Затирка штукатурки своими руками – пошаговая инструкция

Оштукатуривание поверхности – это самый эффективный способ подготовить основу под финишное покрытие, а также один из вариантов декоративной отделки. Чтобы придать штукатурному слою нужную фактуру, его необходимо обработать, проще говоря, выполнить затирку. Сам по себе процесс затирки несложен, но есть в нем свои тонкости и секреты, без которых качественного результата не добиться.

Затирка штукатурки — фото

Содержание

• 1 Что представляет собой затирка
• 2 Инструменты для работы
  • 2.1 Цены на различные виды штукатурных терок
• 3 Приготовление раствора для накрывки
  • 3.1 Цены на различные виды цемента
• 4 Порядок действий при затирке
  • 4.1 Нанесение накрывки
  • 4.2 Сухая затирка
  • 4.3 Затирка с раствором
  • 4.4 Затирка «вкруговую» и «вразгонку»
  • 4.5 Заглаживание поверхности
• 5 Затирка декоративной штукатурки
  • 5. 1 Цены на различные виды декоративной штукатурки
  • 5.2 Видео – Затирка штукатурки

Что представляет собой затирка

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ, который заключается в устранении самых мелких погрешностей, выравнивании и заглаживании поверхности путем растирания подсохшего раствора специальным инструментом. При использовании декоративной штукатурки основным предназначением затирки является формирование определенного рельефа рабочей плоскости.

Нанесение финишного слоя мелкодисперсной выравнивающей штукатурки

Перед затиркой на основание наносят «накрывку» — финишный слой штукатурного раствора. Базовый слой, или грунт, отличается большой прочностью, а потому с трудом поддается обработке, в то время как накрывка обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке. Затирают штукатурку после схватывания раствора, но до его полного высыхания.

Затираем накрывку

Инструменты для работы

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки отличаются по размерам и материалу изготовления, и в зависимости от этого применяются для определенного вида работ.

Виды терок	Характеристики
Деревянная	Терка из дерева подходит для цементной и гипсовой штукатурки, дает возможность максимально загладить поверхность и устранить мелкие неровности. Ее можно изготовить самостоятельно из обычного бруска. При этом она имеет весомые недостатки – дерево напитывается влагой, что усложняет работу, нижняя часть быстро стирается, после высыхания полотно может деформироваться
Пластиковая	Как правило, пластиковые терки применяются для распределения штукатурной смеси на небольших участках, с последующим формированием гладкой или рельефной текстуры поверхности. Их использование требует определенных навыков в штукатурном деле
Полиуретановая	Удобная в работе, легкая и прочная. Отличается низкой истираемостью, подходит для всех типов штукатурок
Пенопластовая	Доступная по цене, удобная в применении и легкая терка, но очень недолговечная. Применяется в основном для финишной шлифовки штукатурного слоя
Губчатая	Рабочая поверхность таких терок выполняется из губки различной плотности, а также латекса и резины. Применяется для формирования декоративной текстуры на поверхности, финишного заглаживания
Металлическая	Терки из металла предназначены для уплотнения штукатурного слоя, формирования идеально гладкой основы под покраску

Деревянная терка для штукатурки

Инструменты для штукатурки

Цены на различные виды штукатурных терок

Терка штукатурная

Приготовление раствора для накрывки

Приготовление раствора для накрывки

Раствор для накрывки замешивают в тех же пропорциях, что и для базового слоя:

• цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
• цементно-известковый – по 1 части цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Таблица — Пропорции раствора

Единственное отличие заключается в том, что для накрывки используют самый мелкий песок, с размером зерна не более 1,5 мм.

Мелкий песок

Крупный песок допускается лишь в том случае, если основание штукатурится под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и осыпаются при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляют полосы.

Раствор должен слегка прилипать к шпателю и быть пластичным

Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно налипает на кельму – это жирный раствор, и нужно добавить песка, если совсем не липнет – это тощий раствор, в котором не хватает цемента. Нормальный раствор легко размешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на кельме ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не больше 1,5х1,5 мм.

Сеем песок для раствора

Всыпают в емкость для замеса цемент, добавляют просеянный песок и перемешивают в сухом виде. Далее вливают небольшими порциями воду, чтобы добиться нужной консистенции.

Приготовление замеса

При замесе цементно-известкового раствора, известковое тесто также следует процедить через сито. Наличие даже небольших крупинок приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не получится.

Процеженное известковое тесто

Цены на различные виды цемента

Цемент

Порядок действий при затирке

Нанесение накрывки

Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют при помощи распылителя. Это увеличивает сцепление накрывки с грунтовочным слоем. Увлажнять следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручейками. Делать это нужно минут за 15-20 до нанесения раствора. Если рабочая площадь большая, следует разделить ее на квадраты, и смачивать только тот участок, который будет обрабатываться.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. Для нанесения накрывки понадобится кельма и металлическое правило, или широкий шпатель.

Правило для штукатурки

Раствор набрасывают небольшими порциями на стену, начиная с верха, после чего распределяют правилом по всей плоскости. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался в малейшие неровности. Излишки смеси следует убирать. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

Выравнивание раствора

Шаг 3. Когда накрывка слегка схватится, берут терку и начинают затирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают выполнять затирку одновременно с нанесением раствора.

Затирание стены теркой

Принципиальной разницы здесь нет, и на результат это никак не влияет, главное – качественно растереть состав по плоскости, чтобы устранить неровности. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Сухая затирка

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выполняется так: берут полиуретановую или металлическую терку, смачивают ее водой, прижимают к поверхности и круговыми движениями разглаживают штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор  и придется заделывать царапины, но и слишком слабо тереть нет смысла.

Затирка стен

Движения выполняйте с одинаковым усилием, медленно продвигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен полотно терки прикладывайте параллельно углам и затирайте вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее, на углублениях, наоборот, силу давления уменьшают. На боковой части терки в процессе работы собирается раствор, поэтому его нужно периодически счищать.

Использование металлической терки

При затирке большой площади накрывка может быстро высыхать, и работать становится труднее. Чтобы смягчить покрытие, его периодически смачивают водой. Можно использовать распылитель или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же кистью удобно снимать излишки раствора с терки.

Затирка с раствором

Если затирка выполняется с нанесением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают чуть жиже, чем смесь для штукатурки, набирают немного прямо на терку, прикладывают инструмент к стене и с нажимом распределяют состав по плоскости. Терку при этом нужно удерживать под углом к поверхности. Размазав раствор, прижимают полотно терки к стене и тщательно растирают все круговыми или дугообразными движениями. Старайтесь затирать интенсивно, прилагая равномерные усилия, тогда заглаживание происходит быстрее и качественнее.

Затирка с раствором

Раствора при таком нанесении требуется очень мало, а времени на затирку уходит много, и замес лучше делать небольшими порциями, чтобы избежать застывания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Увлажняя каждый последующий квадрат, немного смочите и уже затертые края – это увеличит сцепление раствора и на границе смежных участков не будут видны переходы.

