Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену: важные правила

Сэндвич-трубы становятся все более популярными изделиями, использующимися при обустройстве дымоходов. Это объясняется их доступной ценой, длительным сроком эксплуатации, а также привлекательным внешним видом. Большим плюсом считается и возможность самостоятельного монтажа подобного дымохода несмотря на некоторые нюансы. У строителя-любителя весь процесс может занять не более 2-3 дней при условии, что работа производится по уже готовому чертежу.

Содержание

• 1 Правила установки
• 2 «По конденсату» или «по дыму»
• 3 Стена из кирпича или бетона
• 4 Стена из дерева
• 5 Достоинства и недостатки вывода трубы через стену
• 6 Правила техники безопасности
• 7 Заключение

Правила установки

Следует помнить о нескольких основных моментах, которые нужно соблюдать при монтаже дымохода:

1. В месте, которое предполагается использовать как канал, не должно быть коммуникаций.
2. Проемы, выполненные в стене для прохода вертикального трубного устройства, необходимо закрыть защитным кожухом. Оптимальным вариантом является заполнение пространства теплоизоляционным материалом с последующим заштукатуриванием участка.
3. Элементы крепления для дымохода должны устанавливаться на расстоянии 60 мм друг от друга.
4. Данная конструкция предполагает применение двухконтурных систем, поскольку они лучше защищены от механических воздействий. В обязательном порядке устанавливается задвижка, с помощью которой регулируется тяга.

Ознакомившись с вышеперечисленными правилами, можно произвести монтаж сэндвич-дымоходов через стену согласно всем установленным нормативам. Выполняющая свои функции конструкция способна обеспечить эффективную и безопасную работу.

«По конденсату» или «по дыму»

Как известно, у сэндвич-трубы одна сторона шире, вторая – чуть уже. Соединение модулей осуществляется за счет разницы в их диаметрах. Поворот широкого конца вверх (см. рисунок) означает сборку «по конденсату», которая предполагает стекание капель жидкости вниз.

Недостаточно плотная герметизация стыков способна привести к просачиванию дыма через микротрещины, что является минусом такого способа. Подобный вид монтажа сэндвич-дымохода через стену используется довольно часто, поскольку здесь необходимо стекание конденсата вниз. Утечка же дыма на улицу в этой ситуации вовсе не критична.

При повороте более узкого края кверху другой элемент надевается на него широкой частью. Подобную сборку называют «по дыму» (см. рисунок). При таком способе монтажа конденсат способен просочиться через плохо обработанный стык. В этом случае дым проходит беспрепятственно. Подобный тип сборки используется, когда труба располагается внутри помещения и выводится через крышу.

Непрезентабельный вид стекающего по цилиндрическому изделию конденсата компенсирует безопасность, которая обеспечивается за счет полного вывода дымовых газов в окружающее пространство. К тому же качественная герметизация всех стыков не позволяет конденсату просочиться.

Для более надежного соединения модулей в сэндвич-системе применяется термостойкий герметик, затем все стягивается хомутом.

Стена из кирпича или бетона

Выведение трубы дымохода через сооружение со стенами, выполненными из кирпича или бетона, – задача несложная, тем более что такие материалы не относятся к горючим веществам. Правильный вывод трубы предполагает следующие этапы работы:

1. Определяется местоположение отопительного оборудования.
2. Осуществляется разметка.
3. Выполняется проверка отсутствия всевозможных коммуникаций, поскольку они могут быть повреждены в процессе работы.
4. С помощью перфоратора или отбойного молотка делается отверстие. Идеальной конфигурации можно добиться с применением специальной коронки или путем предварительной наметки окружности. В этих же целях можно просверлить дырочки по всему кругу специальным режущим инструментом небольшого диаметра. Однако и квадратные отверстия не исключаются. Затем вынимается материал, заполняющий середину окружности.
5. Отрезок трубы прокладывается через стену, однако перед этим необходимо проверить внутреннее пространство на предмет отсутствия стыков. Дальнейшее расхождение таковых может послужить причиной попадания дыма внутрь помещения. Справиться с этим будет довольно проблематично.
6. Специальным термостойким герметиком заделываются щели.
7. В зависимости от высоты расположения отверстия может потребоваться монтаж специальной подставки. Наличие небольшого расстояния до земли нередко становится поводом для возведения фундамента в качестве опоры. При этом выкапывается яма глубиной 50 см, в которую высыпается и утрамбовывается песок. Изготовленная из арматуры обрешетка укладывается в середину, заливается раствором бетона и оставляется на некоторое время. Вместе с тем бетонируются столбики из металла. Существует еще один способ фиксации конструкции к поверхности стены. При этом из металлического профиля толщиной 25 мм изготавливается каркас. Нижняя часть оборудуется несколькими укосинами. Соприкасаясь со стеной, они придают ей дополнительной жесткости. Крепеж конструкции осуществляется с помощью анкерных болтов или саморезов типа HEX.
8. На специальной подставке монтируется тройник, снабженный уловителем конденсата.
9. На следующем этапе осуществляется сборка всего дымохода. Сэндвич-панели соединяются между собой и закрепляются дополнительно хомутом. Сама же труба из нержавейки крепится с помощью сварочных швов.
10. Фиксация конструкции к стене осуществляется специальными деталями для образования соединений, которые размещаются на расстоянии не более 60 см друг от друга.
11. Необходимо следить за расположением стыков труб, не допуская их попадания в хомуты, фиксирующие конструкцию к поверхности стены.
12. Желательно обходить стороной вылет крыши и не пользоваться горизонтальными лежаками на ней во избежание снижения тяги в самом канале.
13. Расположение верхнего участка трубы вблизи от конька требует вылета с расстоянием более 50 см.
14. Использование дополнительных растяжек необходимо при размещении цилиндрического изделия вдали от поверхности стены.
15. Дымоход, изготовленный не из сэндвич-панелей, требует утепления. Для этого используется базальтовая вата, которая впоследствии покрывается слоем фольги.
16. Специально предназначенный козырек, закрепленный на вершине сооружения, препятствует попаданию осадков внутрь.

При возведении кирпичного дымохода расстояние между конструкцией и стеной сокращается до минимума, тем самым придавая ему большую устойчивость. Это требует правильного расчета наружного и внутреннего параметров. Малейшая погрешность может привести к перегреву стен или другим серьезным последствиям. Нижняя часть конструкции, как правило, оснащается отсеком для сбора конденсата. При соединении кирпичного канала и отопительного устройства используются трубы, изготовленные из нержавейки.

