Профиль для гипсокартона: размеры и виды

Создание гипсокартонной конструкции начинается с возведения прочного и долговечного каркаса. В большинстве случаев при выборе материала для него предпочтение отдается оцинкованной стали. Выясним, как правильно выбрать составные элементы металлокаркаса – профиль для гипсокартона и крепеж к нему.

Типы металлопрофиля

Количество вариантов конструкций из ГКЛ огромно, что потребовало создания широкой линейки видов металлического профиля. Их можно условно разделить на несколько типов:

• В зависимости от места использования – на потолочные и стеновые.
• По выполняемой роли – на направляющие и несущие.
• По характеру возводимой конструкции – на профили для облицовки стен и потолков или конструирования перегородок.
• В зависимости от поперечного сечения – на угловые, плоские и П-образные.

Все типы профиля показаны на представленных ниже фото.

При монтаже ГКЛ используют различные комбинации металлопрофилей в зависимости от конфигурации и назначения конструкции. Параметры и виды деталей, а также процесс их изготовления регламентируются ТУ 112000-001-12586100-2009, ТУ 1121-012-04001508-2011, ТУ 112000-002-94835001-2013. Делают их из оцинкованной стали ( ГОСТ 14918, 14918-80, 52246-04, Р 52246), листовой рулонной стали ( ГОСТ 1050-88), рулонной оцинкованной с полимерным покрытием ( ГОСТ Р 52146).

Профили для каркаса при выравнивании стены

При проведении подобных работ применяются два основных вида металлопрофиля: направляющий и стоечный.

Направляющий профиль для обшивки стен

Для выравнивания оснований обычно используют направляющий металлопрофиль, маркируемый буквами ПНП или UD, который также называют стартовым. Его назначение – сформировать периметр будущей пристенной конструкции, на который будут крепиться стойки. Поэтому такой тип профиля изготавливается из толстой стали и имеет следующие габаритные размеры:

• Стандартная длина – 3 000 мм. По желанию клиентов строительные магазины готовы поставить элементы длиной до 6 метров. Впрочем, при необходимости эти детали наращиваются методом накладывания.
• Высота боковой стенки (полки) – 40 мм.
• Ширина спинки может варьироваться: в продаже имеются направляющие со спинкой 50, 65, 75 и 100 мм.

Для крепления направляющих к стене, полу, потолку в их спинке заранее просверлены отверстия диаметром 8 мм. Если шаг имеющихся отверстий не подходит, то не проблема насверлить новые, воспользовавшись обычной дрелью.

Стоечный профиль для стен

Стоечный металлопрофиль, обозначаемый ПП или CD, формирует плоскость, к которой будет крепиться гипсокартон. Отличить эту разновидность от направляющих просто: его боковые стенки загибаются внутрь, образуя в сечении букву «С». Это делает его более жестким, к нему легко крепить подвесы. Элемент имеет продольные ребра жесткости, у которых есть дополнительная функция: в них удобно центрировать саморезы.

Чтобы не запутаться, приведем все названия профилей CD. Их именуют потолочными профилями, стоечными, плоскостными, стойками.

Габариты изделий:

• Длина разнообразная: от 2 500 мм до 6 000 мм. Благодаря этому легко выбрать необходимый размер, так как сращивать такие несущие элементы нежелательно.
• Высота полки стандартная и составляет 50 мм.
• Ширина – 50, 65, 75 и 100 мм.

Стоечный профиль вставляется в направляющий, поэтому должен совпадать с ним по ширине.

Профиль для потолочного каркаса

Для выравнивания потолков или создания на них многоуровневых конструкций используют те же профили UD и CD. Единственное отличие в выборе изделий – их размер. Для потолка обычно берут элементы с такими параметрами:

• Направляющие длиной 3 000 мм, шириной 28 мм и с высотой боковой полки в 27 мм.

• Потолочные несущие металлопрофили такой же длины, с той же высотой полки и шириной 60 мм. Наличие дополнительных ребер жесткости по длине позволяет создавать на потолке конструкции, выдерживающие солидные нагрузки.

Профили для формирования перегородок, ниш и арок

Активное применение в ремонте конструкций, возводимых из гипсокартона, повлекло за собой выпуск широкой линейки деталей для формирования каркаса. Покупатель может выбрать те, которые требуются ему для конкретного случая.

Направляющий перегородочный профиль

Направляющие металлопрофили UW (ПН) имеют различную ширину. Это объясняется тем, что толщина возводимой перегородки может быть разной. Поэтому в ассортименте магазинов можно найти UW-профили с шириной 50, 65, 75, 100 мм.

Длина таких изделий – от 2 до 4,5 метров. Высота боковых полок – 40 мм.

Стоечный перегородочный профиль

Стоечные профили для перегородок CW (ПС) имеют интересную особенность: монтировать гипсокартон на них можно с обеих сторон. Часто в них предусмотрены насечки для прокладки коммуникаций. По габаритам они подбираются под используемые направляющие.

Усиленный металлопрофиль

Для укрепления дверных проемов применяют усиленную разновидность профиля (UA).

Он монтируется в них в качестве стоек и имеет следующие размеры:

• Длина – 3 000, 4 000 и 6 000 мм.
• Высота боковых полок стандартная – 40 мм.
• Ширина спинки – 50, 75 и 100 мм.

Повышенную прочность обеспечивает толщина металла, достигающая 2 мм. Спинка детали снабжена перфорацией и отверстиями, облегчающими монтаж.

Угловой профиль

Угловой профиль предназначен для защиты от случайных повреждений углов гипсокартонных конструкций. Как правило, крепится на шпаклевку, поэтому имеет перфорацию, сквозь которую выдавливается лишний раствор. Выпускается полосами длиной 3 метра. Ширина сторон уголка – 25 или 31 мм.

 

При транспортировке этих деталей следует соблюдать осторожность, так как они легко деформируются.

Арочный профиль

Арочный профиль отличается от других видов присутствием разрезов на боковых полках, что позволяет сгибать его, придавая нужный радиус кривизны.

Арочные элементы могут быть выпуклыми или вогнутыми. Их характеристики немного отличаются:

• Выпуклые выпускаются длиной до 6 метров и могут обеспечить минимальный радиус изгиба в 1000 мм.
• Вогнутые – длиной 3 метра, минимальный радиус – 500 мм.

Зачастую мастера при формировании криволинейных поверхностей обходятся без использования этого вида, заменяя его направляющим. В его боковых полках с определенным интервалом делаются вырезы в виде лепестков, как на фото. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще делаются вырезы.

Как правильно выбрать профиль

Надежный каркас является залогом прочности конструкции их гипсокартона. Поэтому не стоит экономить на материалах, необходимых для его изготовления. Лучше выбрать профили известной фирмы, даже если цена на изделия будет выше. Зато в этом случае не придется волноваться за качество металлопрофиля.

Mr. Build рекомендует: выбирайте изделия толщиной не менее 0,5 мм. В идеале – от 0,55 мм. Жесткость профиля – наше все!

Качества, которым должен соответствовать профиль для ГКЛ:

• прочность и жесткость – обеспечиваются толщиной и правильной обработкой материала при изготовлении;
• надежность – ее определяет качество стали;
• легкость – слишком толстый материал имеет большой вес, и с ним неудобно работать.

Покупая профили, следует обратить внимание на условия их хранения. Несмотря на устойчивость к коррозии оцинкованного металла, изделия полагается складировать под навесом. На профилях не должно быть царапин и задиров. Хорошо, если детали поставляются в упакованном виде.

Лучше всего зарекомендовала себя продукция от мировых лидеров Knauf и Giprok.

Профиль от Knauf

Особенности изделий «Кнауф»:

• оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм;
• особая геометрия для создания плотных стыков без зазоров и деформации полок элементов;
• ребра жесткости для прочности каркаса и простого ориентирования при сборке;
• отверстия диаметром 33 мм для дюбелей, монтажа коммуникаций.

Недостаток у металлопрофилей Knauf только один – высокая цена.

Gyproc-Ультра

Преимущества профиля Gyproc-Ультра:

• холодная закалка стали по технологии UltraSteel®;
• эффект гарпуна: саморез легко вкручивается, но трудно достается;
• отверстия, закрытые язычком, который в отогнутом виде препятствует прогибанию детали при вкручивании шурупов;
• рифленая поверхность с симметричными углублениями, позволяющая саморезам легко входить в металл и не соскальзывать;

• соединение элементов методом шип-паз.

Обратите внимание! На рынке есть много подделок и имитаций профиля «Гипрок-Ультра». При покупке как следует рассмотрите деталь: рифление у оригинала идет на всю толщину, углубления четкие и симметричные.

По соотношению цена/качество «Гипрок» выигрывает у «Кнауф».