Затирка «вкруговую» и «вразгонку»

Обработка поверхности круговыми движениями называется затиркой «вкруговую». Этот способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех бугорков и углублений. Но идеальной гладкости он все же не дает, поскольку от круговых движений терки остаются заметные дугообразные следы. Разумеется, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подходит, зато под обычной краской эти неровности хорошо просматриваются. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо выполнить затирку еще одним способом – «вразгонку».

Способы затирки

Затирка «вразгонку» должна выполняться обязательно по влажной штукатурке и сразу после затирки «вкруговую». Только при соблюдении этих условий можно добиться отличного результата. Здесь уже не нужен раствор, а увлажнение выполняют лишь при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, отвердевшие крошки оставят на плоскости царапины, равно как и острые края полотна.

Затирка штукатурки — методы

Для удобства поверхность обрабатывают небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх-вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки, и все время сохраняйте одинаковую силу нажима. Горизонтальные или круговые движения здесь не допускаются – только вертикальные.

Заглаживание поверхности

Заглаживание штукатурного раствора

Заглаживание является завершающим, но необязательным этапом затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в том случае, если используются заводские штукатурные смеси высокого качества. Для заглаживания используют терку, обтянутую войлоком или резиной, либо металлическую. В целом, процесс напоминает затирку «вразгонку», только поверхность обрабатывают дважды: первый раз движения выполняют строго по вертикали сверху вниз, второй круг – по горизонтали.

Процесс заглаживания накрывки гладилками

Затирка декоративной штукатурки

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – при нанесении и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф узора, во втором могут применяться и гладкие, и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

1 способ.

На подготовленную основу наносят раствор шпателем или мастерком, делая мазки в определенном порядке или хаотично. Выравнивать и разглаживать ничего не нужно, главное – чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не оставалось пропущенных участков. После нанесения нужно подождать минут 20, пока раствор схватится так, чтобы не липнуть к инструменту. Далее берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно выполняют движения в одном направлении.

Выполняем движения в одном направлении

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор получится смазанным. А так сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для более легкого скольжения.

2 способ.

Затирка декоративной штукатурки

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и тщательно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов от шпателя, переходов и других дефектов. Дают раствору немного подсохнуть (15-20 минут), и приступают к затирке. Здесь удобнее воспользоваться пластмассовой теркой. Затирку выполняют полосами шириной не больше 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, косыми и даже зигзагообразными, но обязательно в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий рисунок.

Выполняйте движения в одном направлении

Терку обязательно увлажните, а в процессе работы периодически очищайте от налипшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают узор. Движения выполняйте аккуратно, стараясь не цеплять уже пройденные участки. После обработки одной полосы сразу же начинайте затирать следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, места стыков хорошо смачивайте водой. Не допускайте перерывов в работе, поскольку штукатурка сохнет быстро, и сформировать нужный узор будет невозможно.

После завершения затирки следует дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены теркой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, уберет лишние частички раствора, и при этом совершенно не повредит рисунку.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Штукатурка декоративная

Видео – Затирка штукатурки

Затирка штукатурки, Затирка после штукатурки

Затирка штукатурки по стенам и потолку, как и навык данной работы, необходимы по ряду причин: выравнивание поверхности экономит расход материала для последующей отделки и шпатлевки, и упрощает работы. Стянуть черновую штукатурку правилом до гладкости невозможно, и требуется дополнительная затирка по штукатурному слою. После нанесения последнего финишного слоя шпатлевки и его высыхания убирают все неровности, применяя терки с наждачным покрытием или алмазные сетки. Особенной методики требуют затирки по штукатурке декоративных оформлений – нужную текстуру при этом придают специальными терками. Для популярной штукатурки Короед затирку выполняют несколькими способами, от чего кардинально изменяется декоративный эффект.

Затирку можно выполнять ручным методом, если площади отделки это позволяют. Вручную можно выгладить черновую штукатурку, а можно и нанести, и затереть декоративные смеси, при этом затирку выполняют абсолютно разными способами.

Механическое оборудование с вращающимися дисками дает выигрыш по времени, да и качество по сравнению с ручной работой намного лучше – особенно разница заметна на больших площадях стен. Но при механической затирке абразивным кругом невозможно нанести другие узоры, кроме круговых. При ручной затирке декоративных эффектов – не перечислить.

Особенно важно для качественной затирки и художественности декора – если он предусмотрен – наличие хороших ручных инструментов, и на их качестве экономить крайне невыгодно. Классические ручные инструменты для затирки:

• Деревянные терки. Недорогие, долговечные – полотна истираются много лет. Минус – достаточно тяжелые, и рука быстро устает даже у опытного мастера.
• Пенопластовые терки – современные модификации старинных деревянных аналогов, конфигурация и способы работы те же, но малый вес дает преимущество в легкости работы. Но по ресурсу пенопласт с деревом несравним, терка истирается очень быстро. Но поскольку цены невысокие, замена проблем не составляет. Стандартный размер пенопластовых терок 12*24 см, удобно работать.
• Губчатые терки универсальны – этим инструментом можно не только замыть, (правильное определение операции – влажное выравнивание) оштукатуренную поверхность, но и межплиточные швы на завершающей стадии облицовки.
• Металлические гладилки. То же, что и терки, но изготовлены из нержавеющей стали и отполированы. Подошва гладкая, и специфика иная, чем при работе выше описанными терками. Металл не затирает штукатурный слой, вопреки названию, а выглаживает. Лучше всего – и как правило, чаще применяется – способ выглаживания металлической теркой применяют по полужидким шпатлевкам или укрывочным смесям.
• Шпатели для шпатлевки – широкие шпатели от 400 мм применяют для выглаживания гипсовых штукатурок.

Вспомогательный инструмент – для ускорения работ радом держат пульверизаторы с водой, чтобы смачивать подошвы терок и затираемые поверхности, поскольку верхний слой штукатурки сохнет быстро. Также нужен хороший свет, иначе хорошей затирки не получить, причем освещение должно быть боковое. Применяют лампы и прожекторы направленного света – нужный поток света покажет все пропуски и дефекты и устранить по свежей штукатурке их будет легко.

Механизмы для затирки штукатурки, или затирочные машинки, стоят достаточно дорого, но при больших площадях отделки без них не обойтись. Вес машинок небольшой, и долгое время держать в руке затирочную машинку нетрудно. Электродвигатели, которые для этих машин применяют, отличает низкий уровень вибрации – для выравнивания штукатурного слоя это важно. По стяжкам пола и другим горизонтальным поверхностям используют другие машины, более габаритные и тяжелые. Для больших помещений разглаживание стяжек проводят затирочными агрегатами по сухим основаниям, работают в защитной одежде.

