Способы выравнивания стен: Выравнивание стен – как выровнять стену своими руками

Содержание

Выравнивание стен – как выровнять стену своими руками

Перед началом чистовой отделки стен необходимо провести их выравнивание. Методы могут зависеть от качества основания и от отделочного материала. Рассмотрим, как правильно приступить к выравниванию стен.

Способы выравнивания стен квартиры

Перед выравниванием стен своими руками нужно оценить весь план предстоящих работ. Зачастую в некоторых условиях отдельные методы выравнивания использовать нельзя. Также стоит обратить внимание на трудоемкость процедур: «мокрые» способы отделки требуют большей подготовки, чем «сухие» способы монтажа выравнивающего слоя.

  • «Мокрое» выравнивание – основано на использовании адгезионных вяжущих, таких как штукатурка или шпаклевка. Чаще всего отделочному слою требуется время для высыхания. В период высыхания нужно соблюдать определенные условия температуры и влажности.
  • «Сухое» выравнивание обходится без соединения адгезионным способом (сцеплением) основания и выравнивающего слоя. «Сухие» способы отделки базируются на применении различных каркасных конструкций, которые потом обшивают листовыми материалами. Такие методы отделки целесообразны на тех основаниях, где мокрые методы отделки применять нельзя, также их выгоднее использовать, если перепад у стены превышает 50 – 80 мм.

К “сухим” методам также относят приклеивание листового материала к основанию, но фактически они в полной мере не могут быть отнесены к этой группе.

Типы стен – выравнивание своими руками

Для различных стен предпочтительны разные способы выравнивания. Подавляющее большинство квартир имеет бетонные стены, в некоторых случаях перегородки могут быть из кирпича. Также в некоторых квартирах встречаются деревянные перегородки, но такие сооружения встречаются достаточно редко, поэтому не будем подробно останавливаться на выравнивании стен из дерева своими руками.

  • Бетонные стены – наиболее распространенная разновидность ограждающих конструкций. Бетонные стены в новостройках могут давать усадку, от чего зависит способ выравнивания. Усадка протекает в новостройках несколько лет после сдачи, в этот период не рекомендуется делать капитальный ремонт в монолитных домах 1-2 года, в панельных домах 2-3 года. Если ремонт сделать все-таки надо, то требуются дополнительные процедуры по защите отделочных слоев или использование видов отделки, которые не боятся усадки.

Чтобы избежать трещин на штукатурке при усадке стен, следует армировать штукатурный слой. Особенно эта процедура критична, если в качестве финишной отделки выбрана покраска.

  • Кирпичные стены в новостройках усаживаются дольше бетонных. При этом на кирпичных стенах особое внимание стоит уделять швам. Часто могут потребоваться работы по их обработке. Если кладка выполнена некачественно, то из швов надо удалить выпадающий раствор и заделать их штукатуркой. В некоторых случаях целесообразнее не тратить время на ремонт старой кладки, а применить способ выравнивания на относе (на каркасе).
  • Деревянные стены и перегородки тоже могут иметь неровности, такие покрытия плохо подходят под «мокрые» способы отделки. Для деревянных оснований лучше использовать способы выравнивания на относе.

 Инструмент для работ

Инструментарий зависит от каждого конкретного способа отделки.

  • Общие инструменты для всех видов работ – при выравнивании любых стен не обойтись без перфоратора, шуруповерта. Кисти и валики нужны для нанесения грунтовок. Выравнивание стен не обойдется без пузырькового уровня, желательно иметь лазерный нивелир, его наличие значительно упростит разметку. Если лазерного уровня нет, то надо будет сделать гидравлический уровень. Для разметки желательно иметь отвес (груз на веревке), уголок, стальную метровую линейку, рулетку, также полезной окажется шнурка с краской. Которая позволяет наносить на стену ровную разметку.

Надо понимать, что лазерный уровень не является панацеей от ошибок. Новички часто слепо полагаются на этот измерительный прибор. Показания лазерного уровня нуждаются в предварительной проверке.

  • Инструменты для «сухих» методов выравнивания – основными инструментами будут устройства для раскройки и закрепления листов и для сборки каркасов. Набор устройств зависит от конкретного метода выравнивания. Например, для раскройки гипсокартона потребуется строительный нож для раскройки, просекатель для соединения каркаса. Для заделки стыков между листами потребуется несколько шпателей. Для оформления кромок листов полезно иметь кромочный рубанок.

Инструменты для раскройки гипсокартона. В большинстве случаев лучше пользоваться ножом (1)

Стыки листов гипсокартона нуждаются в дополнительной обработке. Для этого на обрезных стыках требуется снимать фаску. Подробнее по заделки стыков между листами гипсокартона читайте в статье “https://www.sdvor.com/articles/new/573/” на сайте. Про раскройку гипсокартона читайте по ссылке “https://www. sdvor.com/articles/new/578/”

  • Инструменты для «мокрого» метода выравнивания – в этом случае добавляются многочисленные инструменты для нанесения раствора: кельмы, шпатели, малки, соколы, угловые шпатели и правила.

Инвентарь для заделки стыков между листами гипсокартона

 Варианты выравнивания

Теперь перечислим наиболее распространенные варианты выравнивания стен.

  • Монтаж гипсокартона на каркас – такой метод практически исключает работы с вяжущими компонентами. Каркас собирают и закрепляют на основании стены. Для обшивки используют потолочные (CW) или стоечные (CD) профили. Обшивку из гипсокартона часто используют при выравнивании стен с перепадом более 50 мм или с деревянными конструкциями.
  • Приклейка гипсокартона к основанию позволяет обойтись без каркаса, этот метод наиболее прост при осуществлении ремонта своими руками. Таким способом можно выравнивать перепады от 1 до 40 мм. При этом используют разные виды клеев. При неровностях менее 4 мм и от 20 до 40 мм используют гипсовые шпаклевки (Fugen), при неровностях от 4 до 20 мм используют гипсовые монтажный клей.
  • Выравнивание шпаклевкой может компенсировать перепад не более 3 мм. Такой показатель из-за небольшой толщины нанесения шпаклевки. Стартовый слой не может превышать 1 – 2 мм, а финишный – 0,5 – 1 мм.
  • Выравнивание штукатуркой – позволяет выровнять стену с перепадом от 30 до 50 мм. Больший перепад приводит к существенному перерасходу штукатурки. Такой способ выравнивания относится к наиболее сложным и трудоемким с точки зрения монтажа своими руками.

Подготовка поверхности

Подготовительные работы при «сухом» и «мокром» выравнивании могут отличаться своей тщательностью. Также общий перечень работ зависит от типа основания. Если речь идет о кирпичной стене, то потребуется дополнительная зачистка кладочных швов. Старую штукатурку нужно проверить на надежность простукиванием. Если штукатурка «бухтит», издает глухой звук при ударе, значит под ним образовались пустоты. Такая поверхность не будет достаточно надежной, такую штукатурку рекомендуется удалить.

Если на стене имеются следы появления плесени, то рекомендуется использовать фунгициды и антисептические составы. Подобной обработке в обязательном порядке надо подвергать деревянные стены. Также имеет смысл обработать антисептиками фасадные стены, так как они больше всего подвержены промерзанию и образованию влаги.

Инструменты для заделки трещин

Со стены надо удалить все следы раствора, подтеки, желательно убрать различные пятна. На этом этапе следует замазать трещины. Для этого можно воспользоваться специальной ремонтной шпаклевкой, которую дополнительно армируют перфорированными лентами или сеткой-серпянкой.

Если речь идет о «сухом» выравнивании, то некоторые этапы подготовки поверхности можно пропустить. Например, можно не замазывать различные дефекты стен, так как они все равно будут скрыты облицовкой, а на крепление каркаса они никак не повлияют.

 Нанесение грунтовки

Грунтовка стены – обязательный этап при выравнивании стен «мокрым» способом. Выбор грунтовки зависит от конструкции стен и выравнивающего материала. Это влияет и на выбор способа нанесения.

  • Гипсовая штукатурка на бетон – потребует обработки бетонконтактом. Это специальная адгезионная грунтовка, которая повышает сцепление штукатурки с гладкими поверхностями. Такие грунтовки состоят из вяжущего компонента и кварцевого наполнителя, за который «цепляется» штукатурка. Бетонконтакт следует наносить с помощью макловицы, использование валика исключено, потому что грунт имеет слишком густую консистенцию, а разбавлять его водой нельзя.

Бетонконтакт не предназначен для использования с цементными составами.

Бетонконтакт следует использовать до установки маяков, так как в противном случае стена под маяками окажется необработанной.

  • Цементные штукатурки на бетонные основания требуют обработки универсальными грунтами на минеральной основе. При нанесении состава следует выполнять рекомендации конкретного производителя. В большинстве случаев допускается как кисть, так и валик. Кисть предпочтительней при обработке труднодоступных мест.
  • Цементные штукатурки на пористые основания требуют использования универсальных грунтов с большой долей сухого остатка. Также на составах может быть формулировка, что грунт снижает влагопоглощение поверхности. Цементная штукатурка набирает прочность, врастая в основание, для этого стена должна впитывать влагу из раствора, но пористые поверхности делают это слишком быстро, в результате раствор не успевает набрать прочность и отваливается. Как и в прошлом случае грунт наносят валиком или кистью.

Раньше для снижения впитывающей способности основания практиковалось смачивание поверхности водой. Это достаточно распространенная ошибка, так как вода не оставляет сухого остатка на стене, соответственно впитывающая способность основания снижается только на небольшой период времени. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте по ссылке “https://www.sdvor.com/articles/new/569/”

  • Грунтовки глубокого проникновения используют для укрепления «слабых» поверхностей, например, для нанесения выравнивающего слоя на старую штукатурка. Эти грунтующие составы пропитывают материал и укрепляют его.

 Измерение кривизны с помощью правила

На первом этапе работ по выравниванию стен нужно определить самое выступающие части стены. Для этого пузырьковый уровень прикладывают в разных направлениях. Когда определена самая выступающая часть стены, то можно от этого места натянуть бечевку. Разница между расстояниями до веревки от стены в выступающей и самой углубленной точках будет перепадом. На вертикали выступающего участка следует тоже найти наиболее выпирающее место. Для этого уровень прикладываем по вертикали.


На этом месте отмечаем вертикальную линию – это место расположения первого маяка. Для разметки можно воспользоваться шнуркой с красителем.

Чтобы отметить правильную вертикаль можно использовать лазерный уровень или отвес. Отвес вешают на саморез в верхней части стены, груз тянет веревку вниз и показывает идеальную вертикаль.

 Установка маячков

На месте, где была отмечена вертикаль, надо установить первый маяк. Маяки – это оцинкованнве рейки, которве крепят на небольшие лепешки штукатурки. Также есть метод, который предполагает установку на саморезы. Он больше подходит для новичков, потому что саморезы не позволяют маяку «утонуть» в растворе слишком сильно.

На расстоянии 5 см от выступающей точки устанавливаем линию лазерного уровня. Затем в самой выступающей точке стены сверлим отверстие, вставляем дюбель и закручиваем в него саморез. На отвертку нужно наклеить кусок скотча, когда саморез будет закручен до конца, на скотче делают отметку по метке лазерного уровня. Затем закручиваем и другие саморезы по вертикали. Когда отметка на отвертке совпадет с меткой лазерного уровня, прекращаем закручивать.

Подробнее про установку маяков и штукатурные работы читайте по ссылке “https://www.sdvor.com/articles/new/566/”.

По этому принципу устанавливаем другие маяки. Расстояния между маяками должно быть меньше длины правила, чтобы можно было опирать инструмент на них во время работы.

На саморезах делаем небольшие горки раствора, на которые клеим маяки. Шляпки саморезов не дадут маякам «утонуть» слишком глубоко. Смесь для приклеивания маяков должна соответствовать смеси, которая используется для выравнивания всей стены.

 Выравнивание стен штукатуркой

Когда установка маяков завершена, можно замешать штукатурную смесь. При приготовлении следуйте рекомендациям производителя.

На первом этапе работ надо нанести первый слой, «накрывку». Он наносится быстрой накидкой раствора без разравнивания.

На втором этапе раствор добавляют в тех местах, где его количество оказалось недостаточным. Штукатурку можно укладывать с помощью малки, когда шпателем смесь наносят на полотно, а затем под углом 45 градусов намазывают на стену.

 Удаление маяков и подрезка

Когда все пространство между маяками заполнено раствором, штукатурный слой подрезают правилом. Правило опирают на маяки и тянут от нижней части стены к верхней. При этом правило должно идти по зигзагообразной траектории.

После выравнивания стены маяки нужно удалить, их подцепляют отверткой и вытаскивают. Не стоит забывать и о саморезах, если они применялись, их тоже надо убрать. Оставшиеся от маяков отверстия заделывают свежей штукатуркой.

 Выравнивание под шпаклевку

Цементные растворы дают усадку, поэтому в большинстве случаев, если нужно получить идеально ровную поверхность, то для финишного выравнивания стену надо будет дополнительно шпаклевать.

На этапе штукатурных проводят финишную обработку. Для этого штукатурку разводят до жидкого состояния, наносят на гладилку и под углом 45 градусов втирают в поверхность. Круговыми движениями поверхность затирают, пока на полотне не перестанет оставаться раствор.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Выравнивание стен гипсокартоном называют «сухой штукатуркой», потому что этот способ отделки позволяет получить ровную стену, как после штукатурных работ, но без использования вяжущих. Это относится только к монтажу гипсокартонной облицовки на каркасе.

Также существует бескаркасный способ выравнивания гипсокартоном. Этот способ нельзя назвать полностью «сухим», так как для него используют шпаклевку или гипсовый клей, который связывает листы с основанием.

 Гипсокартон на каркасе

Метод выравнивания гипсокартоном на каркасе – один из самых универсальных. Он позволяет выровнять практически любой перепад в уровне стены. Еще одним преимуществом является то, что выровнять можно практически любое основание, если оно способно удерживать крепежи каркаса.

Есть у этого метода и недостатки, к ним относится уменьшение площади помещения. По этой причине выравнивание гипсокартоном на каркасе не всегда используют в маленьких комнатах.

Для этих работ потребуется сделать деревянный или стальной каркас. В большинстве случаев используют именно стальной каркас из оцинкованных профилей. Чтобы конструкция выдерживала вес облицовки следует выбирать профиль толщиной от 0,6 мм, тонки профиль легко гнется даже руками.

Подробнее про ошибки при установке каркаса “https://www.sdvor.com/articles/new/576/” и при монтаже листов гипсокартона “https://www.sdvor.com/articles/new/575/” читайте в статьях на сайте.

Монтаж гипсокартонной облицовки на каркас из потолочных профилей.

Монтаж производится на стоечный или потолочный профиль. В первом случае облицовка отнесена от стены и не фиксируется на основании. При использовании потолочного профиля каркас удерживается подвесами.

Гипсокатон на клей

Гипсокартон можно фиксировать на клеящий составы. Чаще всего используют гипсовую шпаклевку или гипсовый монтажный клей. Схемы монтажа могут быть различными. Приведем несколько вариантов.

  • Монтаж на гипсовую шпаклевку допускается, если перепады в уровне стен составляет не более 4 мм.
  • Перепады от 20 мм можно выровнять приклеиванием листов на гипсовый монтажный клей.
  • В некоторых случаях применяют приклеивание гипсокартона на маяки. Для этого сначала к стене приклеивают небольшие квадратики гипсокартона (при перепадах более 20 мм используют полосы из гипсокартона), к этим элементам с помощью гипсовой шпаклевки приклеивают листы.

Установка гипсокартона на клей отличается простой, поэтому ее часто применяют при монтаже своими руками.

 Как сделать кривые стены ровными в новостройке

Процесс выравнивания в новостройке отличается тем, что в здании еще могут происходить усадочные процессы, как это указывалось выше. Усадка происходит во всех типах построек. Эти процессы связаны с усадкой фундамента и перекрытий. Наиболее быстро они завершаются в монолитных домах, там же обычно и самые ровные стены.

Кирпичные стены часто относятся к самым проблемным. Усадка в них может протекать в течение 3 – 6 лет, качество самой поверхности сильно зависит от опыта каменщиков и сильно варьируется. Кирпичная стены бывает как идеально ровно, так и с большим количеством отклонений.

Перед началом выравнивания стен в новостройке важно учитывать эти процессы. Если выравнивание производится под покраску, то штукатурку нужно армировать, чтобы количество трещин было минимальным. Лучше выждать срок, который требуется для усадки здания. Если ждать нет возможности, то нужно выбрать способ выравнивания стен, который наиболее устойчив к усадочным процессам: выравнивание гипсокартоном, оштукатуривание под обои и др.

 Можно ли правильно выровнять стены своими руками

Выравнивание стен своими руками – достаточно трудоемкий процесс. Если работы производит один человек, то с некоторыми способами выравнивания могут возникнуть проблемы. Например, работы по монтажу гипсокартона желательно выполнять вдвоем, штукатурные работы можно делать в одиночку, но они достаточно требовательны к опыту исполнителя. Наиболее простым способом выравнивания стен своими руками будет приклеивание гипсокартона.

Способы выравнивания стен в зависимости от их кривизны

Желание современного человека выровнять стены в своем жилище вполне понятно – никто не хочет жить в пещере. Ровные стены – это красиво. Давайте разберемся, как ровнять стены, а именно способы выравнивания стен.
Для начала необходимо визуально определить масштабы «бедствия». Условно стены, требующие выравнивания, можно разделить на три категории: почти ровные, кривые и очень кривые.

Почти ровные стены, это такие стены, в которых перепад между самой выступающей частью и самой вдавленной частью составляет 2-5 мм. Такую неприятность можно ликвидировать с помощью обычной шпатлевки. Но перед этим нужно нанести на стены грунтовку. Шпатлевка – это мелкозернистая строительная смесь, разводится водой и перемешивается. Потом ей дают настояться минут 5 и после этого можно приступать к выравниванию стен. Удобнее всего работать с двумя шпателями: один большой, другой – маленький.