Крепеж для монтажа каркаса

Собрать каркас не получится без разнообразного крепежа. В зависимости от типа конструкции могут использоваться такие элементы:

• Прямые подвесы – для монтажа несущих профилей на потолочную плиту или стену. На поверхности они закрепляются при помощи дюбелей. Несущие фиксируются в подвесах саморезами. Для регулировки в боковых крыльях этого крепежа имеется целый ряд отверстий. После фиксации выступающие части просто отгибаются под углом 90˚, чтобы не создавать помех при креплении гипсокартона.
• Анкерные подвесы – для монтажа потолочного каркаса. Они имеют тягу, регулируя длину которой, можно установить необходимое расстояние между каркасом и потолком.
• Удлинители – для соединения профилей. Такая необходимость возникает довольно часто, а использование удлинителя позволяет получить более прочное и жесткое соединение.
• Соединители – для скрепления профилей, перпендикулярных друг другу. Бывают одно- и двухуровневые. Одноуровневый соединитель из-за формы часто называют крабом.

• Мелкие саморезы по металлу – для скрепления деталей металлического каркаса между собой. Впрочем, профессионалы советуют использовать для этих целей просекатель. Он обеспечивает гладкую поверхность в месте сопряжения, в то время как головки саморезов могут препятствовать плотному прилеганию гипсокартона к каркасу.

Уважаемые читатели! Напишите, пожалуйста, в комментариях, металлопрофиль каких марок используете вы. Если применяли для сборки каркаса китайский профиль, расскажите, что из этого вышло.

50х50 и 60х27, 100х50 и 75х50, других размеров. В чем разница с направляющим? Крепление профиля для гипсокартона

Стоечный профиль может иметь размеры 50х50 и 60х27, 100х50 и 75х50. Но встречаются изделия и других размеров. Необходимо учитывать разницу с направляющим профилем, а также разобраться с креплением профилей для гипсокартона.

Особенности

Монтаж гипсокартона требует всегда использования жестких каркасных конструкций. Достаточную надежность имеют только металлические элементы (профили). Такие изделия широко пригодны для подготовки жилых, производственных и административных объектов. В зависимости от конкретного случая, подбирается разное сечение конструкций.

Стоечный профиль, который часто обозначают сокращенно ПС, отличается одновременно легкостью и жесткостью, что как раз и позволяет успешно решать самые разные задачи.

Как раз к таким элементам и привинчивают непосредственно гипсокартонные листы. Если их нет, ни о какой нормальной обшивке речи быть не может. Иногда встречаются рекомендации вместо хорошей стали использовать деревянные рейки. Но они должны быть максимально тщательно выбраны. И более того, даже лучшая древесина имеет ряд неприятных слабостей, не позволяющих считать ее идеальным выбором.

Основные требования отражены в ГОСТ 30245-2003. Стандарт предусматривает использование как квадратных, так и прямоугольных сечений. Получают такие изделия за счет обжима на так называемых валках. Стандарт устанавливает требования к размерам производимой продукции. Закреплены еще и допустимые отклонения от линейных параметров.

Для получения стоечных профилей могут использовать:

• сталь углеродистую универсального назначения;

• низколегированные стальные сплавы;

• качественную углеродистую сталь.

В любом случае прокат должен соответствовать ГОСТ 19903. Конкретную марку стали и толщину определяют в конкретном заказе отдельно. Допустимая кривизна профиля не превышает 1 мм на каждые 4000 мм. Допустимая выпуклость и вогнутость профиля составляет 1% от его размера. Обрез профиля производится строго под прямым углом, причем отклонение от перпендикулярности не должно выводить изделия за пределы нормативных размеров.

Недопустимо наличие:

• трещин;

• закатов;

• глубоких рисок;

• существенных шероховатостей;

• вмятин и других дефектов, которые препятствуют нормальному использованию изделий либо оценке их визуальных качеств.

Чем отличается от направляющего профиля?

Разница между предназначенными для стоек и координирующими профильными изделиями несомненна. В любой сборке обязательно присутствуют как те, так и другие элементы. Сходно между стоечной и направляющей деталями то, что они должны иметь максимально точные посадочные размеры. Только при этом условии обеспечивается высокая прочность и отсутствие люфтов в создаваемых соединениях. Кроме того, объединяет такую продукцию то, что она стандартизирована по размеру для использования в разных помещениях.

Любые рейки, выпускаемые сейчас, в длину составляют 3 или 4 м. Такие параметры связаны не столько с производственными тонкостями (изготовить можно почти любые изделия), сколько с наиболее распространенными габаритами помещений. Если требуются несколько иные параметры, то профили отрезают или составляют их из нескольких сборных частей.

Профиль для отделки стен и потолков, работы с простенками имеет стандартные габариты полок. Потому монтаж конструкций не составляет никакого существенного труда.

Разумеется, все профили снабжают антикоррозийными слоями. Но все же отличия вполне есть, и они существенны. Для отделки стен и формирования простенков используют элементы с разнообразной шириной. Подобный параметр прямо определяет будущую толщину конструкции. Для сборки стен в основном задействуют детали шириной 5, 7,5 либо 10 см.

Но дело не только в ширине, важную роль играет и диаметр изделий. Поперечник стоечных блоков имеет специальные ребра жесткости. Также предусматриваются загибы полок, позволяющие сделать рейку прочнее и стабильнее механически. Причина проста — стоечные конструкции подвергаются намного более существенной нагрузке, нежели их направляющие аналоги. Еще один нюанс заключается в специфике монтажа.

Направляющие ставят напрямую на опорную плоскость. Для этой цели используют специальные крепежи, которые способны пробивать сам профиль. В результате формируется весьма надежная опора. Стойки же в большинстве случаев подвисают в воздухе, подпираются только краями на направляющие элементы и стабилизируются при помощи подвесов.

Внимание: независимо от формата профиля придется создавать строго определенное количество точек прижатия, иначе прочность и стабильность гарантировать нельзя.

Еще одно важное отличие — то, какой вид метизов используется. Чтобы монтировать направляющие, требуется применять дюбель-гвозди. Для стоечных конструкций применяют саморезы по металлу. Выбор среди них пресс-шайб либо клопов должен производиться по техническим соображениям. Далее стойку нельзя смонтировать без добавления вспомогательных подвесов.

Виды и размеры

Уже отмечалось, что типовая длина стоечного профиля составляет 3 либо 4 м. Но на деле изготовители могут поставить и продукт с любыми другими параметрами, правда — только по индивидуальному заказу. Нюансы размеров обусловлены главным образом сферой применения тех или иных изделий. Так, часто встречается профиль CD47/17. Он нужен прежде всего, чтобы сооружать каркасы под капитальную облицовку стен. Иногда его применяют и для формирования фальшстен там, где полноценные стенные сборки использовать не получается.

На профиле такого рода, именуемом потолочным, фиксация прямых подвесов производится на саморезы величиной 0,35х0,95 см. Толщина стенки зависит не столько от области применения, сколько от инженерного подхода у конкретного изготовителя. Она обычно варьируется в пределах 0,4-0,6 мм. Но по заказу могут быть изготовлены и более толстые либо более тонкие профильные изделия. Правда, такая необходимость возникает относительно редко.

Очень широкое применение находит профиль стоечный 50х50. Именно такие размеры есть и в линейке всемирно известной марки Knauf. Первая цифра в такой маркировке, как и у других фирм, обозначает ширину спинки. Второй показатель — соответственно, ширина профильной полки. Но надо понимать, что реальные габариты могут несколько отличаться в меньшую сторону.

Так, если задана маркировка 75х50, то действительная ширина полки будет составлять всего лишь 48,5 мм. Это обстоятельство всегда следует учитывать при выборе и монтаже изделий. Часто блоки 75х50 могут создаваться путем холодной прокатки. Изготавливать их стараются при помощи современного профилегибочного оборудования. Что касается профиля 60х27, то эти изделия обычно имеют форму буквы С.

Чаще всего его применяют вместе с потолочными направляющими конструкциями ППН 27х28. Загиб полок внутрь обеспечивает возможность крепления на прямые подвесы. Такие подвесы оборудуют зажимами. 3 канавки (так называемый гофр) обеспечивают максимально высокий уровень надежности. Помимо этого, гофрированные модели 27х60 гораздо проще монтировать.

В некоторых случаях применяют усиленный профиль размером 50х40. Он присутствует, к примеру, в ассортименте продукции Knauf. Подобные изделия подходят даже для монтажа дверей массой 25-27 кг. Модели 50х40 подразумевают еще и применение аналогичных по размеру направляющих компонентов. Еще один С-образный вариант профилей — 100х50.

Они пригодны и для формирования капитальных стен, и для перегородочного строительства. Высокая прочность позволяет применять эти изделия даже в обустройстве офисов. Они достаточно надежны даже для обустройства высоких помещений. Выпуском такого продукта, помимо Knauf, занимается российская компания «Металлист». Гофрирование дополнительно повышает прочность изделий.