Способ затирки зависит и от состава штукатурной смеси. Песчано-цементные штукатурки при ручной затирке обрабатывают двумя классическими методами, вошедшими во все учебники – затиркой вкруговую и в разгонку. Отличаются методы направлением ведения терки. Круговая затирка требует небольшого нажима на инструмент и направления с круговым движением. Если затирают способом в разгонку – ведут терку сверху-вниз и наоборот. Второй способ намного трудней, и обучится ему тоже сложнее. Но достигнутый навык очень полезен, поскольку именно в разгонку получается гладкая штукатурка. Чтобы выполнить затирку близко к идеалу – совмещают круговые движения с ходом терки вверх-вниз, причем второй способ позволяет удалить мельчайшую погрешность.

При механизированной затирке необходимо смачивать поверхность, но не струей воды из шланга, а капельно – можно применить разбрызгиватель. Выполняют механическую затирку по подсохшим цементным поверхностям, примерно через два – четыре часа после того, как слой штукатурки нанесен на всю поверхность. По смоченному основанию цементного покрытия проходят кругом затирочной машинки. Стяжки разглаживают за несколько проходок, в зависимости от ровности оснований. Если впадины и неровности существенны, приходится закладывать накрывку – полужидкий раствор цемента и песка, с консистенцией сметаны. Последнюю проходку делают фетровыми кругами. Вертикальные поверхности выглаживают по типу стяжки – большую неровность заполняют раствором чуть более густым накрывочного, в процессе работы увлажняют верхний слой. Войлочные и фетровые диски отлично шлифуют смоченную цементно-песчаную штукатурку, очищать прилипшую шламовую смесь приходится часто.

Гипсовые штукатурки не затирают – их выглаживают, в этом состоит отличие финишной отделки по гипсовым и цементным штукатуркам. Применяют металлические гладилки и/или широкие шпатели от 400 мм. Заглаживают горизонтально и сверху-вниз, чередуя эти движения инструмента. Прикладывают шпатель или гладилку в стене с углом примерно в 25 град, основное направление стягивания – снизу вверх, а далее ведут в горизонтальном направлении, в обе стороны с чередованием. При этом работают по влажной гипсовой штукатурке, и края гладилок накапливают гипсовую шламовую смесь, которую опытные мастера не убирают – так удобнее заполнять мелкие впадинки на поверхности.

Особая методика требуется для затирки декоративных штукатурок, и здесь инструментов и приспособлений очень много. Особенно показательна штукатурка Короед, в которую входи фракционных наполнитель, дающий при затирке оригинальный рисунок изъеденной древоточцам коры дерева – эффект практически художественный. Стена выглядит антикварной и старинной, особенно если и окрашена соответственно. Гранитные крошки под теркой перемещаются в верхнем слое штукатурки, оставляя живописный прямолинейный или фантазийный узор, направленный по движению терки. Можно выполнить и круги Короедом, а также совмещать различные узоры.

Навыки затирки приобретаются в процессе работы, и для успеха требуется терпение и время. Затереть штукатурку – простой, но крайне полезный способ получить высококачественное декоративное покрытие и для внутренних стен дома, и для фасада.

Затирка стен после штукатурки

Оштукатуривание поверхностей известно было еще в древности. До наших времен дошла технология данной отделки. Однако сегодня качество смесей стало лучше, а также появились инструменты и различные приспособления, которые  намного облегчают труд штукатуров. В этой статье мы рассмотрим такую операцию, как затирка стен после штукатурки. 

Необходимо знать точно, когда затирать штукатурку. Ее выполняют на последнем этапе штукатурных работ для полного выравнивания поверхности, а также для устранения неровностей, оставшихся на отделке. После того, как раствор подсох, можно начинать затирку.

В этом процессе важную роль играет инструмент, с помощью которого можно создать идеально ровную и чистую поверхность.

Виды терок

Любой вид этого инструмента, в принципе, имеет одинаковую форму и обязательно ручку. Однако, данное приспособление для затирки штукатурной смеси может быть изготовлено из различного материала и иметь разные размеры:

• Деревянная терка – это первый инструмент, которым пользуются уже многие сотни лет. Он состоит из бруска, на котором крепится ручка. Деревянное приспособление на сегодняшний день не так пользуется популярностью, как прошлые годы. Дело в том, что во время работы, терка быстро набирает влагу и работать с ней  становится тяжелей. Также, она имеет способность быстро  истираться, а при постоянном высыхании после штукатурных процедур, может поменять форму и прийти в негодность;
• Пенопластовая терка для затирки привлекает своей демократичной стоимостью. Кроме того, она легкая и очень удобна в работе. Минус этого инструмента в том, что он служит не долго. Терка из этого хрупкого материала часто во время затирки стен ломается, особенно уязвима ручка.
  Это тот вид инструмента, с которым нужно уметь ладить. Не смотря на ее низкую цену, новичкам лучше не работать с ней;
• Полиуретановая терка сегодня является самым востребованным инструментом. Ее преимущество заключается в том, что она обладает отличной прочностью, почти не истирается, с ней легко работать;
• Пластиковая терка, в основном, применяется на небольших участках для  распределения смеси на поверхности. Это приспособление требует некоторых навыков, поэтому им пользуются, как правило, специалисты. Стоит отметить, что данный инструмент иногда оборудуют специально телескопической ручкой;
• Губчатая терка для штукатурки, равно как резиновая или латексная, используются для финишной декоративной отделки. С ее помощью, по специальной технологии, наносится определенный рисунок на поверхность стены;
• Металлическую терку хорошо использовать для уплотнения финишного слоя штукатурки. В результате, получается идеально ровная поверхность, которая готова  к дальнейшему декоративному покрытию.

Составы смеси для затирки

Часто новички задают вопрос, а чем затирают стены после штукатурки? Накрывка и затирка обработанной штукатуркой поверхности является финишным этапом работы.  Иногда затирку заменяют заглаживанием, при этом инструмент для работы используют такой же. Инструмент, безусловно, влияет на качество покрытия,  однако состав смеси имеет не меньшее значение.  Чем затереть штукатурку, чтобы она имела привлекательный вид? 

Обычно, для финишного покрытия в раствор, который должен быть нормальной жирности,  добавляют песок с мелкой фракцией. Если вы планируете стену облицовывать плиткой, в раствор можно заложить крупный песок. В этом случае, стена будет шероховатая и даст лучшую адгезию между материалами. 

Если добавить гипс в  раствор на известковой основе, вы получите понижение крепости штукатурки. 

Жирная смесь после нанесения ее на поверхность принесет много полос, оставшихся от инструмента и натасков. Такую штукатурку лучше использовать для процесса заглаживания. Площадь, обработанная тощими смесями, служит не долго, и плохо поддается затирке. 

