинают от угла комнаты, тщательно выровняв первую рейку. В глухой угол уходит та сторона полотна, на которой гребень, таким образом, на рабочей стороне остается паз, на который легкими постукивающими движениями (с использованием деревянного молотка) надевается гребень следующей рейки.

Наглядно процесс крепленя деревянной вагонки показан в этом видио ролике.

Если последняя рейка окажется слишком широкой, ее придется распустить, оставив часть нужной ширины и закрепить саморезом.

Чтобы скрыть места швов и соединений в углах, применяются декоративные облицовочные планки и уголки (внутренние и внешние).

Последующая обработка

Если вы использовали евровагонку, то ее достаточно будет только покрыть лаком. Для обычной вагонки этого не всегда хватает. На ней встречаются шероховатые, не очень хорошо отшлифованные места. В этом случае их придется отшлифовать и покрыть доску лаком в два слоя. Деревянная вагонка прослужит очень долго, не поддастся повреждениям и сохранит прекрасный внешний вид.

Обшивка стен вагонкой своими руками

Многие разновидности строительных материалов в последнее время стали доступными, и при этом не потеряли своего качества. К таким строительным материалам следует отнести и вагонку, использовать которую можно как для внутренней, так и для внешней отделки стен. Обшивка стен вагонкой имеет свои преимущества: материал не боится длительного воздействия прямых солнечных лучей, долговечен, абсолютно невосприимчив к резким температурным перепадам (вагонку можно использовать в среде от -50 до +150 градусов).

Классический пример помещения, обшитого вагонкой

Но, как и другие строительные материалы, вагонка требует особого обращения и определённого навыка отделки. Перед тем как обшить дом вагонкой, следует подробно изучить технологию укладки, а также узнать порядок проведения отделочных работ.

Содержание

• 1 Основные разновидности вагонки
• 2 Плюсы и минусы вагонки
• 3 Правильная подготовка поверхности дома
• 4 Несколько слов о подготовке материала
• 5 Правильная последовательность обшивки стен вагонкой внутри помещения
  • 5. 1 Шаг 1: горизонтальная или вертикальная обшивка
  • 5.2 Шаг 2: отделка
• 6 Порядок обшивки вагонкой внешних стен
• 7 Фотогалерея:

Основные разновидности вагонки

Перед закупкой вагонки, необходимо узнать его основные виды, цена которых может иметь существенное различие. Также различаются и такие факторы как эксплуатационный срок, дизайн, использование определённых материалов для обработки.

Разновидности вагонки:

• Деревянная. Наиболее популярна среди вагонки, так как изготавливается из настоящих пород деревьев (сосна, ель, кедр) и является экологически чистым материалом. После укладки, деревянную вагонку можно вскрыть лаком, мастикой или марилкой, нанести слой краски или оставить в первозданном виде. Обладает достаточно привлекательным, природным дизайном.

Пример деревянной вагонки

• Древестоволокнистая или МДФ. Структура МДФ-вагонки представляет собой опилки, которые проходят пресс при большой температуре. По стоимости отличается от деревянной, очень негативно реагирует на воду. Среди специалистов бытует мнение, что данная разновидность вагонки постепенно выделяет формальдегид, крайне вредный для человеческого организма.

МДФ-вагонка

• Пластиковая. Как можно без труда догадаться, пластиковая вагонка относится к самой дешёвой разновидности данного материала. При изготовлении данного изделия используют качественный и экологически чистый пластик. Основные преимущества: низкая ценовая политика, удобство при монтаже, лёгкий вес и длительный эксплуатационный срок. К сожалению, пластиковая вагонка крайне невосприимчива к температурным перепадам и требует особого крепления.

Пластиковая вагонка

• Алюминиевая. Если необходим долговечный и качественный материал по доступной цене для внешней отделки стен, то следует приобретать именно алюминиевую вагонку. Производители данной разновидности материала уверенно заявляют, что такое изделие способно прослужить не менее 50 лет. При этом алюминий является лёгким металлом и не создаёт дополнительной нагрузки на здание.

Алюминиевая полоса вагонки

Плюсы и минусы вагонки

Вагонка является универсальным материалом, использующимся для обшивки как внешних, так и внутренних поверхностей. Обшивка вагонкой обладает следующими преимуществами:

• Доступная ценовая политика. Даже вагонка из натуральных сортов дерева по стоимости не слишком превышает гипсокартон.
• Является экологически чистым материалом, вне зависимости от разновидности. Даже в структуре пластиковой вагонки не содержатся химически активные вещества.
• Обладает лёгким весом, что существенно упрощает не только монтаж, но и транспортировку материала.
• Отделка имеет эстетичный и натуральный внешний вид, особенно вагонка, сделанная из дерева.