Стена из дерева

Монтаж дымохода через деревянную вертикальную ограждающую конструкцию аналогичен вышеописанному способу, однако требует определенных мер предосторожности:

1. Диаметр отверстия, сформированного в стенке, рассчитывается так, чтобы расстояние между максимально разогретой центральной трубой и горючим веществом превышало 450 мм.
2. Для обеспечения безопасности при выводе рекомендуется использовать сэндвич-панели.
3. Пространство около печной трубы заполняется специальным утеплителем из базальта. Этот материал отличается повышенной термоустойчивостью, выдерживая температуру в 1000 °C.
4. Конструкцию желательно оснастить шибером, который закрывается в теплое время года или же в период бездействия.
5. С наружной и внутренней сторон стена покрывается листами из нержавеющей стали.
6. Крепление трубы должно отстоять от поверхности вертикальной ограждающей конструкции не меньше чем на 10 см, что необходимо в целях пожарной безопасности.
7. Обязательна установка искрогасителя.

Монтаж дефлектора полностью избавит вас от проблем, связанных с плохой тягой. Подобное оборудование имеет вид специального зонтика, который монтируется на верхушке трубы. В функции дефлектора входит увеличение перепада давления. Некоторые модели способны самостоятельно разворачиваться по ветру и тянуть весь поток дыма в свою сторону.

Такой метод сборки трубы актуален как для бани, так и для гаража. Прежде чем устанавливать дымоход через стену, необходимо тщательно выполнить все расчеты. Кроме того, не стоит экономить на качественных материалах, поскольку от прочности конструкции зависит жизнь ваша и ваших близких.

Достоинства и недостатки вывода трубы через стену

Дымоход, расположенный в горизонтальной плоскости, обладает множеством плюсов и минусов. К положительным моментам относят следующее:

1. Грамотное исполнение проекта деревянного дома позволяет вписать дымоход в общую его конструкцию.
2. Экономия пространства в помещении, поскольку наружное расположение канала сохраняет внутренний объем дома.
3. Простота сборки и установки в отличие от традиционной технологии монтажа через верхнюю конструкцию здания. Вывод трубы через стену исключает нарушение целостности перекрытий между этажами строения и/или его кровлей.

Среди отрицательных моментов отмечают следующее:

1. Необходимость утепления внешних стенок дымохода.
2. Наружное расположение канала требует установки под ним горизонтального участка.
3. По мнению специалистов, внешняя газоотводящая труба имеет небольшой КПД.
4. Возникновение определенных трудностей при совмещении дизайна конструкции с экстерьером сооружения.

Правила техники безопасности

Вероятность существенного повышения давления в канале предусматривает закрытие мест соединений специально предназначенными муфтами. Стыки на стальных трубах целесообразно заделывать термостойкими герметиками. Полная изоляция дымохода способствует появлению правильной тяги.

Сэндвич-панели, обладающие хорошими теплоизоляционными характеристиками, не исключают вероятности перегревания, а возможно, и воспламенения расположенных возле дымовой трубы материалов. Для предотвращения такой ситуации рекомендуется увеличивать слой теплоизоляции на стыках конструкции.

При соблюдении главных правил безопасности произвести установку дымохода не составит особого труда. Кроме того, необходимо обеспечить качественное обслуживание канала, предусматривающее его регулярную очистку. Это станет своеобразной профилактикой несчастных случаев во время работы печи.

Заключение

Расположение дымохода в несущей стене является наиболее простым и бюджетным вариантом. Отсутствие работ, связанных с нарушением целостности кровли и межэтажных перекрытий, ускоряет процесс установки канала.

Важно правильно подобрать параметры конструкции и качественно соединить все элементы, поскольку даже маленькие недочеты, допущенные во время сборки системы, способны сделать ее функционирование безрезультатным, а в некоторых ситуациях даже опасным.

Похожие статьи:

Обустройство дымохода в деревянном доме

Самое сложное при обустройстве дымохода в деревянном доме заключается в правильном прохождении склонных к возгоранию конструкций. Ничем не экранированная труба может нагреваться (в зависимости от типа топлива) до температуры от 250°C до 700°C. А древесина уже при 180°C начинает обугливаться и чернеть, а при длительном воздействии нагрева в 230-260°C может начаться активное горение. Соответственно, при обустройстве дымоходной трубы в деревянном доме эти факторы стоят на первом месте. Хотя есть и другие задачи.

Способы вывода дымохода из деревянного дома на улицу

Конструкция большинства котлов отопления рассчитана на вывод дымоходной трубы из деревянного дома одним из двух способов:

1. Через межэтажное перекрытие и кровлю.
2. Через стену.

Первый способ применяется в тех случаях, когда помещение котельной не имеет ни одной наружной стены. Либо когда отопительный котёл по тем или иным причинам располагается на большом удалении от внешних стен. В таких случаях дымоход приходится выводить вертикально вверх, проходя через межэтажное перекрытие и кровлю. Недостатком такого способа является то, что от горячей трубы необходимо защищать сразу две конструкции.

Чтобы защитить от возгорания деревянные конструкции межэтажного перекрытия, чаще всего применяется установка металлического фланца.

За счёт него между горячей трубой и древесиной выдерживается нормативное расстояние — 380 мм. Другим способом безопасного обустройства этого узла дымоходной системы является использование асбестовой прослойки. При её наличии расстояние между дымоходом и деревянными конструкциями разрешается уменьшить до 250 мм.

С проходом трубы через кровлю всё довольно просто только в тех случаях, когда крыша укрыта негорючим материалом. Например, металлочерепицей. Если же в роли кровельного материала выступает ондулин или мягкая битумная черепица, то между ним и дымоходом должно выдерживаться расстояние в 250 мм. Остающееся пространство заполняется готовыми заводскими комплектами, предназначенными для таких конфигураций.

Вывод дымохода через стену по факту является более простым способом. Но доступен он только тогда, когда отопительный котёл располагается непосредственно возле наружной стены. Когда он находится на удалении от неё более, чем на 1 м, вывод через стену невозможен, так как образуется длинный участок горизонтально расположенной трубы.

А это негативно скажется на тяге внутри дымохода и, соответственно, на эффективности и безопасности котла.

Чтобы обезопасить при таком исполнении деревянную стену, дымоход выводится через предварительно установленный теплоизолирующий стакан. Нормы по расстояниям от трубы до древесины здесь такие же, как и в случае с проходом через межэтажное перекрытие.

Существенно упростить задачу обустройства дымохода в деревянном доме позволяет применение двухслойной трубы с теплоизолятором внутри. Такой дымоход можно изготовить самостоятельно, взяв две трубы разного диаметра, и компенсировав разницу базальтовой негорючей ватой. Также есть более дорогой вариант — керамические дымоходные трубы. Они продаются в виде готовых секций, из которых несложно собрать систему с требуемыми параметрами.

