Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Очень часто дома приходится дополнительно утеплять, чтобы добиться комфортного микроклимата в комнатах, причем в некоторых случаях о дополнительном утеплении задумываются уже после того, как дом возведен. Самым простым решением этого вопроса является утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, так как позволяет непросто улучшить термоизоляцию строения, но и изменить его внешний вид.

Основные виды минваты

В целом, термоизоляционный материал такого типа можно разделить на несколько основных групп, это:

• Стекловата. Один из первых материалов, применяемых для утепления стен снаружи. Стекловату изготавливают из волокон стекла, которые выплавляют при высоких температурах.
• Шлаковая вата, является материалом, изготовляемым из остаточных продуктов в доменных и других промышленных печах.
• Каменная вата. Ее производят из каменной крошки в основном базальтовой, которая при давлении и температуре позволяет получать волокнистый материал.

Помимо материала, из которого изготавливается минвата, ее разделяют на несколько групп по плотности. Для каркасных строений используется утеплитель небольшого веса от 10 до 90 кг/куб. м. Она подходит для стен зданий, которые не будут нести никакой существенной нагрузки. Более серьезное утепление стен минватой, проводят материалом с плотностью более 90 кг/куб. м.

Вернуться к содержанию

Сфера применения

Минеральная вата, используемая для технических помещений, способна не изменять своих химических и физических свойств в температурном диапазоне от -180 до +700 градусов. Это позволяет не только утеплить стены снаружи, но и использовать материал в других областях.

Минеральную вату широко применяют для термоизоляции теплопроводов и систем подачи горячей воды, из нее производят

акустические экраны, в которых она выступает в качестве звукопоглощающего материала, и даже промышленные и бытовые печи с многослойным корпусом, оснащаются терма защитой из минваты.

Вернуться к содержанию

Преимущество использование данного материала

Минеральная вата один из самых востребованных материалов среди современных термоизоляторов. Она пришла на смену стекловате, которая обладала множеством недостатков. Основные преимущества этого материала:

• Низкая теплопроводимость. Даже нетолстый слой минеральной ваты способен существенно изменить термоизоляцию всего здания в целом. Соответственно экономить на отоплении в зимнее время года и сохранять прохладу внутри помещения летом.
• Негорючесть. Минеральная вата, особенно на основе базальтового волокна практически не горит и не изменяется даже при очень высоких температурах. Именно этот материал используют для создания противопожарных дверей и других подобных конструкций. Высокое сопротивление открытому пламени, которое позволяет не дать распространяться огню, делает утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, еще более привлекательным, так как создает дополнительную защиту в случае пожара.
• Несмотря на свою волокнистую структуру, материал практически не впитывает влагу и при этом позволяет стенам дышать, не нарушая микроклимата в помещении. Кроме того, его натуральная основа не подвержена гниению и обладает повышенной стойкостью к различным негативным факторам окружающей среды.
• Минвата, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Этот материал, несмотря на все его положительные качества, обладает
  относительно невысокой стоимостью.
• Высокая прочность. Минеральная вата это прочный и эластичный материал, способный выдерживать серьезные физические и механические нагрузки.

Вернуться к содержанию

Отрицательные стороны материала

Несмотря на большой список преимуществ, этот материал используют в основном для утепление дома снаружи, а для внутренних работ используют другие, более экологически чистые и безопасные, материалы.

• Основной опасностью, которую представляет этот материал, является фенол, содержащийся в составе волокон. Это вещество обладает достаточно большой летучестью и быстро впитывается в организм человека, даже через поры на коже. Микрочастицы фенола практически не заметны человеческим зрением, а побочные эффекты наступают только после критического накопления в организме. У некоторых людей фенол вызывает приступы аллергического кашля, тошноту, рвоту и даже судороги.
• Летучесть материала обуславливает необходимость тщательно соблюдать правила монтажа, даже наружного, для того чтобы утеплитель не оставался открытым, особенно в районе оконных проемов и вентиляционных шахт. При несоблюдении технологии монтажа потоками воздуха, фенол и мелкие волокна могут заноситься в помещение и оказывать негативное воздействие на человека.

Вернуться к содержанию

Монтаж утеплителя

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг, относительно несложный процесс, не требующий специфических знаний. Весь процесс утепления можно разделить на несколько основных этапов.

• Выбор материала.
• Подготовка стен.
• Монтаж
  теплоизоляционного слоя.
• Облицовка.

При выборе материала необходимо обратить внимание на сертификаты качества, которые выдаются производителем. Сразу следует оговориться, что самыми придирчивыми к исполнению стандартов являются немцы, соответственно и минеральная вата немецких производителей будет наиболее качественна.

Расположение волокон, из которых состоит материал, также играет далеко не самое последнее значение. Если волокна располагаются вертикально, вата будет более прочной, но хаотичное расположение волокон увеличивает на 15-20 процентов тепло и звука изоляционные свойства.

Толщина минваты для утепления стен, а соответственно и уровень теплоизоляции, выбирается в соответствии с индивидуальными особенностями постройки, а также климатическим условиям. Приобретая большой объем материалов, нелишне будет вскрыть одну из пачек и убедиться в ее фактической толщине

, так как в некоторых случаях она может отличаться от заявленных стандартов.

Выбрав материал, можно приступать к подготовке стен, для его нанесения. Процесс подготовки индивидуален и зависит от поверхности, на которую планируется монтировать утеплитель. Каменные стены нужно хорошо просушить, в противном случае влага, скопившаяся в них, не найдет выхода и может стать причиной появления различных грибковых поражений.

Утепление деревянных стен требует другой подготовки. Как правило, дерево из которого возведен дом уже сухое, так как в противном случае его коробит, а вот дополнительная обработка антисептическими составами не помешает. Они защитят древесину не только от появления плесени и других грибковых поражений, но и предотвратит появление насекомых, способных разрушить древесину.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки под сайдинг, стены освобождают от наличников и других декоративных элементов.

Затем на них наносят ЭКОмембрану, которая обеспечит защиту от влаги и позволит стенам дышать.

Вернуться к содержанию

Монтаж теплоизоляции

Для наружного утепления используется минвата, которая укладывается между направляющими обрешетки. Чтобы утеплитель не топорщился его укладывают до направляющих оставляя не менее 1-2 см. Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться утепляя дом минватой своими руками является её смещение под собственным весом. Избежать этой проблемы можно, если набить горизонтальную планку по нижней плоскости, она станет бортиком, на который упрется нижний слой минваты.