Стоимость моделей 100х50 довольно высока. Зато пригодность этого материала для тепловой и звуковой изоляции, несомненно, будет плюсом. Специальные отверстия позволяют прокладывать скрытую проводку. Наконец, профили 150х50 рассчитаны на эксплуатацию со средней и максимальной нагрузкой. Эта нагрузка может прикладываться даже в вертикальной плоскости. Длина оцинкованных и алюминиевых профильных конструкций варьируется от 0,2 до 15, а толщина от 1,2 до 4 мм.

Сферы применения

Стоечные профили вполне можно использовать для гипсокартона. Их основная роль — не только удержание крепящихся листов, но и прокладка внутри различных коммуникаций. Стойки могут использоваться как для перекрытий, так и для стен, несмотря на специфическое «потолочное» название. Также их применяют:

• при сооружении стенных и простеночных каркасов;

• при монтаже фанеры;

• для установки гипсоволокнистых листов;

• для установки стекломагниевой панели;

• при креплении гипсостружечной плиты;

• при работах с цементно-стружечной плитой;

• для фиксации ориентированных плит.

Технология крепления

Схема монтажа профиля к стене иногда включает использование дополнительных узлов углового либо маячкового профиля. Однако это практикуется редко, потому что в основном монтаж ГКЛ таких требований не выдвигает.

Важно: даже в частной практике рекомендуется применять материал не тоньше 0,55 мм.

Чтобы максимально точно рассчитать потребность в опорных блоках, измеряют расстояния для последующего монтажа и вводят дополнительную поправку 15-20%, компенсирующую производственный и монтажный брак. Очень важную роль играет разметка поверхностей.

Ошибки при определении размеров могут быть поначалу незаметны, но затем они создадут ряд проблем. Для начала отыскивают наиболее выступающую точку. Дистанция от нее до внутренней грани обшивочного материала должна быть как минимум равной ширине металлических опор. Далее на полу прочерчивают линию, показывающую, до какого уровня надо крепить направляющий профиль. По отвесу переносят такой контур на потолок, добиваясь абсолютного единства плоскости.

Соединение между собой обшивочных листов и металлопрофиля подразумевает крепление всякой панели к 3 либо 4 стойкам. Потому монтажный шаг будет равен 400 либо 600 мм. Отсчитывать дистанции необходимо от крайних стоек. Чаще всего используют 3 профиля на каждую панель. До крепления стоек устанавливают направляющие – они должны быть и на полу, и на потолке.

Последующие шаги:

• оклеивание поверхностей лентой-уплотнителем;
• фиксация нижней направляющей путем вворачивания саморезов;
• монтаж прямых подвесов за счет дюбель-гвоздей;
• сгибание крыльев подвесов наподобие буквы П;
• ввод профилей в направляющие;
• стыковка частей обрешетки с помощью просекателя;
• отслеживание положения крайних профилей за счет уровня либо отвеса;
• аккуратное отгибание крыльев подвесов в стороны, исключающее помехи при установке листов;
• размещение поперечных перекладин на горизонтальных стыках;
• внимательная проверка однородности размещения всех элементов.

Крепление профиля для гипсокартона: детальное описание работ.

Автор Ruslan988 На чтение 8 мин. Просмотров 594 Опубликовано 06.02.2020 Обновлено 20.11.2020

Огромное распространение в строительстве получила технологи изготовления стен, перегородок и потолков из конструкций металлического каркаса, обшитых листами гипсокартона. Самая используемая технология на сегодняшний день — это конструкции фирмы Кнауф. Но если необходимо смонтировать каркас из дерева, в этой статье мы подробно описали процесс работ. Для начала разберём небольшой список терминов, которые будут применяться в этой статье.

Смонтированный каркас из металлического профиля для крепления гипсокартона.

• Гипсокартонные листы (ГКЛ) – строительный материал, состоящий из листов гипса, обрамлённого слоями картона размером – 2400 х 1200 х 12.5 мм. Для обшивки потолка применяются листы толщиной 9 мм.
• Металлический профиль – ПС 50/75/100 мм х 50 мм х 3000 (профиль стоечный), ПН 50/75/100 мм х 40 мм х 3000 (профиль направляющий), ПП (профиль потолочный) 60 мм х 27 мм х 3000 мм, ПНП (профиль направляющий потолочный) 28 мм х 27 мм х 3000 мм, УП (усиленный профиль с толщиной стенки металла 2 мм) – 50 мм х 40 мм х 3000
• Звукоизоляционная лента с приклеивающейся стороной из латексной пенорезины толщиной 3 мм, шириной 27 мм — 100 мм.
• Подвесы – прямые и анкерные для крепления профилей,
• Метизы – крепёжные саморезы и дюбеля. Служат для соединения металлических профилей между собой и с поверхностями стен и потолка.

Виды профилей

С помощью конструкций гипсокартона можно монтировать звукоизоляционные системы и проводить в стенах и потолках коммуникации – электрику и водоснабжение.

Мы в нашей статье рассмотрим основные конструкции, которые изготавливаются из металлических профилей и ГКЛ. Надо отметить, что такие системы можно делать из деревянного бруса вместо металлических профилей. Но в этой статье такая технология рассматриваться не будет. В статье будет подробно расписан монтаж следующих конструкций:

1. Перегородка.
2. Обрешётка стены.
3. Потолок.
4. Дверной проём.

Монтаж каркаса начинается с разметки по полу, стенах и потолку. Границы перегородки очерчиваются карандашом и начинается крепление профилей ПН соответствующего размера по отмеченным рискам – 50, 75 или 100 мм. Размер зависит от толщины стенки, а разметка по стенам производится вертикально по уровню.

Предварительно к профилям клеится звукоизоляционная лента на сторону наружной полки. Её функция в соответствии с названием. Крепление профилей производится дюбелями 6 мм х 40 мм, если в бетон, или шурупами по дереву 3.5 мм х 60 мм, если в деревянную поверхность. Сначала крепят профиля ПН по полу, потолку и стенам.

Следующая операция – крепление профилей ПС. Профиль ПС вставляется в профиль ПН вертикально и выставляется по уровню. Шаг установки 400 мм или 600 мм. Крепление металл- металл производится просекателем (инструмент, который прокалывает насквозь дырки в местах двойного металла профилей). Если нет такого, то можно закрутить метизами, называемыми блохами в строительной среде.

Схема монтажа каркаса для перегородки.

Если длина профилей короче высоты потолка, то необходимо удлинить стойки. Для этого используют нахлёст и на место стыка накладывают дополнительный кусок профиля длиной не менее 50 см. У технологии Кнауф есть специальные соединители между профилями. Соединение производят также, как и со стойками – просекателем или метизами.

Доборную часть делают в шахматном порядке, то есть одну стойку снизу, другую сверху и так далее.

Для крепления ГКЛ,длиной 2400 мм, приходится ставить перемычки в местах соединения листов. Перемычка изготавливается из ПН и крепится к ПС. Так же перемычки устанавливаются в шахматном порядке – одна перемычка длиной 1200 мм (такова ширина ГКЛ) снизу, другая — длиной 1200 мм сверху в следующем пролёте. Каркас готов, а о монтаже дверного проёма поговорим ниже.

Монтаж обрешётки стены

Практически всегда возникает спор, что делать с неровной стеной — оштукатурить её или проще построить каркас из металлических профилей и в последующем зашить регипсом и зашпаклевать. Если в споре победила обрешётка, то работа предстоит следующая:

• Производим разметку по полу и потолку, отступив от стены необходимое расстояние, так чтобы не забирать лишнюю площадь у помещения. Отмеченные риски соединяем линиями при помощи малярной шнурки. По линиям начинаем крепление профилей ПНП, то есть потолочных направляющих. Почему этот профиль, потому что с ним мы можем выиграть пространство. Не надо забывать клеить звукоизоляционную ленту на низ профиля. Крепление производим дюбелями 6 мм х 40. Если крепимся к дереву, например в потолке, то засверливаемся шурупами по дереву.
• Крепим к стене прямые подвесы, которые применяются для стеновых и потолочных профилей с шагом 600 мм.
• Устанавливаем профили ПП в профили ПНП, т. е. потолочные, потому что направляющий профиль предназначен только для такого размера толщиной 27 мм. Можно строить обрешётку и из профилей шириной 50 мм из ПН и ПС, но это будет не экономично заберёт лишнее пространство у помещения. Устанавливаем с шагом 400 мм или 600 мм.
• К боковинам профилей ПП подводим усы прямых подвесов и закрепляем блошками. Размер шага зависит от толщины стенки – в один лист гипсокартона будет зашиваться или в два. Крепление профилей между собой производится маленькими шурупами в народе называемыми блошками. Но возможно крепление и при помощи просекателя с проделыванием отверстий в местах двойного соединения профилей.
• Если высота стены выше 2400, длины листа ГКЛ, то необходимо устанавливать горизонтальные перемычки в местах соединения листов гипсокартона. Перемычки изготавливаются из этих же профилей ПП в каждый пролёт. При помощи ножниц по металлу на узких полках вырезаются усы под углом 90 градусов . Этими усами и крепятся перемычки профилей к стойкам при помощи тех же блошек. Надо учесть, что листы ГКЛ крепятся в шахматном порядке. Это позволяет получить жёсткую и надёжную конструкцию, поэтому и перемычки должны быть устроены под такую систему.

