Полы над вентилируемым подпольем — теплоизоляция и пароизоляция

Напомним, что на первом этаже в частном доме существует два способа устройства пола:

• по грунту;
• над вентилируемым подпольем.

О первом способе читайте полы по грунту. Второй разберем ниже, но для начала ознакомимся с загадочным для многих понятием «вентилируемое подполье», внятное определение которого трудно найти в открытых источниках.

Понятие вентилируемого подполья

Это — небольшое пространство между нижней частью пола и уровнем земли. Не следует путать его с подвалом, который обычно сооружается высотой больше человеческого роста. Классическое вентилируемое подполье имеет высоту около 600 мм. В современных загородных домах оно предназначается для прокладки коммуникаций. Но это явление не новое. В нашей стране с вентилируемым подпольем до сих пор возведено большинство старых частных домов и дач. Это делалось во избежание отсыпки грунта.

Надежные технологии укладки полов по грунту появились не так давно. В былые годы из-за недостатка стройматериалов фундаменты для дач сооружали из чего придется, в том числе из кирпичей — устанавливали дома на кирпичные столбики, под которыми и возникало подполье. В наши дни существует более надежная и технологичная альтернатива таким нелепым конструкциям, например, винтовые сваи, которые всё шире применяются в частном домостроении.

Преимущества пола над вентилируемым подпольем

• Простота и скорость. Связаны с отсутствием трудоемких операций по снятию плодородного слоя и засыпки песчано-гравийной смеси для пола по грунту.
• Диапазон применения. Если пол по грунту можно сооружать только внутри ленточного фундамента, то у конструкции над вентилируемым подпольем более широкие возможности. Она применяется и с ленточными (при обустройстве продухов), и со столбчатыми, и свайными фундаментами, разнообразными по материалам и технологиям возведения.
  Столбчатые могут быть из бетона, природного камня, кирпича, плитняка и т.д. Сваи тоже изготовляются из разных материалов (бетон, металл, дерево) и различаются по типу обустройства (забивные, буронабивные, винтовые).

Недостатки пола над вентилируемым подпольем

• Расход утеплителя. Сквозь пол на грунте и пол на бетонной плите тепло уходит из дома путем теплопроводности от «пирога» пола непосредственно к грунту и бетонной плите. Вентилируемое подполье открыто всем ветрам, которые отнимают тепло у дома более интенсивно путем конвекции. Поэтому в конструкции пола над вентилируемым подпольем слой утеплителя будет гораздо толще, чем у полов по грунту.

Во избежание снижения высоты потолка нужно учитывать толщину теплоизоляции на стадии проектирования.

Схемы устройства полов над вентилируемым подпольем

1. Финишное покрытие пола
2. Основа финишного покрытия пола
3. Пароизоляция
4. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
5. Настил для теплоизоляции
6. Лаги

Лаги и настил

На фундамент крепятся лаги, на них кладется настил, он служит опорой для утеплителя, который иначе промнется под собственным весом и осядет в пространстве между лагами. Лаги представляют собой обвязку из бруса или сшитых между собой досок. Расчеты размеров лаг, их количества и толщины деревянного настила можно найти в различных открытых источниках, мы остановимся на нюансах, связанных с качеством материала. Профессионалы не рекомендуют использовать для сооружения конструкций дома древесину естественной влажности.

Свод правил СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» в п. 5.5 предписывает применять древесину с влажностью не более 40%, требования ГОСТ 4981-87 «Балки перекрытий деревянные. Технические условия» еще строже. В п. 1.3.6 документа сказано: «Влажность древесины балок из цельной древесины до обработки защитными составами не должна быть более 20%». Однако естественная влажность этого материала может составлять 80%, а то и больше.

Следовательно, для лаг нужно приобретать брус так называемой камерной сушки, которая доводит влажность до нужной величины. Это обойдется дороже, поскольку термический сушильный процесс требует затрат энергии. Однако применение высушенной древесины избавит жителей дома от деформаций конструкций из-за усушки и гниения, которое тем интенсивнее, чем более сырая древесина. Тем не менее, даже высушенные до нужной влажности деревянные конструкции следует перед монтажом обрабатывать огне- и биозащитными пропитками.

Сырость — один из злейших врагов строительства и эксплуатации зданий, поэтому и следующий слой «пирога» — теплоизоляционный — должен не только сохранять тепло, но и быть стойким к воздействию влаги.

Теплоизоляция пола над вентилируемым подпольем, преимущества ПЕНОПЛЭКС

^®

Для защиты пола над вентилируемым подпольем от потерь тепла рекомендуем высококачественные плиты из экструзионного пенополистирола повышенной прочности ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Важнейшим свойством этого материала является высокая теплозащитная способность. Его коэффициент теплопроводности не превышает 0,034 Вт/м-К даже в самых неблагоприятных условиях, что почти в полтора раза ниже, чем у теплоизоляции из минеральной ваты и пенопласта.

ПЕНОПЛЭКС^® не боится сырости из-за нулевого водопоглощения благодаря однородной структуре материала, исключающей впитывание влаги, в отличие от волокнистых и пористых утеплителей.

Достоинства материала^{не исчерпываются перечисленными выше параметрами. Не менее важна высокая прочность теплоизоляции на сжатие. У ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® она составляет 30 тонн на кв. м, поэтому материал не крошится и не осыпается как в процессе монтажа, так и в ходе эксплуатации.}

ПЕНОПЛЭКС^® отличается абсолютной биостойкостью, которая ставит заслон грибку, плесени и другим «непрошеным гостям» человеческого жилища. Это подтверждается тестированием образцов материала, в результате которого доказано, что он не является матрицей для размножения микроорганизмов.

Конструкция пола над вентилируемым подпольем с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС^® обеспечивает высокую теплотехническую однородность и работает более эффективно, чем, например, межбалочное утепление с помощью минеральной ваты.

Пароизоляция в схеме утепления пола по лагам

На утеплитель стелют слой пароизоляции, обычно качественную полиэтиленовую пленку. Она должна защищать утеплитель от водяных паров, которых в доме больше, чем на улице: мы выдыхаем влажный воздух, готовим пищу, сушим белье. Вода прекрасно проводит тепло и, насыщая утеплитель, резко снижает его теплозащитные свойства. Однако при использовании теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^®, имеющей низкую паропроницаемость, и сухом способе укладки финишного покрытия^{в этом нет необходимости. Если же для обустройства финишного покрытия пола требуется стяжка из цементного раствора, то слой полиэтилена нужен для предотвращения утечки цементного «молочка» в период застывания.} 

Основа и финишный слой пола над вентилируемым подпольем

В домостроении сложилась практика, при которой основа соответствует способу укладки финишного покрытия. Если оно наносится мокрым способом (допустим, керамическая плитка на цементном растворе), то ему предшествует материал, замешанный на воде — в нашем случае цементно-песчаная стяжка. Если покрытие кладется сухим способом (паркет, ламинат, линолеум), то лучше использовать сборную сухую стяжку из двух слоев гипсоволокнистых листов или других листовых материалов в перехлест стыков.

Последовательность монтажа пола над вентилируемым подпольем с утеплением теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС

^®

• Устройство сплошного деревянного настила или щитов поверх балок перекрытия (лаг).
• Монтаж на эту подготовленную поверхность теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®. Плиты укладываются свободно. Фиксация обеспечивается с помощью пригруза от защитного слоя.
• Укладка слоя пароизоляции (полиэтилен).
• Монтаж защитного слоя, распределяющего нагрузки. Обустраивается  цементно-песчаная или сборная листовая стяжка.
• Устройство финишного покрытия (плитка, линолеум, паркет и т.п.).

Утепление пола по лагам с помощью ПЕНОПЛЭКС^® — оптимальное решение для домов с вентилируемым подпольем.

3.1 Утепление полов по лагам

 

 

  Эта технология утепления пола применима для железобетонных, деревянных и кирпичных домов. Улучшение микроклимата помещений, находящихся на первом этаже здания, не единственное что решает утепление полов, утеплитель создаёт отличную шумоизоляцию дома.

  Согласно требований по тепловой защите зданий, нормативное сопротивление деревянных полов здания, перекрытий 1-го этажа над неотапливаемыми подпольями и подвалами должно составлять 4,7-5,0. Температура деревянного пола, расположенного на первом этаже, на 2-2,5 градуса Цельсия должна быть меньше температуры воздуха в помещении на первом этаже здания. Для применения технологии по утеплению перекрытий из дерева первого этажа используют

базальтовый утеплитель, который размешается  между балками или между лагами перекрытия первого этажа, сделанными из дерева. Утеплитель сверху защищается от воздействия влаги гидроизоляцией. Выбор правильной гидроизоляции  очень важен.

  Устройство утепления пола в доме, теплоизоляция по лагам

  Устройство теплоизоляции пола в кирпичном доме, деревянном доме или доме, сделанном из другого материала, выполняются одинаковой схеме. Схема теплоизоляции полов из дерева на первом этаже деревянного здания минеральной ватой, а так же её гидроизоляция проста по исполнению. Толщина слоя утеплителя пола первого этажа кирпичного, железобетонного или деревянного дома  на территории Сибири должна достигать 200 мм. Гидроизоляция утеплителя первого этажа проводится специальными материалами.

  Лаги, сделанные из дерева, крепятся через 0,6 или 1 метр. Теплоизоляция, предназначенная для пола первого этажа здания, укладывается на щиты из дерева  или  деревянные доски, которые закреплены на черепных брусках или прибиты снизу. На утеплитель укладывают гидроизоляцию. Она защищает утеплитель от паров воды внутреннего помещения первого этажа, которые диффундируют в холодное пространство в подвал дома или в холодное пространство. Пароизоляцию и гидроизоляцию располагают с тёплой стороны теплоизоляции первого этажа здания. Материал для гидроизоляции – специальные плёнки, но можно использовать и обычную полиэтиленовую плёнку.

  Очень часто устраивают  утепление полов по лагам, которые располагаются на кирпичных столбиках. При этом лаги укладывают на кирпичный столбик.  Деревянная лага  и кирпичный столбик между собой разделяются слоем гидроизоляции, расположенном  на деревянной прокладке. Пространство между лагами заполняют плитами минеральной ваты и защищают её слоем гидроизоляции.

  Теплоизоляция, используемая при утеплении пола по лагам

  Слой идля пола по лагам из минеральной ваты, при производстве работ по утеплению деревянного здания, находится в пространстве между ними и не подвергается никаким  механическим нагрузкам.  Утеплитель из минеральной ваты необходимо защитить слоем гидроизоляции. Для гидроизоляции утеплителя и  его пароизоляции используются специальные плёнки, так же можно использовать полиэтиленовую плёнку.

  Наиболее предпочтительнее производить утепление пола первого этажа здания базальтовой ватой. Базальтовая вата не горит, она имеет низкое водопоглощение.

 

Утепление пола в деревянном доме: схемы, правила и порядок работ

При строительстве дома приходится предусматривать мероприятия по тепло – воздухо – паро – гидроизоляции. Если используются современные материалы для утепления, то всевозможные плёнки, мембраны – данность, от которой никуда не деться.

Научиться работать с ними просто: инструкция по применению обязательно сопровождает упаковку. Это закон. Ссылки на дома, которые стоят 200 лет без всяких изоляций, не принимаются.

Физический контакт человека со строительными конструкциями ограничивается одним видом: пол. Его температура формирует комфорт в помещении.

Содержание статьи

Полы по лагам

Правильно рассчитанное и устроенное утепление пола в деревянном доме – важная составляющая его энергоэффективности. Чтобы не вскрывать полы после первой зимы, думать о теплоизоляции надо до изготовления фундамента.

Самые распространённые из них – ленточный, столбчатый, свайный и свайно-винтовой. Как правило, основание делается с подпольным пространством. Продухи обязательны. Их задача – вентиляция, удаление влажного воздуха, который может проникнуть в теплоизоляционный пирог пола.

Источник повышенной влаги – грунт и конденсат на внутренней стороне фундамента при низких температурах. Снижают его количество утеплением цоколя, накрытием грунта пароизоляционной плёнкой с последующей засыпкой 5 — 10 сантиметровым слоем песка.

Тем не менее, вентиляционные отверстия обязательны. Пункт 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) устанавливает общую площадь продухов: 1/400 площади техподполья. В местностях с повышенным выделением радона их площадь в 4 раза больше.

Много это или мало? Давайте посчитаем: 0,018 – площадь канализационной трубы диаметром 150 мм. Для дома в 100 м² необходимо 0,25 м². Это 14 продухов, равномерно распределённых по периметру. Во внутренних лентах делаются дополнительные отверстия.

На практике такое количество вентиляционных отверстий проектировщики не закладывают. А если они есть, то стремление их декорировать уменьшают эффективность вполовину. Сетка из тонкой проволоки для защиты от грызунов – оптимальное решение.

Если грунт закрыт плёнкой (об этом ниже) часть продухов после первых морозов можно закрыть. Холодный воздух содержит мало влаги, воздушная тяга через открытые каналы будет снимать только влагу из утеплителя.

Почему так подробно описывается такая, казалось бы, малозначительная деталь? Потому что утеплить пол в частном доме при мокром подполье качественно не удастся.

Противоположный случай: в каркасном доме на сваях цоколь закрывают в лучшем случае на второй год. Ветер гуляет под полом, треплет ветрозащитную плёнку, а с ней и теплоизоляционный пирог. Если такой плёнки нет, то надо знать, что продуваемая теплоизоляция ничего не утепляет.

Решили построить дом? Сразу думайте о полах. Исправление ошибок их устройства стоит очень дорого.

Общие принципы устройства теплоизоляционного пирога

Существуют два варианта полов по грунту: с подпольным пространством по лагам и без него. В 90% случаев используется первый вариант. Он экономичен, доступен для обслуживания, технология проста и понятна. Безальтернативен для столбчатых и свайных фундаментов с ростверком.

Когда теплоизоляционный пирог кладётся непосредственно на грунт, то подготовка основания – обратной засыпки – требует тщательной послойной трамбовки с усилием не менее 150 кг. Необходим профессиональный инструмент, результат невозможно проконтролировать. При высоте засыпки более 60 см стоимость её устройства будет непомерна.

Если грунт со временем осядет, полы придётся переделывать. Дёшево это сделать не удастся.

Пошагово разберём первый вариант.

Между грунтом и лагами есть некоторое пространство. Если расстояние позволяет, можно сделать утепление пола в деревянном доме снизу. Если нет, работы ведутся сверху.

Концы лаг должны опираться на кронштейны из оцинкованной стали, а не врезаться в ростверк или брус.

Лаги должны быть строганые. Так обеспечивается плотное прилегание утеплителя, плёнок. Это минус 1-2% общих теплопотерь.

На лаги – идеальная высота для средней полосы 200 мм – снизу прикрепляется  ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Самый известный материал – изоспан А плотностью 110 г/м². Идеальный материал – с плотностью не менее 160г/м². Паропроницаемость обязательна: так из утеплителя будет выходить лишняя влага.

Нагрузку от утеплителя принимает деревянная обрешётка, металлическая сетка, прибитые к лагам по ветробарьеру. Снизу всё это сделать возможно.

Если работа идёт сверху, то плёнка прибивается снизу с двух противоположных сторон помещения и сводится к центру. При последнем соединение концы скручиваются друг с другом, скрепляются степлером или сшиваются.

Нагрузку от утеплителя примет черновой пол: отрезки досок вразбежку (для вентиляции утеплителя), уложенные на черепной брусок, прибитый к лагам. Стандартные размеры такого бруска 50 х50 мм. Соответственно, толщина утеплителя уменьшается на 50 мм.

При высоте лаги 150 мм, толщины утеплителя в 100 мм будет явно мало. Придётся наращивать лагу. Если снизу это не сделано, придётся жертвовать высотой помещения. Все эти нюансы должны быть учтены в проекте.

Когда такое всё-таки произошло, основу для утеплителя устраивают из мягкой проволоки, закручивая её на саморезы или гвозди в лагах так: Z или N. В результате обходятся без черепных брусков.

Можно использовать металлические пластины. Принцип понятен, но крепить их надо так, чтобы между лагами лёг утеплитель.

1. Подвесной кронштейн. 2. Распорная пластина. 3. Внешняя стена. 4. Внутренние блоки. 5. Гидроизолирующий пирог по грунту.

На основу укладывают утеплитель вровень с обрезом лаг. Затем идёт плёнка. Какая?

Парциальное давление при положительной температуре внутри здания и отрицательной снаружи «давит» на пол и стены, стремится проникнуть в конструкции и утеплитель.

Логический вывод: отделять утеплитель от атмосферы комнаты должен пароизоляционный водоупорный слой. Конечно, прочный. Изоспан В – самый ходовой, есть в каждом магазине.

Ещё одно его качество: производитель утверждает, что материал препятствует проникновению частиц волокнистого утеплителя в помещение. Это важно. Какой стороной укладывать плёнку, указано в инструкции. Нахлёст на стены 20 – 30 см обязателен.

Между паробарьером и чистовым полом устраивают вентзазор. Обычно это толщина дюймовой доски. Обработка деревянных конструкций защитными составами обязательна.

Расчёт утеплителя

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в соответствии со СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

Для помещений первой категории, жилья, оптимальная температура в холодное время 20 – 22, допустимая 18 — 24° C (Справочное пособие к СНиП 23-01-99). Количество градусо-суток (при 20° C в помещении) для Москвы 4400, Красноярска 5600 (там же).

По таблице 4 СНиП 23-02-2003 (тепловая защита зданий) определяем значение сопротивления теплопередаче покрытий и перекрытий над проездами, подвалами. Да, полы с подпольным пространством определяются по этой графе. Это R_Q соответственно 4,2 и 5,2 м²-°С/Вт.

R_Q метрового слоя составляет:

• сосны 5,6;
• минваты 14,3-20,8;
• белого пенополистирола (пенопласта) в зависимости от плотности 20-32,3;
• экструдированного пенополистирола 27,8;
• пенополиуретана 24,4-50.

Эти цифры помогут определить приблизительную толщину утеплителя. Например, сопротивление минваты слоем 25 см будет равно: 20,8 / 4 = 5,2 м²·°С/Вт.

Полный расчёт общего теплосопротивления включает в себя сумму значений всех слоёв напольного пирога. Его можно произвести самостоятельно с помощью программы ТеРеМОК или онлайн калькуляторов. Теремок хорош тем, что проводит расчёт по 131 виду теплоизоляционных материалов, указывает расположение точки росы (образования конденсата).

С учётом того, что нормы по утеплению постоянно ужесточаются, прибавить 25 – 50% к расчётной толщине до того, как утеплить пол в деревянном доме – правильное решение.