К стене теплоизолятор крепят при помощи специального клея, если используется блочный материал с высокой плотностью, то его можно вырезать ровно в размер расстояния между направляющими обрешетки и плотно вставлять отдельные блоки. Если плотность минваты для наружного утепления большая и соответственно вес материала не позволяет держаться ему без дополнительных креплений, используют

пластиковые дюбеля с большой шляпкой. Дюбель забивается в стыки между отдельными блоками минваты. Это позволяет не повреждать материал и минимизировать теплопотери.

Сначала укладывают теплоизоляционный материал на больших плоскостях стены, а уже затем отрезают куски, которыми заполняют пространство вокруг оконных и дверных проемов.

Несмотря на то что утеплитель не боится влаги, его желательно покрывать дополнительной защитой, которая убережет минвату от конденсата, скапливаемого под элементами сайдинга. Для этого, на утеплитель укладывают влага и ветрозащиту. Как правило, это один из видов ЭКОмембраны, реже обычная ПВХ пленка. Защита от ветра улучшит герметичность стен, исключит продувание и охлаждение несущих конструкций и как следствие повысит теплосохранность строения в целом.

Крепят наружный защитный слой при помощи степлера, загоняя скобы в деревянные направляющие обрешетки так, чтобы материал был свободным. Далее по всей плоскости изоляционный материал дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями с оголовком. Улучшить термоизоляцию можно проклеив все стыки и шляпки элементов крепления алюминиевым скотчем.

Обшивая дом сайдингом и стремясь утеплить стены снаружи, не стоит забывать о том, что такой фасад обязательно должен быть вентилируемым, для уменьшения объема скапливаемой влаги с обратной стороны облицовки. Элементы сайдинга крепят до теплоизоляционного слоя с запасом 3-5 см свободного пространства. Если, деревянная обрешетка этого не позволяет, на нее можно набить дополнительный каркас из бруса или металлических направляющих для фальшь стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

Процесс утепления минватой, технология которого довольно проста, можно провести в считанные дни, полностью подготовив дом к самым суровым зимним холодам. Важно правильно рассчитать толщину термоизоляционного материала, чтобы не переплачивать за более дорогую минвату или наоборот не положить слишком тонкий слой, который не обеспечит достаточной сохранности тепла.
 
 
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

В данной статье мы разберем какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг. Из-за особенностей деревянных домов количество вариантов теплоизоляционных материалов для них ограничено – не каждый утеплитель можно использовать для их наружного утепления.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:

• Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
• Хорошо сохранять тепло.
• Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
• Быть негорючим.

При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.

Паропроницаемость

Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.

В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.

Пожаробезопасность

Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.

В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.

Усадка утеплителя

Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.

Водопоглощение

При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.

Водопоглощение материала указывается в процентах – это то количество воды, которое он впитывает при полном погружении. Чем ниже коэффициент водопоглощения, тем лучше.

Все технические параметры утепляющего материала указывается производителями на упаковке.

Какие утеплители лучше подходят для стен деревянного дома

Основное требование, которое предъявляется к утеплителю для стен деревянного дома снаружи – паропроницаемость материала. Этот параметр измеряют в мг/(м*ч*Па). Паропроницаемость применяемого для наружного утепления деревянного дома теплоизолятора должна быть не ниже, чем этот показатель у дерева, из которого построено здание.

В брусовом домостроительстве чаще всего используется древесина хвойных пород – ель, сосна, лиственница, кедр, паропроницаемость которых составляет около 0,32 мг/(м*ч*Па).

Для сравнения коэффициентов паропропускной способности разных материалов ниже приведена таблица:

Утеплитель	Коэффициент паропроницаемости, в мг/(м*ч*Па)
Пенополистирол экструдированный (ЭППС)	0,013
Пенополистирол вспененный	0,05
Пенополиуретан ППУ	0,05
Пенопласт ПВХ	0,23
Эковата	0,32
Минвата плотностью 200 кг/куб. м	0,49
Минвата плотностью 50 кг/куб. м	0,6

Из таблицы видно, что по показателям паропроницаемости, для теплоизоляции стен деревянного дома подходят только минвата и эковата. У них паропроницаемость больше, чем у дерева, или такая же. Все остальные теплоизоляционные материалы синтетического происхождения (пенополистирол,  пенополиуретан и т. п.) применять для утепления строений из дерева нельзя.

Любые паронепроницаемые стройматериалы, которые не впитывают влагу, приведут к избыточному скоплению влажных паров в деревянных конструкциях. Это вызовет быстрое гниение дерева, приведет к полному разрушению сруба. В результате дом через 2–3 года после сдачи в эксплуатацию придет в негодность.

Поэтому теплоизолируют деревянные строения только паропроницаемыми утеплителями: минватой, эковатой. Под сайдинг удобнее монтировать жесткие плиты каменной ваты, технические параметры которой также выигрывают у конкурентов.

Минераловатные утеплители

В группу минераловатных утеплителей входят несколько разновидностей волокнистых материалов, отличающихся по составу входящих в них компонентов:

• Базальтовая минвата. Делается из каменных горных пород вулканического происхождения.
• Стекловата. Производится из тех же компонентов, что и стекло, только после плавления и застывания массы формируются мельчайшие тонкие волокна.
• Шлаковата. Делается из отходов коксохимической промышленности.

Каменная вата применяется для теплоизоляции частных домов чаще. Она используется для наружного утепления фасадов под штукатурку, под сайдинг, в навесных вентфасадах. Стекловата менее используемый материал. Она сильно усаживается, поэтому больше подходит для изоляции закрытых горизонтальных поверхностей – потолочных, межэтажных перекрытий. От применения дешевой и неэкологичной шлаковаты в жилом домостроении сегодня все отказались.

Базальтовая (каменная) вата

Базальтовая минвата делается в промышленных условиях из горных пород вулканического происхождения. Камень расплавляется для получения волокнистой массы, в которую добавляется синтетическое связующее. Термин «базальтовая» используется как общий для всех видов каменно-волокнистых утеплителей, хотя в состав могут входить разные горные породы – диабаз, порфирит, доломит, известняк, базальт.  Кроме каменного волокна, полученного методом расплавления, в состав минваты входит полимерное связующее.

Волокна каменной ваты.

Теплоизоляционный эффект достигается за счет большого количества воздуха между волокнами, который считается отличным теплоизолятором. При этом каменная вата обладает химической и биологи­ческой стойкостью, не гигроскопична, экологична, чрезвычайно устойчива к температурным деформациям, способна выдерживать, не плавясь, температуру до 1000°С. 