Общие требования к обустройству дымохода

Нормы и правила обустройства дымоходной системы прописаны в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Вот несколько требований из этого документа:

• Расстояние между дымоходной трубой без теплоизоляции и деревянными конструкциями должно быть не менее 380 мм.
• Если труба с двумя прослойками листового асбеста, расстояние можно уменьшить до 250 мм.
• Дымоходные трубы с утеплителем из базальтовой ваты могут располагаться на расстоянии 130 мм от деревянных конструкций.
• Расстояние от дымохода до стропил должно быть не менее 300 мм.

Чтобы не допустить опасных ошибок, лучше всего доверить проектирование и сборку дымоходной системы в деревянном доме соответствующим специалистам.

Назначение вентзазора в каркасном доме

Главным врагом каркасного дома, как ни удивительно, является не ветер, не холод, не механические воздействия, а безобидная на первый взгляд влага. Проникая вглубь стенового или потолочного «пирога», она делает его уязвимым перед всеми перечисленными …

Читать статью полностью

Электропроводка в доме из бруса

Электрическая проводка является одной из самых сложных систем любого брусового дома и требует не просто внимания, а высококвалифицированного монтажа и соблюдения правил эксплуатации. Ошибки, допущенные в процессе, могут стать не только причиной …

Читать статью полностью

Виды отопления в каркасном доме

Каркасный дом, хоть и отличается превосходными показателями энергоэффективности, вес же нуждается в обогреве. Конечно, есть технология, которая предусматривает полное отсутствие потерь тепла, но она настолько затратна, что дешевле будет все-таки …

Читать статью полностью

установка, вывод через крышу дома, как правильно закрепить, вывести, монтаж

Содержание:

Особенности конструкционного устройства дымоходов
Выбор материалов для печной трубы
Разнообразие схем дымоходов
Самостоятельное строительство печных труб
Труба модульная
Насадной стальной дымоход
Коренная кирпичная труба
Внешний дымоход
Вывод трубы через кровлю
Изоляция дымоходной конструкции
Несколько советов от мастера

Особое внимание при сооружении печи нужно уделить правильному обустройству дымоходной трубы, без которой невозможна долговременная эксплуатация отопительной конструкции. Поскольку услуги профессионального печника стоят дорого, экономные домовладельцы нередко принимают решение самостоятельно установить трубу на крыше.

Особенности конструкционного устройства дымоходов

Требуется установка печных труб в домах, где есть русская печь или камины, функционирующие на твердом топливе. При желании иметь настоящую отопительную конструкцию из кирпича или камня, для ее монтажа нужно подобрать верное месторасположение. В древние времена люди в первую очередь выкладывали печь, а только потом возводили стены.

Чтобы не спровоцировать возникновение пожароопасной ситуации, необходимо придерживаться ряда правил. Так нельзя располагать над печью большое количество деревянных потолочных элементов, поскольку там отмечается высокая температура воздуха, что чревато большими неприятностями, вплоть до воспламенения балок и перекрытий.

От того, насколько прямо расположена печная труба на крыше и от ее длины зависит производительность дымоотводящей конструкции. Для обеспечения требуемой силы тяги, нужно, чтобы воздух обдувал дымоход в месте нахождения конька или недалеко от него.

Нельзя допускать быстрого охлаждения газов, появляющихся в печной шахте в результате горения топлива. Поэтому нужно обеспечить не только правильную установку печной трубы на крыше, но и ее качественную изоляцию. Если этого не выполнить, в месте соприкосновения теплых воздушных масс с холодными будет постоянно появляться конденсат – он со временем пропитает дымоход и начнет спускаться ниже, разрушая конструкцию и засоряя ее.

Выбор материалов для печной трубы

При сооружении печи нужно правильно приобрести стройматериалы, только так можно обеспечить дымоотводящему каналу оптимальный температурный режим и долгий срок эксплуатации. Материалы должны прогреваться быстро.

Для постройки печных труб используют:

• керамику;
• металл;
• асбестоцементные растворы.

У каждого из перечисленных материалов имеются свои недостатки – это не позволяет назвать их выбор идеальным. Поэтому, приобретая ту или иную продукцию, следует учитывать, насколько товар подойдет для устройства печной трубы на крыше.

Например, металлические конструкции выглядят неплохо, но только при условии сооружения насадного дымохода. А вот делать коренную модель трубы из металла обойдется очень дорого.

При строительстве внутренних частей дымоходов используют кирпичи или модули – материалы устойчивые к возгоранию и долговечные. Для внешних участков конструкции лучше задействовать асбестоцементные изделия.

Разнообразие схем дымоходов

При постройке дымохода используют одну из существующих схем, согласно которой и производится выбор стройматериалов. Если правильно подобрать ее, можно значительно сэкономить средства и время на проведение работ.

Схемы расположения труб с учетом вида конструкции бывают:

• скрытыми – их монтируют в вентиляционных ходах, имеющихся внутри стен строений;
• насадными – дымоход подсоединяют к выходному отверстию воздуховодов печей или каминов;
• внешними – трубы устанавливают на фасаде или кровле;
• коренными – вертикально расположенный стояк монтируют на собственном фундаменте.

Перед тем, как выводить трубу за пределы здания, сначала обустраивают внутренние скрытые участки, а потом приступают к сооружению внешнего дымохода. Коренные или насадные схемы предполагают вывод дымоходных систем через крышу или чердачное помещение.

Самостоятельное строительство печных труб

Технология обустройства дымового канала имеет много общего с монтажом обычного воздуховода. Разница заключается в наличии более строгих требований, предъявляемых к эксплуатации дымохода. Поэтому процесс обустройства трубы для печей требует проведения точных расчетов, выбора строительных материалов, деталей для крепежа, огнеупорных замазок и прочего.

Труба модульная

В том случае, когда дымоход планируется прокладывать в стене дома, данный нюанс следует учитывать на этапе возведения стены, иначе отверстие нужно будет пробивать при помощи отбойного молотка. Можно обустроить печной воздуховод в уже обустроенном вентиляционном канале, но в результате значительно ухудшится пожаробезопасность конструкции дымоотведения.

Для реализации скрытой схемы трубы нужно воспользоваться услугами опытного архитектора, поскольку в процессе эксплуатации печи возможны температурные деформации – увеличиваются размеры канала от воздействия горячего газа, тем самым подвергая стены разрушительным процессам.

Участки дымохода внутри несущих конструкций можно обустраивать из многослойных блоков. Их помещают по всей поверхности стены, используя для фиксации температуроустойчивый клеящий состав. Этот материал способен нивелировать термические деформации, благодаря прокладкам- демпферам и тем самым обеспечить целостность постройки.