Но, помимо своих положительных качеств, обшивка вагонкой имеет и некоторыми недостатками. Например, МДФ-материал с течением времени начинает выделять некоторое количество вредного формальдегида. Даже вагонка, выполненная из дерева, негативно воспринимает механические удары, на ней отчётливо видны царапины, борозды и вмятины.

Процесс обшивки вагонкой потолка

По заверениям специалистов, при обшивке стен вагонкой, можно быть уверенным в её длительном эксплуатационном сроке, что является не совсем верным. Даже при тщательной обработке, на свежем воздухе данный отделочный материал прослужит не более 10-15 лет.

Видео с YouTube:

Правильная подготовка поверхности дома

При отделке неподготовленной поверхности дома, срок службы вагонки существенно сокращается, или изделие может принять неправильное положение.

Укладка вагонки на готовую поверхность

Последовательность подготовки рабочей поверхности:

• Монтаж обрешётки. Вагонка не монтируется непосредственно к стене, её устанавливают на заранее собранную обрешётку, для которой могут применять уже готовые металлические профили или деревянные бруски небольшого сечения.
• Шаг обрешётки должен составлять не более 50 см, иначе нарушается устойчивость всей конструкции. Для крепления обрешётки к стене чаще всего используют дюбели, если поверхность из дерева – саморезы.
• Обрешётка по всей площади должна выравниваться с помощью строительного уровня, её нельзя монтировать на одном расстоянии от стены, так как стены очень часто бывают неровными, а вооружённым глазом этого заметить практически невозможно.

Как было сказано раннее, вагонка имеет длительный эксплуатационный срок, продлить который можно, если смонтировать её на некотором расстоянии от стены. В данном промежутке должен постоянно циркулировать воздух, что способствует хорошей вентиляции.

Готовая обрешётка

Если планируется утепление стен и всей внутренней поверхности дома, то укладывать утеплитель необходимо в промежуток между обрешёткой и стеной. Сначала к стене крепится теплоизоляционный материал, поверх которого натягивается специальная плёнка, так как называемый паробарьер, а далее можно монтировать обрешётку. Такой слой дополнительной защиты от холода также препятствует проникновению в помещение нежелательных звуков снаружи.

Несколько слов о подготовке материала

Некоторые мастера советуют обрабатывать вагонку только после укладки, другие – непосредственно перед процессом. Второй способ наиболее продуктивен, так как строительный материал, для большей его долговечности необходимо обработать со всех сторон.

Для придания отделке необходимого цвета, обыкновенно используют марилку или мастику, оеже – обыкновенную краску. После высыхания, вагонку вскрывают несколькими слоями лака, для предотвращения воздействия факторов окружающей среды. Перед облицовкой, материал (уже готовый к монтажу), должен не менее суток провести в помещении с нормальной комнатной температурой.

Правильная последовательность обшивки стен вагонкой внутри помещения

После того, как подготовлен строительный материал и создан каркас, можно приступать непосредственно к монтажу вагонки в помещении. С одной стороны, процесс не вызывает трудностей – материал крепится легко, ведь обшивка вагонкой предусматривает специальные пазы, достаточно только вставлять один элемент в другой. Но это не так и некоторые трудности всё же присутствуют. Также следует рассмотреть основные варианты крепления материала:

• Гвоздями. Крепление гвоздями, наверное, является самым надёжным и дешёвым способом монтажа вагонки, который имеет один существенный недостаток – массу проблем при необходимости её снятия. Также при извлечении гвоздей из материала, можно серьёзно попортить поверхность
• Саморезами. Очень удобный и практичный строительный материал, который требует для быстроты крепления только наличие шуруповёрта (гвоздями немного проще – достаточно молотка). Монтаж вагонки к каркасу вручную – это очень длительный и трудоёмкий процесс. Саморезы, не так как крепление гвоздями, очень удобны и при снятии обшивки, при выкручивании они оставляют небольшое отверстие, которое практически не заметно в дальнейшем.

Простое крепление саморезами

• Кляймерами. Кляймером называют небольшой строительный элемент, выполненный из металла, используются не только для крепления вагонки, но и при работах с камнем для обшивки, таким как гранит. Использование кляймеров позволяет сохранить поверхность вагонки в целостности.