Качественная каменная вата сохраняет свои геометрические размеры на протяжении всего срока эксплуатации и не подвержена усадкам. Благодаря этому не образуются мостики холода. Кроме этого, благодаря гидрофобным добавкам влаге сложно проникать внутрь утеплителя, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах. При этом влага в виде пара, попавшая внутрь утеплителя, способна легко испарится.

Плиты каменной ваты.

Стекловата

Компонентами для производства стекловаты служат те же материалы, из которых делают стекло – кварцевый песок, бура. Легкий материал имеет рыхлую структуру и небольшую плотность – всего 20 кг/кв. м, выпускается в мягких рулонах. Из-за короткой длины стеклянного волокна стекловата «сыпется». Вдыхать ее небезопасно, а при попадании на кожу мелкие стеклянные волокна вызывают зуд и раздражение. Поэтому применяется этот материал реже, ему предпочитают более экологичную и простую в монтаже базальтовую вату.

Волокна стекловаты.

Стекловата дает большую усадку, чем каменная вата, поэтому с точки зрения формостабильности последний вариант предпочтительнее для внешнего утепления стен деревянного здания под сайдинг. Стекловату лучше использовать для теплоизоляции горизонтальных конструкций – потолочных перекрытий, а не вертикальных стен.

Рулон стекловаты.

Шлаковата

Делается из отходов металлургической промышленности – доменного шлака – с использованием формальдегидных связующих полимеров старого образца. Шлаковатная изоляция впитывает влагу, так как в нее не добавляют водоотталкивающие добавки. Материал отличается повышенной ломкостью, хрупкостью, усаживается, его форма после механического воздействия не восстанавливается. Из-за вредных испарений формальдегида, невысоких потребительских свойств шлаковаты от ее использования в современном домостроительстве отказались, хотя она дешевая и неплохо сохраняет тепло.

Рулон шлаковаты.

Эковата

Эковата – экологически чистый продукт, получаемый в результате переработки целлюлозы. 80 % ее состава – это целлюлозные волокна, а 20 % – борная кислота, антисептики, антипирены (бура). Эковата делается из вторсырья – макулатуры или отходов целлюлозно-бумажной индустрии – брака, который возникают при производстве бумаги, картона. Сегодня доля этого утеплителя на рынке растет, спрос на него увеличивается.

Эковата.

Есть разные технологии нанесения эковаты:

• сухим методом;
• мокрым;
• клеевым.

Нанесение сухим способом

Сухой метод утепления эковатой предполагает засыпку или задувку рыхлой массой вертикальных или горизонтальных конструкций дома: стен, кровельных скатов, потолочных или межэтажных перекрытий. Для этого предварительно формируют полость, в которую при помощи насоса и шланга задувается мягкий рыхлый утеплитель. Эковата нанесенная данным способом подвержена усадкам, а произвести сухую задувку эковаты в случае отделки дома сайдингом, затруднительно, поэтому от данного способа лучше отказаться.

Задувка эковаты сухим способом.

Нанесение мокрым способом

При мокром методе в состав эковаты добавляется вода. После высыхания на поверхности образуется плотный теплоизоляционный слой, который нужно маскировать обшивкой. При таком способе нанесения эковата не подвержена сильным усадкам, а во время нанесения не создается много пыли.

Мокрый способ нанесения эковаты.

Снятие излишек эковаты.

Эковата со снятыми излишками, готовая к монтажу мембраны и зашивке сайдингом.

Нанесение клеевым способом

При добавлении в эковату вместо воды клея адгезирующие свойства утеплителя повышаются. Клеевой метод чаще используется для изоляции железобетонных и металлических поверхностей, чем деревянных.

При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по нанесению эковаты. При этом лучше отказаться от сухой задувки, так как высока вероятность просадки утеплителя и образования мостиков холода.

Ключевой момент в выборе утеплителя — если есть возможность доверить утепление эковатой исполнителю, который сможет сделать это качественно и не допустит усадки материала, то стоит задуматься, что использовать — эковату или базальтовую вату. Если нет уверенности в качестве проведения утепления эковатой, то лучше отдать преимущество базальтовой вате.

Эковата, является новым материалом, относительно каменной вате, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана. Поэтому лучше всего производить утепление дома из дерева каменной ватой – это практичный, простой и удобный в монтаже материал.

Утепление деревянного дома каменной ватой.

Особенности навесного вентилируемого фасада

Важным требованием к проведению работ по теплоизоляции деревянного дома является организация вентиляции утеплителя. Нельзя просто так прикрепить к стене из бруса каменную вату, а заем вплотную к утеплителю прикрепить сайдинг. Необходимо обеспечить вентилируемый зазор между утеплителем и сайдингом, порядка 40 – 50 мм. 

Необходимо это для того, чтобы влага попавшая в утеплитель изнутри помещения, могла беспрепятственно удалятся из утеплителя. При этом снаружи утеплитель необходимо защитить паропроницаемой влаговетрозащитной мембраной, которая не будет препятствовать выходу пара на “улицу”, но при этом будет препятствовать проникновению атмосферной влаги снаружи внутрь утеплителя. Достигается это за счет того, что молекулы водяного пара и воды имеют разный размер.

Утеплитель покрытый паропроницаемой мембраной.

Поверх минваты с гидрозащитной мембраной устанавливается декоративно-защитная обшивка в виде сайдинга или стеновых панелей, при этом соблюдается вентзазор.

Устройство навесного вентилируемого фасада

1. Стена дома из бруса.
2. Стойки обрешетки.
3. Каменная вата.

4. Контробрешетка.
5. Вентиляционный зазор.

6. Паропроницаемая мембрана.
7. Наружная отделка (сайдинг, стеновые панели и т. д.)

Зная, как ведут себя разные материалы, какими свойствами они обладают, вам будет легче подобрать нужный утеплитель для наружных стен деревянного дома. Теплоэффективные, паропроницаемые, негорючие материалы позволят сохранить тепло в доме, создадут благоприятный микроклимат, обеспечат безопасность жильцов.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Утепление деревянного дома снаружи своими руками минеральной ватой под сайдинг

 Сама мысль о том, что дом, построенный из дерева, надо утеплять, кажется странной. Действительно, древесина – прекрасный утеплитель, стоит ли тратить немалые средства и время на утепление такого дома.