Если вы впервые решили делать ремонт своими руками или не располагаете своим временем, рекомендуется воспользоваться готовыми смесями, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Для новичков этот вариант будет наиболее приемлем, так как из-за не качественного раствора, который вы приготовите самостоятельно, в дальнейшем придется все переделывать. 

Способы затирки

Как правильно затирать цементную штукатурку необходимо знать каждому, кто наметил делать ремонт своими руками. Существует два способа затирки оштукатуренной поверхности при помощи терок: вкруговую и вразгонку.  Эти две операции относятся к  общей процедуре штукатурки стен и потолков. 

Стоит знать, что вы можете воспользоваться лишь затиркой вкруговую в том случае, если не нужна гладкая поверхность. Для качественного покрытия необходимо прибегнуть к обоим приемам.

Затирка  вкруговую

Для проведения этой процедуры, терку прижимаем  к стене, при этом делаем круговые движения рукой. Лучше движения совершать в одном направлении –  против часовой стрелки. Вам будет легшее проследить, чтобы ребро терки снимало все возвышенности на площади. В это время, снятый раствор будет наполнять небольшие ямки, имеющиеся на стене, и таким образом, выравнивать обрабатываемую поверхность. 

Опыт подсказывает, что инструмент необходимо прижимать сильней в том месте, где имеются бугорки. И наоборот, уменьшить силу давления на терку в местах, где встречаются впадины. На первый взгляд, кажется, что техника проста, однако она требует некоторой тренировки. 

Во время рабочего процесса сбоку  на инструменте накапливается раствор, который  лучше  снимать время от времени. В противном случае, он может отлететь вам в лицо, так как вы работаете, находясь очень близко к обрабатываемой поверхности. Сбрасывать лишний раствор на пол также не нужно. Его можно собрать на шпатель и использовать для заполнения сколов и ямок.

При затирке оштукатуренной поверхности с помощью терок существуют некоторые нюансы. Этот процесс требует терпения и аккуратности.  Со временем штукатурка схватывается и ее становится трудней  затирать. Поэтому необходимо уже сухую поверхность постоянно увлажнять водой с помощью щетки, веника или кисти «окамелок». 

Даже при большом старании на поверхности остаются следы от терки. Их можно оставить в случае, если вам не нужны  совсем гладкие стены. Для идеальной обработки поверхности, необходимо провести работу способом вразгонку.

Затирка вразгонку

С помощью данного вида затирки можно достичь совершенно ровной поверхности, которые готовят, в основном, для покраски. Важно эту процедуру выполнять по влажной штукатурке, и, желательно, сразу после затирки вкруговую. Эту работу лучше выполнять небольшими участками.

С помощью идеально ровной терки следует выполнять движения рукой вверх и вниз, не отрывая инструмент от стены. Чтобы на поверхности не оставались царапины от инструмента, его края должны быть округленные. И не забывайте следить за влажностью покрытия.

Специалисты знают, как затереть штукатурку, чтобы придать ей лучший эффект. Они  начинают затирку деревянной или полиуретановой теркой. После этого можно пройтись теркой с войлочной насадкой для лучшего качества обрабатываемой плоскости. Для дальнейшей покраски, стены обрабатывают  металлической теркой, которая придает ей глянцевый вид. 

При дорогом ремонте с использованием смеси высокого качества  многие мастера применяют заглаживание штукатурки вместо  затирки. При этом, они используют такой же инструмент, только более качественный. Эту операцию по обработке поверхности следует  выполнять лишь по ровной и влажной штукатурке. Процедура заглаживания проводится сначала в вертикальном направлении, а затем в горизонтальном.

Затирка швов между плиткой и стеной?

Для правильной укладки плитки необходимо использовать плиточный клей, затирку и герметик. Чтобы правильно использовать каждый из этих материалов, следуйте этим простым правилам:

• Используйте плиточный клей для приклеивания плитки к стенам и полу.
• Заполните швы между плитками на плоской поверхности.
• Используйте герметик там, где напольная плитка соприкасается со стеной, в углах и там, где фартук соприкасается со стеной.

Эти рекомендации сделают всю вашу плитку прочной, долговечной и способной выдерживать ежедневные нагрузки.

Рабочий-мужчина кладет плитку на стену.

Содержание

Что нужно положить между плиткой и стеной?

При укладке плитки нанесите тонкий слой клея на пол или стену. Используйте этот шпатель для плитки, чтобы распределить клей так, чтобы он имел бороздки. Затем прижмите плитки на место. Обязательно используйте прокладки, чтобы оставить зазоры для плиточного раствора и герметика.

Мастерок Frosch из нержавеющей стали с квадратной выемкой для плитки (1/2″ X 1/2″)

19,99 $

Купить сейчас

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

12.10.2022 01:54 по Гринвичу

• Используйте клей для приклеивания плитки к стене или полу.
• Разжиженный клей нанесите специальным шпателем для плитки.
• Плотно прижмите плитку поверх клея.
• Используйте распорки для равномерного распределения плиток.
• Не забудьте оставить места в углах и краях, где плитка соприкасается со стеной.

При укладке полов важно не укладывать плитку заподлицо со стеной. Кроме того, если вы укладываете плитку в душе или на кухонном фартуке, оставьте зазор в 1/8 дюйма (3 мм) в углах. Не прижимайте плитку к другой плитке в углах, так как это не оставляет места для правильной герметизации углов.

Roberts 5900-0 Клей для керамической плитки, 1 кварта, 32 жидких унции

11,99 долл. США (0,37 долл. США за жидкую унцию)

Купить сейчас

Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

12.10.2022 00:11 по Гринвичу

Когда использовать затирку или герметик при укладке плитки

При укладке плитки убедитесь, что плитка уложена, и заполните затиркой все промежутки между плитками на плоской поверхности. Используйте герметик в любых углах и везде, где плитка соприкасается с другой поверхностью. Это означает, что герметик следует использовать там, где плитка соприкасается с приспособлением (например, с насадкой для душа), в углах, где плитка находится на обеих стенах, где плитка соприкасается с другой поверхностью (стеной или ванной), в зазоре между плинтусом и кафельным полом. , и там, где заканчивается плитка и начинается стена.

• Используйте затирку между плитками только на плоской поверхности.
• Используйте герметик в углах, вокруг светильников и там, где плитка соприкасается со стеной.
• Этот силиконовый герметик соответствующего цвета позволяет сделать герметик почти неотличимым от затирки.

При герметизации зазоров в местах соприкосновения плитки со стенами, арматурой или другими поверхностями используйте силиконовый герметик. Силиконовый герметик водостойкий. Кроме того, его можно найти в прозрачных вариантах, а также в цветных вариантах, которые подходят практически к любому оттенку затирки. Цветной герметик позволяет герметизировать соответствующие места, не портя внешний вид укладки плитки.

Силиконовый герметик подобранного цвета — Southern Grouts & Mortar (39 цветов) (Glacier Blue)

25,99 $

Купить сейчас

Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

12.10.2022 10:04 GMT

Как заполнить зазор между плиткой и стеной?