Создание каркаса или обрешётки можно пропустить, так как данная процедура была описана выше и её можно отнести к разряду подготовительных работ.

Шаг 1: горизонтальная или вертикальная обшивка

Самый удобный вариант обшивки деревянной вагонкой – вертикальный, тогда материал можно подрезать по всей длине. Оставшиеся куски вполне пригодятся в будущем, например, при отделке какого-либо небольшого хозяйственного помещения.

Горизонтальная обшивка стен сауны

Но иного, из-за неровностей стены или других дефектов помещения, приходится выкладывать вагонку горизонтально. Такой вариант не всегда удобен и требует наличия напарника. Горизонтальная обшивка дома вагонкой подразумевает начало работ с самого верха. Многие мастера допускают ошибку, обшивая стену снизу, на случай, если целый кусок будет слишком большим в конце. Если последняя полоска материала слишком широка, то данный промежуток можно скрыть с помощью обыкновенного плинтуса. На потолке это будет гораздо сложнее и менее эстетично.

Часть вертикальной обшивки потолка

При использовании кляймеров, их необходимо закрепить через специальное отверстие на каркасе, а в свободный паз вставить одну сторону полосы деревянной вагонки. При этом кляймеры не мешают устанавливать в пазы одного элемента следующий. Очень удобный вариант, с расчётом на то, что потом такую обшивку можно будет быстро разобрать.

Шаг 2: отделка

Если материал для помещения не был обработан до начала монтажа, то после окончания обшивки её следует вскрыть с помощью марилки или мастики (для придания требуемого цвета), а затем нанести несколько слоёв лака. Это предотвратит негативное воздействие окружающей среды.

Предварительное вскрытие материала

Отделка дома вагонкой также включает в себя монтаж плинтусов, который поможет скрыть некоторые дефекты, возникающие в процессе обшивки стен. Следует помнить, если электрическая проводка в помещении наружная, то кабелей или проводов можно приобрести специальный плинтус, который также является кабель-каналом.

Видео с YouTube:

Порядок обшивки вагонкой внешних стен

Обшивка деревянной вагонкой внешней поверхности дома практически ничем не отличается от внутренних стен. Здесь тоже необходимо монтировать каркас, на который впоследствии будет крепиться отделочный материал. Единственное отличие – это возможность использования пенопласта в качестве утеплителя, который достаточно хорошо пропускает воздух и имеет длительный срок эксплуатации.

Перед установкой обрешётки следует тщательно подготовить стену. Для этого её поверхность покрывают специальной штукатуркой с важными паронепроницаемыми качествами.

Фотогалерея:

Как обшить вагонкой дом или баню? | Пиломатериал

Подготовительный этап

Лепнина – это декоративные деревянные доски, способные преобразить любой интерьер. Кроме того, они экологичны, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго. Процедура обшивки вагонкой дома или бани не сложная, главное – научиться основным тонкостям сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу. Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в помещении. Прежде чем приступить к обшивке, на брус и деревянные рейки наносят защитные составы от вредителей и грибков, чтобы предохранить материал от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите отделать вагонкой ванну, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно осмотрите материал – на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, разводы или следы паразитов. Также подготовительный этап – это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите одинаковые стойки к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции – это может быть фольга или пленка. Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, дрели, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.

Сделать каркас под вагонку

Несущий каркас можно сделать из обычных гладких брусков. Чтобы опорная конструкция была надежной, их закрепляют с обоих краев, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса. Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, чтобы между элементами обрешетки было равное расстояние. Примерный размер брусков: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утепление – сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая будет препятствовать проникновению влаги в утеплитель, гладкой стороной пленка прикладывается к утеплителю, а шероховатой будет направляться на нары. Пленка или фольга (для бани этот материал предпочтительнее) укладывается внахлест (сантиметров 5-10), в качестве утеплителя можно использовать базальтовую или другую минеральную вату, для внутренней отделки нельзя использовать пенопласт.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми – 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клей нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стена дома или бани немного намокла, то перед тем, как крепить шведскую стенку, нанесите на всю поверхность водостойкий герметик.