Аргументы в пользу утепления

Дом, построенный из дерева, конечно, имеет множество неоспоримых достоинств, но недостатки также присутствуют, и от них сложно избавиться. Вот их небольшой перечень:

• Во время возведения между пиломатериалом остаются щели. Особенно часто этот недостаток встречается в домах, построенных из круглых бревен.
• Со временем пиломатериал ссыхается и щелей становится больше.
• Холод может проникать непосредственно через тело пиломатериала. Это происходит, когда толщина бревен или бруса выбрана неправильно для конкретного региона.
• Различные насекомые, питающиеся древесиной, гнилостные процессы также не добавляют тепла в помещение.
Утепление деревянного дома своими руками лучше производить снаружи здания, это позволяет сохранить жилую площадь без уменьшения. Кроме того, утеплитель и отделочные панели, например сайдинг или фасадные панели, сохраняют фасад здания от воздействия разрушительной силы природы.

Выбор утеплителя

Этот список, благодаря неутомимым изобретателям, становится все длиннее. Фасады утепляют экструдированным пенополистиролом, эковатой, пеноплексом, разнообразными панелями, но фасады деревянных домов под сайдинговые панели чаще всего утепляют минеральной ватой. Что же это за утеплитель? Минеральная вата – это общее название. Различают несколько ее разновидностей:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлаковата.

Название ваты указывает на то, какой материал стал основным компонентом в изготовлении утеплителя. Для того чтобы создать стекловату, в печь загружают чаще всего бой стекла или все составляющие, идущие на изготовление стекла. Для изготовления каменной ваты используют горную породу габбро-базальт, поэтому наиболее часто ее называют – базальтовый утеплитель. Шлаковату получают из отходов доменных и мартеновских печей – шлаков.

Минеральные ваты производят похожими способами. В печь загружают специальную шихту, соответствующую той или иной вате, и нагревают. Температура плавления минералов может быть разной, она колеблется в пределах 1 400–1 500 °C. Расплавленный материал выдувают из печи в виде нитей, которые склеиваются полимерами. В горячем состоянии нити формируют в изделия, имеющие название «минеральная вата».

Выбор сайдинга

Эти панели быстро стали популярными в нашей стране благодаря долговечности материала, его легкости, внешнему виду и простоте монтажа. Панели придумали когда-то в Америке для защиты фасадов зданий от разрушения внешними осадками. Материал действительно с успехом стал справляться с возложенной на него первостепенной задачей. Вскоре фасадные панели стали изготавливать не только из дерева, но и из металла, цемента, винила. Вы можете смело выбирать панели любого материала. Сайдинг сохранит стены вашего дома на долгие годы.

Подготовка инструмента и материалов

Прежде чем приступить к работе, необходимо собрать весь инструмент и проверить его на исправность. Для утепления деревянного дома снаружи своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

• дрель;
• молоток;
• дюбели, саморезы;
• уровень;
• шпагат;
• степлер, скотч;
• пароизоляционная пленка;
• брусья или металлический профиль, рейки;
• подвесы;
• цокольная планка.

Подготовка стен фасада

Чтобы со временем не надо было переделывать всю работу заново, необходимо подготовить фасад здания. Для этого стены осматривают и удаляют все места, пораженные гнилью. Щели конопатят. Обрабатывают дерево противогрибковыми растворами и дают полностью высохнуть. Снизу стен для предотвращения сползания утеплителя под собственным весом прибивают по уровню цокольную планку. Эту операцию можно не делать, если фундамент шире здания. С окон снимают все наличники, карнизы, ставни.

Установка утеплителя

Прежде чем устанавливать каркас под сайдинг, необходимо закрепить на стене пароизоляционную пленку. Ее крепят скобами степлера непосредственно к бревнам или к предварительно набитым рейкам, которые прибивают на ровную стенку из бруса. Далее устанавливают каркас, для этого выполняют следующие операции:

• Устанавливают месторасположения угловых профилей. Для этого к углам прикладывают наружные углы сайдинга и делают отметки.
• Закрепляют на стене подвесы по всей высоте профиля и саморезами к ним прикручивают профили. Профили устанавливают на всех углах здания, контролируя расположение уровнем.
• Устанавливают профили по периметрам окон, дверей.
• Наносят разметку для остальных профилей, они будут устанавливаться с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утеплителя хотя бы на один сантиметр.
• Закрепляют по разметкам дюбелями все подвесы.
• Между угловыми брусьями натягивают шнур.
• Обращая внимание на нитку, устанавливают и закрепляют все профили.
• Утеплитель, вдавливая, вставляют между профилями в два ряда. Стыки второго ряда должны приходиться на целую плоскость первого ряда.
• Сверху утеплителя скобами закрепляется гидроизоляционная пленка.
• Для создания вентилируемого фасада на каждый брус, сверху пленки, набивается планка.
• На планки монтируется сайдинг, снизу верх.

Эта работа вполне подвластна каждому умеющему держать в руках молоток человеку, главное – верить в свои силы. Ваши старания будут вознаграждены в холодные зимы.

отделка стен и фасада кирпичного и бревенчатого дома, плюсы и минусы минеральной ваты

Перед тем как отделывать частное домовладение сайдингом, рекомендуется рассмотреть вопрос об эффективной тепловой изоляции стен. Для летних дач вполне хватает самой простой облицовки, но если предполагается проживание в доме в зимнее время, следует подумать о более основательном и тщательном утеплении.

Особенности

Существует множество материалов, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками и могут служить в качестве надежного утеплителя.

Самые распространенные:

• минвата;
• плиты из базальтовых волокон;
• плиты пенопласта толщиной 3 см и 5 см;
• пеноплекс.

Все вышеперечисленные утеплители совершенно безопасны, с точки зрения экологии, также они вполне доступны по цене, работать с ними не представляет особого труда.

Минеральная вата чаще всего используется для деревянных строений.

Материал этот недорог и обладает рядом уникальных свойств:

• обеспечивает эффективный воздухообмен;
• легко монтируется;
• долговечен, если его эксплуатировать правильно.

Плюсы и минусы материала

Для утепления дома под сайдинг обычно применяется минвата (плита из базальтового волокна). Материал не боится влаги, он гигроскопичен и способен надежно защитить покрытие от отрицательных внешних воздействий, в том числе температурных. Утеплитель состоит из волокон, которые производятся из горных пород. Материал пользуется хорошим спросом по причине его невысокой цены и большой эффективности.

Еще одним замечательным качеством этого утеплителя является его полная негорючесть. Молекулы горной породы не дают возможности загореться вате, которыми она пропитана. Также утеплитель стоек к различным деформациям.