Виды и применение утеплителей

При выборе утеплителя руководствуются стоимостью, теплоизоляционными свойствами, долговечностью. Последний показатель должен быть сопоставим с планируемым сроком эксплуатации здания до капитального ремонта или его сноса.

В последнее время серьёзно оценивают экологическую безопасность. С этим у современных материалов не всё в порядке. При неправильном использовании есть вероятность заработать в новом доме хронические заболевания.

Развёрнутые теплотехнические характеристики почти всех материалов приведены в приложении 3 СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

Кратко охарактеризуем основные из них.

Минераловатные и стекловолокнистые

Здесь маты, плиты из минерального, стеклянного, стеклянно-штапельного волокна на органическом, синтетическом связующем или прошивные. Мягкие, полужёсткие или жёсткие с плотностью от 50 до 350 кг/м³. Удельная теплоёмкость всех материалов этой группы 0,84 кДж/(кг х °С). Коэффициент теплопроводности зависит от плотности. В пределах 0,048 – 0,091 Вт/(м×°С).

Большой плюс утепления минватой в том, что это безотходный материал. Все обрезки, обрывки идут в дело.

Материалы негорючие (НГ), огнеупорные (до 1000° C). Для утепления пола пригодны без ограничений.

Токсичность: современные ваты не содержат фенолов и формальдегида, эмиссии практически нет. Минус по экологичности она получает за образование пыли из волокон при монтаже. Во время эксплуатации полов с таким утеплителем пароизоляция защищает жилое помещение от микрочастиц.

Недостатком волоконных материалов считается высокое влагопоглощение. На самом деле это не проблема минваты. Это проблема тех, кто её укладывает. Без создания системы утепления, частью которой есть вата, ожидаемого результата не будет.

Здесь мы подошли к главному: материал не прощает ошибок. Эффективно служит достаточно долго при условии правильной укладки, грамотной пароизоляции. Доверить эту работу можно только ответственному квалифицированному строителю.

Существенный недостаток – усадка. Чем больше плотность, тем меньше это значение. Вата плотностью 35 кг/м³ за 10 лет в полах может уменьшиться в объёме до 10%. Поэтому укладывают её плотно, со сжатием. Этим компенсируют будущую усадку.

Если решение принято, использовать надо только материал известного бренда, в заводской упаковке.

Полимерные

Для теплоизоляции используются вспененные (пенопласт) или экструзионные полистиролы (пеноплекс, EPS), пенофол (тонкий фольгированный полистирол), PIR, пенополиуретановая пена. Плотность от 20 до 200 кг/м3, удельная теплоёмкость 1,26 – 1,68 кДж/(кг х °С), коэффициент теплопроводности 1,26 – 1,47 Вт/(м×°С).

Полистирол – самый известный материал: недорогой, лёгкий, простой в монтаже. По новому ГОСТу 15588-2014 это ППС, по-старому 15588-86 – ПСБ.

Утеплить деревянный пол с открытой поверхностью внутрь жилого помещения рекомендовать нельзя. По следующим причинам: выделяет стирол, в деревянных конструкциях отлично горит с образованием чрезвычайно ядовитого дыма.

Плиты PIR (полиизоцианурат) теплопроводность 0,023 Вт/(м·К), не используется для полов по той же причине. У фольгированного горючесть Г 1, слабогорючий. У покрытого бумагой – Г 2, умеренногорючий (ГОСТ 30244-94). Этот материал считается новинкой, но в 2017 году с его помощью уже успела сгореть лондонская башня Grenfell.

PUR (пенополиуретан) теплопроводность 0,029 — 0,041 Вт/(м·K) умеренно горючий. Жёсткий в плитах или напыляемый непосредственно на поверхности соединением двух компонентов (монтажная пена – тот же пенополиуретан). Применение для утепления полов жилых помещений в открытом виде нормативными документами не предусмотрено.

Производитель пеноплекса рекомендует поверх материала цементно-песчаную (для напольной плитки) или сборную листовую стяжку из 2 слоёв ГВЛ или других листовых материалов с перекрытием стыков (для линолеума, ламината, паркета).

Тем не менее, полимеры в открытом виде для утепления полов в домах используют. В тех, которые специально построены на продажу, применяется только полистирол. Аргументы понятны: дёшево и быстро.

Утепление пола пеноплэксом или экструзионным полистиролом или другими полимерными плитами с последующей заливкой бетоном – совершенно безопасный способ. Именно по такой технологии выполняется популярный фундамент: утеплённая шведская плита.

Органические

Довольно большая группа материалов. Застройщик-перфекционист отдаст предпочтение только им.

Керамзит

Марки указаны в ГОСТе 9757-90. Керамзитовые песок, гравий и щебень имеют различные значения коэффициента теплопроводности, от 0,12 до 0,19 Вт/(м·К). Это зависит от величины фракции. Используется гравий: лёгкие овальные элементы с закрытыми порами.

Утепление пола керамзитом не трудоёмко, по силам одному человеку.

Вес от 450 до 600 кг/м³. Это немало, поэтому кирпичных столбиков под лаги надо ставить больше. Или сшивать две доски-пятидесятки вместе. Из необходимого общего количества 10-20% приобретается меньшей фракции для заполнения труднодоступных мест.

Слоя 200 мм, как правило, для средней полосы достаточно. И недорого. Если надо сделать расчёт, выше сказано, как это сделать. Технология аналогична укладке любого утеплителя. Снизу ветро- и гидробарьер, над керамзитом – настил пароизоляции.

Применение плёнок обязательно, так как керамзит очень гигроскопичен.

Перлит

Вулканическая алюмосиликатная порода, вспученная нагревом.

Используется как песок (засыпочная изоляция), так и плита с органическим или полимерным заполнителем. Теплопроводность за счёт наполнителей не очень высокая: 0,118 Вт/(м·°С).

Теплоизоляционный формованный материал используют в жилых и хозяйственных постройках. Вечный материал: не горит, не гниёт, не интересен грызунам. Гигроскопичен, надо защищать от проникновения влаги.

Вермикулит

Природный минерал, после нагрева превращается в червеобразные чешуйки. Используется как засыпка или в плитном виде (с пониженным коэффициентом теплопроводности).

Материал, подобный перлиту. Не слёживается, не выделяет вредных веществ, не повреждается грызунами. Крепкий, не стирается в песок, как перлит. Страна обладает хорошими запасами вермикулита, но высокая цена тормозит массовое использование.

Эковата

Результат вторичной переработки макулатуры, целлюлоза. Добавка 12% борной кислоты делает её не горючей, 7% буры добавляют в качестве антисептика.

Недостаток – вторая группа горючести. Наносится укладкой в распушенном виде или напылением. Утепление пола в каркасном доме производится по такой схеме.

По теплосберегающим свойствам аналогична минвате и пенопласту, но не пылит и не выделяет вредные вещества.

Пробка

Модифицированная кора одноимённого дерева. Обрабатывается антипиреном. Горючесть Г 1. Теплопроводность — 0,04 ± 0,1 Вт/м·К.

Плиты выпускаются с толщиной до 50 мм. Для полов правильно использовать чёрный агломерат – кору веток дерева. Высокая стоимость делает такой утеплитель практически недоступным.

Опилки

Традиционный дешёвый утеплитель. В чистом виде не используется. При добавлении 10% гашёной извести, 5% гипса снижается сыпучесть, материал схватывается. Готовят небольшими порциями. Технология выглядит так.

Обозначения. 1. Лага. 2. Брусок черепной. 3. Черновой пол. 4. Лутрасил, пергамин. 5. Опилки. 6. Известковое молочко. 7. Финишные деревянные полы.

Опилки или стружку смешивают с глиной, цементом.

Камышитовые маты

Натуральный материал. Горюч. Используется в следующей системе.

Когда материал недоступен для огня, влаги, грызунов, он успешно справляется с утеплением.

Шлак

Старый, доступный материал, но использование имеет нюансы. Свежий шлак имеет массу примесей. Они вымываются дождями, выветриваются. Этот процесс длится месяцами. Определить какой «свежести» привезён материал, затруднительно.

Котельный шлак имеет теплопроводность 0,29Вт/м ·К. Это низкий показатель, но при доступности бесплатного материала целесообразно рассмотреть и этот вариант.

Заключение

Разбирать варианты утепления пола первого этажа можно и дальше. Каждое жильё индивидуально, как и принятое решение. Стоит попробовать комбинированный способ из двух и более утеплителей. Перекрёстное расположение второго уровня невысоких лаг с ещё одним слоем утеплителя перекроет мостики холода от первого ряда лаг.

Но помнить надо вот о чём.

Снижение теплопотерь квартиры, дачи превратилось в идею-фикс. Современное жильё становится своеобразным термосом.

Порой забывают, что атмосферу, пригодную для проживания в таких домах может обеспечить только приточно-вытяжная вентиляция. Это неотъемлемая часть утепления пола в частности, дома в общем.

Устройство «пирога» пола по деревянным лагам

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Вариант конструкции перекрытия первого этажа

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материала чернового пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

Правильная укладка утеплителя

Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

«Пирог» пола с вентзазором

Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

Толщина настила чернового пола в зависимости от шага балки

Шаг балки, м	Толщина материала, см
	ЦСП, фанера	ГВЛ	доска	ДСП
0,4	1,5	3	1,6	1,6
0,5	1,6	3,6	2	2
0,6	1,8	3,6	2	2,5

Наконец, после укладки настила можно приступать к финишной отделке пола, и, если все сделано верно, конструкция прослужит многие десятилетия. Если в качестве финишного покрытия будет выступать паркет или ПВХ-плитка, настил должен быть двухслойным. При этом плиты, конечно же, нужно укладывать в разбежку. И еще одно важное требование. В древесно-стружечных плитах содержание эмиссии формальдегида должно быть предельно низким. Допускаются материала только групп Е0 или Е1. Несоблюдение этого условия чревато неприятными запахами в помещении и, в долгосрочной перспективе, нанесение урона здоровью жильцов.

как правильно сделать опилками, схема работ, видео

Оглавление статьи:

Древесина имеет отличные изоляционные качества, но и деревянный пол необходимо утеплять. Он является самым холодным местом дома, именно через пол тепло покидает жилище. Без должной теплоизоляции пол не может выступать качественным барьером, который способен остановить потерю тепла. Со временем органические материалы вполне закономерно теряют свои свойства, в них появляются трещины и щели. Также из-за температурных перепадов балки и лаги страдают от конденсата, который провоцирует возникновение грибков и плесени. Утепление пола в деревянном доме по специальной технологии поможет предотвратить появление и распространение вышеописанных проблем.

Что для дерева лучше?

Можно услышать множество дискуссий на тему как утеплить пол в деревянном доме. Конечно, утеплить можно всем, чем угодно, начиная землей и заканчивая ценным вермикулитом. Чаще всего полы домов утепляют сыпучими материалами, матами и плитами, при этом часто не зная как правильно утеплить пол, который имеет деревянный состав. В списке свойств изолятора деревянного пола должны присутствовать: небольшой вес, влагостойкость, долгий срок службы, безопасность при использовании, а также хорошие отзывы пользователей. Только обладание всеми перечисленными чертами может быть поводом для выбора изоляционного материала.

Важно выбрать подходящий материал.

В большинстве случаев выбор материала, как и общая теплоизоляция пола зависит от платежеспособности хозяина дома, типа основания в деревянном доме и выбранного способа монтажа. Хозяева, не стесненные в средствах, могут приобрести высокотехнологичные материалы, которые очень легко установить. Если же на утеплении пола хочется сэкономить, то надо обратить внимание на стандартные схемы утепления полов в деревянных домах .

Экономически выгодные утеплители

Те, кто не хочет вкладывать в утепление пола в деревянном доме  большие средства, могут использовать в качестве утеплительных материалов опилочные гранулы, которые представляют собой обработанные антисептиком и антипиреном опилки, а также шлак, который имеет привлекательную цену, но по большей части применяется при утеплении полов по земле. Подходит и керамзит, использующийся при создании мощного теплоизоляционного слоя, для нашего климата нормой толщины керамзитового утеплителя считается 30 см и обычная минеральная вата, без использования фольги и гофрирования, которые улучшают теплосберегающие качества.

Опилочные гранулы проверенный временем вариант утеплителя.

Есть также и утеплители рулонного типа, создающиеся на базе стекловолокна или шлаковаты. Можно использовать пенопласт, которому требуется защита от грызунов и теплового воздействия. И собственно, утепление пола в деревянном доме производится и обычными, хорошо просушенными опилками.

Если мы утепляем пол вышеперечисленными способами в деревянном доме с соблюдением всех технологических нюансов, то возможность утечки тепла через пол перестанет существовать. Укладка таких материалов потребует много трудовых затрат, а следовательно и своими руками сделать качественно будет сложно. .

Модифицированные дорогие утеплители

Если владелец не стеснен в деньгах, то он вполне может позволить себе следующие материалы для утепления полов в деревянном доме :

• Вермикулит – утеплитель для пола, сделанный на основе гидратированной слюды, который обладает отличными изоляционными показателями и долго эксплуатируется в деревянном доме;
• Пеноплекс – экструдированный пенополистирол, оформленный в формате плит, очень прочен и влагостоек;
• Различные модификации утепляющих материалов (Урса, Термолайф, Пенофол и др. ), которые исполнены в виде матов и плит с основаниями из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового компонента, у которых повысили износостойкость, увеличили водонепроницаемость.

Если в деревянном полу наблюдаются небольшие утечки тепла, такие недостатки можно исправить, задув щели эковатой или пеной из полиуретана, но для такого утепления полов в деревянном доме понадобится специализированное оборудование. Конечно же, это существенный недостаток, а плюсом задувания является еще и гидроизоляционное свойство материала.

Схемы для утепления деревянных полов

Существуют таблицы с величинами сопротивления теплопередачи, ориентируясь на которые, подбирается толщина утеплительного материала.

Схема утепления.

Строители рекомендуют утеплить пол в деревянном доме средней климатической полосы утеплительным слоем в 12 см, в регионах северных областей 20 см, а перекрытия каждого этажа утеплять 8 см теплоизоляции.

Утеплять необходимо в первую очередь саму конструкцию пола из балок и лаг, которую можно заполнить керамзитом, минеральной ватой, пенопластом. Между лагами делается подобие ящиков, в которых и находится утеплитель пола, который мы применяем в деревянном доме.

Такую работу вполне реально выполнить своими руками, главное при этом – соблюсти технологию утепления, чтобы все действия осуществлялись грамотно, технично и быстро. Чаще всего утепление пола в деревянном доме становится одной из главных тем видео на строительную тематику.

Теплоизолирование пола над подполом

Этот вид работы отличается высокой сложностью, ведь размеры подполья обычно не позволяют осуществить монтаж утеплителя под полом, именно поэтому настил необходимо предварительно демонтировать. Схема утепления пола в деревянном доме такова. В начале половицы и плинтус снимаются, при этом советуют проводить нумерацию снимаемых элементов пола, для того, чтобы можно было быстро уложить обратно. Далее осматриваем деревянные детали, все порченые и деформированные участки выпиливаются, а вместо них ставится брус таких же размеров. Дерево наращивается при помощи досок, насаживаемых на оцинкованные саморезы.

Извините, ничего не найдено.

К нижнему краю лаги подшиваются бруски, которые будут служить опорой для настила.

ориентируясь на расстояние между лагами, готовим недорогую древесину для монтажа чернового варианта пола. Необрезную доску пилят отрезками, длина которых на 1-2 см меньше, чем шаг между лагами, для того, чтобы детали черепного настила клались легко.

Черновой пол монтируется путем укладки приготовленных кусков досок. Плотно совмещать их не рекомендуют строители, т.к. древесина склонна к деформации, которая превратит идеально уложенный пол в череду холмиков и горбиков, которые будет стыдно даже разместить на фото.

Экструдированный пенополистирол – хороший материал для утепления.

Если дом находится на участке с высоким содержанием воды, то обязательную пароизоляцию надо заменить на гидроизоляционный слой, чтобы в будущем избежать конденсата.
Стелим утеплители для пола “сплошняком” с залезанием на стены в 10-15 см, таким образом у нас получится некий поддон в деревянном доме. Рулонные материалы стелятся внахлест, а разные полосы скрепляются скотчем, также можно крепить изоляцию к лагам и стенам при помощи скотча.

Пустоты, которые образовались между лагами, заполняют желаемым утеплителем таким образом, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхность изоляционного материала осталось примерно 2 см в вентиляционных целях.

Если толщина утеплительного материала не предусматривает вентиляционной щели, то есть находится на одном уровне с кромкой, необходимо оборудование контробрешетки, она монтируется прибиванием рейки с шагом 40 см к лагам, в крест к их направлению. Постеленная изоляция закрывается пергаминовым ковром для защиты от влаги, направляющейся вниз. Если была установлена контробрешетка – изоляция кладется под ней.

Последним действием будет монтаж половиц при помощи указанных на них номеров, установка плинтуса, обрезка изоляции по ее границе.

Конечно, разумнее всего будет утеплить пол в деревянном доме еще на этапе постройки, но приложив минимум усилий, пол можно утеплить и после возведения. Подпол можно утеплить на стадии строительства, насыпав керамзит на укрытую геотекстилем землю. Более сложным вариантом утепления подпола является установка по балкам ящиков, наполненных изоляционным материалом.

Утепляем пол над высоким погребом

Принцип утепления аналогичен схеме утепления подпола, но операций намного меньше, поскольку не надо демонтировать половицы, а сама последовательность действий обратна:

• К прочным балкам степлером прикрепляется гидроизоляционный материал;
• Опорные бруски прибиваются к боковым сторонам балок снизу, а в подвалах с высокой сыростью вместо брусков применяются куски оцинкованного профиля;
• Минеральная вата режется таким образом, чтобы ширина кусков была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. При таком расположении утеплитель зафиксируется в отведенной ему области и не помешает монтажу чернового варианта пола. Этот способ утепления не использует сыпучего материала, а для монтажа плит понадобятся помощники;
• Снизу при помощи степлера фиксируется изоляционный материал;
• К балкам пришиваются доски чернового настила.

Чтобы защититься от крыс, мышей и других грызунов, обычно используют металлическую мелкоячейную сетку.

Технология двойного пола

Такой метод утепления пола в деревянном доме применяется только если это позволяет высота потолков (есть лишние 10-20 см). Но за дополнительную плату, хозяева, которые хотят утеплить пол в доме с низкими потолками могут приобрести готовый фальш-пол, уменьшающий высоту потолков всего на 5 см.

Если же вы не хотите приобретать столь дорогостоящий продукт, двойной пол можно сделать своими руками.