Готовая обрешетка для крепления гипсокартона

Монтаж потолочного каркаса

Потолок собирают из профилей ПП и ПНП. Сначала производят разметку на стенах. Лучше всего это делать лазерным уровнем. Но, если нет такого, можно работать и с водяным Ватерпасом. Следующим шагом монтируют по разметке профиля ПНП при помощи дюбелей по всему контуру помещения (шаг дюбелей 500 мм). Не забывать прикрепить звукоизоляционную ленту к полке профиля. Следующим шагом будет установка профилей ПП в профиля ПНП с шагом 600 мм и крепление их к подвесным системам. Здесь возможно два варианта:

1. При помощи прямых подвесов, как и в случае монтажа обрешётки. Но такой вариант возможен если пространство в разрезе между каркасом и базовым потолком не более 200 мм.
2. Если расстояние меньше, то необходимо применять подвесной анкер  для крепления профилей через систему краб – анкер. Эта система состоит из:

• Крестообразного соединителя для профилей ПП (его в народе называют краб).
• Анкерного подвеса быстрого монтажа.
• Двойной соединяющей детали для проволоки с петлёй.
• Проволока с петлёй

Такая система позволяет делать потолочный каркас  с просветом до 1500 мм.

К цельным профилям ПП крепятся перемычки с шагом 600 мм из такого же профиля и устанавливаются в месте сочленения в крабы и крепятся к ним саморезами металл – металл. После проделанной работы по всей площади помещения можно приступать к установке ГКЛ. Так готовится каркас для одноуровнего потолка.

Каркас для установки гипсокартона на потолок

Технология изготовления стен, потолков и перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе позволяет осуществлять как простые замыслы, так и очень сложные конструкции.

Монтаж каркаса дверного проёма

Каркас под проём делается в двух версиях:

1. В обычный стоечный профиль ПС, усиленный деревянным брусом, который вкладывают в середину профиля.
2. С использованием специального профиля УП, толщина металла которого 2 мм.

Каркас дверного проема

Обычно первый вариант применяется в любительском исполнении. В этом случае ПС профиль крепится к полу и потолку к обычным профилям ПН с проёмом на 20 мм шире дверной коробки. В него вкладывается деревянный брусок 50 мм х 50 мм. Брус вкладывается и в верхнюю перемычку, которая тоже выше дверного проёма на 20 мм. Дверная коробка крепится к каркасу обычными шурупами по дереву через металлический профиль в деревянный брус.

Во втором и технологически верном варианте применяются специальные профили с толщиной металла в 2 мм. Это усиленный профиль и предназначен выдерживать нагрузки дверей. Они также монтируются в проём под дверную коробку с зазором в 20 мм по ширине и высоте. А вот крепление их к полу и потолку производится специальными соединительными металлическими уголками толщиной 2 мм.

Крепление уголка к полу и потолку по обычной схеме дюбель-гвоздь. Крепление профиля к уголку надо производить только специальными болтами с гайками и шайбами, которые имеются в комплекте. Поперечная перемычка может быть сделана из обычного профиля ПС. В него надо вложить деревянный брус для крепления дверной коробки, а правильнее будет установить из профиля УП.

 

ЧАСОВАЯ ГРЯЗЕВАЯ ПАТЧ

Не каждый ремонт поверхности гипсокартона требует установки нового гипсокартона. Во многих случаях простого слоя грязи для гипсокартона достаточно, чтобы скрыть выбоины, пятна и незавершенные участки. Эта короткая статья покажет вам, как сделать простой ремонт грязевым пятном на ваших стенах – и выполнить весь процесс за один час или меньше!

(Следующий контент содержит партнерские ссылки.)

Бутыль с распылителем

Шлифовальная лопатка для гипсокартона

Сетчатые экраны

Кельма

Лучшие выборы:

13 ″ MUD PAN идеально подходит для смешивания и хранения небольших партий!

Аналогичным образом, 12 ”ЛЕНТОЧНЫЙ НОЖ дает отличную широкую способность к сглаживанию:

ТЕПЛОВОЕ ПИСТОЛЕТ – секрет БЫСТРЫХ грязевых пятен! WAGNER делает отличный:

Шаг 1. Выберите соединение для швов

Когда большинство домовладельцев приступают к ремонту гипсокартона, они обычно покупают большие партии предварительно смешанного герметика.Хотя эти части размером с ведро могут быть полезны для замазки грязи всей комнаты, они, как правило, излишни для заделки небольших участков.

Гораздо более эффективное решение – использовать 20-минутный герметик. Этот быстросхватывающийся порошок идеально подходит для выполнения множества небольших проектов с течением времени. (Его также можно найти менее чем за 10 долларов за сумку в Lowes или Home Depot.)

Обычно для небольшого ремонта требуется всего несколько чашек. Остальной состав можно хранить в тяжелом мешке для мусора, завязав сверху, чтобы порошок не впитывал влагу.

Некоторые новички в домашних условиях могут быть напуганы идеей замешать собственный раствор для гипсокартона. Но, как только вы увидите, насколько легко это может быть впереди, вы можете передумать…

Шаг 2: Подготовьте территорию

Начните ремонт с легкого шлифования участка, на который собираетесь нанести грязевое пятно. (В данном случае настенная раковина была удалена, чтобы освободить место для новой подставки, которая не скроет старые рубцы.)

Шлифовка стены делает эту область более «зубчатой» – шероховатой текстурой, которая помогает новой грязи удерживать поверхность.

Просто используйте лопатку для шлифования гипсокартона, чтобы провести по поверхности мелкозернистой сеткой небольшими круговыми движениями. Вам нужно очистить пространство на несколько дюймов больше, чем место ремонта. Это поможет нам «растушевать» грязь для гипсокартона.

Шаг 3. Смешайте состав для швов

Налейте немного воды в грязевик – для начала достаточно глубины дюйма. Теперь возьмите чашку, чтобы стряхнуть белый герметик с водой в кастрюле.

После того, как вы покрыли воду герметиком (порошок в основном будет плавать по поверхности), используйте шпатель для краев, чтобы начать перемешивание компонентов.

Медленно проведите шпателем через центр поддона на ребро. Внезапные движения в этой точке просто вызовут взрыв пороха. Вы должны очень осторожно перемешать две части вместе, пока вода не начнет пропитывать порошок. Когда это произойдет, на сковороде скоро появится комковатая паста.

Теперь вы можете активнее прорабатывать шпателем смесь.Время от времени очищайте стенки сковороды, чтобы вытянуть порошок и пасту к центру, где его можно будет эффективно перемешать.

Вы хотите получить консистенцию, похожую на арахисовое масло. (Грязь должна иметь форму канавки, если вы проведете по ней пальцем.) Кроме того, вы хотите удалить из смеси любые куски или пузыри – позже на стене появятся воздушные или сухие карманы.

Если ваша смесь кажется слишком жидкой, просто добавьте еще немного смеси. Если он кажется слишком рыхлым, добавьте еще немного воды.Небольшие эксперименты помогут вам получить правильную комбинацию.

Вот хорошее видео для смешивания небольших партий…

Шаг 4. Дайте свежей грязи «застыть»

Когда грязь имеет нужную консистенцию, вы должны отложить ее на целую минуту. В сковороде происходит химическая реакция. Грязь проходит через нечто, известное как «ложное застревание».

Понятия не имею, почему это происходит, но об этом знает каждый хороший штукатур.На этом этапе может показаться, что компаунд преждевременно загустеет, но беспокоиться не о чем. Это естественная часть химического процесса.

Когда минута закончится, снова начните перемешивание бурового раствора . Он быстро размягчается на сковороде, и вы можете снова измельчить его до такой же гладкой консистенции. Когда вы закончите тщательное перемешивание после ложного набора, вы готовы к применению.

Шаг 5: Нанесите шпателем грязь на стену

Поскольку в этом проекте мы не закрываем швы лентой, на самом деле нет никакого смысла использовать для штукатурки ничего, кроме 12-дюймового ножа для гипсокартона .Более широкое лезвие действительно поможет «разложить» материал.

Просто прижмите плоский край лезвия к смеси и потяните его к краю сковороды. Теперь проведите лезвием по стене плавным движением. Это отделит грязь на краю ножа от грязи на сковороде.

Если на тыльной стороне ножа есть смазка, соскребите ее с острого верхнего края сковороды. Также убедитесь, что с боков ножа не свисают какие-либо шарики. Вам нужна чистая «полоска» грязи на краю лезвия.

Начните затирать грязью участок стены, который необходимо отремонтировать. Нанесите самое толстое количество на самую глубокую часть рубца и продвигайтесь наружу.

Не беспокойтесь о шаровидных выступах на участке. Вы просто хотите покрыть всю территорию, создав чрезвычайно мягкий низкопрофильный холмик из грязи, тонкий по краям, но наиболее глубокий посередине. (Под глубиной я имею в виду не более ¼ ».)

Держите рядом ведро, наполовину наполненное водой, чтобы смыть инструменты.(Я держал свою в ванне для этого проекта.) Соскребите излишки грязи в мешок для мусора, а затем тщательно промойте грязевик в ведре. Дайте сковороде и ножам для гипсокартона высохнуть, чтобы предотвратить ржавчину.

Когда у вас будет первый слой, вы готовы к самому интересному…

Шаг 6: «Реактивация» и очистка соединения

Этому трюку я научился у мастера-штукатура. Это немного сложно освоить, но когда вы это сделаете, вы сможете ускорить ремонт штукатурки в десять раз!

Вам нужно подождать, пока грязь для гипсокартона не станет немного твердой на стене.Трудно сказать наверняка, когда это произойдет. Различные факторы в вашем доме (температура воздуха, содержание влаги) заставят грязь сохнуть быстрее или медленнее.

Однако для двадцатиминутного соединения швов это обычно происходит примерно через 15 минут. Состав начнет приобретать тусклый зеленоватый цвет. Грязь больше не будет двигаться, если ее ткнуть или поцарапать.

В этом случае используйте распылитель, чтобы распылить мелкий туман чистой воды на всю поверхность. На этом этапе вы действительно хотите снова смочить грязь.(Вы можете приклеить кусок пластика к стене внизу – в противном случае вода, стекающая вниз, попадет на основание.)

Смачивание бурового раствора на этом этапе приведет к его кратковременной «реактивации», что сделает его работоспособным всего на несколько минут.

Тщательно пропитав поверхность, начните соскребать 12-дюймовым ножом по ней – от внешних краев к центру.

Если вы все сделали правильно, грязь начнет разглаживаться. На краю лезвия также будет скапливаться густая грязевая паста.Держи это там! Он заполняет крошечные углубления и ямки, когда лезвие перемещается по поверхности.

Здесь не нужно перегибать палку. Вы просто хотите сгладить максимумы и заполнить минимумы на стене. Это значительно сократит необходимость в шлифовке в дальнейшем, а также подготовит вас к следующему гладкому слою!

Шаг 7. Высушите область с помощью теплового пистолета

(ВНИМАНИЕ: этот следующий шаг значительно ускорит процесс, если вы захотите его попробовать. НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Тепловые пушки производят невероятное количество тепла, и при неправильном использовании они могут даже вызвать пожар.)

Маляры и маляры часто сокращают установленное время своей работы, используя тепловые пистолеты (на фото выше) для сушки влажной краски и грязи. Если вы когда-нибудь смешивали краску в магазине, вы, вероятно, наблюдали, как сотрудник использует один из этих инструментов, чтобы высушить мазок краски, который они нанесли на крышку вашего ведра.

Я привык полностью полагаться на тепловые пушки при таком мелком ремонте.Они достаточно просты в эксплуатации.

Просто подключите пистолет к розетке, включите его и поместите в нескольких сантиметрах от стены. Перемещайте пистолет по определенной схеме, многократно проводя им вперед и назад по всей области.

Тепло от пистолета заставит пластырь «выгореть» или очень быстро пройти процесс высыхания. Вы можете увидеть, как это происходит, когда состав переходит от гладкого тускло-серого к грубо-белому цвету и текстуре.

Не позволяйте ружью слишком долго направлять оружие в любую точку! Продолжайте перемещать его, пока вся область не станет относительно сухой.

Вы можете отложить пистолет в сторону, когда пластырь достаточно высохнет. , НО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Сопло будет достаточно горячим, чтобы обжечь все, к чему прикасается. Повесьте пистолет за небольшой крючок из комплекта или, если возможно, установите его на каменную или бетонную поверхность.

Шаг 8: повторите процесс

На этом этапе вы можете начать весь процесс заново. Слегка отшлифуйте участок стены сеткой средней зернистости, ровно настолько, чтобы на нем было больше зубцов.Затем смешайте еще одну порцию герметика и начните затирать им первый участок.

Вытащите этот слой немного шире первого, все еще сметая грязь по периметру к центру. На этот раз вы хотите сосредоточиться на получении гладкой поверхности, поэтому поработайте с немного меньшим количеством грязи на вашем ноже.

Когда второй слой начнет схватываться, повторите процесс распыления, снова тщательно смочив поверхность. Еще раз обработайте шпателем по направлению к центру заплатки.

(На этот раз может помочь наклонить нож под более острым углом. Обеими руками поставьте лезвие вверх, почти перпендикулярно стене, и соскребите твердым краем по влажной поверхности. Это дополнительное давление быстро сгладит ситуацию, но не Не выдавливайте грязь острыми углами ножа!)

Все следы старых повреждений должны исчезнуть, а поверхность вашей стены должна выглядеть довольно гладкой. Высушите его с помощью теплового пистолета (после очистки инструментов для нанесения грязи).

Через несколько секунд на только что высохших участках начнут появляться темные пятна.Это влага, выходящая из более глубоких участков пятна. Продолжайте проводить тепловым феном по этим участкам, пока не перестанут появляться новые темные пятна.

Шаг 9: Окончательная шлифовка

Если вы хотите немного уйти в этот момент, это не повредит. В теплом сухом доме 20-минутная грязь довольно быстро высыхает.

Когда весь патч станет белоснежным и очень твердым, используйте мелкозернистую сетку на шлифовальной лопатке, чтобы отшлифовать всю область.Осторожно растушуйте периметр – вы можете поцарапать старую краску и гипсокартон вокруг заплатки, если будете слишком агрессивны.

Если все идет по плану, у вас должен быть хорошо растушеванный участок, готовый для грунтовки и покраски!

Заключение

Очевидно, есть некоторые навыки, которые необходимо практиковать, чтобы сделать этот процесс рутинным. Но грязь для гипсокартона действительно довольно щадящая, и вы можете наносить столько слоев, сколько захотите.

Просто используйте меньшее количество грязи для каждого последующего слоя.И ВСЕГДА будьте осторожны с тепловым пистолетом.

С помощью двадцатиминутной грязи и нескольких инструментов для гипсокартона вы сможете залатать поверхностные повреждения гипсокартона по всему дому в рекордно короткие сроки!

(Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу того, что я здесь обсуждал, не стесняйтесь присылать их мне через страницу Контакт .)

Как установить телевизор на гипсокартон без шпилек

В жизни есть немного вещей, более приятных, чем поставить телевизор с дрянной подставки на стену.Небесные тона Уитни Хьюстон обязательно заиграют в вашей голове, когда вы надеваете кимоно с изображением орла и устраиваетесь на диване. Наблюдая, как Уилл Смит надрывает мне задницу, Робот просто поражает тебя другим телевизором на стене. Так что давайте смонтируем его, даже если у вас нет деревянных шпилек.

Как установить телевизор без деревянных шпилек

Установка телевизора традиционно выполняется путем сверления деревянных шпилек за гипсокартоном. Но что будет, если на вашей стене нет гвоздей? Что делать, если раздражающий домовладелец говорит, что бурение запрещено? Раньше вы бы застряли с телевизором, сидящим на огромном предмете мебели, но не более того.Благодаря чистой американской твердости и изобретательности мы создали крепление для гипсокартона, у которого более чем достаточно прочности, чтобы выдержать телевизоры весом до 100 фунтов. Это включает в себя телевизор почти любого размера до 100 фунтов. Так что возьмите с собой телевизор с диагональю 55, 70 или даже 77 дюймов. Вы сможете безопасно и надежно прикрепить их к стене с помощью кронштейна для телевизора Echogear Drywall.

Вы, наверное, думаете, что если я с трудом могу повесить свою фотографию в рамке с мемориалом Маленького Себастьяна на гвоздь в гипсокартоне, как, черт возьми, мой телевизор должен оставаться на стене? Все, что нужно, – это количество гвоздей Карла Мэлоуна (32).Конечно, 32 гвоздя – это много, но я слышал о вашей игре с молотком, и вы могли бы попрактиковаться в битье гвоздями. Но на самом деле, чтобы безопасно удерживать до 100 фунтов, требуется много гвоздей для распределения нагрузки, и когда дело доходит до вашего телевизора, мы бы предпочли ошибку в плане безопасности. Мы удовлетворим нашу склонность к опасностям, дрейфуя на нашей Toyota Corolla 96-го года по проселочным дорогам, забивая банки Monster, полностью сахарного сорта. Мы вышли из-под контроля.

Как вы думаете, забивание такого количества гвоздей займет вечность? Ну не будет.Это самое быстрое крепление для установки, просто посмотрите видео ниже. 2 члена команды Echogear сразились в гонке по установке креплений для телевизоров из гипсокартона против Buffalo Wild Wings Blazin ‘Challenge. Вы можете быть удивлены результатом:

Вау, Виктория (та, что с молотком) – настоящая машина. Возможно, вам не удастся превзойти ее время в 2:08, но у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы поставить телевизор на стену менее чем за 20 минут. Чтобы установить новое крепление для телевизора из гипсокартона Echogear, вам просто нужно выполнить 3 простых шага.

1. Прикрепите кронштейны к задней части телевизора

Некоторые крепления для телевизоров не поставляются с оборудованием для крепления ко всем телевизорам. Мы вкладываем тонны винтов (возможно, слишком много) в каждое крепление, чтобы обеспечить совместимость со всеми ведущими брендами телевизоров. Сюда входят Samsung, Vizio, TCL, Sony и другие. В основном, если у него есть монтажные отверстия, он будет работать. Хотите убедиться? Ознакомьтесь с нашим инструментом MountFinder, чтобы убедиться в совместимости с вашим телевизором. Что делать со всеми этими лишними винтами? Вы можете использовать их как наполнители для чулок для своего нелюбимого ребенка или, что еще лучше, положить их в носок-трубку в качестве оружия домашней защиты.У преступников нет ни единого шанса против вас и вашего носка винтов.

Время для поездки по переулку памяти. Помните те классные игрушки, которые можно найти в коробке с хлопьями? Нам они понравились, поэтому мы бросили в коробку 2 магнитных стойки. Хотя они могут быть не такими крутыми, как световые мечи, они предоставят вам дополнительные варианты установки.

Естественно, крепления телевизоров из гипсокартона будут наклоняться вниз, потому что нижняя часть экрана ничем не поддерживается. Это убивает блики и отлично подходит для большинства настроек.Но если вы хотите, чтобы ваш экран был заподлицо со стеной, чтобы было дополнительное пространство для доступа к кабелям или чтобы предотвратить царапины на стене, эти стойки сделают свое дело. Просто прикрепите их с помощью магнита к задней части экрана после того, как прикрутите кронштейн телевизора.

2. Прибейте настенную пластину к гипсокартону

Это самая интересная часть. Избавьтесь от разочарования с помощью 32 гвоздей в комплекте. Хотя мы не ожидаем, что вы будете столь же быстры, как Виктория в видео (она чертовски рядом с Тором с этим молотом), это не займет много времени.В качестве бонуса есть встроенный пузырьковый уровень, поэтому вы не сможете его испортить. У вас всегда будет идеально ровный телевизор.

Нужен саундтрек к этой части? Это можно расценить как отцовскую шутку, но ОСТАНОВИТЕСЬ, ВРЕМЯ МОЛОТКА!

3. Прикрепите телевизор к настенной пластине

Возможно, вам понадобится друг для этой части, если только вы не набираете лишних повторений в спортзале. Вы повесите телевизор на настенной пластине. Здесь особо нечего сказать. Помимо того, что наше хорошее крепление для телевизора из гипсокартона очень просто установить, оно имеет несколько дополнительных функций.Во-первых, это очень низкий профиль. Мол, уровень Дэдпула супер. Он удерживает ваш телевизор на расстоянии 1,18 дюйма от стены. Это телевизор с самым низким профилем, который мы производим, и он не так близок. Если для вас важна сексуальная эстетика (а почему бы и нет), то это крепление для гипсокартона сохранит в вашей гостиной изысканный вид.

И если это не запустило ваш мотор, возможно, так оно и будет. Закрепление этого телевизора на стене – одна из самых странно приятных вещей. Есть встроенная кнопка, которую вы можете нажать в конце, чтобы завершить работу с удовлетворительным «щелчком».Чтобы отключить телевизор для снятия, просто нажмите кнопку, внесите необходимые изменения и снова заблокируйте его.

Когда дело доходит до крепления телевизора к гипсокартону без шпилек, убедитесь, что вы выбрали проверенное на безопасность крепление. Эта вещь была протестирована UL (причудливый способ сказать, что ей можно доверять). Не дайте себя одурачить дешевыми креплениями для телевизоров. Они не потратили часы, чтобы убедиться, что ваш телевизор стоит на стене. Выбирая Echogear, вы получаете качественный продукт по доступной цене. Кроме того, вы можете прочитать наши остроумные инструкции, что является огромным плюсом.Кроме того, наши специалисты по монтажу телевизоров доступны 7 дней в неделю, если у вас есть вопросы или вам нужна помощь. Ищете идеальное крепление для телевизора? Ознакомьтесь с нашими решениями для прокладки кабелей в стене и в стене, чтобы убрать эти уродливые кабели с дороги. Если вы устанавливаете телевизор, сделайте это с помощью AV OG в Echgoear. Давай повесим.

Общие сведения о рейтингах STC и STC

ВАЖНО! Измерение STC – это лишь частичное представление об удовлетворительной работе в реальном мире.Это неполное измерение, поскольку в рейтингах STC не учитываются низкочастотные басы, в которых возникает большинство проблем с шумом.

При определении системы звукоизоляции не полагайтесь только на значения STC. Мы узнали, что стена с высоким рейтингом STC может сильно пострадать на низких частотах и ​​поэтому не является верным решением.

Эффективная система звукоизоляции будет работать ниже частоты среза STC 125 Гц.

Для чего полезно измерение STC?

Звуковая вибрация уменьшается при перемещении от одной стороны стены к другой.Чтобы понять ценность рейтингов STC, нам необходимо количественно оценить и измерить эти потери.

Понимание STC может быть полезным, но что действительно важно, так это то, действительно ли ваш выбор звукоизоляционного решения работает.

Дорогие, экзотические строительные материалы обычно не помогают, хотя на бумаге они звучат великолепно. Массовый винил, эластичный канал, «звукоизоляционный гипсокартон», «звуковая панель», «звукоизоляция» и необычные изоляционные зажимы – все это обещает решить даже самые серьезные проблемы со звукоизоляцией, но сами по себе они не всегда.

Для получения хороших результатов звукоизоляции всегда придерживайтесь недорогих базовых деталей:

1. Essential Decoupling
2. Масса, добавленная из недорогого гипсокартона 5/8 ”
3. Компактное демпфирующее соединение

Класс передачи звука (STC) является целым числом. насколько хорошо перегородка здания поглощает воздушный звук. В США он широко используется для оценки конфигураций внутренних перегородок, потолков и полов, дверей, окон и внешних стен (см. Международную классификацию ASTM E413 и E90).

Короче говоря, STC дает вам приблизительное представление о том, сколько звука, например, может остановить стена. STC – это наиболее распространенный способ измерения шумоподавления. Каким бы распространенным ни было это измерение, оно довольно ограничено, и на него не следует полностью полагаться при оценке реальных требований к звукоизоляции.

Основы передачи звука

ДЕЦИБЕЛ : Децибел (дБ) – это просто мера того, насколько громким является шум. Думайте о дБ как о регуляторе громкости на ресивере. 50 дБ – это тихо, а 140 дБ – настолько громко, что может сразу повредить уши.

ПОТЕРЯ ПЕРЕДАЧИ – это измерение разницы в дБ (громкости) по обе стороны стены. Допустим, у нас есть тональный сигнал 100 дБ на одной стороне стены. Довольно громко. Мы измеряем этот же тон на другой стороне стены и обнаруживаем, что у нас 75 дБ. Таким образом, мы бы сказали, что для этого тона или высоты тона мы имеем потерю передачи 25 дБ. Звуковая энергия на 25 дБ меньше прошла через стену на другую сторону.

ЧАСТОТА, , записанная как Герц или Гц, является мерой тона или музыкальной ноты звука.Он может иметь высокий тон, как у флейты (2000 Гц), или низкий, как у тубы (всего 29 Гц).

Большинство людей рождаются со способностью слышать частоты от 20 Гц (низкие) до 20 000 Гц (высокие), но этот диапазон сужается с возрастом.

Интересно, что тестовый тон с другим шагом, посланный через ту же стену, может иметь потери передачи только 4 дБ. Характеристики стены сильно различаются в зависимости от тона (частоты) звука.

В 1961 году STC был представлен как метод сравнения различных сборок стен, потолка, пола, дверей и окон. STC рассчитывается путем взятия значений потерь передачи (TL), протестированных на 16 стандартных частотах в диапазоне от 125 Гц до 4000 Гц, и нанесенных на график. Ваша кривая (то, что вы фактически измерили) сравнивается со стандартными эталонными кривыми STC (см. Приложение). Если график вашей стены наиболее близок к стандартной кривой STC 35, считается, что ваша стена имеет рейтинг STC 35.