Термическое сопротивление утеплителя приблизительно такое же, как у 195-сантиметрового слоя кирпича из силиката. Вата также не поддается воздействию агрессивных химических составов. Она не разлагается и не плесневеет, на вате не заводится грибок или споры простейших микроорганизмов.

Перед началом работ по утеплению кирпичного или деревянного дома, минеральную вату пропитывают специальным раствором, который обладает гигроскопичными свойствами. Таким образом, слой утеплителя может служить дополнительной гидроизоляционной защитой.

Минеральная вата сегодня представлена в широком ассортименте.

Разновидности могут отличаться друг от друга по разным критериям, в том числе по плотности.

• От 35 до 50 кг/м3 – очень мягкий, воздушный материал. Реализуется в рулонах и мешках, можно утеплять им горизонтальные поверхности.
• 75 кг/м3 – немного более жесткий материал, им также обшиваются горизонтальные плоскости.
• 120 кг/м3 – более жесткая минвата, ее одинаково хорошо применять как для стен, так и для пола и потолков.
• От 148 до 170 кг/м3 – имеет повышенную жесткость. Применяется чаще всего для утепления перекрытий на чердаках, а также вертикальных плоскостей.
• 220 кг/м3 – очень плотный материал, может выдержать большие механические нагрузки до 10 МПа.

По составу минвата делится на следующие виды:

• стекловата;
• каменная;
• шлаковая.

Как у всякого материала у минваты есть свои достоинства и недостатки:

Преимущества:

• низкая цена;
• не проводит тепло;
• не горит;
• длительный срок эксплуатации;
• не содержит токсинов;
• обладает высоким коэффициентом паропроницаемости;
• можно монтировать ее своими руками.

Недостатки:

• большой удельный вес;
• представляет угрозу для кожи и верхних дыхательных путей.

Минеральной ватой утепляют обычно:

• деревянные строения;
• дома из кирпича;
• постройки из бетонных плит.

Стандартные параметры толщины составляют 5-10 см. Продается минеральная вата в виде рулонов или плит.

Какую минеральную вату выбрать?

При выборе подходящего материала стоит обязательно обратить внимание на некоторые моменты. В минвате важным показателем является число волокон, которые присутствуют в структуре материала. Очень важно понять, что вес волокон и вес самой ваты – это не одно и то же. Лучшая минвата та, у которой более качественное волокно, это позволяет максимально эффективно противодействовать высоким температурам.

Показатель плотности описывает следующие характеристики:

• статичность формы даже при длительной эксплуатации;
• хорошую резистентность механическим воздействиям.

Плотность минваты колеблется от 32 до 167 кг/м3.

Показатель плотности от 43 до 110 кг/м3 дает возможность использовать вату для отделки вентилируемого фасада. Если плотность минваты выше 110 кг/м3 (140-160 кг/м3), это говорит о том, что вату можно использовать для обработки декоративной штукатуркой «Короед», «Барашек», «Мозаика».

Чаще всего для утепления используется минвата более низкой плотности (от 30 до 50 кг/м3). Такой материал применяется только внутри помещения и покрывается гипсокартоном или вагонкой. Также подобная вата может использоваться для утепления и звукоизоляции кровли.

Чтобы выбрать нужную вату для утепления фасада, рекомендуется помнить о качестве материала. Отечественная минвата более тяжелая, плотность ее составляет порядка 150 кг/м3 (производители «Технониколь», «Термолайф», «Данова»). Европейские компании предлагают более легкий материал плотностью 110-115 кг/м3 и даже ниже. Коэффициент теплопроводности у такой ваты лучше. В тяжелой вате больше связующих компонентов, западные производители уменьшают присутствие смолы и больше внимания уделяют качеству волокна.

В результате подобная продукция имеет лучшие характеристики, при этом вес материала заметно ниже (на 20-30 процентов). Справедливости ради следует упомянуть, что и стоимость такого утеплителя заметно дороже отечественного.

При приобретении утеплителя рекомендуется взвесить все за и против. Российская минвата не хуже европейской по качеству, но по весу она может отличаться.

Технология монтажа

Работа, связанная с теплоизоляцией фасада под сайдинг, состоит из нескольких основных этапов.

• Прежде чем прикреплять минеральную вату к стенам, их следует тщательно почистить и прошпаклевать. Расшиваются и заделываются цементным раствором самые мелкие трещины, а также сколы и щербины. Выравниваются впадины, если откосы повреждены, то они отделываются заново.
• Затем поверхность обрабатывается алкидной или акриловой грунтовкой.
• Делается обрешетка из брусков размерами 3.5х4.5 см. Крепятся они к стене с помощью дюбелей.
• Выполняется пароизоляция, для этого обычно применяется пленка ПВХ или мастика. Первый вариант более предпочтителен, он недорог и надежен, материал без труда крепится на вертикальные плоскости с помощью степлера.

• Затем в качестве утеплителя укладывается минеральная вата. Проще работать с минватой в виде плит, только их надо крепить прочнее, во избежание сползания.
• При утеплении бревенчатого дома обязательно надо предусматривать гидроизоляцию в виде специальной диффузной мембраны. Ее конструкция позволяет выводить из плит лишнюю влагу, которая образуется за счет появления конденсата. Его появление неизбежно, особенно в холодное время года. Температура на улице может быть минусовой, стена дома теплая – это является реальной предпосылкой для оседания мельчайших капель влаги на вертикальной плоскости. Если не позаботиться о защите, то в течение нескольких лет стены дома испортятся.
• Во время монтажа следует в обязательном порядке оставлять вентиляционные зазоры. Между сайдингом и гидроизоляцией снаружи оставляют небольшое пространство 3-5 см, используя специальные рейки. Это позволяет влаге не оседать на поверхности, а испаряться за счет интенсивного воздухообмена.

• Минвата отлично сочетается с металлом и винилом, поэтому для сайдинга этот материал считается оптимальным решением. Перед тем как делать обрешетку, бруски обязательно следует промазать специальной антисептической грунтовкой, а также огнеупорной мастикой.
• Толщина брусков во многом зависит от толщины слоя минеральной ваты. Очень важно также, чтобы утеплитель надежно закреплялся в своей «ячейке». Лучше всего монтировать плиты в шахматном порядке; при этом особое внимание стоит обратить на стыки, они должны быть изолированы.

• После установки утеплителя сверху укладывают специальную мембрану, которая будет предохранять материал от ветровых нагрузок и влаги. Такой «пирог» эффективно пропускает воздушные потоки и задерживает излишнюю влагу.
• Если утеплитель монтируется на кирпичные стены, то они должны быть предварительно очищенными. Микрочастицы материала не должны шелушиться и оставаться на ладони. При монтаже утеплителя на каменных и кирпичных стенах используются оцинкованные направляющие для обрешетки.