На большой шпатель наносится раствор, а маленьким шпателем этот раствор снимается и намазывается на стену. Если Вы шпатлюете стены в первый раз, то тут нет ничего страшного – это как намазывать масло на бутерброд. После нанесенная раствора не всю стену, необходимо дать ему подсохнуть часа 2. Как не старайтесь, у Вас все равно на стене останутся бугорки от шпателя – ничего страшного. Они удаляются силиконовым шпателем. После окончания работ дать раствору окончательно высохнуть 2-3 дня. Не забывайте проветривать помещение.
Кривыми стенами будем считать, те, у которых перепад высот составляет 10-30 мм. В этом случае нам поможет штукатурка.  Штукатурка, в отличие от шпатлевки – это крупнозернистая строительная смесь, которая подходит для таких «грубых» работ. Принцип разведения в воде и нанесении на стену ток же, что и у шпатлевки с одной лишь особенностью. Так как перепады довольно внушительные (1-3 см), то «на глаз» заштукатурать всю стену ровно не получится. Тут помогут специальные рейки (или маяки), которые, если между ними натянуть нитку, будут указывать на те места, которые нуждаются в большем нанесении раствора.

Обычно маяки ставят на расстоянии друг от друга в 1- 1,5 м, возле углов на расстоянии 30 см. Такие рейки представляют собой алюминиевые направляющие, которые можно приобрести в магазине. Вместо них можно использовать деревянные рейки. Все маяки крепятся к стене и вмуровываются, вытаскивать их не надо. Сохнет штукатурка неделю в проветриваемом помещении. Если перепады в стене более 3 см, то нет смысла ее штукатурить – раствор будет сползать или выйдет слишком дорого.
И наконец, последний вариант исполнения стен – очень кривые стены. Перепады высот более 30 мм. В этом случае нам на помощь приходят листы гипсокартона. Если Вы думаете, что листы гипсокартона боятся влаги, а у Вас как раз влажное помещение,  не бойтесь. В настоящее время производителя выпускают специальный влагостойкий гипсокартон. Листы гипсокартона монтируются на прочный стальной оцинкованный каркас. Каркас же, в свою очередь, крепится к стене. Не рекомендуется в качестве каркаса использовать деревянные бруски: дерево со временем может менять форму, что приведет к эффекту «плывущей стены».


Таким образом, ровные стены можно добиться с помощью шпатлевки, штукатурки и гипсокартона. Ну, и прямые руки тоже не помешают.

Может быть интересно: концепция ремонта стен;

                                      ГЛАВНАЯ

Технологии выравнивания стен от компании ТК “ГазМеталлПроект”

Довольно часто в процессе ремонта определенного помещения приходится сталкиваться с такой серьезной проблемой, как неровные стены, а продолжать работы можно только после качественного и полноценного выравнивания. Дело в том, что большинство отделочных материалов не обладают способностью скрывать дефекты и неровности на поверхностях, поэтому выравнивание является необходимой работой

Довольно часто в процессе ремонта помещения приходится сталкиваться с такой серьезной проблемой, как неровные стены, а продолжать работы можно только после качественного и полноценного выравнивания. Дело в том, что большинство отделочных материалов не обладают способностью скрывать дефекты и неровности на поверхностях, поэтому выравнивание является необходимой работой. Для этого можно применять совершенно разные технологии, каждая из которых предполагает использовать уникальные материалы.

Способы выравнивания стен

Наиболее часто выравнивание вертикальных поверхностей осуществляется с помощью штукатурки, однако выполнить данную работу можно исключительно на голых стенах, на которые ранее не наносились какие-либо другие слои. Поэтому наносить штукатурку для устранения неровностей на стены, на которых уже имеется слой штукатурки или шпаклевки, не следует, поскольку получить таким образом идеальный результат работы не получится. Это обусловлено тем, что старое покрытие не будет обладать достаточной прочностью, в результате чего может начать разрушаться и отпадать, а при этом все это может привести к тому, что начнет деформироваться и новый слой штукатурки на стенах. Поэтому если предполагается выравнивать стены с помощью штукатурки, то придется заранее выполнить работу, связанную с демонтажем старых покрытий, после чего можно приступать к нанесению штукатурки.

Также следует отметить, что выполнить работу по выравниванию с помощью штукатурки на самом деле не так просто. Процесс ее нанесения считается трудоемким и специфическим, а также нужно выставлять маяки и контролировать уровень создаваемого покрытия. Нередко, когда работы выполняются новичком, достичь нужного результата не получается. Дополнительно следует помнить, что для качественного, полноценного и долговечного выравнивания нужно использовать только качественную и надежную штукатурку, а после формирования слоя нужно уметь пользоваться специальной штукатурной теркой.

Однако к положительным характеристикам использования штукатурки относится то, что все работы можно выполнить очень быстро и качественно, а также недорого, но только в том случае, если знать все нюансы и особенности формирования ровного слоя из данного материала.

Следующий способ выравнивания предполагает применение шпаклевки, однако данный метод подходит только для тех поверхностей, которые обладают не слишком большими неровностями и дефектами.

Дело в том, что шпаклевка способна устранять только мелкие перепады, а с большими и существенными впадинами и щелями она справиться не сможет. Также процесс нанесения шпаклевки на стены не является слишком простым, а для этого нужно знать, как правильно обращаться со шпателем.

Чтобы выровнять стены с помощью шпаклевки, ее нужно наносить в два слоя, причем один называется стартовым, а другой финишным. Первоначально наносится стартовая шпаклевка, которая устраняет все основные и заметные неровности на поверхностях. С помощью финишного покрытия получаются идеально ровные и гладкие стены, на которых полностью отсутствуют какие-либо дефекты или неровности. При этом нанесенный слой нуждается в правильном и тщательном выравнивании с помощью правила.

Другим методом выравнивания является тот, который предполагает для этих целей применять гипсокартон. Данный материал считается доступным и легким в использовании и обработке. При этом прикреплять гипсокартон к стенам можно с помощью клея или каркаса.

Если неровности являются не слишком значительными и серьезными, то можно применять клей, однако при существенных перепадах единственным решением будет формирование каркаса, на который с помощью различных крепежных элементов фиксируются листы гипсокартона.

Если для крепления материала применяется клей, то важно помнить, что заблаговременно на всю поверхность стены нужно нанести грунтовочный слой, который улучшит адгезию материалов. Если применяется каркас, то его можно сформировать с помощью профилей из металла, а также можно применять для этого деревянные рейки. Выбор полностью зависит от того, в каком именно помещении выполняются работы, поскольку важно учитывать установленные в нем условия. Более доступным способом является тот, который предполагает приклеивать листы гипсокартона к стенам, однако более надежным и долговечным считается каркасный метод.

Также следует выделить еще один довольно интересный метод выравнивания стен, который предполагает в процессе работы использовать специальные панели для стен. Они обычно создаются из пластика, а также можно выбрать панели из стекла и даже дерева. Они, так же как и гипсокартон, могут фиксироваться непосредственно на стены с помощью клея или на каркас. Стоимость таких панелей является довольно существенной, однако в результате их применения получается идеально ровная и гладкая поверхность. Нередко такие элементы применяются даже в качестве конечного отделочного материала, поскольку они обладают привлекательным внешним видом. Если в процессе их монтажа применять каркас, то в полости данной конструкции можно уложить теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы, в результате чего получатся утепленные стены, через которые не будут проникать звуки с улицы или от соседей. Выполнить фиксацию стеновых панелей невероятно просто, поскольку каждый элемент еще в процессе производства оснащается уникальными крепежными элементами, благодаря которым вся работа по их соединению похожа на процесс сборки конструктора. При этом между соседними элементами не образуется ненужных стыков и пространств.

Если стеновые панели используются не только для выравнивания, но и в качестве финишной отделки, то в этом случае нужно применять такие элементы, которые по своему внешнему виду будут привлекательными и подходящими для определенного помещения.

Выбрать для выравнивания можно совершенно любой метод, который будет подходящим для определенного помещения, а также будет обладать приемлемой стоимостью.


Выравнивание стен – чем лучше и как быстрее выполнить работу

Почти все финишные декоративные покрытия стен требуют ровного основания.

Есть только некоторые из них, способные несколько скрывать неровности, но предел возможностей таких покрытий довольно ограничен.

Они могут скрыть лишь небольшие трещины или сделать незаметными неровности за счет использования световых оттенков декоративного покрытия.

В большинстве же случаев стены необходимо перед нанесением финишной отделки подготовить. Все виды и способы выравнивания стен в квартире можно разделить на две большие категории:

  • мокрое выравнивание.

Используются различные строительные материалы на водной основе. Работы ведутся с использованием штукатурки различных видов, шпаклевки, специальных строительных смесей с добавлением модификаторов для придания им специфических эксплуатационных свойств;

  • сухое выравнивание.

Для работ применяются только сухие материалы, во время выполнения работ водные смеси не используются совсем или их количество крайне незначительно. Для выравнивания применяется гипсокартон, плиты ОСП или листовая фанера, обрезные доски и т. д.

Для того чтобы легче было принимать оптимальное решение в каждом отдельном случае, необходимо более подробно ознакомиться с этими двумя способами выполнения работ.

Мокрое выравнивание стен

Наиболее надежный способ, используется по кирпичным или бетонным стенам. Некоторые современные виды штукатурок имеют специальные добавки, что позволяет совмещать выравнивание с гидроизоляцией стен, незначительным утеплением и т. д.

Лучше всего выравнивать стены гипсовой штукатурной смесью Ротбанд.

Таким способом хорошо выравнивать стены под обои. Стоимость штукатурки стен колеблется в пределах 250-350 руб/м2.

Для выравнивания относительно небольших неровностей и трещин можно использовать шпаклевки.

Работы выполняются быстро и с минимальными затратами ручного труда.

Цена за услуги по выравниванию стен шпаклевкой начинается от 300 руб/м2 в зависимости от того, как и чем будет выполняться финишная декоративная отделка.

Достоинства

Самые высокие показатели по прочности, наиболее длительное время эксплуатации. Возможность выровнять стены с большими отклонениями по плоскости, правда, в этом случае работы нужно выполнять в несколько этапов.

Слишком толстый слой штукатурки, нанесенный за один раз, обязательно во время высыхания даст трещины.

К достоинствам можно отнести и относительно небольшую стоимость работ.

Во многих случаях для оштукатуривания применяется обыкновенный цементно-песчаный раствор, готовят его самостоятельно. Можно использовать и сложные растворы, обладающие гидрозащитой, но такие работы выполняются в исключительных случаях в помещениях особого назначения.

Недостатки

Оштукатуривание – длительный по времени процесс, выполнять эти работы могут только профессиональные строители.

Образуется довольно много строительного мусора, выравнивание штукатуркой можно выполнять только в нежилых комнатах.

Если в квартире делается ремонт, то из помещения приходится убирать всю мебель, есть большие риски повреждения половых покрытий.

Сухое выравнивание стен

Можно справляться с различными по глубине неровностями, работы выполняются быстро, стены выравниваются быстро, поверхность в результате получается идеально ровной. Использование для выравнивания гипсокартонных плит в настоящее время стало очень популярным.

Главная причина такой популярности – технологичность материала.

Он легко режется, во время работы с плитами нет надобности использовать специальные дорогие инструменты и приспособления.

Но с точки зрения потребителей этот материал имеет один и очень существенный недостаток – низкую физическую прочность. Даже при средних динамических или статических воздействиях гипсокартонные плиты теряют целостность.

Намного лучше физические характеристики прочности имеет клееная фанера и плиты ОСП. Но их цена выше, чем у гипсокартонных аналогов, да и работать с ними несколько труднее.

Кроме того, у фанеры и плит ОСП существует много других недостатков. Именно этим можно объяснить столь широкое распространение гипсокартона.

Пользоваться гипсокартоном нужно осторожно, внимательно подбирать плиты по толщине и показателям влагоустойчивости с учетом конкретных условий эксплуатации.

Достоинства

Быстрота выполнения работ, стены можно сделать идеально ровными. После выравнивания стен гипсокартонном можно использовать любые материалы для декоративной финишной отделки.

Недостатки

Относительно высокая стоимость работ, цена материалов и доборных элементов сможет существенно превышать стоимость оштукатуривания.

Несколько способов выравнивания стен гипсокартоном

Сегодняшние технологии позволяют выполнять выравнивание стен этим материалами несколькими способами.

Используется для выравнивания больших неровностей, можно применять на кирпичных, бетонных и деревянных стенах.

Достоинства – нет ограничений по существующим неровностям, есть возможность выполнить одновременное утепление.

Недостатки – изготовление каркаса требует времени и дополнительных финансовых затрат, уменьшается полезная площадь внутренних помещений.

  • Выравнивание стен гипсокартоном с применением жидких гвоздей.

В народе его еще называют полусухой способ выравнивания.

Гипсокартонные плиты фиксируются на поверхности стен жидкими гвоздями, раствор наносится в нескольких местах плиты.

Достоинства – быстрота выполнения работ, экономия денежных средств на приобретение элементов каркаса, высокая производительность труда.

Недостатки – выравнивать можно только небольшие неровности, при нарушении технологии выполнения строительных работ существенно увеличиваются риски отрыва гипсокартонных плит от поверхности стены.

Некоторые «мастера» для страховки дополнительно фиксируют плиты дюбелями. Делается это не из-за заботы о заказчике, а из-за недостаточной квалификации исполнителей.

В Москве стоимость выравнивания стен гипсокартонными плитами составляет 550-600 руб/м2. Более конкретные значения зависят от количества слоев гипсокартона и материала изготовления несущих конструкций.

Как выбрать метод выравнивания стен

При выборе методов и способов выравнивания стен нужно принимать во внимание максимальное количество существующих факторов:

  1. Количество и величина неровностей.
  2. стены новые или приходится ремонтировать старые помещения.
  3. Материал  стен (бетон, кирпич, дерево и т. д.).
  4. Условия эксплуатации помещений, какое их конечное назначение, какие показатели будут по влажности и температуре.

Кроме того, желательно учитывать время, отпущенное на выполнение работ по выравниванию, финансовые возможности заказчика и свойства материалов, предназначенных для финишной отделки стен.

Конечно, одно из первых мест занимает квалификация исполнителя. Некоторые способы выравнивания требуют наличия многолетнего практического опыта. Верить сказкам, что «это может сделать каждый без особых усилий» не стоит. Каждая работа требует не только теоретических знаний, но и практического опыта.

Последние материалы

Выравнивание стен: способы, советы

Стены занимают большую часть видимых поверхностей в доме. Кроме того, их неровности не спрячешь под натяжным/навесным материалом, как в случае с потолком, а большая часть стены в любом случае будет находиться на виду.

Выравнивание стен во вторичном жилье всегда начинается с удаления старого материала… Но и в новостройках, к сожалению, редко можно встретить идеально прямые и готовые к чистовой отделке поверхности.

Эта статья о том, как максимально просто и качественно выровнять стены в помещении для того, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем и ограничений в выборе отделочного материала для воплощения самых смелых дизайнерских решений.

Итак, существует два основных способа выравнивания стен: листовым материалом и строительными смесями. Поговорим подробнее о каждом из них.

Кстати, создать идеально ровные поверхности можно и с помощью стеклохолста. Подробнее о нем читайте в отдельной статье.

Выравнивание стен строительными смесями:


 

Строительные штукатурные смеси – довольно распространённый и достаточно экономный вариант выровнять поверхность. Проще говоря, штукатурка – это смесь определённых веществ и компонентов, от соотношения которых зависят свойства и долговечность такой отделки. Два основных связующих вещества, на основе которых производится строительная смесь, – это гипс или цемент.

Гипсовые смеси способны быстро высыхать, но при этом имеется парочка нюансов, о которых необходимо знать при их применении:

  • во-первых, слой штукатурки не должен превышать 50 мм,
  • во-вторых, высокая гигроскопичность данного материала является противопоказанием для его использования в помещениях с повышенной влажностью (ванная, санузел, кухня).

Смеси, в основе которых находится цемент, могут беспроблемно накладываться слоем толщиной до 10 мм, но сохнуть такая штукатурка будет гораздо дольше гипсовой.

Как правило, специалисты советуют использовать цементную штукатурку в кухне и санузлах, а в остальных помещениях, где влажность не считается повышенной, предпочтительно использовать гипсовый отделочный материал. Это значительно ускоряет процесс ремонта и приближает к тому самому завершению, ради которого и затевался весь процесс.

Смотрите также статью: Декоративная штукатурка: виды, нанесение, применение

Выравнивание стен листовым материалом:


 

Листовой материал также имеет несколько вариаций, но скорее только в теории. Выравнивание стен фанерой, распространённое во времена СССР, давно ушло в небытие, поскольку этот способ далеко не идеален за счёт свойства этого материала набухать от малейшей влажности и давать трещины в местах соединения.

Одно время были популярны гипсоволоконные плиты (ГВЛ), пока народ окончательно не убедился в их чрезмерной ломкости и несостоятельности выдерживать нагрузки. Таким образом, оптимальным вариантом для выравнивания стен в настоящее время является гипсокартон.

Еще статьи по теме: Покраска стен или обои? Что выбрать

Подготовка поверхности перед выравниванием:


 

Для нанесения штукатурной смеси, в первую очередь, нужно избавиться от всего лишнего: обоев, плитки, старой штукатурки, затем расшить имеющиеся трещины и удалить явные выступы с помощью перфоратора или другого подручного инструмента. Также, стоит отметить, что при появлении одиночных глубоких выбоин в процессе очистки поверхности, их следует предварительно заделать. И помните, не следует обольщаться: процесс подготовки стен – один из самых долгих и трудоёмких во всей процедуре выравнивания.

В новостройках зачастую встречается проблема обратного характера: слишком гладкая поверхность бетонной стены, на которой без предварительной обработки не закрепится ни одна строительная смесь. В таких случаях специалисты прибегают к одному из двух вариантов:

  • создание насечек на поверхности (не менее 100 штук на 1 кв. м),
  • обработка стены грунтовкой.

Далее оценивается степень кривизны стен с помощью строительного уровня, и выставляются маяки, после чего с помощью шпателя и правила наносится сам раствор. Завершающим этапом становится удаление маячков и заштукатуривание образовавшихся впадин. После высыхания раствора поверхность стены становится идеальной основой под поклейку обоев, отделку керамической плиткой и другими материалами.

В том случае, если выравнивание стен решено осуществить с помощью гипсокартона, то на начальном этапе необходимо произвести установку профильного каркаса в одной плоскости с помощью уровня. В данной ситуации огромным плюсом является то, что тщательная очистка стен теряет свою необходимость, а значит, таким образом можно сэкономить уйму времени. Далее на профиль крепится гипсокартон и с помощью шпаклёвки выравниваются все стыки и отверстия от шурупов. В результате этих нехитрых действий получается ровная стена, полностью подготовленная под отделку любыми чистовыми материалами.