Для этого снимаем плинтуса, по надобности ремонтируем половицы, а возможные щели забиваем монтажной пеной, опилками, смешанными со столярным клеем, либо же намоченной бумагой с клейстером. Устанавливаем лаги, соблюдая между ними шаг в 0.6-0.7 м. Ватерпасом измеряем высоту верхних плоскостей лаг, для равного соотношения высот излишки необходимо стесать рубанком, а недостающие сантиметры добавить подкладыванием под брусок рубероида или щепки. Укладываем гидро- и пароизоляционные материалы сплошным слоем с небольшим заходом на стены.

Пространство между лагами заполняют утеплители для пола, при этом стараясь соблюсти требуемый вентиляционный зазор деревянного дома, утепленный пол накрывается очередным слоем изоляции.

На готовую конструкцию стелятся доски, фанера или другие подобные материалы и затем кладется напольное покрытие и монтируется плинтус.

Конечно, методов того, как утеплять полы в деревянном доме, намного больше. Мы же описали самые распространенные способы, которые связаны с другими способами утепления общими принципами работы, которые всегда можно найти на видео. Каждая технология утепления подстраивается под определенные условия региона, и опытный строитель сможет самостоятельно рассчитать количество необходимых слоев, тип материала и другие нюансы, не спрашивая как правильно утеплить пол из пиломатериалов в деревянном доме.

Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа

Одной из распространенных и важных проблем частного дома из древесины является холодный пол. Связано это с оттоком от земли холодных воздушных потоков, которые проникают сквозь щели. Чтобы помещение было теплым и комфортным необходимо осуществить утепление пола в деревянном доме снизу. О том, как это сделать, какие материалы для этого используются и основные моменты монтажных работ описаны в данной статье.

Утепление пола в деревянном доме

Почему нужно делать утепление пола в деревянном доме снизу

Утепление деревянных полов в частном доме технически правильно проводить снизу, что обусловлено рядом причин:

• это позволяет избежать изменения размеров комнаты в высоту на первом этаже;

Утепление полов защищает дом от промерзания

• не нужно выбирать жесткий утеплитель, выдерживающий вес мебели и домашней техники;
• таким образом владелец защищает от промерзания все деревянное перекрытие;
• снижается линия оседания конденсата за пределы конструкции. Это позволяет предотвратить загнивание всего дома.

Нюансы утепления пола в доме

Выбор материалов и способов утепления пола в доме полностью зависит от конструктивных особенностей строения, индивидуальных возможностей и предпочтений хозяина. Обязательно учитываются нюансы монтажа и специфика эксплуатации самой древесины.

Дома из дерева могут быть:

• каркасного типа;
• на винтовых сваях;
• на ленточном фундаменте;
• на свайном фундаменте.

Схема утепления пола в деревянном доме: 1 — балки (лаги), 2 — черепной брусок, 3 — доски чернового пола, 4 — пергамин или лутрасил, 5 — засыпка из стружек или опилок, 6 — заливка известковой смесью, 7 — доски чистового пола

Независимо от того, какой тип имеет строение, утепление деревянного пола в частном доме имеет общие специфические нюансы:

• использование гидроизоляции – обязательная необходимость. Это предотвратит разбухание досок. Лучшим материалом для гидроизоляции является односторонняя фибра;
• для обеспечения тепла в помещении необходимо делать двухслойное утепление деревянного пола снизу в частном доме. В таких строениях половое покрытие состоит из плотно подогнанных друг к другу досок. Этот материал подвергается постоянному воздействию перепадов температуры и влаги. Поэтому древесину для пола обязательно подвергают обработке спецсредствами;
• эксплуатационные характеристики утеплителя не должны изменяться при контакте с древесиной.

Все перечисленные моменты необходимо соблюдать при проведении утепления пола на даче и в частном загородном коттедже.

Материалы для утепления пола в частном доме

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов для утепления полов. Они различаются по стоимости, технологии проведения монтажных работ, оптимальным условиям эксплуатации и т.д.

Минеральная вата для утепления пола

Используемые материалы для утепления пола в деревянном доме снизу:

• минеральная вата;
• керамизит;
• пенофол;
• пенопласт или пенополистирол;
• опилки;
• пеноплекс;
• эковата.

Каждый из материалов обладает своими преимуществами и недостатками. Выбор его в качестве утеплителя зависит от особенностей дома, финансовых возможностей владельца и типа полового покрытия.

Особенности утепления пола пеноплексом

Пеноплекс является обычным вспененным полимером. Его отличает высокая прочность, способность хорошо сохранять форму. Для производства пеноплекса используется метод экструзии. Это позволяет получить прочную структуру с большим количеством мелких ячеек внутри для лучшего теплообмена. Внутрь отверстий не проникает влага, поэтому материал не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Пеноплекс не дает нагрузку на фундамент строения. Благодаря этой особенности материала, чаще всего его используют для утепления пола в каркасном доме на сваях.

Пеноплекс не нуждается в дополнительной гидроизоляции

Минеральная вата

Минвата как утеплитель используется чаще всего. Она обладает небольшим весом, не горит, имеет высокую степень защиты от посторонних звуков.

Существует три разновидности данного материала:

• стеклянная;
• шлаковая;
• каменная.

Можно использовать для утепления пола рулонную минеральную вату

Выпускается данный материал в виде плотной плиты или гибкого мата. Для удобства монтажа на плитах делается маркировка синей полосой. Это позволяет разместить листы в нужном направлении.

Большим минусом этого материала является способность впитывать в себя влагу. Поэтому при утеплении пола в частном доме своими руками необходимо провести хорошую пароизоляцию.

Дополнительная изоляция труб при утеплении минватой

Утепление пола керамзитом

Керамзит представляет собой мелкие круглые пористые шарики из сланца или глины. Их получают путем обжига материалов в печи при высокой температуре. Керамзит считается безопасным и экологически чистым материалом. Среди его преимуществ следует выделить:

• высокую звукоизоляцию;
• устойчивость к низким температурам;
• экологическую безопасность для человека.

Ощутимым недостатком данного материала является уплотнение под собственным весом. Шарики керамзита спрессовываются между собой. Это приводит к увеличению веса вещества и снижению теплоизоляционных свойств.

Керамзит часто используется для утепления деревянного пола

Использование опилок для утепления пола

Опилки – продукт отхода деревообрабатывающей отрасли. Они обладают хорошими паро- и звукоизоляционными характеристиками, сохраняют тепло, экологически безопасны для человека. Опилки отличаются невысокой стоимостью. Получаемый тепловой эффект не хуже, чем у дорогих материалов. Благодаря цементной составляющей хорошо подходят в том числе и для утепления пола в квартире первого этажа. Впоследствии на такую стяжку можно производить укладку ламината, линолеума, плитки и т.д.

Перед использованием опилки подвергают специальной обработке. Это позволяет предотвратить появление в них грызунов и жуков. После, их смешивают с цементом и водой и равномерно наносят по всей площади полового покрытия.

Опилки являются очень дешевым материалом для утепления пола

Опилки идеально подходят для утепления полов по грунту, особенно если строение не имеет прочного и основательного фундамента.

Утепление пола пенопластом

Популярностью пользуется утепление пола пенополистиролом. Чаще всего этот материал называют пенопластом. Преимущества данного утеплителя:

• низкая паро- и звукопроницаемость;
• высокая теплопроводность;
• не боится воздействия огня и высоких температур;
• устойчив к воздействию внешних факторов и химических веществ;
• не теряет свои свойства на протяжении длительного времени;
• простой в монтаже.

Пенопласт не боится огня и воздействия высоких температур

Существенным недостатком пенопласта является его подверженность воздействию влаги. Он может впитывать ее в себя. Это негативным образом сказывается на основных эксплуатационных характеристиках. А вот простая и недорогая технология утепления полов полистиролом является его значительным преимуществом. Именно на это, в большинстве случаев, и ориентируется владелец дома.

Эковата

Пенополиутератновая пена (эковата) – отличный способ решить вопрос с утеплением пола в квартире на первом этаже и частном доме (даче). Этот материал задувается в свободное пространство при помощи компрессора. Так он равномерно заполняет все пустоты. Мелкие частицы, из которых состоит эковата, обеспечивают отличную пароизоляцию. Материал не подвержен воздействию влаги, поэтому при его монтаже дополнительная гидроизоляция не нужна. Это позволяет сократить расходы на утепление.

После застывания получается твердый ровный слой. Он отлично выдерживает нагрузку. Небольшой вес не повышает вес строения. Срок службы данного утеплителя – больше 20 лет.

Утепление деревянного пола эковатой

Значительным минусом эковаты является необходимость использования специального промышленного оборудования.

Пенофол: утеплитель для пола

Комбинация вспененного полиэтилена и тонкого слоя алюминиевой фольги называется пенофолом. Он продается в виде свернутого рулона. Толщина уплотнителя от 3 до 10 мм. Пенофол хорошо сохраняет тепло, экологически безопасен, обладает высокой звукоизоляцией.

Пенофол хорошо сохраняет тепло

Большим минусом данного материала является подверженность воздействию влаги из-за наличия в составе алюминиевой фольги. Еще один минус – пенофол не отличается длительной эксплуатацией. Через пять лет необходимо проводить повторное утепление.

Основные моменты проведения монтажных работ

Все используемые для утепления пола материалы имеют свои методы закрепления. Однако существуют основные моменты устройства тепловой защиты. Их рекомендуется соблюдать при монтаже любого материала.

Порядок расположения основных слоев при устройстве утепления пола в деревянном доме своими руками:

• гидроизоляционный слой;
• слой теплоизоляции;
• пароизоляционный материал;
• непосредственные конструкционные элементы перекрытия;
• напольное покрытие.

Выбирая утеплитель, стоит рассчитать высоту всех слоев

Специалисты говорят, что такое расположение основных слоев позволит получить внутри помещение оптимальный тепловой режим. Такая технология сохраняет необходимую циркуляцию влаги в доме.

Гидроизоляция

При утеплении пола в частном доме нельзя обойтись без гидроизоляции. Из-за способности холодного воздуха конденсироваться на теплой поверхности, деревянное перекрытие испытывает воздействие влаги. Ее постоянно присутствие в помещении приводит к активному развитию грибка, плесени и вызывает гниение самой конструкции. Особенно в том случае, если при возведении дома не использовались специальные средства.

Схема размещения гидроизоляции при утеплении пола

При прокладке теплоизоляции без гидроизоляционного слоя воздействие влаги негативно влияет на теплопроводные свойства материала. Результат – повышение влажности в помещении и снижение температуры. Гидроизоляция помогает избежать данных неприятных моментов.

Прокладывается гидроизоляционный слой со стороны воздействия холодных потоков воздуха.

Прокладка пароизоляции

Человеческое тепло и работающее в доме оборудование выделяет теплый воздух. Он проходит сквозь перекрытия и при столкновении с холодным воздухом конденсируется. Проблема этого явления заключается в том, что происходит оседание влаги внутри конструкции. В результате дерево разбухает и начинает загнивать изнутри. Предотвратить данный процесс обработкой спецсредствами не получится. Поэтому при утеплении пола в деревянном доме снизу пеноплексом или другим материалом наличие пароизоляции обязательно.

Схема прокладки пароизоляции во время утепления деревянного пола

При проведении монтажных работ снизу, пароизоляционный слой прокладывается первым. Самым простым и доступным материалом для этого является полиэтиленовая пленка. Она отлично подходит как для паро-, так и для гидроизоляции.

Наличие подобных слоев в половом покрытии должно проектироваться заранее. Если это не было сделано вовремя, то необходимо проложить пленку сразу после ввода дома в эксплуатацию.

Основные этапы прокладки утеплителя

Самым лучшим вариантом монтажа является укладка утепления пола по лагам. Эти поперечные доски используются для последующего настилания напольного покрытия.

Лаги для укладки утепления для пола

Основные этапы проведения работ:

• на готовый фундамент производится установка лаг. Рекомендованное расстояние между брусьями не больше 1-1,2 м;
• после этого проводится монтаж толстой фанеры или листов ДСП. Их закрепляют с помощью саморезов. Так готовится основание для прокладки теплоизоляционного слоя;
• между деревянными лагами прокладывается утеплитель. В зависимости от используемого материала толщина этого слоя может быть разной. В любом случае она не должна превышать размеров самих лаг;
• далее прокладывается слой гидроизоляции. Хотя этот этап рекомендуется специалистами для получения максимального эффекта, его можно пропустить. Связано это с устойчивостью некоторых материалов к воздействию влаги;
• теперь можно укладывать напольное покрытие. Оно может быть старым. А может быть заменено новым.

Соблюдение указанной последовательности позволит провести утепление деревянного пола пеноплексом или другим утеплителем.

Утеплитель укладывается между лагами

Особенности утепление опилками

Утепление пола опилками – экологичный и доступный способ сохранить тепло в доме. При выборе этого утеплителя необходимо придерживаться ряда рекомендаций:

• в приготовленную смесь опилок с цементом или глиной нужно добавить битое стекло. Это позволит избежать появления грызунов. Не стоит забывать и об использовании специальных растворов;
• смесь состоит из пяти частей опилок, одной части цемента (глины) и половины воды. Эта пропорция должна обязательно соблюдаться. При замешивании более крутого раствора вы получите прочный утеплитель, однако с низким коэффициентом теплопроводности;
• тщательно заполняйте пустоты между лагами. Это позволит получить ровный слой утеплителя. Если не выдерживать данную технологию, теплоизоляция будет «дырявой», а пол так и останется холодным.

При утеплении пола опилками можно существенно сэкономить

Особенности утепления пеноплексом

Благодаря высокой прочности и доступной стоимости, утепление пола пеноплексом в деревянном доме встречается чаще других материалов.

Среди особенностей монтажа этого утеплителя отметим следующие моменты:

• пеноплекс укладывается между лагами и крепиться к полу снизу монтажным клеем;
• необходимо точно и плотно подгонять края плит. Это позволит избежать проникновения холодного воздуха;
• места стыков дополнительно проклеиваются для максимального сцепления;

Пеноплекс необходимо закреплять монтажным клеем

• обязательна прокладка гидроизоляционного слоя. Особенно это важно для частного дома или дачи в болотистой местности;
• перед укладкой пеноплекса деревянные брусья и перекладины обрабатываются специальным раствором. Это позволит избежать гниения и появления жучков.

Благодаря небольшому весу, пеноплекс отлично подходит для утепления пола в каркасном доме. Нагрузка на фундамент строения будет минимальной. Это позволит избежать усадки дома со временем.

Основные моменты утепления керамзитом

Укладка данного утеплителя происходит согласно технологии, отписанной выше. Однако есть ряд особенностей, которые необходимо знать. Чтобы провести утепление пола в деревянном доме керамзитом, необходимо:

• обязательно проложить подушку из песка. Его насыпают ровным слоем и тщательно утрамбовывают;
• сверху на эту подушку наносится слой жидкой мастики. Она играет роль гидроизоляции;

На керамзит необходимо положить металлическую сетку для выравнивания

• теперь засыпается керамзит. Чтобы слой был максимально ровным и без пустот, рекомендуется использовать разнофракционный материал. Это позволит гранулам плотнее прилегать друг к другу;
• обязательна прокладка пароизоляции. Только после нее можно укладывать основное напольное покрытие.

Из-за ощутимого веса данного материла, утепление деревянного пола керамзитом лучше проводить при прочном фундаменте.

Утепление деревянного пола в доме своими руками: видео

Сегодня в интернете представлено великое множество обучающих роликов самостоятельного монтажа утеплителя. Их просмотр позволит понять технологию выполнения работ, принципы выбора и основные этапы укладки материалов. Кроме того, в таких видеосюжетах содержится большое количество полезных моментов. Так можно узнать, например, о правильной заливке стяжки пола с утеплением пенополистиролом.

Схема утепления пола на первом этаже

Чтобы пол в доме получился теплым, необходимо учесть множество нюансов. Правильный выбор утеплителя играет в этом не последнюю роль. Подбирая материал для себя, не стоит отталкиваться от цены или технологии монтажа. Учитывайте тип строения, нюансы ландшафта и особенности эксплуатации дома (постоянная или сезонная). Опираясь на это вы сможете выбрать идеальный утеплитель для пола.

Утепление пола в деревянном доме — как и чем лучше утеплить

1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУХОВ
2. КАК УТЕПЛИТЬ ПОЛ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ: МНОГОСЛОЙНОСТЬ
3. ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ «ПИРОГА» ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ (КАМЕННОЙ) ВАТЫ
4. КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТЬ ПОЛ ПО ГРУНТУ?
5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОПУЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ
6. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
7. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛЕКС)
8. ПЕНОПОЛИУРЕТАН
9. КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ
10. ДРЕВЕСНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ

До 15 % теплопотерь деревянного дома при неумелом строительстве приходится на пол первого этажа. Утепление пола в деревянном доме – это целая система, многослойный «пирог» из стройматериалов, уложенных в определенной последовательности. В зависимости от типа фундамента дома и утеплителя возможно изменение этапов работы, вспомогательных материалов типа ветрозащиты или рубероида.

Формирование продухов

Неотъемлемая характеристика качественного утепления деревянного дома – вентилируемость нижней точки «пирога», система проветривания подпольного пространства. Чем лучше продумана схема вентиляции, тем лучше утеплитель и лаги защищены от переувлажнения в результате конденсации (точка росы)

Вентиляция также предотвращает скопление под домом вредного для здоровья человека газа радона.

Площадь продухов подполья составляет 1/400 общей площади подполья. Например, чтобы сделать правильное утепление своими руками для дома 100 кв. м., понадобится 14 вентиляционных труб диаметром 150 мм.

Желательно делать фундамент высотой не менее 40 см для лучшей вентиляции. Дополнительная изоляция влаги достигается укладыванием пароизоляции на открытый грунт под домом и посыпанием ее 100-мм слоем песка.

Как утеплить пол в деревянном доме: многослойность

Самая распространенная технология – утепление по лагам минеральной ватой. Преимущество такого пола – отсутствие «мокрых» процессов, быстрый монтаж и легкость конструкции. Негорючая изоляция в виде минваты – также профилактика внешнего шума.

1. Основные составляющие «пирога» утепления пола по лагам:
2. Лаги.
3. Ветробарьер (мембрана).
4. Обшивка нижнего этажа (если планируется утепление межэтажного пространства), черновой пол, либо закрепление проволоки.
5. Минеральная вата.
6. Пароизоляционная пленка.
7. Между пароизоляцией и черновым полом лучше оставить дополнительную воздушную прослойку: на лаги поверх пароизоляции монтируют бруски.
8. Половая доска, ОСП, фанера или другое деревянное основание для финишной отделки.
9. Напольный слой (ламинат, паркет, линолеум, ковролин).