Главное преимущество такой конструкции в том, что не требуется изоляция трубы на крыше дома – канал будет выходить наружу над уровнем кровли внутри фронтона.

Насадной стальной дымоход

Для работы по установке дымоходов из стали не требуются специальные навыки и большие временные затраты, поэтому им часто отдают предпочтение домовладельцы, да и стоят такие конструкции относительно недорого.

При этом нужно учитывать, что:

1. Любая труба из металла состоять должна не менее, чем из двух частей, и соответственно разбираться. После того как через несколько лет первая секция прогорит от высоких температур, менять нужно будет не всю конструкцию, а только ее участок.
2. Там, где будет производиться вывод печной трубы через крышу и стену, укладывают огнеупорную изоляцию, иначе возможно возгорание постройки.
3. Участок трубы, находящийся в неотапливаемом помещении, необходимо качественно изолировать, чтобы холодные воздушные массы не остужали газ и тем самым не влияли на производительность теплоагрегата. В итоге конденсат не будет собираться на поверхности трубы и та не станет ржаветь.
4. Обязательно нужно обустраивать гидроизоляцию металлических труб при помощи негорючих материалов.

Монтируют металлическую насадную конструкцию поэтапно:

1. Первое колено надевают на патрубок экрана или на выходное отверстие воздуховода печи.
2. Второе кольцо выводят через чердак в помещение и фиксируют на огнеупорной распорке.
3. Соединяют оба колена.
4. Третий сегмент выводят на чердак посредством сквозного проема в крыше. Место выхода трубы на улицу перекрывают сферическим кожухом.

Коренная кирпичная труба

Такого типа печной дымоход из кирпичей прослужит много лет. Обустраивают коренную трубу на фундаменте, который закладывают отдельно при постройке цокольного этажа.

Технология монтажа данного дымохода более сложная, чем насадной металлической конструкции. Дело в том, что коренная труба должна выдерживать продольную нагрузку от веса всего агрегата, поэтому ее выкладывают из обожженных кирпичей.

Особенность сооружения:

1. Для строительства дымоходного канала оставляют отверстие величиной с кирпич или полкирпича. Чтобы выложить один слой, будет достаточно 4 -6 кирпичей.
2. Слои выкладывают так, чтобы нижний стыковочный шов ряда был под целым кирпичом.
3. Прежде, как вывести печную трубу через крышу, в месте, где она пройдет перекрытие, делают специальный модуль – для смещения оси участка, пронизывающего кровлю, относительно оси части дымохода, находящейся в комнате.

Конструкция этого типа отличается сложностью, и ее монтируют, когда других вариантов нет.

Внешний дымоход

Трубу, смонтированную из металлических или асбестоцементных модулей, устанавливают вдоль фасада строения, передвигаясь в направлении снизу вверх.

У внешних конструкций имеются особенности:

• в месте, где труба входит в здание, обустраивают отверстие, посредством которого потом выводят горизонтальный сегмент дымохода;
• место соединения горизонтального и вертикального участков оформляют в виде тройника, у которого одну часть закрывают заглушкой. Данный элемент используют при чистке дымохода;
• трубу крепят к фасаду при помощи разъемного типа металлических хомутов. Нижнюю часть дымохода укрепляют надстройкой, специально возведенной на отдельном фундаменте.

Вывод трубы через кровлю

При выведении дымоотводящей конструкции через перекрытие крыши нужно обеспечить:

• защиту места ее выхода, чтобы внутрь здания не попадала влага или мусор;
• надежную пожаробезопасность.

Выводят трубы снизу-вверх непосредственно на конек или около него. Когда это делается на конек, обустроить точку примыкания будет несложно. Поскольку на нем не собираются атмосферные осадки или сухая листва, тем самым автоматически уменьшается риск появления протечки. Читайте также: “Как сделать проход трубы через крышу из металлочерепицы – проверенные на практике варианты”.

В любом случае потребуется сооружение стропильной системы c прерывающейся балкой или вообще без несущей балки. Поэтому нужны будут дополнительные подпорки, но их не всегда можно сделать, особенно при наличии мансарды.

Не следует выводить дымоход в месте, где сходятся два ската крыши, так как тогда практически невозможно обеспечить качественное соединение и изоляцию.

При проведении строительных работ необходимо учесть некоторые важные нюансы:

1. Между крышей и стропилами выдерживают расстояние не меньше 25 сантиметров.
2. В случае, когда мансардная двускатная крыша построена из воспламеняющихся стройматериалов, нужен зазор величиной от 13 до 25 сантиметров. Если в данном случае использовались негорючие изделия, достаточно нескольких сантиметров.
3. Печную трубу надо удалять от обрешетки.
4. Для защиты слоя теплоизоляции от влаги и воздействия горячего пара следует обустроить непрерывную тепло- и пароизоляцию, но обязательно с небольшим зазором.
5. Идеальным решением будет сооружение в примыкающей к дымоходу зоне короба из металлических листов. Его располагают на расстоянии примерно 15 сантиметров от трубы. Имеющийся зазор заполняют негорючей теплоизоляцией, которой является, например, каменная вата.

Изоляция дымоходной конструкции

Обустраивают изоляцию снаружи после завершения оштукатуривания дымохода. Материал наклеивают, пока штукатурка не подсохла. Поверх него производят финишную облицовку. Если дымоходная конструкция сделана из металла или асбестоцемента, для изоляции используют каменную вату или рулонные материалы. Читайте также: “Как почистить трубу дымохода правильно и безопасно – варианты и способы”.

Когда производится монтаж печной трубы на крыше, изолированный дымоход имеет ряд преимуществ:

1. Повышается эффективность функционирования печи, причем в несколько раз.
2. Становится выше уровень безопасность при работе агрегата.
3. Печь приобретает эстетичный внешний вид.

Чтобы сделать на двускатной кровле трехуровневую гидроизоляцию, нужно:

1. Сначала загрунтовать конструкцию полимерной мастикой и наклеить супердиффузионную мембрану, завернув ее края, благодаря чему будет обеспечен герметичный стык дымохода с крышей, даже когда попадет влага.
2. Сверху и снизу установить уголки из металла. Верхние металлические листы укладывают на нижние так, чтобы влага самотеком направлялась вниз. Специалисты рекомендуют прокладывать нижний галстук вплоть до свеса крыши.
3. На обрешетке прибить дополнительные бруски для фиксации уголков.
4. Обработать детали герметиком.
5. Зафиксировать получившуюся конструкцию дюбелями.
6. Уложить встык ондулин, используя для обработки швов битумную мастику.
7. Разместить по кругу поверх ондулина специальный фартук из керамики, пластика или других материалов, используя для герметизации ондуфлеш.