Используйте герметик, чтобы заполнить зазор между плиткой и стеной. На самом деле, там, где кафельный пол соприкасается со стеной, между плиткой и стеной должен быть зазор 1/8 дюйма (6 мм). Это помогает учитывать тепловое расширение и оседание дома. Если ваша плитка находится вровень со стеной, в застройщике может треснуть плитка или затирка. Поскольку герметик является гибким, он является идеальным материалом для заполнения зазоров между плиткой и стенами.

• Оставьте зазор 1/8 дюйма (6 мм) между краями плитки и стеной.
• Заполните зазор между плиткой и стеной силиконовым герметиком.
• Используйте силиконовый герметик по краям фартуков и стен душевых, чтобы вода не просачивалась за плитку.

В некоторых случаях поверхность плитки частично заканчивается стеной, например, при создании из плитки стены душа или кухонного фартука. В этих случаях важно использовать герметик для герметизации открытых верхних и боковых сторон поверхности плитки. Это делает вашу плитку водонепроницаемой. Без этого уплотнения по краям плитки вода может попасть за плитку, повредив стену.

Используете ли вы затирку или герметик там, где плитка соприкасается со стеной?

Используйте герметик для заполнения зазоров в местах, где плитка соприкасается со стеной, приспособлением, столешницей или другими поверхностями. Это важно, потому что затирка, используемая в этих областях, склонна к растрескиванию и выпадению, что может позволить воде проникнуть в вашу плитку и испортить ее работу. Гибкий герметик, который вы используете, сохранит вашу плитку водонепроницаемой и выдержит нагрузку. Чтобы облегчить заделку, оставьте зазор в 1/8 дюйма между плиткой и стеной. Заполните этот зазор полоской герметика.

Затирка для пола и стен ARDEX FH с песком легко наносится

Затирка для пола и стен с песком ARDEX FH легко наносится

Системы цементации

Продукция

ARDEX

Шлифованный раствор для пола и стен

• Открыто для движения от 16 до 24 часов
• Для затирки швов от 1/16″ до 3/4″ (от 1,5 мм до 19 мм)
• Рабочее время и жизнеспособность: 2 часа

Изображения и видео

• Информация
• Технические данные
• Загрузки
• Калькулятор
• Свяжитесь с нами

Информация ARDEX FH™

Песчаная затирка для пола и стен ARDEX FH™ — это идеальная повседневная затирка на основе портландцемента, модифицированная полимерами, подходящая для большинства размеров напольной и настенной плитки, включая мозаику, с затиркой швов от 1/ от 16 дюймов до 3/4 дюйма (от 1,5 мм до 19мм). При смешивании с водой ARDEX FH представляет собой кремообразный, легко наносимый раствор с хорошими свойствами заполнения швов, что позволяет заполнять глубокие швы за одну операцию. После отверждения ARDEX FH устойчив к атмосферным воздействиям, воде и подходит для внутреннего и наружного применения в сухих или влажных условиях.

Основные характеристики

• Использование с фарфоровой, стеклянной, каменной, керамической плиткой и плиткой из большинства натуральных камней*
• Для затирки швов от 1/16” до 3/4” (от 1,5 мм до 19 мм)
• Очень легко наносится и очищается
• Внутренние и наружные напольные и настенные покрытия
• Доступен в 36 цветах – см. таблицу цветов затирки ARDEX на вкладке «Загрузки»

Стандарты

SystemOne ™
Соберите или превышает ANSI 118,6
Классификация ISO: CG 2 A

АРДЕКС FH ™

Установка

Коэффициент смешивания:

2 1/4–2 1/113. 2,37 л) воды на один мешок весом 25 фунтов (11,34 кг).

28–32 унции. (0,83–0,95 л) воды на одну коробку 10 фунтов (4,54 кг).

*Для небольших партий используйте 3 1/2 части порошка на 1 часть воды по объему

Характеристики

Жизнеспособность: прибл. 2 часа
Время работы: прибл. 2 часа
Открыто для движения: 16 – 24 часа
Твердость по Бринеллю
7 дней: 6500 psi, 457 кг/кв. см / 44,9 МПа
ЛОС: 0
Упаковка: 25 фунтов (11,34 кг) вес нетто мешок 10 фунтов (4,54 кг) вес нетто коробка
Хранение: Хранить в прохладном, сухом месте. Не оставляйте упаковку на солнце.
Срок годности: 1 год, если не открывать.
Гарантия: Применяется стандартная ограниченная гарантия ARDEX L.P. Вопросы? Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы связаться с нами по любому вопросу или проблеме. Мы с нетерпением ждем ответа от вас и свяжемся с вами в ближайшее время.

“*” указывает на обязательные поля

Имя*

Имя Последние

Электронная почта*

Адрес

CityState

Сообщение*

CAPTCHA

Информация ARDEX FH™

ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout — это идеальная повседневная затирка на основе портландцемента, модифицированная полимерами, подходящая для большинства размеров напольной и настенной плитки, включая мозаику, со швами от 1/16. ” до 3/4” (от 1,5 мм до 19 мм). При смешивании с водой ARDEX FH представляет собой кремообразный, легко наносимый раствор с хорошими свойствами заполнения швов, что позволяет заполнять глубокие швы за одну операцию. После отверждения ARDEX FH устойчив к атмосферным воздействиям, воде и подходит для внутреннего и наружного применения в сухих или влажных условиях.

Основные характеристики

• Использование с фарфоровой, стеклянной, каменной, керамической плиткой и плиткой из большинства натуральных камней*
• Для затирки швов от 1/16” до 3/4” (от 1,5 мм до 19 мм)
• Очень легко наносится и очищается
• Внутренние и наружные напольные и настенные покрытия
• Доступен в 36 цветах – см. таблицу цветов затирки ARDEX на вкладке «Загрузки»

Стандарты

SystemOne™
Соответствует или превосходит ANSI 118.6
Классификация ISO: CG 2 A

Технические характеристики ARDEX FH™

Установка

Пропорции смешивания:

2 1/4 – 2 1/2 кварты (2,13 – 2,37 л) воды на один мешок 25 фунтов (11,34 кг).

28–32 унции. (0,83–0,95 л) воды на одну коробку 10 фунтов (4,54 кг).

*Для небольших партий используйте 3 1/2 части порошка на 1 часть воды по объему

Характеристики

Жизнеспособность: прибл. 2 часа
Время работы: прибл. 2 часа
Открыто для движения: 16 – 24 часа
Твердость по Бринеллю
7 дней: 6500 psi, 457 кг/кв. см / 44,9 МПа
ЛОС: 0
Упаковка: 25 фунтов (11,34 кг) вес нетто мешок 10 фунтов (4,54 кг) вес нетто коробка
Хранение: Хранить в прохладном, сухом месте. Не оставляйте упаковку на солнце.
Срок годности: 1 год, если не открывать.
Гарантия: Применяется стандартная ограниченная гарантия ARDEX L.P.