Читайте также статью: Ремонт в новостройке: с чего начать?

Ознакомившись с теорией, остаётся принять одно решение: какой способ выравнивания подходит именно вам?

Получить любые консультации по ремонту и дизайну частных домов и квартир вы можете в студии «Интерьерком». Нас отличают высокий профессионализм и гарантированно достойный результат! Звоните!

Выравнивание стен своими руками | Строительный портал

Далеко не все квартиры могут похвастаться ровными стенами. И если при оклейке обоями это может быть незаметно, то монтируя потолочный плинтус, сразу всплывают все недочеты. Чаще всего такое можно встретить в домах 50-60х годов постройки. В зависимости от степени кривизны существует несколько способов выравнивания стен своими руками. О них и пойдет речь в статье.

Содержание:

  1. Выравнивание стен гипсокартоном
  2. Выравнивание стен шпаклевкой
  3. Смеси для выравнивания стен
  4. Советы по покупке состава для выравнивания стен штукатуркой

Выравнивание стен гипсокартоном

Это наиболее приемлемый вариант выравнивания стен и потолков своими руками. Крепление листов гипсокартона не требует специальных навыков, а работы производятся довольно быстро. Существует 2 способа, как это сделать. Если кривизна стен не превышает перепада уровня в 4 см на 2 погонных метра, то подойдет более быстрый бескаркасный метод. При необходимости спрятать коммуникации или дополнительно утеплить стены при выравнивании, монтируют каркас.

Перед началом работ надо правильно подобрать материал:

  • для жилой комнаты с нормальной влажностью подойдет обычный гипсокартон с серым цветом лицевой стороны;
  • для ванной комнаты или любого другого помещения с высокой влажностью, для выравнивания стен выбирают специальный влагостойкий ГКЛВ с зеленой лицевой стороной. Он имеет специальные пропитки, но стоит несколько дороже обычного;
  • для помещений, к которым предъявляются высокие пожароустойчивые требования, например кухня, рекомендуется остановить выбор на ГКЛВО. Эти листы влаго- и огнестойкие, имеют зеленый цвет с красной маркировкой.
Технология выравнивая стен гипсокартоном без каркаса

Когда стены практически ровные и имеют незначительные перепады, то этапы работ будут выглядеть следующим образом:

  • тщательная подготовка основания, включающая в себя полное удаление обоев или краски до слоя штукатурки;
  • далее рекомендуется простучать всю стену, если обнаруживаются пустоты или в некоторых местах отходит штукатурка, ее надо зачистить и нанести слой шпаклевки для выравнивания;
  • в конце удаляют всю пыль со стен при помощи метелки или пылесоса. Если этого не сделать, то из-за слоя пыли снизится адгезия клеевого состава с основанием;
  • теперь поверхность можно загрунтовать. Так как листы ГКЛ тяжелые, лучше использовать специальные грунтовочные составы для бетона, в которых присутствует песок. Это увеличит надежность крепления на клей;

  • клей для гипсокартона всегда продается в сухом виде. Перед работой разводят необходимое количество (в первый раз лучше подготовить немного) клея. По консистенции он должен напоминать клеящий состав для кафельной плитки, то есть быть довольно густым. Для замеса применяют шуруповерт или дрель с насадкой миксер. Перед началом работ он должен настояться в течении 5 минут;
  • способ нанесения клея будет зависеть от того, какой облицовочный материал в дальнейшем планируется наносить на выровненные гипсокартонном стены. Если это обои, то клей наносят по периметру и в центре небольшими порциями. А вот для отделки тяжелым кафелем всей или камнем, клеящий состав распределяют равномерно зубчатым шпателем по всей поверхности листа, также предварительно нанеся его и на саму стену;
  • лист ГКЛ прикладывается к стене, выравнивается и плотно прижимается с помощью аккуратного постукивания резиновым молотком или кулаком. Не стоит забывать, что это хрупкий материал и может легко треснуть.

  • Если в месте крепления располагается розетка, то перед тем, как прикрепить лист, на нем отмечают ее месторасположение. Вырезать можно уже после фиксации прямо на месте;

Совет: вырезать гипсокартон ровно и точно довольно сложно, поэтому нередко бывают ошибки в просчетах. Такие места лучше всего сразу зашпаклевать с применением серпянки. Если же отверстие сделано и вовсе не в том месте, то заделать его надо алебастром.

  • Прикрепив первый лист в углу комнаты, к нему вплотную монтируют второй. Они должны располагаться на одном уровне. Если при нажатии клей выступил за пределы листа, его нужно сразу же тщательно счищать шпателем. Между листами не должно образовываться даже небольших зазоров.

Выравнивание стен гипсокартоном при очень сильных неровностях

В некоторых случаях стены имеют значительные перепады по высоте, но сделать каркас обрешетки не представляется возможным. Например, в том случае, если помещение очень маленькое. Если работать со шпаклевкой не хочется, можно также обратиться к листам ГКЛ. В этом случае порядок работ будет следующим:

  • по-сути, обойтись совсем без каркаса не получится, но вместо реек или профиля, чья толщина не менее 3-4 см, будет использован гипсокартон. Для этого лист толщиной 9 мм нарезают на полосы шириной 10-12 см;

  • их приклеивают вертикально с шагом в 40 см. Использовать желательно клей наибольшей фиксации, наносят его толстым слоем. В дальнейшем именно он возьмет на себя максимальную нагрузку. Составу дается время на полное схватывание – 2-3 дня;
  • далее к готовому каркасу приклеиваются сами листы. В данном случае лучше отказаться от стенового варианта толщиной 12,5 мм и выбрать более тонкий и легкий гипсокартон толщиной 9 мм, изначально предназначающийся для потолка.

Совет: несмотря на кажущуюся легкость, выравнивать стены гипсокартоном без каркаса довольно трудоемко и сложно. Нужно не только правильно подобрать клеевой состав, но и аккуратно заделать все получившиеся стыки шпаклевкой.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом
  • При обустройстве каркаса предварительная подготовка стен сводится к минимуму. Но все же желательно убрать все отошедшее покрытие, будь то отклеившиеся обои или осыпающаяся штукатурка. По возможности стены обрабатывают антисептическими грунтовками.
  • Для обрешетки подойдут как недорогие деревянные рейки, так и специальные металлические профили. Последние рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. Если работы по выравниванию стен производятся в деревянном доме, то каркас крепится с помощью саморезов, в квартире с кирпичными или бетонными стенами потребуется перфоратор и дюбеля.
  • Первую профильную рейку монтируют в углу вертикально по всей высоте стены. Все последующие располагаются аналогично с шагом в 60 см. Такое расстояние обусловлено стандартной шириной листа гипсокартона в 120 см.

  • На всех остальных стенах рейки крепят также. Обязательно делают обрешетку вокруг каждого окна и дверного проема в виде окантовки. Когда она закончена на всех выравниваемых стенах, приступают к креплению листов.
  • Вначале ставят цельные листы, начиная снизу. Стандартная высота составляет 250 см, для большинства городских квартир этого достаточно, чтобы сделать бесшовное покрытие. Когда высота потолка выше, то сверху делают заплату из гипсокартона, вырезанного точно по размеру.

Совет: ГКЛ листы по периметру имеют скошенные края, облегчающие их шпаклевку. Поэтому при соединении небольших кусков материалов, надо стараться, чтобы на стыках были именно эти края.

  • Для фиксации используются черные саморезы 35 мм с шагом в 15 см по всем рейкам, которые располагаются под листом. В материал они должны входить таким образом, чтобы шляпки не торчали, но и не углублялись, а были точно вровень поверхности. Когда лист полностью прикручен, надо проверить все саморезы, бывает, что некоторые из них начинают выпирать. В этом случае их следует подкрутить.

Совет: чтобы резать гипсокартон продаются специальные приспособления, но для небольших масштабов подойдет и обычный канцелярский нож. Вначале плотно прикладывают направляющую (например, рейку, уровень) и по ней делают ровный надрез канцелярским ножом, максимально углубляя ее в материал. Надо постараться прорезать весь гипс насквозь, для этого желают 2-3 прохода ножом. Затем лист в этом месте слегка надавливают и с обратной стороны прорезают картон тыльной стороны. В результате таких работ образуется много гипсовой пыли.

  • Прикрепить весь гипсокартон – это только первый этап по выравниванию стен своими руками. Затем их грунтуют и шпаклюют сначала только стыки и места, где прикручены саморезы. Для большей прочности и предотвращения последующего растрескивания в местах соединения отдельных листов гипсокартона, их проклеивают лентой-серпянкой. Она углубляется в шпаклевочный состав так, чтобы не выступала за его пределы. Закончив работу, состав оставляют просыхать на сутки.

  • Дальше наносят финишный слой штукатурки или шпаклевки по всей поверхности стены. Это сложная работа, в процессе который, надо сделать абсолютно ровную поверхность всей площади стены. Нельзя допускать наличия наплывов или углублений. Даже дальнейшее ошкуривание специальной теркой не позволит полностью их скрыть, и они обязательно проявятся не только через покраску, но даже через фактурные обои.

Выравнивание стен шпаклевкой

  • Еще одни традиционный способ выравнивания стен – это с помощью шпаклевки по маякам или без них. Его применяют при строительстве новых кирпичных домов или при ремонте в квартирах.
  • Чтобы работы сделать качественно, надо правильно выбрать шпаклевочный состав. Они отличаются по составу в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. Существует два основных вида: гипсовая и цементная шпаклевка. Рассмотрим, как работать с каждым из этих составов.
Выравнивание поверхности стен гипсовой шпаклевкой
  • Это отличный состав, если надо выровнять стены небольшой площади. Это связано с тем, что состав довольно быстро застывает и схватывается. По этой причине его еще рекомендуют для ремонта и заделки небольших трещин или сколов, которыетребуется заделать как можно быстрее и продолжить работу.
  • В продаже ее продают в сухом или готовом виде. Второй вариант предпочтительнее для тех, у кого мало опыта в работе с подобными составами, а следовательно, скорость нанесения невысокая. Сухую шпаклевку надо разводить дрелью на средних оборотах и в небольших количествах. После затворения смеси, ее сразу же наносят на стену. Края при этом полностью сглаживают, выводя в «ноль».
  • Готовый раствор продают в мешах или ведрах. Не нужно держать всю емкость открытой во время работ, а желательно брать небольшие порции в дополнительную емкость.
  • Шпаклевка на стены наносится толстым слоем. Для этого шпателем берется смесь и с помощью набрызга крепится к стене. В итоге она должна заполнить всю стену очень плотно, практически без зазоров. И сразу же выравнивается широким шпателем. Движения делаются плавными без излишне сильного нажима. Добиваться надо гладкости и ровности слоя. Выравнивание первого слоя делают по горизонтали. Как правило, его достаточно, но если требуется второй слой, то наносят его уже только после полного застывания предыдущего. Выравнивают его уже по вертикали.

  • Использовав весь состав в емкости, ее надо очистить от остатков старой смеси, иначе она превратится в твердые комочки и испортит последующую порцию.

Совет: шпаклевка имеет плохую адгезию с окрашиваемыми поверхностями. Поэтому, если основание имеет старое лакокрасочное покрытие, то его полностью счищают. Если не получается, то ножом сделать как можно больше надсечек.

  • Мастера рекомендуют воспользоваться нехитрым способом, как добиться абсолютной гладкости шпаклеванных стен. Для этого ее смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя через минут 15 после окончания работ. И сразу же выравнивают металлическим шпателем. В этом случае уже не нужен финишный слой штукатурки и сразу можно наносить краску или клеить обои.
Выравнивание поверхности стен цементной шпаклевкой

По своей сути, цементная шпаклевка схожа со строительным раствором. Но для нее используются только очищенные компоненты, такие, как:

  • мелкий песок, прошедший очистку от крупных частиц;
  • цемент высокого качества с полимерными добавками.

Все это позволило создать раствор высокого качества и с нужной эластичностью. Длительность схватывания дольше, чем у гипсового аналога, поэтому за один раз можно обработать большую площадь, тщательно выравнивания поверхность.

Этапы работ

  • Продается цементная шпаклевка в сухом виде. Чтобы ее приготовить, необходимо взять требуемое количество чистой холодной воды и всыпать в нее смесь, не переставая помешивая. Делать это можно с помощью дрели или вручную. Если состав делается не по инструкции, то в итоге надо добиться однородной массы с вязкой консистенцией.

Совет: если требуется выровнять большую площадь стен, то можно сэкономить и приготовить раствор самостоятельно. Для этого смешивается цемент марки не ниже М400 ¼ часть массы и к ней добавляется мелкозернистый песок ¾ части массы.

  • Стены обрабатываются грунтовкой, и на них наносится толстый слой шпаклевки с помощью набрызга шпателем. И сразу же выравнивается горизонтальными плавными движениями. Для финишной обработки, по истечению 20 минут после окончания работ ее смачивают водой и разглаживают шпателем.

Советы при работе со штукатуркой
  • Рекомендуется проверять поверхность каждого слоя при помощи уровня или длинного правила.
  • При толщине шпаклевочного слоя от 2 до 4 см потребуется применить малярную сетку для укрепления. При слое от 5 см и больше не обойтись без специальной армирующей сетки из тонкого металла.
  • Лучшим способом выровнять стены штукатуркой считается работа по маякам. Правильно выставив их, можно быть уверенным в качественном последующем выравнивании смесью.

Выравнивание стен видео

 

Выравнивание стен по маякам

Материалы, пригодные для использования в качестве маяков:

  • специально предназначенные для этого металлические профили, которые продаются во всех строительных магазинах;
  • для установки струнных маяков, подойдет проволока или тонкий тросик.

Этапы работ

  • В первую очередь ставятся маяки. В зависимости от выбранного метода, их крепят на цементный раствор или на саморезы. При таком методе выравнивания стен обязательно надо позаботиться о ровном правиле, длина которого не меньше 2 м. Расстояние между вертикальными маяками обязательно должно быть меньше, выбранной длины правила.
  • По верху стены крепятся дюбеля с нужным шагом, к ним привязывается тросик маяка. Выровняв его вертикаль при помощи уровня, снизу крепится второй дюбель, и трос туго натягивается между ними. Этот тросик станет ориентиром, под которым наносят высокую дорожку из цементного раствора таким образом, чтобы струна зафиксировалась на нем.

  • Когда раствор полностью высохнет, трос убирают, а оставшийся цементный раствор и становится будущим маяком для выравнивания стены.
  • Профили крепятся похожим образом. Но с той разницей, что их можно не убирать. Если решено удалить их, то образовавшиеся бороздки в конце зашпаклевываются.

Смеси для выравнивания стен

По составу смеси для выравнивания стен различают на: цементные, гипсовые, полимерные или сложные. Кроме того, в зависимости от того, какой размер зерна в них используется на: бетонные, растворные или дисперсные.

До сегодняшнего дня наиболее популярными были составы на основе извести, песка или цемента. Это связано с их невысокой ценой, хорошей пластичностью и влагостойкостью. Но им все чаще стали предпочитать более современные полимерные смеси, которые обладают лучшими характеристиками и более универсальны.

Состав сухих смесей:

  • вяжущие компоненты, функциональные наполнители. Их функция заключается в том, чтобы раствор не застывал слишком быстро. Также они уменьшают гигроскопичные свойства смеси;
  • целлюлозные эфиры. Они должны обязательно присутствовать в составе, так как являются загустителями и предотвращают расслаивание раствора. Для работы при отрицательных температурах, включаются антифризные компоненты;
  • модификаторы. Они способны кардинально влиять на характеристики шпаклевки. Например, увеличивать или уменьшать скорость застывания. Если работа со шпаклевкой планируется при высокой температуре, нужно брать состав с увеличенным сроком затвердения;
  • ингибиторы водные. Благодаря им, штукатурные составы для выравнивания стен обладают высокой пластичностью без добавления большого количества воды. В связи с чем, значительно улучшается прочность готового покрытия;
  • полимеры. Это наиболее важный компонент. Именно благодаря ему, увеличивается адгезия штукатурки с любой поверхностью. Помимо этого, полимерные составляющие улучшают устойчивость к механическим повреждениям.

Совет: выбирая сухую смесь для выравнивания стен надо обращать внимание на следующие характеристики:

  • на размер фракции песка в составе;
  • на марку цемента. Оно обозначено буквой «М» с последующим числовым значением. Чем оно выше, тем лучше качество используемого цемента, но и выше его цена. Для выравнивания стен в квартире не стоит переплачивать за М400 или М500, которые предназначены для несущих стен. Вполне достаточно состава с маркировкой М 150;
  • на наличие полимерных добавок.
Цементно-песчаные смеси для выравнивания стен
  • В заводских условиях в ее составе всегда присутствуют полимеры. При изготовлении ее дома своими руками, в качестве пластификатора добавляют жидкость для мытья посуды. Цементно-песчаный состав универсален и пригоден для использования в помещениях с высокой влажностью.
  • Для чернового выравнивания подойдет более дешевая смесь с крупнозернистым песком в составе. Для создания гладкой поверхности надо выбирать финишную шпаклевку с песком мелкой фракции.
  • Основные преимущества – это низкая цена и возможность сделать самостоятельно, а также пригодность для работы человеку, не имеющему опыта.

Недостатки заключаются в плохой адгезии с бетонным основанием, длительным высыханием, а также довольно высокой вероятностью образования трещин. Состав получается вязким и тяжелым, что делает работу с ним физически трудоемкой.

Цементно-известковые смеси для выравнивания стен
  • По свойствам они схожи с гипсовыми штукатурками. Вместо песка в нем использована известь, которая придает раствору эластичности, дольше сохраняя его качества.
  • Известь препятствует появлению плесени и грибка на стенах и регулирует уровень влажности в комнате. В отличие от предыдущего состава, хорошо сцепляется с бетоном без предварительной подготовки. А при необходимости просверлить отверстие в стене, не раскрошится.

Недостатки – это более высокая цена, чем у песчаного раствора и низкая прочность на сжатие.