Несколько советов от мастера

Чтобы качественно выполнить монтаж, нужно обладать знаниями, как правильно установить трубу на крыше и иметь соответствующие навыки. Обустройство дымохода связано с большими рисками, поэтому не следует забывать о мерах безопасности, когда работа выполняется на кровле дома.

Вот несколько рекомендаций от специалистов:

1. Если принято решение не сооружать отдельный короб для трубы внизу, необходимо обеспечить промежуток между дымоходной конструкцией и горючими материалами, используемыми для стен.
2. Участок дымохода, который будет располагаться снаружи, нужно делать без стыков. Когда это невозможно, стыковку следует произвести над точкой вывода трубы из потолка, не соприкасаясь с обрешеткой и кровельным покрытием. Места стыков стягивают железными хомутами, покрывают материалом из асбеста и закрепляют.
3. При желании выложить кирпичную печную трубу приобретать необходимо специальный обожженный кирпич, используя для кладки глину или прочные марки цемента.
4. Если нет уверенности в том, что получиться соорудить кирпичный дымоход самостоятельно, тогда лучше приобрести готовую конструкцию. Домовладельцу останется только изучить информацию, как закрепить трубу на крыше. Сегодня в продаже имеются изолированные и защищенные дымоходные системы, которые не потребуется покрывать асбестом и обрабатывать при помощи мастики.
5. Для улучшения противопожарной защиты конструкции нужно поставить на нее козырек, защищающий от случайного попадания искр и осадков.

Сверление стен: как не задеть

Итак, вам нужно просверлить отверстие в стене. Но откуда ты знаешь, что там ничего нет?

Если у вас нет чертежей вашего дома, вы никогда не можете быть на 100% уверены, что за гипсокартоном ничего нет. Но если вы осмотрите участок на предмет возможных труб и электромонтажных работ и просверлите стену только на небольшом расстоянии, вы можете снизить вероятность задевания чего-либо важного.

Очевидно, здесь есть о чем поговорить, так что давайте покопаемся.

Примечание. Этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете и совершите покупку, я могу получить компенсацию (без каких-либо дополнительных затрат для вас). Есть три основных вещи:

1. Шипы — они на самом деле предназначены для ударов.
2. Электрические провода — в них сложно попасть.
3. Трубы – в них очень, очень сложно попасть.

Шпильки

Если в вашем доме есть деревянные шпильки (в большинстве жилых домов, хотя стальные шпильки постепенно становятся все более распространенными в многоэтажных домах), шпильки на самом деле являются инструментом, который вы можете использовать для подвешивания тяжелых вещей.

Шпильки сделаны из дерева, и много раз вы на самом деле хотите, чтобы ударил по ним.

Древесина мягкая, и если сверло входит во что-то за гипсокартоном без особого давления с вашей стороны, скорее всего, это шпилька. Если вы вынете сверло и увидите, что к нему прилипли опилки, вы почти наверняка попали в шпильку.

(Примечание: если вы достанете сверло и увидите пластик, скорее всего, вы попали в трубу. Это… далеко не идеально. Идите отключите воду и электричество в своем доме. Затем продолжайте читать.)

Вы также можете перепроверить, попали ли вы в гвоздь, ища больше гвоздей в любом направлении. Шпильки обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга. Если вы найдете еще одну вещь, похожую на шпильку, на любом из этих расстояний, скорее всего, вы нашли шпильку.

Электрические провода

Хорошие новости: на самом деле электрические провода довольно сложно поразить по нескольким причинам. Во-первых, электрические нормы требуют, чтобы перед проводами, проходящими через шпильки, располагались металлические пластины.

Металлические пластины трудно просверлить, поэтому, если вы наткнулись на что-то, во что не может проникнуть ваша дрель, не пытайтесь! Ваша дрель должна легко врезаться в дерево и гипсокартон. Если это не так, считайте это предупреждением о том, что вам следует прекратить бурение.

Так, электрические провода, проходящие через шпильки, обычно защищены металлическими пластинами. Очевидно, что это более вероятно в новом строительстве и в некоторой степени зависит от того, как ваш строитель / электрик следует правилам.

Во-вторых, электрическая проводка проложена так, что в линии есть немного «податливости», таким образом, если вам нужно будет переместить ее или вытащить дальше, у вас будет дополнительный шнур для работы.

Из-за этого, если вы заденете кусок незакрепленного электрического провода, ваша дрель, скорее всего, просто смахнет его в сторону, а не проткнет провод.

Однако, несмотря на это, удар по электрическому проводу возможен. Если это произойдет, вы узнаете. Вы получите неприятный шок (это вряд ли убьет вас, но вы это почувствуете) и, возможно, немного испугаетесь.

Трубы

Удары по электрическим проводам — это плохо. Удар по трубе – это настоящая чрезвычайная ситуация.

Вода – злейший враг дома. Древесина? Гниет при контакте с водой. Гипсокартон? Начинает плесневеть. Ковер? Напольное покрытие? Буквально каждый строительный материал когда-либо? Вода их уничтожает.

Итак, бить трубу — это плохо. Мой следующий вопрос: у вас есть медные трубы, трубы из ПВХ или более новые гибкие пластиковые трубы?

Один из них просверлить гораздо труднее, чем остальные. Если у вас есть медные трубы, вы в хорошей форме. Хотя вы, безусловно, можете ударить по трубе, потребуется много усилий, чтобы просверлить в ней отверстие.

Еще раз, если вы столкнулись с сопротивлением, прекратите бурение. Сопротивление — лучшее предупреждение при сверлении стен.

ПВХ и гибкие пластиковые трубы, с другой стороны, гораздо чаще используются в новых домах. К сожалению, их также легче просверлить. Вы можете даже не осознавать, что сделали это, пока не вытащите сверло и не увидите пластик (и, возможно, много воды).0003

Примечание: Вы не всегда можете видеть воду. Если вы заденете водосточную трубу, то этот маленький кусочек пластика может быть единственным, что вы заметите, пока через 3 месяца весь дом не пахнет сточными водами.

Как избежать ударов о стены

Я знаю, что удар по трубе кажется плохим. Но на самом деле очень легко избежать ударов о стены.

Я сверлил свои стены более 6 лет. Я никогда не попадал ни в одну вещь (кроме преднамеренного шипа). Вот что я обычно делаю:

1. Визуальный осмотр возможных препятствий

Очевидно, вы не можете смотреть в стену. Если бы вы могли, нас бы здесь не было. Но вы можете осмотреть свой дом и довольно точно предположить, будет ли там труба или электрический провод. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

• Что находится по ту сторону вашей стены? Если есть раковина или душ, в этой стене, вероятно, есть труба.
• Что выше или ниже вашей стены? Если вы находитесь под ванной, труба может идти вверх по стене.
• Есть ли поблизости электрическая розетка или выключатель света? К этим вещам идут провода, обычно на одном уровне в стене. Вместо этого попробуйте сверлить выше или ниже этого уровня.
• Ваша стена внутренняя или внешняя? Если вы живете в холодном месте, трубы обычно располагаются на внутренних стенах, поскольку так их легче уберечь от замерзания.

2. Подготовка к бурению

После того, как вы определили свое местоположение и уверены, что не наткнетесь ни на что важное, есть две основные вещи, которые вы должны сделать перед тем, как начать.

Прежде всего, найдите точку отключения воды в вашем доме. Убедитесь, что вы можете управлять им. На всякий случай. То же самое с электричеством.

Во-вторых, возьмите сверло и наклейте на него небольшой кусочек малярной ленты примерно в 5/8″ от конца. Это подскажет вам, где прекратить бурение. 5/8″ должны пройти через гипсокартон 1/2″.

(Это лопаточное сверло, а не спиральное сверло, но вы уловили идею, верно?)

Попадание в трубы и электрические провода зависит от фактического глубокого сверления стены. Если не просверлить гипсокартон, ничего важного не наткнешься.

Малярная лента — это ваша мерка. Когда вы наткнетесь на край малярной ленты, прекратите сверление.

3. Просверлите отверстие до отметки на липкой ленте

Медленно просверлите отверстие до отметки на липкой ленте. Это должно пройти через гипсокартон (если нет, вы, вероятно, достаточно близко, чтобы проткнуть сверло рукой).

Теперь у вас есть миленькая дырочка в стене. Если вам действительно нужно сверлить дальше (например, в шпильку), вы можете воткнуть в отверстие небольшое сверло и убедиться, что это шпилька в стене, а не труба.

Также стоит повторить: если по какой-то причине вы не последовали этому и просверлили стену глубже, чем 5/8″, и вы натолкнулись на сопротивление, прекратите бурение. Сопротивление — лучшее предупреждение, прежде чем случится что-то плохое.

Модные инструменты

Возможно, вам интересно узнать о причудливых детекторах, представленных на рынке. Они есть и стоят не так дорого. Не стесняйтесь покупать один, если он заставляет вас чувствовать себя лучше.

Тем не менее, я слышал много случаев, когда инструмент обнаруживал «шпильку», а это оказывалось трубой. Это, наверное, мой самый страшный кошмар.

У меня его нет. Мой метод маскировки лентой всегда работал для меня.

Идентификация частей домашней дренажной системы

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 29.04.22

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших в Нью-Йорке профсоюзных строительных компаний по сантехнике.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Бернард Ван Берг / EyeEm / Getty Images

Когда он работает правильно, мы вообще не задумываемся о различных компонентах домашней водосточной системы. Но когда это не сработает, вы должны быть в состоянии идентифицировать и найти детали очень быстро. Сейчас самое время узнать о вашей дренажной системе, а не тогда, когда сливная труба вышла из строя и грязная вода разливается по всему полу в ванной.

Хотя мы обычно думаем об этой системе просто как о «дренажных трубах», чтобы быть технически правильными, система известна как система DWV . Аббревиатура расшифровывается как Drain-Waste-Vent и указывает на то, что эта сеть трубопроводов предназначена не только для отвода сточных вод и твердых отходов в городскую канализацию или септическое поле, но также служит вентиляционной системой, пропускающей свежий воздух в канализацию. система.

Чтобы узнать о системе слива, может быть полезно проследить линию слива от одного сантехнического прибора, такого как ванна или раковина, до городской канализационной магистрали.

• 01 из 10

  Крепление Дренаж

  Ли Валлендер

  Верхняя видимая часть ванны, душа или слива раковины знакома каждому. Каждый дренажный путь начинается с отверстия в приспособлении, часто снабженного заглушкой или пробкой, где сточные воды начинают свой путь от приспособления к канализационным линиям или септическому полю.

  Хотя это наиболее очевидный компонент, проблемы со сливом здесь возникают относительно редко. За исключением случаев, когда прокладки или шайбы могут привести к протечке ванны или раковины, наиболее распространенные проблемы — засоры слива — почти всегда возникают ниже по потоку от сливных отверстий приспособления. Единственное исключение: когда волосы забивают пробку в раковине или ванне.

  Отсюда сточные воды стекают ниже арматуры к следующему компоненту — сифону.

• 02 из 10

  P-ловушки

  Непосредственно под раковиной, ванной или другим сантехническим устройством сливное отверстие приспособления ведет к изогнутому сегменту трубы, известному как P-ловушка , который обычно представляет собой сегмент трубы диаметром от 1 1/4 до 2 дюймов с в нем резкий изогнутый изгиб, по форме напоминающий букву «П».

  Целью этой дренажной ловушки является удержание стоячей воды, которая герметизирует дренажную систему и предотвращает попадание канализационных газов из канализационной системы в ваш дом. Если вы когда-нибудь возвращались домой после долгого отпуска и замечали в воздухе слабый запах канализационных газов, это, вероятно, потому, что стоячая вода в сифонах испарялась, позволяя запаху канализации проникнуть в ваш дом.

• 03 из 10

  Сифон для унитаза

  Хотя это не сразу бросается в глаза, каждый унитаз имеет собственный изогнутый сифон, который вы сможете увидеть, если посмотрите на унитаз сбоку. Этот встроенный сифон выполняет ту же функцию, что и сифон для раковины: улавливает воду и предотвращает попадание канализационных газов в дом.

• 04 из 10

  Трубка подставки для стиральной машины

  Ли Валлендер

  Еще одна специальная форма сифона — это тот, который обслуживает вашу стиральную машину. Сливная трубка стиральной машины впадает в открытый стояк, который ведет вниз к изогнутому сливному бачку, который, в свою очередь, ведет к отводному сливу и далее к основному сливу. Большая часть этих частей может быть скрыта за готовыми стенами, но сам стояк часто остается открытым.

  В зависимости от возраста вашей сантехнической установки система стояков может быть изготовлена ​​из оцинкованного железа, латуни, ПВХ или АБС-пластика.

• 05 из 10

  Ответвления дренажных линий

  Отводная дренажная линия

  Ли Валлендер

  Отводные дренажные линии проходят горизонтально (хотя и с небольшим уклоном вниз, называемым уклоном, чтобы соединить каждый из дренажных ловушек приспособления с грунтовыми стогами, которые, в свою очередь, ведут к основным дренажным линиям. Ответвления стоков часто полностью скрыты готовой стеной, потолком. , и поверхности пола. Они могут быть изготовлены из различных материалов и обычно представляют собой трубы диаметром от 1 1/2 до 2 дюймов.

• 06 из 10

  Стопка грунта

  Когда ответвления дрен достигают конца своих горизонтальных участков, они сливаются в грунтовых труб или основных дренажных труб , которые представляют собой вертикальные трубы большого диаметра. Сточные воды вместе с твердыми отходами, которые они несут, теперь будут стекать в основные дренажные линии, ведущие в городскую канализационную систему или септическое поле.

  Почвенные стеки представляют собой более крупные трубы, обычно диаметром от 3 до 4 дюймов.

• 07 из 10

  Вентиляционная труба для грунта

  Верхняя часть вертикального грунтового столба обеспечивает вентиляционный компонент системы DWV. Если вы пойдете по нему вверх, вентиляционная труба проникнет через крышу вашего дома, где она открыта для наружного воздуха. Вентиляционное отверстие позволяет всей дренажной системе поддерживать одинаковое давление воздуха. Это необходимо для того, чтобы сила всасывания воды, движущейся по трубам, не вытягивала воду из отдельных дренажных ловушек.

  Если вы когда-нибудь слышали бульканье в канализации, когда вы сливаете воду, вы слышите звук небольшого вакуума под давлением воздуха, пытающегося вытянуть воду из дренажных ловушек. Если система вентиляции работает правильно, это всасывание никогда не достигает точки, когда вода высасывается из ловушек.

  Вентиляционные трубы выполняют две функции:

  1. Уносит ядовитые пары.
  2. Обеспечивает сброс давления, благодаря чему отходы и почва могут легко перемещаться вниз, не вытягивая воду из дренажных ловушек.

• 08 из 10

  Прочистка канализационных линий

  Прочистка канализации или ловушка для главного дома предназначены только для экстренных случаев и регулярной очистки. Обычно он находится в крышке или ступице, прикрепленной к трубе диаметром от 3 до 4 дюймов, которая поднимается из плиты пола в подвале или подсобном помещении. Иногда его монтируют заподлицо с полом. В некоторых климатических условиях очиститель монтируется в заглубленном фитинге, расположенном сразу за фундаментом дома.

  Этот фитинг используется, когда крупный засор блокирует основную канализационную линию. Когда крышка снята, можно использовать моторизованный шнек для удаления засора в основном сливе.

• 09 из 10

  Основная дренажная линия

  Ли Валлендер

  Все сточные воды из вашего дома отводятся в городскую канализационную сеть по одной основной дренажной трубе, которая обычно проходит горизонтально, но с небольшим уклоном вниз, под самым нижним этажом вашего дома, в городскую канализационную магистраль или в септическое поле. В тех случаях, когда уличная канализация или септическое поле недостаточно низкие, основная дренажная труба может висеть вдоль стены на самом нижнем этаже, прежде чем выйти из конструкции.

  Обычно диаметром 4 дюйма эта труба может быть изготовлена ​​из АБС-пластика или ПВХ-пластика, глины или чугуна. Магистраль редко видна, так как обычно она проходит под подвалом дома или фундаментной плитой. Эту сливную магистраль вы, вероятно, увидите только при капитальном ремонте или дополнении системы.

• 10 из 10

  Городская канализация

  Ли Валлендер

  Конечной точкой дренажной системы вашего дома является городская канализационная магистраль. Основная дренажная линия вашего дома проходит перпендикулярно к канализационной магистрали и наклонена вниз, чтобы способствовать потоку отходов. У вас нет контроля над муниципальной линией, поскольку она принадлежит городу, округу или району сточных вод.

Статья Источники

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Канализационное отделение. Город Сент-Клер-Шорс, Мичиган.

Как правильно добавить дренаж к подпорной стене — подпорная стена своими руками

Вода является основной причиной разрушения подпорной стены. Внизу каменная стена, которая рухнула из-за неправильного дренажа за стеной. Сочетание уклона земли к стене, отсутствия дренажного камня за стеной и отсутствия четких дренажных отверстий или дренажных отверстий приводит к разрушению стены. Из-за высоты этой стены давление, которое возникло за стеной из-за воды, находящейся за камнями, вызвало этот выброс.

Когда требуется дренажная труба за стеной

Каждая подпорная стена должна иметь дренажный камень за стеной. Хотя желательно установить дренажную трубу на все стены, в некоторых ситуациях перфорированная дренажная труба абсолютно необходима. Ниже приведены несколько сценариев, требующих дренажной трубы за стеной:

• Стены с высотой больше или равной 4 футам при измерении от фундамента до верха стены. Сегментные блоки сами по себе не могут удержать столько воды. Кроме того, стены более 4 футов могут нанести катастрофический ущерб, если стена выйдет из строя.
• Все подпорные стены из литого бетона или шлакоблока . Эти стены не имеют естественных швов, через которые могла бы стекать вода, в отличие от сегментных блоков и деревянных стен. Эти стены нуждаются в дренажной системе независимо от высоты стены.
• Если за стеной имеются грунты с плохим дренажем, такие как глина , в стеновую систему необходимо включить дренаж. Глина во влажном состоянии очень непрочная, поэтому важно предусмотреть возможность выхода воды из-за стены.
• Стены с подземными источниками воды в пределах 50 футов от стены, такими как ирригационные, водопроводные или шланговые линии, требуют дренажной системы
• Подземные воды присутствуют. Это может быть немного сложнее обнаружить. Если участок влажный, когда вы копаете землю для стены, или вы заметили, что вода скапливается рядом с предполагаемым местом стены даже в сухих условиях, это хороший показатель грунтовых вод.
• Земля наклонена к стене. Вода естественным образом будет стекать вниз по склону. Для удаления этой воды потребуется дренажная система.
• Вы строите многоуровневую или террасную стену .
• Поверхностные воды также необходимо учитывать. Проверьте наличие водосточных желобов поблизости и проверьте, куда стекает вода в вашем доме, чтобы убедиться, что вода отводится от вашей стены. Если за вашей стеной есть водосточная труба, запланируйте установку дополнительной трубы для отвода воды к передней части стены. Не используйте перфорированную трубу для транспортировки воды из водосточной трубы за подпорной стенкой. Используйте болота или бермы, чтобы отвести поверхностные воды от стены. По возможности располагайте овраг или берму на расстоянии не менее чем в два раза больше высоты стены (2H) от поверхности стены. Если канавка или труба нецелесообразны, запланируйте установку дренажной системы за стеной.

