Сколько шлифовка стен в деревянном доме: Шлифовка деревянных домов и бань

Содержание

Шлифовка стен сруба и деревянных домов из оцилиндрованного бревна, стоимость работ по шлифовке бревен за метр в Москве, Кирове, Краснодаре – izba-brevno.ru

Несмотря на сомнения некоторых заказчиков о целесообразности, специалисты настоятельно рекомендуют заказывать данную услугу. Потраченные средства впоследствии окупятся экономией лакокрасочных материалов, стоимостью обработки, а также увеличением срока службы деревянного строения.

Стоимость работ по шлифовке сруба в Москве

 

Услуги по шлифовке:

Цена за м2

Оцилиндрованного бревна
(1 проход, зерно шлифовального листа 80)

250 руб / м2

Рубленного бревна
(1 проход, зерно шлифовального листа 80)

295 руб / м2

Ранее окрашенного бревна

320 руб / м2

Финишная шлифовка под покраску
(1 проход, зерно шлифовального листа 120)

110 руб / м2

 

Стоимость шлифовки стен деревянного сруба зависит от кв.

м. площади обрабатываемых стен, а также от исходного качества обработки бревна. Смета составляется индивидуально для конкретной услуги после определения фронта работ. Основой расчета суммы является цена за квадратный метр.

Наша компания предлагает услуги профессиональной отделки домов из ОЦБ. Мы поможем вам предварительно рассчитать сколько стоит шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна, получив запрос с размерами строения и состоянием стен (первичная, вторичная обработка). Вы также можете изучить наш прайс-лист на данные услуги, расценки за квадрат площади указаны выше.

Цели шлифовки

 

Шлифовка бревен сруба преследует несколько важных целей, в результате которых:

  • улучшаются эстетические показатели строения;
  • сокращается расход пропиток, масел, восков и других лакокрасочных материалов;
  • обеспечивается дополнительная защита и как следствие срок службы финишного покрытия.

Процесс усадки сруба занимает несколько месяцев.

За это время, под воздействием внешних условий, бревно или брус изменяют свой первоначальный цвет. Шлифовка дома позволяет вернуть красивый природный цвет и обеспечивает идеальную поверхность бревенчатых стен.

Выполненные работы

Отделка стен в деревянном доме в Москве

  1. Общая информация
  2. Конопатка
  3. Шлифовка
  4. Покраска
  5. Антисептирование
  6. Технология
  7. Фото

Общая информация

Даже самую качественную древесину нужно правильно обработать, чтобы увеличить срок её службы, защитить от паразитов и сделать ещё красивее.

Мы предлагаем профессиональную отделку стен в деревянном доме изнутри и снаружи. В неё входит:

  • Конопатка: помещение в стыки между брусьями или брёвнами утеплителя — пакли или джута.
  • Шлифовка: полировка стен шлифмашиной, после которой рисунок проступает чётче, поверхность становится ровнее и привлекательнее.
  • Покраска стен: обработка поверхностей прозрачными составами, которые оттеняют рисунок или колеруют общий дон поверхности.
  • Антисептирование: внешняя и внутренняя отделка стен с использованием противогрибковых, инсектицидных, антипиреновых и противоплесневых смесей.

Вы можете заказать любую услугу отдельно или обратиться к нам за комплексной отделкой.

Специалисты «Архангельского Дома» осуществляют отделку стен в деревянном доме любого типа — срубов, построек из клеёного или профилированного бруса. Мы обрабатываем углы, труднодоступные места, тёсаные и нетёсаные стены, наружные и внутренние поверхности, возьмёмся за старые дома не собственного производства — например, если вам по наследству досталось крепкое, но неухоженное жильё.

Конопатка деревянного дома

Конопатка деревянного дома или бани — это заделка швов джутом, натуральным мхом или паклей. Её нужно производить сразу после строительства дома, а если дом сделан из бревна, то неоднократно с периодичностью раз в пару лет.

Зачем нужна конопатка швов?

  1. Равномерная усадка.
    Бревенчатый сруб усаживается под собственным весом, причём процесс может продолжаться на протяжении нескольких лет.
    Дерево естественной влажности сохнет неравномерно, а ещё климат, количество осадков, рельеф местности — всё влияет на ровность усадки. Конопатка смягчает усаживание, помогает сделать так, чтобы даже спустя несколько лет дом стоят ровно.
  2. Защита от влаги и холода.
    Если не заделать швы, между венцами появятся зазоры. Они не только нарушат теплоизоляцию помещения в мороз, но и навредят древесине: из зазоров в холод будут выходить пар и тепло, топить снег и образовывать на дереве иней. Иней серьёзно вредит структуре древесины.

Компания «Архангельский Дом» проводит чистовую и повторную конопатку деревянных домов, герметизацию домов из оцилиндрованного бревна, рубленного бревна, клеёного и профилированного бруса. Мы делаем «тёплый шов», работаем с домами и банями собственного производства, а также с постройками от других строительных компаний. В том числе мы помогаем с конопаткой старых деревенских срубов.

Мы используем:

  • высококачественные герметики;
  • джутовое волокно — натуральный джут, полученный из переработанной липы;
  • льноволокно и льноватин — производные льняного производства, мелькая льняная пыль, сбитая в ленты;
  • минеральную вату для заделки швов в брусовых домах.

Профессиональная конопатка срубов в Москве — гарантия того, что дом не перекосится, не пропустит холод и сохранит первозданный вид на долгие годы.

Шлифовка стен деревянного дома

При шлифовке деревянного дома внутри убирается верхний слой древесины вместе с грязью, лишней корой и червоточинами, обнажается внутренний древесный слой, проявляются структура и рисунок дерева. Хорошо отшлифованные стены не нужно обшивать, достаточно загрунтовать и обработать антисептиком — они и так отлично выглядят.

Зачем нужна шлифовка снаружи и внутри?

  • Устраняется верхний «травмированный» слой — остатки коры, пораженные насекомыми и грибками участки.
  • Поверхность подготавливается к дальнейшей отделке: грунтованию, покраске, антисептированию.
  • Стена становится эстетичнее — оголяется уникальный рисунок хвойных пород деревьев.

Нужно ли шлифовать профилированный брус перед покраской?

Нужно. Только так лакокрасочные материалы лягут как нужно, а дом станет таким, каким он был на картинке.

Почему шлифовку лучше доверить профи?

  • Инструменты и материалы. Древесина шлифуется шлифмашиной с насадками с разной степенью зернистости. Верхний грубый слой счищается крупнозернистыми, затем дорабатывается мелкозернистыми. Особенно сложно осуществлять шлифовку бревенчатого дома — брёвна неровные, иногда приходится работать стамеской вручную.
  • Пыль и грязь. В процессе образуется много пыли — это мельчайшие опилки, отлетающие от бревна. Работать нужно в защитной экипировке, в масках, периодически давая инструменту отдохнуть и обрабатывая диски уайт-спиритом. У специалистов есть свои системы и технологии, которые позволяют закончить работу быстро и качественно.

«Архангельский Дом» оказывает услуги шлифовки домов из клеёного и профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, бревна ручной рубки в Москве. Мы приезжаем на участок, осматриваем дом и выбираем оптимальную схему работы, привозим с собой все инструменты и материалы. Берёмся за шлифовку даже старых деревенских срубов.

После шлифовки мы можем загрунтовать стены, обработать их антисептиком и покрасить, а также сделать обрешётку и обшивку.

Покраска деревянного дома снаружи и внутри

После шлифовки древесина окрашивается. Большинство составов для окраски деревянного дома снаружи и изнутри прозрачные, они придают натуральной древесине только тон, делают его немного светлее или темнее, а ещё помогают сделать чётче природный древесный рисунок.

Зачем нужна покраска деревянного дома снаружи?

Дом находится на воздухе. На него светит солнце и попадает влага, зимой он стоит на морозе, а летом его постоянно атакуют споры грибков, насекомые и плесень. Если брус или бревно не защитить, дом придёт в негодность через полвека, а если защитить специальными составами и правильной краской, простоит в два–три раза дольше.

Наружная покраска обеспечивает:

  • защиту от температурных перепадов, которые делают древесину слабее;
  • защиту от насекомых-древоточцев, которые обитают в дереве и нарушают его структуру;
  • защиту от гниения, плесени, грибка.

Покраска бревенчатого или брусового дома снаружи — не прихоть и не украшение, а необходимость.

Зачем нужна покраска сруба внутри?

Для защиты от:

  • излишней влаги, которая скапливается внутри помещений и оседает на внутреннюю отделку в виде конденсата;
  • изменений цвета, деформации, коробления — следствия излишней влаги.

А ещё покраска сохраняет изначальный внешний вид древесины.

Мы предлагаем одновременно с покраской произвести антисептирование специальными смесями — покрыть стены дома изнутри и снаружи составами, которые защитят их от насекомых, плесени, грибков, гниения.

Антисептирование древесины

Антисептирование древесины — это обработка дерева составами, которые защищают его от грибков, насекомых, плесени и гниения.

Зачем проводить антисептирование бревна и бруса

Дом находится под открытым небом. На него постоянно воздействуют осадки, температурные изменения, паразиты — насекомые и грибки.

Без обработки даже самая лучшая древесина разрушится или потемнеет.

Обработка дерева антисептиками поможет этого избежать.

Вот с чем борются антисептические составы:

  • Грибки, которые вредят структуре и внешнему виду

Летом часто бывает тепло и влажно. Влажность и тепло — идеальная среда для размножения грибков и плесени. Часть их вредит только внешнему виду древесины: они разрастаются и покрывают поверхность некрасивыми серо-синими пятнами. Но некоторые влияют на структуру — обычно это грибки жёлто-коричневого цвета, снижающие прочность материала.

  • Насекомые-паразиты

В Москве и центральной части России живут насекомые, уничтожающие древесину: это точильщики, долгоносики, короеды, термиты. Они могут поселиться в необработанной стене, постепенно подтачивая её и портя. Наверняка вы видели старые стены деревенских срубов, покрытые дырами и бороздами. Такие повреждения — «заслуга» насекомых.

  • Солнечный свет, осадки, мороз и жара

Из-за солнца древесина выцветает, из-за жары — растрескивается, из-за влаги — подгнивает и коробится. Если не провести обработку сруба антисептиком, он деформируется, изменятся размеры окон и дверей. Строение может покоситься и прийти в негодность намного раньше, чем положено.

Что дает обработка дерева антисептиком?

Обработка деревянного дома антисептиком превращает его в непригодную для жизни паразитов среду. При этом антисептические составы сохраняют все полезные свойства дерева: паропроницаемость и экологичность. В состав входят нетоксичные воздухопроницаемые соли и некоторые другие вещества, способствующие лучшему нанесению и увеличению срока службы.

Вам не придётся думать, чем обработать деревянный дом перед покраской, потому что мы подбираем антисептики в зависимости от особенностей строения, проводим полноценную подготовку дома к покраске и выполняем все отделочные работы.

Ещё мы производим огнеупорную обработку древесины — делаем так, чтобы ваш новый дом по огнестойкости был сравним с камнем или металлом. Для этого мы используем антипирены последнего поколения, которые также обладают инсектицидными и защитными свойствами.

Технология

Показать

Стены деревянного дома постоянно находятся под пагубным воздействием окружающей среды, поэтому нуждаются в качественной защите и отделке. После сборки, деревянный сруб обязательно покрывают защитными средствами – антисептиками и консервантами. Так как большинство антисептиков на водной основе обработка сруба происходит в теплое время года.

Отделку стен деревянного дома начинают с тщательной подготовки поверхности. Поверхность очищают и шлифуют. Шлифовка позволяет избавиться не только от пыли и загрязнений, но и удаляет все появившиеся изъяны и повреждения древесины при сборке.

Если поле шлифовки обнаружена синева или потемнения, необходимо произвести дезинфекцию и отбеливание деревянных стен специальными препаратами.

После окончания шлифовки поверхность грунтуют. Грунтовка глубоко проникает в структуру дерева и образует защитный слой, препятствуя тем самым возникновение грибков и поражение насекомыми. Также грунтовка улучшает качество и сцепление финишных лакокрасочных покрытий, продлевая срок их эксплуатации.

Для предотвращения сильного растрескивания торцы деревянного дома стоит дополнительно обработать. Широкое распространение получило применение специальных акриловых влагоизоляционных составов. После нанесения, образуется эластичная, не пропускающая влагу, пленка. В результате снижения влагообмен через торцы, снижается и растрескивание.

После первичной обработки и защиты, стены покрывают декоративными лакокрасочными составами. Хорошо зарекомендовали себя материалы на базе алкидных смол. Такие краски обеспечивают водостойкость и защиту наружной поверхности древесины от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, с помощью такого покрытия можно оставить видимой и подчеркнуть текстуру древесины. Для отделки внутренних стен применяют более натуральные материалы на основе природных масел или воска. Финишную покраску стен необходимо выполнять минимум в два слоя. При этом, при необходимости, убирать древесные волокна, поднявшиеся после первого слоя краски, путем промежуточной шлифовки. Правильность нанесения и выбор составов напрямую влияет долговечность наружного покрытия. При профессиональном подходе срок службы составит около семи лет.

Для домов из бревна, массивного бруса и других материалов естественной влажности необходимо дополнительное утепление. Достигается это путем конопатки или герметизации швов с помощью эластичных материалов (герметиков). Дома из клееного бруса не нуждаются в какой либо дополнительной декоративно-защитной обработке в местах сопряжения венцов. Пазы и замковые соединения клееного бруса спроектированы таким образом, что не остается возможности для продувания профиля стены.

Отделка стен деревянного дома достаточно проста и понятна, но только для тех, кто занимается отделочными работами профессионально. От качества подготовки поверхности, выбора лакокрасочного покрытия и его правильного нанесения напрямую зависит долговечность и внешняя привлекательность фасада дома. А профессиональное и качественное утепления венцов и стыков бревен путем конопатки или нанесения декоративного герметика позволит сохранить тепло в доме и избежать продуваний.

Отделку стен деревянного дома лучше доверить профессиональным мастерам, иначе, результат может быть не таким, как Вы себе представляли…

Компания АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДОМ профессионально выполняет работы по шлифовке и покраске деревянных домов. Используя современное оборудование и защитно-декоративные лакокрасочные материалы торговых марок Sikkens и Belinka, мы продлеваем жизнь и красоту Вашего дома!

Шлифовка деревянных срубов, домов, бань в Санкт-Петербурге

Шлифовка сруба в Санкт-Петербурге

Шлифовка сруба в Санкт-Петербурге представляет собой вид отделочных работ, при которых абразивными инструментами с поверхности бревен снимается верхний слой. К шлифовке прибегают на завершающем этапе строительства, когда начинают отделку стен внутри и снаружи здания.

Зачем шлифовать сруб

Шлифованный сруб имеет гладкую, ровную поверхность. Она необходима по разным причинам:

  • Краска на шлифованные бревна ложится равномерно, лучше сохнет и выглядит;
  • Расход лакокрасочных материалов по шлифованной поверхности меньше;
  • Эффективности обработки антисептическими средствами вырастает в несколько раз;
  • Ровная поверхность дерева без верхнего слоя устойчива к грибковым образованиям;
  • В старых домах сруб шлифуется для придания более свежего внешнего вида, удаления грязи и неровностей;
  • Внешний вид обработанной абразивом древесины заметно лучше.

Древесина – экологически чистый, природный материал. Она требует особого ухода и защиты. Шлифовка представляет собой первый и обязательный этап отделки, без нее сруб быстро теряет первоначальный вид, начинает плесневеть, рассыхаться.

Цена шлифовки сруба в Санкт-Петербурге

Цена шлифовки сруба в Санкт-Петербурге зависит от состояния дерева, сложности и объема работ. Обработка дерева показана и в новых, только что достроенных домах, и в старых зданиях, где стены уже тронул грибок.

При шлифовке сруб важную роль играет и навык, и используемый инструмент. Для удаления верхних слоев с корой используются более грубые инструменты, для придания гладкого и аккуратного внешнего вида – специальные шлифовальные машины с мелким абразивом.

Наша компания предлагает услуги специалистов, работающих с отделочными работами. Придание эстетической красоты дому из сруба, защита от вредителей и старения – то, чем мы занимаемся ежедневно.

Шлифовка домов в Твери — конопатка сруба, цены — «Гарант Строй 69»

Строительство дома из древесины имеет ряд очевидных преимуществ по многим параметрам и продолжает пользоваться огромной популярностью по всему миру, несмотря на появление высокотехнологичных современных материалов. Тем не менее, не лишены деревянные дома и некоторых недостатков. Так, необработанная поверхность древесины подвержена процессам гниения, негативным воздействиям со стороны насекомых и грибка. Кроме того, в процессе эксплуатации такой материал может потемнеть и утратить всю красоту и эстетичность своего натурального внешнего вида.

Именно поэтому после построения сруба древесина должна непременно быть обработана специальными материалами — лакокрасочными покрытиями, которые выполняют не только декоративную, но и защитную роль. Однако перед нанесением таких покрытий древесину необходимо отшлифовать.