Гипсовые смеси для выравнивания стен
  • Это отличный вариант для использования на стенах в жилых помещениях с нормальной влажностью. При ее нанесении образуется экологичный и паропроницаемый слой.
  • Помимо пластичности и удобстве в работе, она быстро высыхает, что сокращает время ремонтных работ, а также обладает звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Подойдет для выравнивания стен, где есть перепады по высоте до 6 см.

Но все же высокая стоимость, гигроскопичность и быстрое схватывание делают ее менее универсальной.

Теплосберегающие смеси для выравнивания стен

Сегодня в продаже можно найти и такие. Это отличный вариант для квартир в панельных домах, где стены довольно тонкие и не имеют дополнительного утепления.

  • Теплосберегающая штукатурка делается на основе цементно-известковой сухой смеси с добавлением в нее перлита или шариков пенополистирола. Они подходят для чернового выравнивания и требуют нанесения поверх финишного выравнивающего слоя.
  • Для достижения нужного эффекта, слой такой штукатурки должен ровняться 10 см. Но из-за невысокой адгезии вначале рекомендуется сделать обрызг. Для этого смесь разводят более жидко (консистенция сметаны) и напыляется на стены слоем 2-3 мм.

Советы по покупке состава для выравнивания стен штукатуркой

  • Лучше заплатить больше, но купить штукатурку известного производителя, который зарекомендовал высокое качество своей продукции.
  • Для выравнивания стен из пенобетона лучше всего подойдет гипсовый состав. Он довольно быстро впитывает влагу из нанесенного состава, поэтому по окончании работ поверх распыляют воду, чтобы состав не растрескался.

  • Хоть гипсовые штукатурки и стоят дороже, но их расход экономичнее. Так, в среднем для выравнивания 1м2 стены потребуется 15 кг цементного состава и всего 10 гк гипсового.
  • Не стоит покупать сразу весь объем штукатурки (если надо много). Вначале ее опробовать и если работать с ней удобно, докупить оставшееся.
  • Неправильное хранение портит штукатурку. Гипсовая начинает слишком быстро схватываться, а цементная сползать со стены при нанесении.

варианты и их особенности, инструкция по технологии работы, необходимые элементы

Затеяли ремонт или обзавелись новым жилищем? Хочется не просто сделать ремонт, а сделать все тщательно и идеально. Некоторым достаются идеальные ровные стены, а вот у других бывают изъяны, которые видны невооруженным глазом! Чтобы привести все стены в доме в порядок, иногда можно перепробовать все способы выравнивания стен. Процесс очень трудоемкий, но увлекательный!

Ровные стены – залог красоты интерьера

Стены – это основное пространство дома, взгляд при входе в помещение падает именно на них. Полы можно застелить ковром или линолеумом, потолки сделать натяжными или сайдинговые, а вот стены хоть и поклеены дорогими обоями, все равно неровности не скроешь! Эффект от ремонта будет испорчен. Можно исправить эти недостатки плоскости своими руками. Способов множество и особой сложности нет ни в одном из них.

Сначала нужно определить степень неровности стены, а затем исходя из этого, выбрать способ устранения недостатка. Проверить это можно с помощью отвеса. Отступаем от угла примерно 30 см, а от потолка 20 см и вбиваем гвоздь (его шляпка на расстоянии 25 мм о стены), привязываем отвес и по нему вбиваем гвоздь внизу таким же способом, на другой стороне стены проделываем то же самое. Теперь проверяем середину – привязываем веревку к гвоздю наверху и на другой стороне внизу. Веревка не должна касаться стены! Расстояние не менее 5 мм. Если ваша стена неровная, и вы решили это исправить, не удаляйте гвозди, они еще пригодятся. Есть несколько способов выравнивания стен:

  • штукатурка.
  • листовые методы.
  • можно скрыть небольшие недостатки шпатлевкой.

Исправление неровностей стены

Неровные стены в квартире могут испортить даже самый модный и дорогой дизайн помещения. Поэтому прежде чем начинать декорировать стены, нужно их выровнять.

Мокрое выравнивание – советы, инструменты и материалы

К такому методу относится штукатурка и шпатлевка стен. Если неровность не значительная ее можно исправить с помощью шпатлевки, сделать косметическую процедуру. Выбоины и трещины будут устранены. Нам понадобятся:

  • Шпатели.
  • Уровень.
  • Рабочая одежда.
  • Финишная шпатлевка.

С помощью этого набора станет ровной не сама стена, а только ее поверхность.

  1. Удаляем старые обои, побелку и наносим грунт.
  2. Измеряем с помощью уровня перепады по всей длине стены.
  3. Разводим смесь. Вливаем половину нужного количества воды в таз со смесью, тщательно мешаем, затем доливаем оставшуюся воду и перемешиваем промышленным миксером.
  4. Начинаем наносить шпатлевку тонким слоем, примерно 5 мм, большой шпатель держим под углом 30 градусов.
  5. Первый слой высох, принимаемся за второй – финишный. Действуем также, только шпатель берем поменьше, и слой уменьшаем до 2 мм.
  6. Движения совершаем по диагонали, внахлест.
  7. Для выравнивания углов существует специальный шпатель, можно воспользоваться малярным профильным уголком.

    Шкурение неровностей

  8. Последний этап – «зашкуривание под скорлупку» начинаем через сутки после полного высыхания первого слоя.
  9. Специальной теркой с прикрепленной к ней шкуркой наносим грунтовку. Если результат не порадовал и неровности все еще заметны, проделайте весь процесс сначала.

Техника выравнивания стен шпатлевкой – очень кропотливое занятие, так что наберитесь терпения!

Штукатурка – преимущества и технология

Классический способ добиться ровности стен – это штукатурка. Применяют его много лет и с каждым годом совершенствуют и упрощают. На современном рынке имеется множество сухих строительных смесей, но можно воспользоваться проверенным цементом.

  • Начинаем работу с очистки стен вплоть до кирпича.
  • С помощью уголка вымеряем перепады, можно воспользоваться отвесом
  • Первый сложный этап – установка маячков. Специальные рейки с помощью алебастра прикрепляем к стене на место заранее сделанных насечек.
  • Маячковые рейки можно купить в строительном магазине, но в целях экономии можно использовать отходы гипсокартона.
  • Первый маяк крепим в начале стены, второй в конце, между ними натягиваем плотную нить или тонкую веревочку. Теперь остальные реки установить самостоятельно проще простого.
  • Для выравнивания стен в комнате лучше использовать гипсовую штукатурку, она не токсична.
  • Штукатурку накидывают шпателем на поверхность между маяками, начиная снизу вверх.
  • Правилом (специальный инструмент для выравнивания, в простонародье «затирка») начинают аккуратно растирать раствор от рейки до рейки.
  • Между нанесением каждого нового слоя делаем перерыв, чтобы раствор подсох.

Выравнивание кривизны с армированной сеткой

Есть и другие способы выравнивания стен штукатуркой, например с применением армированной сетки. Сетка прокладывается между слоями цемента и намертво скрепляет его со стеной. Такой способ долговечен, но труден в исполнении.

После полного высыхания штукатурки следует убрать шероховатости и неровности с помощью финиша – шпатлевки. Это увлекательный процесс – готовую смесь наносите шпателем тонким слоем (2 – 3 мм). Затем затираете до гладкости наждачной бумагой! Идеально ровная матовая стеночка готова для покраски или оклейки обоями! Такое помещение станет предметом вашей гордости. Освоив эти сложные навыки штукатура, другие строительные работы покажутся вам играми. Оклейка обоев, покраска стен, настил полов вы выполните с легкостью и удовольствием, сэкономив значительную сумму денег!

Техника в помощь

Если хочется быстрее приняться за декорирование помещения, существуют экспресс варианты – выравнивание стен машинным способом! Качество в разы выше ручного, с машиной не поспоришь! Штукатурный агрегат – это чудо техники, количество рабочих сокращается вместе со сроками сдачи работы. Машина сама готовит смесь, да еще и в больших количествах, раствор получается насыщенным кислородом за счет постоянного перемешивания. Это экономит расход материала, время. Ручная штукатурка – очень кропотливый процесс, мастер не может намешать много раствора сразу, так как он застынет через 30 минут, поэтому приходится делать порциями.

Все делается по плану, как и в случае ручной работы: очищаются стены, устанавливаются маячки. Просто раствор накидывает не человек, а машина под давлением воздуха. С помощью правила и гладилки поверхность разравнивают от маячка до маячка и дают высохнуть. Финишный процесс протекает также: шпатлевка, затирка, грунтовка.

Машину не всегда целесообразно покупать, если помещения крохотные, и она вам не пригодится в ближайшем будущем – возьмите агрегат в аренду. Сейчас газеты пестрят объявлениями о сдаче в пользование любых инструментов и приспособлений.

Машинную штукатурку применяют и для обработки внешних фасадных стен домов. Для этого берут цементно–песчаный состав, он более прочный и влагостойкий. Машинные методы практичны и эффективны.

Листовые или сухие способы

Для тех, кто не любит грязь и беспорядок во время работ, существуют способы выравнивания стен гипсокартоном. Крепить его можно двумя способами:

  • С помощью металлических профилей.
  • При помощи специального клея.

Делаем скелет – основу

Каркасный способ очень удобен и быстро монтируется, но ворует драгоценное пространство, примерно 4 см. Если комната маленькая – это будет ощутимо.

  • Проводим замеры с помощью уровня и делаем насечки на потолке и полу.
  • Начинаем монтировать стартовый профиль.
  • Здесь на помощь придет перфоратор, так как крепить профиль будем прямо в бетон дюбелями.
  • Кромки оставляем повернутыми наружу, в них войдут перемычки.
  • Первый профиль устанавливаем в углу и делаем шаг 60 см до следующего поворота.
  • С помощью подвесов, выгнутых буквой П, устанавливаем поперечные перекладины.
  • Будьте внимательны! Отступать 60 см от середины профиля, лист 120 см крепится потом по краям и в центре с точностью до мм.

    Гипсокартон для выравнивания стен

  • Закаленными 35 мм саморезами крепим сами листы гипсокартона к каркасу с помощью шуруповерта. Шляпки топим в листе, чтобы потом благополучно заделать их шпатлевкой.
  • Прикладываем лист к самому краю стены и через каждые 15 см прикручиваем к «скелету».
  • Прикрутив все листы, можно считать половину этапа пройденным.
  • Начинаем шпатлевать все швы и отверстия от саморезов.
  • Для получения идеальной поверхности и предотвращения от трещин, можно использовать стеклохолст, который прокладывается между слоями шпатлевки.
  • Шлифуем высохшую поверхность.

Саморезы не нужны – клеем вооружены

Прикрепить гипсокартон можно и без каркаса и уменьшения площади помещения. Этот метод самый быстрый по сравнению с другими. Начинаем работу:

  1. следует удалить все выступающие неровности и бугорки на стене.
  2. хорошо прогрунтовать и обработать антисептиком поверхности.
  3. нарезать листы нужного размера, оставляя щель с обоих концов для просушки клея.
  4. сверлим отверстия для дюбелей по всему периметру, шляпки должны быть на одном уровне, прижав лист, намазанный клеем к стене, дюбели не позволят конструкции сдвинуться.

Если фронт работ небольшой клей можно намешать собственноручно. Наберите воду комнатной температуры в ведро и медленно всыпайте шпатлевку, тщательно размешайте все миксером или дрелью во избежание появления комочков и сгустков. Консистенция сметаны – это то, что нужно. На 15 литров полученной смеси добавляем 1 литр клея ПВА. Перемешайте еще раз и приступайте к работе. Такой клей ничем не хуже покупных составов, единственный минус – сохнет немного дольше. Поэтому для страховки закрепите опорой листы хотя бы на час.

Клей нужно наносить на лист ровными полосами, кучками, делайте их более объемными, чтобы заполнить все пустое пространство с изнанки. Приложите лист к стене, стыковка с дюбелями должна быть плотной. Теперь можно аккуратно постучать резиновой киянкой. Теперь основной этап закончен и можно начинать поверхностные работы, так же как и в вышеописанных методах – шпаклюем, затираем, грунтуем.

Какой способ работы с гипсокартонном вы бы не выбрали – результат будет потрясающим! Стены будут ровными и гладкими. Экономия денег и нервов – это проведение работ самостоятельно, привлеките к помощи членов семьи, такой опыт не бывает лишним и пригодится в будущем каждому из них. Инструкция простая, а результат отличный!

Как выровнять стены. Выравнивание стен с помощью штукатурки и гипсокартона

  1. Дом
  2. дом
  3. Как выровнять стены. Выравнивание стен с помощью штукатурки и гипсокартона
Перед оклейкой стен облицовочной или облицовочной плиткой проверьте их на наличие неровностей. В случае обнаружения дефектов обязательно сделайте их выравнивание.

23. 11.2015 16:54:41 309

стена выравнивание поверхности стены выравнивание стены правильное положение гипсокартон

выбрать способ выравнивания стен

Для того, чтобы выбрать способ выравнивания стен, необходимо сначала определить степень их кривизны, отметить величину перепада высот поверхности.Горизонтальные изменения измеряют, протягивая шнур из одного угла комнаты в другой. Для полноты полученного рисунка рекомендуется провести несколько измерений с горизонтальным шнуром на разной высоте. Аналогичным образом измеряются изменения по вертикали, используя шнур с отвесом. Если кривизна стены не превышает 20 мм, замаскировать неровности поверхности можно, оклеив ее толстыми обоями с рифленым рисунком. Если отметка находится в пределах от 20 до 50 мм, для выравнивания стен потребуется штукатурка.Если стена очень кривая, с перепадом высот более 50 мм, сделать это возможно исключительно за счет использования гипсокартона. Оштукатуривание стен раствором – довольно трудоемкая операция, а это приличный объем мусора. Этого недостатка лишает метод с использованием гипсокартона, но стены, обшитые гипсокартоном, уступают по прочности оштукатуренным, а полезная площадь помещения по окончании работ хоть и ненамного, но уменьшается.

Выравнивание стен при помощи смесей

Оштукатуривание стен без установки маяков позволяет выполнять большие объемы пространства и не очень высокие требования к качеству поверхности.Для жилых комнат рекомендуется такое же выравнивание стен штукатуркой с использованием специальных маяков из гибкого алюминия. Перед началом работы на стенах удалите старые обои, краску и отслаивающуюся штукатурку, после чего на поверхность стены наносится слой грунтовки. Это не только улучшит влагостойкость стен и предотвратит расслоение поверхности, но и улучшит адгезию раствора стен. Установив на противоположных концах одной вертикальной стены к маяку и проверив их правильное положение с помощью отвеса, между ними потяните шнуры за их нижний, центральный и верхний. На натянутых шнурах установите оставшиеся маячки на расстоянии, чуть меньше размера гипсового инструмента. Крепление маяков к стене производится как при помощи штукатурки, так и саморезов. В зависимости от типа помещения выбирается вяжущий раствор: для жилых комнат – штукатурка, для кухни и ванной – цемент. Подготавливая выравнивающий состав, его наносят на поверхность стены между маяками, а затем, используя правила его уровня, выполняя плотно прижимающий к маякам инструмент для подъема вверх.При необходимости добавьте раствор на поверхность стены и выровняйте его, пока поверхность стены не станет идеально гладкой. Выровняйте углы угловым шпателем. После высыхания штукатурки с поверхности утилизируют шероховатости стен, покрывая их слоем финишной шпатлевки с последующим ее шлифованием мелкозернистой наждачной бумагой.

Выравнивание стен гипсокартоном

В том случае, когда кривизна поверхности стен небольшая, допускается крепление листов гипсокартона к стенам с помощью раствора. На очищенную и покрытую грунтовкой поверхность стены кладут комки раствора, после чего плотно прижимают к листу гипсокартона. Уложив лист в правильное положение с помощью строительного уровня, он крепится к стене саморезами. Если разница значительная, гипсокартон крепится к предварительно собранному каркасу. По периметру стены прикрепить деревянные или специальные металлические стержни с шагом 40 или 60 см. Благодаря тому, что ширина листа гипсокартона составляет 120 см, стыки листов надежно фиксируются на рейках каркаса.В процессе монтажа каркаса правильное положение всех его элементов с помощью строительного уровня и отвеса. По окончании крепления листов гипсокартона на их поверхность и швы между листами нанести слой шпатлевки. В пространстве между стеной и конструкцией из гипсокартона можно скрыть все коммуникации. Нередко его заполняют тепло- и звукоизоляционными материалами. Пусть результат проделанной работы вне зависимости от способа выравнивания стен будет радовать вас и вдохновлять на новые строительные подвиги! Удачи тебе!
Статьи по теме

Руководства по выравниванию кирпичных стен, определяющих проемы, и способы использования

Следующие термины определены для целей использования в этом раскрытии. Под «эффективно линейным» подразумевается, что компонент, к которому применяется это описание, имеет один или несколько прямых и / или выровненных участков краев его структуры, которые делают компонент пригодным для его предполагаемого назначения для линейного выравнивания одного конца вновь размещенного блок с одним или несколькими концами блоков, предварительно заданными для формирования конца стены, например, для определения стороны проема. Например, эффективно линейная направляющая блока не обязательно должна быть полностью линейной вдоль своего внешнего края. Однако такая направляющая блока должна иметь одну или несколько достаточных длин, которые являются линейными и / или выровненными для достижения намеченных целей: соприкосновения с существующими нижними блоками, уже заделанными строительным раствором; и обеспечение физического справочного руководства, рядом с которым или напротив которого может быть размещен «новый» блок, чтобы такой блок был установлен в надлежащее выравнивание. В то время как примеры, представленные в этом раскрытии, в основном предусматривают внешние кромки направляющей блока, которые являются непрерывно линейными, это не обязательно так, чтобы направляющая блока была эффективно линейной. Внешние края могут быть прерывистыми и / или могут состоять из углублений и при этом оставаться практически линейными до тех пор, пока достигаются заявленные цели, изложенные здесь.

[0013] Также, как используется в этом раскрытии, «вертикальный» означает допуск, соответствующий потребностям соответствующего проекта строительства каменной кладки.В зависимости от соответствующих строительных норм этот допуск может быть меньше или больше. Таким образом, когда указано, что направляющая блока является «вертикальной», «вертикально расположенной» или эквивалентной, это означает, что она расположена относительно «истинной вертикали» с допуском 0,25 процента в каждую сторону, и в менее жестких ситуациях – с допуском 0,50% с каждой стороны, а в еще менее жестких ситуациях – с допуском 1,00% с каждой стороны, а в еще менее жестких ситуациях – с допуском 2. 0 процентов в обе стороны. Также следует отметить, что относительное отсутствие точности и точности при чтении пузырькового уровня на рабочем месте способствует отклонениям от «истинной вертикали». «Истинное вертикальное положение» означает геометрически точное вертикальное позиционирование.