Заливка стен из массивной кладки

Крис Вуд и Колин Бернс

 

 

Рисунок 1 Стены большинства церквей состоят из композитных материалов с двумя каменными поверхностями, а ядро ​​заполнено щебнем. и миномет. Со временем в сердцевине образуются пустоты и образуются проходы, по которым вода может направляться на внутреннюю поверхность. Здесь показан основной метод заливки цементным раствором для заполнения пустот. (Изображение: Иэн МакКейг, воспроизведено с английского Практическая консервация зданий наследия: Камень, 2012)

Стены из сплошной каменной кладки, особенно составные конструкции (рисунок 1), продемонстрировали чрезвычайно далеко за последнее тысячелетие. Большинство церквей построены из двух слоев каменной кладки и бутовое ядро, а их башни часто очень незащищенный. Несмотря на постоянные экстремальные погодные условия они все еще продолжают функционировать как первоначально намеревался. Однако на протяжении веков пустоты развились в ядре стен много церковных башен, что привело к быстрое проведение воды в церковь после проливной дождь. Одним из решений является заливка сердечника.

Недавно завершено английское наследие исследовательский проект Damp Towers, который целью оценить относительные достоинства цементирование в таких случаях, и установить метод наилучшей практики для его выполнения, несмотря на необратимый характер техника означает, что это может быть спорным. В этой статье представлены выводы.

ФОН

Проблемы с проливным дождем наиболее остро стоят в районах обильных осадков и воздействия, поэтому исследование сосредоточены на церковных башнях на юге запад Англии. Ряд ремонтов на месте были изучены, включая заливку всей башня Святого Иоанна Крестителя в Стоуфорде Девон, за которым последовала серия лабораторных тесты. Исследование было вызвано тем фактом, что проблемы с попаданием воды в некоторые церкви в регионе были на самом деле хуже после ремонт и значительные суммы денег. видимо тратится. Расследования выявили что в большинстве случаев ремонт был сосредоточен на перетачивание, осуществляемое в различных растворах миксы, хотя некоторые из них включали глубокую трамбовку и выборочное заполнение там, где были большие пустоты подозревается. Было ясно, что перенацеливание в одиночку не был эффективен, независимо от смеси, если стена все еще содержала пустоты. Это наблюдение было подтверждено последующей лабораторией испытание пробных стен в дождевой камере.

Исследование Сырых Башен сосредоточено на традиционные ремонтные техники рендеринга, шпаклевка, затирка и внутренняя штукатурка с использованием материалы, связанные известью. На практике какой-то камень замена и реконструкция часто занимали месте, особенно там, где ядро ​​было существенно опустело или внешнее лицо отодвинулось, но этот вид ремонта не изучался.

Значительное количество исследований были проведены на точечные миксы и многое важная и полезная литература по рендерам и пластыри теперь доступны. Но есть драгоценный мало написано о затирке швов, несмотря на то, что это потенциально бесценный метод, который предлагает немалые преимущества. В частности, затирка может устранить необходимость в капитальной кладке реконструкция или альтернативное лечение рендеринга. Хотя существует значительное свидетельство того, что большинство башен были отрендерены, конечно до 19го века, есть общая неприязнь прихожан к визуальная потеря привычных каменных возвышений.

Итак, было проведено исследование затирки, как в лаборатории, так и на сайт. Тесное сотрудничество с архитектором и подрядчик для разработки спецификации и строительная практика для цементирования башни на Святой Иоанн Креститель, Стоуфорд также предоставил возможность собирать данные о последствиях работы путем контроля уровня влажности в стенах как во время, так и после.

ПРОБЛЕМА

Дождь с ветром поражает большинство церквей на западная сторона Великобритании. На юго-западе количество осадков почти в три раза больше, чем в среднегодовой для Англии и подверженных башни на больших высотах могут превышать 2000 мм. Большинство башен было построено с твердые, непроницаемые камни, что означает, что швы миномета и ядро ​​имеют дело со всеми движение влаги. Качество ядра конструкция также может существенно различаться. Много средневековые башни были плохо построены, содержали различной степени мочеиспускания на протяжении сердцевина стены. Некоторые ядра были просто землей/ каменная смесь, иногда с примесью извести. Последующий ремонт, возможно, не помог, т.к. например, удаление защитных штукатурок или известкового шлама и широкое применение цемента.

Рисунок 2. Церковь Святого Иоанна Крестителя, Стоуфорд, 2007 г.: очень влажный южный фасад после короткого буря. Башня подвержена воздействию преобладающих погодных условий и проливного дождя и имеет долгую историю проникновения воды. внутрь (на фото внизу справа).

Другие серьезные проблемы включают определение того, какие работы были ранее выполнено, текущее состояние ядра и как вода попадает внутрь. Согласно церковным записям очень непоследовательно это часто чрезвычайно сложно чтобы увидеть, какие материалы и технологии были использовал. Существует великое множество неразрушающих методов съемки, доступных сегодня, но хотя многие были опробованы в ходе исследования, ни один смог предоставить достоверную информацию о протяженность или положение пустот в толще церковная стена. Часто считают, что вода проникновение будет сосредоточено в тех местах, где есть треснуло или отсутствует наведение, но лаборатория исследования ясно показали, что капиллярная тяга более значительным, чем влияние давления ветра на водном транспорте. В частности, большая часть вода всасывалась через перпендикуляр суставы, казалось, были в хорошем состоянии.

ДОЖДЬ И ВЕТЕР ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ

Большое количество исследований было проведено другие о проливном дожде, воде и влаге транспорт, но так мало из них было сосредоточено на растворные швы или здания со сплошными стенами, специфические тесты были разработаны для лабораторных испытаний в Университете Шеффилд-Халлам. Тесты показал, что хорошо построенная стена без пустот не пропускает жидкую воду в внутри даже при полном насыщении. Однако, как только стена содержит пустоты, вода будет передавать внутрь довольно быстро.

Стены быстро намокают, но медленно высыхают. К эффективно сушить там должен быть движущийся воздух в поверхность (ветер), которая имеет относительную влажность менее 100 процентов, чтобы он мог удалить молекул воды с поверхности. Поток вода на поверхность поэтому необходима. Вода может течь, но, к сожалению, пар много путешествует медленнее, так что только процент дождя будет быстро сохнет со стены. В умеренном климат, как в Великобритании, все стены будут содержать влаги, но это не проблема, пока большая часть влаги не проникает внутрь, а позволяет испаряться во внешний воздух.

