виды пленок и особенности монтажа

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата — это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Содержание

• 1 Виды пароизоляции
• 2 Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?
  • 2.1 Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри
  • 2.2 Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны – этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки — это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой — к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом — строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции.

Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

• В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
• Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
• Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

• Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
• Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа.

Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Пароизоляция стен: где применять и как установить

Содержание статьи:
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

   Как крепить пароизоляцию к стене

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
   • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
   • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Автор статьи Александр Куликов

Никогда не устанавливайте кондиционер в доме с пароизоляцией

Ecohome Обновлено: 28 июля 2021 г.

Майк Рейнольдс + Боб Пирсон

Пароизоляция + Кондиционер = Влажные заплесневелые стены

Итак, вот малоизвестный факт, что большинство установщиков ОВК не скажут потенциальному новому клиенту системы кондиционирования; Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с кондиционированием воздуха в домах могут привести к гниению стен из-за конденсации , которую они могут вызвать. Вот почему, если у вас есть новый дом с пароизоляцией, вам может быть лучше подождать, пока внешний сайдинг не потребует замены, а затем установить сплошную изоляцию из жестких панелей снаружи под отделкой вместе с блоком ERV или HRV для вентиляции, как способ сохранить прохладу в доме летом и теплее зимой и при этом экономят кучу денег. Помните, что изоляция — это подарок, который продолжает дарить еще долгое время после того, как модная новая центральная система кондиционирования нуждается в капитальном обслуживании или замене.

Почему старые дома с кондиционерами в отличном состоянии, а новые гниют?

Век назад дома строили из камня, кирпича и цельного дерева . Ранние строительные материалы либо не пострадали от влаги, либо были помещены в среду, где они могли высохнуть. Дома были плохо или совсем неизолированы и пожирали дешевую энергию, которая была доступна в прошлом, втягивая бесконечный свежий воздух и удаляя влагу. Мы просто продолжали накачивать энергию, чтобы заменить тепло, которое убегало во всех направлениях, и все было хорошо в мире – или мы так думали, прежде чем мы поняли лучше.

Кроме того, в прошлом внутренние стены домов отделывались настоящей штукатуркой, обычно на решетчатой ​​основе, что требует относительной влажности около 99 % для размещения плесени. Благодаря недавним «улучшениям» в строительстве в Северной Америке мы теперь используем гипсокартон с бумажным покрытием, соответствующий стандарту, который может начать образовывать плесень при относительной влажности около 80%.

Поскольку мы изолируем и делаем дома воздухонепроницаемыми, они не так легко сохнут, а обычные методы строительства задерживают влагу внутри стеновых конструкций. Будьте осторожны, чтобы не спутать воздушные барьеры с барьерами для пара, это не одно и то же… Добавление к этой проблеме заключается в том, что мы представили инженерные изделия из дерева, которые гораздо более восприимчивы к влаге, чем массивные пиломатериалы. Если вы думали, что можно построить новый дом из OSB, «потому что все так делают», то поймите, почему мы считаем, что небольшие дополнительные затраты на фанеру могут быть оправданы по сравнению с недостатками OSB здесь.

Итак; почему новые дома гниют, а старые в отличном состоянии?

 Неудивительно, что дом с утечками воздуха из прочных материалов и очень слабой теплоизоляцией сегодня может оставаться почти в том же состоянии, что и 100 лет назад. Пытаясь согреться с помощью ревущего огня, мы эффективно обжигаем высушенные дома изнутри. Неудивительно и то, что по ряду причин мы не можем позволить себе продолжать строить или отапливать такие дома.

Значит, ответ на не изолирует ?

• Нет, на это не хватит энергии.

Является ли ответ отказом от использования композитных древесных материалов?

• Нет, для этого не хватит деревьев.

Что нам нужно сделать, так это признать эти изменения и спроектировать стены так, чтобы они эффективно справлялись с влажностью.

Поскольку большинство новых домов в Северной Америке в настоящее время оснащены кондиционерами, первым и наиболее важным шагом в строительстве нового дома будет прекращение использования полиэтиленовых пароизоляционных материалов в стеновых конструкциях во всех климатических условиях, кроме самых холодных, или, по крайней мере, изменение их расположение внутри стенового узла, чтобы избежать возможности повреждения стеновых конструкций промежуточным конденсатом.

Влагонепроницаемые пароизоляционные материалы прекрасно работают зимой, а летом без кондиционеров и усиленной теплоизоляции стен они были относительно безвредны. Но поскольку дома теперь лучше изолированы, а также охлаждаются в жаркие месяцы, этот пароизоляционный слой находится не на той стороне стены в течение нескольких месяцев в году.