Подробно о шлифовке деревянных домов

В ходе данного процесса с поверхности материала снимается тонкий слой толщиной примерно в  один-два миллиметра. Проводится шлифовка деревянного дома специальным инструментом, выбор которого зависит от конфигурации бревен. Это может быть ленточная машина (для плоской поверхности бруса) или болгарка со шлифовальной насадкой (для круглых бревен).

В результате достигается следующий эффект:

Поверхность древесины становится чище и ровнее;

Материал приобретает свежую и красивую структуру;

Обновленная поверхность стен меньше впитывает наносимые на них лакокрасочные средства.

Шлифовка стен - это длительный, трудоемкий и кропотливый процесс

Важно соблюдать технологию процесса. Состоит шлифовка дома из бруса или круглого бревна из нескольких этапов работ. Сначала выполняется черновое обдирание. Затем переходят к следующим этапам обработки дома:

— сглаживание неровностей;

— обработка насадками с мелким зерном;

— финишная подшлифовка.

Правила безопасности

Следует защищать органы дыхания от попадания древесной пыли. Если осуществляется шлифовка дома из клееного бруса, с пылью попадают также частички клеевого материала. По этим причинам следует пользоваться защитной маской (респиратором).

Как выбрать исполнителя работ?

Доверить работы по шлифованию сруба лучше настоящим профессионалам. Это весьма своеобразный, длительный, трудоемкий и кропотливый процесс, от качества выполнения которого будет зависеть внешний вид древесины и срок эксплуатации всего дома. Для успешной и эффективной шлифовки стен необходимы профильные знания, большой опыт в проведении подобных процедур, немалое число современных специальных инструментов, а также особых насадок для них.

Всем этим располагает наша компания. В нашем штате трудятся высококвалифицированные работники, которых мы снабжаем современными инструментами производства лучших компаний мира. Они выполнят работы по шлифовке стен деревянного сруба максимально качественно, оперативно и аккуратно, тем самым даря вам возможность долгие годы наслаждаться жизнью в уютном, теплом и красивом доме - на нашем сайте представлена вся необходимая информация о проектах и ценах на строительство своего дома, услугах проектирования, устройстве инженерных сетей, ценах на ленточный фундамент и другие виды, многое другое.

Цены на шлифовку дома

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. СТОИМОСТЬ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
1 Устройство пароизоляции м2 60
2

Устройство утепления

слой от 100
3 Выравнивание балок м2

от 50

4

Монтаж фольгированной пароизоляции

м2 60
5

Настил OSB или фанеры

м2 от 150
6

Настил доски пола

м2 от 300
7

Подшивка вагонкой

м2 от 350
8 Монтаж плинтуса п. м. от 80
ОБСАДНЫЕ КОЛОДЫ, ДВЕРИ, ОБНАЛИЧКА
1 Подготовка проема под монтаж обсадной колоды проем от 1400
2 Зарезка + монтаж колод в проем проем от 1500
3 Установка двери с фурнитурой шт. от 2500
4 Обналичка внутренняя (изготовление, монтаж) окно от 800
5 Обналичка наружная (изготовление, монтаж) окно от 1000
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,ПОКРАСКА.
1 Настил доски на террасе м2 от 300
2 Подшлифовка стен перед наружной покраской м2 от 40
3. Покраска стен грунтом (за 1 слой) м2 50
4. Покраска стен краской (за 1 слой) м2 60
ВНУТРЕННЯЯ ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА
1 Шлифовка внутренних стен (за 1 проход) м2 от 150
2 Покраска внутренних стен грунтом м2 50
3 Покраска внутренних стен бесцветным лаком м2 от 60
4 Покраска внутренних стен цветным лаком м2 от 70
КОНОПАТКА, КОНОПАТКА УГЛОВ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
1 Конопатка межвенцовых соединений п.м. от 40
2 Конопатка+герметизация угла (высота дома 1,5 этажа) угол от 2500
3. Герметизация межвенцового соединения герметиком п.м. от 10
МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
1 Межэтажная лестница под ключ (хвоя) п. м. от 9000
2 Межэтажная лестница под ключ (лиственница) п.м. от 10000
3 Межэтажная лестница под ключ (дуб, кедр,тик...) п.м. от 10500

Шлифовка стен деревянного дома

Любые ремонтные работы в помещении не обходятся без «выведения» стен. Ровные гладкие стены - признак качественного и престижного ремонта. Достигается этот шикарный результат путем кропотливой шлифовки. Наша компания с пониманием дела относится к своей работе и предлагает клиентам профессиональную подготовку стен с последующей окраской или оклейкой.

Из чего складывается цена шлифовки стен дома из бруса

Логика подсказывает что цена, если она разумна, определяется:

  • средней стоимостью данного вида работ, предлагаемых рынком строительных компаний. Наша компания старается держать один из самых низких уровней цен на свои услуги;
  • объемом работ, которые предстоит выполнить и степенью их сложности;
  • стоимостью и характером используемых материалов;
  • наличием строительного оборудования, которое позволит значительно упростить выполнение работ и ускорить сроки выполнения, тем самым сделав их дешевле.

Инструменты и материалы для самостоятельного ошкуривания стен

Сам процесс «выведения» стен не столько сложен, сколько требует терпения и аккуратности. Вот что может понадобиться:

  1. Стандартный ручной шлифовальный брус.
  2. Специальная шлифовальная сетка или абразивная бумага.
  3. Небольшой шпатель.
  4. Шлифовальная губка со специально срезанными углами.
  5. Лестница–стремянка.
  6. Переносная лампа яркого света.
  7. Защитные очки, маска или респиратор.

Следует отметить, что первоначальную шлифовку проводят «шкуркой» с крупным зерном, а финишное шлифование проводится мелкозернистой «шкуркой».

Основные этапы шлифовальных работ

Шлифовка деревянных стен после шпаклевки стоимость стены увеличит несильно, но придаст ей законченность и дороговизну внешнего вида. Эти работы выполняются в следующем порядке:

  • необходимо убедиться, что последний слой шпаклевки высох;
  • защитить глаза, органы дыхания и волосы очками, маской и головным убором;
  • организовать яркий односторонний свет, падающий под углом к поверхности;
  • зачистить крупные неровности маленьким шпателем;
  • выбрать для первого «грубого» слоя крупнозернистую наждачку и закрепить ее на шлифовальный брус специальными зажимами. Важно правильно выбрать размер зерна «шкурки», особенно если стены в дальнейшем пойдут под покраску. Шлифовать нужно небольшими участками по направлению сверху–вниз круговыми движениями руки со средним нажимом на инструмент. Добившись желаемой гладкости на участке, можно двигаться дальше. Крупные «ямки» лучше долго не шкурить, а зашпаклевать позднее;
  • зашлифовать труднодоступные зоны. Для этого используется шлифовальная губка, у которой скошены углы. Шкуротером это делать нежелательно, чтобы не пришлось вновь переделывать. Можно воспользоваться дедовским методом: свернуть мелкую шкурку в трубочку и зачищать углы, словно ветошью;
  • собрать мусор, провести влажную уборку пыли, после чего положить заключительный слой шпаклевки;
  • финишное полирование мелкозернистой шкуркой свободными широкими движениями руки. Свет надо подносить очень близко к стене, чтобы отслеживать качество покрытия;
  • после повторной уборки на стену можно наносить грунт под дальнейшую отделку.

Все эти работы не отличаются большой сложностью, но требуют старательности и терпения. Далеко не каждому удается выполнить их на должном профессиональном уровне. Чтобы результатом усилий стала идеальная шлифовка стен, расценки в Москве располагают к тому, чтобы воспользоваться опытом профессиональной бригады. Наша компания имеет в своем арсенале большой накопленный опыт и высококлассных мастеров, прекрасно знающих свое дело.

шлифовка сруба, шлифовка дома из бревна, шлифовка дома из бруса, шлифовка стен

перейти сразу к ФОТО ШЛИФОВКИ СРУБОВ →

Шлифовка сруба, шлифовка дома из бревна, шлифовка дома из бруса, шлифовка стен дома:

 Шлифовка сруба дома выполняется для придания дому из бревна или срубу бани красивого декоративного вида.
 Шлифовка дома из бруса так же может осуществляться для придания лучшего вида дому из бруса и может быть  выполнена, как и шлифовка сруба.
 Шлифовка сруба из бревна, шлифовка дома из бруса производиться в начале отделочных работ,  когда начинается чистовая отделка дома и обязательно перед тем, как планируется конопатка сруба, чтобы не повредить потом проканапаченный сруб дома высокооборотистыми шлифмашинками.
 Работы по шлифовке сруба можно производить в любое время года, но лучше это делать, когда шлифовка дома из бревна делается после выстаивания собранного сруба и его полного высыхания и усадки. Шлифовать сруб дома после усадки или сухой сруб эффективнее и экономичнее для заказчика, т.к. расход наждачных материалов расходуется значительно меньше.
 Шлифовка бани и шлифовка дома из бревна выполняется специальными шлифовальными машинками - "болгарками", с определенным числом оборотов, чтобы не пережечь древесину сруба от их быстрого вращения и не оставить после выполнения шлифовочных работ темных пятен на древесине.
 Шлифовка дома из бруса проводиться после выстаивания дома и после его усадки.
 Отшлифовать сруб дома или шлифовать сруб бани - только на первый взгляд кажется простой и не требующей знаний работой. Качественно отшлифовать сруб может только опытный мастер с определенными навыками и знаниями.

ВИДЕО шлифовки бревен сруба. Как шлифовать бревна дома.
ВИДЕО. Шлифовка БРЕВЕН сруба ВИДЕО. Шлифовка ТОРЦОВ бревен.
    ← НИЖЕ на этой странице опубликованы ВСЕ ФОТО шлифовки срубов домов СК TeremGrad.
      Кликните курсором для БЫСТРОГО перехода к фото и оцените качество работ по шлифовке срубов

Качественная шлифовка сруба дома  - что важно знать:
  1. Нельзя сильно давить на шлифовальную машинку - могут оставаться вмятины и борозды в отшлифованном бревне после шлифовки, отчего шлифовка сруба может выглядеть неприглядно,
  2. Нужно использовать специальные тонкие (а не толстые стандартные) насадки на "болгарку" для того, чтобы шлифовальная машинка могла выбрать узкие места в горизонтальных стыках бревен,
  3. В стыках примыкания углов - в чашах стен дома - куда нет доступа электрическим шлифовальным инструментом, шлифовка сруба дома в углах, выполняется опятным мастером специальными стамесками вручную, а не остаавляется из-за якобы невозможности выполнения работ,
  4. Шлифование сруба дома по торца бревна выполняется специальными лепестковыми насадками различной шероховатости,
  5. Отшлифованные торцы сруба дома должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАНЫ АНТИСЕПТИКОМ  для ТОРЦОВ от растрескивания, впитывания влаги и гниения (т. к. там самая мягкая древесина - сердцевина). Опытный мастер это не забудет!
  6. Выполнить шлифовку дома - трудоемкая задача, НО если вы хотите не потерять со временем полученный эффект и красоту древесины дома, СОХРАНИТЬ цвет древесины, закрепить полученный результат шлифовки на долгое время - обязательным условием будет ОБРАБОТКА СРУБА ДОМА огнебиозащитным составом выбрав качественный антисептик для защиты сруба (и не только из дереваы, но и фундаментов, печей, стен их кирпича и т.п). 
      Мы работаем только с самыми лучшими и эффективными и проверенными на собственных объектах составами для защиты древесины и других материалов для защиты любых поверхностей дома или бани.
      ← лучшие по эффективности экологии и качеству средства защиты срубов домов

Шлифовка стен дома цена:

Критерий - шлифовка сруба цена у нас определяется из расчета работ за 1м2 стены дома по вертикальному отвесу. 
Шлифовка дома из бревна может быть дешевле или дороже в завысимости от:

  • высоты сруба,
  • наличия и необходимости шлифовать фронтон дома из бревна или нет,
  • диаметра  бревен в срубе дома,
  • предварительной обработки древесины - если сруб дома ранее был обработан или покрашен лессирующими красками глубокого проникновения, то шлифовать сруб дома значительно труднее, поэтому шлифовка дома или цена шлифовки дома может быть выше,
  • зернистости шлифовального материала (шкурки),
  • количество слоев шлифовки на 1м2 или необходимого заказчику конечного качества отшлифованной поверхности бревенчатой стены,
  • от материала бревенчатых стен дома - шлифовка стен дома из бревна или шлифовка стен дома из бруса,
  • Шлифовка сруба дешево (относительно розничной цены за выполнения работ по шлифовки дома из бревна) получается при заказе комплекса работ на отделку всего дома или бани нашей бригадой.

    ← скачать ПРАЙС - Цены на ВСЕ РАБОТЫ: чистовая отделка домов и бань компании Терем-Град

Шлифовка бревен дома - требования к поверхности после выполнения работ:

 Качество выполненных работы таких как шлифовк стен сруба, так же как и цена шлифовочных работ во многом зависит от используемых материалов.
Шлифовка стен сруба дома выполняется:

  • наждачным кругом №-36 - грубая и средняя шлифовка стен дома снаружи, шлифовка сруба. Изначально бревна сруба имеют следы коры или толстой краски,
  • наждачным кругом №-40 - обычная шлифивка стен сруба бани или сруба дома при первоначаальной обработкой сруба скобелем или хорошо очищенного ствола дерева от коры,
  • наждачным кругом №-60 - обычная шлифовка дома из бруса или шлифовка стен дома из бревна.  Используется при таких работах как шлифовк сруба дома остроганого рубанком и когда нужна шлифовка дома из строганого бруса или шлифовка дома их профилированного бруса,
  • наждачным кругом №-80 - тонкая шлифовка под полировку. Эта шлифовка дома проводиться после того как произведена предварительная шлифовка сруба наждачным кругом №-40 или №-60,
  • наждачным кругом №-100 или №-120 - полировка бревен, полировка стен дома из бревна или финишная полировка бруса. Абразив шкурок подбирается для нанесения после шлифовки слоя тонкого лака, получения абсолютно гладкой, зеркальной поверхности стены или нанесения состава МАСЛОВОСК и контроля поднятия ворса и шероховатости на отшлифованной стене дома.

  На фото - шлифовка сруба, шлифовка дома из бревна, шлифовка дома из бруса, шлифовка стен дома мастерами компании TeremGrad:
  - заказать шлифовку дома или бани специалистами Терем-Град СО СКИДКОЙ

 У нас можно заказать и ДЕШЕВО купить ШЛИФОВАЛЬНЫЕ круги, "шкурки" и насадки на болгарку для самостоятельной ШЛИФОВКИ сруба из бревна и бруса с различным зерном. ЦЕНЫ НИЖЕ чем на рынках и специализированных магазинах ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ качество.  Доставка - БЕСПЛАТНО !
 Вся дополнительная информация - по любому телефону, указанному у нас на сайте с 6. 30 до 24.00



шлифовка сруба
шлифовка сруба

шлифовка дома из бревна
шлифовка дома из бревна

шлифовка стен дома
шлифовка стен дома

шлифовка сруба цена
шлифовка сруба цена

cimg3015

cimg3014

cimg3017

cimg3012

Шлифовка стен дома цена
Шлифовка стен дома цена

cimg3018

cimg3019

cimg3020

cimg3022

cimg3024

cimg3025

cimg3026

cimg3028

cimg3074

cimg3037

cimg3039

cimg3040

cimg3041

cimg3043

cimg3050

cimg3046

cimg3047

cimg3048

cimg3049

cimg3051

cimg3092

cimg3058

шлифовка дома из бруса
шлифовка дома из бруса

cimg3060

cimg6116

cimg6168

cimg6169

cimg6170

cimg6171

cimg6172

cimg6173

cimg6174

cimg6175

cimg6177

cimg6178

cimg6179

cimg6180

cimg6181

cimg6358

Фото0989

Фото0988


  ← вернуться к НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ


Шлифовка деревянного дома - цена, цели, преимущества

Шлифовка деревянного дома  – это процесс механической обработки стен специальным инструментом, в результате которого удаляется естественный ворс, грязь, пыль, мелкие трещинки и изъяны, а дерево становится ровным, гладким, с ярко-выраженной структурой.   Специалисты разделяют два вида шлифовки: подготовительную и межслойную.

Подготовительная шлифовка деревянного дома цена на которую существенно выше, чем на межслойную, производится перед окраской, для удаления грязи и дефектов. Проводится в два этапа, при этом, в зависимости от старости древесины, может сниматься до 5 мм поверхности. Процесс пыльный и самый затратный по времени. Для этого вида работ обычно используют различный электрический и ручной инструмент.

Межслойная шлифовка – это ручная работа по доведению уже первично обработанного дерева до гладкого состояния в процессе покрытия его защитными и лакокрасочными материалами, которые накладываются слоями. Производится, как правило, вручную. Данный тип менее важен, чем подготовительная, и влияет только на эстетику внешнего вида дома.