Специалистами разработаны рекомендации по выбору утеплителя, в зависимости от климатических условий того или иного региона. Например, для Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного региона и Урала оптимальная толщина слоя утеплителя составляет 20 см. Для Южного региона достаточно будет слоя толщиной в 15 см, а для Сибирского – 35 см.

Чтобы качественно утеплить фасад минватой потребуются следующие инструменты и крепления:

• дюбель-гвозди;
• анкерные крепления;
• дрель;
• болгарка;
• специальный клей;
• уровень и отвес;
• грунтовка.

Полезные рекомендации

Если рассматривать конкретные торговые марки, то специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие товары.

«Белтеп Фасад 12»

Базальтовый утеплитель «Белтеп Фасад 12» применяется для изоляции несущих конструкций. Второе название этой ваты – каменная.

Обладает такими свойствами:

• не горит;
• не поглощает жидкость;
• не содержит токсинов.

Выпускается материал в виде плит размером 60х100 (120) см, плотностью 135 кг/м3.

«Технофас»

Утеплитель «Технофас» (производитель «Технониколь») имеет толщину 10 см. Базой для создания этого материала является базальт, получаемый после переработки горной породы.

Достоинства:

• не горит;
• не поглощает влагу;
• эффективно хранит тепло;
• хороший звукоизолятор.

Применяется в строительстве как частных домов, так и объектов административного и производственного назначения. Энергосберегающий эффект достигает 40%, отличается хорошей сопротивляемостью воздействию влаги и температуры.

«Роклайт»

Утеплитель «Роклайт» (толщина 5 см, производитель «Технониколь»). Сырье добывается из горных пород. Утеплитель очень эффективен, является прекрасным звукоизолятором, не содержит токсинов. Пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов.

Подробнее об использовании минваты для утепления дома под сайдинг, смотрите в следующем видеоролике.

общие сведения, виды минваты для наружного утепления, особенности утепления деревянного дома, правила утепления кирпичного дома, советы и рекомендации, видео

Тема утепления особенно актуальна при обшивке стен дома сайдинговыми панелямиУтепление фасада кирпичного, блочного или деревянного дома снаружи очень важно для повышения теплоэффективности строения. Особенно актуальна тема утепления при обшивке стен дома сайдинговыми панелями. Сайдинг в последнее время становится всё более популярным материалом для отделки фасада и правильно подобранный утеплитель сделает подобную обшивку стен снаружи максимально качественной, надёжной и долговечной.

Существует несколько типов материала, позволяющих выполнить утепление кирпичного, блочного или деревянного дома, и какой из них целесообразно использовать в каждом конкретном случае зависит сразу от нескольких параметров.

Общие сведения

Наиболее частым и распространённым вариантом для обустройства стен кирпичного, блочного и деревянного строения, является минеральный утеплитель. Утепление стен снаружи под сайдинговые панели минеральной ватой аналогично утеплению любым другим теплоизоляционным материалом.

Каждый вариант, а точнее, каждый утеплитель, обладает своими отличительными характеристиками, которые выделяют его среди общей массы таких материалов.

Утепление и облицовка сайдинговыми панелями заключается в одинаковых последовательностях, которые определены технологией монтажа таких материалов.

Вне зависимости от того, какой вид минваты решено использовать для утепления фасада дома, к выбору такого теплоизолирующего материала следует подойти очень внимательно. Особенно это правило касается стен деревянного строения, которое подвержено внешним природным воздействиям.

Дома со стенами из кирпича обустраиваются утеплителем под сайдинг несколько иначе, чем строения из дерева. Следует отдать предпочтение обрешётке на основе металлопрофиля, который вывешивается на специальных креплениях

Виды минваты для наружного утепления

Минватой принято называть волокнистые изделия, которые создаются при помощи расплава горных пород и в результате обработки металлургических шлаков. В настоящее время мировыми производителями применяется метод расплава, что позволяет получить на выходе качественный утеплитель.

При обустройстве фасада минватой удаётся защитить стены любого, в том числе и деревянного дома от холода на долгое время. Вся продукция, называемая минватой, в зависимости от базового сырья, подразделяется на три категории. Только рассмотрев характерные особенности каждого вида можно определить, какой вариант материала для утепления стен дома снаружи целесообразно использовать в каждом конкретном случае.

• Утепление каменной минватой. Основа представлена горными породами, в числе которых аналоги габбро базальтовой группы и другие аналогичные по химсоставу компоненты. Полученный продукт дополняется гидрофобизатором и связующим веществом, в результате чего материал имеет низкое водяное поглощение и хорошую сопротивляемость огню, что особенно важно для обустройства стены деревянного дома.
• Утепление шлаковой минватой. Используется для утепления фасада несколько реже. Имеет недостаточно высокие показатели теплопроводности, что не очень хорошо для обустройства наружной стены. Кроме того, для такого материала характерна высокая гигроскопичность, что обусловлено основой в виде доменных шлаков.
• Утепление стекловатой. Достаточно часто стены дома под сайдинг утепляются именно таким материалом, основанным на битом стекле, дополненном песком, известняками, содой или бурой. Хорошие качественные характеристики слегка подпорчены ломкостью и хрупкостью волокна, что делает работу с таким материалом неудобной. Кроме того, вдыхание этого материала провоцирует раздражение бронхов и лёгочной ткани. Стены фасада, утеплённые стекловатой, хорошо подходят для дальнейшей отделки сайдингом.

Каменная минвата дополняется гидрофобизатором и связующим веществом, в результате чего материал имеет низкое водяное поглощение и хорошую сопротивляемость огню, что особенно важно для обустройства стены деревянного дома

Вы также можете узнать об отличительных особенностях и правилах монтажа пластикового сайдинга.

Утепление наружных стен с отделкой сайдингом (видео)

Особенности утепления деревянного дома

Обустройство деревянного фасада под сайдинг требует применения следующих материалов и инструментов:

• минеральной ваты;
• строительных скоб;
• прямого подвеса универсального;
• металлических профилей;
• дюбелей;
• саморезов оцинкованных;
• перфоратора;
• шуруповерта;
• ленты на основе бутила.