Если вы живете в стране нескончаемой зимы, пароизоляция из полиэтилена для интерьера — отличная идея. Хотя иногда может показаться, что на большей части Канады и в северных частях США есть несколько жарких влажных месяцев, о которых мы склонны забывать.

Грибкам требуется много энергии, чтобы приготовить еду из твердой древесины, но мы значительно упростили задачу, создав виртуальный буфет из легко усваиваемых материалов. Включение в состав смеси пароизоляционного полиэфира создает атмосферу столовой для плесени с 5-звездочным рейтингом.

Все более легкие блюда: пиломатериалы > фанера > OSB > ДВП > ДСП > бумага.

Древесно-стружечная плита, изображение из Викимедиа

Сегодня для строительства конструкций наших домов мы часто используем инженерные изделия из дерева, которые разжевываются на крошечные кусочки размером с укус и скрепляются вкусным клеем, который можно размягчить в летние месяцы. благодаря направленному внутрь потоку пара, ударяющемуся о пароизоляцию из полиэстера и конденсирующемуся в капли воды. Ням.

Герметичные дома без надлежащих систем вентиляции могут иметь значительно повышенный уровень относительной влажности внутри помещения, а сочетание этой дополнительной внутренней влаги и холодных поверхностей стен, вызванных тепловыми мостами в каркасе, подвергает бумажную поверхность гипсокартона серьезному риску конденсации в зима.

Внутренняя среда домов значительно изменилась за последние несколько десятилетий, и это ставит новые задачи при монтаже стен. Строительные нормы часто не поспевают за этим. Меры контроля паров, которые изначально предназначались для предотвращения намокания стен, теперь предотвращают их высыхание. Мы знаем, как строить стены лучше, но во многих случаях нам не позволяют сделать это регулирующие органы, которые не обновили нормы, чтобы отразить более эффективные ограждающие конструкции.

Строительные нормы и правила заставляют делать глупости. Законы физики важнее кода. –  Джо Лстибурек

Эта статья была написана по инициативе ученого-строителя Джо Лстибурека, одного из самых авторитетных и известных специалистов в области строительства, который оставил неизгладимый след в строительных нормах и правилах Соединенных Штатов, и, по нашему мнению, они намного лучше для этого. Канада, к сожалению, еще не последовала его совету, вместо этого мы вынуждены продолжать внедрять методы, которые приносят больше вреда, чем пользы канадским домам.

Если повезет, в будущем мы можем увидеть изменения в использовании пароизоляции и ее размещении на стенах или применение грунтовок , препятствующих проникновению пара под краску. Чтобы узнать больше об основах строительной науки, просмотрите видеоруководство «Как построить платиновую стену по стандарту LEED» на t канале EcoHome на YouTube

Контроль влажности | Замедлители испарения, Жилые, Установка

Пароизолятор определяется как материал или система, которые адекватно замедляют проникновение водяного пара в определенных условиях. Люди, находящиеся в здании, некоторые бытовые приборы, растения и сантехника выделяют влагу, переносимую воздухом в виде пара.

Необходимо контролировать движение водяного пара в домах. Замедлитель пара помогает предотвратить конденсацию водяного пара в жидкую воду внутри конструкции. Жидкая вода может скапливаться внутри наружных стен, а также в кровельных и чердачных помещениях. При наличии достаточного количества воды гниение и распад древесины могут нанести значительный ущерб. Крафт-облицовка на утеплителе является пароизолятором. Это может уменьшить движение влаги через ваши стены, полы и потолки. Позвоните в местный отдел выдачи разрешений на строительство, чтобы узнать о местных строительных нормах и правилах в отношении необходимости использования замедлителей испарения.

Где должен быть установлен замедлитель пара?

В районах с холодным климатом зимой пароизолятор следует устанавливать внутрь в сторону теплого жилого помещения, а зимой на теплую сторону. Во влажном климате или в районах, где широко используются системы кондиционирования воздуха, если требуется замедлитель пара, его следует установить на внешней стороне стены.

Типы замедлителей испарения

Любой материал с коэффициентом проницаемости 1 или ниже считается подходящим парозащитным материалом для жилищного строительства. (Показатель водопроницаемости — это мера диффузии водяного пара через материал.) В таблице ниже показаны рейтинги водопроницаемости некоторых распространенных строительных материалов, которые соответствуют Справочнику ASHRAE по основам и другим отраслевым источникам.