Если стена неровная или поверхность необработанная, сечение брусков должно быть больше, чем между отдельными элементами каркаса можно было бы прокладывать изоляционный материал. Можно подложить рамку клиньями, чтобы выровнять поверхность. Закрепить бруски можно с помощью шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен – для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусками может быть 40-50 сантиметров, но нужно подобрать крепление так, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно вагонке. Вы можете обшить ванную или комнату не только вертикальными панелями, но и придать помещению оригинальности за счет необычного рисунка укладки: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения. В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если вам нужно разрезать вагонку, проще всего это сделать маятниковой пилой, срез получается чистый, без «рваных» краев. Также к упору в раму можно вмонтировать вспомогательные планки – стык строп будет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка и только потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щель в углах, можно приобрести определенные участки. Прикрепить планку можно разными способами: с помощью гвоздей, клипс, которые устанавливаются возле выреза (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете демонтировать койку, не повредив ее). Доступен с широкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, то нужно убедиться, что в стенах дома не было пустот, иначе крепление просто «провалится» в отверстие, в этом случае пустота забивается деревянной пробкой, а затем вкручивается гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами помещения: иногда нужно сделать участок уголка меньшего размера, чем стандартная накладка – придется его укорачивать. Аккуратно, с точностью до миллиметра, отмерьте ширину проема и отпилите доску нужной ширины. Когда планка будет готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до креплений. Так вы сможете аккуратно заклеить угол. Он может получиться острым, поэтому угол желательно скруглить небольшим рубанком.

Нередко при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса разъема, необходимо провести тщательный анализ. Не забудьте перед этим выключить электричество. Затем прикрепите к розетке кусок вагонки, наметьте на ней место для пропила, аккуратно выпилите электролобзиком отверстие, затем прикрепите обрешетку и только потом снова прикрепите розетку и замените крышку. Светильники и выключатели закрепляются непосредственно на корпусе, при помощи металлических шлангов просверливаются небольшие отверстия. Предметы интерьера можно прикрепить к койке с помощью шурупов.

Несколько советов

Что такое деревянный сайдинг? (с картинками)

`;

Р. Анакан

Дата последнего изменения: 21 сентября 2022 г.

Деревянный сайдинг — это тип строительного материала, который устанавливается снаружи здания для защиты здания от непогоды. Сайдинг изготавливается из различных материалов, таких как винил, металл, композиты, фиброцемент, кирпичная кладка и дерево.

Большинство домов сегодня строятся по каркасной конструкции. Наружные стены обычно обрамляются деревянным каркасом, который имеет обшивку из фанеры, расположенную на внешней стороне каркасных стен. Затем на наружную фанеру устанавливается обертка дома. Домашняя пленка защищает наружные стены от элементов до установки сайдинга. Хотя он предотвращает попадание влаги в дом, он также позволяет внутренней влаге проходить через него наружу.

Затем сайдинг

монтируется поверх обшивки дома и представляет собой внешнее покрытие или видимый слой дома. Сайдинг важен не только с эстетической точки зрения; он защищает внешнюю обшивку дома от воды и непогоды. В то время как популярность других сайдинговых материалов растет, древесина остается самым популярным выбором для многих строителей. На самом деле, несмотря на то, что популярность альтернативных дереву материалов растет, многие из этих альтернатив предназначены для имитации внешнего вида дерева.

Деревянный сайдинг популярен благодаря своей естественной красоте и внешнему виду. Древесина также обладает некоторой изоляционной способностью, ее легко красить или морить и, как правило, легко монтировать. Некоторые потребители также ценят тот факт, что древесина является возобновляемым ресурсом, и многие считают ее более экологически чистой среди обычных материалов для сайдинга.

Деревянный сайдинг изготавливается в различных стилях, таких как вагонка, прямоугольная доска, черепица и фанера. Вагонка состоит из длинных кусков дерева, установленных горизонтально, с перекрытием друг друга. Прямоугольный дощатый сайдинг похож на обшивку вагонкой, за исключением того, что элементы устанавливаются вертикально. Стыки между досками закрыты кусками дерева, известными как рейка, чтобы предотвратить попадание воды.

Черепица придает дому классический деревенский вид. Черепицу обычно укладывают внахлест. Тем не менее, многие строители предпочитают укладывать черепицу по шаблону. Фанерный сайдинг состоит из нескольких слоев шпона, склеенных между собой. Его можно установить как горизонтально, так и вертикально, хотя горизонтальная установка кажется более популярной из двух.

