виды пленок и особенности монтажа

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата — это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Содержание

• 1 Виды пароизоляции
• 2 Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?
  • 2.1 Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри
  • 2.2 Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны – этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки — это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой — к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом — строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

• В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
• Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
• Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

• Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
• Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа.

Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Почему пароизоляция для стен — необходимость? Как установить пароизоляцию?

Пароизоляция — один из двух обязательных слоев при утеплении чего угодно: кровли, пола, стен. Об этом написано в любой книге по строительству и в многочисленных инструкциях, которые выпускают производители стройматериалов. Тем не менее, дома, в которых пароизоляционная пленка для стен не используется вовсе или уложена неправильно — скорее правило, чем исключение.

Чтобы таких домов стало меньше, рассказываем, почему утепление без паробарьера — деньги на ветер и как правильно делать пароизоляцию стен.

В доме, квартире, да и вообще в любом жилом или нежилом помещении много влаги. Вы ее не видите, потому что она растворена в воздухе в виде водяного пара. Зато ее «видит» гигрометр — влажность, которую измеряет этот прибор, как раз показывает, сколько влаги содержится в окружающем воздухе. Именно для борьбы с этой влагой нужна пароизоляция на стенах при их утеплении.

О водяном паре и его особенностях

Дело в том, что водяной пар, если опустить нюансы, двигается от тепла к холоду. То есть большую часть года перемещается из помещения на улицу. И на этом пути проходит через ограждающие конструкции (стены, скаты кровли), которые состоят из материалов с разной паропроницаемостью. То есть, буквально, с разной способностью пропускать пар.

В идеале «слоеный пирог» стены должен состоять из материалов с последовательно увеличивающейся паропроницаемостью в направлении движения водяного пара. В этом случае монтаж пароизоляции на стену не нужен — водяной пар будет свободно проходить через конструкцию насквозь, поскольку с каждым следующим слоем его насыщенность будет падать. Но такая идеальная ситуация практически не встречается.

В чем проблема, или Откуда берется влага в стенах

Почти всегда паропроницаемость стены дома то увеличивается, то уменьшается в зависимости от слоя. В этом случае там, где материал с большей паропроницаемостью граничит с материалом с меньшей пароницаемостью, может появиться главный враг любой строительной конструкции — конденсат. Вот как это происходит:

1. Водяной пар из помещения попадает в первый слой и проходит его. Паропроницаемость в этом случае не важна и может быть любой. Допустим, она равна 100 единиц.
2. Дальше водяной пар попадает в слой, у которого паропроницаемость выше, например, 200 единиц, и тоже пролетает его без проблем.
3. А потом натыкается на материал с маленькой паропроницаемостью, например, 50 единиц. В этом случае часть пара, которая уже попала в стену, не успевает пройти дальше и начинает накапливаться в конструкции, влажность растет и, при определенных условиях, это приводит к конденсированию влаги и ее выпадению на поверхности материала с меньшей паропроницаемостью. Граница, по которой происходит конденсация водяного пара в стене и других ограждающих конструкциях, называется точкой росы.

Сочетание трех слоев, описанное выше, — стандартное для утепленной стены дома, если не считать пароизоляцию.

Так, если теплоизоляция смонтирована изнутри, первый слой — это внутренняя отделка, например, гипсокартон, второй слой — паропроницаемый утеплитель вроде минеральной ваты, третий слой — стена. При такой структуре конденсат будет выпадать на стене.

Если стена утеплена снаружи, то первый слой — сама стена, второй — все та же теплоизоляция, третий — гидробарьер или финишная обшивка дома. В этом случае конденсат будет выпадать на обшивке.

Что с этим делать

Сама структура стандартной многослойной стены способствует выпадению конденсата. Но с этим можно бороться одним из двух способов:

1. Делать многослойные ограждающие конструкции такими, чтобы конденсация водяного пара в них была исключена. Пример — бетонное перекрытие холодного чердака, утепленное керамзитом.
2. Не давать водяному пару попадать в уязвимые места ограждающих конструкций. На это как раз работает паровлагоизоляция для стен — через нее внутрь «пирога» попадает так мало водяного пара, что для его конденсации нужно редкое совпадение условий.