Замедлители испарения и пермские рейтинги

Замедлитель испарения	Perm Rating
Изоляционная облицовка, крафт-бумага	1,0
Фанера ¼ дюйма (пихта Дугласа, наружный клей)	0,7
Изоляционное покрытие, фольга Крафт, ламинат	0,5
Латексная краска, замедляющая испарение, толщиной 0,0031 дюйма	0,45
0,002 дюйма Полиэтилен	0,16
0,004 дюйма Полиэтилен	0,08
0,0006 дюйма Полиэтилен	0,06
Алюминиевая фольга толщиной 0,00035 дюйма	0,05
Алюминиевая фольга толщиной 0,001 дюйма	0,01

Не замедлители испарения и пермские рейтинги

Гипсокартонная плита толщиной 3/8 дюйма (обычная)	50
4-дюймовая необлицованная минеральная вата	30
Обычная латексная краска — толщина 0,002 дюйма	5,5–8,6
4,4 фунта/100 футов2 Обшивочная бумага, пропитанная асфальтом	3,3
Фанера 1/4 дюйма (пихта Дугласа, внутренний клей)	1,9

Когда требуется замедлитель испарения?

Последние исследования влагостойкости стен и пароизоляции значительно изменили требования к пароизоляции в строительных нормах и правилах.

Строительные нормы и правила Международного совета по нормам (ICC) 2009 г., сводка:

• Международный жилищный кодекс (IRC) определяет замедлители испарения как класс I, II или III в зависимости от того, насколько они проницаемы для водяного пара: чем ниже проницаемость, тем меньше водяного пара будет проходить через замедлитель пара.
  • Класс I – парозамедлители с очень низкой проницаемостью – рассчитаны на 0,1 перм или менее. Листовой полиэтилен (visqueen) или неперфорированная алюминиевая фольга (FSK) являются замедлителями пара I класса.
  • Класс II – парозамедлители с низкой проницаемостью – номинальная проницаемость выше 0,1 и меньше или равна 1,0 пром. Облицовка крафт-бумагой соответствует пароизоляции II класса.
  • Класс III – парозамедлители со средней проницаемостью – номинальная проницаемость выше 1,0 и меньше или равна 10 пром. Латексная или эмалевая краска считается пароизолятором класса III.

Климатические зоны для замедлителей испарения класса III Пароизоляторы

класса III можно использовать на внутренней стороне стены в следующих климатических зонах при любых из указанных условий.

Климатические зоны	Строительство
1, 2, 3, 4	Все стеновые конструкции Вентилируемая облицовка* по ОСБ Вентилируемая облицовка* поверх фанеры Вентилируемая облицовка* по ДВП 2 2 2
Marine 4	Вентилируемая облицовка* поверх гипса Изолирующая обшивка с коэффициентом R ≥ 2,5 на стене 2×4 Изолирующая обшивка с коэффициентом R ≥ 3,75 на стене 2×6
5	Вентиляционная оболочка* над вентиляционной оболочкой OSB * над фанерой Вентиляционная облицовка* над волокнистым доску Вентиляционная оболочка* над гипсом Изолированная изоляция с помощью R-Value ≥ 5 над 2 ° С. Изоляция. со значением R ≥ 7,5 на стене 2×6
6	Вентилируемая обшивка* поверх ДВП Вентилируемая облицовка* поверх гипса Теплоизоляционная обшивка с коэффициентом теплопроводности ≥ 7,5 на стене 2×4 Теплоизоляционная обшивка с коэффициентом теплопроводности ≥ 11,25 на стене 2×6
7 и 8	Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 10 на стене 2×4 Изолирующая обшивка с коэффициентом сопротивления ≥ 15 на стене 2×6

Замедлители испарения в теплых климатических зонах 1, 2, 3 и 4

IRC не требует и не запрещает использование замедлителей испарения в климатических зонах 1, 2, 3 и 4. NAIMA рекомендует использовать замедлители испарения класса II или III в этих более теплых климатических зонах и избегать использования замедлителей испарения класса I (очень низкая проницаемость) замедлители парообразования. Крафт-фасад можно укладывать во всех климатических зонах.

В более теплых климатических зонах установка ингибитора парообразования с очень низкой проницаемостью на внутренней стороне стенового узла может привести к проблемам с влажностью. Даже виниловые обои с низким показателем перманентной проницаемости могут вызвать проблемы с влажностью в теплом и влажном климате, где в жарких и влажных условиях влага проникает в стену снаружи здания.

В очень теплом и влажном климате, если используется пароизолятор, NAIMA рекомендует устанавливать его на внешней стороне стены.

Замедлители испарения в зонах с холодным климатом (5, 6, 7 и морской 4):

Международный жилищный кодекс (IRC) требует наличия пароизолятора класса I или II на внутренней стороне каркасных стен в климатических зонах: 5, 6, 7, 8 и морской 4 (см. карту климатических зон). Для стен подвала или любой части стены, находящейся под землей, или для стен из материалов, которые не могут быть повреждены влагой или замерзанием, пароизоляция не требуется.