Многие домовладельцы не задумываются об обшивке своего дома сайдингом до тех пор, пока он не потребует ремонта или замены. Замена деревянного сайдинга может быть обширным и дорогостоящим проектом, и хотя небольшой ремонт и замену можно выполнить своими руками, более крупные проекты, вероятно, должны выполняться профессиональным подрядчиком. Кроме того, профессиональный подрядчик может помочь домовладельцу определить, какой тип и стиль сайдинга будет лучше всего соответствовать бюджету владельца, конкретным потребностям и предпочтениям, а также архитектурному стилю дома.

Обшивка вагонкой (Полное руководство по дизайну)

Узнайте об обшивке вагонкой, в том числе о том, что это такое, о различных типах, материалах, размерах, стоимости, долговечности, замене, установке и советах по уходу за вагонкой.

Вагонка всегда была одним из самых популярных вариантов, когда речь шла о сайдингах. Необычный внешний вид и долговечность делают его привлекательным для домовладельцев. Ниже мы рассмотрим, чем выделяется этот тип сайдинга.

Содержание

Что такое вагонка?

Вагонка, изготовленная из горизонтально тонких деревянных досок внахлест, представляет собой наружную облицовку, которая защищает американские дома от непогоды с колониальных времен.

Также известный как сайдинг внахлест или сайдинг с фаской, название «вагонка» происходит от голландского слова klappen , означающего «расщепляться». Первоначально бревна белой сосны, болиголова, ели или кипариса раскалывали вручную для изготовления обшивки.

Одним из преимуществ использования вагонки является то, что это экологичный продукт, поскольку он производится естественным образом; и при правильном уходе он может прослужить не одно поколение.

Многие домовладельцы предпочитают естественный шарм, который придает сайдинг, даже если он может быть дорогим, в зависимости от типа и сорта древесины. №

Чтобы придать вагонке деревенский эстетический, аутентичный вид и помочь защитить древесину от повреждения водой и другими природными элементами, ее можно покрасить, морить, обжечь или обработать.

В настоящее время обшивка вагонкой производится из различных пород дерева, ширины и длины, а также из искусственных материалов, таких как винил, композит и цементно-волокнистый сайдинг, которые имитируют внешний вид вагонки.

Обшивка деревянной обшивкой

При выборе обшивки обшивкой деревянными панелями лучше всего иметь воздушное пространство от 3/4″ до 1″ над слоем водонепроницаемой обшивки дома при установке обшивки деревянной обшивкой, чтобы задняя сторона древесину сушить на воздухе после дождя.

Если вы используете белый кедр, красный кедр и пихту, эти породы дерева можно использовать в качестве сайдинга без обработки, поскольку они более устойчивы к атмосферным воздействиям, чем другие. В то время как древесина сосны и ели должна быть обработана морилкой или краской.

Если вы предпочитаете уникальный деревенский вид, вы можете обуглить древесину перед установкой, она также действует как защитное покрытие для вашего деревянного сайдинга. Обшивка деревянными панелями — более устойчивая внешняя оболочка дома.

Вагонка из кедра

Красный кедр по-прежнему является лучшим выбором для обшивки вагонкой.

Не содержит смолы и смолы, что означает, что он исключительно хорошо впитывает пятна, масла и лакокрасочное покрытие, и при правильной установке и хорошем уходе может прослужить весь срок службы дома, потому что он естественно устойчив к гниению, гниению. и нападения насекомых.

Вагонка из кедра красива от природы, а аромат натурального дерева создает в доме земное и обнадеживающее ощущение тепла.

Чистая текстура кедра придаст вашему дому четкий современный вид, а сучковатая текстура придаст вашему дому деревенский шарм.

Вагонка из сосны

Это один из стандартных видов наружного деревянного сайдинга, который дешевле, чем другие породы хвойных пород.

Сосну без сучков бывает трудно достать из более длинных отрезков, а обшивка из сосновой вагонки может ломаться и раскалываться.

Если вы решите использовать вагонку из сосны, убедитесь, что она герметизирована и в хорошем состоянии, так как сосна не является устойчивой к гниению древесиной.

Вагонка Виниловый сайдинг

Этот тип альтернативы вагонке изготавливается из пластиковой смолы, также известной как ПВХ. По мере совершенствования технологий виниловый сайдинг становится более прочным и эффективным и является хорошей альтернативой вагонке.

Виниловый сайдинг с вагонкой бывает самых разных цветов, узоров и текстур и дешевле, чем сайдинг из деревянной вагонки. Он может стоить в среднем 1,60 доллара за квадратный фут, включая стоимость установки.