Собственно, на такой вид работ, как шлифовка деревянного дома цена не может быть низкой, поскольку это достаточно трудоемкий процесс. Основным аргументом для потребителя чаще всего становится то, что  благодаря ей намного ярче проявляется структура дерева, а  после финишного покрытия декоративными составами (лаками, красками, морилкой) оно выглядит еще более привлекательно. Но на самом деле дополнительные затраты на шлифовку деревянного дома – это цена не столько красоты, сколько  долговечности лакокрасочного покрытия, нанесенного после финишной обработки. И как следствие – сохранение свойств дерева долгие годы, и увеличение срока службы всего строения.

Шлифовка стен деревянного дома цена за преимущества

Итак, шлифованные стены деревянного дома получают ряд преимуществ:

  • дерево проходит полную очистку от грязи, строительной пыли и нежелательных паразитов;
  • на шлифованной поверхности лучше происходит адгезия антибактериальных и декоративных растворов с деревом, что повышает их качество и долговечность;
  • на деревянных стенах шлифованного дома более ярко проявляется рисунок дерева, что делает дом красивее, ярче и богаче;
  • шлифованная поверхность со временем меньше ворсится, а, следовательно, на гладкой поверхности собирается меньше пыли и грязи;
  • шлифовка деревянного дома, цена на которую хоть и не является невысокой, тем не менее, напрямую влияет на долговечность службы деревянных стен, поскольку гладкие поверхности более качественно обрабатываются антисептиками и значительно качественней защищены от порчи грибками и паразитами.

Основной вывод: поверхность шлифованного дерева становится гладкой и приятной, лакокрасочные покрытия ложатся равномерно и их расход при этом существенно снижается, а дом в целом служит дольше и выглядит красивее.

Когда производится шлифовка стен деревянного дома

Как правило, шлифование стен производится после первичной усадки дома – примерно спустя пол года по окончании его постройки. На следующем этапе проводят защитную обработку поверхности, а уже после этого приступают к декоративному покрытию. Все химические растворы, применяемые для этих целей, ложатся на гладкую отшлифованную древесину гораздо равномернее и с меньшим расходом, что в конечном итоге влияет как на качество защитного покрытия, так и на красоту декоративного. По этому, мы, как профессионалы своего дела,  твердо убеждены, что высокая стоимость шлифовки деревянного дома - цена не за потраченное специалистами время, а за долговечность и красоту Вашего дома в целом.

*Что нужно для шлифовки?

Для проведения таких работ необходим специальный инструмент, причем, для каждого участка поверхности стен он может быть совершенно разный. Так, обычная угловая шлифовальная машинка, которую чаще называют болгаркой, подходит для прямых и ровных поверхностей, тогда как для полостей, стыков и углов нужно пользоваться уже специальным инструментом, позволяющим добраться в самые труднодоступные места. Так же важно запастись респираторами, шкуркой различной зернистости, и быть готовым к тому, что без ручной шлифовки все равно не обойтись.

*Можно ли провести шлифовку самостоятельно?

Это мероприятие весьма трудоемкое и не совсем простое, как это могло бы показаться на первый взгляд, а выполнение таких задач, несомненно, следует доверить профессионалам. И компания «Дивный лес» располагает такими специалистами, причем – самого  высокого класса, которые знают все особенности проведения шлифовки деревянных домов, добьются идеальной гладкости поверхности и заставят стены вашего коттеджа заиграть всей красотой  структуры натуральной древесины. Да, кстати, шлифовку рекомендуем проводить как для дома из оцилиндрованного и рубленного бревна, так и из профилированного бруса.

Шлифовка стен деревянного дома - цена и наши преимущества

Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями по проведению шлифовки, защитной и декоративной обработки. Наша компания позволит добиться не только идеального внешнего вида деревянных стен, но и качественной защиты их от грибков и огня, долговечности декоративного покрытия, красоты всего дома в целом и креативного подчеркивания малейших деталей в структуре древесины, которые способны придать Вашему жилищу неповторимую изюминку и собственную индивидуальность. Наши преимущества:

  • большой опыт деревянного строительства;

  • высокий уровень подготовки специалистов;

  • профессионально подобранный инструмент для шлифовки;

  • максимально короткие сроки на проведение работ.

Сколько стоит шлифовка деревянного дома?

Окончательная обработка стен дома из оцилиндрованного бревна путем шлифования поверхности – процедура как минимум, желательная. Несмотря на то, что проведение этих работ соответственно увеличит стоимость строительства, шлифованные бревна имеют ряд неоспоримых преимуществ, которые были указаны нами выше. И Компания «Дивный лес» в комплексе услуг по строительству деревянных домов под ключ обязательно предлагает своим клиентам  профессиональную шлифовку деревянного дома, цена на которую указана в прайс-листе на проведение отделочных работ.

Прайс-лист: Отделка

Лучшие угловые шлифовальные машины для мастерской

Фото: amazon.com

Угловые шлифовальные машины - это универсальные электроинструменты, которые можно использовать для различных проектов, таких как резка железных труб до замены неисправного клапана или от резьбы по дереву до изготовления предметов. мебель, резка плитки для фартука или для удаления раствора между плитками. Сменные вращающиеся диски - одни предназначены для резки, а другие с абразивной кромкой для шлифования - меняются местами в зависимости от области применения. В целях безопасности между диском и ручкой находится ограждение для защиты оператора.Если вы готовы добавить угловую шлифовальную машину в свою коллекцию электроинструментов, читайте дальше, чтобы узнать, на что они способны, на что обращать внимание на идеальную модель и как мы выбрали рекомендации для лучшей угловой шлифовальной машины.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесщеточный отрезной / шлифовальный инструмент
  2. НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT
  3. ВЫБОР ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ: Makita 18 Volt LXT Аккумуляторная шлифовальная машина 9000 9000 9000 НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Makita 18V LXT Paddle Cutoff / Angle Grinder
  4. Best FOR METAL: Kimo 20V угловая шлифовальная машина
  5. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: DEWALT Angle Grinder Tool

Фото: amazon. comcom

Что следует учитывать при покупке угловой шлифовальной машины

Работаете ли вы с деревом? Создание из бетона? Начинаете ремонт дома своими руками? Выбор угловой шлифовальной машины с учетом ее характеристик будет наиболее выгодным, чтобы соответствовать вашим возможностям в ваших проектах. Итак, имейте в виду следующие соображения.

Размер диска

Угловые шлифовальные машины обычно измеряются по максимальному размеру диска, который они могут использовать. Для большинства проектов, сделанных своими руками, будет достаточно 4-, 4,5- или 5-дюймового диска.Диски большего размера (до 9 дюймов) чаще используются в промышленных условиях профессионалами, режущими толстые куски материала. По мере того, как диск становится больше, сам шлифовальный станок должен быть больше, чтобы выдерживать силу резания. Это означает более тяжелый инструмент, который может вызвать утомление рук раньше, чем использование угловой шлифовальной машины меньшего размера.

Источник питания

Угловые шлифовальные машины могут быть сетевыми (питание от электрической розетки) или беспроводными (питание от аккумулятора).

  • Сетевые кофемолки обычно вырабатывают больше мощности на постоянном уровне благодаря прямому подключению к розетке.Но проводные модели держат вас привязанными к физическому местоположению и могут быть опасны для спотыкания и, следовательно, неприятностей при работе над проектом.
  • Аккумуляторные шлифовальные машины не обладают такой мощностью, как их сетевые аналоги, и мощность может снизиться при низком уровне заряда батареи. Но аккумуляторные угловые шлифовальные машины предлагают беспроблемную мобильность и лучше подходят для использования в ограниченном пространстве.

Скорость

Скорость угловой шлифовальной машины определяется в оборотах в минуту (об / мин). Скорость обычно составляет от 5000 до 10000 об / мин, хотя некоторые очень прочные шлифовальные машины достигают до 12000 об / мин.

Чем выше частота вращения, тем легче и быстрее инструмент может прорезать целевой материал. Однако диск нагревается на высоких скоростях и может быть поврежден, что может привести к травмам. Обязательно используйте правильный диск для данной задачи и обратите внимание на максимальную поддерживаемую скорость, указанную на диске. Например, диск, рассчитанный на 7500 об / мин и работающий на более высокой скорости, может сломаться под действием силы, и осколки шлифовального круга разлетятся.

Напряжение / сила тока

Угловые шлифовальные машины измеряют потенциал выходной мощности в вольтах (В) и амперах (амперах).Аккумуляторные угловые шлифовальные машины используют вольт для измерения мощности, доступной от их батареи, при этом в большинстве беспроводных моделей используются батареи 18 или 20 В, а отклонения от 7,5 В до 24 В. Показания напряжения на сетевых угловых шлифовальных машинах указывают только на то, рассчитаны ли они на розетки 120 В или 220 В. Их выходная мощность измеряется в амперах и находится в диапазоне от 5 до 15 ампер, большинство из которых находится посередине, около 10 ампер. Для дисков большего размера потребуется большая производительность, поэтому, если вы выберете 7- или 9-дюймовый шлифовальный станок, ожидайте, что он будет иметь более высокий потенциал выходной мощности и более мощный толчок, когда он впервые начнет резать или шлифовать.

Защита от пыли

Защита от пыли важна при длительном использовании, так как скопление пыли может привести к более быстрому износу шестерен, а забитые вентиляционные отверстия могут вызвать перегрев и выгорание двигателя. Некоторые угловые шлифовальные машины имеют функции защиты от пыли, такие как пылезащитный уплотнитель или систему выброса пыли, которая удерживает пыль от вентиляционных отверстий и внутренних механизмов двигателя угловой шлифовальной машины. Если вы часто используете угловую шлифовальную машину в помещении с плохой вентиляцией или в течение длительного времени, выберите модель со встроенной защитой от пыли, чтобы продлить срок службы инструмента.

Защитный кожух для рук

Защитный кожух на угловой шлифовальной машине закрывает половину диска для защиты рук, предотвращения разлета искр и мусора на вас и защиты поверхностей от повреждений при использовании шлифовальной машины в ограниченном пространстве. Некоторые угловые шлифовальные машины используют подвижную защиту, а другие - фиксированную. Подвижный вариант более популярен, поскольку он позволяет использовать его как левой, так и правой рукой и может быть отрегулирован, чтобы лучше защитить вас от летающих обломков. Но если оставить незатянутым, подвижное ограждение может упасть с устройства.Неподвижные ограждения более прочные, и нет риска вылететь из кофемолки.

Мягкий старт

Поскольку угловые шлифовальные машины являются быстрыми и мощными инструментами, они могут дать отдачу при включении. Отдача двигателя может привести к прыжку угловой шлифовальной машины в руках пользователя, что может стать причиной серьезной травмы. Технология плавного пуска сначала снижает выходную мощность двигателя, постепенно увеличивая ее, пока угловая шлифовальная машина полностью не наберет нужную скорость. Этот дроссельный контроль выходной мощности угловой шлифовальной машины предотвращает ее откат во время запуска.

Советы по покупке и использованию угловой шлифовальной машины

Помните эти советы при выборе и использовании угловой шлифовальной машины.

  • Наиболее распространенные домашние проекты, в которых будет использоваться угловая шлифовальная машина - например, резка плитки и труб или удаление раствора и раствора - могут быть выполнены с помощью угловой шлифовальной машины 4,5 или 5 дюймов.
  • Продолжающаяся вибрация угловой шлифовальной машины может вызвать так называемый синдром вибрации кисти и руки (HAVS) с такими симптомами, как боль и ощущение холода в пальцах, потеря силы захвата и потеря чувствительности в пальцах и руках. .Угловая шлифовальная машина с амортизирующим или вибропоглощающим материалом на рукоятке может защитить ваши руки от продолжающейся вибрации.
  • При шлифовании всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, средства защиты органов слуха и органов дыхания.
  • Перед использованием проверьте шлифовальный станок, чтобы убедиться, что диск и кожух правильно прикреплены и затянуты. Диски и ограждения могут ослабнуть между использованием. Затяните их перед подключением к угловой шлифовальной машине.
  • Шлифовальные машины известных производителей обычно имеют надежную гарантию.Известные производители и продавцы, скорее всего, будут соблюдать гарантии и иметь запасные части или продукты на случай, если ваша угловая шлифовальная машина перестанет работать.

Наш лучший выбор

Ознакомьтесь с лучшими угловыми шлифовальными машинами на рынке сегодня, выбранными по качеству характеристик, описанных выше, а также по цене, эффективности и репутации производителя.

Фото: amazon.com

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: DEWALT 20V MAX XR Бесщеточный отрезной / шлифовальный инструмент

Бесщеточный двигатель для оптимальной эффективности работы, лопаточный переключатель для легкого включения и выключения, а также предохранительный замок. предотвращение случайного запуска - это лишь некоторые из качественных характеристик этой аккумуляторной угловой шлифовальной машины.Мощный аккумулятор на 20 В обеспечивает скорость до 9000 об / мин, а регулируемая защита защищает ваши руки и рабочую зону. Кроме того, с точки зрения безопасности, имеется тормозная система лезвия, которая автоматически включается при отпускании подрулевой переключателя, в результате чего колесо останавливается всего за две секунды. При весе всего 3,75 фунта эту 4,5-дюймовую шлифовальную машину можно использовать без значительного утомления рук. А система выброса пыли удерживает частицы пыли и мусора из внутренних компонентов, чтобы продлить срок службы кофемолки.

Фото: amazon.com

2. НАИЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ: Угловая шлифовальная машина Metabo HPT

Угловая шлифовальная машина Metabo HPT с диагональю 4,5 дюйма с цельным пластиковый корпус. Эта 4-фунтовая модель с кабелем оснащена двигателем на 6,2 А и с доступной частотой вращения до 10 000 об / мин может легко прорезать металл. Тормозная система с быстрым отключением отключает двигатель, как только спусковой крючок отпускается, а съемная рукоятка позволяет легко регулировать движение левой или правой рукой.

Фото: amazon.com

3. ВЫБОР ОБНОВЛЕНИЯ: Аккумуляторный отрезной / угловой шлифовальный станок Makita 18 Volt LXT

Аккумуляторный отрезной / угловой шлифовальный станок Makita 18 Volt LXT оснащен технологией активного определения обратной связи, которая останавливает двигатель, если диск внезапно останавливается во время резки или шлифования. В шлифовальном станке весом 5,7 фунта используется аккумулятор 18 В, обеспечивающий мощность до 8 500 об / мин для шлифовального диска. Регулируемый кожух блокирует диск на 180 градусов и может быть повернут на 360 градусов или снят для очистки.Защитные уплотнения, встроенные в корпус, отводят пыль, мусор и воду от внутренних компонентов. Угловая шлифовальная машина с диагональю 4,5 дюйма также оснащена блокирующим переключателем, который удерживает диск во время многократного резания вместо того, чтобы останавливаться и запускаться повторно.

Фото: amazon.com

4. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ДЕРЕВА: Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина Makita 18V LXT

Для отделки дерева мебели или вырезания рисунка из деревянного бруска используйте Makita 18V LXT. Лопастная отрезная / угловая шлифовальная машина.Он идеально подходит для резьбы по дереву из-за встроенного пылезащитного уплотнения, предохраняющего внутренние части от засорения и перегрева, а также регулируемого ограждения, которое можно снимать или регулировать для лучшей видимости или маневренности в ограниченном пространстве или под сложными углами. Эта аккумуляторная шлифовальная машина с диагональю 4,5 дюйма, весом 5,6 фунта и напряжением 18 В работает со скоростью до 8500 об / мин и автоматически регулирует скорость вращения диска и крутящий момент для обеспечения оптимальной выходной мощности для резьбы по дереву. Функции безопасности включают автоматическое торможение для остановки диска при отпускании спускового крючка и возможности предотвращения повторного запуска, которые предотвращают вращение диска, если спусковой крючок случайно удерживается во время замены батареи.

Фото: amazon.com

5. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА: Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифовальная машина Kimo 20V

Любой, кто строит уличный камин или сваривает раму для журнального столика, оценит бесщеточную аккумуляторную угловую шлифовальную машину Kimo 20V. Будь то резка металла по размеру, подготовка металла к чистому сварному шву или очистка готового сварного шва с помощью быстрой полировки, мощная батарея 20 В шлифовального станка обеспечивает скорость до 9000 об / мин для выполнения работы. С точки зрения безопасности, он использует одну из самых прочных защитных ограждений и имеет функцию нажимного переключателя для предотвращения случайного запуска.При весе 5,3 фунта он не утомляет руки и кисти, а прорезиненные эргономичные ручки также защищают руки от постоянной вибрации. 4,5-дюймовый шлифовальный станок поставляется с 26 аксессуарами, включая пять шлифовальных кругов, пять отрезных кругов, 10 шлифовальных дисков, один отрезной диск по дереву и сумку для переноски.

Фото: amazon.com

6. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Угловая шлифовальная машина DEWALT

Эта тяжелая (7 фунтов) и сверхпрочная угловая шлифовальная машина с сетевым питанием - мощный выбор с двигателем на 11 А, способным производить силы, достаточной для прорезания твердого бетона или стачивания кусков затвердевшего бетона.Система удаления пыли DEWALT предотвращает засорение или перегрев двигателя пылью и мусором, а предохранительный замок на лопаточном переключателе предотвращает нежелательные запуски. Мотор на 11 ампер без проблем разгоняет диски до 11000 об / мин, с легкостью разрезая дерево и металл. Фактически, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина с легкостью справляется даже с бетоном, и ее можно настроить как для левшей, так и для правшей. Также в комплекте идет чехол для переноски.

Часто задаваемые вопросы о вашей новой угловой шлифовальной машине

Не покупайте угловую шлифовальную машину, пока не ответите на несколько распространенных вопросов ниже.

В. Для каких задач я могу использовать угловую шлифовальную машину?

Угловые шлифовальные машины - это универсальные инструменты, которые можно использовать для резки труб, шлифовки металла, резьбы по дереву, удаления цементного раствора, резки плитки и многих других задач.

В. Как меняются диски на угловой шлифовальной машине?

Отключив шлифовальную машину от сети или сняв аккумулятор, снимите приводной болт, удерживающий диск на месте, с помощью заводских гаечных ключей, прилагаемых к угловой шлифовальной машине.Замените диск и затяните приводной болт заводскими ключами.

В. Как работает угловая шлифовальная машина?

После установки диска, подходящего для работы, держите угловую шлифовальную машину двумя руками в целях безопасности (начальный крутящий момент инструмента приведет к ее подскоку). Нажмите на спусковой крючок или нажмите выключатель питания, и диск начнет вращаться. Перемещайте болгарку, пока вращающийся диск не коснется материала, который вы хотите разрезать или измельчить.

По окончании отпустите спусковой крючок или выключите кнопку питания и дождитесь, пока диск перестанет вращаться, прежде чем поместить его в безопасное место, помня, что диск все еще горячий из-за трения, возникающего во время шлифования или резки.Отсоедините шнур питания или отсоедините аккумулятор и дайте инструменту остыть.

Старая деревянная водяная мельница или мельница деревянное водяное колесо

Старая деревянная водяная мельница или шлифовальная мельница / деревянное водяное колесо - это фотография мирной природы для настенного искусства для домашнего декора, загородного декора, офисного декора, деревенского декора и поздравительных открыток для поздравительных открыток.

Крупный план старого водяного колеса, найденного на проселочных дорогах недалеко от Блэк-Рока, Арканзас. США Это был «момент остановки грузовика». Как будто время остановилось для меня, просто представляя себе использование, и до сих пор это символ прошлого времени.

Водяное колесо - это машина для преобразования энергии свободно текущей или падающей воды в полезные формы энергии, часто в водяную мельницу. В число предыдущих применений водяных кругов входило измельчение муки на мельницах и измельчение древесины в целлюлозу для изготовления бумаги.

Заголовок: Оле водяное колесо / водяная мельница

Специальные заказы Добро пожаловать!

Нам бы очень хотелось сделать этот принт в соответствии с вашими потребностями, от украшения стен до картин для образовательных целей.Просто отправьте мне сообщение, и мы сделаем все возможное.

Бесплатная доставка - Пакет услуг первого класса USPS

Доступно множество размеров (выберите "Размер" и "Вариант"): 4 "X 6", 5 "x 7",
8 "x 10" или 11 "X 14"
Размер поздравительной открытки - 4 1/4 "X 5 1/2"
Ориентация: Альбомная

Описание:
Этот список предназначен для одной фотографии без матирования и без рамки, напечатанной на высококачественной фотобумаге.

Это фото было сделано Audie Thornburg в Гринвуд, графство Юрика, штат Канзас.Исходный отпечаток будет напечатан без водяного знака.

Из-за различий в компьютерных мониторах цвета на реальных отпечатках могут незначительно отличаться от того, что вы видите на экране.

Бесплатная доставка Пакет услуг первого класса USPS бесплатен в пределах США и будет доставлен вам в течение одного-трех рабочих дней. Доступны обновления для доставки.

Для международных заказов стоимость доставки распечаток составляет всего 15 долларов США, доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней.
Для международных заказов стоимость доставки распечаток составляет всего 15 долларов США, доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней.[Авторское право]
Все изображения являются объектом авторского права © 2000 ATPhotography, все права защищены, и не могут быть воспроизведены ни по какой причине без письменного разрешения.

2021 Стоимость ремонта деревянного пола: песок и пятно

Стоимость ремонта деревянного пола

Ремонт деревянного пола стоит от до 3–8 долларов за квадратный фут в зависимости от того, что вам нужно сделать, и применяемого метода. Расположение, доступность и состояние больше всего влияют на цену. Вы также можете выбрать один из двух методов, включая:

  • Традиционные методы, как правило, обходятся от 3 до 6 долларов за квадратный фут , включая перемещение мебели, шлифовку, повторное покрытие и очистку.
  • Беспыльные методы обычно стоят от 5 до 8 долларов за квадратный фут. Pro используют современные промышленные пылесосы, чтобы убрать пыль с остальной части вашего дома.
Найдите ближайших к вам профессионалов в области реставрации твердых пород дерева

Стоимость шлифовки и повторной полировки деревянных полов

«Если вы инвестируете в проект полной шлифовки и отделки пола, вы можете использовать морилку совершенно другого цвета.Это прекрасная возможность изменить внешний вид ваших полов, например, с темного, теплого и традиционного на светлый, воздушный и современный ». Дэн ДиКлерико, специалист по стратегии умного дома и эксперт по дому.

Шлифовка стоит 0,50–3,00 доллара за штуку. квадратных футов, чтобы отшлифовать паркетные полы. В среднем комната размером 12 x 14 футов будет стоить от 80 до 500 долларов в зависимости от того, сколько проходов для этого нужно и от района, в котором вы живете.

Независимо от состояния, вы всегда захотите начать с шлифование.Хотя окрашивание и даже нанесение воска могут быть выполнимыми шагами самостоятельно, не пытайтесь выполнять эту часть самостоятельно. Неопытность может означать, что ваш пол испортится, а установка нового будет стоить вам вдвое дороже.

Стоимость окрашивания деревянных полов

После шлифовки потребуется дополнительно от до 3 долларов за квадратный фут для окрашивания полов. Цены варьируются из-за разницы в оплате труда и качества морилки.

Если вам нравится цвет ваших полов, пропустите этот шаг. Обычно требуется несколько применений в дополнение к шлифованию или использованию стальной ваты между слоями.

Перекрытие стоит от 1 до 2 долларов за квадратный фут , что немного меньше, чем от 3 до 5 долларов за квадратный фут средней стоимости ремонтных работ. При повторном покрытии не нужно шлифовать, вы экономите сотни. Он отлично подходит для ровных полов, на которых не должно быть слишком много царапин или вмятин.

Полиуретан, наиболее распространенный тип покрытия, сопротивляется почти всему и выдерживает интенсивное движение. Они бывают двух типов:

  • На масляной основе: 20-40 долларов за галлон. Со временем он станет янтарным.Для высыхания требуется около 24 часов, и с этим типом отделки легко исправить ошибки в процессе.
  • На водной основе: 25-50 долларов за галлон. Он останется прозрачным, сохраняя цвет древесины со временем. Отделка на водной основе сохнет быстрее, что может быть преимуществом, если есть ограничение по времени или крайний срок.

Реже после кислотного отверждения получается исключительно прочное покрытие в результате двухэтапного процесса. В качестве бонуса обработанные кислотой лаки очень быстро сохнут, поэтому можно нанести два слоя за один день.Однако большинство брендов выделяют летучий запах, который заставляет вас покинуть дом до тех пор, пока он не закончится.

Поговорите со своим местным подрядчиком, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вашего района и породы древесины. Но сначала изучите различные виды прочной отделки деревянного пола, прежде чем позвонить.

Сравните предложения по повторному покрытию деревянных полов

Стоимость повторного покрытия деревянных полов по типу

Вы заплатите где-то от 1000 до 4000 долларов за большинство повторных покрытий из твердых пород дерева. Тип древесины лиственных пород не влияет на стоимость повторной полировки.Процессы, инструменты, химикаты и время остаются неизменными для всех типов лиственных пород.

Стоимость отделки дубовых полов

Стоимость отделки дубовых полов не отличается от стоимости отделки любых других твердых пород дерева. Дубовые, вишневые и другие типы обычных деревянных полов стоят от от 3 до 5 долларов за квадратный фут в среднем на повторную отделку.

Ремонт паркетных полов Стоимость

Ремонт паркетных полов стоит столько же, сколько и любой другой деревянный пол.Тем не менее, обычно вы можете выполнить лишь легкую шлифовку большинства из них со слоем износа 2 миллиметра или меньше. Высококачественные инженерные полы с толстыми слоями износа можно подвергнуть глубокой шлифовке для удаления бороздок.

Не пытайтесь сделать это своими руками. Полностью из натуральной твердой древесины легко испортить. Еще проще испортить паркетный пол с помощью шлифовальной машинки.

Стоимость ремонта паркетных полов

Ремонт паркетных полов стоит столько же, сколько и любой другой тип паркета, или где-то около от 3 до 5 долларов за квадратный фут. Вам понадобится профессионал, так как волокна идут в разные стороны, испортить паркетный пол немного легче, чем при традиционном дизайне.

Зачем ремонтировать вместо замены?

Когда вы посмотрите на все царапины и следы на паркетном полу, которые нужно отремонтировать, вы можете подумать, что их легче заменить, чем тратить время на повторную полировку. Однако повторная окраска имеет много преимуществ. К ним относятся:

  • Стоимость: Замена стоит в 2–3 раза больше, чем ремонт.Стоимость установки деревянного пола примерно на $ 2 000–7 000 $ 9 0009 больше, чем ремонт отделки.
  • Ремонт паркетных полов стоит от 400 до 1400 долларов. Повторная окраска часто позволяет избежать ремонта, экономя даже больше. Даже если вам необходимо это исправить, часто все же дешевле починить и отремонтировать, чем заменить.
  • Качество: Если это высококачественное натуральное дерево, то вы должны сделать его долговечным, если сможете.

В некоторых случаях вам потребуется заменить, а не отремонтировать:

  • Повреждение водой и структурная целостность: Сильное повреждение водой и проблемы с основанием пола требуют ремонта и замены.
  • Экологически ответственные обновления: Если вы хотите перейти на возобновляемую древесину, если существующие полы готовы к замене. В противном случае более рационально сохранить существующие материалы.
  • Слишком тонкий: При определенной толщине повторная полировка невозможна, и вам потребуется замена.
Найдите местных специалистов по отделке деревянных полов

Стоимость отделки деревянного пола на квадратный фут

9037 9037 9037 9037 9037 9037 9037 200–350 долларов США *
Размер комнаты квадратных футов Средняя стоимость
10x10 100 300–500 долларов
12x12 144 450–750 долларов
16x16 256 400 1200–2000 долларов
24x24 576 1750–2900 долларов

* диапазоны затрат для небольших помещений, как правило, слишком высоки, чтобы покрыть накладные расходы профи, такие как топливо и страхование, которые остаются неизменными размера проекта.

Экран или полировка полов из твердых пород древесины Стоимость

Полировка, также называемая просеиванием, обычно стоит около от 1 до 2,50 долларов за квадратный фут , на общую сумму от 200 до 250 долларов для завершения слегка изношенной комнаты размером 15x15 футов или 225 квадратных метров ноги.

Грохоты представляют собой шлифовальные диски, устойчивые к засорению, и в процессе грохочения покрытие пола удаляется, не врезаясь в саму древесину. Этот шаг следует выполнять только на полу с полиуретановым покрытием без воска.Экранирование может произойти только в том случае, если покрытие пола изношено, поцарапано или потускнело, но дерево под ним не было повреждено или окрашено.

Стоимость полировки паркетных полов

Средняя стоимость полировки паркетных полов составляет от $ 100 до $ 300 , что делает их отличным самостоятельным проектом. Для полировки используется средство для полировки, специально разработанное для деревянных полов. Одевается вручную шваброй. Можно сделать самому за от 50 до 100 долларов. Стоимость одного продукта составляет от 20 до 50 долларов за галлон. Вам также понадобится швабра, метла и, желательно, плоская швабра из микрофибры.

Если вы не хотите брать на себя эту задачу самостоятельно, найдите местного профессионала по напольным покрытиям, чтобы отполировать ваши полы.

Некоторые из наиболее распространенных факторов, увеличивающих стоимость проекта по повторной отделке, включают:

  • Экзотическое дерево: Некоторые экзотические породы дерева будут сильно реагировать при изменении уровня влажности, в то время как другие могут полироваться во время шлифования из-за своей твердости.
  • Увеличенная площадь: Конечно, чем больше квадратных футов включено в проект, тем больше он будет стоить.Стоимость ремонта средней комнаты 15x15 (225 квадратных футов) составляет от 675 до 1 125 долларов, или где-то от от 3 до 5 долларов за квадратный фут.
  • Качество предыдущей отделки: Если покрытие неудовлетворительное, его необходимо полностью удалить, отшлифовать и отшлифовать заново.
  • Лестница: Ремонт лестницы требует дополнительных затрат, обычно от 25 до 45 долларов за ступеньку.
Получите расценки на свой проект по реставрации твердых пород дерева

Стоимость повторной отделки деревянных полов DIY

Если вы выберете маршрут «сделай сам», вы можете заплатить только от 500 до 1000 долларов за ремонт полов .Но это не самая лучшая работа своими руками. Отсутствие опыта работы с шлифовальной машиной или отделочными материалами может легко и быстро испортить паркетный пол. За замену полов вы заплатите в два-три раза больше, чем вам пришлось бы нанять профессионала.

Это связано с множеством рисков и потенциальных скрытых затрат. Например, многократная шлифовка пола приводит к тому, что в конечном итоге он становится слишком тонким для повторной отделки. В этот момент замените его. Вы должны помнить об этих опасностях, прежде чем приступить к ремонту своими руками.

Стоимость аренды шлифовальной машины для полов

Цены на шлифовальную машину немного различаются в зависимости от места, но вы можете рассчитывать заплатить около 60 долларов в день. Однако испортить пол без соответствующего опыта или подготовки легко. Если вам нужно заниматься своими руками, подумайте о найме для этого шага.

  • Коммерческие барабанные шлифовальные машины для полов стоят 50-80 долларов в день .
  • Ожидайте полную аренду на выходные за $ 100–200.

Другие затраты на самостоятельную работу

Помимо очевидной шлифовальной машины, вам понадобится еще немало других вещей, перечисленных в таблице ниже.

100377 165 - 360 долларов 9037 Профи отделки твердых пород дерева

Сделай сам vs.

Возьмите напрокат инструмент для ремонта твердых пород дерева Pro

Все проекты по благоустройству дома своими руками сопряжены с риском, и повторная полировка деревянных полов не исключение. Если все будет сделано неправильно, домовладельцы могут в конечном итоге взломать полы, что приведет к тому, что они заплатят в 2–3 раза больше, чем профессионал. Некоторые другие риски включают:

  • Оставление неоднородного рисунка царапин на ленточной шлифовальной машине.
  • Ничего не достаю из пола из-за возраста.
  • Отсутствие финиша до начала шлифования.
  • Не заполняет щели между древесиной твердых пород.
  • Тратить больше денег, чем ожидалось, на дополнительный ремонт или повторную окраску.

Из-за хрупкости деревянных полов и необходимости выполнить проект правильно, не допуская ошибок и не нанося повреждений, повторная отделка деревянных полов - это работа, которую обычно лучше доверить профессионалам. Возьмите напрокат мастера по ремонту деревянных полов рядом с вами сегодня, чтобы сделать работу правильно с первого раза.

Вопросы, которые следует задать подрядчику по деревянным настилам

Обязательно спросите своего подрядчика перед тем, как нанять его.Обязательно спросите:

  • Какой у вас опыт ремонта полов?
  • У вас есть рекомендации?
  • Сколько рабочих потребуется, чтобы выполнить работу?
  • Кто будет делать работу?
  • Сколько времени займет работа?
  • Перемещение мебели включено или домовладельцу необходимо сделать это заранее?
  • Как проходит очистка от пыли и мусора?
  • Какие условия оплаты?

Дешевле отремонтировать или заменить паркетный пол?

Ремонт пола будет стоить в среднем вдвое дешевле, чем полная их замена.

Сколько времени нужно, чтобы отшлифовать и отполировать паркетный пол?

На повторную отделку пола потребуется около 5 часов на каждые 100 квадратных футов пола. Это также зависит от того, насколько сложен у вас макет и от текущего состояния.

Можно ли отполировать пол без шлифовки?

Невозможно правильно отремонтировать пол без шлифовки. Чтобы сделать это правильно, нужно удалить все слои старой отделки и разгладить поверхность для подготовки к новой отделке.Однако вы можете перекрасить пол в хорошей форме, чтобы добавить ему слой защиты, без предварительной шлифовки.

Остались вопросы по ремонту деревянного пола?

5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новых домов

Внешняя обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в жилищном строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.

Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по обеспечению поверхности для крепления сайдинговых материалов, но она также работает, чтобы скрепить вместе многочисленные стойки, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как распорка стен. В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В пятерку лучших материалов для внешней обшивки входят

1. Ориентированно-стружечная плита

2. Фанера

3.Конструктивное ДВП

4. Диагональный язычок и бороздка

5. Пенопласт

Из-за его корреляции со структурной целостностью важно принимать во внимание материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома. Это то, что не многие домовладельцы учитывают - в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и их влияние на ваш дом в целом.

Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев - в основном потому, что они считают, что они предлагают наилучшее сочетание долговечности и стоимости - плиты из ориентированно-стружечных плит (OSB) состоят из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы с помощью горячего прессования. полимерный и восковой клей. Этот метод производства позволяет получить очень прочную панель, поскольку деревянные пряди укладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они укладываются перпендикулярно.Слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина, минимум 5/16 дюйма для шпилек на 16-дюймовых центрах или 3/8 дюйма для 24-дюймовых центров.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем перекрещивания деревянных пластин с наложением слоев до желаемой толщины (Источник: Lowes).

Многие люди, которые выбирают плиты OSB для облицовки стен, делают это после того, как сузили выбор до двух материалов - OSB или фанеры. У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры.Известно, что OSB разбухает больше, чем фанера, под воздействием влаги, а ее размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что они могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обертывания дома обшивкой и сайдингом с особой осторожностью.

Этот дом типичен из тех, что обшиты OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не нарезка фанеры по углам или вместо нарезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).

Основная причина, по которой потребитель выберет фанеру вместо OSB, заключается в том, что она более устойчива внутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов лущенной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не из собранных небольших деревянных пластин. Теоретически обшивка вашего дома никогда не должна намокать до тех пор, пока при обшивке дома будут выполнены надлежащие приготовления (оклад, обшивка дома, J-образный канал, герметик и т. Д.). Там, где вы часто увидите фанеру, используемую вместо OSB, так это в обшивке кровли, где риск попадания влаги и утечек выше.

Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в любом другом месте, где необходимо использовать обрезной лист, а не лист с заводской кромкой. Обрезанные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому метод «вставки» фанеры так эффективен.

Фанера изготавливается из деревянных листов, которые снимаются с деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).

Фанера

и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепеж, создавать прочное соединение между стойками и обеспечивать некоторые термические преимущества. Однако «большая двойка» - не единственный доступный выбор. Конструкционный картон - один из таких вариантов. Этот инженерный продукт изготавливается путем измельчения древесной щепы и других древесных отходов и их объединения с воском и смолой. Отделка очень однородная, без сучков или даже волокон, как у «настоящего» дерева.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и более стабильный по размерам (устойчив к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он гораздо более доступен. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежные детали или обеспечивать структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стен.

Конструкционная древесноволокнистая плита менее плотная, но более термостойкая, чем деревянные панели.Хотя эти панели считаются «конструктивными», они могут потребовать дополнительных распорок, чтобы соответствовать местным строительным нормам (Источник: Home Depot).

Использование деревянных досок с диагональным гребнем и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор стало меньше. Однако обшивка из массива дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогостоящим) вариантом, обеспечивающим лучшую структурную поддержку. Доски - лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о шпильках стены друг к другу - это то, что нужно учитывать для домов в районах, подверженных шторму, таких как планы домов во Флориде. Доска с диагональным гребнем и пазом также чрезвычайно прочна - доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность для крепления.

Доски T&G из массива дерева (обычно 1х6 или 1х8) лучше всего прибивать по диагонали через стойки при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает наибольшую структурную прочность каркасной стены.

«Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена ​​из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего он используется для усиления изоляции снаружи дома, поскольку он устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопласта в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят его непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют через него сайдинг. Использование комбинации деревянных панелей и пенопласта дает вам лучшую термозащиту (более высокая начальная стоимость, но большая экономия энергии с течением времени) и адекватную форму распорки от стойки до стойки. Пенопласт действительно можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрепив прямо к стойке.Но этот метод потребует какой-либо связи (впускные 1х4, L-образные ремни, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где внутренняя поверхность продукта может опускаться ниже точки росы зимой.

Панели из пенополистирола или полиизоцианурата, хотя обычно они наносятся поверх фанеры или панелей OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).

Когда дело доходит до обшивки стен, только для некоторых специальных проектов требуется что-то, кроме OSB или фанеры. Однако приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какой материал оболочки лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации.

Valheim Stone: как открыть каменные постройки

Камень

Вальхейм может показаться довольно унылым, но это один из самых важных ресурсов для сбора в игре, особенно если вы только начинаете.Это легко заметить на травянистых берегах Лугов, и эти крошечные камешки заслуживают того, чтобы их можно было забрать в сундук на потом.

Если вам надоело смотреть на свою жалкую деревянную хижину, похоже, вы готовы к переделке. В конце концов, строительство идеального поселения - это работа своими руками, и вы заслуживаете каменного замка, в котором можно уединиться после тяжелого рабочего дня. Вот что вам нужно знать об этом ресурсе, в том числе о том, как изготовить камнерез Valheim, чтобы разблокировать больше строительных плиток, и как сделать точильный камень.

Как получить камень

Камень - один из первых материалов, которые вам нужно будет собрать в Вальхейме. Его можно использовать для создания ранних игровых инструментов, таких как каменные топоры. Даже по мере того, как вы продолжаете прогрессировать и улучшать свой верстак Valheim, камень продолжает оставаться жизненно важным материалом в различных рецептах.

Если вы только что оказались на карте Вальхейма, самый простой способ найти камень - это проверить пол. Камень легко найти на лугах, особенно вокруг водоемов. Пока вы охотитесь за этим ресурсом, вы обязательно встретите и кремень Valheim.

Создайте каменный топор

Собрав достаточно камня, вы можете создать каменный топор (дерево x5, камень x4) на своем верстаке. Это значительно ускоряет рубку бука, сосны и ели при сборе дров. Продолжая улучшать ремесленную станцию, вы также можете улучшать свой каменный топор:

  • Каменный топор 2 уровня: Требуется камень x2 и верстак 2 уровня.
  • Каменный топор 3-го уровня: Требуется камень x4 и верстак 3-го уровня.

Плитка для каменного строительства Valheim: создание камнереза ​​

Позже вы захотите приобрести камнерез. Эта скамейка незаменима, если вы хотите повысить уровень своей строительной игры. Вы взаимодействуете с ним так же, как с верстаком, и он добавляет плитки каменных зданий, включая каменные стены, полы, колонны, лестницы и арки в ваше меню строительства.

Перед тем, как открыть камнерез, вам нужно найти железо Вальхейма, которое нужно извлечь из Грязных груд металлолома в Затонувших склепах.Их можно найти в Болоте, так что наденьте блестящую бронзовую броню и приготовьтесь к мучительному путешествию по самому страшному биому Вальхейма. После возврата и плавки лома вот ресурсы, необходимые для изготовления камнерезного станка:

  • Дерево x10
  • Железо x2
  • Камень x4

Точильный камень и шлифовальный круг

При разблокировке камнереза ​​в ваше меню крафта добавляется куча новых рецептов, и один из предметов - точильный камень. Этот предмет необходим для создания точильного круга, который является одним из предметов, которые вам нужно разместить вокруг кузницы, чтобы улучшить ее. Вот как создать каждый из них:

  • Рецепт точильного камня: Камень x5.
  • Рецепт шлифовального круга: Дерево x5, точильный камень x1.

Часто задаваемые вопросы по шлифовке пней - Barts Tree Service

Мы получаем много вопросов об измельчении пней от домовладельцев из Коннектикута, поэтому решили поделиться с вами ответами на некоторые из наиболее распространенных вопросов.Надеюсь, они ответят и на ваши вопросы, но если есть что-то, что мы здесь не рассмотрели, просто отправьте нам электронное письмо или позвоните нам по телефону 203-240-1302 - мы будем рады поговорить с вами о шлифовании пней в любое время!

Вы также найдете подробную информацию о том, почему следует удалять пни, и о различных вариантах на нашей странице CT «Шлифовка пней».

  • Я только что срубил дерево. Почему я должен стачивать пень?
    • Есть много причин для удаления пня - эстетика, вы не хотите постоянно косить вокруг него, вы хотите избежать появления термитов и муравьев возле вашего дома, вы хотите посадить новое дерево, вы не хотите пень, прорастающий в новое дерево…
  • Можно ли удалить культю полностью?
    • Да, у большинства пней все основные корни находятся в верхних 16 дюймах почвы.При необходимости мы также можем измельчить глубже.
  • А как насчет всех поверхностных корней - можете ли вы их стереть?
    • Да, мы обычно можем использовать измельчитель пней для шлифования на 6 дюймов или около того и устранения всех опасностей споткнуться, выходящих из пня.
  • Насколько глубоко вы измельчаете пень?
    • Обычно мы шлифуем на глубине 16 дюймов ниже уровня грунта, поэтому глубина почвы достаточна для выращивания травы. Мы также предлагаем мелкий помол, когда мы опускаемся на 4 дюйма ниже уровня грунта. Это экономит деньги, но вы не сможете выращивать там траву, поэтому мы рекомендуем это для пня на границе леса или по периметру лужайки.
  • Можно ли посадить новое дерево на том же месте, что и старый пень?
    • Да, обычно мы можем отшлифовать пень, чтобы ничего не осталось.
  • Сколько времени нужно на шлифовку пня?
    • В зависимости от размера, это может занять от 15 минут до 2 часов.У нас есть очень мощная машина, которая намного эффективнее, чем меньшие единицы, которые можно арендовать.
  • Как вы оцениваете измельчение пней?
    • Общее практическое правило - 5 долларов за дюйм диаметра при измерении площади, которую нужно отшлифовать, но есть и другие факторы стоимости, такие как доступ к участку, наличие камней, количество поверхностных корней и т. Д.
  • Делаете ли вы пакетную скидку на измельчение сразу нескольких пней?
  • У меня останется большая дыра, когда ты закончишь?
    • Обычно мы выталкиваем всю грязь и стружку обратно в яму, чтобы на вашем дворе не было опасной ямы.Некоторые большие пни фактически оставляют после себя кучу сколов.
  • Может ли скрежет пня повредить мой газон / ландшафт?
    • Не тогда, когда все сделано правильно. У нас есть машина с дополнительными шинами для минимизации давления на газон, а также большие пластиковые коврики, которые мы можем положить, чтобы защитить более мягкие участки от разрыва.
  • Вы удаляете остатки измельчения пней?
    • Да, мы предлагаем это как дополнительную услугу.Мы также можем внести верхний слой почвы, семена и солому - вы просто добавляете воды, и газон быстро превращается в газон.
  • Могу ли я использовать мульчу после измельчения пней?
    • Да, в зависимости от размера пня есть смесь грязи и щепы, которая превращается в плодородный верхний слой почвы примерно через год или два в зависимости от уровня влажности. Эти чипсы также отлично подходят в качестве мульчи в овощных и цветочных садах.
  • Может ли ваша машина пройти через наши ворота?
    • Наша машина была специально разработана для прохождения через 36-дюймовые ворота - это ворота или проемы стандартного размера, поэтому мы, вероятно, сможем без проблем пройти через ваши ворота.
  • У меня на холме пни. Можно ли их измельчить?
    • В большинстве случаев. да. У нас есть полноприводная машина, которую можно использовать в сложных условиях.
  • Можно ли разместить машину в зоне с ограниченным доступом?
    • Мы довольно изобретательны, и у нас есть оборудование, чтобы добраться куда угодно. Мы даже использовали краны для подъема измельчителя пней на расстояние до 100 футов от проезжей части.
  • Можете ли вы отшлифовать пень рядом со стеной, тротуаром, фундаментом, полем промывки или другим строением?
    • Да, но нам нужно проявлять осторожность, и иногда мы не можем вычистить столько пня или корней из-за инфраструктуры. Именно здесь опыт играет большую роль в понимании того, как далеко идти и когда делать это небезопасно.
  • Сколько времени потребуется пню, чтобы сгнить, если я оставлю его в покое?
    • На самом деле это зависит от пяти вещей: размера, вида, уровня влажности (в тени и на солнце), активности насекомых и структуры пня.Например, 20-дюймовый пень дуба на солнечном дворе может разложиться естественным путем от 18 до 20 лет, тогда как тот же пень в тенистой влажной среде может сгнить от 12 до 15 лет. Просто поймите, что это не быстрый (или приятный) процесс.
  • На моем пне есть гриб / шишки / грибы. Это проблема?
    • Это нормальная часть процесса разложения древесины. Очевидно, что некоторые из них могут быть ядовитыми, поэтому, если в непосредственной близости находятся домашние животные или дети, вы можете подумать о том, чтобы размолоть пень.
  • Если я стачну свой пень, исчезнут ли термиты и муравьи?
    • Хотя мы не можем гарантировать, что все термиты и муравьи исчезнут, измельчение значительно сократит и, вероятно, уничтожит этих насекомых, поскольку то, что они использовали в качестве дома, теперь исчезло и начало разлагаться в почве.
  • Беспорядок / шум / опасность при шлифовке пней?
    • Да по всем пунктам.Вот почему мы не рекомендуем домовладельцу самодельный подход к аренде небольшой измельчителя пней. У нас есть многолетний опыт, и мы используем несколько различных средств защиты, от пластиковых ковриков до экранов коммерческого класса, которые могут не дать летящему камню стать опасным снарядом. Кроме того, нам требуются средства индивидуальной защиты для наших операторов. Не говоря уже о том, что у Barts есть ответственность и страхование работников, чтобы гарантировать защиту домовладельца.
  • Могу ли я самостоятельно шлифовать пень?
    • Да, можно.Это включает в себя аренду машины и ее транспортировку к вам. Мы предостерегаем людей от этого, потому что это может стать дорогостоящим из-за добавок на зубы и топлива. Самое главное, что эти машины могут быть очень опасными, поэтому мы рекомендуем делать это только в том случае, если у вас есть предыдущий опыт работы с измельчителем пней и все необходимое защитное снаряжение. Вы можете узнать больше о шлифовке пней своими руками здесь.

Не забудьте заглянуть в нашу фотогалерею по измельчению пней.

Краткое описание консервации 28: Покраска исторических интерьеров

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Восстановление декоративных лакокрасочных покрытий. Фото: Сара Б. Чейз.

Сара Б. Чейз

Краска, которую американцы использовали в прошлом, несомненно, является частью технологического и коммерческого рекорда . Но помимо этого цвета, которые мы выбрали и продолжаем выбирать для наших внутренних жилых и рабочих пространств - яркие и яркие, нарочито мрачные или сочетание оттенков - отражают культурные влияния нашей страны и наш индивидуальный и коллективный дух. Цвет краски - это простое, прямое выражение времени, вкуса, ценностей и настроения.Рассматривать краску только как защитное покрытие - значит неправильно понимать ее значение как важный аспект американского наследия.

Изучение истории окраски интерьера - ключ к успешному проекту консервации или реставрации. В этом театре Пуэрто-Рико декоративные детали можно оценить, прежде всего, благодаря соответствующему цвету краски и ее расположению. Фото: Макс Торо.

Это краткое описание исторических красок для интерьеров и выбора новых красок для исторических интерьеров, если перекраска необходима или желательна. В нем рассматриваются различные материалы и особенности: оштукатуренные стены и потолки; деревянные двери, молдинг и обшивка; и металлические предметы, такие как радиаторы и перила. В нем представлена ​​справочная информация о некоторых типах красок, которые использовались в прошлом, обсуждаются наиболее распространенные причины и последствия отказа внутренней окраски и объясняются основные факторы, определяющие решения о перекрашивании, включая то, какой уровень расследования краски может быть целесообразным. Необходимо тщательно продумать каждый проект внутренней окраски, в зависимости от истории здания и его окрашенных поверхностей.Обработка может варьироваться от защиты существующих декоративных поверхностей до заказа краски, которая воспроизводит оригинальный цвет краски, до использования сегодняшней краски прямо с полки и из банки.

Наконец, удаление старых красок или нанесение новых масляных / алкидных красок создает серьезные проблемы для здоровья и безопасности; Для получения актуальной юридической и технической информации о вывозе, утилизации, а также о мерах предосторожности для здоровья и безопасности следует связаться с государственным инспектором по охране исторического наследия.

Краска представляет собой дисперсию мелких твердых частиц, обычно кристаллических, в жидкой среде.Нанесенная на поверхность, эта жидкость имеет особое свойство становиться твердой защитной пленкой при высыхании. Краска также улучшает внешний вид поверхностей. Покойный викторианский писатель заметил, что приход художника в дом был поводом для празднования. Действительно, эти утверждения указывают не только на химическую и физическую сложность краски, но и на ее эмоциональное воздействие.

К середине 19 века в Соединенных Штатах было множество компаний, производящих белый свинец. Показан флаер одного производителя.Фото: файлы NPS.