ЗАТЯЖКА

Заливка была разработана как метод заполнения пустоты в конце 18 века и использовалась в основном на мостах и ​​тоннелях. Он был занят более широко в течение следующих двух столетий на других зданий, включая церкви, особенно в 20 век. Однако большинство затирок были основаны на жидких цементных смесях и, более к сожалению, не было никаких исследований или доказательств в отношении как выполнялась затирка. расследование означало бы инвазивную работу, которая были бы оправданы, если бы были очевидные недостатки.

В начале 1990-х гг. курсы по цементации в своем учебном центре в Форте Брокхерст. Практическая работа была проведена на развалинах каменной кладки, так что после затирки, поверхности стен были сняты, так что различные затирочные смеси и техники нанесения можно было бы оценить. Это позволяло некоторую меру тестирования производительности и показал, что смеси на основе гидравлической* извести, PFA* и бентонит* были способны заполнить все пустоты и сведение к минимуму усадки при введении с использованием насосы низкого давления (слова, отмеченные звездочкой, определены в глоссарий ниже). Тем не менее, производительность и прочность растворов варьировалась.

	Вода стекает по внутренней стене церкви Святого Иоанна Крестителя, Стоуфорд

Разработка эффективная техника также продолжалась в Шеффилде. Это включало в себя, как лучше всего проверить пустоты, как обеспечить адекватное смачивание удалить рыхлый мусор в активной зоне и свести к минимуму поверхностное натяжение, а затем как определить правильное соотношение раствора и воды, чтобы обеспечить оба адекватный поток и всестороннее заполнение.

После тщательного исследования для уточнения эти методы, результаты в Шеффилде показал, что затирка может быть ответом, так как это может предотвратить проливной дождь от подача воды на внутреннюю поверхность. Следующим этапом исследования было наблюдать за церковной башней, которую нужно было залить цементным раствором, как во время работы, так и после оценить его эффективность и скорость, с которой швы кладки и ядро ​​башни высохли.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, STOWFORD, DEVON

Стоуфордская церковь, расположенная недалеко от Корнуолла границы, долгое время страдала от последствий проливного дождя (рис. 2). Действительно, Гилберт Скотт предложил в 1872 году, что ядро ​​должно залить жидким цементом, внутри стены оштукатурены цементом и что внешние растворные швы покрасить смесью на основе масла и глета*. 15 век башня находится на высоте 230 метров над уровнем моря и очень подвержен преобладающей погоде, ежегодно выпадает около 1100 мм осадков.

Помимо безвозмездной помощи на ремонт работа, English Heritage финансировала исследование требуется для контроля уровня влажности в стенах и по заказу Колина Бернса тесно сотрудничать с архитектором Саймоном Картлидж и подрядчики Каррек Сохранение, разработать спецификацию и также установить некоторые принципы передовой практики для проведения затирки. Первый этап работы заключалась в проведении инвазивных тестов установить степень мочеиспускания в основной. Эти первоначальные исследования ясно показали большие пустоты глубиной до 30 мм. Эта работа, однако не был достаточно исчерпывающим чтобы можно было подготовить спецификацию, поэтому требовалось более подробное обследование.

ПОИСК ПУСТОТ

Определение состояния активной зоны и положение и глубина пустот очень сложны. Наилучший подход — создать сетку, которая можно использовать для построения пустот и того, как они ссылка на сайт. Затем тщательно находят пустоты. сверление отверстий в стене и «нащупывание» их с дрелью: когда пустота достигнута внезапно крен будет чувствоваться. Оператор с опытом может быстро измерить глубину пустоты, и измерение бурового долота позволит определить его местоположение внутри стены. Затем эта информация может быть записаны на сетку. Однако есть искусство технике: если есть влага в стене и бурение слишком сильное, шлам будет прилипать к буровому долоту, предотвращая оператора от ощущения пустот, когда они встречаются. Цель состоит в том, чтобы сверлить осторожно.

Рис. 3 Типичная сетка, которую можно использовать для построения пустот: пробные отверстия (красные) определяют местонахождение пустот (синие) и их глубина и протяженность записываются на сетку, выделяя те, которые соединяют 90 279

Когда пустоты промываются водой, те, которые соединяются, могут быть записаны на сетка, так постепенно трехмерная изображение может быть построено (рис. 3).

В Стоуфорде возведены строительные леса. внутри церковной башни, чтобы включить серию тестов сверления в сердцевину стены. Этот состоит из отверстий диаметром 16 мм, просверленных Глубина 750 мм, сетка с шагом 1 м. испытания показали что был пробег 30-50мм глубокие пустоты на 250-300мм в ядро стена с дополнительной зоной глубиной 25 мм пустоты на 500-600 мм в глубину стена. Это предполагало пустоты сразу за внешние облицовочные камни и вторая область образования пустот по направлению к центру стены.

Из-за толщины стен и сложность обезвоживания цементного раствора прежде чем он заполнил пустоты, было решено, что система с насосным давлением будет использоваться скорее чем более широко используемая гравитационная система. Будет использоваться ручной насос, ограничивающий давление и позволяя насосу смачивать сердцевину стены тщательно перед затиркой.

В спецификации была предпринята попытка обеспечить системный подход к объему ремонта и определить четкий комплекс работ следующим образом:

• удаление существующего цементного раствора указывая, если это не было достаточно звуком, чтобы содержат раствор
• ремонт и перетачивание кирпичной кладки в Гидравлический известковый раствор однокомпонентный НХЛ3. 5 до 2,5 частей заполнителя (поскольку практически не было никакого исторического раствора не осталось, смесь была предназначен для совместимости с гранитом и бутовая кладка)
• сверление в шахматном порядке сеткой 650-750мм глубокие отверстия диаметром 20 мм на каждой грани башни на высоте 1м по горизонтали и вертикали центров, уточнить количество вставок/ контрольные отверстия
• подача цементного раствора должна быть ограничена давлением 1,5 атмосферы и вертикальный подъем на 1 м каждые другой день
• CMS Pozzament 1-5 Затирочный раствор для использоваться; спецификация была написана содержать подробные инструкции по цементные работы, основанные на предыдущих опыт, чтобы получить цены, которые отражал проделанную работу.

ПОДГОТОВКА СТЕН

	Рис. 4 Отверстия диаметром 20 мм были просверлены для размещения отрезки шланга, чтобы отметить места, где были обнаружены пустоты; эти будут служить точками заливки

Чтобы предварительно смочить сердцевину и посмотреть, какой из отверстия были связаны с взаимосвязанными пустотами, были установлены резервуары для воды с питательными трубами. леса на вершине башни, с соединениями на каждом уровне, чтобы каждый уровень ядра можно было промывать и заливать, начиная с нижний. Небольшой электродвигатель перекачивал воду до самого верха и постоянно держал баки полными.

Где вода ушла на дно точка, план сетки был обновлен, чтобы записать межсоединительная пустота, и маленькие пробки были вставлен. Эти заглушки обозначали позиции куда должен был быть введен цементный раствор, в дно пустоты в каждом случае.

Состояние цементной затирки в целом не был достаточно надежным, чтобы позволить это останется в качестве барьера для выхода затирки. Итак, после проверки стен на наличие пустот и промыты водой, стыки разгребены и повторно указывает до затирки. Необычно то, что наведение должно было производиться с землю вверх. Затирка никогда не проводится вниз, потому что могут образоваться воздушные карманы или свободные обломки в активной зоне могут заблокировать узкий проход, оставляющий пустоту внизу. При затирке вверх, любой сыпучий материал собирается цементный раствор, но быстро выпадает из подвески, поэтому не препятствует продвижению затирки.

Во время наведения длина водяного шланга были вставлены для обеспечения точек цементации и для выступать в качестве контрольных точек в процессе затирки швов (рис. 4). Перед затиркой снова прокачивается вода в. Сердечник не может быть переувлажнен, т.к. начнется затирка, вода будет плавать поверх него. вода, которая предшествует затирке, предварительно смачивает поверхности внутри сердечника, обеспечивая хороший поток.

ОПЕРАЦИЯ ЗАТЯЖКИ

Заливка начинается сразу после каналы промыты. Затирка смешивается с водой в мусоросборниках с электроприводом весло. Сначала используется очень жидкая затирка. рекомендация производителя 20 литров/25 кг мешок, а в Стоуфорде смесь на 40-50 литров воды на мешок было использовано для первого прохода, чтобы сделать он еще тоньше. Затем следует более тяжелая затирка, но только опыт может определить, что это должно быть. Более тяжелый раствор будет давить более легкий раствор из больших отверстий и принудительно в те более тонкие трещины, которые могут удовлетворительно вместить более текучую смесь. Избыток вода будет просачиваться наружу растворные швы, что, безусловно, является их функцией.

Операция цементации проводилась с использованием диафрагменный насос. Он прост в использовании; просто потянув за ручку, раствор прокачивается (рис. 5). Он относительно деликатный, поэтому любое сопротивление или блокировка быстро чувствуется. Редко бывает необходимо применять давление более 25 фунтов на квадратный дюйм. Это важно вводить цементный раствор осторожно, потому что многие пустоты связаны между собой, так что раствор движется вперед и назад, а не только вверх. Слишком сильное накачивание будет означать чрезмерную потерю затирки при появлении протечек. Большим преимуществом этой системы является то, что насос работает с земли в любое время, избегая необходимости поднять его на эшафот, хотя преобразователь необходимо убедиться, что затирка доставлена управляемыми шлангами, а не самим тяжелые напорные шланги, идущие в комплекте с насосом.

Рис. 5 Архитектор Саймон Картлидж на ручке и Пирс Денни из Carrek Conservation мембранный насос

Оптимальное количество оперативников Семь. На насос нужно два, два смешать затирку, один управляет затиркой точку, а двое ищут утечки, один снаружи а другой внутри, общаясь с оператор насоса по двусторонней радиосвязи.

Медная труба вставлена ​​в заливную трубу и начинается затирка. Когда затирка начнет появляются из одной из точек испытаний/заливки (рисунок 6), деревянный дюбель с ватой ставится, чтобы заткнуть дыру. Это важно поддерживать поток раствора в отверстии: если он оставлен даже на короткое время может произойти обезвоживание и останутся пустоты. Любой вытекающий раствор на поверхность стены должна быть очищена немедленно, чтобы избежать окрашивания и, надеюсь, блестящего раствора стыки должны указывать на обезвоживание.

В Стоуфорде проведена заливка цементным раствором на день, а затем оставил на 24 часа, чтобы позволить обезвоживание и уменьшение объема до иметь место перед продолжением. без затирки дни были потрачены на перенацеливание вверх по башне. Минимум один месяц было разрешено для наведения минометов ставить достаточно, чтобы предотвратить побег затирки. Это было легко достигнуто, потому что процесс затирки был относительно медленным.

Проверки проводились также во время работы, когда требовался подрядчик удалить выбранные камни, чтобы убедиться, что раствор удовлетворительно заполнил пустоты позади.

Когда вершина башни была достигнута важно было дать затирке обезвоживаться и уменьшить объем, чтобы образовались пустоты. пополнял адекватно. В случае, однако, осталось мало времени и образовалась пустота что привело к попаданию воды, поэтому возврат визит был необходим для повторной затирки этой секции.

По завершении работ было наложено 7,5 тонн цементного раствора. был введен в ядро ​​​​башни. Из это можно было бы рассчитать, что мочеиспускание в течение башня составила пять процентов по объему.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Уровни влажности на всех четырех высотах на каждый уровень башни контролировался с помощью печно-балансовый метод (расчет влажности потери при взвешивании и сушке деревянных дюбелей, которые были вставлены в кладку). В вначале западная и южная стены бежали водой и поэтому явно насыщены. После работа была завершена уровень влажности все еще оказалась очень высокой (из-за количество использованной воды), но в течение года эти сократился до менее чем 30 процентов.

	Рисунок 6. Когда цементный раствор появляется в испытательном отверстии a деревянный дюбель и вата вставляются, чтобы заткнуть отверстие и предотвратить вытекание раствора.

Сушка продолжается, и архитектор недавно пятилетие подтвердило, что башня сухая без каких-либо сообщений о попадании влаги. затирка явно действует как эффективная губка. После один очень влажный месяц уровень влажности в южная стена резко поднялась, но к следующему месяц это испарилось наружу и равновесное содержание воды было восстановлено.

Цементация может быть очень эффективной, но это конечно не дешевый вариант. Как минимум требуется семь оперативников и как только строительные леса и все остальные расходы учитываются рассмотрение, процесс, вероятно, будет стоить £1200-1500 за квадратный метр. В Стоуфорде рендеринг дела был сочтен неприемлемым потому что это затмило бы очень декоративные фасады башни, поэтому затирка был единственным доступным вариантом исправления.

Затирка цементным раствором также является инвазивной операцией и принципиально необратимы. Мы еще не знаем, как эффективным он останется. Однако он обеспечивает лечебный вариант, сохраняющий внешний вид башни и тот, который должен остаться практически не требует обслуживания (в отличие от рендеринга и указывая) на многие десятилетия вперед.

 

~~~

Глоссарий

бентонит глинистый минерал, используемый в растворах для улучшить текучесть

гидравлический термин, описывающий способность извести устанавливается химической реакцией с водой, а также путем карбонизации («негидравлическая» известь застывает только карбонизация)

глет форма монооксида свинца (PbO) однократно обычно используется в лаках и глазури для его высыхающие свойства и цвет охры

PFA пылевидная топливная зола, мелкий побочный минеральный продукт сжигания пылевидного угля на электростанции; при добавлении к известковому раствору PFA способствует гидравлический комплект

Примечания

[1] Результаты исследования English Heritage’s Damp Представлен исследовательский проект Towers на конференции в Эксетере в апреле 2013 г.