Утепление деревянного дома может быть выполнено на основе обрешётки из пиломатериала. Весь задействованный в работе пиломатериал должен быть обработан качественными антисептиками

Подготовительный этап работ требует натяжения по стенам и крепления скобами паробарьера. Прямые подвесы крепятся на стены посредством специальных дюбелей или оцинкованных шурупов. Металлопрофили следует установить в вертикальном положении, выдерживая шаг в полметра. Выступающие подвесы обустраиваются минватой. Для фиксации утеплителя используется порядка пяти дюбелей на каждый квадратный метр.

Поверх минваты накладывается мембрана, а образованные стыки нужно проклеить бутиловой специальной лентой. Плёнка закрепляется двумя дюбелями. На следующем этапе на смонтированные подвесы следует установить металлопрофили. Для их фиксации используются саморезы. Минеральная вата должна быть слегка прижатой к черновой стене фасада, но не следует заминать её слишком сильно, так как это может оказать негативное влияние на теплопроводность утеплителя. Теперь конструкция полностью готова под сайдинг.

Утеплить стены можно несколькими способами. Все зависит от того, какой вид утеплителя вы выберете

Следует помнить, что утепление деревянного дома может быть выполнено на основе обрешётки из пиломатериала, сечение которого выбирается в зависимости от толщины плит минерального утеплителя. Весь задействованный в работе пиломатериал должен быть обработан качественными антисептиками.

Мы вам также рекомендуем прочитать статью, в которой мы рассказываем о том, как осуществляется монтаж сайдинговых панелей на деревянный дом своими руками.

Шлаковая минвата имеет недостаточно высокие показатели теплопроводности, что не очень хорошо для обустройства наружной стены

Правила утепления кирпичного строения

Дома со стенами из кирпича обустраиваются утеплителем под сайдинг несколько иначе, чем строения из дерева. Следует отдать предпочтение обрешётке на основе металлопрофиля, который вывешивается на специальных креплениях.

Определённым плюсом является неподверженность деформации и отсутствие необходимости выполнения дополнительной обработки материала каркаса. Металлоконструкция обходится потребителю несколько дороже, чем деревянная обрешётка, но такой каркас полностью пожаробезопасен.

• Первый этап утепления стен из кирпича заключается в полноценной очистке поверхности от всех лишних предметов. Стеновые поверхности не должны осыпаться. Все стены требуется обработать специальной грунтовкой, а получение шероховатой поверхности благотворно влияет на адгезию минерального утеплителя.
• В нижней части стены следует укрепить цокольный карниз, который защитит от проникновения грызунов под сайдинг, а кроме того, не позволит плитам утеплителя сползти вниз.
• Далее необходимо смонтировать крепления для установки вертикальных металлопрофилей.
• Плиты утеплителя следует обработать клеящим составом по тыльной стороне, а после фиксации на фасаде, закрепить дополнительно по углам специальными дюбелями. Выполнять покрытие стены пароизоляцией не обязательно. Предотвратить образование мостиков холода возможно монтажом утеплителя по направлению снизу вверх с максимальной плотностью. Все образованные зазоры заделываются обрезками минеральной ваты.
• На следующем этапе нужно установить металлические стойки. От слоя минваты до фасадного материала должен быть оставлен незначительный зазор, обеспечивающий вентиляцию и вытесняющий из конструкции «точку росы», что защитит утеплитель от намокания.
• Далее выполняется установка сайдинг-панелей.

Стены фасада, утеплённые стекловатой, хорошо подходят для дальнейшей отделки сайдингом

 Несмотря на то что деревянная облицовка монтируется значительно легче и обходится потребителю дешевле, такой каркас недолговечен. Кроме того, облицовка сайдингом выполняется на достаточно длительный срок, и утеплитель должен соответствовать параметрам долговечности выполняемой конструкции.

Отделка дома сайдингом с утеплителем (видео)

 

Монтаж теплоизоляционной системы при желании выполнить облицовку сайдингом несложен, а качественно проведённые работы становятся гарантией получения тёплого и привлекательного внешне жилища.

 

Добавить комментарий

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Утепление деревянного дома минватой под сайдинг снаружи – пошаговое описание рабочего процесса

ГлавнаяРазноеУтепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.

Обратите внимание!

Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.

Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Правильное утепление стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.

Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Запомните!

Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

ВНИМАНИЕ!

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Знайте!

Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.

Интересно

Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Правильная обрешетка деревянного и металлического типа

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Как правильно уложить минеральную вату?

Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты.

Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны.

Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Обшивка сайдингом

Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив.

В случае если строение цельное и не имеет выступов, тогда первым делом нанесите стартовую разметку по нижней границе строения, на которую следует закрепить стартовый профиль. Разные производители предлагают совершенно разные типы стартовых планок, а потому они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели в обязательном порядке должна иметь замковый тип соединения, с которым впоследствии будут скрепляться остальные панели.

Знайте!

Независимо от того какие элементы сайдинга вы крепите, саморезы не должны быть вкручены плотно. Необходимо оставлять небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральной части отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу.

В зоне оконных рам и дверных проемов крепят финишные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники маскирующие торцы основных планок.

Теперь вам нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н. Его установка проводится на брус строго по вертикали и неплотно, так чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз.

Можно приступать к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите ее на замок начальной (нижней планки), заведя торцы в пазы с одной стороны, Н профиля с другой — углового. Не торопитесь и следите чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепите панели с помощью саморезов по указанному выше принципу и приступайте к следующему ряду.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы конструкция была ровной и красивой старайтесь как можно чаще проверять самого себя с помощью строительного уровня.

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами.

Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой.

Несколько полезных советов от специалиста:

• Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
• Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.

sampostroikin.ru

как правильно сделать, видео и фото

Сайдинг – самый популярный вариант бюджетной отделки. Но, как правильно утеплить дом минеральной ватой, знают немногие. Отсюда ошибки в рабочем процессе и проблемы с конструкцией уже через несколько лет эксплуатации. Чтобы исключить любые неприятные сюрпризы, прочитайте обзор и в точности выполните все приведенные ниже рекомендации.

На фото: утепление дома ватой – лучшее решение для деревянных строений

Важно плотно располагать материал в каркасе

После утепление и обшивки сайдингом дом просто преображается

Этапы рабочего процесса

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – процесс непростой.

Чтобы лучше разобраться во всех его особенностях, работы будут разбиты на несколько этапов:

• Приобретение необходимых материалов и инструмента;
• Подготовка поверхности;
• Установка каркаса;
• Укладка утеплителя;
• Крепление пароизоляции.

Нельзя добиться хорошего результата, не выполнив все части процесса, поэтому внимательно прочитайте всю информацию из каждого раздела.