Пигмент

Пигмент делал краску непрозрачной, предотвращая тем самым порчу основы под воздействием ультрафиолета, и добавлял цвет, делая краску привлекательной. Белый свинец, беловатый продукт коррозии свинца, чаще всего использовался для обеспечения непрозрачности. Белый пигмент цветной краски часто называют «скрывающим» пигментом. Белый свинец не только предотвращает попадание вредных солнечных лучей на поверхность основания, но и предотвращает рост плесени и грибка.Только в начале 20-го века был запатентован успешный заменитель, диоксид титана (TiO2), и даже тогда он не получил широкого распространения до середины 20-го века (ранее в этом веке оксид титана и белый свинец часто смешивались). Оксид цинка недолго использовался в качестве укрывающего пигмента после 1850 года.

Ранние красящие пигменты для домашних красок состояли из земляных пигментов - охры, сиенны, умбры, сделанной из глины, содержащей оксид железа, - и нескольких синтезированных красителей, таких как берлинская лазурь или сульфид ртути (малиновый).С начала 1800-х годов было разработано больше пигментов, которые использовались для создания более широкого и яркого разнообразия оттенков.

Папка

Наиболее распространенным связующим в красках для внутренних работ было и остается масло. Иногда к краскам на водной основе добавляли мел, чтобы связать частицы пигмента. Другие распространенные связующие включают клей для кожи и желатин.

Автомобиль

Жидкий компонент был назван носителем или средой, потому что он нес пигмент.Исторически сложилось так, что в состав транспортных средств входили скипидар в масляных красках и вода в красках на водной основе, но иногда использовались и другие носители, такие как молоко в казеиновых красках.

Два основных типа красок называются на масляной и водной основе. Для масляных красок часто выбирали льняное масло, потому что это олифа. При разбавлении органическим растворителем, таким как скипидар, для облегчения растекания скорость высыхания была увеличена. Чтобы сделать сушку еще быстрее, часто добавляли осушающие агенты, такие как соединения кобальта.Поскольку добавление осушителей наиболее успешно осуществлялось в горячем или кипящем масле, предпочтительнее было кипяченое льняное масло. Скорость высыхания красок на льняном масле сначала была относительно быстрой, в течение нескольких дней сразу после нанесения, и вскоре краска стала сухой на ощупь; Однако важно помнить, что краска на льняном масле продолжает сохнуть - или, точнее, образовывать сшивки - в течение десятилетий и, таким образом, становится хрупкой по мере старения краски. Прочные и долговечные с блеском поверхности краски на масляной основе в основном использовались для отделки дерева и металла.

Краски с белилами и темперой по внешнему виду отличались от масляных прежде всего тем, что в качестве средства использовалась вода. Краски на водной основе всегда были плоскими, не имели собственного блеска. Поскольку пленка краски высыхала на ощупь, как только вода испарялась, сушилки не понадобились. Краски на водной основе были довольно прочными, с пигментами, хорошо связанными, как в шкурах клея, но они не выдерживали истирания. Поэтому деревянную отделку исторически редко красили этими типами красок, хотя внутренние оштукатуренные поверхности часто покрывали побелкой и кальцимином.Краски темперой обычно использовались для декоративных работ.

Последние изменения в составных частях краски

До середины 20 века почти все краски, используемые в Америке, можно было разделить в зависимости от типа связующего. Химики стремились улучшить краски, особенно когда две мировые войны сделали традиционные компоненты красок дефицитными и дорогими. Современные краски намного сложнее химически и физически, чем ранние краски. В простую трехкомпонентную систему, состоящую из пигмента, связующего и носителя, было добавлено больше ингредиентов.Наполнители или наполнители, такие как глина и мел, добавляли, чтобы масляные краски лучше текли, а также удешевляли. Милдевциды и фунгициды были широко распространены и популярны до тех пор, пока опасность для окружающей среды не перевешивала их преимущества. Используются новые препараты, замедляющие рост плесени и грибков. Как уже отмечалось, после 1950 года свинец был исключен. Совсем недавно летучие органические растворители в масляных красках и разбавителях были классифицированы как опасные для окружающей среды.

Основным отличием современных красок является изменение связующего вещества, в котором используется натуральное вареное льняное масло, на алкидное масло, которое обычно получают из соевого или сафлорового масла.Использование синтетических смол, таких как акрил и эпоксидная смола, стало широко распространенным в производстве красок за последние 30 лет или около того. Эмульсии акриловой смолы в латексных красках с разбавителями на воде также стали обычным явлением.

Типы исторических красок

Исторические краски часто делались по имеющимся материалам, а не по строгим формулам. Рецепты успешных формул можно найти в исторических документах, таких как газеты, иллюстрирующих комбинации ингредиентов, которые могут быть использованы для производства краски.

Краски на масляной основе: льняное масло, летучий разбавитель, такой как скипидар; скрывающий пигмент (обычно белый свинец) и красящие пигменты.

Эмали: Лак на основе натуральной смолы был добавлен в масляную краску для получения твердой и более глянцевой поверхности.

Глазурь: полупрозрачный слой, наносимый для защиты краски и придания более однородной глянцевой поверхности. Обычно изготавливается из льняного масла с добавлением натурального смоляного лака.Некоторые глазури содержат небольшое количество красящих пигментов, например, зелени или берлинской синевы; в некоторые не добавлялись пигменты.

Краски на водной основе: вода, пигмент и связующее, например клей для кожи, другие натуральные клеи или камеди. Обычно используется для внутренних штукатурных поверхностей.

Побелка: часто используется для внутренней штукатурки в утилитарных помещениях и иногда для внутренних балок; состояла из воды, гашеной извести, соли и множества других материалов.Иногда добавляли пигмент (обычно охру или другой землистый пигмент) для придания оттенка или цвета.

Distemper: , используемый для внутренних работ, был изготовлен из воды, клеев (одного или нескольких различных природных клеев, желатина и камедей) с отбеливанием в качестве основного белого пигмента, к которому были добавлены другие красящие пигменты.

Кальцимин или калсомин: часто используется для внутренних поверхностей и является еще одним распространенным названием чумки.

Темпера: краска, приготовленная на основе пигмента, яичного желтка или белка и воды; используется почти исключительно для декоративной обработки.

Гуашь: краска на водной основе, состоящая из отбеливателя, пигмента, воды и гуммиарабика в качестве связующего; используется почти исключительно для декоративной обработки.

Краска на молочной основе

Казеин: , также называемый молочной краской, был изготовлен из гашеной (гашеной) извести, пигмента и молока. Чаще всего добавляли масло, получая прочную эмульсионную краску. Различные рецепты требуют большого разнообразия добавок для увеличения долговечности. Казеиновые краски также использовались для наружных поверхностей.

Производство и внешний вид

Как производились краски до широкого использования заводских красок после 1875 года? Как они выглядели? Ответы на эти вопросы даются больше для того, чтобы подчеркнуть разницу между ранними красками и сегодняшними красками, чем для практических целей. Дублирование состава и внешнего вида исторических красок, включая неравномерность цвета, неравномерность текстуры поверхности, глубину, обеспечиваемую глазурью, и направленные линии нанесения, может быть чрезвычайно сложной задачей для современного художника, использующего современные материалы. .

Бостонский камень (1737 г.), сохранившийся реликт раннего производства красок, использовался для измельчения пигментов в мастерской Томаса Чайлда из Бостона, художника и красильщика, получившего образование в Лондоне. Фото: любезно предоставлено SPNEA.

Пигменты, используемые в ранних красках, были грубо и неравномерно измельчены, и их вручную диспергировали в среде краски; Таким образом, на поверхности многих красок до 1875 года наблюдается небольшая неравномерность цвета. Сухие пигменты должны были быть измельчены в масле для образования пасты, и пасту необходимо было последовательно разбавить большим количеством масла и скипидара, прежде чем краска была готова к нанесению.Толщина масляной среды давала блестящую поверхность, желаемую в 18 веке. В сочетании с кистями цилиндрической (или круглой) формы с деревянными ручками и щетиной кабана, он также давал красочную пленку с текстурой поверхности мазков кисти.

Географическая вариация

Ранние церкви и миссии, построенные французами в Канаде и испанцами на юго-западе Соединенных Штатов, часто рисовали украшения на побеленных гипсовых стенах ранними красками на водной основе. К середине 17 века масляная краска была нанесена на деревянную отделку многих домов Новой Англии, а стены были нанесены побелкой. Эти два типа красок, одна из которых способна создавать очень декоративные эффекты, такие как имитация мрамора или дорогого дерева, а другая дешевая в изготовлении и относительно простая в нанесении, осветляют и улучшают американские интерьеры. В таких городах, как Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк, а затем и в Вашингтоне, художники и малярщики, которые были обученными гильдиями из Англии, практиковали свое ремесло и обучали учеников.Цветовая палитра художника включала черный и белый и серый, желтовато-коричневый, желто-охристый и красный оксид железа, а также зеленый (из соединений меди), а также берлинскую лазурь. То, что такая роспись ценилась, и что глянцевый вид на дереве был важен, подтверждается свидетельствами прозрачных и тонированных глазурей, которые можно обнаружить при микроскопическом исследовании.

Следы кисти

Ранние краски не высыхали на ровной ровной поверхности. Фактически, выравнивание было свойством краски, которое впоследствии было очень востребовано, но вплоть до 19 века масляные краски и белила оставляли следы от кисти.Таким образом, нанесение заключалось в движении кисти в правильном направлении для достижения наилучшего внешнего вида. Эмпирическое правило заключалось в том, чтобы рисовать кисть до конца в направлении волокон древесины. Таким образом, для создания панелей с приподнятым полем маляр сначала покрыл поверхность краской, а затем аккуратно провел кистью по вертикальным участкам снизу вверх, а также вдоль верхнего и нижнего скосов панели по горизонтали от одной стороны к другой.

В 19-м и начале 20-го веков для очень тонкой отделки наносили несколько слоев, каждый слой после высыхания протирали гнилым камнем или пемзой.Обычно наносят от четырех до пяти слоев; однако девять слоев были не редкостью в конце века для отделки некоторых величественных особняков. Как правило, им давали окончательную глазурь. Несмотря на свою дороговизну, этот тип отделки прослужит десятилетия и даст богатый, гладкий вид.

Цвет

Подбор цвета осложняется тем, что все ранние краски делались вручную. Каждая партия краски, сделанная художниками по книгам «рецептов» красок или с использованием собственного опыта и инстинктов, вполне может иметь небольшие вариации в цвете - немного темнее или светлее, немного синее и так далее.Самая ранняя известная книга рецептов красок американского художника - это руководство Езекии Рейнольдса 1812 года. Он дает инструкции по относительному количеству красящих пигментов, добавляемых к основе, но даже при постоянных пропорциях, количество смешивания или дисперсии варьируется от рабочего к рабочему и приводит к вариациям цвета.

Знание всех фактов о ранних красках может помочь в микроскопическом исследовании краски. Например, обнаружение очень тонко и равномерно измельченных пигментов, равномерно распределенных по земле или транспортному средству, является непосредственным признаком того, что краска была сделана не вручную, а, скорее, на фабрике.

К первым десятилетиям XIX века было доступно больше синтетических пигментов - хром-желтый, хром-зеленый и оттенки красного. Открытия светлых, ярких, чистых цветов в штукатурке и мозаичном декоре жилищ в Помпеях понравились многим американцам и вместе с технологией окраски создали новую предпочтительную палитру, более деликатную, чем многие из несколько сероватых. цвета 18 века. Конечно, синий цвет, который можно было производить с берлинской лазурью в XVIII и XIX веках, изначально часто имел сильный оттенок.Этот пигмент, как и ряд других, непостоянен, то есть довольно быстро потускнел и, таким образом, стал мягче. Следует помнить, что в домах высокого стиля с середины 17 до конца 19 веков часто были обои, а не краска на стенах важных комнат и холлов.

Глянцевый / плоский

Еще одним нововведением в красках начала 19 века было использование масляных красок с более гладкой поверхностью, достигнутое путем добавления в масло большего количества скипидара, который, таким образом, разбавлял и выравнивал их. К 1830-м годам был популярен бархатистый вид плоской краски.

Повсюду, где присутствовала декоративная штукатурка, как это часто было в разгар федерального периода, краски темперными красками были предпочтительным покрытием. Будучи одновременно тонкими и легко удаляемыми горячей водой, они позволяли защищать и тонировать тонкие гипсовые лепные украшения и сложные цветочные или ботанические элементы, но не скрывать их из-за скопления множества слоев краски. (Использование красок на водной основе для потолков продолжалось в викторианскую эпоху по тем же причинам.)

К сожалению, плоские краски притягивают грязь, которая с меньшей вероятностью прилипнет к глянцевым поверхностям, поэтому их сложнее мыть. Викторианцы, как правило, использовали глянцевую прозрачную (или тонированную) отделку, такую ​​как лак или шеллак, на большей части своей деревянной отделки, а также использовали плоские или масляные краски на стенах и потолках.

Задачи по сохранению или восстановлению декоративных элементов, таких как показанная здесь сложная трафаретная печать, должны выполняться только профессионалами, имеющими специальную подготовку. Фото: Алексис Эльза.

Декоративная роспись

В интерьерах краску можно использовать творчески и творчески, чаще всего для украшения, а не для защиты. Декоративные формы включали трафарет, зернистость и мраморность, а также trompe l'oeil. Трафарет. Трафаретные рисунки на стенах часто использовались в первой половине XIX века вместо обоев. В Старой деревне Стербридж в Массачусетсе есть картины, изображающие интерьеры фермерского дома (ок. 1815–1820 гг.), В котором есть как стены с трафаретом, имитирующие обои, так и выкрашенные полы, или промасленные и окрашенные ткани для пола, имитирующие прекрасные ковры.К 1850 году и в течение следующих 60 лет после этого оформление стен и потолков по трафарету и от руки стало не только скромным, но и высоким искусством. «Грамматика орнамента» Оуэна Джонса, опубликованная в 1859 году, послужила источником для росписи декораций от Портленда до Пеории, от Саванны до Сан-Франциско.

Исторические двери могут иметь зернистый узор или прозрачную отделку под одним или несколькими слоями простой краски, например, эти восстановленные двери 18 и 19 веков. Фото: Джек Э. Баучер, HABS, NPS.

Зернистость и мраморность

Если полы, стены и потолки были расписаны краской в ​​самых разных стилях, то не обошлось и без отделки комнат деревом и камнем. Использование faux bois, то есть покраска простой или обычной древесины, такой как сосна, чтобы она выглядела как красное дерево или какая-то более тонкая древесина, или искусственного мрамора, окрашивание деревянной или штукатурной поверхности, чтобы она выглядела как мрамор - реалистично или фантастически - было обычным в больших дома 18 века. К началу 19 века стилизованная зернистость и мраморность украшали также простые сельские или городские дома.Часто плинтусы и подступенки были отделаны мрамором, как и камин. Обычный сланец был окрашен под прекрасный итальянский мрамор. Во многих простых зданиях, а позднее, в викторианский период, во многих выдающихся зданиях, таких как ратуши и церкви, деревянной отделке была придана реалистичная текстура, напоминающая распиленный дуб, орех или множество других экзотических пород дерева.

Trompe L'oeil

Церкви, здания судов и столицы штатов часто получали еще одно замечательное применение краски: украшение trompe l'oeil.Наносимые опытными художниками и мастерами раскрашенные рисунки - чаще всего с использованием красок или масла темперой - могут воспроизводить трехмерные архитектурные детали, такие как декоративные лепные гипсовые лепные украшения, медальоны, панели и многое другое.

Огромный рост лакокрасочной промышленности начался в 1860-х годах, стимулированный изобретением подходящего торгового контейнера - банки с краской. Первые заводские краски в банках состояли из более тонко измельченных пигментов на масляной основе; после покупки в содержимое банки было добавлено дополнительное масло для приготовления краски.Такие краски сэкономили время ручной шлифовки пигментов и подробно обсуждались Джоном Мэзури в его многочисленных книгах. После 1875 года заводские краски были доступны по разумной цене, и, как следствие, большее количество людей красили и украшали больше своих зданий и чаще. Новый коммерческий рынок, созданный товарными красками, стал краеугольным камнем нашей современной лакокрасочной промышленности.

К началу XX века популярный вкус отказался от ярких красок и украшений.До конца 1920-х годов стили Colonial Revival и Arts and Crafts имели тенденцию к более приглушенным цветам и, в случае Colonial Revival, к более ограниченной палитре. Однако использование искусственной отделки продолжалось. В жилой архитектуре часто использовались трафареты, такие как окрашенные границы над обшивкой или на потолке и краях стен для имитации декоративных обоев. В институциональных зданиях как в городах, так и в небольших поселках использовалась текстура древесины на металлических дверях, дверных и оконных рамах, а также на лестницах, а также на потолках по трафарету.Во многих общественных зданиях 1920-х годов были расписаны потолки, имитирующие испанские и итальянские стили позднего средневековья и ренессанса.

Фойе вестибюля в стиле ар-деко театра Paramount в Сакраменто, Калифорния (1931 г. ), украшено расписными гипсовыми колоннами и карнизами, отделанными сусальным золотом и серебром. Фото: Студия Габриэля Мулена.

Хотя можно найти трафарет, золочение и искусственную отделку, они не отражали современный стиль того времени.С другой стороны, в начале 20-го века глазурь часто использовалась для «античных» стен и отделки, окрашенных в нейтральные цвета, особенно в архитектуре испанского колониального возрождения и миссионерской архитектуры. Глазури наносились тряпкой, губкой и другими методами, что давало интересный и неровный вид поверхности. Иногда использовались цветные штукатурки и использовалась аэрография, чтобы придать стенам, отделке и потолку вид ремесленника. В тот же период производились краски Вильямсбург, которые продавались людям, которые хотели, чтобы их дома имели «исторический грузинский вид».«Церкви, загородные клубы и многие частные здания переняли стиль Вильямсбурга с конца 20-х годов.

Интерьеры 1930-х и 1940-х годов, часто украшенные простыми лепными гипсовыми рисунками в стилях ар-деко и модерн, часто окрашивались металлическими чешуйчатыми красками в полном диапазоне металлических цветов, от меди до бронзы. И стали популярны эмали глубоких, но приглушенных оттенков. Технология красок прогрессировала, и были также доступны различные степени блеска, в том числе эмали среднего класса, по-разному называемые сатиновой, полуглянцевой или яичной скорлупой.В отличие от викторианской обработки красок, этот период характеризовался простотой. В некоторой степени эстетика Баухауза повлияла на вкусы 1950-х годов; краски для интерьера часто выбирались из палитры, ограниченной несколькими «земляными» цветами и «почти нейтральной» палитрой кремовых и бледно-серых тонов.

В то время как тренд в цветах и ​​декоративных обработках определялся их простотой, химики красок разрабатывали краски все большей сложности. Эксперименты начались в начале 20 века и значительно ускорились после Второй мировой войны.Наибольшее значение имело производство латексных красок для бытового использования. Эмульсии синтетических смол, переносимые в воде, имеют преимущества перед традиционными масляными красками и даже перед масляными / алкидными красками: они не желтеют; они разрешили очистку воды до высыхания; и они не выделяют токсичных или опасных паров при испарении растворителей.

Понимание исторической цели каждого проекта по сохранению и знание того, какой уровень информации необходимо собрать для достижения этой цели, является важной обязанностью покупателя услуги.Перед тем, как кого-то нанять, владелец или менеджер должны решить, действительно ли необходимо тщательное исследование окрашенных поверхностей и как использовать результаты, когда оно будет сделано.

Этот консерватор показан собирающим образцы краски на месте. Затем в лаборатории будет использоваться ультрафиолетовый микроскоп для определения пигмента и связывающей среды. Фото: любезно предоставлено Мэттом Моска.

Специалисты с обучением и опытом работы проводят исследования красок. Эти эксперты используют сложные инструменты и процедуры, такие как отбор проб в полевых условиях, анализ поперечного сечения, флуоресцентное и химическое окрашивание, чтобы узнать о компонентах и ​​поведении исторических красок.Кроме того, они используют письменную документацию, устные исследования и визуальную информацию о прошлых картинах в здании в сочетании с результатами на местах.

Исследование Paint может внести несколько вкладов в проект. Полный анализ слоев краски на поверхностях внутри конструкции может многое рассказать о последовательности изменений, которые произошли в здании, а также потенциально предоставить диапазоны дат для некоторых из этих изменений.Установив полную последовательность слоев краски (называемую хромохронологией), вместе с другими исследованиями, изменения различных пространств и элементов здания могут быть связаны с определенными слоями краски. Именно путем установления этой ассоциации идентифицируется правильный уровень; когда правильный слой был определен, цвет может быть подобран.

На этих панелях с приподнятым полем под отслаивающейся краской виден темный слой. В зависимости от цели работы проекта и периода интерпретации истории здания, любой из слоев краски может быть продублирован при перекрашивании.Фото: файлы NPS.

Помимо археологической ценности, анализ краски может определять типы и цвета краски на данной поверхности (определение тонких глазурей, схем декоративных красок, связующих и пигментов). Таким образом, помимо определения цвета, рекомендуется также провести анализ краски для диагностики причин повреждения краски. Знание связующего для краски часто может объяснить причины, а также подсказать соответствующие способы консервации или консервации.

Владельцы и менеджеры должны определить все эти потребности, прежде чем принимать решение о масштабах анализа.Например, полное исследование покраски обычно рекомендуется как часть отчета об исторической структуре. Для зданий с небольшим объемом документации дополнения и изменения часто могут быть идентифицированы и, возможно, датированы путем анализа. Часто использование таких, казалось бы, дорогостоящих методов позволяет сэкономить деньги в долгосрочной перспективе при определении истории изменений здания.

На месте можно провести анализ; это гораздо более простой процесс, который можно осуществить с меньшими затратами, чем сложные лабораторные процедуры, описанные выше.Однако полезность анализа на месте ограничена, и результаты не будут такими точными, как результаты для образцов, которые анализируются в лаборатории с помощью хорошего микроскопа. Любые упрощенные подходы к анализу красок, которые не соответствуют научным процедурам, обычно не стоят затрат. Таким образом, если проводятся консервационные и реставрационные обработки, рекомендуется полное исследование; для проекта реабилитации адекватной палитрой может быть анализ на месте и подбор цветов.

Большинство проектов подразумевают перекраску. Прежде чем выбрать конкретный образ действий, необходимо принять во внимание исторический облик интерьера и визуальное впечатление, которое будет создано новыми обработками краски. Тип и цвета краски, очевидно, зависят от типа здания, а также от использования и интерпретации его внутренних пространств. Лучше всего последовательный подход.

Консервация

Когда целью обработки является сохранение, существующие исторические особенности и отделка здания поддерживаются и ремонтируются, сохраняя как можно больше исторической краски.Иногда достаточно чистки и мытья окрашенных поверхностей. Или можно нанести покрытие, чтобы защитить важные образцы истории или искусства. Если требуется перекраска, новая краска подбирается к существующим цветам краски с использованием более безопасных современных составов. Воссоздание прежних цветов поверхности и обработки не является целью.

Внутренние помещения, которые ремонтируются для нового использования, могут выиграть от перекраски в цвета исторического периода, а не в нейтральный кремовый.Фото: файлы NPS.

Реабилитация

При типичной реабилитации существует большая свобода выбора как типа новой краски, так и цвета, поскольку целью является эффективное повторное использование внутренних пространств. При принятии решения о новой краске часто учитываются такие факторы, как экономичность и долговечность - использование высококачественной стандартной краски от местной или национальной компании и нанесение ее квалифицированным подрядчиком. Выбор цвета может основываться на отчетах об исследованиях красок, подготовленных для внутренних помещений сопоставимого времени и стиля.Однако чаще учитываются текущие значения цвета и вкуса. Опять же, используются более безопасные составы красок.

Интерьеры институциональных зданий, таких как университетские здания, ратуши, библиотеки и церкви, часто содержат богатые декоративные детали. Во время реабилитации следует тщательно выбирать, чтобы сохранить или восстановить выбранные части декоративной работы, а также подобрать некоторые из более ранних цветов, чтобы вызвать историческое ощущение времени и места.По крайней мере, важно использовать краски того же цвета и нанесения краски.

Реставрация

В проекте реставрации цель состоит в том, чтобы изобразить объект таким, каким он был в период его наибольшего значения. Это может быть время его первоначального строительства, а может и не быть. Например, если здание датируется 1900 годом, но историки считают, что его значение относится к 1920-м годам, подходящим цветовым соответствием краски будет слой 1920-х годов, а не исходный слой 1900 года.

На основе исторических исследований, сбора образцов краски на месте и лабораторного анализа можно воссоздать цвета поверхности и способы обработки, чтобы отразить свойство в определенный период времени. Следует отметить, что научные открытия могут дать цветовую схему, которая не соответствует вкусу современного владельца, но, тем не менее, является исторически точной. При реставрации не имеет значения личный вкус к цвету; доказательства должны строго соблюдаться.

В процессе реставрации профессионалы подбирают цвета для точного отображения.Если можно найти художника или ремесленника, исторически воспроизведенная краска может быть нанесена с использованием методов, соответствующих периоду реставрации. Хотя изготовление красок по индивидуальному заказу осуществляется редко, цвет и остекление можно изменить. В некоторых проектах краска может быть изготовлена ​​на заказ с использованием льняного масла и, если это позволяют различия строительных норм, свинца. Например, перекраска ряда комнат в Маунт-Вернон демонстрирует, что можно воспроизвести исторические краски и аппликации во всех аспектах; однако, как уже отмечалось, воспроизведение исторической рецептуры краски нецелесообразно для большинства проектов.

Поскольку окрашенные поверхности подвержены истиранию, загрязнению, повреждению водой, солнечному свету и нанесению несовместимых красок, их обычно необходимо перекрашивать или, по крайней мере, время от времени соответствующим образом перекрашивать.

Истирание

От плинтусов до уровня примерно шести футов от пола деревянная отделка постоянно подвергается износу от прикосновений и непреднамеренных ударов ногами, а также от столкновения с мебелью. На самом деле перила для стульев были предназначены для того, чтобы не изнашиваться, когда стулья толкают назад, а не к более нежной оштукатуренной стене или дорогим обоям.В частности, двери, иногда с красивой текстурой, требуют особого обращения. Плинтусы царапаются различными чистящими приспособлениями, а нижние перила окон, а также сиденья у окна подвергаются злоупотреблениям. Краска на всех этих участках имеет тенденцию к истиранию. При работе с истертыми красками важно помнить о двух вещах. Образцы, взятые для определения исходных цветов краски и последовательности слоев, не будут точными, за исключением неповрежденных краев. Кроме того, перед нанесением новой краски необходимо удалить грязь, масло или жир, потому что новая краска не будет прилипать к грязным, жирным поверхностям.

Грязь

Загрязнение - еще одна проблема внутренней краски. Дымились камины; первые угольные печи тушили маслянистую черную сажу; газовые фонари и свечи оставляли темные подтеки. Иногда грязь оседала на оштукатуренных стенах или потолке таким образом, что рисунок планки за штукатуркой был достаточно четким. Еще одним источником грязи был загрязненный наружный воздух с фабрик или других производств, проникновение в дома и другие близлежащие здания. Пока дымовые трубы не стали очень высокими, большая часть загрязнения воздуха была вызвана близлежащими источниками.

При исследовании краски - грязь на поверхности слоев краски; как видно под микроскопом, может быть очень полезным для определения продолжительности времени, в течение которого данный красочный слой оставался открытым, и для отличия отделочного слоя от грунтовочного или грунтовочного слоя. Такое загрязнение может произойти на любой окрашенной поверхности в помещении, но может быть немного сильнее в углублениях молдингов и на обращенных вверх горизонтальных краях. Однако использование грязи в качестве единственной меры может ввести в заблуждение, если поверхности были очищены.Разрыв или соединение между слоями краски часто используется профессионалами в качестве лучшего средства индикации разницы во времени между слоями, а также для обозначения тех слоев, которые являются частью единого украшения или картины.

Вода

Вода, являющаяся обычным источником разрушения многих видов материалов, также является первопричиной повреждения внутренней окраски. В виде жидкости он может поступать из-за протекания крыши, из-за неисправности водопровода или систем парового отопления, а также из-за перебоев в работе систем пожаротушения.В виде пара он может образовываться в результате такой деятельности человека, как дыхание, принятие душа или приготовление пищи. Оштукатуренные стены, покрытые непигментированным кожным клеем, особенно чувствительны к повреждению водой, так как образует водорастворимый слой между штукатуркой и краской. Это может привести к потере адгезии краски при контакте даже небольшого количества влаги с водорастворимым герметиком.

Возраст / Солнечный свет

Наконец, в исторических интерьерах, особенно там, где много краски, краска может ослабнуть и выйти из строя из-за химических или механических причин.Например, чем старше льняное масло, тем оно более хрупкое. Он также темнеет, когда его накрывают, и не подвергается воздействию ультрафиолета. В комнатах, где на одну область больше солнечного света, чем на другие, масляная или даже масляно-алкидная краска станет заметно темнее в менее открытых областях всего за шесть месяцев. При перекрашивании масляная среда в старых красках приобретает желто-коричневый цвет, изменяя цвет краски. Берлинская лазурь - один из тонирующих пигментов, который особенно подвержен выцветанию.

Несовместимые краски

Понимание основных различий в прочности различных красок помогает объяснить определенные проблемы с краской. Краски, высыхающие до более прочной пленки, несовместимы с более слабыми. Акриловые латексные краски прочнее масляных / алкидных красок. Масляная или масляно-алкидная краска прочнее краски на водной основе, такой как кальцимин. Когда более сильная краска наносится на более слабую, она будет иметь тенденцию снимать любую более слабую краску, которая, возможно, начала терять связь с субстратом.Таким образом, на многих потолках старых зданий, где масляные / алкидные краски были нанесены на старый известняк, большие полосы краски могут отслаиваться.

Масляные или лаковые глазури, нанесенные поверх старых красок, с возрастом становятся хрупкими и могут значительно облегчить снятие последующих красок. Иногда можно воспользоваться этой характеристикой, чтобы выявить более раннюю декоративную обработку, такую ​​как зернистость или мраморизация. Попадание под край глазури с помощью лезвия скальпеля может сделать удаление более поздних красок относительно простым и относительно безвредным для более необычной обработки краски.Иногда краски отделяются друг от друга просто из-за плохой подготовки поверхности в прошлом или затвердевания предыдущей поверхностной краски. Использование щелочных средств для удаления краски может привести к потере адгезии краски. При недостаточной нейтрализации они оставляют соли в древесине, которые приводят к тому, что масляные или масляные / алкидные краски не прилипают к поверхности. Если грязь или масляные остатки не будут удалены с окрашиваемых поверхностей, новая краска не будет хорошо держаться.

Подготовка поверхности

Во-первых, важно отметить, что более ранние краски на основе льняного масла были красками проникающего типа, образующими связь путем впитывания в основу.Часто эти тонкие масляные покрытия слегка окрашивались пигментом на основе оксида железа, чтобы было видно покрытие; следующее нанесенное покрытие будет прилипать к этому первому масляному слою. С другой стороны, современные краски - это прежде всего связующие краски с небольшой способностью проникать в основание. По этой причине подготовка поверхности чрезвычайно важна для современных красок.

Перед подготовкой интерьера к перекраске следует выявить и устранить все проникновения влаги из-за провалившейся крыши или водосточных желобов, из неисправной сантехники или внутренних нагревательных элементов. Краска хороша настолько, насколько хороша предшествующая подготовка. Окрашиваемая поверхность, старая или новая, дерево, штукатурка, кладка или металл, должны быть прочными и способными выдерживать краску.

Зачистка и шлифование

Первым шагом в подготовке внутренних деревянных и штукатурных поверхностей, которые являются связными и прочными, является удаление любой отслаивающейся краски (см. Врезку «Опасности при окраске»). На исторических поверхностях всегда рекомендуется осторожная очистка вручную. Использование механических шлифовальных машин обычно оставляет следы краев шлифовальной машины, видимые через новую пленку краски.Также необходимо ручное шлифование, чтобы растушевать края плотно прилегающих слоев до оголенных участков, чтобы избежать теневых линий. Подготовка ранее окрашенной внутренней кладки под новую краску в основном аналогична подготовке штукатурки. Металлические элементы, такие как радиаторы, валентности или огнеупоры, несколько отличаются. Чтобы получить качественную окраску металлических предметов, необходимо прежде всего отшлифовать их, чтобы удалить ржавчину перед повторной окраской. Если имеющаяся краска хорошо держится на всей металлической поверхности, то может потребоваться лишь слегка отшлифовать, чтобы придать имеющейся краске шероховатость, тем самым обеспечив некоторый «зуб» для грунтовки и нового слоя краски.По дереву хорошо работает шлифовальная бумага с гранатом. Наждачная бумага из оксида алюминия и карбида кремния эффективна не только для дерева, но и для других поверхностей; На металлах следует использовать наждачную бумагу.

Удаление краски

Когда следует полностью зачищать поверхности? Очевидно, что новая краска тратится впустую при ее нанесении на старую, которая рыхлая, то есть сильно поврежденная и испорченная. Иногда необходимо удалить краску с архитектурного элемента, если он скрывает мелкие детали. Однако по большей части, если поверхность не повреждена - а присутствие свинцовой краски не представляет опасности для здоровья жителей здания - существующую краску можно перекрашивать.

Хорошо приклеенные неповрежденные слои краски (по крайней мере, в одной области каждой комнаты) следует покрыть прочной защитной лентой, затем закрасить новой краской и оставить на месте для использования в будущих исследованиях. Следующий владелец может быть заинтересован в прошлой истории здания, и методы сбора информации со старых красок все время становятся все более изощренными.

Нагрев / очистка

Запрещается использовать пропановые горелки, так как они могут повредить исторические элементы древесины.Кроме того, обугленные участки дерева не удерживают новую краску. Использование теплового пистолета или нагревательной пластины может быть относительно быстрым, но имеет недостатки как для здоровья, так и для безопасности. Тепло окисляет свинцовую краску, вызывая ядовитые пары. А старые стены могут содержать мелкий мусор, который действует как трут и тлеет при нагревании, загораясь через несколько часов после зачистки. (Методы нагрева лучше всего ограничивать теми элементами интерьера, которые можно безопасно вынуть из здания для демонтажа и повторной установки). Наконец, соскоб для удаления термооткрытой краски может привести к появлению трещин и царапин на древесине или штукатурке, если не сделать это осторожно. Вращающиеся проволочные щетки врезаются в дерево, и их следует избегать.

Химическая очистка

Удаление краски с дерева и штукатурки может быть выполнено с помощью очистителей каустика (гидроксид калия или натрия) или растворителей (органических соединений, таких как метиленхлорид, метанол или толуол). Стрипы каустика действуют довольно быстро, но если оставить их слишком долго, они могут ослабить древесные волокна, что приведет к их поднятию и разделению. Они также оставляют щелочные остатки, которые необходимо нейтрализовать кислотной промывкой (обычно это белый уксус, содержащий 4% уксусной кислоты).Трудно добиться 100% эффективности нейтрализации, а в противном случае химические реакции между остатками щелочи и новой краской могут привести к потере адгезии краски.

Метиленхлорид и другие органические соединения столь же эффективны, как и очистители каустика, но их пары могут быть как легковоспламеняющимися, так и токсичными. Несмотря на то, что они могут оставлять деревянные и штукатурные поверхности свободными от вредных остатков, только что очищенную поверхность необходимо промыть уайт-спиритом или денатурированным спиртом перед грунтованием, чтобы удалить добавки, такие как воск, которые были помещены в средство для удаления краски, чтобы замедлить его высыхание. Следует соблюдать все предупреждения об опасности на этикетках средств для удаления химикатов.

Моющее средство или уксус и вода

Краски на водной основе обычно можно смыть горячей водой с добавлением моющего средства. Кальцимин и белила трудно удалить; однако из-за содержания извести или белил (карбонат кальция) они могут расщепляться кислотами. Хотя сильные кислоты могут действовать быстро, они очень опасны. Вместо нее часто используется уксусная кислота в ее наиболее распространенной форме, уксус (4% уксусная кислота).На участках, где остается кальцимин, который виден как мел, можно покрыть белым шеллаком, который обеспечит устойчивую поверхность для новой краски.

Давление воздуха

Давление воздуха 200-500 фунтов на квадратный дюйм является эффективным для плоских поверхностей при слабом сцеплении с поверхностью подложки. Между слоем краски и основой вставляется плоское сопло, и давление воздуха просто приподнимает отслаивающуюся краску для легкого удаления. При осторожном использовании этот метод работает быстро и не причиняет большого вреда.

Установка и ремонт

После того, как основание и его поверхность станут прочными и чистыми, без крошек, рыхлого материала или пыли, следующим шагом будет подрезание и заполнение трещин на штукатурных поверхностях. Штукатурку, которая потеряла ключ и провисает, следует наложить или заменить. Рыхлую штукатурку и пробивную древесину необходимо укрепить. Деревянные поверхности должны быть такими же гладкими, какими они были исторически, чтобы пленка краски покрывала относительно однородную поверхность. Необходимо удалить сгнившую древесину и аккуратно врезать новую.Наконец, гипсовые штукатурки можно красить, как только вода испарится; известковую замазку или традиционную финишную штукатурку можно загрунтовать почти сразу после высыхания, используя щелочно-стойкие грунтовки, такие как акриловый латекс.

Грунтовка

Важность грунтовки трудно переоценить. Это промежуточный материал между непосредственным основанием, которым может быть старый слой краски или может быть голое дерево, штукатурка или металл (реже камень, как вокруг камина), и самой свежей краской. Грунтовка должна быть способна до некоторой степени впитываться материалом, находящимся под ней, при этом быть совместимой и сцепляться с краской, которая будет наноситься сверху. Большинство производителей красок предоставляют подробные инструкции о том, какие грунтовки наиболее совместимы с их красками. Эти инструкции следует соблюдать.

Вопрос о грунтовке под латексную краску продолжает обсуждаться. Традиционалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовки между старой масляной краской и новой латексной краской масляную грунтовку, но усовершенствования латексной краски в последние годы привели многих экспертов к выводу, что сегодняшние латексные грунтовки высшего качества лучше всего подходят для латексных финишных красок.Если выбрана латексная грунтовка, на этикетке банки должно быть четко указано, что это грунтовка, способная связываться с более старой масляной или масляной / алкидной краской.

Самое важное общее правило, о котором следует помнить, заключается в том, что более мягкие или более слабые краски всегда должны превосходить более твердые и более сильные краски. Например, поскольку латекс более прочен, чем масло, масляная или масляная / алкидная краска может наносить покрытие на хорошо приклеенный латекс, но в обратном случае существует риск поломки. Использование грунтовки и финишных красок одной компанией - хороший способ гарантировать совместимость.

Чаще всего сегодня целью проекта является сохранение или реабилитация. Из-за непрактичности воспроизведения исторических красок реставрация проводится реже. Учитывая действующие законы, ограничивающие использование токсичных ингредиентов, таких как свинец, растворители и разбавители, необходимо использовать современные краски-заменители с использованием более безопасных ингредиентов. Многие компании по производству красок производят латексные краски по цветам, близким к историческим цветам, а также с соответствующими уровнями блеска, но не содержат свинца и опасных летучих органических соединений.

Работа над исторической недвижимостью обычно требует услуг квалифицированного подрядчика по покраске, который имеет опыт работы не менее пяти лет и может перечислить сопоставимые работы, которые может увидеть потенциальный клиент. Кроме того, перед началом работы рекомендуется получить образец или макет любой специальной работы. В то время как менее опытные рабочие могут быть приемлемы для подготовки и грунтовки, для отделочных работ целесообразно привлекать самых опытных маляров.

Краски на масляной основе / алкидные

Сегодняшняя версия масляной краски имеет связующее, которое обычно содержит некоторое количество льняного масла (читайте этикетку на банке с краской), но также содержит одно из улучшенных синтезированных масел, часто на основе сои, известное как алкид.Они сильно сохнут, обладают гибкостью и обесцвечивают гораздо меньше, чем льняное масло. Они также могут быть изготовлены для высыхания с сильным блеском и могут содержать достаточно тонирующего пигмента для создания даже очень глубоких цветов викторианской эпохи. Однако все они содержат летучие органические соединения и, таким образом, запрещены законом в некоторых частях Соединенных Штатов. Кроме того, они менее просты и более опасны в использовании, поскольку для очистки используются уайт-спириты.

Традиционные краски на водной основе и кисти художников используются для воссоздания исторической отделки в рамках проекта реставрации.Фото: любезно предоставлено Алексис Эльза.

Акриловые краски на водной основе (латекс)

Латексные краски - это синтетические смолы, переносимые водой. Прежде чем краска высохнет или сшивается, ее можно смыть водой. В начале истории латексных красок некоторые из них содержали стирол / бутадиеновые смолы. Сейчас почти все высококачественные латексные краски содержат акриловые смолы, которые превосходят их. Кроме того, до недавнего времени латексные краски, обладая высокой прочностью, быстрым высыханием и водоочисткой, имели некоторые недостатки для работ, которые должны были иметь исторический вид.Сегодня существуют линейки латексных продуктов с лучшими характеристиками блеска и более историческими цветами, из которых можно выбирать. Кроме того, латексные краски часто отлично сохраняют цвет при очень небольшом выцветании. Тем не менее, всегда полезно купить литр и «пробную краску» цвета, выбранного для работы на месте, прежде чем брать на себя обязательства.

Кальцимин / Белила

Современные краски на водной основе, такие как кальцимин, можно купить сегодня, и они выглядят почти так же, как и предыдущие.То же самое и с современной побелкой, хотя сегодняшняя побелка не оставляет такой же вязкой текстуры поверхности, как предыдущая.

Глазури

Глазури часто были частью исторической обработки красок. Традиционно масляные и скипидарные, иногда со скудным количеством пигментов, современные глазури могут быть составлены на водной основе, и их относительно просто наносить кистью. Прежде чем решить, использовать ли глазурь, а не глянцевую эмаль, следует проконсультироваться с опытным художником-декоратором.Глазурь способна обеспечить защиту, а также более точный исторический вид, включая большую глубину отделки.

Эпоксидные смолы / уретан

Они не были доступны до относительно недавнего времени и поэтому не подходят для воспроизведения традиционной отделки.

Поскольку плоские поверхности стен обычно преобладают при внутренней покраске, ниже предлагается некоторая гибкость в аппликаторах:

Кисти

Кисти с натуральной щетиной теперь конкурируют с синтетическими кистями из нейлона или полиэстера, которые хорошо подходят для нанесения масляных / алкидных или латексных красок.Будучи тверже натуральной щетины, они служат дольше. Поскольку кисти бывают самых разных типов, подходящих для различных типов работ, важно иметь художника, который будет использовать соответствующую кисть для выбранной краски и для каждой части работы. Одним из сильных преимуществ нанесения краски кистью является то, что краска наносится на поверхность и на все ее недостатки. Таким образом, хорошее окрашивание щеткой может длиться дольше, если основание является прочным, а грунтовка и финишное покрытие совместимы и имеют высокое качество.

Катки

Нет никакого вреда в использовании валика или даже безвоздушного распылителя для нанесения грунтовочного покрытия на большую плоскую поверхность. Поскольку все современные коммерческие краски в любом случае сохнут с гладкой поверхностью, использование валика или распылителя допустимо для грунтования и даже для первого финишного слоя. Однако, чтобы краска хорошо впитывалась в шарнирные поверхности и добавляла текстуру на большие плоские поверхности, лучше всего использовать кисть.

Типы современной краски

Масляная / алкидная: Нелетучие масла и смолы с разбавителями.(Алкиды - это синтетические гелеобразные смолы, состоящие из кислот и спирта.) Подходят практически любые красящие / укрывающие пигменты. Для внутренней отделки дерева и металла.

Акриловые краски на водной основе (латекс): Суспензия акриловых или поливиниловых смол в воде с другими смолами, а также кроющими и красящими пигментами и наполнителями. Высыхает при испарении. Коммерчески производимые акриловые или латексные эмали также доступны с полным спектром уровней глянца, которые производятся с добавлением различных акриловых полимеров. Особенно рекомендуется для внутренней штукатурки.

Эмали: Современные алкидные краски корректируются путем добавления синтетических лаков для получения полного диапазона уровней блеска.

Отделочные покрытия для металлов: Краски, предназначенные для использования на металлах, могут быть на алкидной, латексной или эпоксидной основе, либо на их комбинации. Грунтовки, используемые для металлов, содержат ингредиенты, ингибирующие ржавчину.

Специальные покрытия: отделочных материалов, таких как краски на уретановой и эпоксидной основе, предназначенные для обработки поверхностей с очень высоким блеском.

Наконец, декоративные покраски в историческом интерьере - простые или стильные - заслуживают сохранения или восстановления, а когда выполняется такая необычная работа, всегда следует использовать традиционные инструменты. Упростить, используя сокращенные методы или отказавшись от раскрашенных украшений, действительно отвергнуть или исказить историю, а также потерять удовольствие от истинной исторической отделки.

При обнаружении важные исторические образцы, такие как это нарисованное карандашом граффити времен Гражданской войны, должны быть сохранены.Фото: Кэй Эллен Симонсон.

Во-первых, очень важно понимать диапазон подходов и методов обработки и делать выбор, зная как можно больше об оригинальных и последующих исторических красках, используя стандарты Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами в качестве каркас.

Патина старения краски выражает десятилетия или столетия стойкости перед лицом меняющегося климата и условий.Документирование последовательности внутренних слоев краски и защита этой информации для будущего исследования должны быть неотъемлемой частью любого проекта по сохранению исторического наследия.

За исключением редких научных реставраций исторических интерьеров, в большинстве работ по перекраске, выполняемых сегодня, будут использоваться современные составы красок. Современные краски могут воссоздать внешний вид исторических цветов, блеска и текстуры в различной степени, но устраняют ранее токсичные компоненты, такие как белый свинец и летучие органические соединения.

ВНИМАНИЕ: перед покраской узнайте об опасности, связанной с краской, и примите меры

Перед тем, как приступить к любому проекту по удалению краски, необходимо принять во внимание и тщательно соблюдать применимые законы штата и федеральные законы по снижению выбросов свинцовой краски и ее утилизации. Требования штата и федеральные требования могут влиять на доступные владельцам варианты удаления и перекраски краски. Эти законы, а также любые требования, запрещающие летучие органические соединения (ЛОС), следует запрашивать у государственного инспектора по охране памятников истории в каждом штате.

Ниже приводится краткое изложение опасностей для здоровья, о которых владельцы, менеджеры и рабочие должны знать, прежде чем удалять краску и перекрашивать:

Свинец и соединения других тяжелых металлов.

Практически во всех красках, сделанных до 1950 года, белый или «скрывающий» пигмент представлял собой соединение свинца или, реже, оксид цинка. Работы по удалению свинцовой краски, например, соскабливание и сухая шлифовка, высвобождают свинец - тяжелый металл с высокой степенью разрушения - в пыль. Затем свинцовая пыль попадает в организм человека через поры кожи и легкие.Использование тепла для очистки также создает токсичные пары свинца, которые можно вдыхать.

Чтобы уменьшить опасность проглатывания, вдыхания или контакта свинцовой краски, чрезвычайно важно предотвратить циркуляцию пыли, замаскировав проемы в комнатах и ​​удалив все занавески, ковровые покрытия и мягкую мебель. Ткани и маски, содержащие свинцовую пыль, перед удалением должны быть аккуратно заключены в плотные пластиковые пакеты. Рабочие и другие лица, находящиеся в помещении, должны носить высокоэффективные фильтры твердых частиц (HEPA) для удаления свинцовой пыли (дымовые фильтры, если используется теплоотвод), менять одежду сразу за пределами помещения, оставляя рабочую одежду внутри, и избегать любого контакта между обнаженной кожей ( руками) и удаляемую краску.Рабочие также не должны есть, пить и курить в местах, где присутствует свинцовая пыль. Наконец, любой, кто занимается удалением свинцовой краски, должен проходить периодические анализы крови. После работы обычного пылесоса недостаточно для удаления свинцовой пыли; необходимы специальные пылесосы HEPA. Поверхности комнаты также необходимо окончательно промыть раствором тринатрийфосфата и воды, часто меняя моющий раствор и хорошо ополаскивая.

Помимо свинца, ранние масляные краски также содержали кобальт или другие соединения тяжелых металлов для ускорения высыхания.Небольшое количество ртути также входит в состав некоторых латексных красок, чтобы предотвратить образование плесени и плесени.

Летучие органические соединения (ЛОС)

Органические средства для удаления краски, такие как хлористый метилен и масляные / алкидные краски, содержат летучие органические соединения в качестве растворителя. Вдыхание этих паров может привести к респираторным и другим заболеваниям, а также к раку. Эти соединения загрязняют воздух и могут нанести вред здоровью, особенно в закрытых помещениях (но также и на открытом воздухе).

Организации

Национальная ассоциация красок и покрытий
1500 Род-Айленд авеню.N.W.
Вашингтон, округ Колумбия, 20005

Подрядчики по малярным и отделочным работам Америки
3913 Old Lee Highway, Suite 33B
Fairfax, VA 22030

Федерация обществ технологии покрытий
492 Norristown Rd.
Blue Bell, PA 19422-2350

Благодарности

Благодарим технических экспертов в данной области, которые рассмотрели черновик рукописи и внесли существенный вклад: Андреа М.Гилмор (директор архитектурных служб Общества сохранения древностей Новой Англии), Энди Ладиго (Тополиный лес Джефферсона) и Мэтью Дж. Моска, исторические исследования красок. Проницательные комментарии были также сделаны Э. Блейном Кливером, начальником Отдела помощи в сохранении. Кроме того, сотрудники Отделения служб технической консервации (Х. Уорд Джандл, начальник) и Регионы NPS предоставили ценные предложения как по содержанию, так и по организации.

Кей Д.Weeks , Отдел помощи по сохранению, был директором этого совместного проекта публикации и главным редактором.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

июнь 1992

Кларк, Виктор С. История производителей в США Vol. III. Нью-Йорк: McGrawHill, 1929.

Геттенс, Резерфорд Дж. И Джордж Л. Стаут.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Инструмент или материал Стоимость
Edger 37 долларов в день в аренду
Ленточная шлифовальная машина для труднодоступных мест 60 долларов США оба шлифовальных станка $ 60
Ручной скребок $ 35
Набор гвоздей $ 10
Материалы для нанесения лака: малярный валик, крышки роликов и удлинитель $ 50
Малярные тряпки 13 долларов за пять фунтов
Защитные очки 8 долларов
Респиратор 30 долларов
Магазинный пылесос 70–170 долларов США
Пятно 27–40 долларов за галлон
Наколенники 10 долларов за пару
Кисть 1–5 долларов за штуку
Местные мешки для мусора3 2524