Принцип создания «пирога» из минеральной (каменной) ваты

Основа конструкции – деревянные лаги пола. Расстояние между ними определяют, в зависимости от используемого утеплителя. Например, для стандартных плит каменной ваты расстояние будет 580-590 мм. При таком размере плиты плотно прилегают к каркасу, не оставляя мостиков холода. Это также упростит монтаж.

Снизу подшивается ОСП или другое сплошное основание (черновой пол), куда впоследствии укладывают утеплитель. Для прикручивания лучше использовать не черные, а оцинкованные или желтые саморезы (менее подвержены коррозии).

Полезный совет. Вместо чернового пола можно закрепить проволоку между лаг. Удобнее всего расположить ее зигзагами. Неплохой вариант – металлическая сетка. Таким образом получается основа для утеплителя, и не нужно монтировать бруски, подшивать деревянную основу. Строительство существенно удешевляется.

Если перекрытие второго этажа деревянного дома расположено над помещением с повышенной влажностью (ванной комнатой), то перед укладыванием каменной ваты прокладывают дополнительный слой пароизоляции. В противном случае это не обязательно.

Толщина минеральной ваты – не менее 20 см. При укладке второго слоя минваты необходимо соблюдать разбег между швами 100-150 мм.

Чтобы избежать конденсации влаги на утеплителе, поверх укладывают пароизоляционную пленку. Обязательно стелить ее внахлест, с заходом на стены также в 150 мм. Швы обязательно проклеивают двусторонним скотчем (акриловой лентой).

Завершает этот «пирог» прочное основание. Обычно это ОСП, дерево, ДВП или гипсокартон.

Дополнительное утепление пола деревянного дома

Деревянные балки или лаги между утеплителем остаются мостиками холода, которые можно локализовать поперечным утеплением. Для этого поверх уложенной пароизоляции крепят еще ряд лаг поперек основных. Ширина промежутков зависит от того, чем утеплить пол в деревянном доме снизу.

Предпочтительнее брать органические теплоизоляторы, безопасные для здоровья человека:

• целлюлоза
• лен
• костра
• солома
• легкий саман (глина с соломой).

Это хороший способ утеплить пол снаружи в старом деревенском доме, не срывая старые доски.

Как правильно утеплить пол по грунту?

Самое главное при создании такого пола – это качественное уплотнение грунта:

1. Уплотненный щебнем грунт.
2. Подготовка из бетона 50 мм.
3. Наплавляемая гидроизоляция битумная на синтетической основе 3-4 мм.
4. Экструдированный пенополистирол 50 мм.
5. Цементно-песчаная стяжка М150 (не меньше М100), армированная сеткой ЗВР1-100 60 мм.
6. Финишное напольное покрытие.

Материал (толщина, мм):

• Пенополистирол ПСБ-35,
• ЭППС 40 кг/куб. м,
• Пенополиуретан 70 кг/куб. м,
• Минеральная (каменная) вата 120-170 кг/куб. м,
• Перлитобетон 600 кг/куб. м,
• Газобетон, газосиликат,
• Пеностекло (газостекло) 200 кг/куб. м.

Самые востребованные и целесообразные на сегодня – ЭППС и пенопласт для утепления ПСБ-35. Эффективный материал с идеальными техническими характеристиками для пола по грунту. Цена готового покрытия тоже самая низкая.

Общие сведения о популярных материалах для утепления

Нет однозначного ответа на вопрос о том, какой использовать утеплитель для пола в деревянном доме. Чтобы обеспечить комфортный микроклимат в доме и долговечность «пирога», нужен теплотехнический расчет конкретного проекта. Мы лишь отметим самые распространенные и актуальные виды теплоизоляторов.

Минеральная вата

Негорючая, выдерживает до 1000 градусов Цельсия. Обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию в частном доме. Теплоизоляция толщиной 10 см по уровню теплозащиты – как стена из бруса или кирпича.

Для утепления по лагам используют стекловату плотностью 35-40 кг/м3 и базальтовую вату 50-60 кг/м³.

На грунте или на сваях нужна базальтовая вата теплопроводностью 0,035-0,037 Вт/(м·K) и плотностью 135-150 кг/м³.

Стекловата лучше всего подходит для использования над грунтом, с утеплением керамзитом.

Формула расчета количества упаковок: площадь поверхности умножают на толщину изоляции и делят на объем упаковки (м3).

Пенополистирол (пеноплекс)

XPS или ЭППС – эффективный современный вид теплоизолятора, плиты разных размеров. Полистирольные гранулы, вспененные в экструдере. Отличается низкой теплопроводностью, водопоглощением до 0,5 %, устойчивостью к температурным колебаниям +/- 75 градусов Цельсия.

После утепления пенополистиролом в «пироге» не заводятся микроорганизмы, срок службы достигает 50 лет. По грунту специалисты советуют работать именно пеноплексом.

Пенополиуретан

ППУ создан на основе пластмассы, отличается широким применением. Сейчас распространена технология спрея. Напыление пеной возможно на любую поверхность. Используется преимущественно для наружных работ, утепления кровли. Главное преимущество – бесшовность. Достаточно небольшой толщины для хорошей теплоизоляции дома.

Основной недостаток – высокая цена.

Керамзитовый гравий

Недорогой и прочный, износостойкий, экологически чистый насыпной утеплитель. Но есть существенный недостаток: низкие теплоизоляционные свойства керамзита: в 2-2,5 раза меньше, чем у мин. ваты, перлита. Кроме того, гравий тяжелый.

Для утепления пола достаточно фракции диаметром 10-20 мм.

Древесные утеплители

Насыпные гранулированные или наливные утеплители из опилок или щепы:

• окатыши,
• арболит,
• опилкобетон.

Безопасные и экологически чистые материалы, но поглощают влагу, в результате чего теряют теплозащитные характеристики.

В некоторых случаях можно утеплять пол пенофолом.

Консультант компании «HOMGART» готов подробнее рассказать о проектах деревянных домов и лучших утеплителях для данных конструкций. Мы ждем вас в нашем шоуруме, или обсудим заказ по телефону.

Эти дачные дома мы строим сами:

6 шагов к совершенству |

Теплоизоляция пола – важная часть утепления любого дома или квартиры. Комфортность любого помещения зависит от температуры в помещении. Основным фактором которого является температура над поверхностью пола. Утепление и сохранение тепла в комнате, доме или квартире связано с рядом факторов. Одним из таких факторов является утепление пола теплоизоляцией. От некачественной теплоизоляции зависят потери тепла из квартиры или дома и растрата затрат на отопление.А для этого необходимо, вне зависимости от того, из чего сделан пол, утеплить его теплоизоляцией.

Утепление пола утеплителем: выбираем инструменты

В настоящее время доступен огромный выбор теплоизоляции. Среди большого выбора наиболее популярным является изолон. Это своего рода изоляционная пленка для пола, которая покрывает слой бетона и, таким образом, не допускает появления холода. Изолирующее устройство включает один или несколько слоев алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена.За счет его отражения тепловые потери минимальны. Изолон – универсальный изоляционный материал, он отлично подходит для утепления полов не только из дерева, но и залитых раствором. Этот тип утеплителя имеет небольшую толщину около 2 мм и 10 мм. Но при такой толщине он не уступает по теплоизоляционным свойствам строительному кирпичу.

Процесс утепления пола стеклопакетом

Для утепления пола потребуется 6 инструментов:

• Необходимое количество изолона;
• Сверло с битой;
• Монтажный степлер;
• Скотч, но не обычный, а фольгированный;
• Кирпич;
• И необходимое количество цемента.

В собственном доме под полом из досок, для создания необходимой теплоизоляции создают бетонную заливку.

Как делается утепление пола

Сначала необходимо разровнять землю, затем расстелить пенополистирол на выровненной поверхности, при его установке нужно зашить швы строительной пеной. Затем необходимо сверху утеплителя залить пол бетоном, поверхность которого впоследствии будет безупречной и идеально ровной.В случае выявления дефектов необходимо их оштукатурить и провести шлифовку. Далее приступаем к очистке этой поверхности от грязи и пыли. После этих работ приступаем к утеплению пола изолоном.

Изолон – это материал в рулонном виде, с него снимается защитная пленка, затем укладывается на пол. Закрепите его с помощью специального клея или отвертки. Стыки рулонного изолятора склеиваются фольгированной лентой.

Схема утепления полов

Для того, чтобы провести утепление пола по земле, уложите минеральную вату, предварительно прикрыв грунт мембраной.Этот процесс выполняется для защиты от влаги с земли.

При покрытии этой утеплителя такой же мембраной сверху влага не проникает в помещения. Выполнив предыдущие работы, устанавливаем лаги, а доски укладываем для их фиксации. Затем раскатайте и закрепите изолятор с помощью строительного степлера или саморезов. Места стыков необходимо заклеить фольгированной лентой. По окончании утепления можно укладывать паркет, ламинат и другие напольные материалы.

Таким же образом можно утеплить пол лагом. Для этого необходимо удалить старое покрытие пола и положить балки на черновой пол, но предварительно их нужно обработать гнилостными средствами. После этого устанавливаем доски из фанеры или досок, которые нужно закрепить на специальных брусках. Затем раскатываем свернутый изотол на подготовленную основу, фиксируем теми же инструментами степлером или отверткой. Далее необходимо на поверхность изотопа раскатать слой гидроизоляции.По окончании проделанной работы покрытие пола монтируется деревянными досками, а затем отделывается любой материал для полов.

Утепление пола в деревянном доме

Перед тем, как приступить к работе, нужно осмотреть все деревянные элементы. В случае повреждения нужно обрезать поврежденные участки и заменить их новыми такого же размера. Если бруски не подходят по размеру, их следует увеличить с помощью досок и шурупов. Опорой для покрытия служат бруски, прикрученные к нижней части бревна.Для измерения расстояния между брусками используем заготовленный ранее пиломатериал. Для удобства выполнения монтажа необходимо, чтобы каждый участок доски был на пару сантиметров меньше шага установки лага.

Перед изоляцией в деревянном доме нужно просмотреть все деревянные элементы

Для того, чтобы не возникло такой проблемы, как перемещение плат, необходимо провести бесплатную стыковку материалов.

Следующее, что нужно сделать, это выяснить природу скал, находящихся под фундаментом, и количество грунтовых вод.В том случае, если вода находится на близком расстоянии, отличным решением данной проблемы станет использование гидроизоляции с использованием еврорубероида или пергамина. Основание из дерева покрывается гидроизоляцией из еврорубероида с нахлестом 10-15 см. При необходимости необходимо закрепить этот приклад на стене.

Проводим утепление пола с земли

Первый и самый важный момент – это гидроизоляция пола. Гидроизоляция пола выполняется с функцией защиты бетонного пола и предотвращения различных причин порчи деревянных материалов, которые использовались при строительстве конструкции.Во избежание непригодности дома для проживания от повышенной влажности, от которой страдают не только отделочные материалы, но и само здание, необходимо правильно произвести гидроизоляцию основания.

С помощью эпоксидной смолы или мастики методом поливки делаем гидроизоляцию.

Рулонный утеплитель позволяет использовать для утепления рубероид, рубероид, а также другие качественные материалы, находящиеся в точках продаж.

Схема утепления пола от земли

Порядок работ по любому виду гидроизоляции рулонного типа:

• Подготовительные работы, связанные с фундаментом;
• Укладка элементов гидроизоляции;
• Герметизация работ по изоляции.

Каждый абзац включает действия определенного характера, которым необходимо безоговорочно подчиняться.

Правила теплоизоляции пола (видео)

А как насчет теплоизоляции пола? Это необходимый шаг для всех, кому нужна домашняя атмосфера и тепло.А если вы любитель ходить босиком по приятному материалу напольного покрытия, то этот компонент нужен вдвойне. Производители уже позаботились о разнообразии материалов для теплоизоляции. Вам просто нужно позаботиться об их установке.

Домашняя изоляция: как повысить энергоэффективность вашего дома

Изоляция в старых домах является важным усовершенствованием дома для повышения энергоэффективности. Старые здания были построены не из материалов и продуктов, к которым у нас сейчас есть доступ, ни с учетом наших опасений по поводу потери тепла.

Но если в вашем доме сквозняк, в комнатах холодно, и вы хотите сэкономить на счетах за топливо, вы можете многое сделать, утеплив свой дом, чтобы сделать его более теплым местом для жизни, независимо от того, находитесь ли вы в середине. проекта ремонта дома или просто обновления.

• Ваши счета за электроэнергию слишком высоки? Если это так, воспользуйтесь нашим инструментом сравнения энергопотребления, чтобы помочь снизить их.

Изоляция вашего дома от сквозняков

Если ваш дом не совсем новый, вы почти наверняка потеряете тепло из-за утечки воздуха вокруг дверей и окон, щелей в полу или через дымоход.

Окна можно улучшить с помощью полосок для защиты от сквозняков вокруг оконной рамы. Выбирайте из самоклеящихся полосок, металлических или пластиковых с щетками или салфетками. Последний стоит дороже, но прослужит дольше. Они также лучше всего подходят для окон с раздвижными створками.

Неоткрывающиеся окна должны быть защищены от сквозняков силиконовым герметиком.

Двери можно закрывать с помощью крышки замочной скважины, откидной створки почтового ящика или щетки, щетки или откидной створки, исключающей сквозняк для зазора внизу, и тех же полос, которые используются для окон по бокам.

Узнайте, как ухаживать за дверями и окнами в старинных домах.

Дымоходы могут быть оснащены устройствами защиты от тяги. Вы, а чаще профессионал, тоже можете установить колпачок на дымоход.

Узнайте, как правильно ухаживать за дымоходом и камином.

Промежутки между паркетной доской и плинтусом можно заполнить эластичными наполнителями, мастикой или мастикой. Прочтите наше руководство по утеплению полов в старых домах.

Люки-чердаки могут быть оснащены ленточной изоляцией.

Трубопровод , вокруг которого есть зазоры, можно отсортировать с помощью силиконовых наполнителей или пенополиуретана, если зазор больше.

Сколько денег вам поможет защита от сквозняков?

Защита от сквозняков вокруг окон и дверей может сэкономить около 25 фунтов стерлингов в год , согласно Energy Saving Trust (EST), в то время как защита от сквозняков открытого дымохода, который вы не используете, может сэкономить около 15 фунтов стерлингов в год . Вы также можете выключить термостат, так как в вашем доме должно быть комфортно при более низкой температуре и сквозняках, что позволит сэкономить больше.

Защита от сквозняков – это простая работа своими руками, или вы можете обратиться за профессиональной помощью по цене от £ 85 до £ 275 для всего дома, согласно EST.

Сдвиньте устройство защиты от сквозняков под дверцами, чтобы сохранить тепло. Устройство для предотвращения сквозняков, B&Q

(Изображение предоставлено B&Q)

Совет : Хотя предотвращение сквозняков важно, важно оставить вентиляционные каналы и чистые кирпичи – закрытие всей вентиляции приводит к образованию конденсата и сырости.

Гранты на изоляцию домов: кто имеет право на получение гранта на зеленые дома

В рамках государственной программы стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, направленной на резкое сокращение выбросов углерода в Великобритании к 2050 году, домовладельцы Green Homes Grant (вкл. аренда или совместное владение недвижимостью) и домовладельцы в Англии смогут подать заявку с подтвержденным 650 000 домов, которые будут покрыты грантом. Грант на зеленые дома будет охватывать следующие установки:

• Изоляция: в сплошном или пустотном корпусе изоляция стен, пола или крыши
• Солнечные тепловые системы
• Низкоуглеродное отопление:: воздушные или наземные тепловые насосы

Пополнение взносов за энергоэффективность включает:

• Остекление окон: одинарное, двойное, тройное или вторичное остекление окон
• Энергоэффективные двери, но только в том случае, если они были установлены до 2002 г.
• Добавление резервуара для горячей воды, интеллектуальных термостатов и регуляторов отопления или приборов бачковые термостаты
• Дополнительная изоляция, но не замена того, что уже есть

Грант, к сожалению, недоступен в Шотландии.

Отстающие трубы и резервуары для горячей воды

Отстающие резервуары и трубы для воды сокращают теплопотери, поэтому вы тратите меньше денег на нагрев воды, и она дольше остается горячей. Рубашка водонагревателя стоит около £ 15 , и ее установка – довольно несложная работа. Замена изоляции вашего водонагревателя с 25-мм на 80-миллиметровую рубашку может сэкономить около фунтов стерлингов 20 долларов в год. Если бы у вас раньше не было никакой изоляции, экономия на топливных счетах могла бы составить 80 фунтов стерлингов в год.

Изоляция труб состоит из пенопласта, закрывающего открытые трубы между водонагревателем и бойлером. Выберите подходящий размер в магазине «Сделай сам» и наденьте его на трубы. Материалы будут стоить около фунтов стерлингов 20 , и вы сэкономите от фунтов стерлингов от 3 до фунтов стерлингов 7 в год на счетах за электроэнергию.

Отражательные панели радиатора отражают тепло обратно в комнату. Они необходимы только для радиаторов, висящих на внешних стенах, и наиболее полезны, когда это неизолированная сплошная стена.

Поместите пенопласт из магазина DIY на ваши водопроводные трубы, чтобы сэкономить до 10 фунтов стерлингов в год на отоплении

Изолируйте свой чердак

Четверть тепла теряется через крышу в неизолированном доме, согласно EST. Утеплитель чердака прослужит не менее 40 лет и должен многократно окупиться. Удобный доступ к чердаку и отсутствие проблем с влажностью? Вы можете сделать это своими руками. Также возможен вызов специалиста. Лофт сыро? Разберитесь в этом в первую очередь.

1.Изоляция между плитами
Если балки чердака обычные, можно использовать рулоны утеплителя из минеральной ваты. Уложите первый слой между балками, а следующий под прямым углом, чтобы покрыть балки и довести изоляцию до рекомендованной толщины 270 мм.

Для старых зданий эффективна проницаемая изоляция. Узнайте больше об утеплении крыши.

В большинстве домов изоляция составляет чуть меньше половины этого показателя. Увеличение его от 120 мм до 270 мм может стоить от £ 230 для дома со средней террасой до примерно 290 фунтов стерлингов для отдельного дома, экономя примерно от £ 10 до £ 20 в год на счетах за отопление, в зависимости от на собственности.