Что такое дренажная система?

Дренажная система состоит из нескольких основных компонентов: дренажного камня, фильтрующей ткани, перфорированной трубы и выходов через поверхность стены. Прежде чем мы углубимся в эти компоненты, помните, что НИКОГДА не используйте цементный раствор между блоками на сегментных блочных стенах. Вода должна стекать между блоками, а цементный раствор перекрывает эти зазоры, через которые вода может стекать по фасаду. Надлежащие сегментные блоки подпорной стены имеют выступ или штифты, чтобы блоки не сдвигались. Прикрепите верхний блок и замковый камень друг к другу с помощью строительного клея*, который сохраняет гибкость стеновой системы.

Дренажный камень

Все стены должны иметь дренажный камень, даже если для них не требуется дренажная труба. Установите дренажный камень в задней части подпорной стены и выдвиньте его на 12 дюймов за блоки. Начните дренажный камень у основания стены и удлиняйте до 6 дюймов от верха стены. Чтобы оценить количество дренажного камня, возьмите площадь стены в квадратных футах и ​​умножьте на 1 фут, чтобы получить кубические футы дренажного камня. Разделите кубические футы на 220 000, чтобы перевести в тонны, или разделите кубические футы на 29.70, чтобы преобразовать в кубические ярды. Камень

#57, идеальный дренажный заполнитель!

Количество мелких частиц (материал, проходящий через сито № 200) должно быть менее 10%. НЕ используйте мелкий гравий или речной камень в качестве дренажного камня. Гладкость этого материала затруднит его удержание в конце стены или в случае необходимости удаления блока. Кроме того, гладкий материал трудно уплотнить, и он со временем осядет. Я рекомендую хорошо отсортированный уплотняемый заполнитель угловатой формы. В идеале размер должен быть 0,25-1,25 дюйма. Сюда входит щебень размером ¾ дюйма, камень № 57, камень № 67 или засыпка класса I или II. Использование одного из этих материалов также позволит вам использовать один и тот же материал для дренажного камня, основного материала и стенового камня.

Фильтровальная ткань

Поместите фильтровальную ткань* или ландшафтную ткань над дренажным камнем и ниже верхнего слоя почвы. Это предотвращает засорение дренажного камня мелкими частицами и органическими веществами и окрашивание лицевой стороны стены.

Фильтровальная ткань* устанавливается над дренажным камнем.

Ткань фильтра должна быть не менее 3 футов в ширину и быть нетканой. Обеспечьте 6 дюймов ткани вверх по задней поверхности подпорной стены. Используйте строительный клей*, чтобы прикрепить фильтровальную ткань к задней части подпорной стенки. Установите выступ не менее 6 дюймов за концом дренажного камня. Перекройте концы ткани минимум на 4 дюйма по длине. Для оценки необходимого количества длина ткани равна длине стены плюс 5% на отходы и нахлест. Вы можете купить рулоны шириной 6 футов и разрезать их пополам.

Обратите внимание, если дренажный камень шире 12 дюймов, что является обычным явлением при заполнении дренажным камнем всей площади раскопок, запланируйте использование более широкого участка ткани, чтобы полностью закрыть дренажный камень. Вам не нужна фильтровальная ткань за дренажным заполнителем, когда за стеной установлен полный 12-дюймовый заполнитель. Если на вашем участке есть глиняная или темная засыпка, вы можете разместить фильтровальную ткань вдоль задней части блоков подпорной стены, чтобы предотвратить просачивание тонкого материала через блоки и окрашивание поверхности стены.

Перфорированная дренажная труба

Перфорированная труба с прорезями*

Перфорированная труба* должна иметь прорези по всему периметру трубы. Некоторые гофрированные трубы имеют отверстия только с одной стороны, и этого следует избегать. Труба будет проходить по всей длине вашей стены (L) и должна быть 3 или 4 дюйма в диаметре. Во всех случаях дренажная труба должна иметь положительный дренаж не менее 2%, что означает, что она имеет уклон в сторону выхода. Хорошее эмпирическое правило: если точки выхода расположены на расстоянии 30 футов друг от друга, наклон трубы должен составлять 7 дюймов от верхней стороны к выпускному отверстию на нижней стороне.

Выпускной патрубок

Есть три разных варианта, которые я использую для отвода вашей дренажной трубы, причем третий мне больше всего нравится. Независимо от того, как вы решите отводить дренажную трубу, размещайте отвод как минимум через каждые 30–50 футов вдоль стены. Если в вашей стене сохранилась глина или присутствуют грунтовые воды, разместите выпускные отверстия на расстоянии 30 футов вдоль стены.

Вырез для трубы в стене.

1. Выход трубы через поверхность стены. Идеально, когда линия земли перед стеной плоская. Поместите непроницаемый материал (почва, которая не пропускает воду) перед блоками, за блоками и внутри полого ядра блока (если применимо) до линии земли на передней поверхности. Непроницаемым материалом может быть местная насыпь, выкопанная для траншеи, или мелкозернистый песок, ил или глина. Не используйте мягкие или органические вещества. Слегка полейте водой, затем уплотните весь непроницаемый материал двумя проходами виброплиты.

С помощью пилы по бетону вырежьте в блоке отверстие, достаточное для того, чтобы труба проходила сквозь стену. Отверстие в стене может быть во втором ряду блоков. Поместите трубу поверх утрамбованного непроницаемого материала. Поместите фильтровальную ткань на границе между задней частью блока и трубой, чтобы предотвратить миграцию засыпки через отверстие. Вы также можете залить цементным раствором вокруг трубы на передней поверхности блока.

Вывод трубы через поверхность стены.

Вам понадобится тройник*, чтобы соединить перфорированную дренажную трубу с выпускной трубой. Я также рекомендую установить решетку* над выходом трубы. Это предотвратит попадание грызунов в канализационную трубу и строительство гнезда.

Дополнительная торцевая заглушка* для выхода на склоне.

2. Вывод трубы под стену. Идеален, когда перед стеной есть наклон носка. Это позволяет избежать резки блоков и позволяет размещать трубу ниже на стене. В этом случае уложите дренажный камень до самого низа стены. Там, где труба выходит на свет или выходит из-под уклона, вы можете установить наклонную торцевую заглушку*, как та, что слева, чтобы избежать опасности споткнуться.

Вывод трубы на линии земли перед стеной. Универсальный настенный трап*

3. Используйте универсальный настенный трап *. Это инновационный продукт, который не так широко известен. Поместите универсальный настенный трап вертикально между сегментными блоками, чтобы вам не пришлось резать блоки.