[0014] Также, как используется в данном документе, «прямой угол», такой как образованный параллелограммом направляющей апертуры, когда уровень используется для выравнивания направляющей блока в вертикальное положение, предназначен для формирования, когда « вертикальное »позиционирование или выравнивание выполняется в пределах любого из диапазонов допусков, определенных в предыдущем абзаце.

[0015] Также в контексте настоящего описания под направляющей для блоков понимается устройство, способное помогать выравнивать кирпичи, блоки, камень и другие компоненты стеновой конструкции, собранной с помощью раствора. Используемый здесь термин «блок» предназначен для охвата кирпичей, цементных блоков, других типов блоков, камня и других компонентов, которые могут быть собраны с помощью строительного раствора в стену. Этот тип строительства называется «кладкой».

[0016] Все патенты, патентные заявки, публикации, тексты и ссылки, обсуждаемые или цитируемые в данном документе, считаются включенными посредством ссылки в той же степени, как если бы каждая отдельная публикация или патентная заявка была конкретно и индивидуально изложена во всей своей полноте.Кроме того, все ссылки, патенты, заявки и другие документы, цитируемые в Заявлении о раскрытии изобретения, Сводке цитированных ссылок эксперта или иным образом внесенные в историю файлов этой заявки, считаются включенными в данную спецификацию посредством ссылки в интересах более поздние заявки, претендующие на приоритет этой заявки. Наконец, все термины, не определенные конкретно, сначала принимаются как имеющие значение, данное при использовании в этом раскрытии, и, если такое значение невозможно вывести, их обычное значение.

Фиг. 1A, B представлен один вариант осуществления настоящего изобретения. Направляющая 10 апертуры, изображенная на фиг. 1A состоит из двух эффективно линейных направляющих блока, 12L и 12R, каждая из которых имеет внешнюю поверхность 13, определяющую плоскость, и каждая из которых соединена с возможностью вращения с двумя параллельными соединительными рычагами 14U и 14L в местах соединения, J1, J2, J3 и J4. В варианте осуществления, показанном на фиг. 1A верхний соединительный рычаг 14U состоит из пары параллельных элементов 15A и 15B, а нижний соединительный рычаг 14L состоит из пары параллельных элементов 17A и 17B.Вращающийся механизм, изображенный на фиг. 1A в качестве шарнира 16 соединения, проходящего через секции деревянных деталей, позволяет направляющим блока 12L и 12R вращаться относительно двух параллельных соединителей 14U и 14L. Поскольку эти пары компонентов вращаются относительно друг друга, формы, образованные линиями, соединяющими стыки J1, J2, J3 и J4, представляют собой параллелограммы с разными углами.

Фиг. 1В – вид сверху направляющей диафрагмы, изображенной на фиг. 1А. Следует отметить, что внешняя поверхность 13 элементов 12L и 12R проходит больше наружу, чем концы параллельных элементов 15A и 15B верхнего соединительного рычага 14U.

[0019] Как показано на фиг. 1C, которая представляет собой увеличенную обведенную область на фиг. 1A, правая направляющая блока, 12R, расположена между концами параллельных элементов, 15A и 15B, верхнего соединительного рычага, 14U, и закреплена во вращающемся соединении с параллельными элементами 15A и 15B с помощью шарнирного соединения 16. Шарнир 16 соединения может иметь любую форму аппаратных средств, известных в данной области техники и подходящих для этой цели. Например, шарнир 16 соединения может состоять из болта с квадратным подголовком с плоской шайбой на каждом конце (и, возможно, между каждой смежной поверхностью стоек и соединительного рычага), и шестигранной гайки или гайки-бабочки, прикрепленной к резьбовому конец кареточного болта.Затем эта гайка стягивает вместе «зажатый» узел 12R, 15A и 15B. В технике известны многие другие формы поворотного шарнира. Поворотный шарнир соединения удерживает вместе каждый конец каждого соединительного рычага по меньшей мере с одним компонентом каждой направляющей блока в каждом из соединений. Некоторые формы такого поворотного шарнирного соединения обеспечивают средство блокировки, так что, когда направляющая апертуры находится в желаемом положении и под нужным углом, она может быть обратимо заблокирована в таком положении на одном или нескольких соединениях.Например, установка по меньшей мере одной большой барашковой гайки, барашковой гайки или «гайки ручки» (см., Например, вставку на фиг. 3B) на болты на фиг. 1, так что один или несколько стыков могут быть легко затянуты для обратимого установления заданного углового положения стоек по отношению к соединительным рычагам, обеспечивает желаемую фиксированную конфигурацию направляющей отверстия, например, во время работы или транспортировки отверстия. руководство. Другие формы такого поворотного шарнира соединения не предусматривают средства блокировки, хотя некоторые из этих последних форм могут иметь средства регулирования натяжения в соединениях и, таким образом, облегчения поворота направляющих блока по отношению к элементам соединительных рычагов.

[0020] В одной конкретной конструкции варианта осуществления по фиг. 1A, B, каждая из направляющих блока, 12L и 12R, и каждый элемент, 15A, 15B, 17A и 17B двух соединительных рычагов, 14U и 14L, составляют 1 дюйм на 3 дюйма (номинальный размер) кусок дерева. Каждый шарнир стыка в точках J1, J2, J3 и J4 состоит из болта с квадратным подголовком и ответной гайки, причем вал болта проходит через отверстие, выполненное в каждой стойке и соединительных рычагах, так что образуется параллелограмм.

[0021] Во время работы направляющая 10 отверстий на фиг.1A-C обеспечивает направляющую фиксированной ширины для помощи в укладке блока каменной кладкой стен блока с обеих сторон проема для размещения двери, окна или другого проема. Обычно каменщик укладывает ряд блоков, которые устанавливают нижний край желаемого проема (или последний полный ряд блоков ниже проема, который может дополнительно включать в окончательной форме подоконник, оконную раму, дверная коробка и т. д.). Эта строка обозначена как 22 на фиг. 2А и 2Б. После того, как этот ряд блоков, который является самым высоким рядом блоков ниже желаемого проема, заделан (или установлен иным образом) на месте, каменщик измеряет и укладывает блоки, которые устанавливают левый и правый края проема.После того, как блоки первого ряда 23 или первого и второго рядов 23 и 24, смежные с желаемой апертурой, установлены на место, направляющая апертуры 10 позиционируется так, чтобы соответствовать блокам левой и правой сторон диафрагма, нижние концы 20L и 20R опираются на углы диафрагмы 21L и 21R. Это показано на фиг. 2А. Как показано на фиг. 2A, при типичной работе варианта осуществления, изображенного на фиг. 1A, нижние концы каждой из направляющих блоков, обозначенных позициями 20L и 20R, первоначально упираются в блоки нижнего края отверстия, который является верхом блоков ряда 20, в углах 21L и 21R отверстия.Это также показано на фиг. 2А. В вариантах работы направляющих по настоящему изобретению исходное положение может быть поднято из этого углового положения покоя.

[0022] Уровень L1, не являющийся частью направляющей диафрагмы на фиг. 1, размещается напротив прямой кромки одной из направляющих блока, 12L или 12R, и направляющая апертуры регулируется так, чтобы эта направляющая блока была вертикальной. Это уровень подрядчика или другой подходящий уровень. Выравнивание приводит к формированию прямоугольного прямоугольника, образованного четырьмя стыками J1-J4, причем плоскости, определяемые внешними гранями 13, обеих противоположных направляющих блока, 12L и 12R, также являются вертикальными.Это «квадратное положение» направляющей во время работы. Угол, образованный на каждом из четырех стыков, J1-J4, является прямым углом в пределах допусков, определенных выше. Затяжка одного или нескольких шарниров соединения и / или другие доступные подходы помогают сохранить это квадратное положение.

[0023] Как только направляющая апертуры 10 окажется в квадратном положении, на следующем ряду кладется блок 25 (это может быть слева или справа от формируемого отверстия), так что конец блок по направлению к отверстию находится на определенном расстоянии от внешнего края направляющей. Это указанное расстояние должно находиться в пределах допустимого отклонения расстояний, разрешенных соответствующими местными, окружными, государственными и / или федеральными постановлениями, правилами или законами. Пока направляющая диафрагмы остается нетронутой, блоки укладываются на заданном расстоянии от внешнего края направляющей, независимо от того, находится ли этот край вдоль правого или левого края направляющей диафрагмы. По желанию и подходящему для строительства кирпичной стены каждый ряд блоков доводится до угла, другого проема или на соответствующем расстоянии до размещения следующих по высоте блоков.После того, как последний ряд блоков, определяющих высоту проема, заделывается строительным раствором (даже если раствор влажный и не затвердел), поверх проема помещается чечевица, балка или другая подходящая конструкция для завершения его основная формация. При такой конструкции дверной косяк, оконная рама и т. Д. Вставляются в проем и прикрепляются к окружающим блокам.

[0024] Другой способ работы с направляющей описывается следующим образом. Как и выше, устанавливаются нижний край и правильное положение желаемой апертуры.После размещения ряда блоков, который является последним рядом блоков ниже желаемого проема, укладывают по меньшей мере несколько блоков, составляющих первый или первый и второй ряд блоков, с каждой стороны проема. Эти блоки включают блоки, непосредственно прилегающие к апертуре.

[0025] Затем направляющую апертуры устанавливают так, чтобы она подходила к блокам с левой и правой сторон, например, помещая один нижний конец одной направляющей для блоков в один нижний угол отверстия. Затем другой низ другой направляющей блока помещается в противоположный угол отверстия путем поворота этой стороны направляющей отверстия вниз так, чтобы это другое основание упиралось в противоположный угол отверстия.Это устанавливает направляющую в по существу прямоугольной конфигурации с направляющими блока, находящимися вертикально или почти вертикально. По желанию или при необходимости направляющая наклоняется вручную в одну сторону от апертуры. Уровень может помочь в этом позиционировании. Затем блок с раствором помещается над самым высоким блоком, уже заделанным на месте, на стороне, противоположной направлению наклона. Его конец по направлению к отверстию изначально установлен немного внутрь, в отверстие, по сравнению с краем блока непосредственно под ним.Затем по прямому краю направляющей диафрагмы, примыкающей к только что уложенному блоку, ставится уровень. Затем по направляющей блока постукивают или иным образом переводят в вертикальное положение на основании пузырьковой направляющей (или другого индикатора уровня) уровня. Это при необходимости толкает только что уложенный блок в желаемое положение, которое находится в пределах желаемого допуска для стен, примыкающих к этому отверстию. Если блок необходимо отодвинуть на относительно большее расстояние, чтобы позволить направляющей апертуры перейти в вертикальное положение, каменщик при желании может постучать по блоку от отверстия перед тем, как привести направляющую блока в вертикальное положение (или сделать это для части необходимое расстояние, поэтому при переводе направляющей блока в вертикальное положение блок перемещается только на последнюю, меньшую часть требуемого расстояния).

[0026] Что касается другого метода, описанного выше, после того, как последний ряд блоков, определяющих высоту проема, заделан на место, сверху проема помещается чечевица, балка или другая подходящая конструкция для завершения его основная формация. При такой конструкции дверной косяк, оконная рама и т. Д. Вставляются в проем и прикрепляются к окружающим блокам.

[0027] Следует отметить, что хотя способы, описанные выше, считаются эффективными, могут быть использованы другие варианты способа использования направляющей диафрагмы.Например, не является абсолютно критичным, чтобы образовался прямой угол, когда направляющие блоков размещены параллельно противоположным рядам блоков, которые определяют начальные стенки проема. Параллелограмм с неправильным углом может быть сформирован, когда общая ширина направляющей отверстия немного шире, чем желаемое расстояние между боковыми стенками. Одна из двух направляющих блока будет располагаться несколько выше, чем направляющая противоположного блока, но при правильном вертикальном выравнивании и стабилизации направляющая диафрагмы действительно функционирует в этой конфигурации «не под прямым углом».

[0028] Следует отметить, что трение между торцами блоков, открытыми для отверстия, и внешними краями направляющих отверстия помогает удерживать направляющие отверстия в желаемом положении, например, в его исходном положении с нижними концами направляющие блоков, расположенные напротив ряда блоков, составляющих нижний край отверстия (например, в углах 21L и 21R). Часто высота желаемого проема больше, чем длина направляющих блока. В таких ситуациях направляющая диафрагмы может быть перемещена, используя это трение.То есть одна из направляющих блока поворачивается вверх, чтобы временно уменьшить ширину направляющей отверстия, затем вся направляющая отверстия поднимается равномерно, затем направляющая блока с одной стороны прижимается к уже сформированной нижней части боковой стенки на возвышение вдоль этой стенки, а другая сторона поворачивается вниз и прижимается к противоположной боковой стенке в приподнятой точке вдоль этой стенки, так что нижние концы обеих направляющих блока находятся примерно на одинаковой высоте. Трение между концами этих более высоких блоков, открытыми для отверстия, и внешними краями направляющих отверстия помогает удерживать направляющие отверстия в желаемом положении.

[0029] Например, поднятое положение направляющей апертуры 10 показано на фиг. 2C, который представляет собой увеличенный вид обведенной области на фиг. 2Б. Зона стабилизирующих сил трения – это зона, где внешняя поверхность 13 направляющей блока 12L и 12R контактирует с уже сформированными блоками стенок проема. Это показано как область 26 на фиг. 2С. После такого позиционирования направляющая отверстия направляет размещение более высоких рядов блоков, обращенных к отверстию, используя любой из двух вышеупомянутых способов работы и / или их вариации для правильного формирования отверстия.

[0030] Когда силы трения внешних поверхностей направляющих блока являются или могут быть недостаточными для удержания любого из вариантов осуществления направляющей отверстия в положении, к направляющим отверстия необязательно добавляется любой из ряда дополнительных стабилизирующих элементов. Например, обращаясь к направляющей диафрагмы 10, показанной на фиг. 2D (который является увеличением обведенной области на фиг. 2B и модифицирован добавлением стабилизатора), стабилизатор 27 расположен рядом с нижним концом 12R.Этот стабилизатор 27 состоит из двух подпружиненных резиновых колпачков, каждый узел обозначен как 30. Крупный план одного узла колпачка, 30, показан на фиг. 2E. Резиновый колпачок с выпуклой головкой 29 прикреплен к одному концу пружины 28, а другой конец пружины 28 закреплен на дне отверстия 31 в стойке 18A. После установки на блок уже сформированной стенки отверстия пружина 28 выдавливает крышку 29, оказывая сжимающее усилие на кирпичную стенку и способствуя физической стабилизации направляющей отверстия во время ее использования.Это увеличивает способность направляющей диафрагмы «подниматься» вверх по мере формирования большего количества рядов блоков. Следует отметить, что зазор, показанный на фиг. 2D и 2E, между блоками и 12R, будут сужаться, когда направляющая блока прижимается к блокам. В такой конфигурации пружины 28 прикладывают усилие к блокам через крышки 29, и пружины сжимаются, когда крышки частично втягиваются, поскольку сжимающая сила прикладывается путем позиционирования направляющей отверстия 10 напротив блоков с обеих сторон. апертуры.

Фиг. 3А изображена направляющая 32 отверстия согласно настоящему изобретению, которая включает уровень подрядчика в качестве одной из двух направляющих блоков. На фиг. 3B, уровень 33 подрядчика имеет внешний край 34, который выступает наружу больше, чем внешняя поверхность 13B элементов 15A и 15B верхнего соединительного рычага 14U (то же самое относится к нижнему соединительному рычагу, 14L). . То есть, если смотреть на увеличенный вид сбоку, фиг. 3B, внешний край 34 уровня 33 проходит дальше от направляющей 32 отверстия (и, таким образом, будет контактировать с блоками), чем края 13B 15A и 15B.Внешний край 34 определяет плоскость 13P. Эта плоскость 13P устанавливает опорную плоскость, по которой концы блоков, ближайших к отверстию, выровнены во время работы направляющей отверстия.

[0032] В других конфигурациях оба внешних края 34 и 13B определяют плоскость 13P. В таких вариантах осуществления эта плоскость 13P устанавливает опорную плоскость, по которой концы блоков, ближайших к отверстию, выровнены во время работы направляющей отверстия.

[0033] Этот встроенный уровень подрядчика, 33, позволяет пользователю использовать пузырьки, 35B, 35M и 35T, и, предпочтительно, верхний пузырь, 35T, для выравнивания направляющих сторон в вертикальное положение без необходимости удерживать отдельный уровень. совмещенный с линейным участком стойки, как это было необходимо для направляющей апертуры 10 на фиг.1A-C, показанный в работе на фиг. 2А. Это более легко позволяет пользователю строить вертикальные параллельные кирпичные стены за счет правильного использования направляющей для отверстий. В частности, как отмечено в описании операций диафрагмы 10 на фиг. 1A-C, здесь блоки выровнены по внешнему краю 34 левой направляющей блока 12L и по внешнему краю 34 уровня плотника 33. Кроме того, очевидно, что операции этой направляющей отверстия выполняют не требует использования независимого уровня, поскольку уровень подрядчика 33 является составной частью направляющей апертуры 32.

[0034] Что касается вариантов осуществления настоящего изобретения, которые включают уровень в направляющую апертуры, следует отметить, что любой уровень, и любой тип механизма выравнивания, и любой тип технологии выравнивания, такие как известные или станут известные в данной области техники, могут быть включены. Использование уровня подрядчика 33, как показано на фиг. 3A, предназначен для иллюстрации, а не ограничения. Например, пузырьковая трубка, заполненная жидкостью, такая как та, что находится на уровнях обычного подрядчика, может быть встроена в стойку, которая содержит одну из направляющих блока.Для целей этого раскрытия термин «уровень» предназначен для включения стандартных и новых уровней при условии, что они обеспечивают легко определяемый показатель относительного угла поверхности или края, к которому он прикреплен.