2. Изоляция под досками
Если вы планируете использовать чердак или чердак для хранения вещей, вам нужно будет положить доски на балки. К сожалению, если вы перед этим изолируете только между балками, изоляция не будет достаточно толстой. Чтобы получить достаточный слой изоляции, вы можете установить деревянные балки на балки или купить специальные пластиковые ножки, которые подходят и поддерживают новый пол. Оставьте вентилируемый воздушный зазор между изоляцией и досками, чтобы предотвратить конденсацию на нижней стороне.И не раздавливайте минеральную вату новыми плитами, так как это снижает ее эффективность в качестве изолятора.

3. Утепление чердака, используемого для хранения вещей

Если вы хотите использовать чердак для хранения вещей, лучше подойдут жесткие изоляционные плиты. Два слоя 50-миллиметровых плит из экструдированного полистирола, уложенные между балками пола, плюс 18-миллиметровая древесно-стружечная плита для пола с пазом и гребнем эквивалентны 270 мм минеральной ваты и будут стоить от 450 фунтов стерлингов до 550 фунтов стерлингов долларов США.

(Изображение предоставлено: Thermafleece)

Три главных совета по созданию тепла в вашем доме от Energy Saving Trust (EST)

1.Защитите свой дом от сквозняков
EST Исследование показало, что 46% людей все еще нуждаются в защите своих окон и дверей от сквозняков. Хорошая работа по защите от сквозняков своими руками может стоить до 200 фунтов стерлингов на материалы и установку для всего вашего дома и сэкономить вам около фунтов стерлингов 25 в год.

2. Модернизируйте систему управления отоплением
Комнатные термостаты позволяют устанавливать и поддерживать температуру дома. Отопление можно запрограммировать на включение и выключение в определенное время дня в соответствии с вашими потребностями.Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют контролировать температуру каждого радиатора индивидуально. Затраты могут значительно различаться из-за разнообразия типов и размеров систем отопления, а также доступных средств управления, но экономия может составить от 75 фунтов стерлингов до 120 фунтов стерлингов фунтов стерлингов в год.

3. Купите новый котел
Если вашему котлу больше 10 лет, он будет намного менее эффективным, чем новая модель. Подумайте о том, чтобы заменить его конденсационным котлом, и вы можете сократить свои счета за топливо на £ 80 до £ 375 в год.Узнайте, какой котел купить, в нашем руководстве.

4. Утепление переоборудованного чердака

При переоборудовании чердака изоляция требует не пол, а крыша. Поскольку глубины между стропилами обычно недостаточно, чтобы уложить 270 мм минеральной ваты, обычно используется более термически эффективная форма изоляции. Типичное решение – это жесткие уретановые изоляционные плиты с фольгированным покрытием (попробуйте Kingspan или Celotex), устанавливаемые как между стропилами, так и поверх них.

Другой вариант – использовать многослойную пленку и изоляцию из пузырчатой ​​пленки, которая более компактна, но не принимается всеми местными властями – позвоните вам, чтобы проверить.Какой бы материал ни использовался, его следует тщательно склеить, чтобы сделать его максимально герметичным.

Если крыша снимается, есть возможность добавить изоляцию крыши между стропилами и над ними, что оставляет больше полезного пространства на чердаке. Альтернативой там, где нет рубероида, является распыление пенополиуретановой изоляции на нижнюю сторону черепицы, которая может герметизировать крышу, закрепить незакрепленную черепицу и изолировать пространство за один раз.

Совет : Недоступный чердак можно профессионально утеплить, используя специально разработанный сыпучий материал, который в него вдувается.А вот плоскую крышу следует утеплять сверху.

Изоляция стен

Дома, построенные с 1990-х годов, обычно имеют изоляцию стен, но старые дома могут не иметь теплоизоляции. Тип необходимой изоляции зависит от того, сплошные или полые стены в вашем доме. Первые состоят из (обычно) внешней кирпичной стены с внутренним слоем кирпича или блока с промежутком между ними. Массивные стены состоят из одного слоя, который обычно состоит из кирпича или камня.

Есть ли в вашем доме полые или сплошные стены?

Дом 20-х годов постройки? Скорее всего, у него будут полые стенки.

Также обратите внимание на ширину стены. По словам EST, он имеет толщину более 260 мм, вероятно, в нем есть полость. Каменные стены могут быть толще, но, как правило, прочными.

Узор кирпичей тоже может быть подсказкой. Если грани кирпичей (длинные прямоугольники) выстроены рядом друг с другом, в стенах, скорее всего, будет полость. Если вы видите лицевую сторону кирпича, значит, верхняя часть кирпича (более короткий и квадратный конец) стена, скорее всего, прочная.

Зарегистрированный установщик может осмотреть стены, чтобы убедиться, что у них уже есть изоляция пустотелых стен, или у департамента строительного надзора вашего местного органа власти может быть запись.

Изоляция полой стены

Изоляция полой стены заполняет зазор между внешним и внутренним слоями стен.

Изоляция для таких стен обычно выполняется из минеральной ваты, пенополистирола или пенопласта. Утепление стен дома лучше доверить профессионалам. Есть организации, которые контролируют отрасль. Ищите установщика, который является членом одного из следующих органов:

Национальная ассоциация по изоляции (NIA)

Агентство по гарантии изоляции полостей (CIGA)

Британский совет по агротехнике (BBA)

Средняя стоимость полости Изоляция стен в типичном доме составляет от 370 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов для дома со средней террасой и фунтов стерлингов 720 фунтов стерлингов фунтов стерлингов для отдельно стоящего дома.Согласно EST, экономия на счетах за топливо может составить от £ 90 до £ 250 в год соответственно.

Узнайте больше об изоляции полых стен.

(Изображение предоставлено Icynene UK)

Изоляция сплошной стены

Сплошные стены можно изолировать изнутри или снаружи. Изнутри к стене прикрепляют изоляционные плиты или сооружают каркасную стену и заполняют изоляционным материалом. Как правило, это самый дешевый метод – EST оценивает диапазон от £ 4,000 до £ 13,000 – но он уменьшит размер комнаты и потребует перемещения плинтусов, дверных коробок и фурнитуры.

Если массивные стены изолированы снаружи, изоляционный материал прикрепляется к внешней стороне стены, а затем покрывается защитным / декоративным слоем, например штукатуркой. Другие варианты включают в себя кирпичную кладку, деревянную обшивку, навесную плитку или облицовочные панели. Это потенциально может улучшить внешний вид дома, а также сделать его более энергоэффективным. Наружная изоляция стен, как правило, намного дороже (цифры EST для типичной установки составляют от £ 8,000 до £ 22,000 ), но она не уменьшает площадь пола отдельных комнат.

Однако, поскольку внешняя изоляция стен действительно увеличивает толщину стен, свес и края крыши часто приходится увеличивать, чтобы покрыть ее; Проемы оконных и дверных проемов тоже придется обшить, а подоконники, возможно, потребуется заменить или углубить. Желоба, водосточные трубы и наружные грунтовые трубы необходимо будет снять и установить заново.

Для внешней изоляции обычно требуется разрешение на строительство, и, если вы живете в заповедной зоне или другом отведенном месте, это будет иметь место.Это вряд ли будет приемлемо для памятника архитектуры. Обратитесь к местным специалистам по планированию за советом.

Сплошная изоляция стен может снизить счета за электроэнергию от £ 155 для средней террасы до £ 415 для отдельно стоящей террасы в год.

Изолируйте полы

EST сообщает, что изоляция полов в комнатах наверху может быть ненужной, если они находятся над отапливаемыми помещениями. Тем не менее, подумайте о том, чтобы изолировать полы над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, поскольку, вероятно, теряется много тепла.В более старых домах более вероятно, что цокольный этаж будет иметь холодный и пронизанный сквозняками деревянный подвесной пол, поэтому изоляция пола может сэкономить вам деньги.

Для изоляции и защиты пола от сквозняков EST оценивает экономию от £ 25 до £ 65 в год, в зависимости от типа дома.

Подвесные деревянные полы можно изолировать, поместив жесткую изоляционную плиту между балками, опираясь на гвозди или деревянные рейки, или поместив биты из минеральной ваты, поддерживаемые пластиковой сеткой, чтобы обеспечить вентиляцию балок.

Дышащая мембрана поверх балок предотвращает сквозняки и обеспечивает вентиляцию помещения. Если под домом есть подвал или пустота, можно утеплить деревянный пол снизу, но в большинстве случаев потребуется поднять половицы и установить изоляцию сверху.

Во многих новых домах цокольный этаж будет сделан из твердого бетона, который можно утеплить. Однако это может быть дорогостоящим процессом, так как он поднимет уровень пола, что потребует корректировок, в том числе полов, плинтусов и уровней дверей.Это может быть целесообразно, если уже запланированы масштабные ремонтные работы с использованием слоя изоляции из жесткого пенопласта, уложенного на бетонный пол с гидроизоляционной мембраной.

В старых домах плиту можно укладывать прямо на утрамбованную землю. В этой ситуации, когда ведутся капитальные ремонтные работы, можно использовать утепленные системы твердых полов на основе известняка (NHL), которые позволяют полу дышать, но обеспечивают теплоизоляцию и влагонепроницаемость. Сплошной бетонный пол с гидроизоляционным слоем обычно не подходит для старых монолитных зданий, так как это может привести к повышению влажности из-за переноса грунтовой влаги на основание стен.

Соблюдайте строительные нормы

Изоляция дома должна соответствовать действующим строительным нормам, даже если она установлена ​​ретроспективно. Однако, если такое обновление невозможно технически или функционально, его можно обновить до наилучшего стандарта. Для получения дополнительной информации о правилах посетите портал государственного планирования.

Подробнее о сохранении тепла зимой:

Введение в изоляцию полов – TheGreenAge

Что такое утеплитель пола?

Изоляция пола означает добавление изоляционного материала под половицы, тем самым уменьшая тепло, уходящее через пол в землю.Приблизительно 15% тепла теряется из дома по этому маршруту. Изоляция также предотвращает проникновение сквозняков через половицы. Кроме того, домочадцам следует подумать об изоляции зазоров между плинтусом и полом, что также поможет уменьшить сквозняки.

Изоляция пола чаще всего выполняется при укладке нового пола, но большинство полов можно модернизировать с помощью изоляционного материала, и это позволит значительно сэкономить на общих счетах за отопление.В зависимости от того, насколько вы уверены в сделанном своими руками, утеплитель пола можно установить самостоятельно.

Преимущества

• Заполнение зазора между плинтусом и полом может сэкономить около 25 фунтов стерлингов, окупаемость которых составляет год (при условии затрат на материалы 20 фунтов стерлингов).
• Поскольку теплоизоляция замедляет движение тепла по полу, в доме будет комфортнее и теплее зимой, но прохладнее летом.
• Вы можете уменьшить углеродный след примерно на 240 кг в год, установив утеплитель пола, и почти на 100 кг, если заполните зазоры между полом и плинтусом.
• По данным Energy Saving Trust, установка изоляции пола под деревянным покрытием экономит около 60 фунтов стерлингов в год, что означает окупаемость в течение 2 лет с учетом возмещения материальных затрат (примерно 100 фунтов стерлингов).

Ограничения изоляции пола

• Если вы хотите установить изоляцию пола в рамках проекта «сделай сам», вам нужно будет переместить мебель и, возможно, удалить ковры и половицы.
• Дополнительные расходы могут увеличиться, если после удаления половиц вы обнаружите, что некоторые из них гнилые, поэтому общие затраты на изоляцию могут быть выше, чем предполагалось ранее.

Стоимость утепления пола

• Стоимость профессиональной установки начинается от 770 фунтов стерлингов, в зависимости от размера занимаемой площади.
• Сделай сам Стоимость утепления деревянного пола составляет около 100 фунтов стерлингов, а закупка материалов для заполнения зазоров между полом и плинтусом обойдется примерно в 20 фунтов стерлингов.

Укладка утеплителя пола

Заинтересованы в установке изоляции пола? Грант на строительство зеленых домов – это государственная программа, действующая до марта 2022 года.Схема предлагает гранты до 10 000 фунтов стерлингов, изоляция пола является основной мерой, которая может быть установлена ​​с использованием этой схемы.

Если вас интересует грант на строительство зеленого дома, мы советуем посмотреть его на правительственном веб-сайте.

---

Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

Введение в изоляцию полов – TheGreenAge

Изоляция – это, пожалуй, самая рекомендуемая нами мера энергосбережения.Вложение стоит того, чтобы регулировать температуру вашего дома, и обычно окупается за счет экономии, которую можно получить на счетах за электроэнергию. Утеплитель пола – это часто забываемый тип, который может существенно повлиять на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Здесь есть подробное руководство, но прежде всего позвольте нам познакомить вас….

Как работает изоляция?

Короче говоря, изоляция замедляет перемещение строительных материалов. Он использует мертвое воздушное пространство или ячейки для улавливания воздуха и замедления теплового потока между объектами с разной температурой.Зимой он сохраняет теплый воздух в вашем доме, а в теплую погоду предотвращает проникновение горячего наружного воздуха через ваши стены. Это экономит энергию как на отопление, так и на кондиционирование воздуха.

Зачем утеплять полы?

Обычно 10% тепла теряется через первый этаж домов. Останавливает сквозняки и предотвращает улетучивание тепла в землю. Не нужно утеплять полы в комнатах наверху, если они находятся над отапливаемыми помещениями. Однако, если комната находится над гаражом или в основном неиспользуемым пространством, это вполне может стоить того.

Могу ли я утеплить полы самостоятельно?

Это зависит от того, насколько доступны ваши половицы.

Какие материалы используются для утепления пола?

Изоляционные материалы, которые вы можете использовать, будут зависеть от стиля напольного покрытия.

Подвесные деревянные полы можно поднимать, а под ними размещать изоляцию. Это может быть овечья шерсть, стекловата, минеральная вата или пенополистирол.

Если ваш первый этаж из твердого бетона, он будет терять гораздо меньше тепла. Однако его все же стоит изолировать.В этих случаях сверху можно уложить жесткий утеплитель.

Следует помнить о двух вещах:

• Коврики также могут иметь значение. Они не только согревают ноги, но и замедляют передачу тепла через пол.
• Также помните, что при любой изоляции важна вентиляция. Вентиляционные решетки следует оставить открытыми, чтобы воздух мог циркулировать.

Утеплитель пола профи

• Сохранит тепло в вашем доме
• Помогает предотвратить возгорание
• Помогает предотвратить замерзание труб

Утеплитель пола мин.

---

Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

Стоит ли утепление пола? Это работает?

Многие люди понимают преимущества установки утеплителя потолка и стен в доме, но что насчет под полом? Стоит ли утеплитель пола? Действительно ли это повлияет на контроль температуры и энергоэффективность в вашем доме?

Потеря и увеличение тепла могут происходить везде, где воздух может попасть в ваш дом, в том числе через полы.Утеплитель пола предназначен для уменьшения потерь тепла зимой и увеличения тепла летом, а также предотвращения сквозняков.

Утеплитель полов поможет поддерживать комфорт в вашем доме в течение всего года и снизит потребность в искусственном обогреве и охлаждении. Другими словами, когда теплоизоляция пола используется вместе с изоляцией потолка и стен, она поможет вам круглый год экономить деньги на счетах за электроэнергию.

Насколько эффективна изоляция пола?

Согласно руководству правительства Австралии по экологичным домам Your Home, установка утеплителя пола премиум-класса в вашем доме может снизить потребление энергии на 10-20%! Это означает, что изоляция пола потенциально может снизить ваши счета за электроэнергию на 10-20%, что является довольно значительной экономией.

Изоляция дома – это долгосрочное вложение, которое окупается примерно за 3-5 лет. Современные изоляционные материалы рассчитаны на весь срок службы дома, и многие популярные бренды, такие как CSR Bradford и Knauf, имеют гарантию на 50 лет и более.

Как работает изоляция пола?

Проще говоря, изоляция – это любой материал, замедляющий поток тепловой энергии (тепловой энергии). Обычно тепловая энергия будет перемещаться из мест с высокой энергией (более горячие места) в места с низким энергопотреблением (более прохладные места), пока температура не станет везде одинаковой.

Это может быть проблемой, если на улице холодный день и ваш дом полностью теряет тепло, или если в жаркий летний день в вашем доме так же жарко, как на улице.

Когда вы устанавливаете теплоизоляцию в своем доме, это помогает замедлить поток тепла, поддерживая более комфортную температуру в помещении. Изоляция также помогает вашему кондиционеру и обогревателю работать более эффективно, поскольку сокращаются потери или тепловыделение.

Узнайте больше о науке, лежащей в основе изоляции, в нашей статье «Как работает изоляция?»

Какая изоляция лучше всего подходит для пола?

Тип и возраст вашего дома будут влиять на то, какой тип изоляции вы будете использовать под полом.Двумя наиболее распространенными типами утеплителя для зоны пола являются объемная изоляция (рулоны и войлок) и жесткий пенопласт.

Объемная изоляция (рулоны и батты)

Объемная изоляция – хороший выбор для фальшполов или подвесных полов, где есть доступ к основанию пола. Войлок или рулоны должны плотно прилегать к деревянным балкам, а затем быть закреплены ремнями или скобами на месте. Важно, чтобы изоляция была надежно закреплена на месте, чтобы она не упала и не провисла со временем.

Жесткие вспененные плиты (XPS и EPS)

Жесткие пенопласты можно укладывать под отделку пола, если нет доступа к черновому полу. Также их можно использовать для утепления бетонных плит. Жесткие изоляционные плиты обычно изготавливают из экструдированного полистирола (XPS) или пенополистирола (EPS). Они устойчивы к воздействию влаги и со временем не проседают.

Какое наилучшее значение R для теплоизоляции пола?

Чтобы понять, насколько эффективен изоляционный материал, важно посмотреть на его R-ценность.Значение R показывает, какую изолирующую способность имеет продукт. Чем выше значение R, тем эффективнее будет сопротивление потоку тепла.

Компания Pricewise Insulation рекомендует установить минимум R2.0 для подпольных покрытий в таких областях, как Перт, Брисбен и север Нового Южного Уэльса. Для более прохладного климата, такого как Сидней, Аделаида и Мельбурн, мы рекомендуем минимум R2,5. Если ваш бюджет позволяет, вы можете перейти на более высокое значение R для повышения производительности.

Может ли изоляция пола вызывать проблемы?

Размышляя о том, стоит ли утепление пола для их дома, многие люди задаются вопросом, не вызовет ли это проблем с влажностью.Общие вопросы:

• Может ли изоляция пола вызывать сырость?
• Может ли слишком большая изоляция вызвать конденсацию?
• Может ли слишком большое количество изоляции вызвать появление плесени?

Независимо от того, есть ли у вас изоляция, ваш дом может быть подвержен сырости и росту плесени при недостаточной вентиляции и чрезмерной влажности. Вот почему важно решить эти проблемы перед установкой теплоизоляции.

В существующем доме с изоляцией, особенно в старых домах, важно проверить изоляцию пола на предмет повреждений или удержания влаги.Если проблемы все же существуют, мы рекомендуем либо удалить изоляцию самостоятельно, либо обратиться за помощью к профессионалу, а затем решить проблемы с вентиляцией.

Может ли изоляция пола вызывать конденсацию?

Изоляция пола не вызывает конденсации. Однако, если вы устанавливаете изоляцию в зоне пола, у вас должна быть соответствующая вентиляция. Без соответствующей вентиляции воздух становится застоявшимся и в нем скапливается влага, что может привести к сырости и росту плесени.

Планирование вентиляции в зоне пола очень важно и может быть столь же простым, как установка небольших вентиляционных отверстий на окружающих стенах вашего подвала. Это способствует движению воздуха через зону пола, а также может минимизировать риск роста плесени.

Обеспечение соответствующей вентиляции во всем доме также важно, и мы рекомендуем поговорить с вашим строителем, если вы планируете установить систему вентиляции всего здания.

Сколько вам нужно изоляции?

Перед покупкой изоляционных материалов важно рассчитать, сколько вам потребуется для проекта.Для этого вам необходимо измерить утепляемую площадь и рассчитать квадратные метры (м2). Просто измерьте длину и ширину участка в метрах, а затем умножьте эти два значения.

Изоляционные войлоки для пола доступны в диапазоне ширины, подходящей для большинства австралийских домов. Вам нужно будет измерить ширину между стойками пола, чтобы определить, какой размер вам нужен. Войлок должен плотно прилегать к балкам пола, не подвергаясь сжатию.

Можно ли сделать изоляцию пола своими руками?

Если у вас есть время и безопасный доступ к зоне пола, вы можете установить изоляцию пола самостоятельно.Лучшее время для установки изоляции – на этапе строительства нового дома, но можно установить или «модернизировать» изоляцию полов в старых домах.

Хотя проекты «сделай сам» позволяют сэкономить на трудозатратах, многие люди предпочитают обращаться к профессиональному установщику изоляции, чтобы убедиться, что установка выполнена безопасно и в соответствии с высокими стандартами. Профессиональный установщик изоляции также может посоветовать вам лучший тип изоляционных материалов и методы изоляции для вашего дома.

Если вы планируете установку своими руками, вам потребуется:

• Перчатки
• Степлер или молотковый степлер
• Рулетка
• Нож
• Лента изоляционная
• Теплоизоляционные ватины или рулоны для пола

Обязательно проведите исследование перед началом установки и просмотрите наши обучающие видеоролики для самостоятельной сборки для получения дополнительной информации.

Стоит ли утепление пола?

Строите ли вы новый дом или думаете об установке теплоизоляции в старом доме, не упускайте из виду способность утепления пола повысить энергоэффективность вашего дома.

Ознакомьтесь с ассортиментом высококачественных и доступных по цене изоляционных материалов для пола, которые мы предлагаем в Pricewise Insulation, и не стесняйтесь обращаться к нам, если вам понадобится совет по теплоизоляции вашего дома.

От 6 долларов.36 п / м2 вкл. GST

От $ 6.57 p / m2 inc. GST

От $ 8.98 p / m2 inc. GST

Крепление и укладка пола на лаг.Технология укладки полов по лаговам Штриховые балки под керамическую плитку

Деревянные полы для бани использовались давно. И сегодня, несмотря на наличие большого количества новых технологий, этот вариант считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений устройства полов, расскажем о технологии их возведения, преимуществах и «проблемных» сторонах.

Лаги по грунту
Делаем полы деревянные

Под лагами только грунт
Лаги по полу в Сирубе

Понятно, что под полом только земля.Сами лаги, конечно же, на почву или различные субферы никогда не падают, их нужно устанавливать на бетонные или кирпичные колонны.

Луги на кирпичных столбах
Блоки из блоков для лаг

Расстояние между колоннами рассчитывается с учетом толщины лаг, половых досок и максимальной нагрузки на пол. При строительстве бани в большинстве случаев такие точные расчеты никто не делает, но они и не нужны. Выбраны средние универсальные значения, в нашем случае выбираем толщину половых досок 30 мм и лаг 50 × 100 мм.

В данном варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбами под каждым лагом в пределах 1,6 ÷ 1,8 метра. Множественные сантиметры так или иначе не делаются, сместите колонны с учетом размеров комнаты.

Главное – столбики по площади должны располагаться равномерно.

Шаг отставания В зависимости от толщины половых досок
Размеры отставания при шаге 70 сантиметров

Как полы с лагами от грунта?

Шаг 1. Произведите замеры, определитесь с уровнем пола. Строительная документация имеет свои особенности. Один из них – нулевая отметка касается не земли, как некоторые думают, а уровня пола. Все, что выше этажа, обозначается знаком «+», все, что ниже уровня пола – знаком «-». Это значит, что расположение лага должно быть – 30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации. Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве в большинстве случаев указывается в сантиметрах.Мы постепенно перейдем к стандартным обозначениям размеров строительных объектов, при этом будем использовать обычные, но не совсем правильные обозначения.

Опорные колонны для отстойки по грунту – схема
Конструкция деревянных перекрытий

Шаг 2. С учетом расстояний предварительно рассчитаете места установки колонн и их количество. Глубина колонн примерно 20 ÷ 25 сантиметров.

Произвести разметку колонн.На противоположных стенах комнаты лазером или гидроприводом набиваем нулевую метку (уровень верхней поверхности генитальной доски). Он берет это 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина лагов). Уровень верхней поверхности столба -13 сантиметров. На стенках ванны сделайте еще одну табличку на этой высоте.

На веревке на нужных расстояниях выкопайте небольшие квадратные ямки таких размеров, глубины ствола хватит на один штык лопаты. Провести дно, убрать засеянный грунт.

Крайне желательно насыпать песчаную подушку толщиной 10 ÷ 15 сантиметров для компенсации набухания грунта при замораживании / размораживании. На дно каждой лунки положить слой песка и перемешать. Есть желание залить ямы – сделать бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Во время заливки следите за тем, чтобы поверхность была гладкой и горизонтальной.

Шаг 3. Подготовьте все материалы.Для колонн есть несколько вариантов: в землю залить бетон или использовать бетонные блоки. Над землей можно использовать красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно сделать гидроизоляцию каучукооид. Лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу колонн на один уровень горизонта. Блоки надо резать, они длинные, срез неровный.

Кирпич опорный для колонн – внешний вид

Шаг 4. Изготовление столбиков. Размеры колонн делаются под кирпич, стандартная длина кирпича 25 сантиметров, берут два кирпича.Это значит, что сторона квадрата колонны будет 25 сантиметров.

Есть ли на складе несколько бетонных блоков? Отлично, работа пойдет быстрее и проще, выложите из них столбики.

Бетон замерз – можно кирпичи класть. Толщина стандартного кирпича составляет всего 6,5 сантиметра, такие размеры позволят точно выставить поверхность колонн на необходимую высоту за счет изменения толщины раствора. Вам нужно натянуть новые веревки, натянуть их на метки высоты бирки.По уровню проверьте положение кирпичей, столбики должны располагаться в вертикальном положении. С помощью цементно-песчаного раствора поверхность всех столбиков на резьбе аккуратно затыкается.

Шаг 5. Лаги укладываются по каучукоиду, лучше два слоя гидроизоляции.

Длина лага должна быть на 3 ÷ 4 сантиметра короче длины комнаты, это необходимо для компенсации расширения дерева.Лаги необходимо крепить к стенам подвижным способом, чтобы исключить их опрокидывание в сторону, но допускать небольшое перемещение в продольном направлении. Лучше делать это с помощью стандартных заводских металлических компаундов, которые используются при устройстве плавучей системы сплавов. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлический уголок проема нужно сделать продолговатым. Этот борт будет прикручиваться самотеком к лагам, самоотверженность не затягивать с большим усилием, лаг должен уметь скользить.Вторую сторону металлического уголка крепят к стене ванны.

Изначально нужно закрепить две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальное надеть. Если проблемы с уровнем – используйте разные накладки. Допускается разброс на высоте до двух миллиметров, эти неровности устраняются финишной отделкой покрытия пола.

Шаг 6. Плавающие доски. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать.Если доски в результате нарушения технологии производства имеют искривленную боковую поверхность – нужно приобретать готовые или самостоятельно изготовить специальные приспособления для их затяжки.

Для этого можно использовать обычные металлические скобы и деревянные клинья. Подготовьте сразу несколько клиньев с разным углом наклона. В лаги вбиваются металлические скобы, между ними кладется ненужная доска, а между зародышем и ним вбиваются клинья. Движущая сила должна обеспечивать выравнивание поверхности.В таком положении зажима доски крепятся к лагам, после того как все гвозди клиньев удаляются и вставляется новая половая доска.

BowRench – Инструмент для полов

Не забываем про стену оставлять зазор шириной 1 ÷ 2 сантиметра для компенсации линейных надстроек, после чего зазор закрывается плинтусом. Для напольного покрытия можно использовать как обычные, так и футболки. Если все операции были выполнены правильно и доски не имеют отклонений по толщине – пол готов к финишной покраске или лакировке.Если есть заметная разница в высоте отдельных досок, придется выровнять их специальным фугамином ручной работы.

Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно схватить.

Шаг 7. По периметру помещения плинтус готов к использованию пола.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса убранства полов в парилке.Технология укладки досок немного меняется с учетом того, как будет сливаться вода. Если сила тяжести в зазоре – доски не притягиваются плотно, оставьте зазор между ними в несколько миллиметров.

Если вода уйдет в канализацию – нужно проделать яму. Оптимальный вариант – завести электрическую джиг-приманку. Просверлите “стартовое” отверстие сверлом в доске, вставьте в него лобзик и аккуратно прорежьте отверстие нужного размера. Нет лобзика – используйте стамеску и стамеску.Работы немного усложняются, но это не страшно. Сделанные таким образом мелкие неровности отверстия закроют декоративной сливной решеткой.

Луги на бетонной стяжке

Более сложный и дорогой вариант устройства полов. На ровную бетонную стяжку кладут лаги, перекрытия выдерживают значительные нагрузки.

Шаг 1. Произведите кладку пола кладку, нанесите метки на стену. Необходимо отметить как положение лага, так и положение каждого слоя цементной основы.

Шаг 2. Выровняйте поверхность почвы, удалите верхний плодородный слой. Вылить основание необходимо из песка или гравия, основание будет найдено в специальном вибрационном механизме или вручную.

Пример песчаной подушки

Шаг 3. Приготовьте бетонный раствор. При изготовлении бетона рекомендуем на одну часть цемента дать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий из бетона.

Шаг 4. Выполните заливку бетонного основания. Залить нужно под маяки.

Для маяков можно использовать покупные металлические или обычные деревянные рейки. Рейки из раствора не выдергиваются, на конечные эксплуатационные характеристики они не влияют. Уровень Проверьте плоскость бетона. Если есть существенные отклонения – сверху сделайте цементно-песчаный раствор. Делайте стяжку по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

Видео – установка маяков под стяжку

Видео – стяжка для маяков

Шаг 5. Между бетонным основанием и деревянными лагами положить гидроизоляцию.

Если не планируете утеплять пол, то можно взять бруски 30х50 мм в качестве лага и положить их пластик. Большая площадь лагов полностью исключает их прогиб, а толщины хватает для прочной фиксации досок. Дина Лаг должна учитывать линейные удлинения из-за изменения относительной влажности деревянных конструкций.

Видео – как поставить лаги на бетонный пол

Шаг 6. Доски укладываются аналогично тому, как мы описали выше на примере их укладки на лаги на почву.

При строительстве бани этот способ полового покрытия встречается нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парного или душевого метода не подходит. На фанеру проливают пол из ламината или мягких напольных покрытий. Толщина фанеры определяется обычными нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра.В зависимости от толщины фанеры шаг регулируется. Опытные строители советуют лаги монтировать на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры Лагас

Фанера должна быть влагостойкой, обычные дешевые сорта не подходят.

Важно. При разметке размещения лаг с учетом размеров листов фанеры.

Дело в том, что под всеми стыками должны быть лаги.Лучше предварительно нарисовать на бумаге раскладку фанерных листов на бумаге, при расчетах следует учитывать как продольные, так и поперечные стыки. Закрепить Paneur на лаги можно гвоздиками или самописцем.

И, кроме того, обладает хорошими теплозащитными характеристиками, что позволяет не использовать дополнительную изоляцию для полов. Не забываем стыки листов технических пробок клеить скотчем. Иначе вовремя они сместятся, что усложняет укладку ламината и делает работу более «нервной».

Цены на фанерные листы

листов фанеры

Способы утепления полов при лагах в бане

Утепление полов по лагам – схема

Для утепления плова можно использовать утеплители двух типов. Ни один из них не идеальный вариант. Почему?

Начнем с минеральной ваты.

Имеет высокие показатели по многим эксплуатационным характеристикам: отлично держит тепло, с ним легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей.Но есть у шерсти и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной шерстью значительно ускоряет появление гнили и грибка. Деревянные конструкции нужно пропитать антисептиками, использовать механические методы паро- и водозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.

Второй утеплитель – пластинчатый пенопласт.

Этот материал не впитывает влагу.То, что по экологии замечаний нет, для помещения в бане не критично, в них никто жить не собирается. Пенопласт «РУБИТ» – это не экологичность и физические показатели, он «лжет» грызунам.

Ни один из производителей не предупреждает, что этот материал по непонятным причинам очень нравится мышкам, грызут они с большим удовольствием и на большой скорости. Полностью избавиться от грызунов на даче пока не удалось. Надеемся, что эта информация поможет вам принять оптимальное решение при выборе изоляционного материала поплавка.

Как утеплить полы на минеральной вате Лагас

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если брать прессованную минеральную вату, то при расположении лага следует учитывать размер листов.

К боковым плоскостям лага живем тонкие рейки или бруски, они будут лежать с черновым полом. Для его изготовления можно взять необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листы ОСП. Минерал Ват необходимо надежно защищать от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

Для защиты от пара можно взять любой из существующих материалов, все они имеют отличные характеристики.

Минеральную вату на черновом полу притирайте осторожно, не оставляйте щелей и пропусков. Толщина минеральной ваты не может быть больше высоты лага.

Верхнюю поверхность утеплителя необходимо покрыть гидроизоляцией и только после этого приступить к отделке пола.

Один из вариантов утепления пола.Пленка крепится скобами поверх базальтовой минвати

.

Если можно заменить минеральную вату стеклом, немедленно воспользуйтесь такой возможностью. Glasswater намного дешевле «фирменного» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам не уступает ей.

Glasswater – изоляционный материал

Одним из недостатков стеклянной игры считается «колющая». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых рукавицах и ничего не «укусит».К вашему сведению – модная минеральная вата производится из горного базальта, и это то же стекло, только с различными примесями. Минеральная вата «не кусается» только потому, что диаметр стекловолокна намного меньше, они очень легко ломаются и не могут повредить кожные покрытия. Но мелкой стеклянной пыли от нее намного больше, и это вредно для легких.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

В этой версии работа немного упрощена и нужна.Черновой пол делается аналогично, как и в случае утеплителя из минеральной ваты. А вот паро- и водозащиту делать нельзя, это позволяет значительно удешевить производственные работы. Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают на черновой пол уложить металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, вторым будет казаться, что вся пена от грызунов не испортится. Как это сделать – решать вам придется самостоятельно.

Пенопласт

прекрасно режется специальным столярным ножом.Во время обрезания сделайте листы на несколько миллиметров больше. Лист будет легко сдавливаться, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном количестве делянок непроизводительных отходов материал сокращается, работа выполняется быстрее и лучше.

Цены на пенопласт

пенополистирол

Видео – Как разрезать пенопласт ножом

Необходимо вовремя приступить к устройству перекрытий, их нужно учитывать при разметке расположения лага и укладке утеплителя.Даем несколько дельных советов по устройству инженерных коммуникаций.

1. Все соединения нужно производить максимально надежно и очень аккуратно. Это касается как канализационных труб, так и электропроводки.

2. Электрические кабели должны использоваться в пластиковых или гофрированных металлических трубах. На самом деле, мы не советуем прокладывать проводку под полом, гораздо удобнее делать проводку вдоль стен. Причем срабатывать они все равно будут вагонкой или другими материалами, а под ними можно без проблем скрыть все сети.

3. Для канализации нужно предусмотреть самые опасные с точки зрения засорения места. Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальный технологический доступ, трубы в случае задира с их помощью легко очищаются. Чаще всего грязь скапливается в коленях и местах соединений. Расположите их как можно ближе к стенам комнаты. Причем доски в таких местах должны быть параллельны направлению трубопровода. Это даст возможность в случае неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному месту после демонтажа всего одной-двух досок.

   
   
   

Связь под полом

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас пропускной способности, укрепить от засорения. Путь трубы будет большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное – быть уверенным в долгой и надежной работе всей системы.

Видео – Устройство черновых полов

Видео – этажи по земле. Как это сделать

Выполнить укладку пола на лагах достаточно просто, знать правильную последовательность действий и все тонкости, сопровождающие этот процесс, достаточно просто.

Самый распространенный материал для устройства пола – дерево.

При правильном монтаже доски прослужат долго, а стоимость их, особенно при самостоятельной работе, будет невысокой.

Сверху на пол можно установить ламинат или паркет.

Снимая стены из кирпича, рано или поздно возникает необходимость положить пол. В подавляющем большинстве случаев за установкой лага следует настил из досок.

Лаги используются не только как материал, которым легко положить пол или ламинат. Их используют как стропила, так и для конструкции забора.

Кроме того, часто такой материал входит в ленточный фундамент или предпочитают колонны из них. Есть лаги и металл – он используется для сварки забора.

Часто возникают ситуации, когда необходимо поставить лаги и доски на различные перекрытия. Например, когда полы деревянные, нет гарантии, что балки получатся ровно.

Поэтому при укладке пола и досок требуется подготовительный этап. Добиться ровной поверхности решить сложно – чаще всего крепление лаг происходит к боковым частям деревянных балок.

На террасе можно уложить специальные материалы, обработанные для улицы, без утепления.

Основным преимуществом такого уплотнения является то, что кладка не требует изменения высоты изделий и покрытий. Чтобы обеспечить крепление между материалами, используйте шурупы.

Лучше всего выбирать неполные изделия, то есть имеющие диаметр 6 миллиметров.

Использование деревянного перекрытия пола имеет свои нюансы.

Обращаться с деревом нужно крайне осторожно, так как на начальных этапах оно может не выдержать монтажных работ.

Например, при установке саморезов доски внахлест могут треснуть.

Чтобы этого не происходило, лучше в местах вкручивания шурупов сделать небольшие дырочки, но там на пару миллиметров меньше их диаметра.

Если балки предварительно укладываются с большим шагом, то нужен второй слой лаг. Он будет правильно расположен перпендикулярно первому, но ступенькой нужно делать меньшую.

Вы также можете сделать чистый слой из более толстых досок, чтобы исправить ситуацию.

При необходимости установки на бетонное перекрытие необходимо учесть еще больше нюансов. Итак, если на такой поверхности делается пол, то при любом раскладе нужен слой гидроизоляции.

Если его не будет, то пол очень быстро начнёт схлестываться, разбухать от влаги, появится плесень и грибок, а ламинат поднимется и разбухнет. Далее нужно уложить слой утеплителя.

При необходимости сделать слой шумоизоляционных материалов.

Когда пол высохнет, то можно ставить лаги, и именно на них он укладывается чистым слоем, на который потом легко можно добавить ламинат или другие материалы, которые легко сделать своими руками.

Лаги изготавливают из досок, длина которых превышает пару метров.Если доски слишком короткие, их кладут торцами.

Стыки в рядах должны смещаться относительно друг друга не более чем на 50 сантиметров. Маркировать лагас можно, только если предварительно сделана стяжка.

Иначе в доме будет постоянно холодно, а на пол можно вылезти или наоборот, устроить.

Даже если заливка стяжки не получается, гидроизоляцию следует проводить аккуратно деревянным покрытием.

Если для забора выполняется лаг, то многое зависит от профиля, его высоты и ширины.

Конструкция стропила в этом случае должна иметь определенный шаг, но главное – рассчитать, на какую глубину и на каком расстоянии копать столбы.

В зависимости от того, как поддерживаются валы, выберите расстояние для задержки. При этом следует учитывать, что даже для очень короткого забора шаг опоры должен быть не более трех метров.

Привариваем лаги сваркой, как показано на видео.

Бетон или земляной фундамент: что делать?

Что делать людям в типичном доме или квартире, где чаще всего бетонный фундамент? Например, на этапе строительства бетонный пол, без нахлестов.

Ленточный фундамент может быть изготовлен и в строительстве, столбам отдавалось предпочтение – не беда.

Причем на бетонный фундамент проще всего положить лаги и последующее половое покрытие даже своими руками.

Бетонный пол необходимо выровнять (например, для укладки стяжки) и очистить от мусора, пыли.

Он должен быть сухим, если осталась влага, ее снимают и просушивают покрытие, такие же требования предъявляются и к утеплителю.Необходимо сделать слой утеплителя, но в первую очередь – гидроизоляцию.

Часто на роль утеплителя выбирают обычную герметичную пленку, которая даже используется в доме. Ставится прямо на бетон усов (примерно 15 сантиметров).

Также выполняется из влагостойкой фанеры. Его можно закрепить как саморезами, так и гвоздями.

Укладка фанеры к лагам, а также под них – надежный вариант продлить срок службы деревянного пола.

Также бывают ситуации, когда нет даже бетонной стяжки, и укладку необходимо проводить прямо на землю, например, на террасном участке.

Прежде всего, необходимо понимать, что здесь не подходит любая почва. Кроме того, важно удалить слой грязи, трав, растений и так далее. Можно даже удалить слой земли примерно на 10 сантиметров.

Для террасной поверхности самое главное – это толщина изделий, они должны быть максимально надежными и толстыми.

Бетон заливается на него примерно таким же слоем. Далее порядок действий практически такой же, как при кладке бетонного основания.

В некоторых случаях, особенно если проживание в доме постоянное, можно сделать самый простой ленточный фундамент или отдать предпочтение колоннам.

Какой бы вариант не был выбран, нужно снова уложить гидроизоляцию, сделать стяжку, дождаться высыхания пола, а затем произвести монтаж стропил и лаг для пола.

О том, как подготовить поверхность к установке, можно найти в видео.

Подбор ступеней и других нюансов в напольном покрытии

Делая все своими руками, многие не уделяют расстоянию между лагами большого внимания. Вы можете составить проект помещения, рассчитать количество бетона, дерева и других изделий.

Логично, что если отделочная деталь очень надежная, то кладку лага можно проводить с большим шагом.

Что делать, если доски слишком тонкие для пола? Тонкими считаются изделия толщиной менее 20 миллиметров.В этом случае шаг следует принять равным 30-40 сантиметрам.

При толщине в несколько сантиметров расстояние между лагами можно брать около метра.

Часто в доме берут доски толщиной 5 сантиметров, а расстояние шага составляет 80 сантиметров.

В каком бы доме и на каком бы фундаменте ни было крепление Лага возможно только на очищенную, подготовленную и обработанную поверхность.

Если вы хотите сделать в доме достаточную звукоизоляцию, там будет небольшой высокий забор (меньше уличного шума) и толстые окна, также важно сделать звукоизоляцию пола.

Можно использовать песок, ДВП, остатки деревянных изделий в виде стружки и так далее.

Уже после укладки всех слоев своими руками, включая утеплитель, и установки лага крайне важно проверить, ровным ли получился пол.

Ведь иначе пол в доме будет кривым, а починить будет сложно. Лаги позволяют выровнять и заклеить ленточный фундамент.

Надо просто запихнуть песок под конструкцию стропила.С этим процессом вы можете ознакомиться на видео и выполнить работу своими руками.

Ламинат на ровную поверхность ложится отлично, не давая любви Брусу.

Лучше заранее подготовить все инструменты.

Вам понадобится:

• уровень;
Правило
• ;
• лобзик;
• топор;
Перфоратор
• ;
Сверло
• ;
Ключи гаечные
• ;
• гвоздей;
• саморезов;
• материал, который будет использоваться в качестве утеплителя;
• напольные лаги и дощатые доски.

Также, если речь идет о конструкции забора, то нужно отбивать с его высоты. Так, для среднего забора подойдет метр-полтора между лагами и примерно половинка от земли.

Если забор для террасной площадки делать стандартной обвязкой, то высота самого ограждения может составлять полметра. Поэтому правильной будет только одна лага вместо двух стропил.

Как укладывать лаги – пошагово

Паркет

Черный укладывается только на материал звукоизоляции, а также, соблюдая ступеньку для стропила.Металлический уровень измеряется по поверхности – его несложно провести своими руками.

Для крепления лаг к нижней поверхности, если она бетонная, используйте болты. Для всех остальных покрытий используйте дюбели.

Также расстояние между стропилами заполняется материалом для утепления. В качестве утеплителя используется поролон, минеральная вата или базальтовая ткань.

Укладка начинается с углов в доме. Первый ряд при помощи листа крепится к стене.Однако вам понадобится небольшой зазор между поверхностями стропил и стен.

Укладка лага на фундамент. Пошаговая инструкция выглядит довольно легко, построена на простом принципе: следующий ряд укладывается со смещением примерно двух лагов по перекрытию.

На нижнем слое, который не будет виден из-за покрытия, можно сделать доски, расположенные вдоль стен, закрепив сверху саморезами. Ведь тогда их закроет плинтус.

После того, как все лаги будут установлены и выровнены, можно класть сам пол.Каждую из досок крепят на лаг, а стыки материала должны находиться посередине стропила.

Весь пол уложен деревом или предпочитают плиты, но этот вариант выбирают гораздо реже – он экономически невыгоден.

Крепление деревянных лаг, как и самих досок, осуществляется саморезами. Только при металлическом ограждении устройство будет правильно подбирать болты.

Работа по укладке не заканчивается. Необходимо выровнять пол и убрать неровности.Здесь поможет шлифовка.

Конечно, ламинат на полу можно удалить и без этого этапа, но тогда есть вероятность, что влага будет подниматься снизу пола.

Правильно будет аккуратно обработать пол шлифовальной машинкой. Это особенно важно для террасной доски, которая не будет покрыта паркетом и на которой не будет обрабатываться ламинат.

Стропила служат основой всей конструкции кровли, а их установка – одна из самых ответственных задач при строительстве дома.Будущий каркас крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также опишем этапы монтажа кровельного «каркаса».

Стропа: Правила расчета и развития

Система рафтинга представляет собой несущую конструкцию, способную противостоять ударам ветра, воспринимать все внешние нагрузки и равномерно распределять их по внутренним опорам дома.

При расчете конструкции боронования учитываются следующие факторы:

1. Угол наклона кровли:
   • 2,5-10% – плоская крыша;
   • более 10% – сфера применения кровли.
2. Нагрузка на крышу:
   • постоянная – общий вес всех элементов «Кровельного пирога»;
   • временное – давление ветра, снеговая нагрузка, масса людей, проводящих ремонтные работы на кровле;
   • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из климатических особенностей региона по формуле: S = SG * M , где SG. – масса снега на 1 м2, м. -Коэффициент креативности (зависит от наклона крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Необходимые нормативы коэффициентов и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках.

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для улучшения кровли используется хорошо протекающая древесина с влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны, металл добавляет жесткости и ускоряет структуру, но с другой – снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к намотке и повреждению древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева необходимо позаботиться о том, чтобы материалы не соприкасались друг с другом.Можно использовать влагозащиту или нанести пленочный утеплитель

.

В промышленном строительстве используются стропила металлические, из стального проката (хедавибра, марка, уголки, швеллеры и др.). Такая конструкция компактнее деревянной, но хуже держит тепло, а значит, требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: навесы и крепления

Сплавы бывают двух типов: навесные (распорные) и городские. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Подвесной рафал Полагаться исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не активируются. Стропы подвесного типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распиливающее усилие, передаваемое на стены. С помощью деревянных и металлических дымов можно снизить эту нагрузку. Затяжка монтируется в основании стропила.

Подвесная стропильная система часто применяется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты кровли составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Slopils Устанавливается в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил закреплены на наружных стенах, а их средние части – на внутреннем уплотнении или несущей стойке.

Установка единой кровельной системы на нескольких пролетах должна включать в себя спейсерные и рафтинговые фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют стропила рукавов, а где их нет – навешивают.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Бартальная кровля по строительным нормам имеет угол наклона до 90 °.Выбор наклона во многом определяется погодными условиями. На участках, где преобладают обильные наносы, лучше устанавливать крутые горки, а там, где преобладают сильные ветры – пологие крыши, чтобы снизить нагрузку на конструкцию.

Распространенный вариант двуплексной кровли – конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания.Однако в этом случае мансардное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить гостиную.

Для двухуровневой кровли применяется система водорослей и подвесных стропил.

Шатровая крыша

Все рейки на крыше имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Тентовую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

• основа конструкции квадратной формы;
• в центре конструкции находится опорная опора или стена, которую можно закрепить стойкой, поддерживающей ходовые ножки.

Можно создать тентовую крышу без стеллажа, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями – стойками.

Крыша Walm

Традиционная конструкция скатной кровли предполагает наличие аварийного стропила (диагонали), направленного в углы здания. Угол наклона такой кровли не превышает 40 °. Диагональные пробеги обычно делают с усилением, так как именно на них ложится значительная часть нагрузки. Изготовлены такие элементы из сдвоенного борта и цельного бруса.

Расположение элементов обязательно поддерживается стойкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора расположена на расстоянии длины больших стропил от конька. На месте фронтонов бартальной кровли устанавливают укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропило необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать Шпренгель – балка располагается в углу кровли и закрепляется на соседних стенах. Шпрегель фарм армирован розовым.

Крыша Loaven

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропила при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

1. Установка П-образной конструкции – опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основание сцены – балки перекрытия.
2. Устанавливает не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый бег) устанавливается в центре мансардного этажа.
3. Установка обшивки ножек.

Двустворчатая крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузки

Расчет двойной кровли конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше довериться профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенными в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

• угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
• при угле наклона более 45 ° – возрастают материальные затраты на закупку комплектующих «Кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг / м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° – 0.7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, нагрузка на крышу с рядом под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия колебаний и давления ветра. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем 40-50 кг / м2).

По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж Муролат и стропила

Монтаж стропил своими руками начинают с монтажа маурелата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее строительство ведется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

При укладке полов преимущественно используется дерево. Несмотря на то, что деревянные конструкции отличаются небольшим сроком службы, экологическая безопасность, доступная стоимость и небольшой вес делают этот материал очень популярным среди пользователей.

Пол на лагах один из самых популярных. В основе этого пола лежат деревянные бруски определенного размера.

И если стены еще можно строить из кирпича и различных блоков, то, решив положить пол, подавляющее большинство собственников выберет деревянные конструкции. Как выложить пол своими руками? Предпочтительно укладка пола выполняется на лагах. Это надежный и проверенный временем вариант. Вы справитесь с такой работой самостоятельно.

Укладка лаг внахлест из разных материалов

Прежде чем решиться на укладку лаг для пола, необходимо разобраться, как выполняется эта работа в случае разных перекрытий.Так, если перекрытие деревянное, то балки в большинстве случаев не будут полностью гладкими. Перед тем, как укладывать лаг для пола, нужно подготовить работу. Добиться гладкой поверхности довольно сложно. В большинстве случаев к боковым частям балок крепят лаги.

Для установки лаг для пола от ЦСП необходимо использовать сухой и обработанный антисептиком на сечение 100х50 мм или 150х100 мм.

Основным преимуществом крепления лаг для пола является то, что кладка не требует использования вагонки для изменения высоты изделий.Монтаж осуществляется неполными саморезами. При установке напольного монтажа на лагах используются саморезы диаметром 6 мм. Длина изделий должна быть больше ширины лага минимум в 2,5 раза.

Чтобы дерево не растрескалось в процессе крепления, предварительно в балке и непосредственно в лаге следует подготовить отверстие на 2-3 мм меньше диаметра используемого шурупа.

Если балки устанавливаются с большим шагом, укладывается 2-й слой лага. Его нужно поставить перпендикулярно 1-й, но с меньшим шагом.Еще один хороший вариант исправления этой ситуации – использование более толстых досок, когда крепежный слой является бытовым.

Если вы решили укладывать пол на лаг, а перекрытие выполнено из бетона, то учитывайте следующие правила:

1. При укладке пола на бетонное перекрытие обязательно создается слой гидроизоляции. Без него пол будет постоянно убогим.
2. После гидроизоляции слои тепло- и шумозащитных материалов укладываются друг на друга.
3. Далее выполняется цементная или сухая стяжка.
4. После полного высыхания монтируют лаги. В дальнейшем их кладут в ворсовый слой.

Лаги для пола следует делать из досок длиной более 2 м. В том случае, если досок в 2 м не хватит, стыкуйте их задом наперед. При подключении стыковочной планки для пола следите за тем, чтобы стыки в соседних рядах были смещены не менее чем на 50 см по отношению друг к другу.Укладка лаг выполняется на стяжку. Если делать стяжку, это невозможно, основание должно быть как минимум водонепроницаемым.

Крепить лаги

на мягкий теплоизоляционный материал профессиональным мастерам категорически не рекомендуется. Конструкция будет плавать, из-за чего финишная отделка постепенно, но неизбежно разрушается. Если при установке шумо- и теплоизоляции используются материалы для выбора нужной ширины, лаги необходимо устанавливать таким образом, чтобы между ними использовались используемые изоляционные материалы.

Если нет возможности установить лаги для пола по ширине утеплителя, монтируйте доски на таком расстоянии, чтобы крайние ячейки можно было полностью заполнить обрезком, т.е. количество отходов должно быть минимальным.

Застройка фундамента Земли

При установке лага непосредственно на землю сначала снимается слой дермы, он насыпается на поверхность примерно на 5 см гравием, его тщательно утрамбовывают и заливают таким же бетоном такой же толщины.Дальнейшие работы производятся так же, как и в случае с обычным бетонным основанием, т.е. укладывается гидроизоляционный материал, укладывается теплоизоляция и выполняется стяжка. В этом случае вместо теплоизоляции и стяжки можно использовать пенополистирол.

Ранее упоминался шаг между лагами. Важно знать, как правильно рассчитать это значение. Чтобы обеспечить оптимальное распределение поступающих нагрузок на лаги, их нужно прокладывать на одинаковом расстоянии между собой.

Какой шаг установить лаги?

Расстояние между лагами – один из важнейших параметров. С его учетом рассчитывается расчет материалов. Вы можете составить план помещения и произвести точный расчет необходимого количества кирпича, цемента и бруса, если пол не в перекрытии. Расстояние между отдельными элементами в этом случае определяется с учетом мощности и прочности финишного покрытия. Например, если отделочная деталь сможет выдерживать большие нагрузки, лагы можно укладывать на большее расстояние.

При установке лагов остается вентиляционная щель, позволяющая проветривать пространство под полом.

Если материал финишного покрытия достаточно тонкий, лаги монтируют на расстоянии 30-40 см при использовании досок толщиной не более 24 мм. Если будут доски толщиной 5 см, шаг между лагами можно увеличить до 1 м. Чаще всего дома укладывают толщиной в 4 см. Расстояние между лагами в этом случае должно быть 70 см.За счет уменьшения шага можно увеличить прочность конструкции в целом, но это повлечет за собой дополнительные затраты. Только хозяин дома может решить, что для него лучше. Устанавливая лаг для пола, необходимо помнить, что расстояние между стеной и ближайшим к ней элементом не должно превышать расстояния между лагами. Чаще всего от стены отступают не более 20-30 см.

Что нужно сделать перед укладкой?

Перед тем, как укладывать лаг для пола, нужно тщательно очистить поверхность, а после этого хорошо спрогнозировать.Просушите все деревянные изделия и обильно обработайте их антисептическим средством. Можно использовать специальные составы или, например, битум.

В качестве звукоизоляционного материала можно использовать песок, шлак, ДВП или другие материалы. После того, как лаги будут уложены, нужно взять длинный строительный уровень и проверить ровность их укладки. Если неровностей нет, все нормально. Если они есть, их необходимо исправить. Сделать это можно, подсыпав песок под лаг в местах неровностей.

Пока нужно следующее:

1. Строительный уровень.
2. Электроловка или ножовка с мелкими зубьями.
3. Топор и гвоздь.
4. Перфоратор.
5. Отвертка.
6. Электродрель.
7. Несколько разных ключей.
8. Теплоизоляционный материал.
9. Гвозди 5 и 7 см, шурупы 3,5, 5 и 7,5 см, анкерные болты диаметром 1 см.
10. Лаги 5х5 см.
11. Доска пола.