Добавление зеленого клея с обеих сторон стены.

• Пурпурная линия на этом графике – это стандартный эталонный контур STC.
• Зеленая линия – это исполнение стены.
• Для расчета потерь передачи и STC рабочие характеристики должны быть получены в сертифицированной лаборатории.

Более высокое значение STC обычно лучше, хотя и не всегда, как мы увидим ниже.

Внимание: Самая большая проблема, связанная с использованием одного номера STC, заключается в том, что STC учитывает только частоты до 125 Гц.Это может ввести в заблуждение, поскольку большинство жалоб на звукоизоляцию поступает от источников шума ниже 125 Гц.

Примеры источников шума ниже 125 Гц

• Большая часть звуковой энергии, генерируемой средним домашним кинотеатром
• Транспортный шум от самолетов, грузовиков и тяжелого оборудования
• Гитара, бас, барабаны
• Промышленное оборудование , особенно насосная система

Сравнение двухстенных STC (на этом графике чем больше, тем лучше)

Пример выше демонстрирует проблему с неучетом данных ниже 125 Гц.Честно говоря, ни одна из этих стен не заглушает звук. Оба они посредственные, с проблемой низких частот около 125 Гц. Однако одна стена – STC 32, другая – STC 42!

Это связано с тем, что с синей стенкой большая проблема возникает на частоте 125 Гц и, следовательно, измеряется STC. У черной стены, по сути, та же проблема; однако это происходит чуть ниже 125 Гц и поэтому не рассчитывается.

Не полагайтесь только на STC, когда присутствуют низкочастотные шумы.

Мы видим две стены.Один из них имеет STC 47 (4 “твердый бетон), другой – STC 48 (Steel Stud Wall). Обратите внимание, что в низкочастотном диапазоне – это важно для музыки, театров, движения, самолетов и большинства других реальных источников шума – нижняя стенка STC буквально на 30 децибел лучше, но ниже STC.

Фактический стандарт 1961 года, который объясняет, как рассчитать STC (ASTM E413), описывает ограничения его использования: общий способ с субъективными впечатлениями от передачи звука для речи, радио, телевидения и подобных источников шума в офисах и зданиях.

Этот метод классификации не подходит для источников звука, спектры которых значительно отличаются от источников, перечисленных выше. К таким источникам относятся машины, производственные процессы, союзники по боулингу, силовые трансформаторы, музыкальные инструменты, многие музыкальные системы и транспортные шумы, такие как автомобили, самолеты и поезда. Для этих источников точная оценка передачи звука требует подробного анализа в полосах частот ».

Внимание: STC не является мерой того, сколько децибел звука может остановить стена.Если у вас стена STC 45, это не означает, что стена останавливает звук на 45 дБ.

Осторожно: Нельзя добавлять рейтинги STC. Это логарифмические значения, и их нельзя просто сложить. Если у вас есть стена STC 33 и вы решили добавить еще один лист гипсокартона с STC 20, вы не получите готовую стену с STC 53. Вы можете получить что-то около STC 35.

Примеры STC

STC	Track Application
25	Нормальную речь можно легко услышать и понять
30	Громкую речь можно легко услышать и понять
35	Громкая речь слышна, но не понятна
40	Громкая речь, теперь только ропот
45	Громкая речь не слышна, музыкальные системы / шум транспорта по-прежнему являются потенциальной проблемой
50	Очень громкие звуки, такие как музыкальные инструменты или стерео слышно слабо
60+	Отличная звукоизоляция

Настенный монтаж STC Performance

STC	Сборка	Производительность
33	Однослойный гипсокартон 1/2 дюйма с каждой стороны, деревянные стойки, без изоляции (типичная внутренняя стена)	Плохо
44	Двойной слой гипсокартона 1/2 дюйма с каждой стороны, деревянные стойки, изоляция из войлока в стене	Плохо
52	Одинарный гипсокартон 5/8 дюйма с одной стороны, двойной гипсокартон 5/8 дюйма и зеленый клей на деревянные стойки с другой стороны	Good
55	Двойной слой гипсокартона 1/2 дюйма с каждой стороны, на ступенчатой ​​деревянной стене, утеплитель в стене	Fair
60	Двойной 5 / 8-дюймовый гипсокартон с обеих сторон стены из стальных каркасов с изоляцией и 1 загрузкой зеленого клея с обеих сторон.	Good
62	Двойной гипсокартон 5/8 дюйма по обе стороны от стальной каркасной стены с изоляцией и 2 загрузками Green Glue с обеих сторон.	Excellent
63	Двойной слой 1 / Гипсокартон 2 дюйма с каждой стороны, стены с двойными деревянными / металлическими каркасами (расстояние между ними – 1 дюйм), изоляция из двойного войлока	Хорошо

Рейтинги STC предоставлены Национальным исследовательским советом и Green Glue Company, перепечатано с разрешения.

Международный строительный кодекс (IBC) требует, чтобы стандарт STC 50 был испытан в лабораторных условиях для стен, полов и потолков при новом строительстве.

Обратите внимание, что это минимальная степень изоляции, и соседи, скорее всего, будут беспокоить вас. Лучше взглянуть на STC 55 – STC 60 для лучшего удовлетворения.

Изменения в рейтинге STC	Изменения кажущейся громкости
+/- 1 балл STC	Почти незаметный
+/- 3 точки
80 Просто				Легко заметный 5 точек STC	Четко заметная
+/- 10 точек STC	В два раза (или вдвое) громкость

---

На этом графике показано, как создается шум в одной комнате при уровнях звукового давления в децибелах ( дБ) измеряются в обеих комнатах на 16 различных частотах от 125 Гц до 4000 Гц.Разница в уровнях корректируется с учетом акустических свойств принимающей комнаты.

Мы ищем потери передачи на этих 16 частотах (см. Таблицу ниже). Это стандартный метод ASTM E90 для лабораторного измерения потерь при передаче воздушного звука перегородками здания. Класс передачи звука (STC) определяется в соответствии с ASTM E413, Классификация по звукоизоляции.

Вычисление STC

Вычисление STC включает добавление чего-то, называемого «недостатками», и использование контура STC. В таблице вы вводите данные о потерях передачи.Затем вы добавляете регулировку контура STC, чтобы получить скорректированные потери передачи. Затем вы в основном играете с числами в столбце «STC, который вы хотите протестировать», пока не будет выполнено одно из двух ограничивающих условий, перечисленных ниже. Наибольшее число, удовлетворяющее обоим этим условиям, – это STC.

Два условия STC:

1. Ни одна полоса частот не может иметь более 8 недостатков
2. Общее количество недостатков не может превышать 32

В приведенном выше случае максимальное количество недостатков в любой полосе частот равно 4 , а всего недостатков – 21.Таким образом, оба условия 1 и 2 выполнены. В этой ситуации лучше всего поднять тестируемый STC до 56. В этом случае стена снова пройдет на уровне STC 56, как показано:

Теперь общее количество недостатков составляет 30, и ясно, что если мы увеличили число, которое мы хотим проверить, до 57, чтобы количество дефектов превышало 32, и, таким образом, стена не могла пройти на 57.

Таким образом, STC этой стены составляет 56.

Наконец, чтобы учесть тот факт, что человеческий слух более чувствителен к одним частотам, чем к другим, к тестируемым частотам применяется контур равной громкости.Это размещение известно как A-weighting.

В целом, низкочастотные и высокочастотные звуки кажутся менее громкими, чем среднечастотные звуки, и эффект более выражен на низких уровнях с сглаживанием отклика на высоких уровнях. Частоты, взвешенные по шкале А, измеряются в единицах, называемых фонами.

Как измерить гипсокартон | Home Guides

Измерение гипсокартона – это не ракетостроение. Вам необходимо рассчитать площадь всех плоских поверхностей в доме, где вы планируете установить гипсокартон.После того, как вы определили общую площадь гипсокартона, вам необходимо выбрать размер панелей гипсокартона. Вы можете купить гипсокартон в виде панелей размером 4 на 8 футов или 4 на 12 футов, но помните, что гипсокартон тяжелый и с ним трудно маневрировать. 12-футовые панели минимизируют количество стыков, но требуют помощи, чтобы удерживать их на месте во время установки.

Измерьте ширину и высоту стен в комнате, в которой вы хотите установить гипсокартон. Напишите размеры стен на листе бумаги, чтобы не забыть их.Умножьте два измерения, чтобы получить общую площадь стены в квадратных футах. Например, стена высотой 8 футов и шириной 16 футов равна 128 квадратным футам.

Примените рулетку к любым дверям или окнам в стене, чтобы впоследствии вы могли вычесть эти измерения из общей площади стены в квадратных футах. Запишите эти измерения.