Фиг. 3C – увеличенное изображение нижней части уровня 33 на фиг. 3А. На нем показаны два подпружиненных узла резиновых колпачков, каждый из которых обозначен позицией 30. На прозрачной детали верхнего узла виден резиновый колпачок 29 с выпуклой головкой 29H, составляющий единое целое с валом 29S, в котором вал , 29S, крепится к одному концу пружины 28.Другой конец пружины 28 закреплен на дне отверстия 31 в уровне 33. Что касается направляющей отверстия на фиг. 2D и 2E, будучи установленными напротив блока уже сформированной стенки отверстия, пружина 28 выдавливает головку 29H в кирпичную стену и усилие пружины, так что результирующая сила сжатия на блок (блоки) помогает стабилизировать направляющая диафрагмы, 32. Это также увеличивает способность направляющей диафрагмы «подниматься» вверх по мере формирования большего количества рядов блоков.

[0036] Следует отметить, что стабилизирующие устройства, отличные от узла 30 с подпружиненной резиновой крышкой, могут быть расположены в направляющей блока, независимо от того, является ли направляющая блока плотницким уровнем или другим выравнивающим устройством, встроенным в направляющая диафрагмы. Также считается, что варианты подпружиненного узла резинового колпачка, такие как задуманные и реализованные специалистами в данной области техники, находятся в пределах объема настоящего изобретения. Например, вместо вала 29S, вставляемого в пустоту, образованную пружиной 28, можно использовать выемку на дне выпуклой крышки для размещения по окружности конца пружины. Можно представить себе множество других вариантов этого типа стабилизатора, которые все еще находятся в пределах объема настоящего изобретения.Аналогичным образом, другие типы механических (приложение сжимающей силы к блоку (блокам)) и пассивных (увеличение эффективной силы трения между внешней поверхностью направляющих блоков и блоками), например нанесение абразивного материала к внешней поверхности, где он контактирует с уже размещенными блоками) стабилизаторы, могут быть реализованы специалистами в данной области техники и подпадают под объем заявленного здесь изобретения.

Фиг. 3D изображает другой вариант диафрагмы 10. Здесь 33 уровень плотника составляет правую направляющую блока. Нижний соединительный рычаг 14L состоит только из одного элемента 17A, охватывающего промежутки между 18A и 33. Этот элемент 17A показан обращенным к наблюдателю по отношению к вертикальным направляющим блока, 18A и 33. Напротив, одиночный Элемент 15B верхнего соединительного рычага 14U показан в «противоположной» ориентации, ориентированной от наблюдателя по отношению к вертикальным направляющим блока, 18A и 33. Этот вариант направляющей апертуры, 10, может использоваться где парные элементы соединительных рычагов конструктивно не требуются, и желательна более легкая и простая направляющая диафрагмы.

Фиг. На фиг.4А изображена направляющая 40 отверстия в соответствии с настоящим изобретением, в которой стойки 42 и 48 соединительного рычага представляют собой трубчатые трубы. Эти трубчатые трубы изготавливаются из обычных материалов, включая, помимо прочего, алюминий, алюминиевый сплав, сталь, стекловолокно, углеродно-эпоксидные композиты и так далее. На фиг. 4A, эти трубы имеют фиксированную длину и не регулируются. Однако в вариантах этого варианта осуществления трубчатые трубы 42 и 48 могут быть заменены трубами разной длины, чтобы направляющая 40 отверстий направляла в каменной конструкции отверстия разной ширины.Кроме того, следует отметить, что для всех вариантов осуществления, раскрытых в данном документе, и, кроме того, для тех вариантов осуществления в рамках прилагаемой формулы изобретения, компоненты соединительных рычагов могут быть заменены по желанию с различной длиной, чтобы изменить общую эффективную ширину конкретного отверстия. направляющую таким образом, чтобы направляющую проемов можно было использовать при строительстве кладки проемов разной ширины.

[0039] Еще одна особенность направляющей 40 отверстия на фиг. 4A – изогнутые хомуты 50, которые соединяют трубчатые трубы 42 и 48 с направляющими блока 52L и 52R.Каждая изогнутая вилка жестко (но необязательно съемно) соединена одним концом 53 с концами труб 42 и 48. На другом конце 54 каждой вилки 50 ярмо соединено с возможностью вращения с шарниром соединения 16. Конструкция шарнира соединения 16 такая же, как описано выше; однако здесь, из-за конфигурации ярма и единственной стойки каждой направляющей блока, 52L и 52R, шарнир соединения соединяет две стороны ярма 50 с единой направляющей блока, расположенной между двумя сторонами.

Хомуты 50 изогнуты для обеспечения возможности складывания направляющей отверстия, например, во время транспортировки от одного отверстия к другому отверстию и с одного рабочего места на другое рабочее место.Стрелки рядом с направляющими блока 52L и 52R на фиг. 4А указывают направление, в котором будет двигаться каждая направляющая блока, чтобы сложить направляющую 50 отверстия для такой транспортировки. По желанию, сложенная направляющая диафрагмы 50 может быть помещена внутрь транспортировочной трубы и т. Д., Чтобы лучше защитить ее. В зависимости от общей кривизны ярма по отношению к толщине соединительных рычагов диапазон угловых изгибов ярм позволит более компактно складывать направляющую проема для транспортировки и транспортировки, но не позволяет «полное» складывание. Под полным складыванием подразумевается, что в полностью сложенном положении первая и вторая направляющие блока штабелируются таким образом, что они находятся в близком и параллельном совмещении, и существует аналогичное параллельное штабелирование верхнего и нижнего соединительных рычагов при складывании направляющей отверстия для транспортировки или для хранения. Таким образом, как будет очевидно из расчета эффективной кривизны и размаха ярма (например, угловой кривизны ярма) в зависимости от толщины соединительных рычагов, диапазон еще больших угловых изгибов ярма позволит “завершить” складывание, как определено здесь.

Фиг. 4В изображена направляющая 55 отверстия в соответствии с настоящим изобретением, в котором каждая из трубчатых труб 42 и 48, содержащих стойки соединительного рычага, состоит из более широкой трубки 43, более узкой трубки 44, скользящей в зацеплении с более широкой трубкой, 43, одним концом такого более узкого трубного фитинга на конце более широкой трубки 43 и зажимной гайкой 45, которая находится на этом конце более широкой трубки 43. Маркировка 46 нанесена вдоль более узкой трубки для укажите общую ширину направляющей отверстия 55, когда край стяжной гайки 45 совпадает с отметками.

[0042] В разновидностях варианта осуществления, показанного на фиг. 4В, затягивание гайки нет. Когда задана желаемая ширина, используется гвоздь, винт, заклепка, шип или другой обычный аппаратный элемент, чтобы закрепить взаимосвязь между более узкой трубкой 44 и более широкой трубкой 43, в которую входит более узкая трубка 44. . Например, первый гвоздь забивается в более широкую трубку 43, в которую вставляется часть узкой трубки 44. Второй гвоздь аналогичным образом забивают в другой (верхний, 42 или нижний, 44, трубчатые трубы, в зависимости от случая), чтобы зафиксировать такую ​​же ширину.Это жестко, но временно, фиксирует ширину направляющей диафрагмы. Когда требуется вторая или последующая ширина, можно использовать то же отверстие для гвоздя во внешней трубке, и гвоздь прокалывает более узкую трубку 44 в другой точке, обеспечивая вторую или последующую ширину. Предпочтительно более узкая трубка 44 имеет размер, позволяющий плотно прилегать к более широкой трубке 43 в середине или около середины пролета.

[0043] В шарнирах 16 соединения используются любые подходящие поворотные соединительные средства. Это позволяет этому варианту осуществления лазать между противоположными стенками сооружаемого проема.Кроме того, варианты осуществления, имеющие регулируемые стойки соединительных рычагов, как показано в конкретном варианте осуществления на фиг. 4B, регулируются для выравнивания кирпичной конструкции проемов разной ширины. Например, как уже отмечалось, зажимные гайки 45 можно сильно затянуть, чтобы установить желаемую ширину между внешними поверхностями 47 направляющих блока 52L и 52R. До тех пор, пока между этими гайками 45 образуется компрессионная посадка, а трубы поддерживаются без проскальзывания, направляющая отверстий будет правильно функционировать, направляя конструкцию кладки для создания стен, образующих отверстия желаемой ширины.

[0044] Однако, учитывая жесткость конструкции, возможно, что даже хорошо затянутые натяжные гайки со временем ослабнут, или резкий удар может непреднамеренно оттолкнуть одну или обе трубы меньшего диаметра, 44, от их соответствующих затяжных гаек. .

[0045] Таким образом, для типичных строительных площадок могут быть более подходящими другие способы надежного установления желаемой ширины конкретной направляющей отверстия для желаемой работы. Хотя, как отмечалось, через каждую пару труб можно вбивать гвоздь для обеспечения желаемой ширины, можно использовать и другие способы, обычные для специалистов в данной области техники.Например, предварительно просверленные отверстия в узкой трубке 44, которые совпадают с одним или несколькими отверстиями более широкой трубки 43, обеспечивают широкий диапазон заданной ширины, которая легко устанавливается гвоздем, винтом или болтом такой ширины. подходит для просверленных отверстий. В качестве дополнительного варианта этого подхода несколько отверстий на каждой из более широких труб 43 просверливаются с шагом дюйма и долей дюйма в зависимости от общей ширины направляющей отверстия, когда гвоздь или винт помещается в такие отверстия. Затем в более узких трубках, 44, просверливаются отверстия с интервалом в один дюйм.Таким образом, размещение гвоздей, шурупов или болтов во внешнем полудюймовом отверстии обеспечивает общую ширину с шагом в один дюйм (из-за отверстий в более узких трубках), но все они имеют общую ширину, оканчивающуюся 0,5 дюйма. Точно так же можно легко и воспроизводимо получить ширину в один дюйм, ширину, оканчивающуюся на, ¾ и другие доли дюйма. Наконец, если требуется более структурная опора, в более широкой трубке можно просверлить несколько отверстий, чтобы представить ту же ширину, так что более одного гвоздя, винта или болта помещается в более широкую трубку (и проходит через отверстия в более узкой трубке). чтобы лучше, более жестко скрепить трубки между собой.

Фиг. 4C и 4D изображены виды сверху и сбоку, соответственно, ярма 50, показанного на фиг. 4A и 4B. Зацепление трубки, обозначенной здесь цифрой 56, с траверсой 50 в точке соединения 57 осуществляется любым способом, известным специалистам в данной области техники. Как раскрыто выше, возможна установка сменных отрезков трубок 56 для обеспечения разной ширины направляющей отверстия. На фиг. 4C показан вид сверху с вырезом направляющей 52L блока с болтом 58, проходящим через него, а также проходящим через отверстия в ярме (обозначенном как 59 на фиг.4D).

Фиг. 4E и 4F изображены виды сверху и сбоку, соответственно, двухсекционной ярма 60. Трубка, обозначенная здесь как 56, зацепляется с противоположных сторон каждой из двух частей ярма, а болты 61 проходят через они обеспечивают жесткость конструкции. На фиг. 4E показан вид сверху с вырезом направляющей 52L блока с болтом 58, проходящим через него и также проходящим через отверстия (обозначенные как 59 на фиг. 4F) в обеих частях ярма. Показана гайка-бабочка 62, затягивающая это направляющее соединение вилки и блока.Болт, гайка и любые шайбы составляют ранее описанный «соединительный штифт». Следует отметить, что фиг. 4D и 4F показаны без соответствующих болтов и гаек, чтобы показать отверстие 59.

Фиг. 5A-C изображена направляющая 70 отверстий, подходящая, например, для направляющих блочной конструкции на более широких пространствах. Направляющая диафрагмы 70 состоит из левой и правой направляющих блоков 72L и 72R соответственно. Верхний соединительный рычаг 71U состоит из левой и правой частей 73UL и 73UR соответственно.Нижний соединительный рычаг 71L состоит из левой и правой частей 73LL и 73LR соответственно. Верхнее и нижнее соединительные рычаги, 71U и 71L, каждый состоит из парных левого и правого элементов, 74A и 74B, и 75A и 75B для верхнего соединительного рычага, 71U, 76A и 76B, и 77A и 77B для нижнего соединительного элемента. рука, 71л соответственно. Соединение левой и правой сторон обоих соединительных рычагов осуществляется с помощью петель 80U и 80L, которые расположены на нижней стороне таких соединений. Детали соединения и шарнира 80U показаны на фиг.5С. Также показана застежка-липучка 82 и 83 для обвязки, которую можно использовать для дополнительного закрепления места соединения и соединительного рычага в его вытянутом, открытом положении.

[0049] Соединения направляющих блока 72L и 72R с концами соединительных рычагов 71U и 71L выполнены с возможностью вращения, как описано выше для других вариантов осуществления. Таким образом, как показано на фиг. 5D, направляющая 70 отверстия может быть сжата для транспортировки и хранения путем шарнирного поворота конструкции вверх от ее центра, т.е.е., от петель 80U и 80L. Завершение этого сжатия приведет к тому, что нижняя часть левой и правой сторон соединительных рычагов приблизится к близкому, почти параллельному или параллельному выравниванию. Направляющие блока 72L и 72R также сблизятся.

[0050] Как отмечено выше, шарниры 80U и 80L шарнирно соединяют левую и правую стороны направляющей отверстия, изображенной на фиг. 5A-D. Это шарнирное соединение находится в середине или около середины горизонтального пролета. Уровень содержит правую направляющую блока 72R, хотя в других вариантах этого шарнирно соединяемого варианта осуществления уровень не является цельным, а скорее является независимым и используется по мере необходимости для приведения направляющей апертуры 70 к надлежащему выравниванию. ИНЖИР. 5B, вид сверху, показывает два параллельных отрезка дерева для каждой из левой, 73UL, и правой, 73UR, сторон соединительного рычага 71U. В других вариантах этого шарнирно соединяемого варианта осуществления для каждой секции соединительных рычагов предусмотрена только одна длина, а не две параллельные длины.

Фиг. На фиг.6А показан другой вариант шарнирно соединяющейся направляющей 100 отверстий. Левая направляющая 102 блока состоит из одного куска дерева (или другого подходящего материала). В каждой из двух точек соединения 105 левая направляющая 102 блока соединяется болтовым соединением с левым концом каждого из двух горизонтальных соединительных рычагов 106UL и 106LL.На противоположном конце каждого из 106UL и 106LL каждый из этих рычагов входит в зацепление с двумя правыми горизонтальными соединительными рычагами: 108UR1 и 108UR2 для 106UL и 108LR1 и 108LR2 для 106LL. Каждая пара из этих четырех правых соединительных элементов рычага присоединяется или иным образом объединяется в одну пластину 107U для верхних рычагов и 107L для нижних рычагов. Эти пластины 107U и 107L соединены болтами в местах соединения 105 с правой направляющей 110 блока (которая изображена в виде уровня).

[0052] Поворотные соединения на каждом из четырех стыков 105, позволяют этой направляющей апертуры, 100, поворачиваться в положение для использования для направления и выравнивания размещения блоков, как описано для другого варианта осуществления направляющей апертуры, над.

Фиг. 6B показывает прозрачную увеличенную деталь крепления соединительных рычагов справа налево, 108UR1 и 108UR2 к 106UL (что идентично 108LR1 и 108LR2 к 106LL). Болт 114 затягивается гайкой-барашком 115, под которой находится шайба 116. Рядом с ним находится легко снимаемый L-образный штифт 117. На месте этот штифт помогает стабилизировать направляющую 100 отверстия. Для выхода из строя направляющей диафрагмы 100 для транспортировки от одного проема к другому или от одной рабочей площадки к другой (или к месту хранения) снимаются оба штифта 117, гайка-бабочка 115, ослабляется, и две половинки направляющей отверстия шарнирно складываются друг к другу. Кроме того, следует отметить, что другой способ разрушения направляющей 100 отверстий на фиг. 6A предназначен для демонтажа обоих штифтов 116 и обоих болтов 114 как с верхнего, так и с нижнего соединительных рычагов в сборе. Затем левые соединительные рычаги перемещаются между соответствующими правыми соединительными парами рычагов в желаемую точку. Например, правые концы левых рычагов могут достигать правой направляющей блока и закрепляться там (например, путем пропускания штифтов через отверстия, просверленные в этой точке). В качестве альтернативы правые концы левых рычагов могут продолжать свое движение до тех пор, пока не будут остановлены встречей левого с правыми направляющими блока.Это положение также обеспечивается любыми удобными средствами, известными специалистам в данной области техники.

[0054] Для всех вариантов осуществления направляющей апертуры отмечается, что трубка, цельный кусок дерева, полая конструкция с другой формой поперечного сечения и так далее могут быть заменены друг на друга при необходимости. Кроме того, трубка, составляющая большую часть размаха соединительного рычага, может входить в зацепление и сливаться в прямоугольный кусок дерева, который сам соединяется с направляющей блока, или может быть спроектировано противоположное, где трубка в конечном итоге соединяется с направляющей блока.Кроме того, что касается выравнивающих поверхностей, участвующих в контакте с уже установленными «контрольными» блоками и «новым» блоком, который засыпается и выравнивается на месте с использованием настоящего изобретения, следует отметить, что такие поверхности не обязательно должны быть плоскими или непрерывными, чтобы быть эффективно линейный. Например, поверхность с углублениями, которая, тем не менее, определяет плоскость, может использоваться для контакта с блоками, а отдельные поверхности с углублениями могут быть выровнены линейно, одна для контакта с «контрольными» блоками, а другая для выравнивания «новых» блоков, если такие отдельные поверхности разделены физически (например, посредством прерывания третьим компонентом направляющей блока), но поддерживаются или приводятся в компланарное выравнивание, чтобы стать фактически линейными для намеченной цели этого изобретения.

[0055] Что касается вышеупомянутых вариантов и в других отношениях, следует понимать, что примеры и варианты осуществления, описанные здесь, предназначены только для иллюстративных целей, и что различные модификации или изменения в их свете будут предложены специалистам в данной области техники и должны быть включены в сущность и область применения данной заявки и в объем прилагаемой формулы изобретения.