Укладка лаг выполняется на шумоизоляционный материал с некоторым более ранним шагом. При укладке нужно использовать строительный уровень, добившись максимальной ровности поверхности. Крепление лага к бетонному основанию осуществляется с помощью анкерных болтов. К другим поверхностям их крепят дюбелями. Определить необходимую длину анкерного болта очень просто – прибавьте к высоте лагов 60 мм, и вы получите нужное значение.

Устройство теплоизоляции и тяги

Зазоры между соседними лагами заполнены теплоизоляционным материалом.Чаще всего используются базальтовое волокно, пенополистирол и изоспан. Наиболее удобен в работе рулонный утеплитель. При желании можно использовать кламзит.

Укладка лаг начинается с угла комнаты. Первый ряд досок необходимо прикрепить листом к стене. Помните о необходимости зазора между стеной и досками. Следуйте следующему ряду со смещением относительно предыдущего примерно на 2 лага. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, возьмите молоток, приложите кусок дерева и легкие постукивания к торцу досок, обеспечьте плотное прилегание.

При креплении досок вдоль стен саморезы можно ставить сверху. В дальнейшем они еще прячутся под плинтусом. Во всех тех же рядах покрытие можно крепить исключительно за нижнюю стенку паза. Корабельные винты следует вбивать внутрь платы. После того, как все доски будут уложены, необходимо закрыть плинтусом деформационные швы. Дополнительно он защитит стены комнаты от разного рода загрязнений.

Как платы ставить?

Устанавливать деревянный пол можно только после того, как лаги будут полностью выровнены.Доски необходимо прикрепить к каждому лагу. Подберите размер досок так, чтобы стыки располагались посередине лага. Кроме того, они должны располагаться перпендикулярно длинной стороне доски.

Чтобы доски не раскалывались, заранее подготовьте отверстия под крепеж.

Диаметр должен быть на 2–3 мм меньше используемого крепежа.

При желании вместо плинтуса можно использовать плинтус. Это специальные профилированные планки, которые устанавливаются между полом и стенами.

Для подготовки отверстий под трубы используйте сверло, диаметр которого на 8-10 мм больше поперечного сечения трубы. Чтобы крепить гвозди более надежно, можно при помощи строительного степлера натянуть дощечки грудки.

Пошаговая инструкция по выравниванию пола

Полы почти никогда не бывают идеально ровными и гладкими, особенно в старых домах. В некоторых ситуациях перепады могут достигать 20 см в высоту. Создать подобную поверхность в надлежащем состоянии очень сложно, а бетонную стяжку можно сделать далеко не во всех ситуациях.Не каждая балка в старом доме сможет выдержать большие нагрузки. В таких ситуациях на помощь приходят регулируемые лаги. Устанавливаются они в следующей последовательности.

Сначала в лагах вкручиваются болты в специально подготовленные отверстия. Оптимальное количество отверстий – не менее 5 на каждые 2 м балки. После этого лаги выкладываются с заданным шагом. В перекрытиях сделаны отверстия под дюбель-гвозди. Сверло необходимо подвести к отверстиям под болты стойки. Лаги выравниваются в строительном уровне, после чего забиваются дюбеля-гвозди.Выступающие части болтов следует отрезать. Можно установить финишное покрытие.

Отделка пола

Укладка пола на лагах не заканчивается. Необходимо исключить перепады высоты и шероховатости. Удобнее всего это делать при помощи машины для сквоша или небольшого помола. Циклизацию начинаем с крупной наждачной бумаги, после чего шлифуем выровненную поверхность мелкозернистой шкуркой.

В комплекте нужно нанести защитный состав, который повысит износостойкость и срок службы пола.Можно использовать восковую мастику, паркетный лак и масляную пропитку. Выберите наиболее подходящий для вас вариант. После того, как защитный макияж высохнет, приступайте к устройству желаемого финишного покрытия. Молодец!

Благодаря своей экологии, эстетической привлекательности и природной природе, обеспечивающей тепло и уют всему дому, деревянные полы издавна и по сей день не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая такой вариант устройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаг для пола, как их устанавливают и многое другое.Эта статья даст на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

отставание. – Поперечная балка, на которую укладывается настил перекрытия. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют брус из дерева, потому что этот материал дешевле, общедоступен и конструктивен в случае монтажа деревянного пола. Хотя настил пола по лагам от других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования Lag:

• Повышение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие вентилируемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Повышение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила полов;
• Структурная прочность и устойчивость;
• Наличие элементов для быстрой замены их в случае поломки.

Какое расстояние между лагами пола

Шаг отставания. Напрямую зависит от толщины напольного покрытия. Если для покрытия используются прочные толстые доски, то лаги можно ставить сравнительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, то часто располагаются лаги.

Шаг шага В зависимости от толщины паркетной доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски пола

Для более точного определения расстояния между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты =. 11 г.

Ширина лаг = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что доска I будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), мы предполагаем, что расстояние между лагами должно быть от 40 см до 50 см. Усредним наши предположения до 45 см.

Расчетное расстояние между лагами 0,45 г.

Условно обозначим количество лагов – х. .

Ширина всего лага = 0,15 х..

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). следовательно

Расстояния между лагами будут = х. -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45 ( х. -1) .

Составить уравнение:

Длина комнаты = Запаздывание ширины + Расстояние между всеми лагами + Расстояние до стен

11 = 0,15х + 0,45 (Х-1) +0,06 ;

11 = 0.15x + 0,45x-0,45 + 0,06;

11 = 0, 6х-0,39 ;

11, 39 = 0,6х;

х = 18,983333.

Число лагов не может быть целым, поэтому округляем значение.

Число лагов = 19 штуки

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19 * 0,15 = 8,09 м.

Сумму всех расстояний делим на количество расстояний: 8,09 19-1 = 0,44944444.

Итого: Точное расстояние между лагами должно быть 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Необходимо уточнить, что такие точные расчеты проводить необязательно, достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению в зависимости от толщины настила и ширины лага. Если под окончание установки лага расстояние оказалось неточным, ничего страшного, делайте шаг между последними лагами меньше, будет более прочная конструкция.

Установка лаг на пол

Устройство настила под лаг выполняется как по грунтовому грунту, так и по перекрытиям строений.

Укладка лаг на деревянном перекрытии

Укладка лагов на деревянные перекрытия, их лучше закрепить к боковым сторонам балок

К балкам прикреплены лаги. Но учитывая, что у балок вряд ли будет идеальный уровень, лучше прикрепить лаги для боковых сторон балок.

В этом случае Лаг по горизонтали проверяется с помощью контрольной рейки, в использовании накладок нет необходимости.Закрепить лаги лучше всего прикрученными шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и большую ширину лаги в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие сверлом на 2,5 мм меньше диаметра шурупа.

Если балки расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала укладываем на балки слой лага, а потом поверх них еще один, но с меньшим шагом.

Укладывать лаг на бетон можно двумя способами.

Первый способ предполагает футеровку Разная толщина между лагами и бетоном для выравнивания уровня. Этот способ применяется довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем облицовки они могут высохнуть, деформироваться или разлететься, после чего пол начинает скрипеть, плавиться и т. Д.

Лаги лучше ложатся на цементную стяжку, а не на футеровку

Второй способ – заливка цементной стяжки . Для выравнивания поверхности пола. Затем на эту стяжку устанавливаются лаги.В этом случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизоляция основания, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Нанести слой гидроизоляции и шумоизоляции. Для погашения ударного шума нужны звукоизоляционные прокладки, укладываемые прямо под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Стяжка пола, либо цементная, либо сухая.

После всех этих процедур можно закладывать лаг. Брус желательно брать равным длине помещения. Если это невозможно, то хотя бы не использовать брус длиной менее 2 м, это нецелесообразно. Если длины не хватает, штанги можно сопоставить друг с другом.

Важно! При укладке соединенной лага стыки соседних рядов не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Утеплители на мягком утеплителе разместить нельзя, так как они будут нестабильными.При этом утеплитель нужно совмещать с тканями строго между лагами. Если остались свободные зазоры или ячейки, их можно заполнить обрезкой утеплителя.

Лаги укладываются на опорные колонны из кирпича

Прежде всего необходимо растворить и уловить поверхность почвы. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, чтобы подвести к нему доску, и сдвигая бревно по поверхности, чтобы потереть его. Доска должна быть толщиной не менее 50 мм и немного больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку столбиков опор на лаги. Если опорой для лага будут служить планки нижней обвязки, то можно наносить отметки прямо на голый карандаш. Если он экранирован, покрыт каучукоидом, нанесите метки на каучукоид.

Расстояние от первых лагов до стены должно быть от 3 до 20 см.

Для оборудования опор под лаги необходимо выполнить фундамент под эти опоры.Он может быть отдельным для каждого столбца или, возможно, для нескольких столбцов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40 * 40 см, высота должна быть не менее 20 см, из них 5 см над почвой.

Залить фундамент под опоры:

• От лага, уложенного на балки, ставим по 20 см в обе стороны. Мы их планируем.
• Между метками протянуть шнур.
• Проделаем то же самое в плоскости перпендикулярной лагам, чтобы наметить углы полюсов, которые будут в местах пересечения шнурков.
• По углам устанавливаем колышки. На этом этапе можно снять шнурки.

Важно! Если фундамент делается под ряд столбиков, то шнурками размечаем только края ряда.

• В намеченных местах убираем часть почвы. Утрамбовываем, засыпаем щебнем, снова утрамбуем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Для поливки бетонного фундамента в яму укладывают полиэтиленовую пленку.Если шлифовальный грунт или ранее выполнялся глиняный замок, то гидрировать его не нужно.
• Сетка арматурная сваренная из металлической арматуры диаметром 8 мм. Его необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Залить бетон. Чаще всего используют «тонкий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать тот же бетон, что и для фундамента всего здания.
• Дать высохнуть в течение 1-3 дней.

После высыхания бетон может быть гидроизоляционным. Для этого нарежьте материал хлопками по размеру столбика, т.е. 40 * 40 см. , можно посмотреть на 0,5-1 см. Укладываем прямо на бетон, не пропуская битум.

Важно! Очень часто про гидроизоляцию на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичами и лагами. Но бетон хорошо впитывает влагу, так как не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.

Схема расположения опорных колонн под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу.Вырезать рубероид 25 * 25 см , в пересчете на кирпичную колонну, и положить сверху.

Также укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно зафиксировать, чтобы не смещаться.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо аккуратно убрать горизонтальный лаг. Для этого первыми дамами служат «маяковые» лагы, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонталь отставания относительно Земли и относительно друг друга.Если лаги получились неровными, то излишними с помощью строгального станка и подкладку положить под дефицит. Максимальное отклонение должно составлять 1 мм на 1 м.

Ставим все промежуточные лаги.

Зачистка лагов к колоннам с углами при помощи саморезов, которые должны входить в лаги 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляют на опоре дюбелей.

Схема устройства деревянного пола в лагах

Перед укладкой грифа желательно выполнить покраску стен, чтобы не испачкать доски.

Утеплитель можно укладывать в промежутках между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Его можно утеплить пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом и поставить подставки в пространство между лагами, если они установлены на прочном основании. Если лаги устанавливаются на грунт, то на черновом перекрытии происходит упрочнение утеплителя.

Укладка пола на лаг начинается из угла комнаты, вдали от двери.Пол первого ряда с зазором 10 мм от стены, повернув доску шпунтом к ней. Это необходимо для компенсации расширения дерева при эксплуатации. Исправить с самостоятельной прорисовкой лагов.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в лунки заранее вылезают.

Если размер досок настила меньше длины комнаты, то следующие ряды укладывают со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с изнаночной стороны закрепляем самонарисовку так, чтобы шапка скрыла.

Важно! Разделительные кольца на досках пола чередуются. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом – в другую.

Все платы плотно прижимаются друг к другу и крепятся к каждому лагу.

Последний ряд досок закрепляем саморезами таким образом, чтобы цоколь скрывал заглушки. Все крепления досок у стен производятся так, чтобы их цоколь был скрыт.

Устройство деревянного пола лагасом – одно из самых востребованных и долговечных.К тому же этот пол легко ремонтируется. Главное, внимательно следить и проверять правильность укладки лага, тогда конструкция будет прочной и долговечной.

Зеленая сделка: домохозяйства получат до 1000 фунтов стерлингов на изоляцию | Окружающая среда

В цену входит возврат 650 фунтов стерлингов за установку прочной изоляции стен. Фотография: Алами

Домовладельцы, утепляющие свои дома с января, смогут потребовать от правительства сотни – а возможно и тысячи – фунтов наличными, заявил в пятницу министр энергетики Эд Дэйви.

После недели споров по поводу роста счетов за электроэнергию и неразберихи в связи с заявлением Дэвида Кэмерона о том, что энергетические компании должны будут предлагать потребителям «самый низкий тариф», Министерство энергетики и изменения климата (Decc) выделило банку наличных денег в размере 125 млн фунтов стерлингов. для первых людей, которые увеличат энергоэффективность своих домов в рамках зеленой сделки.

Согласно схеме, флагманской экологической политике коалиции, домовладельцы берут ссуду у поставщика, который берет на себя такие работы, как модернизация старых котлов, отстающие чердаки и защита от сквозняков.Выплаты по кредиту должны быть компенсированы за счет экономии энергии в соответствии с так называемым «золотым правилом» схемы, хотя оно не подкреплено государственной гарантией.

Дэйви сказал: «Зеленая сделка предоставит беспрецедентный выбор для потребителей, желающих улучшить свои дома и сделать их более энергоэффективными. Это предложение возврата денежных средств поможет начать зеленую сделку на лету. Это действительно отличное предложение – чем больше работы проделали домохозяйства, тем больше энергии они могут сэкономить и тем больше денег они получат.«

Первоначально предложенные ставки будут доступны только для первых тысяч домохозяйств, чтобы их дома перестроили с точки зрения энергопотребления, и будут пересмотрены после того, как будет потрачено 40 миллионов фунтов стерлингов, что может занять «два или три месяца, если все пройдет хорошо». по словам представителя Decc.

Ставки включают 650 фунтов стерлингов кэшбэка за установку твердой изоляции стен, 150 фунтов стерлингов за изоляцию пола и 50 фунтов стерлингов за защиту от сквозняков, и, если будет проведено достаточное количество работ, кэшбэк может составить более 1000 фунтов стерлингов.Однако представитель Decc сказал, что ожидалось, что среднее домохозяйство получит около 350 фунтов стерлингов, что означает, что ставки могут быть снижены после того, как 114 285 домохозяйств завершат ремонтные работы.

Кэшбэк будет ограничен 50% вклада домовладельца, при этом деньги выплачиваются компанией, которая проводит модернизацию. Ссуда ​​привязана к собственности, а не к человеку.

Правительство надеется, что зеленая сделка изменит энергоэффективность 14-метровых домов, 43% из которых все еще имеют недостаточную изоляцию чердаков, при этом будут созданы тысячи рабочих мест и сокращены выбросы углекислого газа.

«Кэшбэк поможет получить« зеленую »сделку. Но долгосрочный успех схемы по-прежнему будет зависеть от процентной ставки [ссуд], – сказал Guardian Дэвид Саймонс, директор WSP Environment & Energy.

Некоторые анализы предполагают, что домовладельцы откажутся от зеленой сделки, потому что процентные ставки могут быть установлены слишком высокими. Ожидается, что типичная ставка будет в пределах 6-8%.

Теневой министр по изменению климата Люсиана Бергер заявила: «Это еще одно поспешное заявление от недоумевшего правительства, которое придумывает его по мере продвижения, отчаянно пытаясь отвлечь внимание от энергетической политики, которая находится в состоянии хаоса.

«Никакие уловки и раздачи не могут отвлечь внимание от того факта, что, если зеленая сделка не будет хорошей сделкой и не сэкономит общественные деньги, она не будет успешной. Из-за высоких процентных ставок, которые потребители должны будут платить по зеленой сделке финансов, даже с учетом объявления министра энергетики о скидке в 1000 фунтов стерлингов, во многих случаях людям все равно придется платить больше в виде процентных платежей, чем первоначальная стоимость мер, которые они принимают в рамках зеленой сделки ».

Одри Галлахер, директор по энергетике Consumer Focus, сказала: «Мы очень рады видеть, что правительство предоставляет денежные льготы тем, кто рано вступает в« зеленую сделку ».Также приветствуется тот факт, что людям не нужно брать финансирование зеленых сделок, чтобы получить квалификацию. Но правительству необходимо предоставить стимулы для всех клиентов, а не только для первых пользователей, чтобы обеспечить широкое распространение в долгосрочной перспективе. Это может означать такие меры, как налоговые льготы муниципалитета или аналогичные льготы за принятие мер по повышению энергоэффективности ».

Компании подтвердили, что планируют «зеленые сделки», включая British Gas, E.ON, Scottish и Southern Electric, но крупные розничные торговцы, такие как Tesco и M&S, которые были названы возможными поставщиками, еще не подтвердили, что они будут участвовать.

Кэшбэк в размере 125 миллионов фунтов стерлингов поступил из казначейского фонда на 200 миллионов фунтов стерлингов, о котором было объявлено в ноябре прошлого года, а оставшиеся 75 миллионов фунтов стерлингов в основном были потрачены на продвижение через местные власти. Представитель Decc сказал, что отдельно департамент, вероятно, будет использовать свой собственный бюджет для рекламы, возможно в Интернете, но «не на большую телевизионную кампанию».

Кэшбэк Зеленая сделка

МЕРЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ	УРОВЕНЬ КЭШБЕКА
Изоляция чердака (вкл.пополнить)	100
Изоляция стены полости	250
Изоляция сплошных стен	650
Изоляция плоской кровли	390
Помещение в изоляции крыши	220
Изоляция пола	150
Изоляция накопителя горячей воды (доливка)	10
Черновая проверка	50
Регуляторы отопления (комнатный регулятор и / или программатор и регуляторы времени / температуры)	70
Конденсационный масляный котел от нагревания неконденсирующимся маслом или прочее	310
Модернизация котла до конденсационного газового котла с неконденсирующего котла или другого.	270
Утилизация тепла дымовых газов (конденсационный комбинированный котел) только вместе с запасным котлом	90
Новые или сменные водонагреватели	150
Запасной блок теплого воздуха	60
Системы рекуперации тепла сточных вод	60
Двойное / тройное остекление (старое одинарное до A)	20 фунтов стерлингов за м2, но не более 320 фунтов стерлингов
Вторичное остекление	15 фунтов стерлингов за м2, но не более 230 фунтов стерлингов
Высокопроизводительные сменные двери	40

Предложение кэшбэка начнется 28 января 2013 года.

.