Хотя виниловый сайдинг не обеспечивает надлежащей теплоизоляции, вы можете выбрать изоляцию, но это увеличит общую стоимость.

Виниловый сайдинг менее требователен к уходу, поскольку его не нужно регулярно красить, как обшивку вагонкой, и достаточно часто чистить, чтобы сохранить внешний вид вашего дома.

Обшивка композитной вагонкой

Наружная обшивка этого типа изготавливается из древесных отходов, прессованных вместе со смолой и обработанных химическими веществами, защищающими от грибков и насекомых.

Часто композитный сайдинг поставляется предварительно загрунтованным и готовым к покраске, в то время как другие типы легко доступны во многих цветах, стилях отделки, имитирующих натуральное дерево, а также с гладкой или рельефной текстурой.

Обшивка из композитной обшивки может служить до 30 лет и требует повторной покраски каждые 5-10 лет.

Сайдинг из цементно-волокнистой обшивки

Этот материал изготавливается из устойчивых материалов, таких как песок, цемент и древесная масса, которые спрессовываются вместе в доски или черепицу.

Эти инертные материалы являются отличным выбором для экологически чистого сайдинга, поскольку они не выделяют токсины в окружающую среду. Сайдинг из цементно-волокнистой вагонки поставляется уже загрунтованным и окрашенным, а также в различных вариантах отделки, которые имитируют внешний вид окрашенного дерева.

Некоторые стили имеют современную гладкую поверхность, а другие имеют грубоватый вид в деревенском стиле. Фиброцемент обычно стоит от 3 до 4 долларов за квадратный фут материалов, и он не требует обслуживания.

Лакокрасочное покрытие сайдинга из цементно-волокнистой обшивки может сохраняться в течение 15 лет без выцветания или сколов. Он выдерживает экстремальные погодные условия, устойчив к гниению, деформации и растрескиванию.

Обшивка из цементно-волокнистой вагонки также изготовлена ​​из огнестойких материалов и не воспламеняется при воздействии прямого пламени или сильного нагрева.

Предварительно окрашенный сайдинг

Со всеми предварительно обработанными сайдингами будет проще обращаться, чем с необработанными сайдингами.

Он обеспечивает идеально однородный внешний вид дома с полным покрытием, поскольку процесс включает в себя прогон обшивки вагонкой через машину, которая полностью покрывает каждую деталь со всех четырех сторон грунтовкой и краской.

Набор машинных валиков наносит отделку, а затем зачищает, чтобы сделать отделку более ровной. Кроме того, в предварительно окрашенном сайдинге используются пигментные краски на водной основе, которые сокращают выбросы летучих органических соединений и пиломатериалы из экологически чистых источников.

Размеры обшивки вагонкой

Традиционно обшивка изготавливалась из цельного пиломатериала толщиной 3/4 дюйма, который бывает разной ширины, но наиболее популярными являются размеры 6 и 8 дюймов.

6-дюймовый обшивочный сайдинг : Это традиционный раскрой обшивки из бревна по ширине, создающий истинную вертикальную текстуру древесины. Этот простой дощатый сайдинг имеет стандартные размеры пиломатериалов: 1 фут в длину, 6 дюймов в ширину и ¾ дюйма в толщину.

8-дюймовая вагонка : Этот размер ширины обычно используется для повторно распиленных досок, из которых получается обшивка вагонкой со случайным зерном; обычно можно увидеть в версии вагонки со скошенным сайдингом.

Этот простой дощатый сайдинг имеет стандартные размеры пиломатериалов: 1 фут в длину, 8 дюймов в ширину и ¾ дюйма в толщину.

12-дюймовый обшивочный сайдинг : Этот размер ширины может привести к более быстрой установке и меньшему количеству швов, поскольку он имеет стандартные размеры 16 футов в длину, 12 дюймов в ширину и 3/8 дюйма в толщину.

Стоимость обшивки вагонкой

Стоимость обшивки этого типа в среднем составляет от 3,50 до 6 долларов за квадратный фут, только за материалы. Обшивка вагонкой может стоить от 6,50 до 10,50 долларов за квадратный фут после установки, в основном в зависимости от типа древесины, из которой он сделан, и сорта древесины.

В зависимости от объема и сложности проекта, вариантов отделки, сайдинг из натурального дерева стоит от 9,50 до 15,50 долларов США за квадратный фут с установкой.

Некоторые факторы, которые следует учитывать, — это рост цен на пиломатериалы и местоположение вашего дома — цены будут выше в богатых районах, где использование натурального дерева считается первоклассным материалом.

Для дома площадью в среднем 2000 квадратных футов установка обшивки вагонкой из натурального дерева будет стоить от 19 000 до 31 000 долларов.

Вот некоторые другие варианты стоимости обшивки вагонкой:

• Обшивка виниловой обшивкой стоит от 3 до 7 долларов за квадратный фут • Фиброцементная вагонка стоит от 5 до 9 долларов за квадратный фут

Как долго служит вагонка?

Этот тип сайдинга служит первой линией защиты вашего дома от неблагоприятных погодных условий и других стихийных бедствий. Имейте в виду, что ожидаемый срок службы сайдинга во многом зависит от множества факторов.

Сайдинг из деревянных вагонок при самых благоприятных обстоятельствах может прослужить десятилетия, но при тщательном и тщательном уходе. В среднем деревянный сайдинг может прослужить значительное количество времени, от 20 до 40 лет.

В зависимости от используемой древесины и регулярного ухода каждый тип древесины имеет уникальные характеристики, которые определяют срок ее службы.

Срок службы сайдинга с задолженностью по типам материала

• Сосновый сайдинг может длиться более 20 лет

• Фидинг FIR может длиться более 30 лет

• CEDAR SAID

• Сайдинг из красного дерева может служить более 75 лет

• Кипарисовый сайдинг может прослужить более 100 лет

Виниловый сайдинг является популярным выбором, когда речь идет об обшивке вагонкой, и фактически служит около 60 лет и требует минимального обслуживания.

Вагонка из алюминия и стали является одним из наиболее часто используемых материалов для обшивки вагонкой благодаря своей прочности. Прогнозируется, что ожидаемая продолжительность жизни составит 40 лет и более, если о нем должным образом заботиться.

Вагонка из фиброцемента также набирает популярность благодаря своим привлекательным, прочным, низким эксплуатационным расходам и невысокой стоимости; Срок службы от 25 до 40 лет.

Как заменить вагонку?

Если на вашем деревянном сайдинге есть признаки значительного повреждения, деформации или растрескивания, возможно, пришло время для его полной замены.

Мы настоятельно рекомендуем вам немедленно заменить поврежденные панели вашего дома из обшивки, особенно панели с деформацией, трещинами или другими серьезными повреждениями.

Шаг 1

После того, как вы определили поврежденные обшивки, вы можете удалить их с помощью тонкого монтировки и молотка.

Мы рекомендуем начать с того, что легче всего удалить. Лучше начинать с одного конца стыкового соединения, продвигаясь горизонтально, пока оно не освободится.

Шаг 2

Далее нужно измерить положение старой обшивки, затем снять мерки с первой обшивки и добавить 1/32″ дополнительно, эта дополнительная длина помогает закрепить доску для водонепроницаемого уплотнения.

Во избежание поломки во время резки помните, что всегда следует резать с обработанной стороны, начинать резать с верхнего края и резать по направлению к более толстому концу.

Шаг 3

Перед установкой новых обшивок вставьте гидроизоляционную или рубероидную бумагу между стыками для обеспечения дополнительной защиты. Закрепите планку под обшивкой, скрепив ее скобами, и начните установку снизу и продвигайтесь вверх.

Шаг 4

Слегка постучите по доске, затем забейте ее молотком; сделать это для следующих вагонки. Нанесите слой грунтовки и нанесите верхний слой финишной краски после установки новых вагонок.

Как установить обшивку вагонкой

Шаг 1 – Измерение наружных стен

Чтобы определить количество материалов, необходимых для обшивки вагонкой, вам следует заказать, измерить высоту и ширину всех стен чтобы получить общую площадь поверхности.

Вам нужно вычесть 15 квадратных футов для каждого окна и 20 квадратных футов для каждой двери; после чего умножьте общую площадь в квадратных футах на 12.  Затем разделите на то, что вы хотите оставить видимым (так называемое «раскрытие»), это даст вам общий метраж, необходимый для вашего проекта.

Не забудьте добавить от 10% до 15% на случай непредвиденных обстоятельств при заказе деревянного сайдинга.

Шаг 2. Проверка стены на наличие повреждений и защита стен от атмосферных воздействий

Проверьте и замените любую изоляцию или поврежденный лист фанеры, а также установите новый гидроизоляционный слой. Прикрепите его к фанере с помощью 2-дюймовых кровельных гвоздей.

Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх, каждый раз перекрывая гидроизоляцию на пару дюймов, чтобы создать передышку.

Таким образом, он предотвратит попадание ветра и воды в полости стен и обеспечит путь для отвода конденсата.

Шаг 3. Установка начального слоя

Отрежьте 1 1/2 дюйма верхней части обшивки для начальной полосы, пропустив ее через настольную пилу так, чтобы канавка была обращена к лезвию. Закрепите его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; закрепите его на каждой другой шпильке одним гвоздем 7d.

Затем выровняйте нижний край или торец так, чтобы он закрывал начальную полосу, это станет стартовым рядом. Убедитесь, что вы нанесли герметик вдоль угловых досок, оставив 1/16 дюйма пространства вдоль угловой доски. Вбейте по одному 7d гвоздю в каждую стойку на дюйм выше торца сайдинга.

Если вам нужно соединить обшивку на случай, если ее длины недостаточно, чтобы перекрыть стену, соедините две обшивки косым соединением под углом 45 градусов. Убедитесь, что вы нанесли герметик на концы, когда вы соединяете их вместе, с гвоздем, убедившись, что доска перекрывается на ½ дюйма в сторону соединения.

Шаг 4. Изготовление опоры

Чтобы сделать опору истории, необходимо измерить высоту стены, держа обшивку вертикально, убедившись, что один конец совмещен с торцом. стартового курса. Отметьте его, и теперь это будет ваш «столб истории»

Поместите столб вертикально рядом с угловой доской и выровняйте его конец с начальным рядом, как и раньше, и повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор отметок на противоположной угловой доске.

Шаг 5. Навешивание следующих рядов

Когда вы начнете навешивать следующий сайдинг, убедитесь, что выровняли торцевой край с опорой. Затем прибейте вагонку к стойкам и попытайтесь следовать линии мела, чтобы выровнять стыки.

Меняйте расположение стыков по мере возведения стены и обрезайте верхнюю часть доски, чтобы она поместилась под окном.

Шаг 6. Установка сайдинга вокруг окон

Всегда не забывайте наносить герметик под подоконник и вокруг него после обрезки сайдинга, чтобы он подходил к нижней части окна, прежде чем вставлять на место вырезанный кусок сайдинга. Прибейте вагонку к шпилькам.

Шаг 7 – Обшивка вокруг окон и дверей

Продолжая установку обшивки и когда вертикальные обшивки соприкасаются с дверями и окнами, обрежьте каждую планку по размеру, чтобы она подходила поверх необходимого оклада.

Для оклада вам необходимо согнуть кусок оклада шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконного наличника, убедившись, что он выступает на ¼ дюйма, и закрепить верхний край оклада гвоздями.

Установите кусок гидроизоляционной мембраны над обшивкой оголовка и обеспечьте выступ на 2 дюйма над обшивкой с каждой стороны окна; сделайте то же самое для двери и продолжайте установку слева направо, закрепляя вагонку на месте.

Как установить сайдинг Видео

Техническое обслуживание вагонки

Важные моменты, которые следует учитывать при обслуживании:

• Древесина должна быть надлежащим образом окрашена или может быть окрашена; и обработан прозрачным герметиком. Помните, что деревянный сайдинг, если оставить его незащищенным, может подвергнуться гниению и гниению из-за влаги.

Нанесение верхнего слоя поможет защитить деревянные панели от влаги, гниения и других погодных повреждений.

• Убедитесь, что ваши деревянные панели не имеют прямого контакта с землей, чтобы избежать потенциального гниения и роста других грибков.

Не забывайте поддерживать дорожный просвет в 6 дюймов и расстояние от 3/4 до 2 дюймов над крышей, чтобы предотвратить повреждение водой.

• Для очистки этого сайдинга используйте простой раствор воды и мыла или моющего средства и промойте его водой из шланга. Не используйте мойку высокого давления, чтобы избежать сколов краски или других повреждений материала.

• Для деревянного сайдинга повторная герметизация или повторная покраска деревянного сайдинга каждые 2–5 лет необходима не только для защиты от влаги и других повреждений, вызванных водой, но и для улучшения внешнего вида и продления срока службы. охватывать.

Голландский сайдинг внахлест и вагонка

Голландский сайдинг внахлест и вагонка — это два разных стиля внешней обшивки. Вагонка, как известно, представляет собой традиционный стиль, в котором доски плоские, сделаны из длинных досок, закрепленных горизонтально друг на друге с обратным углом.