[0056] Кроме того, хотя выше были подробно описаны только несколько примерных вариантов осуществления этого изобретения, специалисты в данной области техники легко поймут, что в примерных вариантах осуществления возможны многие модификации без существенного отклонения от новых идей и преимуществ это изобретение.Соответственно, все такие модификации предназначены для включения в объем данного изобретения, как определено в следующей формуле изобретения. В формуле изобретения пункты «средство плюс функция» и пункты «шаг плюс функция» предназначены для охвата структур, описанных в данном документе как выполняющих указанную функцию, и охвата не только структурных эквивалентов, но также для охвата эквивалентных структур. Таким образом, хотя гвоздь и винт могут не быть эквивалентными конструкциями в том смысле, что гвоздь использует цилиндрическую поверхность для скрепления деревянных частей вместе, тогда как винт имеет спиральную поверхность, в среде крепления деревянных частей гвоздь и винт могут быть эквивалентные конструкции.

% PDF-1.3 % 85 0 объект > endobj xref 85 76 0000000016 00000 н. 0000001885 00000 н. 0000001982 00000 н. 0000002121 00000 п. 0000002928 00000 н. 0000003126 00000 н. 0000003572 00000 н. 0000003752 00000 н. 0000003802 00000 н. 0000003852 00000 н. 0000003936 00000 н. 0000003959 00000 н. 0000014414 00000 п. 0000014436 00000 п. 0000024275 00000 п. 0000024297 00000 п. 0000024527 00000 п. 0000024825 00000 п. 0000025037 00000 п. 0000025849 00000 п. 0000031125 00000 п. 0000031180 00000 п. 0000041212 00000 п. 0000041235 00000 п. 0000051287 00000 п. 0000051310 00000 п. 0000051677 00000 п. 0000051919 00000 п. 0000052716 00000 п. 0000052956 00000 п. 0000053754 00000 п. 0000053930 00000 п. 0000054161 00000 п. 0000054865 00000 п. 0000055065 00000 п. 0000056149 00000 п. 0000056368 00000 п. 0000066170 00000 п. 0000066501 00000 п. 0000076309 00000 п. 0000076898 00000 п. 0000077118 00000 п. 0000077390 00000 п. 0000077918 00000 п. 0000087776 00000 п. 0000087800 00000 п. 0000088489 00000 п. 0000088699 00000 п. 0000089384 00000 п. 00000

00000 н. 0000090703 00000 п. 0000090913 00000 п. 0000090957 00000 п. 0000090999 00000 н. 0000091240 00000 п. 0000091311 00000 п. 0000091459 00000 п. 0000101654 00000 н. 0000101678 00000 н. 0000595224 00000 н. 0000597499 00000 н. 0000611550 00000 н. 0000617732 00000 н. 0000628181 00000 п. 0000628204 00000 н. 0000638014 00000 н. 0000649703 00000 п. 0000649781 00000 н. 0000649860 00000 н. 0000650788 00000 н. 0000651647 00000 н. 0000652506 00000 н. 0000664659 00000 н. 0000676293 00000 н. 0000002183 00000 п. 0000002906 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 86 0 объект > endobj 87 0 объект `Dz – # _ m_} g) / U (Ќ9; B} UyK {SR 재 l

СТРОИТЕЛЬСТВО БЕТОННОЙ КЛАДКИ – NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка – популярный строительный материал благодаря своей прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, шуму и насекомым.Однако для нормальной работы бетонные здания должны быть построены правильно.

Этот ТЕК представляет собой краткий обзор разнообразных материалов и методов строительства, применяемых в настоящее время для бетонной кладки. Кроме того, подробно описана типовая последовательность строительства.

МАТЕРИАЛЫ

Составляющие кладочные материалы: бетонный блок, раствор, раствор и сталь, каждый вносит свой вклад в эффективность каменной конструкции.Бетонные блоки обеспечивают прочность, долговечность, огнестойкость, энергоэффективность и звукопоглощение стеновой системе. Кроме того, бетонные блоки для кладки производятся самых разных размеров, форм, цветов, а архитектурные отделки обеспечивают любой внешний вид и функции. Руководство по формам и размерам бетонной кладки (ссылка 4) иллюстрирует широкий выбор доступных единиц.

Хотя раствор составляет примерно 7% площади типичной каменной кладки стены, его влияние на характеристики стены значительно.Строительный раствор связывает отдельные блоки кладки вместе, позволяя им действовать как композитный структурный узел. Кроме того, раствор герметизирует стыки от влаги и утечки воздуха и связывает арматуру стыков, анкеры и стяжки, чтобы гарантировать, что все элементы работают как единое целое.

Затирка используется для заполнения сердцевин кладки или пустот в стенах для улучшения структурных характеристик и / или огнестойкости кладки. Затирка чаще всего используется в армированных конструкциях, чтобы структурно связать стальные арматурные стержни с кладкой, позволяя двум элементам действовать как одно целое при сопротивлении нагрузкам.

Арматура, встроенная в бетонные конструкции каменной кладки, увеличивает прочность и пластичность, обеспечивая повышенную устойчивость к приложенным нагрузкам и, в случае горизонтальной арматуры, к образованию трещин при усадке.

Технические требования к материалам перечислены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики материалов для кладки

СПОСОБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительный раствор

Большая часть бетонных кладок – это строительство из раствора, т.е.е., агрегаты скрепляются строительным раствором. Варьирование склейки или рисунка швов бетонной кирпичной стены может создать множество интересных и привлекательных образов. Кроме того, на прочность кладки может влиять рисунок склеивания. Самым традиционным способом соединения для бетонной кладки является непрерывное соединение, при котором вертикальные стыки головки смещены на половину единицы длины.

За исключением строительства непрерывного соединения, наиболее популярным способом соединения с бетонными каменными блоками является соединение штабелем.Хотя штабельная кладка обычно относится к кладке, построенной таким образом, что стыки головок выровнены по вертикали, она определяется как кладка, уложенная таким образом, что стыки головок в последовательных рядах смещены по горизонтали менее чем на четверть длины единицы (см. 2). В TEK 14-6 «Узоры связывания при бетонной кладке» (ссылка 3) показаны различные узоры сцепления и описаны их характеристики.

Конструкция с сухим штабелированием

Альтернативой строению с цементным раствором является строительство с укладкой в ​​сухой штабель (также называемое поверхностным склеиванием), при котором блоки размещаются без какого-либо раствора, а затем обе поверхности стены покрываются клеящим материалом.Прокладки или наземные блоки используются для поддержания высот. Этот метод строительства приводит к более быстрому строительству и в меньшей степени зависит от навыков рабочего, чем строительство из раствора. Кроме того, адгезионное покрытие обеспечивает отличную устойчивость к дождю. TEK 3-5A, Конструкция из бетонной кладки с поверхностным склеиванием (ссылка 9), содержит дополнительную информацию об этом методе строительства.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительный раствор

Чтобы получить однородный раствор от партии к партии, в смеситель следует добавлять одни и те же количества материалов и их следует добавлять в одном порядке. Время смешивания раствора, методы укладки и инструменты также должны быть одинаковыми, чтобы получить однородный раствор для всей работы.

При строительстве бетонной кладки смешивание раствора на месте в идеале следует проводить в механической мешалке, чтобы обеспечить однородность всей партии. Растворы следует помещать в смеситель одинаковым образом от партии к партии, чтобы сохранить постоянные свойства раствора. Обычно в смеситель сначала добавляют около половины воды для смешивания. Затем добавляется примерно половина песка, а затем известь.Затем добавляют цемент и остаток песка. По мере того, как раствор перемешивается и начинает застывать, добавляют остальную воду. Спецификация для каменных конструкций (ссылка 7) требует, чтобы эти материалы перемешивались в течение 3-5 минут. Если раствор не перемешивается достаточно долго, растворная смесь может не достичь однородности, необходимой для желаемых характеристик. Более длительное время смешивания может повысить удобоукладываемость, удержание воды и срок службы доски.

Раствор должен прилипать к шпателю, когда он поднимается, и легко соскальзывать с шпателя по мере его распределения.Раствор также должен удерживать достаточно воды, чтобы раствор на плите не потерял удобоукладываемость слишком быстро, и чтобы каменщик мог разложить стыки раствора перед кладкой. Раствор также должен быть достаточно жестким, чтобы первоначально выдержать вес бетонных блоков.

Чтобы раствор оставался влажным, раствор следует увлажнять при загрузке свежей партии. Когда раствор на плите начинает высыхать из-за испарения, его следует повторно закалить. Для повторного темперирования раствор смешивают с небольшим количеством дополнительной воды для улучшения удобоукладываемости.После того, как значительное количество цемента гидратировалось, повторный темперирование больше не будет эффективным. По этой причине раствор можно повторно темперировать только в течение от 1 ½ до 2 ½ часов после первоначального смешивания, в зависимости от условий на месте. Например, сухие, жаркие и ветреные условия сократят срок службы плиты, а влажные, прохладные и спокойные условия увеличат срок службы плиты раствора. Строительный раствор следует утилизировать, если он показывает признаки затвердевания или если с момента первоначального перемешивания прошло 2 ½ часа.

Установка раствора

Шарниры головки и станины обычно плоские.(10 мм), кроме фундамента. Раствор должен полностью проходить через поверхности подстилки полых блоков на толщину лицевой оболочки, чтобы швы были полностью заполнены. Твердые блоки должны быть полностью засыпаны строительным раствором.

Несмотря на то, что важно обеспечить достаточное количество раствора для надлежащего заделывания бетонных блоков каменной кладки, излишки раствора не должны попадать в дренажные полости или ядра, подлежащие заливке. Для кладки с цементным раствором выступы раствора, выступающие более чем на ½ дюйма (13 мм) в ячейки или полости, подлежащие заливке, должны быть удалены (см.7).

Важность прокладки линии

Опытные каменщики утверждают, что они могут уложить примерно в пять раз больше блоков кладки при работе с линией каменной кладки, чем при использовании только своей линейки. Линия каменной кладки дает каменщику руководство по укладке блока ровно, вертикально, на нужной высоте и уровне. Леска прикреплена так, чтобы давать ориентир при выравнивании верха трассы.

Если должна быть проложена длинная трасса, в одной или нескольких точках вдоль линии может быть размещен триггер, чтобы леска не провисала.Перед началом работы каменщик должен убедиться, что леска ровная, тугая и не выдергивается.

Каждый каменщик, работающий на одной и той же линии, должен быть осторожен, чтобы не положить блок так, чтобы он не касался линии. Это приведет к небольшому отклонению лески и нарушению выравнивания остальной части трассы. Леску следует время от времени проверять, чтобы убедиться, что она остается на месте.

Укладка бетонных блоков

РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВОК

Фонд

Перед возведением блочной стены фундамент должен быть ровным и чистым, чтобы раствор хорошо держался.Он также должен быть достаточно ровным. В основании не должно быть льда, грязи, масла, грязи и других веществ, которые могут уменьшить сцепление.

Планировка стены

Выполнение измерений с фундамента или плана этажа и перенос этих измерений на фундамент, опору или плиту перекрытия – это первый шаг в выкладке стены.

После определения двух точек измерения, угол к углу, на поверхности фундамента наносится меловая линия, определяющая линию, к которой будет положена поверхность блока.Так как меловую линию можно смыть дождем, жирный карандаш, линейная краска, гвоздь или отвертка могут пометить поверхность для ключевых точек вдоль меловой линии, а меловая линия снова проведена вдоль этих ключевых точек. После того, как вся поверхность размечена для расположения стен, проемов и контрольных швов, следует провести окончательную проверку всех измерений.

Сухой ход – натягивание первого курса

Начиная с углов, каменщик укладывает первый слой без строительного раствора, чтобы можно было визуально проверить размеры пола или плана фундамента и то, насколько первый слой на самом деле соответствует плану. При такой сухой планировке бетонные блоки будут нанизаны по всей ширине и длине фундамента, плиты перекрытия и даже поперек проемов. Это покажет каменщику, как будет сохраняться связь над проемом. Полезно иметь куски дерева шириной ⅜ дюйма (10 мм), которые можно разместить между блоками при их укладке всухую, чтобы имитировать швы раствора.

На этом пробном прогоне каменщик может проверить, как в блоке будут располагаться отверстия, расположенные выше первого ряда – окна и т. Д., Сняв блок с первого ряда и проверив расстояние между блоками на более высоком уровне.Эти проверки покажут, нужно ли сокращать единицы. Перед началом строительства оконные и дверные проемы должны быть дважды сверены с чертежами оконного магазина.

Когда это будет сделано, каменщик отмечает точное расположение и угол наклона. Важно, чтобы угол был построен так, как показано на плане фундамента или этажа, чтобы сохранить модульные размеры.

Укладка угловых элементов

Построение углов – это наиболее точная работа при облицовке каменщика, поскольку углы будут определять остальную часть стены. Угловой столб может облегчить эту работу. Угловой столб – это столб любого типа, который можно закрепить в вертикальном положении и который будет удерживать натянутую линию каменщика без изгиба. Угловые опоры для стен из бетонных блоков должны быть отмечены через каждые 4 или 8 дюймов (от 102 до 203 мм), в зависимости от высоты поля, а отметки на обоих полюсах должны быть выровнены так, чтобы линия каменщика была ровной между ними.

После того, как угловые опоры будут правильно выровнены, первый слой кладки укладывается в раствор.Как правило, растворный шов от ¼ до ¾ дюйма (от 6,4 до 19 мм) требуется для компенсации неровностей поверхности основания. Первоначальный стык кровати должен быть стыком полноценной постели на фундаменте, опоре или плите. В некоторых районах принято наносить влажный слой кладки непосредственно в еще влажный бетонный фундамент.

В тех случаях, когда арматурные стержни выступают из фундамента или плиты, первый слой не укладывается в сплошную кладку раствора. В этом случае каменщик оставляет пространство вокруг арматурных стержней, так что блок будет установлен в растворе, но раствор не будет покрывать область, прилегающую к дюбелям.Это позволяет цементному раствору приклеиваться непосредственно к фундаменту в этих местах.

После нанесения раствора на размеченный фундамент аккуратно укладывают первый блок угла. Очень важно, чтобы этот первый курс был ровным и ровным.

Как только угловой блок находится на месте, устанавливаются ведущие блоки – три или четыре блока, выходящих с каждой стороны угла. Швы головы заранее смазываются маслом, и каждый блок слегка прижимается к блоку на месте. Этот толчок поможет плотнее прилегать к суставу головы, но он не должен быть настолько сильным, чтобы блокировка уже сместилась на место.Следует соблюдать осторожность, чтобы распределить раствор по всей высоте стыка головы, чтобы не образовались пустоты и зазоры.

Если каменщик не работает с угловой опорой, провода первого ряда проверяются на уровень, отвес и выравнивание по уровню.

Углы и поводки обычно строятся по высоте подмостей, при этом каждый курс отступает на полквартала от курса ниже. Второй слой будет уложен либо в сплошном растворе, либо с облицовкой, как указано.

Укладка стены

Теперь каждый ряд между углами можно легко проложить, протянув линию между ними.Следует отметить, что блок имеет более толстые перемычки и торцевые оболочки сверху, чем снизу. Более толстая часть полотна должна быть уложена вверх. Это обеспечивает каменщику опору руки и большую площадь поверхности для нанесения раствора. После этого первый ряд блоков укладывается от угла к углу, с учетом проемов, с закрывающим блоком для завершения ряда. Важно, чтобы раствор для закрывающего блока был распределен так, чтобы все края проема между блоками и все края закрывающего блока были смазаны маслом, прежде чем закрывающий блок будет аккуратно установлен на место.Кроме того, расположение блока закрытия должно быть изменено с курса на курс, чтобы не создавать слабое место в стене.

Блоки выравниваются и укладываются по вертикали, пока раствор еще мягкий и податливый, чтобы предотвратить потерю сцепления раствора в случае необходимости корректировки блоков.

При установке каждого блока выдавленный раствор следует срезать краем кельмы и следить за тем, чтобы раствор не упал со шпателя на стену и не размазал блок как есть снимается.Если раствор попадет на стену, лучше всего дать ему высохнуть, прежде чем снимать.

Весь выдавленный раствор, вырезанный из швов раствора, можно либо бросить обратно на плиту, либо использовать для смазки стыков головки блока на месте. Ни в коем случае нельзя повторно использовать раствор, упавший на землю или строительные леса.

На этом этапе каменщик должен:

  • Используйте линейку, чтобы убедиться, что стена ровная, ровная и выровненная.
  • Убедитесь, что все стыки раствора выполнены заподлицо со стеной, при необходимости дождитесь инструмента.
  • Проверьте рисунок соединения, чтобы убедиться, что он правильный и расстояние между соединениями головки правильное. Для непрерывного скрепления это делается путем размещения линейки по диагонали вдоль стены. Если расстояние между стыками головок правильное, линейка будет касаться всех краев блока.
  • Убедитесь, что в швах раствора нет отверстий или зазоров. Если есть, и если раствор еще не успел затвердеть, эти дефекты швов следует заделать свежим раствором.Если раствор затвердел, единственный способ их отремонтировать – это выкопать шов раствора, где он нуждается в ремонте, и заправить на его место свежий раствор.

Инструментальные соединения

Когда раствор имеет твердую форму отпечатка пальца, стыки головки обрабатываются, затем горизонтальные стыки обрабатываются салазками, а любые заусенцы удаляются лезвием шпателя. При отделке стыков важно плотно прижимать, не вкапываясь в стыки. Это сжимает поверхность стыка, повышая водонепроницаемость, а также способствует сцеплению раствора с блоком.Если не требуется иное, стыки следует обработать закругленным фугником, чтобы получился вогнутый стык. После обработки стыков стена готова к очистке.

Очистка

Поверхности кладки должны быть очищены от дефектов, которые могут ухудшить окончательный вид конструкции кладки, включая пятна, высолы, помет раствора, помет затирки и общий мусор.

Очистка наиболее эффективна при возведении стен. Такие процедуры, как умелое срезание излишков раствора и чистка стены щеткой перед подъемом строительных лесов, помогают сократить объем необходимой очистки.

Когда строительный раствор все же падает на поверхность блока, его часто можно более эффективно удалить, дав ему высохнуть, а затем сбив его с поверхности. Если на лицевой стороне блока есть пятна, их можно стереть осколком битого блока или удалить жесткой щеткой.

Каменщики иногда намеренно не тратят дополнительное время на поддержание чистоты поверхности кладки во время строительства, потому что после завершения строительства стены могут потребоваться более агрессивные методы очистки.Это часто имеет место при строительстве кладки с цементным раствором, где могут быть следы раствора и может потребоваться полная очистка.