Если фактор водяного пара не учитывать при строительстве дома и не делать пароизоляцию стен, то последствия не заставят себя ждать. Это и отсыревание стен с их последующим разрушением из-за перепадов температур, и теплоизоляция, которая пропиталась влагой и стала почти бесполезной, и заплесневевшая отделка, и грибок в утеплителе и местах его примыкания к строительным конструкциям, и сырость в помещениях — все не перечислить. Но, в любом случае, это скажется на сроке службы здания и может даже навредить здоровью жителей дома.

Поскольку построить дом только из конструкций, которые свободно пропускают пар, крайне сложно и дорого, для борьбы с конденсатом используют второй способ. Следовательно, монтаж пароизоляции на стены — это обязательный этап устройства пирога утепления.

Итак, мы рассказали, зачем нужен паробарьер. Теперь остановимся на том, как правильно сделать пароизоляцию стен, чтобы она хорошо защищала от конденсата.

Начнем с того, что утепление стены дома возможно как снаружи, так и внутри. Укладка теплоизоляции изнутри помещения очень нежелательна, но есть ситуации, когда без этого не обойтись. Поэтому рассмотрим оба способа.

Монтаж пароизоляции стен при утеплении снаружи

Место монтажа пароизоляции зависит от конструкции стен. Их можно разделить на два вида: каркасные и сплошные.

Каркасные стены представляют собой «скелет» из деревянного бруса или доски либо из металлического профиля. Утеплитель в этом случае укладывается между элементами каркаса. Такие стены у деревянных канадских и финских домов, фахверка, всех быстровозводимых зданий.

Поскольку утеплитель находится в нише между элементами каркаса, для его защиты от водяного пара пароветроизоляция для стен монтируется изнутри. Ее обычно крепят на каркас с помощью скоб, при этом нахлест между соседними полотнищами должен быть не менее 100 мм, а нахлест на пол и потолок — не менее 150 мм.

Все стыки пароизоляции тщательно проклеивают специальным скотчем или акриловой герметизирующей лентой, чтобы паробарьер был цельным и герметичным. Любые отверстия и щели недопустимы, поскольку это может свести пользу от установки пароизоляции стен к нулю — водяной пар будет проникать в стену через прорехи в паробарьере.

В сплошных стенах проемы только технологические — к примеру, для окон, дверей, вентиляции. Такие стены у домов из кирпича, бетона, газоблока и даже бруса. В этом случае паробарьер делают в одном из двух мест:

1. В домах из кирпича, камня, газоблока и других материалов, которые будут оштукатуриваться или закрываться отделкой, пароизоляционная пленка для стен монтируется внутри помещения. Как правило, ее крепят на ровную оштукатуренную поверхность как можно плотнее к стене, а потом закрывают гипсокартоном или плитами OSB.
2. При утеплении домов из бруса и срубов, если внутреннюю деревянную поверхность было решено оставить «как есть», пароизоляция прокладывается с наружной стороны стен. Причем это нужно не только с эстетической целью, но и ради лучшего микроклимата в доме — открытое дерево будет поглощать влагу, если в помещении она находится в избытке, и отдавать ее в случае недостатка.

Независимо от места монтажа пароизоляции на стену, ее всегда укладывают с нахлестом и обязательно проклеивают стыки.

Как монтировать пароизоляцию при утеплении стен изнутри

Утепление стены изнутри — это вынужденная мера, к которой нужно прибегать только в крайнем случае. Это связано с тем, что даже очень качественная пароизоляция не исключает намокание стены и развитие внутри теплоизоляционного слоя плесени и грибка.

Как свести вероятность конденсации влаги к минимуму? Перед тем как клеить пароизоляцию на стены, их нужно тщательно очистить от грязи и выровнять. Должна получиться ровная поверхность без раковин, трещин и щелей.

Дальше стены обрабатывают антисептическими составами, которые предотвратят развитие плесени и грибка. Нужна пропитка глубокого проникновения, которая подходит для внутренних работ. Причем наносить ее необходимо минимум в два слоя.

Примерно через сутки после последней обработки антисептиком можно приступать к монтажу пароизоляции стен изнутри. Для этого лучше всего подходит армированная пароизоляционная пленка, которую наклеивают вертикально на специальный клей с напуском на потолок и пол 100 мм и с нахлестом между полотнищами 100-150 мм. Пароизоляция должна плотно прилегать к поверхности, поскольку пустоты между пленкой и стеной — это потенциальные места выпадения конденсата. Поэтому для склеивания стыков лучше всего подходит металлизированный скотч.

Окончательно пароизоляцию на стенах фиксируют, набивая на них вертикальные деревянные бруски или доски — каркас для монтажа утеплителя. При этом каждый угол между брусками и пароизоляцией нужно проклеить скотчем так, чтобы его половина заходила на каркас, а половина — на пленку.

Если этого не сделать, водяной пар может попадать под паробарьер через крепежные отверстия.

Пароизоляция стены нужна всегда, если конструкция утеплена. Это необходимо, чтобы избежать конденсации влаги внутри пирога утепления.

Как сделать пароизоляцию:

1. Если дом утеплен снаружи, пароизоляцию крепят прямо на стену с одной из сторон. Если будет внутренняя отделка, то изнутри. Если нет, то на внешнюю сторону стены.
2. При утеплении дома изнутри пароизоляцию всегда монтируют на стену с внутренней стороны. Но в этом случае крайне важно, чтобы она плотно прилегала к поверхности и была герметичной.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Пароизоляция для вашего дома — шерсть Havelock

[Примечание редактора: наш взгляд на фургоны и пароизоляцию см. в этом посте]

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция предназначена для предотвращения диффузии паров (молекул воды в воздухе) через стены дома. Различные материалы будут иметь разную степень паропроницаемости, то есть способность материала пропускать через себя водяной пар. С технической точки зрения пароизоляция может состоять из самых разных материалов: от гипсокартона до резиновых мембран и листов полиэтиленового сополимера!

Зачем мне нужна пароизоляция для моего дома?

Простая физика подсказывает, что влага течет из области с более высокой концентрацией влаги в область с более низкой концентрацией влаги или из более теплого в более прохладное пространство внутри строительного материала. Пример из жизни: в течение одного отопительного сезона треть литра воды диффундирует через секцию гипсокартона размером 8 x 4 фута. Когда эта влага попадает в ваши стены, происходят плохие вещи, такие как плесень, грибок и структурные повреждения.

Пароизоляция не является воздушной преградой

Если вы хотите комфортное и эффективное жилое пространство, вам необходимо контролировать (в порядке важности):

• Вода – жидкая вода
• Воздух – утечка
• Пар – молекулы воды, движущиеся через поверхность
• Температура – ​​теплопередача

Итак, как только вы выяснили, как предотвратить попадание воды в ваш дом, вам нужно сделать его герметичным. Герметичность не является целью традиционной пароизоляции. Они решают проблему диффузии пара, а не утечки воздуха. А воздух, оказывается, несет много влаги. Движение водяного пара через квадратное отверстие площадью 1 дюйм значительно больше, чем движение водяного пара в результате диффузии пара через лист гипсовой обшивки площадью 32 кв. фута. Таким образом, ваша проблема с влажностью должна быть решена путем обращения к парам и воздуху. Мы также хотели бы отметить, что воздухонепроницаемость является наиболее экономически эффективной мерой, которую мы можем предпринять для улучшения качества воздуха в помещении, комфорта, долговечности и энергоэффективности вашего дома.

Еще одна проблема с пароизоляцией

Если влага попадет в вашу стену, вы определенно не захотите, чтобы она попала в ловушку, что является риском при использовании пароизоляции. Они предназначены для предотвращения намокания узлов. Однако, если влага проникает в ваши стены, пароизоляция часто препятствует высыханию конструкций. Например, пароизоляционные материалы, установленные внутри сборок, предотвращают внутреннее высыхание в любом помещении с кондиционированием воздуха. Как мы знаем, традиционная изоляция плохо справляется с влагой (плесень, грибок), поэтому эффективное R-значение вашей стены также может резко снизиться.

Паропеременные барьеры, также известные как интеллектуальные воздушные барьеры, решают все эти проблемы

Важность воздухонепроницаемости действительно бесспорна. Кроме того, в настоящее время научный консенсус заключается в том, чтобы предоставить парам выходной путь, чтобы сборки могли высыхать либо внутрь, либо наружу, либо и то, и другое. Стенам не нужно дышать, но они должны сохнуть. Поэтому нам нужен воздушный барьер, который также позволяет контролировать влажность (параметр). Он должен оставаться герметичным зимой, когда влажность в полости низкая, чтобы предотвратить попадание влаги, но также должна повышать проницаемость летом, чтобы влага испарялась, помогая сохранить стену сухой. Следовательно, паровой переменный барьер или также называемый интеллектуальным воздушным барьером.

К счастью, существует ряд продуктов, которые могут функционировать в качестве основного барьера для ВОЗДУХА (например, воздухонепроницаемости), а также в качестве барьера для пара. Герметичный интеллектуальный пароизолятор (или замедлитель схватывания) защитит вашу сборку, не допуская попадания кондиционированного и влажного воздуха в изолированный корпус, одновременно обеспечивая герметичность.

Продукция

Intello Plus — это воздушный барьер, интеллектуальный пароизоляционный материал и армирование плотной упаковки. Функционирует как парозамедлитель зимой (низкая паропроницаемость), защищает от конденсата, а летом максимальная паропроницаемость, высокая паропроницаемость.

Pro Clima DB+ — это интеллектуальный пароизолятор и воздухонепроницаемая мембрана на армированной бумажной основе. Это идеальный экологически чистый вариант воздушного барьера.

Где находится эта умная пароизоляция?

Существует множество мнений о том, где поставить барьер. Климатические зоны играют большую роль.

Мы считаем, что в условиях смешанного климата лучшим местом для интеллектуальной пароизоляции является внутренняя часть изоляции, поскольку она предотвратит попадание кондиционированного воздуха в изоляционный слой и действительно поможет свести к минимуму или устранить образование конденсата.

Сборка

Наши друзья из 475 High Performance Building Supply перечисляют правильный порядок сборки в смешанном климате, снаружи в: 

• Защитный экран от дождя и вентилируемая крыша
• Паропроницаемый, ветрозащитный, водоотталкивающий слой
• Волокнистая изоляция, такая как Havelock Wool
• Паропеременный воздухонепроницаемый слой: INTELLO PLUS или DB+
• Защитная служебная полость с внутренней отделкой

Контроль влажности | Замедлители испарения, Жилые, Установка

Пароизолятор определяется как материал или система, которые адекватно замедляют проникновение водяного пара в определенных условиях. Люди, находящиеся в здании, некоторые бытовые приборы, растения и сантехника выделяют влагу, переносимую воздухом в виде пара.

Необходимо контролировать движение водяного пара в домах. Замедлитель пара помогает предотвратить конденсацию водяного пара в жидкую воду внутри конструкции. Жидкая вода может скапливаться внутри наружных стен, а также в кровельных и чердачных помещениях. При наличии достаточного количества воды гниение и распад древесины могут нанести значительный ущерб. Крафт-облицовка на утеплителе является пароизолятором. Это может уменьшить движение влаги через ваши стены, полы и потолки. Позвоните в местный отдел выдачи разрешений на строительство, чтобы узнать о местных строительных нормах и правилах в отношении необходимости использования замедлителей испарения.

Где должен быть установлен замедлитель пара?

В районах с холодным климатом зимой пароизолятор следует устанавливать внутрь в сторону теплого жилого помещения, а зимой на теплую сторону. Во влажном климате или в районах, где широко используются системы кондиционирования воздуха, если требуется замедлитель испарения, его следует установить на внешней стороне стены.

Типы замедлителей испарения

Любой материал с коэффициентом проницаемости 1 или ниже считается подходящим парозащитным материалом для жилищного строительства. (Показатель водопроницаемости — это мера диффузии водяного пара через материал.) В таблице ниже показаны рейтинги водопроницаемости некоторых распространенных строительных материалов, которые соответствуют Справочнику по основам ASHRAE и другим отраслевым источникам.

Замедлители испарения и пермские рейтинги

Замедлитель паров	Perm Rating
Изоляционная облицовка, крафт-бумага	1,0
Фанера ¼ дюйма (пихта Дугласа, наружный клей)	0,7
Изоляционное покрытие, фольга Крафт, ламинат	0,5
Латексная краска, замедляющая испарение, толщиной 0,0031 дюйма	0,45
0,002 дюйма Полиэтилен	0,16
0,004 дюйма Полиэтилен	0,08
0,0006 дюйма Полиэтилен	0,06
Алюминиевая фольга толщиной 0,00035 дюйма	0,05
Алюминиевая фольга толщиной 0,001 дюйма	0,01

Не замедлители испарения и пермские рейтинги

Гипсокартонная плита толщиной 3/8 дюйма (обычная)	50
4-дюймовая необлицованная минеральная вата	30
Типичная латексная краска — толщина 0,002 дюйма	5,5–8,6
4,4 фунта/100 футов2 Обшивочная бумага, пропитанная асфальтом	3,3
Фанера 1/4 дюйма (пихта Дугласа, внутренний клей)	1,9

Когда требуется замедлитель испарения?

Последние исследования влагостойкости стен и пароизоляции значительно изменили требования к пароизоляции в строительных нормах и правилах.

Строительные нормы и правила Международного совета по нормам (ICC) 2009 г., сводка:

• Международный жилищный кодекс (IRC) определяет замедлители испарения как класс I, II или III в зависимости от того, насколько они проницаемы для водяного пара: чем ниже проницаемость, тем меньше водяного пара будет проходить через замедлитель пара.
  • Класс I – парозамедлители с очень низкой проницаемостью – рассчитаны на 0,1 перм или менее. Листовой полиэтилен (visqueen) или неперфорированная алюминиевая фольга (FSK) являются замедлителями пара I класса.
  • Класс II – парозамедлители с низкой проницаемостью – номинальная проницаемость выше 0,1 и меньше или равна 1,0 пром. Облицовка крафт-бумагой соответствует пароизоляции II класса.
  • Класс III – парозамедлители со средней проницаемостью – номинальная проницаемость больше 1,0 и меньше или равна 10 проницаемости. Латексная или эмалевая краска считается пароизолятором класса III.

Климатические зоны для замедлителей испарения класса III Пароизоляторы

класса III можно использовать на внутренней стороне стены в следующих климатических зонах при любых из указанных условий.

Климатические зоны	Строительство
1, 2, 3, 4	Все стеновые конструкции Вентилируемая облицовка* по OSB Вентилируемая облицовка* поверх фанеры Вентилируемая облицовка* по ДВП 9000 3
Marine 4	Вентилируемая облицовка* поверх гипса Изолирующая обшивка с коэффициентом R ≥ 2,5 на стене 2×4 Изолирующая обшивка с коэффициентом R ≥ 3,75 на стене 2×6
5	Вентилируемая облицовка* по OSB Вентилируемая облицовка* по фанере Вентилируемая облицовка* по ДВП Вентилируемая облицовка* по гипсу Изолирующая обшивка с R- значение ≥ 5 на стене 2×4 Изолирующая обшивка со значением R ≥ 7,5 на стене 2×6
6	Вентилируемая облицовка* по ДВП Вентилируемая облицовка* поверх гипса Теплоизоляционная обшивка с коэффициентом теплопроводности ≥ 7,5 на стене 2×4 Теплоизоляционная обшивка с коэффициентом теплопроводности ≥ 11,25 на стене 2×6
7 и 8	Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 10 на стене размером 2×4 Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 15 на стене 2×6

Замедлители испарения в теплых климатических зонах 1, 2, 3 и 4

IRC не требует и не запрещает использование замедлителей испарения в климатических зонах 1, 2, 3 и 4. NAIMA рекомендует использовать замедлители испарения класса II или III в этих более теплых климатических зонах и избегать использования замедлителей испарения класса I (очень низкая проницаемость) замедлители парообразования. Крафт-фасад можно укладывать во всех климатических зонах.

В более теплых климатических зонах установка ингибитора парообразования с очень низкой проницаемостью на внутренней стороне стенового узла может привести к проблемам с влажностью. Даже виниловые обои с низким показателем перманентной проницаемости могут вызвать проблемы с влажностью в теплом и влажном климате, где в жарких и влажных условиях влага проникает в стену снаружи здания.

В очень теплом и влажном климате, если используется пароизоляция, NAIMA рекомендует устанавливать ее на внешней стороне стены.

Замедлители испарения в зонах с холодным климатом (5, 6, 7 и морской 4):

Международный жилищный кодекс (IRC) требует наличия пароизолятора класса I или II на внутренней стороне каркасных стен в климатических зонах: 5, 6, 7, 8 и морской 4 (см.