Используйте рулетку, чтобы рассчитать ширину и длину площади пола, которая будет такой же, как площадь потолка, если у вас плоский потолок.Если у вас наклонный потолок, на котором вы планируете установить гипсокартон, используйте лестницу, чтобы получить доступ и определить размеры высоты и ширины. Запишите эти измерения.

Добавьте квадратные метры стен и потолка, чтобы получить общую площадь гипсокартона в квадратных метрах. Например, в нашем примере комнаты четыре стены, каждая из которых составляет 128 квадратных футов. Плоский потолок составит 256 квадратных футов, то есть 16 на 16 футов. Умножьте площадь стены в квадратных футах на четыре и добавьте общую площадь потолка в квадратных футах, получив 768 квадратных футов.Если в одной стене было окно 6 на 4 фута и дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов, вычтите эти размеры из общей площади в квадратных футах. Чтобы упростить расчет размера двери, округлите ее до 7 футов в высоту. Вычтите площадь двери, 21 фут, и площадь окна, 24 фута, из общей площади 768 квадратных футов, чтобы получить в общей сложности 723 квадратных фута, необходимых для покрытия гипсокартоном.

Решите, какой размер панелей вы хотите использовать. В комнате высотой 8 футов выберите панели из гипсокартона размером 4 на 8 футов.В комнате с более высоким потолком или чтобы уменьшить количество стыков и швов и повесить гипсокартон горизонтально, выберите панели размером 4 на 12 футов.

Разделите общую площадь в квадратных футах гипсокартона на квадратные метры панели гипсокартона. Если вы используете панели размером 4 на 8 футов, это будет 32 квадратных фута каждая. Панель размером 4 на 12 футов имеет 48 квадратных футов. Разделите 723 квадратных фута гипсокартона, необходимые для комнаты в примере, на 32 квадратных фута, чтобы определить количество необходимых 8-футовых панелей. В результате получается примерно 22..6 панелей, округлим до 23.Если вы планируете использовать 12-футовые панели, вам потребуется чуть более 15 панелей.

Добавьте около 10 процентов к панелям, необходимым для учета ошибок. Для панелей 4 на 8 футов округлите до 25, чтобы убедиться, что у вас достаточно панелей из гипсокартона для комнаты. При использовании 12-футовых панелей округлите до 17 панелей.

Выполните этот процесс для каждой комнаты в доме, где требуется гипсокартон.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Чтобы быстрее производить расчеты по гипсокартону, вы можете приобрести строительный калькулятор, который упрощает формулы.
• Всегда округляйте частичные измерения до следующего целого числа.

Писатель Биография

Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

Как использовать ленту для гипсокартона на стыках или при ремонте

Что такое лента для гипсокартона?

Лента для гипсокартона – это прочная бумажная лента, предназначенная для закрытия швов в гипсокартоне. Лучшая лента – не самоклеющаяся, она удерживается на месте с помощью гипсокартон совместное соединение. Он разработан, чтобы быть очень прочным, устойчивым к разрыв и повреждение водой, и имеет слегка шероховатую поверхность, чтобы обеспечить максимальное адгезия к гипсокартону.

На рынке есть самоклеющиеся ленты, и у них есть положительные аспекты, поскольку они устраняют необходимость в первом слое компаунда. В Единственный недостаток – поверхность гипсокартона должна быть непыльной и полностью сухой или они не прилипают! Например, самоклеящаяся лента из стекловолокна рекламируется, потому что она водонепроницаема. Однако, поскольку он не такой гладкий, как бумажная лента, он особенно сложно скрыть компаундом. Другими словами, если вы не применяете поверх него достаточно толстый слой гипсокартона, лента показывает через! Это делает ваша стена похожа на нарисованную вафлю!

Еще одним недостатком самоклеящихся лент для гипсокартона является влага в компаунде может привести к отрыву клея. В общем, не продукт, который я бы порекомендовал для любого обычного монтажа или ремонта гипсокартона.

Как устроена лента для гипсокартона…

Лента для гипсокартона предназначена с изготовленным швом или загибом посередине. (рисунок справа). Этот шов позволяет легко складывать длинные отрезки ленты для использования во внутренних углах. Поскольку этот шов немного приподнят, всегда следует устанавливать ленту для гипсокартона. с внешней возвышенной частью шва у стены.

Как установить ленту для гипсокартона …

Установить ленту для гипсокартона несложно. Только не бойся быть неряшливым, по крайней мере, пока вы учитесь. Подложите под работай, пока не научишься.Через некоторое время вы упадете совсем немного составить, когда вы научитесь работать с ним.

1. Нанесите слой смеси для гипсокартона на шов или участок, который нужно отремонтировать. Состав не нужно наносить равномерно, но он должен полностью закройте область за лентой. Сухие пятна могут привести к чтобы ленточный сбой и больше работы позже! (Не важно заполните промежуток между панелями за бумагой. Действительно, если разрыв очень большой вес смеси, заполняющей зазор, может вызвать лента, чтобы выпирать… проблема, которую нелегко исправить. если ты чувствую, что пробел должен быть заполнен, лучше сначала заполнить пробел, позвольте смеси, чтобы она полностью высохла, и ЗАТЕМ наложите на нее ленту.)
   
2. Уложите ленту в компаунд так, чтобы шов выступил к стене. Бежать ваш ленточный нож вдоль ленты, прижимая его достаточно сильно, чтобы вызвать большую часть состав вытекать из-под ленты. После ленты должно оставаться очень небольшое количество смеси.
   ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторым установщикам нравится намочить ленты, пропустив ее через ведро с водой.Это может улучшить палка между компаундом и лентой, замедляя время высыхания. Когда лента впитывает влагу из состава, это может вызвать появление сухих пятен. это может привести к подъему ленты. Это твой выбор … просто подумал, что я говоря это!
   
3. Во время работы нанесите излишек состава поверх ленты в тонким слоем ИЛИ очистите его от ножа и слегка смочите свежим составом. накройте ленту. Конечно, при желании можно дать составу высохнуть. и нанесем следующий слой позже.Самые опытные специалисты по гипсокартону делают этот слой одновременно. Однако менее опытные люди иногда обнаруживают, что они склонны шевелить или сморщивать ленту при наложении этой секунды пальто сразу. Так что выбор за вами !! Единственная разница время, необходимое для выполнения работы.
   
4. После высыхания первого слоя и перед нанесением следующего слоя удалите все большие комки или неровности, проведя ножом для скотча вдоль совместный. При желании протрите стык тряпкой, чтобы удалить все незакрепленные штук и нанесите два или более дополнительных слоя (в зависимости от вашего мастерства уровня) над лентой, каждый раз растушивая соединение наружу широким ленточный нож.Если вы аккуратны, вам не придется шлифовать до заключительный слой сухой.

Обклеивание внутренних углов

Заклеивание внутренних углов во многом аналогично нанесению плоских поверхностей, за исключением того, что нет. (Разве вы не ненавидите, когда люди так говорят!) процесс установки такой же, хитрость здесь в том, чтобы удерживать ленту по центру угол. Да благословит вас Бог, если вы все сделаете правильно с первого раза. если ты нет, добро пожаловать в клуб !!

1. Нанесите герметик для швов гипсокартона на обе стороны угла.Ты будешь вам будет легче прижать ленту к углу, если вы будете осторожны, НЕ оставляют большие комки смеси … старайтесь, чтобы всю область, которую закроет лента (Доступен альтернативный инструмент … см. примечание ниже)
   
2. Обрежьте ленту до нужной длины. Сложите ленту пополам и прижмите в угол пальцами. (Теперь вы знаете, почему этот шов есть!)
   
3. Осторожно проведите ножом для скотча по обе стороны от угла, выдавливая излишки компаунда, одновременно направляя складку глубоко в угол. Когда вы закончите, угол должен выглядеть ровным и аккуратным.
   
4. Снова начните сверху и проведите ножом с другой стороны угол. Выдавится больше компаунда. Когда вы достигнете дно, обе стороны должны полностью входить в состав, а угол все еще прям. Вы можете вернуться и внести незначительные изменения, но не перерабатывать состав.
   
5. Теперь можно нанести тонкий слой на весь угол (как в стандартной плоской настенный монтаж) или дать составу высохнуть и нанести это покрытие позже.
   
6. удалять любые большие комки или неровности, проведя ножом по углу … осторожно, чтобы не повредить ленту! Протрите стык тряпкой, если желательно, чтобы удалить все незакрепленные части. Вам нужно будет применить два или дополнительных слоев, растушевывая каждый слой немного дальше, пока лента покрыта равномерно, а смесь почти идеально гладкая. Если вы аккуратны, вам не придется шлифовать, пока последний слой не высохнет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует специальный нож для гипсокартона, предназначенный для использования в углах, называемый внутренним угловым шпателем. (правильно).Доступны как стационарные и регулируемые стили.