Следует тщательно выбирать метод очистки, так как агрессивные методы очистки могут изменить внешний вид кладки. Метод очистки можно протестировать на панели для образцов или в незаметном месте, чтобы убедиться, что он приемлем.

Спецификация

для каменных конструкций (ссылка 7) гласит, что все незавершенные кладочные работы должны быть закрыты сверху для защиты от погодных условий.

РАЗМЕРНЫЕ ДОПУСКИ

Хотя соблюдение жестких строительных допусков желательно для внешнего вида и, возможно, для структурной целостности здания, необходимо учитывать, что такие факторы, как состояние предыдущего строительства и немодульность проекта, могут потребовать от каменщика незначительного изменения конструкции кладки. от предполагаемых планов или спецификаций. Примером этого является случай, когда каменщик должен варьировать толщину стыка головы или кровати, чтобы поместиться в раму или другую ранее существовавшую конструкцию.Легкость и гибкость, с которыми конструкция кладки приспосабливает к таким изменениям, является одним из преимуществ использования кладки. Тем не менее, кладка по-прежнему должна быть построена с определенными допусками, чтобы гарантировать прочность и внешний вид кладки.

Спецификация для каменных конструкций (ссылка 7) содержит допуски на стройплощадку для каменных конструкций, которые допускают отклонения в конструкции, которые существенно не изменяют структурную целостность конструкции. В проектной документации могут потребоваться более жесткие допуски для обеспечения приемлемого окончательного внешнего вида кладки.Если допуски площадки не соблюдаются или не могут быть соблюдены из-за предыдущего строительства, следует уведомить архитектора / инженера.

Допуски стыковочного раствора

Допуски для стыков раствора показаны на рисунке 1. Хотя стыки в постели должны быть сконструированы ровно, они могут отличаться на ± ½ дюйма (13 мм) максимум от уровня при условии, что стык не имеет уклона более ± дюйма ( 6,4 мм) в 10 футов (3,1 м).

Швы с буртиком, зазоры для раствора и ширина пустот могут изменяться на – дюйма. до + ⅜ дюйма (от 6,4 до 9,5 мм). Положения по ширине полости предназначены для промежутка между слоями не композитной кладки. Положения не применяются к ситуациям, когда кладка выходит за пределы плит перекрытия или балок перекрытия.

Рисунок 1 – Допуски строительных растворов

Размеры элементов кладки

На рис. 2 показаны допуски, применяемые к стенам, колоннам и другим элементам каменной кладки.Важно отметить, что указанные размеры бетонных блоков каменной кладки на ⅜ дюйма (9,5 мм) меньше номинальных размеров. Таким образом, стена, предназначенная для строительства из бетонных блоков 8 дюймов (203 мм), не должна отклоняться, поскольку ее толщина составляет 7 ⅝ дюймов (194 мм), что меньше очевидного минимума в 7 ¾ дюймов (197 1 мм). (8 дюймов (203 мм) минус допуск дюйма (6,4 мм)). Вместо этого допуск должен применяться к указанному размеру 7 ⅝ дюймов (194 мм).

Рисунок 2 – Допуски поперечного сечения элемента и высоты

Отвес, выравнивание и горизонтальность элементов кладки

Допуски по отвесу каменных стен, колонн и других строительных элементов показаны на рисунке 3. Элементы каменной кладки также должны оставаться верными линии с теми же допусками, что и отклонения от отвеса.

Колонны и стены, продолжающиеся от одного этажа к другому, могут отличаться по выравниванию на ± дюйма (19 мм) для ненесущих стен или колонн и на ± ½ дюйма (13 мм) для несущих стен или колонн.

Верхняя поверхность несущих стен должна оставаться ровной с уклоном ± дюйма (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м), но не более чем ± ½ дюйма (13 мм).

Рисунок 3 – Допустимые отклонения от вертикали

Расположение элементов

Требования к расположению элементов приведены на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 – Допуски расположения в плане
Рис. 5. Допуски расположения в высоте этажа

Список литературы

  1. Стены из строительных блоков, VO 6. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 1988.
  2. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-99 / ASCE 5-99 / TMS 402-99. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 1999 г.
  3. Узоры для склеивания бетонной кладки, TEK 14-6. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 1999 г.
  4. Руководство по формам и размерам бетонной кладки, CM 260A. Национальная ассоциация бетонщиков, 1997.
  5. Инспекция строительства бетонной кладки, TR 156. Национальная ассоциация бетонщиков, 1996.
  6. Нолан, К.J. Каменная кладка и бетонное строительство. Книжная компания «Ремесленник», 1982 г.
  7. Спецификация каменных конструкций, ACI 530.1-99 / ASCE 6-99 / TMS 602-99. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 1999 г.
  8. Стандартные технические условия на несущие бетонные блоки, ASTM C90-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000 г.
  9. Бетонная кладка со склеиванием поверхности, TEK 3-5A. Национальная ассоциация бетонщиков, 1998.

NCMA TEK Note 03-08A, в редакции 2001 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

8 советов, как сделать идеальную стену галереи

фотографий в рамке также станут большим хитом в этом году для вашего мечтательного дома, поэтому мы выбрали восемь аранжировок, которые вы можете использовать для организации ваших любимых фотографий. Вдохновляйтесь, будьте организованы и начните создавать великолепную стену галереи:

1. По центру

Это одна из самых простых фотостен, которые вы можете попробовать для дома. Просто выберите одну или две большие рамки, которые вам действительно нравятся, и поместите их в центр.После этого совместите меньшие рамки с левой и правой стороны. Такая композиция будет выглядеть хорошо организованной и придаст вашему дому прохладную и элегантную атмосферу.

2. Спираль

Начните с рамки, которая будет главной звездой на стене вашей галереи, и расположите вокруг нее рамки по спирали. Таким образом вы можете создать историю и сделать первый кадр действительно заметным в комнате.

3. Идеально подходит

Выберите рамки разных размеров и убедитесь, что вы выровняли их так, чтобы они идеально подходили друг другу.Он отлично подходит для черно-белых рамок с художественными изображениями, и они сделают ваш дом по-настоящему креативным.

4. Отражение

В этом расположении вы должны сделать порядок, поэтому просто следуйте горизонтальной или вертикальной линии и расположите рамки слева и справа от них, как отражение.

5. Наружное выравнивание

Просто выровняйте все рамки и создайте идеальный квадрат или прямоугольник. Идеально для людей, которые действительно любят свой дом, чтобы он был безупречно организован.

6. Девять квадратных

Это действительно популярная компоновка, которая включает девять идеально выровненных и совпадающих изображений, обычно имеющих одну и ту же рамку. Он отлично подходит для офисов и семейных стен.

7. Лестница

Есть много способов расположить рамы на лестнице, но самый простой – следовать линиям лестницы, поэтому начните снизу и добавляйте рамы так, чтобы они соответствовали углу лестницы.Таким образом, стена вашей галереи также будет выглядеть как небольшая лестница.

8. На полке

Смешайте большие и маленькие рамки и положите их на полку. Следуйте определенной хроматике и теме. Он отлично подходит для телевизоров или книжных шкафов, а также идеально подходит для развешивания фотографий с друзьями и семьей или создания различных воспоминаний.

Источник: Cover & Main // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8

Способы укладки настенной плитки – Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода.Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Наиболее распространенные типы поддерживающих материалов для стен – это кладка, бетон, гипсокартон, а также деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» основное внимание уделялось вспомогательным материалам и способам их подготовки к укладке плитки.Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

Выбирая лучший метод, выберите тот, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки – это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и на то, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки. Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе не используется царапина. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную опору.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердого материала основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите в раздел «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, края мембраны должны служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при строительстве душевых или ванн с тремя стенками необходимо рассчитать размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что не потребуется резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех прядей планки и проникнуть в твердую основу и шпильки, если таковые имеются, на глубину не менее 3/4 дюйма.Для шурупов и порошковых гвоздей это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами относительно требований к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка. При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, что чем больше воды в смеси, тем больше она должна испариться и вызвать усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они наносят раствор на поверхность с помощью кельмы по краю и шпателя для чистовой обработки. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой.

Таким образом, на верхнюю часть ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали оба сразу на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, нанесите раствор на проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью закрыть, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое и с горизонтальным способом установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса плавающего раствора задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень, чтобы точно нанести полосу. Затем установите полоски поплавка боковины аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и полной при желании.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может выполняться вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полоски.

Tile Doctor Tip: В длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» – это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полоски поплавка в столб раствора, чтобы отобразить желаемую готовую плоскость слоя раствора. Это достигается, зная желаемую толщину станины. В методе одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь одинаковую глубину. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем используйте перьевой край или стяжку, чтобы срезать лишнее. Пока этот шаг выполняется, обязательно заполните все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора все еще пластиковый, необходимо удалить полосы терки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев поплавковой ленты, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем для полей; финишный шпатель или деревянная терка, срезая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий раствор с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Распространенное предпочтение – дать раствору затвердеть и схватить плитку тонким слоем.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонкосиленных продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если у стены нет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем использовать метод одного слоя.Разница в плавающем слое раствора без подложки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам так же, как на рисунке А.Покрытие-царапина аналогично начальному слою, показанному на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы это покрытие стало вертикальным. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед нанесением окончательного выравнивающего слоя или «коричневого покрытия».

После отверждения царапающего покрытия установщик наносит полоски и заключительное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor по теме «Деформационные швы».

Tile Doctor Tip: Система цементного слоя, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как установки покровителей доски, обсуждавшиеся на рисунке D, члены обрамления должны быть истинными, квадрат, и в самолете. Максимальное отклонение плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже уложен и достаточно надежен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам с шагом 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по краю гвоздей. Если слышен щелчок, головка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D, мы видим установку покровитель платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Не забудьте выбрать правильный тип покровителя доски, что установка призывает.

Подкладочные плиты доступны различной толщины и размеров. Самые распространенные – размером 3 х 5 футов и толщиной 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании гипсокартона, обрамление должно быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с кольцевым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, поскольку прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен оставаться зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажных установок требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если блок будет установлен поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если опорная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для сдерживания воды от затекания от покровителя доски в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой тонким слоем с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Лучшие методы наклеивания обоев

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Неплохо для тех, кто обладает терпением и точностью, которые умеют вешать бумагу ровно, вертикально и идеально выровнять.

Стоимость

От 150 до 500 долларов за 100 квадратных футов

Расчетное время

Примерно 1-2 часа на 100 квадратных футов

Поклейте комнату обоями, и вы сразу же получите украшение. От мрачного до жирного за считанные часы бумага может расширить границы возможностей краски. Он оживит стены текстурами или узорами, или и тем, и другим – на ваш выбор. И, как бонус, маскирует мелкие дефекты штукатурки и гипсокартона.

Но как бы домовладельцы ни пытались повесить бумагу сами, они редко делают это правильно, проклиная свои отслаивающиеся швы и несоответствующие рисунки – этого достаточно, чтобы загнать вас в стену. Вот Джон Грегорас, профессиональный вешалка для бумаги из Сомерс, штат Нью-Йорк, с почти двадцатилетним опытом работы. Мы попросили Грегораса продемонстрировать несколько его лучших советов и приемов по наклеиванию, вывешиванию, выравниванию и обрезке обоев. И, мальчик, мы многому научились – всему, от того, как он планирует макет, до того, как он выравнивает последний шов.Благодаря такому инсайдерскому ноу-хау оформление бумаги стало намного проще.

Шаг 1

Обзор лучших техник обоев

Макет – это ключевой момент, когда вы учитесь клеить обои. Обратите внимание на порядок, в котором бумага поднимается, гарантирует, что ваш узор останется хорошо подобранным и будет выглядеть ровно. Джон Грегорас рекомендует работать в одном направлении по комнате, чтобы узор оставался неизменным.

Но независимо от того, насколько хороша ваша техника, узор между первой и последней полосой редко будет совпадать.По этой причине Грегора всегда начинает свою работу за дверью, прокладывая бумагу из угла, пока не достигнет места над дверью – наименее заметного места в комнате.

Очень часто последняя полоска бумаги на стене – это не полный лист. Еще один совет, который использует Грегора, – всегда оклеивать углы разделенными листами.

Нажмите кнопку вверху справа, чтобы увеличить иллюстрацию.

Шаг 2

Нанесите пасту для обоев

Фото Колина Смита

Покрасить всю комнату грунтовкой для стен.

Развернуть обои. По мере того как вы это делаете, проверьте наличие дефектов и перетащите бумагу к краю рабочего стола, чтобы убрать изгиб.

Нарежьте бумагу на листы на 4 дюйма длиннее, чем высота ваших стен. Вырежьте в том же месте на раппорте, чтобы рисунки на соседних листах совпали.

Положите на стол лист лицевой стороной вниз. С помощью малярного валика нанесите тонкий слой прозрачного предварительно смешанного обоев на обратную сторону бумаги.

Совет: Не допускайте попадания пасты на стол, иначе она испортит следующий лист (в противном случае сотрите ее едва влажной губкой).Сдвиньте бумагу полностью к краю стола, чтобы нанести пасту на концы и края.

Шаг 3

Книга бумаги

Фото Колина Смита

Сложите приклеенную обратную сторону бумаги на себя так, чтобы верхний и нижний концы встретились посередине. Убедитесь, что боковые края идеально совпадают. Разгладьте бумагу на себе как можно сильнее, не загибая складки.

Отложите бумагу в сторону, чтобы паста впиталась, а бумага расслабилась.Обязательно соблюдайте точное время бронирования, рекомендованное на этикетке обоев, которая различается в зависимости от ее содержания (больше для обоев с виниловым покрытием, меньше для немелованной бумаги).

Шаг 4

Выровнять первую полосу

Фото Колина Смита

Старт в углу возле двери. Если дверь находится далеко от угла, проведите контрольную линию, параллельную двери, возле угла.

Разверните верхнюю часть заказанной бумаги и повесьте ее на стену.Перекрытие примерно на 2 дюйма у потолка и на 1/8 дюйма в углу. Слегка надавите на нее.

Разверните нижнюю часть книги и дайте ей повиснуть. Проверьте расстояние между бумагой и кожухом дверцы или контрольной линией. Отрегулируйте бумагу так, чтобы она оставалась параллельной дверце, но при этом перекрывала угол не менее дюйма.

Шаг 5

Подоткнуть и обрезать бумагу

Фото Колина Смита

После того, как лист выровнен, заправьте край бумаги в угол под потолком.Затем, работая сверху вниз, проведите гладилкой по всему листу. (Не давите так сильно, чтобы не вытолкнуть клей.)

Обрежьте лишнюю бумагу у потолка. Вставьте 6-дюймовый нож для клейкой ленты в стык между стеной и потолком. Используя бритву, срежьте над ножом излишки. Работайте медленно. Чередуйте резку и перемещение ножа. Не сдвигайте бритву и нож вместе. Продолжайте приклеивать бумагу до точки над дверью.

Шаг 6

Продолжить оклейку

Фото Колина Смита

На соседней стене проведите отвес (если нет двери или окна).

Повесьте полосу в углу. Перекрыть существующую деталь на соседней стене на 1/8 дюйма. Измерьте расстояние до отвеса и отрегулируйте бумагу, чтобы расстояние было равным. Разгладьте бумагу. Обрезать потолок и подрезать угол.

Повесьте следующую полоску бумаги. Разверните верхнюю часть книги и поместите ее на стену. Совместите узор как можно точнее, оставляя между простынями лишь волосок.

Совет: Вытолкните пузырьки воздуха, приглаживая бумагу от центра к краям.Сотрите пасту с поверхности губкой.

Шаг 7

Закрыть швы

Фото Колина Смита

Слегка прижмите верхнюю часть бумаги к стене. Затем слегка раскатайте шов валиком, чтобы края разгладились. Теперь кончиками пальцев закройте шов.

Отогните нижнюю часть листа и завершите стыковку и закрытие шва. Затем плотно скатайте весь шов, прокладывая полные 3 дюйма от края.Это заблокирует шов, не позволяя ему раскрыться при разглаживании бумаги.

Разгладьте весь лист. Продолжайте оклеивать комнату, перекрывая и обрезая углы, как показано на шаге 5.

Совет: Если забронированный конец полосы начинает высыхать перед тем, как повесить ее, протрите стену влажной губкой. Это увлажнит пасту, когда вы повесите бумагу.

Шаг 8

Профили для резки по периметру

Фото Колина Смита

В дверях и окнах пусть бумага перекрывает молдинг как минимум на дюйм.

Сделайте на бумаге рельефный надрез с помощью бритвы. Осторожно проведите бритвой от угла лепки к краю бумаги. Используйте молдинг в качестве ориентира.

Плотно прижмите обрезанный край в стыке между лепниной и стеной.

Обрежьте излишки бумаги ленточным ножом и бритвой. Разгладьте весь лист.

Совет: Ошибки неизбежны, когда учишься клеить обои. Скройте небольшие ошибки обрезки на темной бумаге, раскрасив стену или белый край бумаги маркером, подходящим к бумаге.Некоторые профессионалы даже раскрашивают все края бумаги, поэтому швы не так заметны, если бумага сжимается по мере высыхания.

Шаг 9

Переключатель крышки

Фото Колина Смита

Заклейте накладки на электрические приборы, чтобы они исчезли. Отрежьте кусок обоев размером больше пластины. Вырежьте часть выкройки, которая соответствует бумаге на стене вокруг переключателя.

Нанесите пасту на тарелку и положите на бумагу лицевой стороной вниз.Держите их обоих на стене и поправьте бумагу, чтобы она соответствовала узору на стене.

Удерживая бумагу, переверните пластину лицевой стороной вниз. Отрежьте углы на расстоянии 1/8 дюйма от тарелки. Оберните тарелку бумагой и приклейте ее.

Вырежьте бритвой отверстия для выключателя или розетки. Сделайте крестики на отверстиях для винтов. Прикрутите пластины обратно к стене.

.

Вам может понравится

Лампы для комнатных растений как выбрать: Как выбрать фитолампу для комнатных растений

04.05.2023

Простая роспись стен своими руками: 3 мастер-класса, 7 идей, 100 фото

04.08.2023

Крепления на стену: Застежки для картин Command большие, пластик, цвет белый, 4 пары

05.06.2021

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *