Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: Какой лучше выбрать – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Содержание

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг

Сайдинг, пришедший к нам из Америки, стал уже вполне привычным материалом для обшивки фасадных стен и фронтонов крыш. А начал он использоваться довольно давно, во время массового заселения европейцами американского континента, когда строилось быстровозводимое каркасное жилье, стены которого обшивались подручным материалом. Классический деревянный сайдинг устанавливается под углом к поверхности стен. Такой монтаж материала обеспечивает отличную вентиляцию стенам, а также защищает их от попадания влаги.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг

Сегодня сайдинг, безусловно, претерпел очень много изменений, и в наиболее доступных вариантах производится не из теплой древесины, а из пластика или даже металла. А под ним очень удобно скрыть слой термоизоляции стен, без которой в условиях российского климата чаще всего не обходится. Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг может использоваться разный. И очень важно правильно выбрать материал и произвести его качественный монтаж.

О том, какие виды утеплителей применяются для наружных работ и пойдет речь в данной публикации. Кроме того, рассмотрим вопрос о необходимей толщине утепления фасада, познакомимся с основами технологии применения термоизоляционных материалов в рассматриваемых условиях.

Нужна ли термоизоляция наружных стен?

Содержание статьи

Еще не столь давно, во времена СССР, мало кто всерьез задумывался о полноценном утеплении домов снаружи. Причина такой беспечности связана с тем, что энергоресурсы, затрачиваемые на отопление, имели очень низкую стоимость. Поэтому зачем было тратиться еще и на термоизоляционные работы, когда достаточно «легким движением руки» просто увеличить температуру теплоносителя в системе отопления на несколько градусов.

В наше время с непрекращающейся тенденцией постоянного роста тарифов на коммунальные услуги, многие владельцы всерьез задумываются над поиском различных путей экономии энергоресурсов для создания комфортных условий проживания. И это сразу дает очень ощутимый эффект!

Существует немало способов сокращения затрат на энергоресурсы:

Во-первых, необходимо наиболее полно использовать энергию, получаемую от применения разных видов топлива. Должно применяться оборудование с максимальными показателя КПД. Некоторые современные отопительные приборы рассчитаны даже на то, чтобы получать тепловую энергию от конденсации паров, входящих в продукты сгорания газа. Из числа твердотопливных котлов и печей предпочтение отдается моделям, работающие по принципу дожига пиролизных газов — такие приборы сжигают не только твердую часть топлива, но и выработанные при его термическом разложении газообразные продукты с высоким энергетическим потенциалом.

Прочно вошли в обиход человека современные системы «теплых полов», которые также направлены на максимально эффективное использование каждого ватта выработанной тепловой энергии..

Во-вторых, сегодня многие начинают активно использовать альтернативные источники энергии — это ветровую, солнечную, геотермальную.

В-третьих, и это, пожалуй, главное, из какого бы источника ни было получено тепло, его необходимо надежно сохранять внутри строения, создавая «барьеры» в виде термоизоляции, качественных окон и дверей. То есть свести к минимуму ненужные тепловые потери.

Если взглянуть на примерную схему тепловых потерь из жилого дома, очевидно, что значительная часть приходится на стены, хотя бы из-за очень большой площади контакта с уличным воздухом.

Примерное распределение тепловых потерь в доме, не имеющей достаточно эффективной термоизоляции.

Согласно законам термодинамики, тела и среды с различными температурами стремятся к равновесию параметров. Так, нагретые предметы или воздушные массы будут отдавать тепло более холодным до того момента, пока их температура не сравняется. Например, неотапливаемое строение со временем просто выстудится до такой же температуры, как на улице.

Функция термоизоляции как раз и состоит в том, чтобы свести к минимуму такую теплопередачу, за счет использования материалов с выраженно низкой теплопроводностью. Грамотно проведенное утепление здания окупится уже через несколько лет, благодаря экономии на энергоносителях.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что утеплитель для стен дома внутри здания

Кстати, а почему мы говорим лишь про зиму? Утепление стен, а если корректнее выразиться, их термоизоляция, не позволит им нагреваться в летнюю жару, и в помещении даже без климатической техники будет поддерживаться более-менее приемлемая прохлада. Да и расходы на электроэнергию для кондиционирования и вентиляции воздуха тоже могут снижены.

Так что система термоизоляции стен показывает свою выгодность в любое время года.

Критерии выбора утеплительных материалов

В наше время нет недостатка в утеплительных материалах, подходящих для термоизоляции фасадов. Но, скажем сразу, не все они в равной степени хороши для таких условий.

И производители утеплительных материалов, и фирмы, занимающиеся их реализацией, дают своему товару только лестные характеристики, заостряя внимание на том, что именно их материал является лучшим на рынке. Однако, случается и так, что однотипный утеплитель продается в разных упаковках, под разными брендами, и при этом весьма серьезно отличается стоимостью. Значит, чтобы выбрать «правильный», не переплачивать лишнего, но и не приобрести откровенное «барахло», имеет смысл разобраться с критериями оценки, на которые необходимо обратить особое внимание. К таким характеристикам относят коэффициент теплопроводности, влагопоглощение, паропроницаемость, пожаробезопасность, плотность и механическую прочность, биологическую устойчивость, экологическую чистоту, долговечность.

Теплопроводность утеплителей

Каждый из материалов имеет собственные способности передачи тепла. Ее интенсивность зависит от параметров самого утеплителя, его толщины и разницы температур.

Утеплительные способности чаще всего выражаются коэффициентом теплопроводности, обозначающимся буквой греческого алфавита — «λ» (лямбда). Единицы измерения этого параметра — Вт/(м×˚К). Для каждого из материалов, не только утеплительных, но и общестроительных, такой показатель является табличной величиной и указывается в соответствующих справочниках, а также в сопровождающих материалы документах, которые должны быть в наличии у продавца.

Физический коэффициент теплопроводности обозначает количество тепловой энергии в ваттах, который передает конкретный материал толщиной 1 м при разнице температур в один градус. Понятно, что чем меньше значение «λ», тем эффективнее утеплитель будет защищать здание от потерь энергии.

Сразу отметим, что для стен, где укладывать слишком толстые слои утепления проблематично, всерьез можно рассматривать только те термоизоляционные материалы, у которых коэффициент теплопроводности по крайней мере не выше 0,1 Вт/(м×°К). И чем он ниже – тем лучше.

Зимой тепловая энергия передается от нагретой внутренней стороны стены к холодной, с интенсивностью, зависящей от коэффициента теплопроводности материала изготовления.

Для теплотехнических расчетов был введен такой параметр, как термическое сопротивление (или сопротивление теплопередаче). Этот показатель является обратной величиной коэффициента теплопроводности, но уже с учетом толщины материала. Обозначается буквой «R» и его единицы измерения — м²×˚К/Вт.

А взаимосвязь такая:

R = h / λ

h в данной формуле означает толщину слоя, выполненного из материала, имеющего коэффициент теплопроводности λ.

При определении общего термического сопротивления стены или иной конструкции ведут отдельный расчет для каждого из составляющих ее однородных по материалу слоев. Одним из таких слоев как раз и будет является слой термоизоляции.

Влагопоглощение

Этот параметр говорит о гигроскопичности утеплителя, то есть его способность поглощать и задерживать влагу в своей структуре. Это может быть впитывание влаги при непосредственном контакте с ней, а также при повышенной влажности воздуха. Влагопоглощение может оцениваться двум критериям – по массе или по объему.

Если материал обладает высокой гигроскопичностью, при насыщении его водой увеличивается плотность, но одновременно снижаются термоизоляционные способности. Кроме того, при замерзании вода приводит к разрушению сначала поверхностных слоёв утеплителя, с дальнейшим распространением эрозии вглубь. Естественно, о долговечности такой термоизоляции говорить не приходится.

Чтобы снизить показатели влагопоглощения у таких популярных утеплителей, как, например, минеральная вата различных типов, их подвергают обработке специальными водоотталкивающими составами. Многие синтетические термоизоляционные материалы вообще практически гидрофобные – влага не проникает в их структуру.

Качественный утеплитель из минеральной ваты не впитывает, а отталкивает влагу.

Для утеплителя, который используется для термоизоляции стен фасада под сайдинг, показатель влагопоглощения тоже важен. Хотя материал по замыслу не должен иметь прямого контакта с водой, но он способен впитывать влагу из окружающей среды. Для наиболее надежной защиты гигроскопичного утеплителя используются специальные мембраны, которыми закрывается вся поверхность стен после закрепления на ней термоизоляционного слоя.

Кроме того, конструкция утепления под сайдинг делается вентилируемой, благодаря чему их материала свободно испаряется попавшая в него влага.

А для того чтобы утеплитель не напитался влагой в период его хранения и транспортировки, производители упаковывают маты или плиты в полиэтиленовую пленку с логотипом компании. При приобретении материала необходимо проверять целостность этой упаковки.

Паропроницаемость

Паропроницаемость является одним из важнейших качеств утеплительного материала. Она характеризует его способность пропускать сквозь себя водяные пары. Определяется этот показатель коэффициентом паропроницаемости, измеряемым в мг/(м²×ч×Па). Расшифровать это значение можно следующим образом — количество воды в миллиграммах, проходящей через 1 м² утеплителя за один час при разнице парциального давления в 1 паскаль.

Утеплительные материалы должны быть паропроницаемы, то есть обладать способностью пропускать пары изнутри помещений наружу.

Многие ошибочно считают, что высокий показатель паропроницаемости нежелателен для утеплителя. Однако, давайте разберёмся.

Чаще всего зимой, то есть в наиболее неблагоприятных условиях, влажность внутри помещений гораздо выше, чем у воздуха на улице. Поэтому и парциальное давление пара тоже больше. Такая разница давлений компенсируется стремлением пара «выбраться» из помещения наружу. Во многом это обеспечивается вентиляцией и проветриванием. Но если этого недостаточно (а так чаще всего и бывает зимой), пар ищет любые лазейки, в том числе проникает наружу и через материал стен. И если этот поток встречает на своем пути преграду в виде паронепроницаемого утеплителя, то на стыке термоизоляции и стены, в области которого обычно как раз расположена точка росы, начнет конденсироваться влага. В зимний период вода будет замерзать, разрушая материал стены и сам утеплитель, а при высоких летних температурах на границе материалов появятся идеальные условия для различной микрофлоры типа плесени или грибка. Эти колонии способны со временем охватить всю площадь стен.

Плесень, образовавшаяся между утеплителем и стеной, из-за неправильного монтажа термоизоляционной конструкции.

В строительных технологиях напрямую указывается на то, что многослойные конструкции должны быть паропроницаемыми изнутри наружу. То есть коэффициент каждого последующего слоя должен быть выше, нежели у предыдущего. Тогда у пара не будет преград к свободному выходу в атмосферу. Внутри дома будет поддерживаться нормальная влажность, а термоизоляция не потеряет своей эффективности и долговечности.

Если ориентироваться по этому показателю, выбирая утеплитель для фасада под сайдинг, то идеальным вариантом видится минеральная вата.

Пожаробезопасность

Все стройматериалы обязательно классифицируются по показателям пожаробезопасности. Не являются исключением и утеплители.

Это качество должно обязательно учитываться при выборе термоизоляции. К сожалению, на него часто не обращают внимания, что приводит к трагическим случаям, особенно если для утепления применяется, например, пенопласт. Этот утеплитель мало того что хорошо горит — при горении он плавится, растекается, становясь распространителем очага пожара. А самой страшное — это газообразные продукты его сгорания, способные вызвать химические ожоги слизистых и страшнейшие токсические поражения органов дыхания и центральной нервной системы, вплоть до скоротечного летального исхода.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится утепление фасада пенопластом

Стройматериалы разделяют на группы по горючести — это горючие (Г) и негорючие (НГ). Первые, в свою очередь, подразделяются по степени горючести, количеству дыма, который они могут выделить в процессе горения, другим параметрам. Обозначение материалов по различным показателям безопасности представлены в данной таблице:

Обозначение по горючести стройматериалов
Слабо горючие	Г1
Умеренно горючие	Г2
Нормально горючие	Г3
Сильно горючие	Г4
Показатель воспламеняемости материалов
Трудно воспламеняемые	В1
Умеренно воспламеняемые	В2
Легко воспламеняемые	В3
Способность к дымообразованию
Низкая способность	Д1
Умеренная способность	Д2
Высокая способность	Д3
Токсичность при горении
Малоопасные	Т1
Умеренно опасные	Т2
Высоко опасные	Т3
Чрезвычайно опасные	Т4

Приобретая тот или иной утеплитель, следует обратить внимание на характеристики, которые должны быть обозначены на упаковке материала. Естественно, предпочтение лучше всего отдать утеплителю, имеющему обозначение НГ.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выполнить утепление кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг

Механическая прочность и плотность материала

Утеплители могут иметь различную степень прочности. Сложно даже сравнивать, например, жесткие плиты из экструдированного пенополистирола или пеностекла с блоками или матами минеральной ваты. То есть способность к равномерному распределению нагрузок и противостояние сжатию и растяжению тоже весьма различна.

Слой утеплителя, закрываемый сайдингом, подвергается внешним природным воздействиям — это перепады температур, влажность, ветер. Однако, экстремальных механических нагрузок утеплитель не испытывает, помимо, пожалуй, только собственного веса.

Блоки минеральной ваты могут иметь довольно высокую поверхностную плотность, способствующую стабильности их форм и размеров

Но, несмотря на это, лучше выбирать материал, способный сохранять свои формы, то есть имеющий достаточную хотя бы поверхностную плотность. Блоки утеплителя должны сохранять свою форму на протяжении всего периода эксплуатации и хорошо прилегать к стене. Иначе между плитами могут образоваться зазоры, что снизит общую эффективность термоизоляции.

В этом плане хорошо себя показывают блоки из минеральной ваты, специально предназначенные для утепления фасадов. Они имеют наружные слои с плотностью в 90÷100 кг/м³, а внутренний — 45 кг/м³. Таким образом, материал отлично справляется с основной задачей за счет внутреннего более пористого и «дышащего» слоя, но хорошо прилегает к стене и держится в обрешетке, благодаря своим более жестким поверхностям.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как покажет себя утепление стен внутри дома минватой

Устойчивость к биологическим воздействиям

Это качество утеплителей особенно важно при выборе материалов для внешней термоизоляции, и для монтажа под сайдинг в том числе. Под внешним воздействием влаги и летних температур в термоизоляционной конструкции может появиться плесень, поселиться различные насекомые. Материал не должен гнить, преть, разлагаться на составляющие, служить питательной средой для любых форм жизни.

Добросовестные производители, изготавливающие качественный материал, предусматривают этот момент при его разработке, включая в состав утеплителя специальные антисептические добавки.

Термоизоляционный слой из минеральной ваты, над которым «хорошо поработали» мыши

Еще одна опасность, которой подвергается утеплительный материал фасада — это мыши. Они с удовольствием поселяются как в минеральной вате, так и в пенопласте, обустраивая в нем свои гнезда и прокладывая себе ходы. Более стоек к их воздействию экструдированный пенополистирол, так как обладает достаточно высокой жесткостью.

Мыши способны проникать даже в самые маленькие отверстия, поэтому от них декоративная облицовка утеплителя не спасет. Единственный материал, который обходят эти пронырливые животные — это керамзит. Чтобы защитить утеплитель от мышей, можно предпринять следующие действия:

Установить утеплитель на стенах дома не ниже 500 мм от отмостки.
Если необходимо утеплить и цоколь дома, то перед установкой внешней облицовки, необходимо затянуть его металлической сеткой с мелкими, не более 2 мм, ячейками. Нижний край сетки лучше всего опустить в бетон, при заливке отмостки.

Цоколь деревянного дома, утепленный и защищенный от проникновения грызунов керамзитом.

Можно по периметру дома обустроить короб на высоту цоколя, засыпав его керамзитовой смесью мелкой фракции. Кстати, керамзит станет отличным утеплителем для этой части стены.
Вокруг дома, вдоль отмостки на ширину в 500÷800 мм необходимо сделать керамзитовую засыпку. При правильном обустройстве этого варианта, керамзит может послужить хорошим дренажным материалом.

Экологическая чистота материала

Сегодня сложно найти полностью экологически чистый материал — во многих из них применяются различные синтетические соединения, вопрос лишь в концентрации. Однако, одни из них особых проблем не доставляют, другие же считаются опасными для жизни и здоровья человека. Дело в том, что некоторые натуральные материалы не прослужили бы длительное время без современных стабилизирующих, помогающих сохранять форму, делающих их устойчивыми к влаге и возгоранию веществ. Важно, какое количество таких компонентов было использовано при производстве.

Экологически чистые утеплители как нельзя лучше подходят для термоизоляции частных домов. Но стоимость их, конечно, несравнимо выше, чем обычных.

Например, качественная, произведенная в заводских условиях минеральная вата содержит минимальное количество токсичных составляющих, которые применяются в качестве связующего вещества. Существуют также материалы с маркировкой «ЭКО» или «Евростандарт», в которых применяются максимально безопасные акриловые смолы.

Утепление фасада эковатой методом напыления.

Кроме минеральной ваты, в качестве натуральных, свободных от большого количества «химии» материалов можно назвать, например, льняные маты или «Эковату». Последняя применяется для утепления вертикальных поверхностей в виде матов или наносится методом напыления.

Произведенные непонятно в каких условиях утеплители, не имеющие никакой маркировки, приобретать вообще не стоит. Как правило, такие материалы изготавливаются бесконтрольно, без соблюдения норм и правил технологии. В качестве связующего вещества для волокон в таких «полукустарных» утеплителях применяются дешевые фенолформальдегидные смолы. Эти вещества способны на протяжении всего периода эксплуатации выделять токсичные испарения. Естественно, никто от наличия в доме этих материалов сразу не умирает, однако, многие заболевания развиваются годами, незаметно для владельцев жилья.

Экологически чистые утеплители стоят в разы дороже, но на здоровье не стоит экономить.

Современные утеплители и их основные характеристики

Из современных утеплителей для термоизоляции фасадных стен наиболее популярными в частном строительстве можно назвать минеральные ваты — базальтовую и стеклянную, пенополистирол — обычный белый пенопласт или более совершенный его экструдированный вариант.

Кроме них, в последнее время все чаще собственники частных домов прибегают к способу напыления пенополиуретановой изоляции. Ширится использование эковаты.

Основные технические характеристики этих термоизоляционных материалов представлены в таблице:

Наименование параметров	Базальтовая вата	Стекловата	Пенопласт	Экструдированный пенополистирол	Пенополиуретан
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×˚К)	0,035÷0,45	0,038÷0,053	0,038÷0,05	0,030÷0,035	0,024÷0,03
Влагопоглощение за сутки по объему, %	Не более 2	Не более 4	1,5÷2	0,2÷0,4	0,04÷0,1
Паропроницаемость, мг/(м²×ч×Па)	0,3÷0,6	0,4÷0,6	0.05	0.013	От 0 до 0,05
Группа горючести	НГ, Г1, Г2	НГ, Г1, Г2	Г4	Г2 ÷ Г4	Г1÷ Г2
Плотность, кг/м³	50÷225	15÷50	15÷50	20÷40	30÷150
Экологичность материала	Часто содержит формальдегидные связующие.	Часто содержит формальдегидные связующие.	Возможна эмиссия стирола. При горении выделяет токсичные вещества, опасные для жизни человека.	Возможна эмиссия стирола. При горении выделяет токсичные вещества, опасные для жизни человека.	Исходные компоненты токсичны до смешивания и полимеризации.
Форма изготовления	Плиты, маты	Плиты, маты	Плиты.	Плиты.	Двухкомпонентный, напыляемый

Минеральная вата

К этому виду утеплителей относят базальтовую и стеклянную вату. Их эксплуатационные характеристики схожи между собой, но имеют и некоторые отличия. Выбирая один из этих материалов, следует обращать внимание на его экологические качества, плотность и группу горючести. Остальные показатели примерно одинаковы.

Базальтовая (каменная) вата применяется для термоизоляции поверхностей частных домов чаще всего, так как имеет подходящие для таких условий эксплуатационные характеристики.

Для термоизоляции вертикальных поверхностей чаще всего применяются плитные утеплители, имеющие определенную самонесущую способность

С каменной ватой работать гораздо проще, чем с ее аналогом — стекловатой. Это связано с отсутствием колкости и ломкости волокон материала. Кроме того, этот утеплитель имеет высокую упругость и сохраняет стабильность формы на протяжении всего периода эксплуатации.

Стекловата. Этот тип утеплителя известен очень давно, но сегодня в продажу поступают его усовершенствованные образцы.

Стекловата – хороший утеплитель, но при использовании для термоизоляции стен все же проигрывает по некоторым показателям своему «конкуренту» — базальтовой.

Стекловата, в отличие от базальтового материала, из-за высокой хрупкости волокон со временем может деформироваться под своим весом, обладает склонностью к усадке.

Еще одним минусом этого материала является сложность монтажных работ, так как волокна утеплителя довольно ломкие. Поэтому они могут оставить на коже большое количество заноз, вызвать сильное раздражение дыхательных путей, а также слизистых оболочек глаз. Работу проводят с использованием средств индивидуальной защиты.

При выборе утеплителей из минеральной ваты рекомендуется обращать внимание на продукцию известных производителей: «Knauf», «ISOVER», «Rockwool», «Paroc», «Izovol» «URSA», «Технониколь» и других добросовестных компаний.

Утеплители на базе полистирола

К этой группе утеплителей относят пенопласт (типа ПСБ) и экструдированный пенополистирол (ЭППС), так как их изготовление осуществляется из одного сырья. Однако, материалы отличаются своей структурой и, как следствие, и некоторыми другими эксплуатационными характеристиками.

Пенопласт (пенополистирол ПСБ). Этот утеплительный материал до недавнего времени применяли повсеместно, не особо задумываясь о последствиях.

Пенопластовые плиты могут иметь разную толщину, плотность и линейные размеры.

Сегодня многие категорически отказываются от него. Дело не в том, что он не оправдал надежд собственников жилья в плане утепления. Одной из причин является недостаточная стабильность химической структуры, то есть способность к эмиссии ядовитого стирола и потере своих термоизоляционных качеств. А главная беда – высокая пожароопасность и смертельно токсичные продукты горения. Поэтому во многих европейских странах от этого материала отказались полностью на законодательном уровне.

Невысока у него и паропроницаемость, а, как мы уже разбирали выше, для внешнего утепления такой фактор имеет очень важное значение.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) стал отличной заменой пенопласту. Несмотря на то что производятся материалы из одного сырья, но при их изготовлении используются разные технологии. Метод экструзии делает утеплитель более плотным и прочным. В отличие от пенопласта, экструдированный материал имеет закрытую структуру ячеек, что увеличивает механическую прочность листов, снижает водопоглощение. Да и чисто утеплительные качества у него повыше.

Высококачественные плиты ЭППС известного своими передовыми разработками производителя «Технониколь»

Благодаря высокой плотности, эта разновидность пенополистирола широко применяется для утепления стяжек, фундаментов, цоколей, перекрытий, стен. Однако, и с ним не стоит забывать про горючесть материала, хотя она может быть и несколько пониже, чем у белого пенопласта.

Еще один фактор, о котором необходимо помнить — экструдированный пенополистирол обладает низкой, практически нулевой паропроницаемостью. Поэтому его вообще не рекомендуется использовать для утепления фасадов. Между стеной и утеплителем будет скапливаться конденсат – выхода для водяных паров попросту нет. Задержавшаяся между стеной и утеплителем влага при замерзании способна запросто «отстрелить» утеплитель от поверхности. Кроме того, повышенная влажность создаст среду, благоприятную для образования и развития плесени и другой патогенной микрофлоры, которая достаточно быстро уничтожит древесину, если стены возведены из нее. Да и другим стеновым материалам «мало не покажется».

Использовать ЭППС для внешнего утепления стен теоретически можно в том случае, если в доме предусмотрена высокоэффективная вентиляция, а стены изнутри закрыты надежным пароизоляционным слоем. То есть при создании таких условий, когда влаге попросту неоткуда взяться в толще стены. Но выполнить это – ох как непросто! Так что лучше все же остановиться на минеральной вате.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ) является жесткой газонаполненной массой, которая синтезируется в результате реакции двух исходных компонентов непосредственно в ходе нанесения . ППУ имеет высокий уровень адгезии и легко закрепляется на любых поверхностях.

Утепление стен пенополиуретаном.

При напылении на поверхность масса начинает расширяться, заполняя все пространство между элементами обрешетки, на которую в дальнейшем будет крепиться обшивка. После застывания излишек материала срезается заподлицо со стойками каркаса. Преимущества такого способа очевидны – полное покрытие поверхности, без стыков, возможных пустот, мостиков холода.

Все, вроде бы, хорошо, но опять упираемся в вопрос паропроницаемости – она близка у нулю. То есть для внешнего утепления зданий, и в особенности – деревянных, он нежелателен. Существует расхожее мнение, и оно небезосновательное, что наружный слой пенополиуретана способен быстро и надежно «убить» деревянные стены именно из-за отсутствия парообмена.

А вот для утепления изнутри, там, где пароизоляционные качества только приветствуются, материал просто замечательный – коэффициент теплопроводности у него рекордно низкий.

Нанесение ППУ происходит достаточно быстро. Так, буквально за один день мастер со специальным оборудованием способен выполнить термоизоляцию стен вполне приличного по размерам частного дома. Полное застывание займет около суток, после чего можно переходить к отделке.

Утепление стен фасада под сайдинг

Какая потребуется толщина термоизоляции?

Перед тем как приобретать материал для термоизоляции фасада под сайдинг, необходимо провести определенные теплотехнические расчеты. Задача – определить, какой из утеплителей и какой толщины потребуется.

Иногда прибегают к помощи уже заранее просчитанных таблиц с рекомендуемым количеством плит, например, базальтовой и стеклянной ваты, толщиной в 50 и 100 мм для утепления стен, выстроенных из различных материалов. Такие таблицы можно встретить на сайтах производителей термоизоляции или же компаний, занимающихся реализацией материалов. Например, ниже показана таблица для условий Московской области, с учетом коэффициента теплопроводности минеральной ваты 0,036 Вт/(м×°К).

Материал наружных стен и их толщина	Фактическое термическое сопротивление «голой» стены, (м²×°К/Вт)	Нормированное значение термического сопротивления для региона (м²×°К/Вт)	Толщина слоя утепления (мм)	Суммарное термическое сопротивление с утеплителем (м²×°К/Вт)	Созданный запас термического сопротивления (%)
Железобетон, 230 мм	0,29	3,30	150	4,46	35
Кирпич силикатный, 510 мм	0,89	3,30	100	3,66	11
Кирпич керамический, 510 мм	1,07	3,30	100	3,85	17
Кирпич керамический пустотный, 510 мм	1,40	3,30	100	4,18	27
Брус хвойный, 150 мм	1,83	3,30	100	4,60	39
Брус хвойный, 200 мм	2,38	3,30	50	3,77	14

Как можно видеть из показанного примера, для утепления фасадных стен в основном необходимы минеральные утеплители толщиной в 100 мм. Часто используют двухслойное утепление с перекрестной обрешеткой, применяя плиты в 50 мм.

Понятно, что такие таблицы могут помочь, но далеко не всегда – сложно учесть все многообразие вариантов, касающихся как климатических условий конкретного региона, так и специфики конструкции дома. Поэтому предлагаем провести теплотехнический расчет самостоятельно. Сложности большой не ожидается, так как в распоряжении читателя будет удобный калькулятор.

Пояснения по проведению расчета толщины термоизоляции

Итак, что потребуется для расчета?

Необходимо определиться с утеплительным материалом. Выше говорилось, что оптимальным вариантом является минеральная вата. Однако, в калькуляторе предусмотрена возможность расчета и для других типов термоизоляции, в том числе – и не особо рекомендуемых к применению в таких условиях (пенополистирол, пенополиуретан, PIR-плиты). Кроме того, предложены и более «экзотические» варианты типа эковаты, пробковых и льняных утеплителей, пеностекла. Все эти материалы, кстати, обладают неплохой паропроницаемостью и вполне подойдут для внешнего утепления стен. Вопрос лишь в цене – они довольно дороги.

Коэффициенты теплопроводности материалов уже внесены в программу расчета.

Следующим шагом необходимо найти нормированное значение термического сопротивления для стен для своего региона проживания. Важно – именно «для стен» (на карте-схеме эти показатели обозначены цифрами фиолетового цвета).

Карта-схема для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче для строительных конструкций (по климатическим условиям регионов России).

Найденное значение указывается в соответствующем поле калькулятора

Далее, потребуется указать параметры утепляемой стены. Имеется в виду материал ее изготовления и толщина.
Внешняя отделка фасада сайдингом в расчет не принимается – она отделена от утеплителя вентиляционным просветом. А вот внутренняя отделка стены зачастую способна сыграть довольно существенную роль в «общем зачете» термического сопротивления ограждающей конструкции. Поэтому предлагается указать тип отделки (уже имеющейся или планируемой) и толщину ее слоя.

Впрочем, если нет желания принимать в расчет отделку, то можно просто оставить ее толщину по умолчанию, равную нулю – программа проигнорирует ее в алгоритме вычислений.

Итоговое значение показывается в миллиметрах. Это – минимум, и его обычно округляют в бо́льшую сторону, приводя к стандартным толщинам выбранных утеплительных материалов.

Если все понятно – можно переходить к расчетам.

Калькулятор расчета минимально необходимой толщины утепления фасада под сайдинг

Перейти к расчётам

Основы технологии внешнего утепления стен под сайдинг

Основная цель настоящей публикации – познакомить читателя с утеплительными материалами под сайдинг. Но, наверное, имеет смысл хотя бы в общих чертах показать и последовательность выполнения термоизоляционных работ.

Работы проводятся в несколько этапов, первым из которых идет подготовка поверхностей.

Подготовка стен фасада к утеплению

Чтобы стены были утеплены качественно, их необходимо хорошо подготовить. Этот этап проводится в следующем порядке:

Первым шагом демонтируются все наружные функциональные и декоративные элементы фасада — это водосточная система, светильники, подоконники, наличники с дверных и оконных проемов и т.п.

Обработка поверхностей может быть произведена с помощью широкой кисти, валика или пульверизатора.

Если планируется произвести утепление деревянных стен, то их необходимо обработать антисептической пропиткой, а еще лучше – препаратом комплексного действия, который одновременно еще и повысит стойкость древесины к возгоранию.

Незаделанные трещины в поверхностях фасадов могут значительно снизить их термоизоляцию. Некоторые трещины приходится стягивать, чтобы не допустить их дальнейшего распространения.

Каменные стены необходимо очистить от пыли и проверить на наличие трещин и сколов. Если таковые обнаружатся их необходимо заделать. Этот процесс производится разными способами, в зависимости от ширины и длины повреждений.
После того как материал ремонтных «заплат» застынет, стены необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. Этот раствор свяжет структуру материала, защитит его от влаги и возникновения плесени. Иногда этот состав требуется нанести в два — три слоя. Обязательно дожидаются полного высыхания нанесенной грунтовки.

Правила установки каркасной обрешетки

Когда поверхность будет подготовлена, необходимо рассчитать количество материалов для обрешетки, утепления и облицовки. Для того чтобы облегчить этот процесс стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

Если нет опыта в проведении расчетов, то их можно доверить специалистам, которые занимаются утеплением фасадных поверхностей. Они произведут необходимые замеры и точно определят количество комплектующих.
Если расчеты производятся самостоятельно, то необходимо учитывать, что каркасные элементы должны проходить не только вертикально, но и по верхней и нижней линии утепляемой поверхности. Кроме того, брусками (профилями) обрамляются оконные и дверные проемы.
Если сайдинг будет устанавливаться горизонтально (а это – предпочтительное и наиболее часто используемое размещение), то брус каркаса устанавливается вертикально. И наоборот, например, на фронтонной части.
Шаг обрешетки выбирается в зависимости от требований, предъявляемых производителем сайдинга, а также ширины утеплителя. Как правило, расстояние между стойками по оси составляет 600 мм,и с учетом ширины бруса или профиля «в свету» останется примерно 575 мм. Дело в том, что ширина большинства утеплительных плит также составляет 600 мм, и они в этом случае отлично враспор войдут между стойками, не оставляя просветов.

Обрешетка на деревянном фасаде под утепление.

Крепление бруса к деревянным стенам осуществляется длинными саморезами, а к бетонным и каменным – с помощью дюбелей. Шаг установки креплений может составлять 600÷1000 мм.
Размер бруса в сечении обычно берётся 50×50 мм. Кроме бруса, могут быть использованы металлические оцинкованные профили, применяемые при монтаже гипсокартона.

Металлические прямые подвесы для выравнивания элементов каркасной обрешетки.

Выравнивание стоек по вертикали и по линии стены производится по строительному уровню. При необходимости подкладок, можно использовать отрезки деревянного бруса или же металлические прямые подвесы. С помощью последних обычно производится крепление металлического профиля.
Еще одним моментом, который необходимо учесть при выборе размера сечения бруса — это вентиляционный зазор, который должен оставаться между утеплителем и сайдинговой облицовкой. Просвет должен составлять от 20 до 50 мм. Поэтому для создания такого просвета поверх основных элементов обрешетки закрепляются бруски контробрешетки — их тоже необходимо включить в смету.

Использование для утепления двойной обрешетки.

Если планируется использовать утеплитель толщиной в 100 и более миллиметров, лучше всего применить технологию перекрестной двойной обрешетки.
Утеплительный материал должен быть обязательно защищен ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Полотна мембраны закрепляются внахлест на 100÷150 мм, и их стыки должны быть проклеены влагостойким скотчем. Эти материалы также необходимо включить в расчеты.
Когда необходимое количество материалов будет определено, к нему стоит прибавить 10÷15%. Трудно обойтись совсем без отходов при обрезке или случайной порче деталей конструкции.

Строительные материалы и инструменты

Несколько слов сказать о материалах, выбираемых для работы, и об инструментах, которые потребуются в том случае, если монтаж будет производиться самостоятельно.

Для обрешетки лучше всего выбирать деревянный брус, так как он имеет несколько преимуществ перед металлическими профилями:

— он более надежно закрепляется на стене;

— легко обрабатывается;

— имеет более низкую теплопроводность, благодаря чему сокращается риск возникновения мостиков холода;

Влажность, приобретаемого бруса не должна превышать 20%, иначе при просыхании его может повести.

Ветрозащитную мембрану и утеплитель лучше приобретать одного производителя, так как они точно будут хорошо сочетаться друг с другом.
Для утепления стен рекомендуется приобретать маты (плиты), имеющие повышенную плотность, чтобы они хорошо сохраняли свою форму в течение всего периода эксплуатации.
Для крепления бруса к стене, лучше выбирать оцинкованные саморезы, которые меньше подвержены коррозии.

Из инструментов потребуется:

Если работы будут проводиться собственными силами, необходимо «вооружиться» добротным инструментом

Малярный разметочный шнур, рулетка, строительный угольник, отвес и строительный уровень.
Электрическая дрель. Если утепляется каменная или бетонная стена, то, возможно, потребуется перфоратор.
Шуруповерт.
Молоток.
Электрический лобзик.
Степлер и скобы.
Ножницы по металлу, если для обрешетки выбран металлический профиль.
Строительный или канцелярский нож.
Кисть или пульверизатор для обработки деревянных элементов обрешетки.
Надежные козлы или строительные леса.

Если все необходимое подготовлено — можно переходить к работе.

Монтаж термоизоляции на фасад в один слой

При установке плит в один слой работы производятся в следующем порядке:

Примерная схема однослойного утепления деревянной стены под обшивку сайдингом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом размечаются и нарезаются бруски для обрешетки. Затем их сразу необходимо обработать антисептической пропиткой.
	Следующим шагом на подготовленную и размеченную поверхность стены закрепляются бруски обрешетки. Крепление этих элементов производится от горизонтальных брусков, проходящих по нижней и верхней линии утепляемой поверхности. Их сразу же выставляют по уровню задавая вертикальность и правильное направление стены. Стойки монтируют начиная от угла, отступив от него 80÷100 мм. При необходимости подставляют прокладки из отрезков бруса или доски.
	Если утепляется каменная, бетонная или блочная стена, то в ней с помощью перфоратора просверливаются отверстия под дюбель-гвозди.
	Далее, между крайними вертикальными брусками закрепляется и натягивается шнур. Он должен находиться на расстоянии 3÷4 мм от поверхности бруса. Чтобы создать такое расстояние, можно использовать саморез, установив его под шнур. Натянутый шнур задаст направление остальным деталям обрешетки – так будет проще выставить все направляющие в одной плоскости.
	Если на стене имеются оконные или дверные проемы, они обязательно со всех сторон обрамляются брусом.
	Монтаж утеплителя производится снизу вверх. Если утепляется каменная стена, то иногда на утеплитель в нескольких местах наносится специальный клей на цементной основе, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Так минеральная вата будет более надежно закреплена на поверхности стены. Маты должны быть плотно, враспор установлены между брусками. Места где необходимо установить небольшие куски утеплителя, заполняются в последнюю очередь.
	Вместо клея (или вместе с ним) для закрепления утеплителя на каменной стене могут быть использованы специальные крепления-«грибки». Они прижимают плиты к основанию, не давая терять им свою форму.
	После того как весь утеплитель будет установлен на место, каркас необходимо затянуть ветрозащитной мембраной. Материал прибивается к брусу обрешетки с помощью скоб.
	Мембрана монтируется горизонтально полосами снизу вверх или вертикально, с нахлестом полотен на 100÷150 мм. Стык заклеивается влагостойким скотчем.
	После того как мембраной будет закрыта вся поверхность, поверх нее на брус каркаса закрепляются контррейки. Они и обеспечат нужный прижим мембраны, и зададут необходимый вентиляционный зазор между ветрозащитой и сайдинговой облицовкой.
	Завершающим этапом идет монтаж сайдинга, в соответствии с разработанной его производителем инструкцией.

Кроме этого варианта монтажа утеплителя, существует и другие — двухслойное с применением перекрестного каркаса и бескаркасным способом. Один из них и будет вкратце рассмотрен далее.

Возможно вас заинтересует информация, какие у утеплителя изовол ст 50 характеристики

Утепление с применением перекрестного каркаса

Утепление фасада в два слоя — это более надежный вариант для регионов с холодными зимами. Чтобы создать такую конструкцию придется использовать плиты, имеющие толщину в 50 мм как для одного, так и для второго слоя, или же 100 и 50 мм, 100 и 100 мм – в зависимости от расчетной толщины термоизоляции.

Для перекрестного каркаса потребуется большее количество бруса, сечение которого будет зависеть от выбранной толщины утеплителя, так как эти параметры должны соответствовать друг другу.

Преимущество этого способа состоит не только в большей толщине утеплительного материала, но и в том, что внешний слой перекрывает стыки плит внутренней части конструкции. Благодаря этому формируется практически монолитный термоизоляционный слой. Практически полностью исключаются «мостики холода».

Примерная схема двухслойного утепления с применением перекрестного каркаса.

Работы в этом варианте проходят в следующем порядке:

Если сайдинг должен быть установлен горизонтально, то брус внутренней части обрешетки устанавливается также горизонтально. Шаг также выбирается исходя из размеров утеплителя.

Монтаж первого горизонтального яруса в перекрестной обрешетке.

Когда все направляющие первого яруса будут выставлены, между ним враспор укладываются плиты утеплителя. Все так же, как показывалось выше.

Уложен первый слой термоизоляции. После монтажа вертикальный стоек он будет дополнительно прижат к утепляемой поверхности стены.

Следующим этапом устанавливаются вертикальные стойки второго яруса обрешетки. Они закрепляются на горизонтальных брусьях первого яруса с таким же шагом. Эти стойки хорошо прижмут первый слой утеплителя к стене.

Укладка второго слоя минеральной ваты

Затем между стойками укладывается второй слой плит термоизоляционного материала. Он полностью закроет и стойки первого яруса, и стыки между плитами нижнего слоя.
После этого утеплитель затягивается ветрозащитной паропроницаемой мембраной.
Сверху мембраны на брус обрешетки набиваются контррейки.

Утепленная поверхность фасада затянута ветрозащитной мембраной и готова к началу работ по монтажу сайдинга.

На и затем можно переходить к монтажу облицовочного материала, в данном случае — сайдинга.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя пеноплекс технические характеристики

* * * * * * *

В заключение стоит подвести некоторые итоги всего вышесказанного:

Для деревянных домов лучшим вариантом для утепления фасада лучшим вариантом будет минеральная вата.
Для каменных и бетонных стен подойдет как минеральная вата, так и экструдированный пенополистирол или пенополиуретан. Хотя и для них предпочтительнее все же утеплитель с высокой паропроницаемостью.
Выбирая утеплитель, рекомендуется отдавать предпочтение известным брендам, которые успели зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны.
При утеплении фасада минеральной ватой, она обязательно должна закрываться снаружи специальной ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Но ни в коем случае не пароизоляционной, иначе все будет безнадежно испорчено!
Сайдинг следует устанавливать сразу после завершения монтажа утепляющего «пирога». Так меньше шансов порвать, промочить, другим способом испортить термоизоляционную конструкцию.

И, как видите, имея в распоряжении все необходимые инструменты и материалы, с этой работой вполне доступно справиться самостоятельно. Кварцевые обогреватели для дома энергосберегающие изучайте по ссылке.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое жидкий утеплитель для стен

В завершение публикации – небольшой видеосюжет о фасадном утеплении дома из моноблоков с последующей отделкой сайдингом

Видео: Утепление фасада пеноблочного дома под сайдинг

Сайдинг + утепление = практичное решение

Сайдинг для стен в малоэтажном строительстве сейчас весьма популярен. Каким бы ни был материал облицовки – деревянным, металлическим или пластиковым – дом, стена которого обшита сайдингом, выглядит добротно и современно. А если поставить еще и утеплитель для стен снаружи – хозяева получают дополнительные бонусы. Рассказываем – какие именно…

СОДЕРЖАНИЕ:

Для чего нужна теплоизоляция фасадов
Как выбрать практичный утеплитель под сайдинг
Как правильно установить теплоизоляцию на фасаде
Особые случаи при обшивке стены утеплителем под сайдинг

Для чего нужна теплоизоляция фасадов Самый эффективный способ сделать свое жилище комфортным – это создать надежную изоляцию по всему контуру здания. Одним из этапов на пути к этому – правильный выбор утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг. Прежде всего, он поддерживает микроклимат внутри: в этом основное назначение утеплителя. Но не только: правильно подобранный материал помогает сэкономить электроэнергию, сделать дом более герметичным и даже усилить звукоизоляцию.

Основная проблема состоит в том, что при отсутствии утеплителя на фасадах из внутренних помещений, через «холодные» стены, уходит до 40% тепла. А если зимой они промерзают, это также снижает срок службы самих материалов, из которых построено здание.
С помощью изоляции стен специальным утеплителем вы бережете средства, которые идут на обогрев зимой и кондиционирование летом. Энергоэффективность позволит снизить ваши расходы на электроэнергию.
Облицовка из сайдинга и утеплителя повышает герметичность здания. При грамотной установке теплоизоляции в здании не будет щелей, воздушных карманов и мостиков холода. Это сохраняет до 30% всего тепла.
Благодаря утеплителю вы дополнительно отгораживаетесь от шума с улицы. Есть материалы, у которых коэффициент шумопоглощения выше, чем у монолитной стены. К таким утеплителям относится минеральная вата на основе кварца – ее прослойка в 15 см защищает от нежелательных внешних звуков сильнее, чем кирпичная стена в 28 см. С помощью такого утеплителя создается надежная звуко- и теплоизоляция как по контуру здания, так и по внутренним перекрытиям.

Как выбрать практичный утеплитель под сайдинг Однако не каждый утеплитель для здания снаружи под сайдинг способен полностью выполнить эти задачи. Сегодня в продаже – огромный выбор теплоизоляции на основе разных материалов: минеральных и полимерных, твердых или в виде состава для напыления. Предпочтение того или иного варианта зависит от многих факторов: теплопроводность, вес, удобство монтажа, цена квадратного метра. И есть ряд факторов, которые обязательно нужно учитывать при установке теплоизоляции для вентилируемого фасада. Рассмотрим на примере продукта ISOVER Теплые Стены Стронг из минеральной ваты на основе кварца, какие преимущества может дать правильно подобранный материал на всех стадиях работы – от доставки и хранения до монтажа и эксплуатации:

При установке в вертикальные конструкции стен важно такое свойство утеплителя как формостабильность. За счет длинных и упругих волокон кварцевой ваты плиты ISOVER Теплые Стены Стронг плотно встают в обрешетку. Утеплитель не сползает, не проседает и не меняет положения весь срок эксплуатации, т.е. не менее 50 лет.

При установке утеплителя снаружи (а, согласно рекомендациям экспертов, именно так правильно осуществлять монтаж теплоизоляции) есть вероятность попадания на него капель дождя или снега. Благодаря технологии Aqua Protect ISOVER Теплые Стены Стронг имеют повышенную защиту от влаги – вода скатывается вниз без вреда для материала. Тем не менее, теплоизоляция не является гидроизоляцией, поэтому производитель рекомендует применять поверх утеплителя специальные гидро-ветрозащитные мембраны.

В случае пожара самое опасное – пламя по периметру. Фасадные материалы, в том числе утеплитель, должны быть негорючими. Вся тепло- и звукоизоляция ISOVER без покрытия не воспламеняется, не поддерживает горение, не выделяет дыма и токсических веществ при нагревании.

Монтаж плит утеплителя ISOVER Теплые Стены Стронг прост и удобен – их легко установить даже в одиночку. Минвата из кварца не крошится, не ломается и практически не оставляет отходов – то есть выгодна и удобна в процессе применения.

Хорошо сделанный фасад служит десятилетиями. Соответствующим должен быть и срок годности утеплителя. Гарантия всех теплоизоляционных материалов ISOVER не менее 50 лет. При грамотном монтаже стен снаружи под сайдинг утеплитель полвека исправно проработает без капремонта.

Владельцы домов часто спрашивают – какой толщины должен быть слой утеплителя. На это влияют несколько факторов:

климат, в котором вы живете: итоговая теплозащита напрямую зависит от теплоизоляционных возможностей материала и толщины его слоя;
назначение здания, которое вы утепляете: требования для жилого здания выше, нежели у хозяйственной постройки или гаража;
материал самого сооружения – кирпич, дерево, пеноблоки. Постройка с изначально слабой теплоизоляцией нуждается в более высокой защите.

Толщина, мм 50 100
Ширина, мм 610
Длина, мм 1000
Количество в упаковке, м2 6.1 3.05
Количество в упаковке, м3 0.305 0.305
Количество в упаковке, шт 10 5

Для легкого наружного слоя утеплителя понадобятся плиты толщиной 50 мм.
Усиленная теплозащита потребует утеплитель в 100 мм.
Для экстра-сильной защиты используют двухслойную методику монтажа.
Совет: обязательно проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем решать, какая именно теплозащита вам подойдет. Это можно сделать, например, в магазине стройматериалов, где вы заказываете утеплитель или с помощью он-лайн калькулятора ISOVER прямо на сайте.
Как правильно установить теплоизоляцию на фасаде. Тысячи людей устанавливают тепло- и звукоизоляционный панели самостоятельно. Современные стройматериалы специально разрабатываются для максимального удобства монтажа и не требуют профессиональной строительной подготовки.
Вот пять шагов, которые помогут домашнему мастеру избежать ошибок примонтаже утеплителя.
1. Сделайте деревянную обрешетку с внешней стороны стены дома с шагом в 600 мм. Плиты ISOVER Теплые Стены Стронг шириной 610 мм встанут враспор без дополнительного крепежа.
2. Теперь установите утеплитель. Помещайте плиты – одну на другую, но не более 3-х в высоту. Через каждые 3 метра по вертикали нужен разгрузочный брусок чтобы снизить давление на утеплитель.
3. Поверх утеплителя установите гидро-ветрозащитную мембрану. Она закроет плиту утеплителя от прямого попадания влаги, а все здание от продувания ветром. Мембрану кладите внахлест и скрепляйте степлером. Стыки проклеивайте водоотталкивающим скотчем, например, ISOVER Паранет.
4. Создайте вентилируемый зазор. Установите бруски толщиной 20-50 мм поверх утеплителя и мембраны. Они прижмут слой утеплителя и гидро-ветрозащиты, а также создадут воздушный зазор – он нужен для вентиляции.
5. На установленные бруски прикрепите листы сайдинга поверх утеплителя и защитной мембраны. В результате получится сэндвич из нескольких слоев: утеплитель, гидро-ветрозащита, воздушный зазор и облицовка. Такая последовательность позволит утеплителю работать на 100%.
Не забывайте о технике безопасности. Несмотря на то, что современная теплоизоляция на основе минеральной ваты из кварца не пылит, не крошится и не представляет риска для здоровья строителя, следует придерживаться стандартных правил работы не площадке:
– использовать перчатки и респиратор;
– защищать глаза специальными очками;
– после работ ополоснуть руки холодной водой, а затем вымыть с мылом.
Особые случаи при обшивке стены утеплителем под сайдинг

В случае применения теплоизоляции для стен снаружи под сайдинг, иногда возникают нестандартные ситуации. Допустим, у вас уже есть обрешетка, но с нестандартынм или разным шагом либо с шагом меньше, чем ширина утеплителя. Как поступить? В этом случае утеплитель придется подрезать. Но с обязательным припуском в 10-15 мм. Чуть большая ширина плиты утеплителя позволит ему так же, как и в стандартной обрешетке, встать враспор. Конструкция будет стабильной, без щелей и мостиков холода.
При облицовке фасадов с очень большой площадью иногда рациональнее использовать рулонные материалы, например, ISOVER Теплая Крыша Стронг.

Если вы живете в холодном климате или хотите утеплить летнюю дачу на зиму, понадобится установка двойного слоя утеплителя. Это делается в 2 этапа.
Сначала прикрепите утеплитель по стандартной схеме: ставится обрешетка, в нее – плиты. Но сверху идет не мембрана, а горизонтальные бруски. Они прибиваются к вертикальным – тоже с шагом в 600 мм.
Теперь кладите плиты утеплителя горизонтально. У вас будет не просто теплоизоляция в два слоя, но и перекрытые стыки между плитами. Далее стена обшивается обычно: гидро-ветрозащита, вентилируемый зазор и облицовка.

Утеплитель под сайдинг – лучший обзор + инструкции
Сайдинг имеет массу положительных характеристик, но теплоизоляционными свойствами похвастаться не может. Именно поэтому при отделке жилых домов сначала утепляются стены, и только потом крепятся панели покрытия. Какой утеплитель под сайдинг обладает лучшими свойствами, по каким критериям его нужно выбирать, и как правильно выполнить утепление своими руками – об этом и пойдет речь в статье.
Утеплитель под сайдинг
Основные требования к утеплителю под сайдинг
В каждом строительном магазине утеплители представлены в широком ассортименте, и человеку неопытному разобраться в них весьма непросто. Рулонные и плитные, дорогие и дешевые, отечественного и зарубежного производства, разной плотности и толщины – как определить именно то, что нужно?
Утепление под сайдинг
Прежде всего, нужно руководствоваться теми требованиями, которыми должен отвечать материал:
низкая теплопроводность – это одно из самых важных качеств, которыми должен обладать утеплитель. Чем меньше данный показатель, тем меньше тепла выходит через стены помещения;
устойчивость к перепадам температур и влаге – так как утеплитель располагается с наружной стороны здания, он подвергается воздействию высоких и низких температур, и не все материалы при этом сохраняют первоначальные свойства. При увлажнении происходит то же самое, кроме того, возрастает риск появления грибка под обшивкой;
экологичность – наличие в составе токсичных соединений представляет опасность для здоровья и требует дополнительных защитных мер при выполнении теплоизоляции;
пожаробезопасность – утеплитель не должен способствовать распространению огня во время пожара и выделять ядовитый дым при горении. Поэтому предпочтение нужно отдавать огнестойким и самозатухающим материалам;
долговечность – здесь подразумевается, что утеплитель должен полностью сохранять свои характеристики, в том числе и геометрические формы, в течение всего срока эксплуатации. К сожалению, многие материалы дают усадку уже через несколько лет, либо начинают крошиться, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств.
В полном объеме такими качествами обладают не все материалы, и ниже мы рассмотрим лишь самые подходящие. Далее нужно учесть и способ монтажа, особенно, если собираетесь все работы выполнять самостоятельно. Рулонные утеплители менее удобны в монтаже, гораздо проще крепить плиты.
Рулонный и плитный утеплители
Виды утеплителей
Самыми популярными утеплителями под сайдинг на сегодняшний день являются:
минераловатные;
на основе пенополистирола;
задувные утеплители (эковата, пеноизол, пенополиуретан).
Минеральная вата, согласно ГОСТу 52953-2008, делится на три вида – каменную, шлаковую и стекловату.
ГОСТ Р 52953-2008 — скачать бесплатно. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ГОСТ Р 52953- 2008
Для производства первого вида используются базальтовые и силикатные горные породы, а также их смеси, шлаковую вату изготавливают из металлургических отходов, стекловату – из отходов стекольной промышленности. Эти утеплители представляют собой очень тонкие волокна, спрессованные в полотна большой толщины, которые выпускаются в виде рулонов и матов различного размера и плотности. Дополнительно они могут иметь фольгированное покрытие. Как правило, для утепления дома под сайдинг используют только каменную и стекловату, поскольку шлаковый утеплитель обладает меньшей водостойкостью.
Минераловатный утеплитель с фольгированным слоем
Пример применения минваты для утепления под сайдинг
Пенополистирольные утеплители, пенопласт и ЭППС, представляют собой легкие плотные листы, сформированные из большого числа наполненных воздухом закрытых ячеек. Благодаря такой структуре, эти утеплители практически не впитывают воду. Выпускаются они только в виде плит, отличающихся по плотности, размеру, степени горючести.
Утеплитель на основе пенополистирола
Экструдированный пенополистирол отлично подходит для российского климата
Задувными называются те материалы, которые наносятся на основание с помощью специальной установки под высоким давлением. После высыхания они образуют прочное бесшовное покрытие с отличными теплоизоляционными свойствами.
Задувной утеплитель — эковата
Бесшовное утепление дома
Характеристики минераловатных утеплителей
Каменная вата
Технические характеристики базальтовой ваты
Свойства материала
Из всех разновидностей каменной ваты самым востребованным считается базальтовый утеплитель. Он отличается наиболее низким содержанием связующих компонентов, куда входят опасные для здоровья формальдегидные смолы и фенол, а значит, является одним из наиболее экологически безопасных материалов. Волокна, из которых состоит утеплитель, не колкие и достаточно гладкие, поэтому за одежду они не цепляются, раздражения на коже не вызывают, выполнять работы можно без защитных перчаток.
Базальтовый утеплитель
Технические характеристики базальтовой ваты
Параметры Значения
Теплопроводность 0,035-0,041 Вт/(м·K)
Водопоглощение не более 2%
Паропроницаемость 0,55 мг/мчПа
Плотность 30-225 кг/м3
Рабочая температура от-180 до 700 ᵒС
Степень горючести не горючий материал
Толщина материала от 30 до 150 мм
Размеры 500х1000 мм, 600х1000 мм, 600х1200 мм
Производители выпускают каменную вату в виде матов, мягких, полужестких и жестких плит, в рулонах. Для монтажа под сайдинг наиболее удобными являются жесткие и полужесткие плиты, а вот рулонный утеплитель больше подходит для горизонтальных и наклонных поверхностей.
Плюсы каменной ваты:
материал легко режется, имеет небольшой вес, не создает трудностей при монтаже;
не горит и не выделяет вредных веществ;
в нем не развиваются микроорганизмы, в том числе – грибки;
снижает уровень шума до 20%;
срок эксплуатации составляет 40-50 лет без потери основных характеристик.
Минусы:
производство материала требует высоких затрат, соответственно, цены на каменную вату достаточно высоки;
при раскрое и встряхивании материала тонкие волокна ломаются и образуют очень мелкую пыль, которая легко проникает в дыхательные пути. Вследствие этого во время теплоизоляционных работ нужно всегда использовать респиратор.
Есть немало производителей, которые для удешевления процесса изготовления применяют вместо чистых горных пород разнообразные промышленные отходы, но при этом выдают свою продукцию за высококачественный базальтовый утеплитель. Визуально распознать подделку очень сложно, особенно человеку неопытному, поэтому покупайте каменную вату известных, проверенных временем марок. Сейчас высокой репутацией на рынке теплоизоляционных материалов пользуются следующие производители:
Rockwool;
Кнауф;
Урса;
Isover;
Технониколь.
Утеплитель производителя Техниколь
Минеральная вата ISOVER
Стекловата
Популярность стекловаты заметно упала с появлением на рынке базальтовых и шлаковых утеплителей, но она все еще используется в различных сферах. По виду она не сильно отличается от каменной ваты, но обладает большей хрупкостью, поэтому многие производители дополнительно армируют материал при помощи прошивки стальными нитями. Особенностью стекловаты является то, что стеклянные волокна при малейшем воздействии разрушаются и образуют тонкую пыль, легко въедающуюся в кожу, проникающую в дыхательные пути, глаза и вызывающую сильное раздражение. По этой причине работать со стекловатой можно исключительно в защитной одежде, респираторе и очках.
Стекловата
Технические характеристики
Параметры Значения
Теплопроводность 0,039-0,047 Вт/(м·K)
Паропроницаемость 0,6 мг/мч*Па
Водопоглощение 1,5-1,7%
Плотность 11-25 кг/м3
Степень горючести от НГ до Г1
Толщина материала 50-100 мм
Размеры 610х1170 мм, 600х1250 мм
Рабочая температура от-60 до 450 ᵒС
Плюсы стекловаты:
благодаря низкой теплопроводности, стекловата отлично удерживает тепло в доме. Слой материала толщиной 50 мм аналогичен по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке метровой толщины;
при изготовлении стекловаты не используются токсичные добавки, поэтому она не выделяет вредных веществ даже под воздействием высоких температур;
стекловатные плиты имеют небольшой вес и могут сжиматься в упаковке в 6 раз от первоначального объема с последующим распрямлением, что упрощает транспортировку утеплителя;
материал легко режется и монтируется на стены;
в стекловате не развиваются микроорганизмы и не заводятся насекомые и грызуны;
по сравнению с другими волокнистыми утеплителями, стекловата стоит значительно дешевле.
Минусы:
высокая ломкость волокон требует усиленной защиты и осторожности в работе, следует избегать повышенных нагрузок на материал;
средний срок эксплуатации стекловаты составляет 10 лет, потом она дает сильную усадку и не обеспечивает даже минимальную теплоизоляцию стен;
стекловата впитывает влажные испарения и воду, что приводит к полной потере теплоизоляционных характеристик.
Стекловата в рулонах
Совет. Под сайдинг лучше всего подходят плиты, кашированные стеклохолстом, и плотностью около 30 кг/м3. Чтобы не попался некачественный утеплитель, обращайте внимание только на сертифицированную стекловату от ведущих производителей, например, Knauf, Isover, Ursa, отечественный бренд «Неман».
Цены на минеральную вату
~~Минеральная вата~~
Характеристики пенополистирольных утеплителей
Пенопласт
Пенопласт обладает очень низкой гигроскопичностью, в чем значительно превосходит волокнистые утеплители. Стены, обшитые пенопластом, не требуют также и дополнительной ветрозащиты. Это один из самых бюджетных вариантов утепления, хотя и не самый эффективный. Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не накапливался конденсат на стенах.
Пенопласт
Плюсы пенопласта:
доступная стоимость;
низкая теплопроводность;
малый вес;
легкость монтажа.
Минусы:
по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителей;
листы материала легко ломаются, поэтому при транспортировке и монтаже необходима осторожность;
пенопласт повреждается грызунами;
относится к горючим материалам, при горении выделяет токсичный дым.
Утепление фасадов пенопластом
ЭППС (экструдированный пенополистирол)
Этот материал имеет схожие с пенопластом характеристики, но по всем показателям он гораздо лучше. ЭППС широко применяется в промышленном и частном строительстве, его монтаж не требует больших усилий или специальных навыков.
Экструдированный пенополистирол
Плюсы:
высокая плотность и прочность материала;
практически нулевая гигроскопичность;
отличные теплоизоляционные свойства;
хорошие показатели шумоглощения;
длительный срок службы;
относительно малый вес.
Минусы:
стоимость ЭППС примерно на 20-30% выше, чем у пенопласта;
не дает стенам «дышать»;
может повреждаться грызунами;
относится к горючим материалам.
Параметры Пенопласт ЭППС
Теплопроводность 0,035 Вт/(м·K) 0,028 – 0,032 Вт/(м·K)
Водопоглощение 0,5 – 1% 0,1 – 0,4%
Плотность 11-35 кг/м3 30-40 кг/м3
Степень горючести Г1 – Г4 Г1 – Г4
Толщина 20-100 мм 40-100 мм
Размеры 500х500 мм, 600х1200 мм, 1000х1000 мм 580х1180 мм, 600х1200 мм
Цены на пенопласт
~~Пенопласт~~
Характеристики задувных утеплителей
Эковата – это новый материал, изготавливаемый из целлюлозных волокон. В его составе содержится связующее – лигнин, антипирены и борная кислота в качестве антисептика. Эковата представляет собой рыхлую массу, которая наносится сухим либо «мокрым» способом.
Эковата
Пеноизол и пенополиуретан имеют ячеистую структуру и наносятся на стены в жидком виде. Они обладают небольшим весом, поэтому почти не оказывают нагрузок на основание, но при этом покрывают всю площадь плотным однородным слоем. При таком способе утепления нет необходимости выравнивать стены и монтировать ветрозащиту, что значительно упрощает монтаж.
Карбамидно-формальдегидный пенопласт — универсальный утеплитель
Утепление дома пеноизолом
Плюсы:
отсутствие мостиков холода;
долговечность;
низкая теплопроводность;
быстрота монтажа.
Минусы:
эти материалы дороже остальных утеплителей;
для нанесения необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование и опыт работы с ним.
Теплоизоляция пенополиуретаном
Параметры Эковата Пеноизол
Теплопроводность от 0,037 до 0,042 Вт/(м*K) от 0,031 до 0,041 Вт/(м*K)
Плотность слоя 28-65 кг/м3 5-75 кг/м3
Паропроницаемость 0,3 мг/(мчПа) 0,21–0,24 мг/(мчПа)
Степень горючести Г2 Г1
Рабочая температура от -40 до +120 0С -60 + 80 ᵒС
Монтаж утеплителя под сайдинг
Независимо от выбранного материала и способа его крепления, сначала нужно правильно подготовить поверхность. Для этого снимают все, что может помешать работе – приборы освещения, наличники, декоративные элементы и другие предметы, а затем тщательно осматривают стены. Выравнивать основание не нужно, а вот заделать трещины и убрать грибок следует обязательно.
В качестве обрешетки под сайдинг используют деревянный брус или металлические профили. Если вы предпочитаете брус, стоит предварительно обработать его антисептической пропиткой, чтобы избежать порчи древесины от конденсата и развития плесени.
Обрешетка из деревянного бруса
Цены на различные виды брусков
~~Брусок~~
Утепление стен минеральной ватой
Шаг 1. На стене закрепляют каркас из бруса сечением 50х50 мм. Брусья крепятся вертикально при помощи саморезов и дюбелей, расстояние между стойками должно на 1,5-2 см быть меньше ширины утеплителя. Обязательно нужно контролировать расположение стоек по вертикали строительным уровнем, чтобы все элементы обрешетки находились в одной плоскости.
Закрепляем каркас из бруса
Шаг 2. Плиты минеральной ваты поочередно вставляют между брусьями, слегка приминая края. После установки материал легко распрямляется и плотно заполняет ячейки обрешетки. При необходимости плиты подрезают ножом или мелкозубчатой ножовкой.
Поочередно вставляем плиты между брусьев
Шаг 3. Если утеплитель планируется монтировать в два слоя, поверх стоек саморезами крепят горизонтальные перемычки из бруса на таком же расстоянии. Далее снова крепят плиты минеральной ваты.
Устанавливаем второй ряд бруса
Шаг 4. Поверх утеплителя крепят ветрозащитную мембрану. Поскольку ее ширины не хватает на всю площадь стены, закрепляют ее горизонтальными полосами, начиная с нижней части фасада. Для фиксации мембраны удобнее всего использовать степлер. Каждая последующая полоса укладывается с нахлестом минимум 10 см. Для повышения герметичности покрытия стыки проклеивают скотчем по всей длине.
Крепим ветрозащитную мембрану
Шаг 5. Далее строго по уровню устанавливают направляющие под сайдинг с помощью монтажных пластин. Пластины крепят саморезами к обрешетке с шагом 40 см. Между направляющими и ветрозащитной мембраной должен оставаться воздушный зазор около 3-5 см.
Устанавливаем направляющие под сайдинг
После этого приступают к обшивке фасада панелями сайдинга. Как видите, технология достаточно проста и под силу каждому. Самое главное – плотно закрепить плиты, чтобы они не болтались между стойками. Если останутся зазоры, тепло будет выходить наружу и все усилия окажутся напрасными.
Приступаем к обшивке фасада панелями сайдинга
Цены на сайдинг
~~Сайдинг~~
Утепление экструдированным пенополистиролом
Шаг 1. На стене по уровню размечают расположение подвесов для направляющих. Подвесы должны крепиться вдоль всего фасада с шагом 40 см. В отмеченных точках просверливают отверстия, вставляют дюбели и фиксируют подвесы шурупами.
Крепим подвесы
Шаг 2. Берут плиту ЭППС, прикладывают к стене и немного прижимают, чтобы отпечатались следы от подвесов. По этим следам в утеплителе делают прорези ножом или специальным резаком. Далее плиту снова приставляют к стене и надевают на подвесы, плотно прижимая к основанию.
Шаг 3. Остальные плиты крепят точно так же, стараясь делать стыки как можно тоньше. Если в процессе работы кое-где образовались зазоры, их нужно заделать монтажной пеной при помощи пистолета.
Закрепляем все плиты ЭППС
Шаг 4. После обшивки фасада утеплителем приступают к монтажу направляющих профилей под сайдинг. Профили крепятся к подвесам, которые выступают из теплоизоляционного слоя, между направляющими и утеплителем оставляют вентиляционный зазор шириной 2-3 см. Далее крепится сайдинг.
Монтаж направляющих
Данный утеплитель также может крепиться при помощи дюбелей-зонтиков и специального клея. В этом случае удобнее сначала смонтировать обрешетку, к которой будет крепиться сайдинг. На утеплитель наносится клей, затем плита вставляется между направляющими и прижимается к основанию. По завершению монтажа плиты на стыках дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками.
Утепление эковатой
Характеристики эковаты
Утепление стен эковатой может выполняться двумя способами – сухим и влажным. Первый способ недостаточно надежный, поскольку задувка материала производится через небольшие отверстия в защитной пленке, и контролировать плотность и равномерность заполнения невозможно. В этом плане влажный способ более удобен, весь процесс происходит на виду. Именно этот второй способ мы и рассмотрим.
Оборудование для монтажа эковаты
Шаг 1. Стены очищаются от пыли, устраняются трещины и другие дефекты. Строго по уровню укрепятся направляющие для сайдинга с шагом около 50 см. Крепление направляющих нужно выполнять с помощью монтажных пластин так, чтобы толщина каркаса составляла минимум 10 см.
Закрепленные направляющие
Шаг 2. Эковату высыпают в выдувную установку, добавляют туда водно-гелевый раствор, перемешивают до однородности.
Шаг 3. Включают установку и наносят вязкую массу на стены плотным слоем. Особенно тщательно обрабатывают стыки и углы, чтобы не оставалось пустот.
Утепление стен эковатой
Нанесение эковаты на стену
Утепленная эковатой стена
Шаг 4. Дают утеплителю полностью высохнуть, после чего монтируют панели сайдинга к обрешетке.
Подобным образом выполняется утепление дома пеноизолом и пенополиуретаном. Установку для напыления многие фирмы дают в аренду, что значительно дешевле, чем покупка оборудования. Но, чтобы все сделать качественно, необходимы определенные навыки, и новичку лучше нанять для этого специалистов.
Видео — Утеплитель под сайдинг
Видео – Утепление под сайдинг минеральной ватой
Видео – Монтаж утеплителя ЭППС под сайдинг
Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг
Хотите утеплить фасад и придать дому презентабельный облик без больших капиталовложений? Используйте технологию навесного фасада с сайдинговой облицовкой, который идеально подходит для всех типов стеновых материалов, включая древесину. Как выбрать оптимальный утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг и избежать непоправимых ошибок, узнайте в этой публикации.
Краткое содержание:
Для устройства фасада с сайдинговой облицовкой наши специалисты рекомендуют:
Rockwool
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
Басвул
ВентФасад
Rockwool
Венти БАТТС
Семь выгод наружного утепления стен под сайдинг
Энергоэффективность. Устройство навесного вентилируемого фасада из сайдинга позволит сократить до 45% общих тепловых потерь в доме.
Экономия полезной площади. Благодаря утеплению стен снаружи, Вы сэкономите драгоценные сантиметры жилой площади.
Долговечность. В зависимости от вида сайдинга и используемого утеплителя, срок службы навесной конструкции составляет от 25 до 50 лет.
Здоровый микроклимат. В помещениях дома будет царить комфортная атмосфера без вредного для здоровья грибка и плесени.
Экономия на материалах. Утепление под сайдинг снаружи не требует высокого качества подготовки основания и надежно скрывает дефекты стен.
Эстетичность. Широкий выбор сайдинговых панелей, включающий различные оттенки и фактуры, позволит преобразить самую унылую постройку.
Практичность. Такой фасад не требует специализированного ухода. Для очистки от пыли достаточно поливки водой из шланга.
Кроме того, такая технология не требует использования мокрых процессов, поэтому утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг можно устанавливать 365 дней в году.
Критерии выбора качественного утеплителя под сайдинг
Если Вы думаете, что высокая цена утеплителя под сайдинг снаружи гарантирует безупречное качество теплоизоляционных работ, Вы глубоко ошибаетесь. Можно потратить огромные средства на теплоизоляционный материал, а Ваш фасад придет в негодность уже через пару лет. Специально для Вас мы систематизировали полезную информацию, которая позволит выбрать и купить лучший утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг.
Низкая теплопроводность. Чем ниже показатель теплопроводности утеплителя, тем эффективнее он будет удерживать тепло в доме.
плиты каменной ваты
Температуростойкость. Материал должен выдерживать резкие колебания температуры воздуха, что особенно важно для российского климата.
Низкое влагопоглощение. Изолятор с гидрофобными добавками не боится влаги и сохраняет свои теплоизоляционные свойства весь срок службы.
Огнестойкость. Негорючие марки утеплителей станут надежной броней от огня и пламени в случае возгорания, что сохранит жизни людей и драгоценное имущество.
Экологичность. Материал не должен содержать токсичных добавок и вредных включений, чтобы обеспечивать 100% безопасность для человеческого организма и природы.
Паропроницаемость. Данное свойство теплоизолятора позволит стенам «дышать», а значит, риск образования плесени на внутренних стенах дома и потолке будет сведен к нулю.
Обратите внимание! При выборе паронепроницаемого утеплителя (пенопласта или экструдированного пенополистирола) для деревянного дома под сайдинг снаружи Вы рискуете стать владельцем разрушенного строения. Влага, которая будет скапливаться в деревянных стенах, приведет к гниению и разрешению несущих конструкций.
Коэффициент теплопроводности основных теплоизоляционных материалов, используемых под сайдинг
Вид теплоизолятора Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К)
Штапельное стекловолокно 0,033 – 0,05
Каменная вата 0,032 – 0,041
Минеральная вата 0,048 – 0,070
Эковата 0,040
Коэффициент теплопроводности теплоизолятора указан на упаковке производителя. Этот показатель напрямую зависит от технологических процессов при производстве, а также плотности теплоизоляционного материала.
Лучший утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг
Рассмотрим два основных вида теплоизоляционных материалов, которые смело можно использовать под сайдинговую отделку.
Каменная вата. Это современный материал, изготовленный на основе габбро-базальтовых пород. Отличается высоким уровнем пожаробезопасности, гидрофобностью, стабильностью параметров, отличными тепло-звукоизоляционными свойствами и длительным сроком службы, превышающим 50 лет. Базальтовая вата Rockwool и Baswool – это настоящий подарок для владельцев, которые хотят на долгие годы забыть о проблемах с утеплением.
Минеральная вата. Изготовленный из отходов стекольной промышленности и кварцевого песка, такой изолятор до 3-х раз дешевле базальтового аналога, поэтому доступен даже потребителю с небольшим достатком. Обладает хорошей теплоизолирующей способностью, отлично гасит шум и вибрацию, отличается удобством в монтаже. При грамотной эксплуатации материал из штапельного стекловолокна будет служить до 40 лет в навесных фасадных конструкциях.
Внимание! Уважающие себя производители категорически запрещают использовать экструдированный пенополистирол и пенопласт в навесных конструкциях с вентилируемым зазором. Не верьте уговорам менеджеров и ложной информации в интернете, если хотите продлить жизнь Вашему дому. Выбирайте паропроницаемые марки теплоизоляционных материалов.
И базальтовый и минераловатный утеплитель производятся различной формы, толщины и размеров. Для установки в каркас лучше использовать плитный утеплитель. Кроме того, оба вида теплоизоляции реализуются в стандартном варианте, либо с отражающим фольгированный покрытием. Несмотря на повышенную стоимость, фольгированный теплоизолятор более эффективен и позволяет сэкономить на покупке и монтаже пароизоляции. Это лучшее решение для теплоизоляции под сайдинг снаружи строений из ячеистого бетона – пеноблоков или газобетона. При утеплении фасада снаружи изолятор укладывается отражающим слоем внутрь.
Как определить толщину утеплителя под сайдинг снаружи?
Толщина минераловатной теплоизоляции для утепления снаружи под сайдинг подбирается в зависимости от климатических особенностей региона, а также материала, из которого выполнены стены дома. В таблице представлены оптимальные показатели, которые помогут Вам определиться с толщиной теплоизоляции.
Материал и толщина стен Толщина утепления,
мм **
Железобетон 230 мм 150
Силикатный кирпич 510 мм 100
Керамический кирпич 510 мм 100
Керамический пустотный кирпич 510 мм 100
Брус (сосна или ель) 150 мм 100
Брус (сосна или ель) 200 мм 50
Видео: Утепление наружных стен с отделкой сайдингом
Готовы заказать нужную марку теплоизолятора для стен дома снаружи под сайдинг прямо сейчас? Добавляйте товары в корзину. Хотите получить профессиональную консультацию по выбору оптимальной теплоизоляции? Звоните нам прямо сейчас!
Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг + видео по монтажу
За 10 – 15 лет на рынке стремительно увеличивалось количество различных теплоизоляционных продуктов. С их помощью, при использовании металлосайдинга в качестве облицовки, или пластиковых видов материала, выполняется монтаж вентилируемых фасадов своими руками.
Важно, что утеплители для стен дома снаружи под сайдинг можно использовать различающиеся по характеристикам.
Виды утеплителей, подходящие под сайдинг
До облицовки фасада сайдингом своими руками, используются следующие виды теплоизоляторов:
Минеральная вата. Материал изготовлен из волокон, получаемых из промышленных отходов или горных пород. У ваты низкая тепловая проводимость, она не горюча. Отделка минватой будет проводиться с сохранением требований пожарной безопасности. Приобрести можно рулонами или плитами различной плотности. Главный недостаток – высокая степень поглощения влаги (достигает 70%).
При утеплении минватой рекомендуется использовать паропроницаемую мембрану, которая не пропускает влагу снаружи, и паропроницаема изнутри;
Стекловата. Разновидность минваты, сделанная при помощи излишков стекольной промышленности. Устанавливается как с наружной стороны дома, так и внутри помещений. Поглощение воды такое же, как и у минеральных волокон, показатели теплопроводности немного выше. Материал не горит, плотность до 30 кг/м3;
Экструдированный пенополистирол. У материала очень низкая теплопроводность, отличная водостойкость. Плотный и жесткий, он отлично подойдет для использования в качестве утеплителя для объекта, при помощи металлосайдинга или пластмассовых/деревянных аналогов. Технология изготовления – экструзия полистирольных пластин под высоким давлением.
Недостатком материала при утеплении фасадов является высокая горючесть, так что следует дважды задуматься, прежде чем устанавливать его дома;
Пенопласт. Обладает низкой степенью теплопроводности и водопоглощения. Содержит множество пузырьков воздуха, которые наполнены газом. Продается в форме плит, различающихся по толщине и плотности. Если отделка выполняется своими руками, использование данного материала значительно облегчит работы, так как он достаточно легкий.
полезно в работе
Важно при выборе учитывать климатические особенности местности, чтобы правильно подобрав материал, увеличить степень эксплуатационных характеристик фасада.
Использование шлаковаты является неэффективным способом утепления, поскольку в ней при впитывании воды начинают проходить химические процессы, разрушающие металлические элементы, находящиеся вокруг.
Технология утепления строения с применением деревянной обрешетки
Для повышения вентиляционных характеристик используется опорная конструкция из дерева. До начала работ следует определить количество материала, необходимого для утепления. Если в качестве утепляющего материала вы будете пользоваться минватой, следует определить её вид. Она может быть как рулонной, так и в свертках. Утеплитель под сайдинг подбирается с учетом того, насколько холодные зимы в данной местности.
Необходимо соблюдать правильный порядок работ:
Определить, какие элементы снаружи дома нужно будет демонтировать, для того, чтобы утепление фасада своими руками проходило без дополнительных сложностей, и убрать их;
Исправить места с повреждениями стены. Делается это паклей или герметиками. Запрещено осуществлять крепеж металлосайдинга, или сайдинга, не выполнив этот пункт;
Монтировать рейки горизонтальной обрешетки. Расстояние между ними должно определяться, исходя из размеров материала для утепления, но, как правило, не должно превышать 60см. Следует вычесть из ширины 2 см, чтобы прилегание плит было плотнее. Сечение брусков может быть различное в зависимости от толщины утеплителя, но стандартные размеры 40х50 мм или 50х50 мм;
Между рейками на дом из дерева устанавливают плиты теплоизолятора. Щели в местах стыков не допускаются. Из-за уменьшения ширины они будут плотно держаться в нужных местах;
До закрепления металлосайдинга или другого типа материала на рейках устанавливается гидроизоляционный слой, состоящий из диффузионной мембраны. Облицовка должна проводиться с соблюдением данного пункта, так как имеется возможность убрать лишнее количество влаги и защитить конструкцию от ветров;
Выводится вертикальная обрешетка. Она должна быть строго выверена, так что при монтаже необходимо пользоваться уровнем. В местах, где уровень не вертикален, устанавливается дополнительный слой подкладок.
Технология проведения работ предусматривает выполнение всех пунктов. Если пренебречь каким либо из пунктов, брак станет заметным в первую зиму.
Утепление объекта с использованием оцинкованной обрешетки
Для работ по утеплению дома из кирпича своими руками минватой, или другими материалами, рекомендуется использовать каркас. Профилированные элементы крепятся к стене при помощи фасадных анкеров. На них происходит крепление несущего профиля. Обрешетка получается жесткой, со временем практически не будет деформироваться. Срок эксплуатации такой системы составляет порядка 35 лет.
Проведение работ:
До начала работ по монтажу пластикового или металлосайдинга, необходимо устранить все лишние элементы с фасада, чтобы не возникало сложностей при утеплении. Отделка должна выполняться без брака;
Если остаются следы мела на руках после проведения руками, необходимо загрунтовать стену. Теплоизоляционные плиты будут фиксироваться при помощи клея и окончательно закрепляться тарельчатыми дюбелями;
На стену прикрепляются подвесы, которые дальше будут держать оцинкованный профиль;
После этого крепятся элементы облицовки. Лучше начать утепление минватой, или другими материалами, с верхней части фасада, чтобы плиты не начали сползать.
Установка сайдинга на несущий профиль
Утепление стен под сайдинг своими руками практически закончено. Осталось, при помощи степлера и специальных скоб, прикрепить оставшиеся элементы к утеплителю. Шаг крепления устанавливается произвольно, не более 20 см. Устанавливается пароизоляция, рекомендуется использовать специальную мембрану которая пропускает влагу изнутри, но не пропускает внутрь. После установки данных элементов можно приступать к креплению сайдинга на стены. Крепятся они к подвесам при помощи саморезов.
Фасадный сайдинг начинает крепиться с нижней части дома. Для нормальной эксплуатации элементов, облицовка должна предусматривать оставление зазоров с каждой из сторон пластин металлосайдинга, или его более дешевого заменителя. На скатах крыши крепится финишная планка.
Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг
Посмотреть как делают
Ни для кого не секрет, что основное тепло уходит через стены, поскольку их площадь самая большая. Главной целью хорошей теплоизоляции является сохранение в доме тепла, а следственно снижение затрат на отопление. Такие внешние утеплители как каменная, минеральная и стеклянная вата хорошо справляются с этой задачей, однако значительно увеличивают толщину стен, что ведет к большим расходам на покупку сайдинга.
Новосибирский завод изоляционных материалов предлагает современный утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг по привлекательной цене
Наши материалы для утепления фасада снаружи по праву считаются одними из самых эффективных приспособлений по сохранению тепла при сравнительно небольших денежных вложениях. Мы занимаемся производством и прямыми поставками современной отражающей изоляции для деревянных домов, срубов, строений из кирпича и камня, а также промышленной изоляции.
Как работать с отражающими утеплителями
Утепление фасада снаружи можно провести самостоятельно, используя следующую схему: слой отражающего теплоизолятора – несущий каркас – слой сайдинга. Укреплять саму изоляцию необходимо с помощью степлера, гвоздей шурупов или клея, при этом основным удерживающим элементом будет служить несущий каркас, который надежно закрепит отражающий материал к фасаду дома. Монтировать изоляции можно стык-в-стык или внахлест 3-5 см. Отражающий утеплитель сам по себе – это материал, который состоит из воздуха, а точнее вспененного полиэтилена, благодаря которому по окончании работ под сайдингом создается надежное препятствие для выхода
тепла, так называемая теплая “ШУБА”.

Преимущества отражающей теплоизоляции
Наши утеплители для стен дома снаружи под сайдинг имеют ряд конкурентных преимуществ:
практически не увеличивают площадь стен;
за счет пористого слоя материала и отражающего эффекта дают высокую степень теплоизоляции и звукоизоляции;
имеют хорошую влагостойкость, что обеспечивает отличную изоляцию при высокой влажности, а также позволяют проводить работы в сырую погоду;
не токсичны и практически не оставляют отходов;
при работе с ними нет необходимости использовать спец. средства защиты;
не требуют дополнительных затрат на паро-влаго-гидро проницаемые/непроницаемые мембраны, снижая стоимость стены на 20-30 р/м2.
Длина рулона – 25/30/50 метров квадратных
Толщины- 2/3/4/5/8/10 мм ( под заказ изготавливаем 15/20/25 мм)
Длина рулона – 25/30/50 метров квадратных
Внешнее утепление производится по следующей схеме: сначала на стену монтируется отражающая изоляция после монтируется несущий каркас, на который крепятся отделочный материал – сайдинг.

Узнать, как просчитать лучший вариант утепления своего жилья по разумной цене, можно по бесплатному телефону: 8-800, который указан в контактах.
чем лучше утеплить деревянный фасад, пенопласт и другие материалы для наружного применения
Облицовка фасада сайдингом получила большое распространение, отчасти и потому, что позволяет одновременно с обшивкой произвести утепление дома. Какие утеплители подходят для этих целей?
Особенности
Для повышения теплоэффективности дома или другого объекта чаще всего прибегают к наружному утеплению дома. По сравнению с теплоизоляцией стен изнутри данный метод демонстрирует лучшую эффективность, а также позволяет защитить фасад от негативного воздействия среды и не уменьшает полезную внутреннюю площадь объекта.
Естественно, что слой утеплителя должен быть защищен от негативных факторов среды и скрыт от посторонних глаз. Наиболее популярной считается технология навесных фасадов, в частности, облицовка сайдингом, который представляет собой декоративные стеновые панели.
Обшивка данным способом предполагает организацию вентилируемого фасада. В общем виде технология сборки выглядит следующим образом – на наружную поверхность стен набивается металлическая или деревянная обрешетка, затем укладывается слой утеплителя нужной толщины, следом – гидроветрозащитная пленка, после чего на обрешетку навешивается сайдинг.
При этом между панелями и слоем утеплителя сохраняется воздушный зазор толщиной 3-5 см. Он обеспечивает вентиляцию стен и утеплителя, а также обеспечивает дополнительный утеплительный эффект. Под сайдинг для наружного утепления подходит не каждый вид материала, поскольку он, помимо низкого коэффициента теплопроводности, должен отвечать определенным требованиям – быть влагостойким, экологичным, биостойким.
Виды
Среди наиболее распространенных типов утеплителей под сайдинг следует выделить несколько.
Пенополистирол
В первую очередь, это хорошо всем известный пенопласт. Он обладает высоким коэффициентом теплопроводности, поскольку образован множеством мельчайших воздушных шариков. Несмотря на высокие теплоизоляционные свойства, материал все реже применяется, поскольку экологически небезопасен (в процессе эксплуатации выделяет опасный стирол), горюч (поддерживает горение, выделяет токсины при повышении температуры), привлекает грызунов.
Современной модификацией является экструдированный пенополистирол, более высокие технические характеристики которого достигаются благодаря изоляции воздушных камер друг от друга. Это повышает влагостойкость материала, поскольку он не впитывает жидкость, а также увеличивает его экологическую безопасность и огнестойкость.
Преимуществом пенополистирольных утеплителей является также малый вес, ценовая доступность и простота монтажа. Выпускается материал в форме листов разных размеров, толщины и плотности, которые легко режутся строительным ножом, приклеиваются или крепятся саморезами. Листы имеют гладкую поверхность, поэтому плотно прилегают к рабочему основанию.
Минераловатные утеплители
Еще одна популярная группа утеплителей, включающая шлаковату, стекловату и каменную вату. Первая (шлаковата) не используется для утепления, поскольку не обладает нужными характеристиками.
Коэффициент теплопроводности минераловатных утеплителей аналогичен этому же показателю пенополистирола. Однако удержание тепла происходит благодаря структуре материала. Минераловатные утеплители представляют собой тончайшие длинные волокна, расположенные в хаотичном порядке. Между этими волокнами образуются воздушные прослойки, которые и обеспечивают теплоизоляционный эффект.
Стекловата, основу которой составляют расплавленный стеклянный бой и кварцевый песок, отличается большей эластичностью, мягкостью, поэтому подходит для отделки сложных по конфигурации поверхностей. Среди недостатков – склонность впитывать влагу, горючесть (температура возгорания – 500 С), необходимость использования защитного костюма, очков и перчаток во время работы (тонкие и острые волокна проникают под кожу, вызывая раздражение).
Более дорогая каменная вата является негорючим материалом, поскольку производится из расплавленных горных пород. Температура их плавления – свыше 1200 С. Среди преимуществ – более высокие показатели влагостойкости. Она не колется, как стекловата, хотя при работе с любым минераловатным утеплителем следует использовать респиратор. Минеральная вата является экологичным материалом. Она выпускается в листах, рулонах, а если речь идет об утеплителе высокой плотности – в матах.
Благодаря особенностям структуры материал равномерно распределяется между профилями обрешетки, что исключает риск возникновения «мостиков холода». Наконец, минвата обладает хорошей паропроницаемостью, поэтому считается оптимальным вариантом утеплителя на каркасный или деревянный дом.
Пенополиуретан
Этот утеплитель напыляется на поверхность, благодаря чему обеспечивается надежная адгезия материала и отсутствие швов и зазоров. Характеризуется высокой теплоэффективностью, благодаря чему для достижения оптимального теплоизоляционного эффекта достаточно толщины слоя в 2–3 см, а также экологичностью, негорючестью, влагостойкостью.
В процессе напыления выделяются токсичные элементы (испаряются по мере застывания пенополиуретана), поэтому нанесение требует использование использования костюма и респиратора. Из недостатков – низкая паропроницаемость (поэтому утеплитель не рекомендовано напылять на деревянные стены) и необходимость использования специального профессионального оборудования.
Важный момент – пенополиуретан, как и пенополистирол, разрушается под воздействие солнечных лучей. В связи с этим нельзя хранить материал без упаковки, а после монтажа утеплителя следует как можно скорее приступать к установке навесной системы.
Пенофол
Фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Сам по себе последний имеет низкий коэффициент теплопроводности, однако, основную теплоэффективность материала обеспечивает тонкий слой фольги. Он отражает до 97% тепла, поэтому утеплитель работает по принципу термоса – не дает теплу уходить из помещения в холодное время года и сохраняет приятную прохладу в знойный день.
Пенофол крепится фольгированным слоем внутрь и позволяет отказаться от использования дополнительных гидрозащитных материалов. Среди преимуществ – небольшая толщина (до 5 мм), малый вес, высокие звукоизоляционные показатели. Форма выпуска – рулоны.
Характеристики
При выборе утеплителя под сайдинг следует учитывать несколько важных параметров.
Коэффициент теплопроводности
Основная характеристика для утеплителя – чем ниже этот коэффициент, тем более теплым получится объект. Этот коэффициент демонстрирует сколько тепловой энергии уходит через 1 м3 тепла при разности температур изнутри и снаружи в 10 С.
Наименьший коэффициент теплопроводности имеет пенополиуретан – 0,3 Вт/ (м×К). Чуть больше – 0,4 Вт/ (м×К) пенополистирольные материалы и минвата.
Гигроскопичность
Под данным термином понимается способность материала впитывать влагу. Гигроскопичность напрямую связана с теплопроводностью, поскольку намокший утеплитель теряет свои теплоизолирующие функции. Наилучшие показатели влагостойкости из представленных материалов демонстрируют пенополистирол (особенно экструдированный), пенополиуретан и пенофол. Если сравнивать виды минваты, то более устойчивой к влиянию жидкостей является базальтовый утеплитель.
Пароизоляция
Способность материала выводить водяной пар до того момента, пока он не превратится в капли воды. Наилучшие показатели по данному параметру демонстрирует минеральная вата, наихудшие – пенополиуретан.
Плотность
От плотности материала зависит его жесткость, прочность. Если говорить о минеральной вате, то четко прослеживается взаимосвязь между показателями плотности и теплопроводности. Чем плотнее уложены волокна, тем меньше между ними воздушной прослойки и тем ниже теплоэффективность. В связи с этим более плотные материалы имеют большую толщину.
Огнестойкость
Еще один параметр, на который стоит обратить внимание при выборе утеплителя. Негорючими является базальтовая вата и пенополиуретан. К самозатухающим относят некоторые виды экструдированного пенополистирола, пенофол. Такие материалы не поддерживают горение и не выделяют опасных токсинов при нагревании. В тех случаях, когда невозможно использовать негорючие материалы, рекомендуется сочетать огнестойкие панели для отделки с негорючими утеплителями. Например, если используются негорючий металлосайдинг, то его можно сочетать с горючим пенопластом.
Если же применяется горючий виниловый сайдинг, то рекомендуется приобретать негорючий базальтовый или пенополиуретановый утеплитель.
Экологичность
При наружном утеплении этот параметр становится не столь важным, как при внутренней теплоизоляции. Самыми безопасными, с точки зрения экологичности, считаются каменная вата, пенополиуретан и пенофол. Экструдированный пенополистирол уступает им по свой безопасности, но превосходит по этому параметру пенопласт. В целом все рассмотренные варианты разрешены для использования в жилых помещениях.
Для некоторых пользователей важны также простота монтажа и звукоизолирующие свойства материалов. Звукоизоляционный эффект обеспечивают все рассмотренные виды утеплителя, кроме пенополистирольных. По отзывам пользователей проще всего устанавливать пенополистирол и минераловатные материалы в листах. При укладке рулонного пенофола необходимо нарезать и стыковать «линии», что хоть и незначительно, но усложняет монтаж. Для напыления пенополиуретана приходится вызывать специалистов с оборудованием.
Обзор лучших производителей
Подобрать материал, соответствующий заявленным характеристикам можно, лишь при условии покупки оригинальной продукции от надежного производителя. К таковым можно отнести датскую фирму ROCKWOOL, занимающуюся выпуском минераловатных утеплителей. Они имеют различную плотность и форму выпуска.
Для частного домостроения следует выбирать серию «Лайт Баттс» и «Лайт Баттс Скандик». Первая предназначена для деревянных фасадов, вторая подойдет для стен из бетона, камня, кирпича, блоков. Доверием покупателей пользуется французский бренд ISOVER, под которым выпускается минеральная вата. Обычно это рулоны и листы различной толщины. Особенностью производителя является очень тонкая дифференциация материала по способу применения – для каждого участка дома и особенностей эксплуатации найдется своя модификация минваты.
Ставшее легендарным немецкое качество демонстрируют утеплители KNAUF (Германия). Для частного домостроения предусмотрена отдельная линейка продукции – «Тепло KNAUF». Если говорить об отечественном производителе, то внимания достоин в первую очередь бренд «ТехноНиколь». Под этой торговой маркой выпускается минеральная вата и плиты пенополистирола.
В коллекции производителя есть фасадный утеплитель, пенополистирольные плиты с минимальным количеством небезопасных компонентов, а также изделия с повышенными звукоизоляционными показателями. Большой выбор вспененного и экструдированного пенополистирола можно найти у отечественного производителей «Европлекс» и «Пеноплекс». Последний выпускает только экструдированную модификацию.
Как выбрать?
Выбирать материал для теплоизоляции следует с учетом условий его эксплуатации. При выборе любого теплоизоляционного материала следует подбирать его в соответствии с тем, какой участок требуется утеплить. Так, на деревянные поверхности не рекомендуется крепить пенополистирол и пенополиуретан, поскольку они не дадут древесине полноценно «дышать». Это станет причиной того, что стены начнут накапливать влагу и гнить.
Для деревянных домов лучше выбирать пенофол или минеральную фату. Правда, последняя требует качественной системы гидроизоляции, иначе вата намокнет. Если речь идет о достаточно старых фасадах с небольшой несущей способностью, то рекомендуется выбирать более легкий утеплитель, например, пенофол. Наиболее холодные бетонные стены можно изолировать самым теплым материалом – пенополиуретаном.
Для достижения нужного теплоизоляционного эффекта важно также правильно рассчитать толщину утеплителя. Слишком тонкий слой не спасет от холода, а также станет причиной смещения «точки росы» в толщу утеплителя. Как следствие – его намокание.
Чрезмерно толстый слой теплоизолятора – это повышенная нагрузка на несущие конструкции, а также неразумные финансовые траты. При изучении пожароопасности материала следует обращать внимание не только на класс горючести, но и на способности материала выделять опасные токсины при горении.
Вне зависимости от выбранного типа материала, предпочтение стоит отдавать известным производителям, а перед покупкой убедиться в оригинальности продукции – попросить продавца предъявить сертификаты соответствия. Утеплитель должен иметь герметичную упаковку, не должен быть подмокшим.
В связи с этим лучше делать покупки в хороших специализированных магазинах, а не в палатке на рынке.
Как правильно использовать?
Выбрав необходимый утеплитель и рассчитав требуемую толщину, можно приступать к монтажу материала. Как правило, для наружного утепления используются листы 3–5 см. Если требуется более толстый теплоизоляционный слой, профессионалы рекомендуют использовать 2 слоя более тонких материалов, уложенные один на другой. При этом важно, чтобы стыки первого слоя не совпадали со стыками второго, для этого второй слой укладывают с небольшим смещением.
Предварительной подготовки стены под сайдинг не требуют. Достаточно удалить мешающие коммуникации, отбить осыпающийся слой штукатурки, ликвидировать большие трещины и при необходимости армировать слабые участки. Небольшие дефекты можно не устранять, поскольку их скроет обрешетка.
Утеплитель под монтаж навесной системы крепится после того, как завершена обрешетка. Он собирается из металлических профилей или деревянных брусков на поверхности стены и предназначена для крепления стеновых панелей.
Ширина шага обрешетки должна быть чуть меньше ширины сайдинга. Утеплитель укладывается между элементами каркаса, то есть по своей ширине он ненамного отличается от ширины панелей. Утеплитель укладывается непосредственно на стену, если используется минвата и стелется она по деревянной поверхности, обычно между ними прокладывается слой пароизоляционной пленки.
Важно следить за тем, чтобы теплоизолятор плотно примыкал к элементам каркаса, ведь иначе образуются зазоры, которые затем превращаются в «мостики холода».
Крепить утеплитель можно сначала временными пластмассовыми саморезами, длина которых на 50 мм превышает толщину материала. К бетонным или кирпичным конструкциям пенополистирол можно приклеивать. Поверх слоя утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку. Более эффективный вариант – использование диффузной мембраны.
Задача этого слоя – обеспечить пароизоляцию и влагозащиту утеплителя, а в случае использования минераловатных материалов – защитить их от выдувания. Пленка или мембрана укладывается внахлест, все швы проклеиваются скотчем. При случайном повреждении поверхности пленки эти места также нужно проклеить. Следующий этап – фиксация утеплителя вместе с пленкой к стене. Два слоя крепятся одним саморезом, на лист утеплителя достаточно 2–3 саморезов по углам и одного в центре.
Завершается монтаж фасада по данной технологии установкой сайдинга. Панели крепятся на каркас с помощью оцинкованных саморезов или гвоздей. Между ними и слоем утеплителя сохраняется воздушный зазор толщиной 3–5 см.
Полезные советы от профи
При равных прочих показателях, выбирая между рулонным, листовым и утеплителем в матах, предпочтение стоит отдавать двум последним вариантам. В отличие от рулонных аналогов, они легче стыкуются. Минераловатные утеплители лучше укладывать в несколько слоев. Пенополиуретан напыляется после монтажа обрешетки, иначе ее сооружение окажется невозможным.
Несмотря на то что крепление пенофола до монтажа обрешетки кажется более удобным, так делать не стоит. Во-первых, пенофол не выдерживает больших нагрузок, во-вторых, возможно растрескивание фольгированного слоя и, как следствие, потеря им своих качеств. При набивании пенофола, следует немного заходить на элементы обрешетки, это позволит обеспечить максимально плотное прилегание материала.При установке пенополистирольных утеплителей важно убедиться, что на поверхности фасада отсутствуют следы бензина и ацетона. При контакте данного вида утеплителя с этими компонентами происходит его разрушение.
Если между листами пенополистирола, а также в местах стыков их с элементами обрешетки остались зазоры, их можно заполнить монтажной пеной.
О том, как утеплить дом под сайдинг, смотрите в следующем видео.
Укладка RetroFoam в наружные стены с различными типами сайдинга

Вы имеете дело с сквозняками и холодными на ощупь стенами?
У вас, вероятно, практически нет теплоизоляции в ваших стенах, и вы готовы что-то с этим сделать, применив пенопласт. С традиционной изоляцией вам в большинстве случаев придется снести гипсокартон, чтобы исправить ситуацию, но это не относится к изоляционной пене для инъекций.
Теперь, когда вы знаете, что вам не нужно проводить капитальный ремонт, чтобы обеспечить комфорт вашего дома, давайте поговорим о процессе теплоизоляции внешних стен.
RetroFoam of Michigan имеет более чем 17-летний опыт в области теплоизоляции наружных стен в существующих домах через Миттен. Благодаря этому опыту мы получаем возможность изолировать ваши внешние стены и сделать ваш дом не только более комфортным, но и выглядеть так, как будто нас там никогда не было.
Наша миссия – обучить домовладельцев, и для этой статьи это означает объяснение процесса установки утеплителя из пенопласта для домов с различными типами сайдинга.
Как утеплить дом с существующими стенами
Наш процесс добавления изоляции к существующим стенам быстрый, простой и в большинстве случаев может быть выполнен всего за один день.
Тип сайдинга, который у вас есть, может изменить процесс установки в разной степени – от используемой техники до количества времени, необходимого для выполнения работы.
Давайте посмотрим на каждый материал сайдинга и на то, как выглядит этот монтаж.
Добавление теплоизоляции к существующим стенам с помощью винилового и алюминиевого сайдинга
Процесс утепления домов виниловым и алюминиевым сайдингом во многом схож.
Часть сайдинга удаляется, и в каждой полости для стойки просверливается отверстие диаметром 2 ½ дюйма.Затем член экипажа запускает Slim Jim вверх и вниз по полости. Это сделано для того, чтобы убедиться, что нет противопожарных упоров или шпилек, которые не позволят шлангу добраться до самого верха и нащупать следующую шпильку. Это дает установщику хорошее представление о том, что находится в полости сверху вниз и из стороны в сторону.
После этого установщик проведет впрыскивающий шланг до самого верха полости и до самого низа при впрыскивании пены. Если установщик наткнется на какие-либо препятствия или засоры, будет просверлено другое отверстие выше или ниже него, и будет введено больше пены, чтобы обеспечить полное заполнение полости.
После впрыскивания пены и заполнения полости отверстия закупориваются и сайдинг заменяется.
Затем команда убирается, чтобы убедиться, что все выглядит так, как было до прибытия.
Добавление пенопласта к существующим стенам с облицовкой из шиферной плитки
Дома, облицованные шиферной плиткой, похожи на виниловый или алюминиевый сайдинг. Плитку снимают, в полости просверливают отверстия, вводят пену, затем заделывают отверстия, заменяют сайдинг.
Добавление пенопласта к существующим кирпичным стенам
Работа с кирпичным сайдингом обычно занимает немного больше времени, чем с винилом и алюминием, потому что бригады должны просверлить в растворе отверстие диаметром 5/8 дюйма, чтобы добраться до полости стены.
Отверстия просверливаются вверху, посередине и внизу полости. После того, как отверстия будут просверлены, мастер будет вводить пену, начиная сверху, двигаясь к середине и заканчивая внизу.
После впрыска пены член экипажа уберет пыль и куски.Эти новые отверстия в растворе необходимо заполнить, и хороший подрядчик сделает раствор на месте, чтобы заполнить их.
Третий член бригады будет следовать за установщиком, чтобы заполнить отверстия, пробуренные смешанным раствором. Этот человек должен не просто залатать кирпич и раствор снаружи, а вместо этого ввести раствор в просверленные отверстия, заполнив все пространство и сгладив поверхность.
Изоляция наружных стен в существующих домах с помощью штукатурного сайдинга
Лепнина обрабатывается так же, как и кирпич.
Отверстие диаметром 5/8 дюйма просверливается в верхней, средней и нижней части полости, чтобы гарантировать, что изоляция из пеноматериала полностью заполняет пространство. Член бригады замешает раствор, чтобы заполнить отверстия после установки.
Как утеплить наружные стены деревянным сайдингом
Когда дело доходит до досок внахлест или сайдинга из кедра, иногда сайдинг можно снять, а в других случаях бригаде придется просверлить его.
Состояние деревянного сайдинга действительно определяет, нужно его снимать или нет.Если он хрупкий, имеет смысл просверлить его, чтобы не сломать кусочки.
Процесс укладки инъекционной пены после просверливания деревянного сайдинга аналогичен алюминиевому и виниловому сайдингу. Установщик проведет шланг вверх и вниз по полости, убедившись, что она заполнена.
После завершения установки отверстия заполняются коническими заглушками из сосновой древесины.
Если в доме есть деревянный сайдинг T1-11, то его нельзя снять, и лучше всего просверлить его.
Изоляция стен с помощью вертикального металлического сайдинга
Вертикально установленный сайдинг не предназначен для снятия.
При работе с вертикальным металлическим сайдингом бригада просверливала небольшое отверстие примерно на 1 ½ дюйма в сайдинге, чтобы ввести пену. После того, как пена была введена во все полости дома, отверстия закрываются пластиковым колпачком толщиной 1 ½ дюйма и запечатываются герметиком.
Опытная бригада не торопится во время этого процесса установки, чтобы не повредить сайдинг.
Изоляция внутренних стен в доме сайдингом Hardie Board
Процесс удаления сайдинга Hardie Board намного сложнее, чем виниловый или алюминиевый.
Монтажная бригада аккуратно и равномерно подтянет доску до открытого гвоздя. Головки гвоздей, возможно, придется отрезать, если их не удастся удалить. Любой существующий герметик также необходимо удалить.
После снятия защитной доски устанавливается пена для инъекций и отверстия закрываются.Теперь необходимо заменить плату Hardie.
Повторная установка платы аналогична установке виниловой или алюминиевой, за исключением нескольких дополнительных шагов. Если удаление прошло по плану и все гвозди вышли целыми, команда может использовать те же отверстия, чтобы забить гвозди. Если пришлось обрезать гвозди, бригаде придется просверливать новые отверстия.
После завершения проекта бригаде также необходимо будет заново заделать сайдинг вокруг сайдинга.
Доска
Hardie – прочный материал, но он все равно может быть поврежден и даже сломан, потому что его нельзя снимать.
Вот почему некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать пену изнутри дома.
Добавление теплоизоляции за гипсокартон
Бывают случаи, когда имеет смысл установить инъекционную пену изнутри.
Есть некоторые домовладельцы, которые предпочитают устанавливать их изнутри, если их сайдинг не снимается и они не хотят просверливать его.
В этом случае для существующих стен или общей стены гаража в стене просверливается отверстие диаметром 2 ½ дюйма.Как и снаружи, член экипажа водит Slim Jim вверх и вниз по полости. Затем установщик вводит пену в полости.
После того, как пена будет установлена, член бригады нанесет грубую заплату на просверленное отверстие, которая включает сетчатую ленту и первый слой раствора для гипсокартона. Остальная отделка остается на усмотрение домовладельца.
Другой случай, когда установка происходит внутри дома, – это если вы хотите, чтобы стены из бетонных блоков в вашем подвале были изолированы. В этом случае пену можно распылять непосредственно на блоки или вводить в сердцевину блоков.
Подробнее о теплоизоляции существующих стен
Теперь вы знаете все, что нужно знать об утеплении наружных стен существующих домов, как мы работаем с различными типами сайдинга.
Но, может быть, у вас есть еще пара вопросов, например, что происходит с вашим старым стекловолокном в стенах?
Рад, что вы спросили!
Эти стекловолоконные войлоки, вероятно, были установлены в 1970-х годах, а это означает, что в 2020 году они, вероятно, заполнят только около 25 процентов полости.
Стекловолокно может оставаться там, где оно есть, потому что инъекционная пена будет прижимать его к внутренней стенке и уплотнять вокруг нее. Теперь у вас есть полная полость и воздушный затвор.
Если вы хотите узнать еще больше о преимуществах пенопласта в других частях вашего дома, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.
Статьи по теме
Как бригады узнают, заполнена ли полость стены при введении пенопласта?
Как лучше всего утеплить стены из бетонных блоков в домах
Установка инъекционной пеноизоляции для существующих домов изнутри
Изоляция наружных стен
Изоляция наружных стен
Во многих старых домах теплоизоляция внешних стен отсутствует или отсутствует, что приводит к излишне высоким расходам на отопление и охлаждение.При дооснащении экстерьером Изоляция стен может быть сложной задачей, она может дать значительную экономию энергии, а также повысить комфорт.
Первый шаг – попытаться определить, изолированы ли и в какой степени ваши внешние стены. Сделать это можно, сняв крышку с электрического розетку (обязательно выключите питание!) и посветите фонариком по краям розетки или потрогайте пластиковой соломкой или крючком. Вам следует проверить несколько розеток, так как изоляция в одной стене не обязательно означает, что все стены изолированы.
Опции дооснащения
Если нет изоляции, вы можете попросить профессионального подрядчика по изоляции вдуть изоляцию в полости стены через небольшие отверстия. просверлены снаружи. После установки утеплителя отверстия заполняются и их можно покрасить в тон снаружи. Этот метод не рекомендуется, когда в настоящее время в стене имеется изоляция.
Если вы планируете новый сайдинг, альтернативой является установка слоя изоляции из жесткого пенопласта под новым сайдингом.Чем толще слоя, тем больше экономия энергии, но толщина обычно ограничивается глубиной оконных и дверных коробок и другими факторами.
Где утеплить
Помимо наружных стен, вы также должны изолировать любые стены между жилым пространством и некондиционными помещениями, такими как гаражи или чердаки. пробелы. Нет необходимости изолировать оба кондиционированных участка.
Если вы добавляете комнату или заканчиваете незавершенное место, обязательно утеплите внешние стены.Если вы проводите реконструкцию и ваш проект включает удаляя гипсокартон или другой отделочный материал, обязательно утеплите стены перед установкой новой внутренней поверхности.
Материалы

Для недавно возведенных стен или ремонта, когда пустоты в стенах обнажены, самым простым материалом является стекловолокно. Обязательно используйте правильный Толщина – сжатие шестидюймового войлока для установки в полость размером два на четыре фактически приведет к более низкому R-значению, чем у стандартного войлока толщиной три с половиной дюйма.Убедитесь, что покрытие полностью – аккуратно обрежьте войлок, чтобы он подходил к трубам или проводам и сузил зазоры вокруг окон и дверей. Вам также следует установить пароизоляция непосредственно за гипсокартоном или материалом внутренней отделки для предотвращения миграции влаги в полость стены (см. «Контроль влажности» ниже).
Вдувная изоляция обычно используется, когда стены полностью огорожены. Материалы включают рыхлый стекловолокно, целлюлозу и несколько видов вспененного материала. изоляция.Некоторые подрядчики используют установку «плотной упаковки» (обычно с целлюлозой), которая может обеспечить лучшие тепловые характеристики и снизить вероятность оседания и оставления пустот в изоляции. Метод пены на месте часто дает наивысшее значение R, а также закрывает многие небольшие зазоры, которые могут увеличивают проникновение или сквозняки.
Контроль влажности
В холодную погоду воздух внутри вашего дома содержит больше влаги, чем снаружи. Эта влага будет пытаться мигрировать наружу через любые небольшие трещины или отверстия, и даже могут проникать сквозь такие материалы, как гипсокартон.Если позволить влаге контактировать с холодной поверхностью, конденсат будет происходить.
Это движение влаги можно уменьшить, сделав стену максимально воздухонепроницаемой (за счет конопатки и других мер по герметизации) и установив замедлитель парообразования. Изоляция батта обычно идет с обработанной бумагой или фольгой, которая действует как замедлитель парообразования. Убедитесь, что пароизоляция обращена к «теплая зимой» сторона (прямо за гипсокартоном). С вдувной изоляцией подумайте о краске или стеновом покрытии с низкой проницаемостью для интерьера. со стены.
Преимущества
Основное преимущество утепления наружных стен, очевидно, заключается в снижении затрат на электроэнергию. Утепление стен также может повысить комфорт, сохранив интерьер. поверхности стен ближе к комнатной температуре. В холодную погоду неизолированная стена буквально высасывает тепло из вашего тела, заставляя вас чувствовать себя холодным (и часто побуждает вас увеличить настройку термостата отопления). Некоторые методы утепления стен также могут уменьшить утечку воздуха или сквозняки, сэкономив еще больше. энергия и дальнейшее повышение комфорта.
Другие преимущества включают снижение шума снаружи (изоляция действует как звукоизоляция) и потенциально повышенная стоимость при перепродаже.
Стоимость против экономии
Хотя модернизация изоляции наружных стен может быть сложной и дорогостоящей, она часто окупается за счет снижения счетов за электроэнергию. Чем больше ты тратите на ежегодные затраты на отопление и охлаждение помещения, тем больше вы сэкономите и тем быстрее окупите затраты на установку изоляции.
Если вы уже заполнили «Профиль энергии дома», вы можете сравнить предполагаемую экономию на утеплении стен с предложениями подрядчиков, чтобы получить идея простой окупаемости.Просто разделите установленную стоимость на предполагаемую годовую экономию – результатом будет количество лет, которые потребуются. чтобы утеплитель окупился.
Следующие шаги
После того, как вы решили изолировать свои внешние стены, обратитесь к нескольким авторитетным подрядчикам по изоляции, имеющим опыт в модернизации стен. изоляция. Обязательно спросите об их опыте и обучении, а не просто предлагайте самую низкую цену. Спросите о материалах и методах, которые они используют, и ставить под сомнение любые заявления об экономии энергии, которые звучат нереально.Обязательно спрашивайте и проверяйте ссылки. Если возможно, отметьте те, которые возвращаются на несколько лет – некоторые проблемы, вызванные неправильной установкой, могут стать заметными через некоторое время.
Связанные темы:
Изолированный виниловый сайдинг Плюсы и минусы
Утепленный виниловый сайдинг – это стандартный виниловый сайдинг с подкладкой из твердого пенопласта. Заполняя пустоты за ступенчатым профилем сайдинга, изоляция делает весь материал более жестким и более устойчивым к деформации и деформации, чем обычный виниловый сайдинг.Изоляция также добавляет сайдингу некоторую R-ценность или изоляционные качества. Эти преимущества делают изоляционный винил простым и целесообразным обновлением до обычного винила, но при использовании изолированного винила стоимость изолирующего винила значительно возрастает, и многие строители и домовладельцы сомневаются, стоит ли этого платить надбавка к цене.
Как делают утепленный виниловый сайдинг
Изолированный виниловый сайдинг имеет внешнюю обшивку из поливинилхлорида или ПВХ, как и стандартный виниловый сайдинг. За этой обшивкой находится слой пенополистирола (EPS), который по форме соответствует ступенчатому профилю винила.Изоляция приклеивается на место для постоянного соединения. Задняя сторона утеплителя плоская, поэтому сайдинг устанавливается заподлицо с обшивкой наружных стен дома. Сама изоляция может иметь толщину до 1,25 дюйма в самом толстом месте, но из-за ступенчатого профиля большая часть изоляции тоньше. Нижний край изоляции имеет такую форму, чтобы входить в верхний край сайдинга, находящегося ниже, таким образом, чтобы части перекрывали друг друга. Утепленный виниловый сайдинг устанавливается гвоздями, как и стандартный виниловый.
Преимущества изолированного винилового сайдинга
Основное преимущество изолированного винила – это не то, чего ожидает большинство людей. То есть дело не в том, что изоляция делает дом намного более энергоэффективным. Изоляция действительно добавляет некоторой R-ценности стене, но лишь в незначительной степени, обычно оцениваемой от R-2 до R-2,7. Производители часто заявляют о значительном сокращении теплового моста, когда дома имеют виниловый сайдинг. Тепловые мосты позволяют теплу уходить из дома через неизолированные материалы, такие как стенные шпильки и фанерная обшивка.Однако существует мало свидетельств того, что изоляционный винил значительно уменьшает тепловые мосты в домах со стандартной изоляцией стен.
Другие преимущества изолированного винила менее спорны. А именно, изоляция укрепляет сайдинг, благодаря чему он выглядит и ощущается более прочным. Неизолированный винил иногда называют «полым винилом» из-за пустот за виниловой пленкой. Материал достаточно гибкий и легко укладывается в любую волнистость плоскости стены. Стандартный винил также легко вдавливается при нажатии, а швы между панелями могут даже трещать на ветру.Все эти условия значительно уменьшаются или устраняются с помощью изолированного винила. Изоляция помогает перекрыть контуры конструкции стены и придает сайдингу – угловой отделке и другим кромочным материалам – прочность, которой не хватает стандартному винилу.
Недостатки утепленного винилового сайдинга
Главный недостаток утепленного винила – его относительно высокая стоимость. Добавление теплоизоляции к задней части винилового сайдинга может повысить стоимость на 20-50%. Установка изоляционного винила аналогична установке стандартного винила, поэтому нет причин, по которым затраты на рабочую силу должны быть значительно выше при использовании изолированного винила.Однако важно использовать монтажника, имеющего опыт работы с утепленным сайдингом. Преимущества изолированного винила, включая дополнительные тепловые характеристики и улучшенный внешний вид, зависят от точной установки, позволяющей устранить зазоры в изоляционной основе. Неправильная установка может снизить изоляционные свойства и общий вид готового продукта.
Добавление теплоизоляции в ваш старый дом
Утеплять старый дом всегда будет беспорядочно.Мы не нашли абсолютно чистого способа справиться с этим. Это также тяжелая работа и может занять много времени. Наиболее удобный домовладелец может добавить изоляцию на чердак, но требуется немало навыков и опыта, чтобы вдувать рыхлую изоляцию в стену без зазоров вокруг электрических проводов, труб и срезных пластин. Этот вид установки лучше всего доверить профессионалам, имеющим необходимое оборудование, опыт и навыки.
Какой бы материал вы ни выбрали, залог успеха – тщательное и неуклонно бдительное применение.Небрежное или неквалифицированное нанесение может повредить даже лучший изоляционный материал.
Изоляция закрытых стен
Чтобы изолировать полость стены, нам нужно получить доступ к полости. Мы можем сделать это снаружи вашего дома через сайдинг или изнутри вашего дома через гипсокартон или штукатурку. Как правило, внешний вид – лучший выбор, поскольку он оставляет большую часть беспорядка снаружи. Будет какой-то беспорядок. Это неизбежно.
Процесс примерно одинаков для всех изоляционных материалов закрытых стен.Отверстие от 3/4 “до 2” просверливается в стене вверху и в середине каждой полости. Вставляется сопло или трубка, и полость стены заполняется изоляционным материалом.
Если мы работаем снаружи, мы предпочитаем удалить ряд сайдинга в том месте, где мы просверливаем. Но, порой не удается удалить старый и ломкий деревянный сайдинг без повреждений. Если мы не можем удалить ваш деревянный сайдинг, нам придется просверлить его. Мы используем деревянную заглушку, подходящую к вашему сайдингу (кедр вместо кедра, сосна для сосны), вклеиваем ее в отверстие и шлифуем заподлицо.В окрашенном состоянии практически незаметен.
Если у вас виниловый или стальной сайдинг и по какой-то странной причине вы не утеплили его при его установке, то нам придется удалить хотя бы один ряд сайдинга на каждом этаже. Это влечет за собой риск повреждения сайдинга. Если мы не можем безопасно снять сайдинг, то изоляция изнутри может быть единственным доступным выбором.
Некоторые виды внешней отделки труднодоступны: например, облицовка кирпичом и камнем.Мы можем это сделать, но это отнимает много времени, потому что эти материалы медленно просверливаются, и мы обычно работаем с отверстиями меньшего размера 1/2 дюйма. Это занимает в четыре раза больше времени, чем обработка деревянного сайдинга, и, следовательно, довольно сложно немного дороже.
Если мы работаем изнутри вашего дома, мы вставляем дюбеля из пенополистирола и наносим поверх него гипсокартон. Пробка из пенопласта надежно удерживает гипсокартон. Когда высохнет, мы отшлифуем его, чтобы он вписался в существующую стену.Опять же, после покраски его не видно.
Безопасность и личная защита
Все изоляционные материалы могут быть опасными при неправильном обращении. Попадание стекловолокна, минеральной ваты или пены в глаза может привести к серьезным повреждениям. Целлюлоза более благоприятна, но все же является раздражителем. Защита глаз в виде плотно закрывающихся очков является обязательной.
Стекловолокно в легких может быть очень опасным.Попав внутрь, он никогда не выходит наружу. Стекловолокно и минеральная вата были очищены от какой-либо роли в образовании рака в 2000 году, но стекло в легких не может быть полезно для вас. Целлюлоза – это просто бумага, поэтому не стоит беспокоиться. Но никогда не забывайте, что болезнь коричневого легкого вызывается вдыханием хлопковых волокон, поэтому даже относительно доброкачественные частицы могут вызвать повреждение. Независимо от используемого материала, всегда надевайте хорошую маску с фильтром твердых частиц, сертифицированную UL.
Защитная одежда обычно не требуется для целлюлозы, пены или минеральной ваты, но стекловолокно – это совсем другое дело.Стекловолокно при контакте с кожей вызывает раздражение и зуд, как дьявол. Тяжелая одежда не обязательна. Если вы можете переносить зуд, то обойтись без одежды. Остальные собираются, как мумии.
Помните также, что неплотный стекловолоконный наполнитель на чердаке остается потенциальным раздражителем, пока остается на чердаке. Если вам по какой-либо причине необходимо выйти на чердак, наденьте то же защитное снаряжение, которое вы использовали бы при нанесении.
Сыпучая и плотная упаковка
Такие материалы, как каменная вата, стекловолокно и целлюлоза, как правило, выдуваются на чердаки и образуются слабо уплотненный слой. Это «сыпучая упаковка». Выдувается немного больше материала, чем необходимо для достижения желаемого значения R, потому что эти материалы в сыпучей форме со временем оседают. На чердаках это не большая проблема, потому что, если они осядут слишком много, позже можно будет влить больше, чтобы снова повысить R-значение.Ожидайте около R-2,5 на дюйм от неплотно упакованной изоляции.
В стенах оседание – большая проблема. Если материал оседает, он оставляет пустоту в верхней части стены, которую невозможно исправить, кроме как путем повторного просверливания и вдувания большего количества материала – неприятность и дороговизна. Поэтому производители и аппликаторы годами работали над разработкой различных методов, теперь известных как «плотная упаковка» для устранения оседания.
Материал вдувается в стену с помощью потока воздуха, движущегося с относительно высокой скоростью – 100 футов в секунду или выше.Эти высокоскоростные воздуходувки являются специальным инструментом. Воздуходувки, которые вы можете взять напрокат в Big Lumber Store, обычно не обладают достаточной силой для плотной упаковки. Они предназначены для утепления чердака, а не для стен.
Смесь намеренно делается очень бедной – в ней больше воздуха, чем материала. В этой среде изоляция ведет себя как жидкость, обтекая препятствия и заполняя все укромные уголки и проходы в стене.
Цель состоит в том, чтобы достичь плотности, рекомендованной производителем для изоляции закрытых стен.Для целлюлозы, например, это обычно средняя плотность от 3,2 до 3,5 фунтов целлюлозы на кубический фут полости стены. Такая плотность не только обеспечивает отличную изоляцию, но также блокирует почти все утечки воздуха и практически исключает оседание.
Не каждый квадратный дюйм будет содержать нужное количество материала. Приложение – это слепой процесс, мы не можем видеть, что происходит за закрытой стеной. Но, если в среднем дуть от 3,2 до 3.5 фунтов. на кубический фут, мы знаем, что у нас хорошо изолированная стена.
Плотная упаковка требует навыков и большой практики. Вы должны использовать звук и ощущение шланга, а также ваше представление о том, сколько времени потребуется, чтобы заполнить полость, чтобы определить, когда было вставлено достаточно материала, но не слишком много, чтобы он не сдувался и не проходил по всей полости. место.
Это сложно, и, несмотря на то, что говорят в пунктах проката инструментов и в крупных магазинах пиломатериалов, это работа не для неопытных.Обычный результат, когда необученные специалисты по нанесению покрытий наносят недостаточно материала, в стенах остается много больших пустот, а изоляция оказывается неэффективной.
Целлюлоза может быть плотной, как и стекловолокно, но только до определенной степени. Излишняя упаковка стекловолокна снижает его изоляционную эффективность. Тяжелая каменная и шлаковая вата имеет тенденцию оседать даже в плотной упаковке из-за ее относительно большого веса, поэтому они редко используются в закрытых стенах в США.С. в наши дни. Однако в Европе и Азии они по-прежнему широко используются. («Плотное» стекловолокно не является стекловолокном с плотной упаковкой, хотя термины часто путают. Плотное стекловолокно состоит из особо мелких частиц и обычно предназначено для обдува стен. Многие компании называют этот материал стекловолокном «первичное волокно». Плотное стекловолокно может использоваться для плотной упаковки, но она не упаковывается, пока не будет установлена.)
В применениях с плотной упаковкой целлюлоза имеет R-значение примерно между R-3.5 и R-4.0 за дюйм – в среднем около 3,75 ранда. Стекловолокно, разработанное для обдува, имеет содержание от R-2,75 до R-3,50, в зависимости от состава и производителя, и примерно в два раза дороже.
Некоторые компании делают специальные изделия из стекловолокна для стен и заявляют, что они равны R-ценности целлюлозы или даже превосходят их. Но если и существует какое-либо внешнее подтверждение этих утверждений, они обычно основаны на исследованиях, финансируемых компанией, и в некоторой степени подозрительны. Нам неизвестны по-настоящему независимые исследования этих продуктов, подтверждающие эти заявления о высокой стоимости R.Если да, дайте нам знать.
Когда и где утеплять закрытые стены
Вы можете утеплить стены снаружи или изнутри. С внешней стороны это проще, и это создает меньше беспорядка и нарушений вашего обычного распорядка. Лучшее время для утепления стен снаружи – это когда вы уже делаете что-то серьезное с внешней стороной стен – например, заменяете сайдинг или красите внешнюю поверхность. Изоляция требует почти такой же подготовки, как сайдинг или покраска, поэтому это незначительное дополнение к процессу по сравнению с работой, беспорядком и хлопотами по сайдингу или покраске.
Если вы добавляете новый сайдинг, подумайте также о том, чтобы добавить изоляционную обшивку. Мы имеем в виду не пенопласт 1/4 дюйма, который часто используют под новым сайдингом, а жесткую изоляционную плиту R-5. Для Зоны 5, где мы находимся (едва ли – Зона 4 начинается на границе с Канзасом), Energy Программа Star рекомендует минимум R-13 в каркасной стене размером 2 x 4 дюйма и обшивку из жесткого пенопласта R-5 под вашим новым сайдингом.
R-ценность изоляции и других обычных строительных материалов
Изоляционные материалы
Материал R-значение на дюйм Значение R в стене 2 “x4”
Стекловолокно (стандартное) 3.14 11,78
Стекловолокно (плотное) 3,85 14,44
Стекловолокно (плотное – на основе фольги) 4,30 16,13
Стекловолокно с обдувом (на чердаке) 2,20 – 2,75 НЕТ
Стекловолокно (первичное волокно) 2.75 – 3,14 10,31 – 11,78
Батт из каменной ваты 3,10 11,63
обдув из минеральной ваты (свободный пакет для чердака) 3,10 НЕТ
Выдувная каменная вата (Walls Dense Pack) 3,70 13,88
Выдувание целлюлозы (свободная упаковка на чердаке) 3.13 – 3,50 НЕТ
Выдувание целлюлозы (Walls Dense Pack) 3,71 – 4,00 * 13,92 – 15,00
Пенополистирол (EPS) 4,00 15,00
Экструдированный полистирол (XPS) 5,00 18,75
Пенополиуретан (с закрытыми ячейками) 6.25 23,44
Строительные материалы
Материал R-значение на дюйм Стоимость R на единицу
Воздух, сушка и неподвижность * 3,6
Блок бетонный 4 дюйма 0,80
Блок бетонный 8 дюймов 1.11
Блок бетонный 12 дюймов 1,28
Кирпич обыкновенный 4 “ 0,80
Бетон, заливной 0,08
Гипсокартон (1/2 “) 0,45
Фетровая строительная бумага 0.03
Полы, ковровые покрытия (Fiber Pad) 2,08
Полы, ковровые покрытия (резиновые прокладки) 1,23
Полы из твердых пород дерева 0,81
Полы, линолеум 0,05
Полы виниловые (плитка или лист) 0.05
Пиломатериалы, кедр 1,33
Пиломатериалы хвойных пород (ель, пихта, сосна) 1,40
Панель, ДВП 2,84
Панель, оргалит 0,34
Панель, ДСП 1.31
Панель фанера 1,25
Панели, декоративные элементы из дерева (3/8 дюйма) 0,47
Кровля, битумная черепица 0,44
Кровля деревянная (черепица или тряпка) 0,97
Сайдинг, алюминий, сталь или винил 0.61
Сайдинг, алюминий, сталь или винил с изоляционной подложкой 1/2 “ 1,80
Сайдинг, Wood Lap 0,80
Окно с двойным стеклом (IGU) 2,10
Окно, однослойное 0,91
Окно, одинарное стекло с штормовым окном 2.20
Окно, тройное стекло (IGU) 3,20
Фильмы с мертвым воздухом
Расположение пленки R-значение на дюйм R-значение
Внутренняя потолочная пленка 0,61
Пленка для внутренних стен 0.68
Пленка для наружных стен 0,17
* Тихий воздух теоретически существует, но в реальном доме воздух почти никогда не бывает. Он постоянно циркулирует, унося с собой тепло.
Изоляция стен изнутри вашего дома может быть намного более сложной и требует большей подготовки, чем изоляция снаружи. Но, если вы красите стены изнутри, возможно, сейчас самое время утеплить их изнутри.
Нам нужно будет просверлить отверстия во внутренней штукатурке или стенах из гипсокартона, но заглушки из пенополистирола и небольшой состав для швов хорошо скроют отверстия, и после покраски они станут невидимыми.Подготовка к покраске обычно такая же, как подготовка к утеплению – пол покрывают тканью, мебель перемещается или накрывается – так что изоляция не является большим дополнительным шагом – и, безусловно, стоит дополнительных усилий и скромных затрат.
Изоляция чердака
Если вы планируете утеплить стены через несколько лет, когда будете красить сайдинг, не ждите так долго, чтобы усилить изоляцию на чердаке.Даже если всего несколько лет назад вы прибавили несколько дюймов, пора добавить еще. Изменился рекомендуемый уровень изоляции. Энергетический кодекс Небраски теперь требует на чердаке как минимум R-38. Программа EPA Energy Star рекомендует до R-60.
Летом на чердаках очень жарко, а зимой очень холодно, поэтому весна и осень – лучшее время для утепления. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте защитную одежду, соответствующую используемому вами материалу, и, особенно летом, пейте много жидкости.
Мы не рекомендуем пытаться самостоятельно утеплить закрытую стену. Но утеплить чердак вполне под силу бывалому мастеру своими руками.
Но сначала прочтите очень полезное руководство DIY, опубликованное федеральной программой Energy Star. Брошюра полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов. Кроме того, на этот раз сделайте что-нибудь немного другое: прочтите и следуйте инструкциям и мерам предосторожности, которые прилагаются к используемому вами материалу.
R-ценность изоляции и других обычных строительных материалов
Сообщаемая R-ценность материалов, по-видимому, в значительной степени зависит от того, как измеряется R-ценность, и экономической заинтересованности физического или юридического лица, составляющего отчетность. Каждый производитель стремится превозносить свой продукт и отвергать продукты конкурентов. Производители стекловолокна преувеличивают R-ценность стекловолокна и занижают R-ценность целлюлозы.
Производители целлюлозы ничем не лучше.Мы видим постоянные сравнения, в которых утверждается, что выдувное стекловолокно имеет R-значение 2,25, в то время как выдувная целлюлоза имеет R-значение 3,9. Оба утверждения верны, но упускается из виду то, что стекловолокно представляет собой неплотную изоляцию чердака по сравнению с изоляцией стен из плотной целлюлозы. Если изоляция стен сравнивается с изоляцией стен, стекловолокно и целлюлоза намного ближе по R-значению.
Фото: Министерство энергетики США
Нажмите, чтобы загрузить брошюру
(Требуется Adobe Reader.Загрузите Adobe Reader здесь.)
Брошюра Energy Star для изоляторов своими руками полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов.
Именно так продаются вещи здесь, в Good Ole ‘U.S. of A. Если вы немного лжете, это реклама, и если вы сделаете это хорошо, жюри из ваших коллег может присудить вам Clio. Если вы много лжете, это мошенничество, а если вас поймают, жюри из ваших коллег может присудить вам путевку в серую гостиницу.
Все эти полуправды, хотя и не самая большая ложь, действительно мешают владельцу старого дома выяснить R-ценность различных материалов и какие материалы использовать для достижения наилучшего изоляционного эффекта.
Чтобы устранить некоторую путаницу и научиться чему-то новому, мы решили попытаться определить реальную R-ценность обычных изоляционных и строительных материалов.
Мы не принимаем во внимание претензии производителей, если они не подтверждаются независимыми исследованиями.В тех случаях, когда сообщается несколько различных значений R, мы пытались определить, как и кем они были рассчитаны. Если расчеты производились примерно одинаково, но незаинтересованные стороны сообщают разные результаты (например, университеты или правительственные организации, Consumer Reports ), мы взяли среднее значение различных результатов.
Значения R в этой таблице могут быть не совсем точными, но они, вероятно, довольно близки. И, по крайней мере, они не корыстны, потому что у нас вообще нет никакого экономического интереса в продвижении какого-либо конкретного продукта или материала.
Ваша внешняя жесткая пена слишком тонкая?
Будь то соответствие нормам или «зеленая» цель, все больше и больше строителей добавляют слой изоляции из жесткого пенопласта снаружи домов. Идея имеет смысл, если все сделано правильно.
В то время как изоляция полости обеспечивает тепловой разрыв в отсеках стоек между внутренней и внешней частью дома, стойки сами по себе обеспечивают относительно легкий путь для прохождения тепла через стеновой блок.Непрерывная изоляция на внешней стороне стены – хороший способ разрушить этот тепловой мост, и использование жесткого пенопласта в этом случае работает, но он должен быть достаточно толстым, чтобы обшивка сохраняла температуру выше точки росы зимой, и не должно быть полиэтилена. на внутренней стороне, что может предотвратить внутреннее высыхание.
Вы можете прочитать это и подумать про себя: «Это интересно. Интересно, есть ли у стен моего дома внешняя пена? » Итак, вы ковыряетесь. Может быть, вы приподнимете виниловый сайдинг или проделаете смотровое отверстие в стене туалета.При этом вы обнаруживаете, что ваши стены покрыты внешней пеной R-5, хотя вам понадобится как минимум пена R-11,25 для стен Зоны 6 и слой внутреннего полиэтилена. Что теперь?
Три возможных подхода
В зонах с более холодным климатом тонкая пена опасна, потому что зимой она не будет поддерживать тепло в оболочке, чтобы предотвратить поглощение воды посредством «конденсации» (или, точнее, сорбции). Кроме того, даже тонкий поролон ограничивает высыхание оболочки снаружи.(Обратите внимание, что эти проблемы возникают не одновременно; пик накопления влаги приходится на февраль, а сушка происходит в основном в апреле и мае.) Если стена включает внутренний слой полиэтилена, нет четкого пути для высыхания влаги, которая скапливается в обшивке. Если вы унаследовали или приобрели дом с этой сборкой стен, исправить это будет непросто.
Вы можете выбрать один из трех подходов: исправить все, добавить больше жесткой пены или применить подход, который я называю «снижение вреда».
Нажмите кнопку «просмотреть PDF» ниже, чтобы увидеть это изображение в полном размере в исходной статье.
Вариант 1. Исправить все
Подход «исправить все» настолько дорог, что немногие домовладельцы пойдут по этому пути, если они уже не планируют работу по реабилитации кишечника и новый сайдинг.
Чтобы решить проблему с полиэтиленом, необходимо снять гипсокартон, вырвать полиэтилен и установить новый гипсокартон. Это большая работа.
Чтобы решить проблему слишком тонкого внешнего жесткого пенопласта, необходимо удалить сайдинг. В большинстве случаев вам придется выбросить сайдинг в мусорный контейнер (хотя некоторые типы можно переработать или переустановить).После снятия сайдинга поверх существующего жесткого пенопласта можно установить еще один слой жесткого пенопласта, разумеется, с расшивкой швов. Убедитесь, что общая R-ценность двух слоев жесткого пенопласта достаточна, чтобы защитить вашу стену от проблем. Сколько дополнительной пены добавить, относительно легко вычислить для обычных стен с каркасом 2 × 4 и 2 × 6; В последних версиях Международного жилищного кодекса есть таблица, в которой указано минимальное значение R для слоя жесткого пенопласта.
Стоит отметить, что жесткий пенопласт для наружных работ – не лучший вариант для стен с двойным каркасом.Поскольку внутри этих стен обычно много утеплителя, количество тепла, которое попадает в обшивку, настолько минимально, что вам придется добавить много внешней пены, чтобы обшивка оставалась теплой.
Добавление дополнительной пены, вероятно, потребует нового внешнего косяка и удлинителей подоконников для окон и дверей, а также нового потолка для ограничения проникновения воды. После установки нового жесткого пенопласта вы можете установить новые вертикальные планки обрешетки и новый сайдинг.
Вся эта работа возможна, но, вероятно, будет стоить десятки тысяч долларов, и я бы не рекомендовал этот вариант.
Вариант 2: Новая пена без удаления полиэтилена
Большинство людей не хотят открывать стены изнутри только для того, чтобы удалить слой поли. Но не исключено, что вы планируете заменить сайдинг. Если да, то это хорошая возможность добавить достаточно жесткого пенопласта, чтобы сделать стену более безопасной.
Как отмечалось выше, вам также необходимо установить новый косяк и надставки подоконников для окон и дверей, новый оконный и дверной оклады и новые планки обрешетки.
После того, как ваша работа по сайдингу будет завершена, вы должны решить, не является ли полиэтилен проблемой.Во-первых, стоит отметить, что если вы хорошо поработали с только что выполненными внешними работами – установили новые оконные и дверные проемы, создав вентилируемый зазор от дождя и установили новый сайдинг, – это должно гарантировать, что дождь из-за ветра не прекратится. войти в стену. Это значительно снижает вероятность того, что оболочка намокнет снаружи.
Хотя внутренний слой полиэтилена не высыхает летом, он полезен зимой, уменьшая диффузию пара наружу. В любом случае плотный жесткий поролон сохранит обшивку в тепле, а значит, и сухости на протяжении всей зимы.Так что риск проблем с влажностью в этом случае довольно низок.
Хотя было бы лучше, если бы там не было полиэтилена, дело в том, что десятки тысяч канадских домов с внутренней отделкой из полиамида были модернизированы с помощью внешней жесткой пены, и не было никаких сообщений о широко распространенных проблемах. По словам ученого-строителя Джона Штраубе, все признаки указывают на то, что эти работы по модернизации пеной «не так опасны, как думает большинство людей». Эти дома, вероятно, будут в порядке ».
Вариант 3: Снижение вреда
Что делать, если экономические обстоятельства вынуждают вас принять третий подход: оставить стены такими, какие они есть? Если слишком тонкий пенопласт и внутренний полиэтилен должны оставаться на месте в течение следующих нескольких лет, вы можете предпринять некоторые меры, чтобы снизить риск.Вот несколько шагов, которые стоит рассмотреть:
• Зимой поддерживайте низкую относительную влажность (RH) в помещении. Чем ниже влажность в помещении, тем меньше вероятность того, что выходящий воздух (внутренний воздух, выходящий через трещины в стене) или диффузия пара наружу внесут опасное количество влаги в полости стен. Если у вас есть увлажнитель, отключите его от сети или отключите. Установите в доме несколько гигрометров и регулярно их проверяйте. Зимой старайтесь поддерживать относительную влажность в помещении на уровне 30% или меньше.Если он поднимается выше этого значения, включайте вытяжные вентиляторы в ванной на 24 часа в сутки (или увеличивайте ВСР), пока относительная влажность в помещении не упадет до 30% или ниже.
• Заделайте очевидные утечки воздуха в стенах. Скорее всего, внутренняя влажность способствует влажной обшивке стен через эксфильтрацию. Выходящий воздух несет внутреннюю влагу, которая может конденсироваться на холодных поверхностях в полости стены. Хорошая идея – заделать шов между черным или чистовым полом и гипсокартоном. (В некоторых случаях для этой работы имеет смысл снять плинтусы.) Также имеет смысл загерметизировать утечки воздуха в ваших электрических коробках. (Разумеется, перед выполнением этой работы выключите автоматический выключатель.)
• Осмотрите внешние подоконники на предмет повреждений, нанесенных водой, и исправьте все обнаруженные недостатки. Большинство проблем с мокрыми стенами связаны с попаданием воды снаружи – другими словами, с дождем. Чтобы дождь не попадал в полости стен, вам нужны хорошие свесы крыши и надлежащий оклад. Регулярный осмотр внешнего вида вашего дома может позволить вам пресечь некоторые из этих проблем в зародыше.
Мои стены начнут гнить?
Рекомендации по минимальной толщине жесткого пенопласта имеют смысл, и строители, игнорирующие их, идут на риск. Тем не менее, катастрофа с мокрой стеной обычно требует более одной ошибки. Помимо слишком тонкого пенопласта, гниение обшивки обычно требует повышенной влажности в помещении, а также стен с утечками воздуха.
Если в вашем доме нет всех этих проблем, ваши стены, вероятно, выживут. Так что, если вы последуете совету, который я здесь изложил, нет причин для паники.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
× Посмотреть PDF
Решения по утеплению стен и домов от Good Life Energy Savers
Не оставайся в холоде в этом году.Изолируйте стены, чтобы вам и вашей семье было тепло всю зиму, с помощью аэрозольной пены, утеплителя из стекловолокна или целлюлозы.
СТЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ закрытых стеновых полостей – ОБДУВКА ИЗ СТЕКЛА
Даже если ваши внешние стены покрыты гипсокартоном или штукатуркой внутри, а снаружи – деревянным, кирпичным, виниловым или алюминиевым сайдингом, еще не поздно добавить изоляцию к вашим стенам. Скорее всего, у вас есть каркас 2 ″ x4 ″ или 2 ″ x6 ″, и даже если стены были изолированы стекловолокном во время строительства, в этом пространстве стены (обычно R-11-13) и тех Войлок из стекловолокна со временем ухудшился до значения R от 1 до 4.
Мы рекомендуем Propink L77 Blown in Fiberglass, обычно устанавливаемый снаружи вашего дома. Этот продукт работает отдельно или вместе с существующей изоляцией стен, поскольку он сжимает старую изношенную изоляцию в полости стены. При значении R, равном 4 на дюйм, мы можем принять значение R изоляции внешних стен от R-2 или 3 до R-15 или более, в зависимости от размера стенового каркаса. Как мы устанавливаем снаружи? Посмотрите наш процесс, чтобы увидеть, как это делается.
СТЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТЕН – НАПЫТОЧНАЯ ПЕНА
Для новых, незавершенных стен, используемых при новом строительстве и ремонте, наиболее эффективной изоляцией на рынке сегодня является изоляция из пенопласта с открытыми или закрытыми порами, которая может обеспечить воздушный и пароизоляционный барьер, улучшить качество воздуха и обеспечить значительную изоляцию (значение R) в помещении. твои стены.Посетите нашу страницу о продуктах из аэрозольной пены, чтобы увидеть многочисленные преимущества утеплителя из аэрозольной пены для стен.
Не ждите, чтобы утеплить! Вы могли бы сэкономить сотни на счетах за электроэнергию .
Начните с БЕСПЛАТНОЙ оценки дома, чтобы изучить варианты и узнать, сколько вы можете сэкономить с изоляцией от Good Life Energy Savers.
Позвоните по телефону 203-297-6337 прямо сейчас, чтобы назначить БЕСПЛАТНУЮ смету!
Преимущества теплоизоляции наружных стен
Когда дело доходит до установки теплоизоляции в вашем доме, чердак, кажется, привлекает все внимание.Это внимание оправдано – в конце концов, горячий воздух поднимается вверх, и если он легко выходит через крышу, то ваша печь будет работать намного больше, чем в противном случае. Но чердак – не единственная часть дома, которая может выиграть от установки теплоизоляции. Например, изоляция внешних стен так же важна для снижения ваших счетов за электроэнергию, как и изоляция чердака. Вот почему, а также о преимуществах этого.
Зачем утеплять наружные стены?
Изоляция наружных стен выгодна по двум основным причинам, когда дело доходит до экономии энергии:
Это значительно помогает с герметизацией воздуха, поэтому в одних комнатах не возникает сквозняков по сравнению с другими.
Помогает нарушить цикл теплопотерь / притока тепла, который может происходить круглый год.
В то время как первая причина изолировать внешние стены не требует пояснений, для понимания последней может потребоваться немного больше объяснений. Зимой из-за неправильной герметизации из дома может уйти тепло, а в дом попадет холодный воздух, что плохо с точки зрения энергосбережения. Утепление наружных стен помогает и летом, так как жаркое солнце падает на дом, согревая его.Точно так же, как холодный воздух может попадать в дом, а горячий воздух может выходить из него зимой, летом может происходить обратное, создавая нагрузку на кондиционер и не делая никаких одолжений вашим счетам за коммунальные услуги.
Хотя сейчас не самое плохое время для утепления наружных стен, идеальное время для удобства может заключаться в том, что вы делаете какой-либо серьезный внешний ремонт дома, например, замену сайдинга.
Мы перечислили два основных преимущества теплоизоляции наружных стен, поскольку это касается экономии энергии и экономии средств на коммунальные услуги, но есть и другие преимущества.К ним относятся:
Звуковой барьер: хорошая изоляция не только предотвращает выход тепла или прохладного воздуха, но и создает хороший звуковой барьер между вашим домом и всем, что происходит снаружи. Таким образом, с правильной изоляцией вы услышите меньше шума проезжающих машин, игр детей и лай собак. Это работает и в обоих направлениях, так как ваши соседи не услышат, как вы так громко болеете за любимую спортивную команду во время большой игры.
Налоговые льготы на энергию. Как будто рентабельность инвестиций от установки изоляции уже недостаточно привлекательна, вполне вероятно, что любая новая изоляция, которую вы добавляете в свой дом, имеет право на налоговую льготу «повышения энергоэффективности».