Пример неправильного проведения работ, без пароизоляции и вентиляционного зазора стены начнут гнить через несколько лет

Этап 1 – приобретение материалов и инструмента

Вы должны усвоить сразу – для наружного утепления нельзя использовать некачественные материалы. Экономия на этом аспекте выльется в то, что даже при идеально выполненной работе результат будет далек от идеала. Поэтому не стоит выбирать все самое дешевое.

Минеральная вата – главная составляющая качественного утепления

Материал	Рекомендации по выбору
Минеральная вата	Для работы следует выбирать варианты толщиной не менее 50 мм, если стены тонкие или регион холодный, то слой должен быть еще толще. Я рекомендую использовать только изделия в плитах, так как их плотность выше, чем у рулонных вариантов. За счет этого достигаются лучшие показатели теплоизоляции, а материл со временем не садится и на поверхности не образуются щели
Брусок для каркаса	Для крепления сайдинга и создания каркаса под закладку утеплителя используется деревянный брусок. Чаще всего применяется вариант из сосны с влажностью не более 15%. Если элементы будут крепиться прямо на стену, то они должны быть толще утеплителя на 20 мм для создания вентиляционного зазора, если монтаж производится на подвесы, то можно и более тонкие элементы. Металлические профили применяются редко ввиду высокой цены
Пароизоляционный материал	Специальная мембрана будет защищать утеплитель и стены от воды. При этом испарения влаги изнутри смогут беспрепятственно выходить, что позволяет исключить возникновение грибка и плесени
Крепеж	Для фиксации утеплителя используются саморезы и специальные прижимные шайбы, которые называются рондоль. Каркас крепится также саморезами, а пароизоляцию проще всего крепить строительным степлером

Пароизоляционный материал – важная часть конструкции

Кроме основных материалов могут понадобиться и дополнительные:

• Антисептик для обработки стен и бруска;
• Пакля или монтажная пена для заделки щелей;
• Брусок 20х40 мм для контробрешетки (если нужно сделать зазор над основной поверхностью).

Выбирайте составы для наружных работ

Для монтажа утеплителя вам понадобится следующий инструмент:

• Шуруповерт для закручивания саморезов;
• Ножовка с мелким зубом для распиловки бруска и резки утеплителя;
• Уровень, рулетка и карандаш для разметки и контроля плоскости;

Без инструмента провести работу невозможно

• Степлер для крепления мембраны.

Этап 2 – подготовка поверхности

Утепление фасада минватой под сайдинг можно начинать только в сухую теплую погоду. Древесина имеет свойство впитывать влагу при осадках, поэтому после последнего дождя должно пройти пару дней, чтобы стены высохли.

Инструкция по подготовке состоит из следующих пунктов:

• Для начала поверхность очищается от пыли и мусора. Если на стенах много грязи, то ее нужно удалить с помощью жесткой щетки. Иногда самым разумным решением может стать использование мойки высокого давления, она очень хорошо удаляет все загрязнения. Единственный минус – нужно ждать, пока дерево высохнет;

Мойки позволяют очистить поверхность очень качественно

• Все щели и стыки на поверхности нужно обязательно заделать. Многие думают, что утеплитель решит все проблемы, но это не так, повреждения обязательно заделываются. Есть два варианта: использование пакли (главный плюс – низкая цена) или использование монтажной пены. Второй способ проще в реализации и занимает намного меньше времени, поэтому лично я использую его;

Пакля – традиционный вариант заделки стыков

Монтажная пена позволяет быстро заделать даже значительные щели

Пена наносится не жалея, чтобы заполнить пустоты как можно лучше, после ее застывания все излишки очень легко срезаются ножом.

• Поверхность обрабатывается антисептическим раствором, работа может проводиться кистью, валиком или с помощью краскопульта. Для максимального эффекта обработку следует делать как минимум в два слоя. Между нанесением должно проходить не менее 3 часов.

Специальная обработка повышает стойкость к гниению и вредителям

Одновременно с обработкой стен я рекомендую обработать и брусок. Вы сможете нанести состав со всех сторон и тем самым обеспечить наилучшую защиту материала. Элементы можно ставить вертикально, чтобы они лучше высыхали и занимали меньше места.

Брусок лучше обработать заранее, чтобы обеспечить высокую степень защиты

На этом подготовительные работы можно считать законченными, продолжать процесс можно, когда поверхность стен полностью высохнет.

Этап 3 – монтаж каркаса

При утеплении дома снаружи минватой под сайдинг самым сложным этапом является именно сооружение обрешетки. Поэтому нужно разобраться с этой частью работ как можно лучше.

Инструкция выглядит так:

Так выглядит схема рабочего процесса

• При обделке дома снаружи минватой обрешетку нужно располагать так, чтобы расстояние между брусками было на 2 см меньше ширины утеплителя. Это обеспечит хорошее заполнение пространства и плотное прилегание листов. Разметка производится исходя из нужных вам показателей, просто проведите вертикальные линии по отвесу, чтобы не проверять положение элементов при креплении;
• Измеряется требуемая длина брусков, после чего они режутся ножовкой. Не нужно плотно соединять элементы, зазоры в 5 мм обеспечивают деформационную стойкость, даже если древесина чуть расширится, конструкция от этого не пострадает;
• Первыми ставятся бруски по краям стены, их надо выставить по уровню. При необходимости под элементы подкладываются рейки или щепки. Ниже на схеме показано, как выравниваются плоскости;

Подкладки позволяют закрепить элемент по уровню

• По нижнему торцу конструкции, а также сверху и снизу по плоскости натягивается шнур. Он будет служить ориентиром для крепления остальных элементов. При необходимости под нитку можно подложить саморез или что-то еще, чтобы идеально выставить ее положение. Чем точнее сделана эта работа, тем лучше будет результат;
• Каркас крепится по ориентирам, тут все просто и быстро, главное крепить элементы ровно и прочно.

Выравнивание стен дома — процесс ответственный

Готовая конструкция под утепление стен

Этап 4 – укладка утеплителя

Утепление стен деревянного дома производится довольно просто:

• Если обрешетка расположена по ширине утеплителя, то вам нужно просто заталкивать элементы в промежутки. Резка производится только по необходимости в верхней части каркаса. Важно располагать материал так, чтобы он не перегибался и не ломался. Между листами не должно быть щелей, плотно стыкуйте их друг с другом;

Укладка утеплителя требует аккуратности

• Твердый материал режется ножовкой по металлу. Более мягкий – обычным строительным ножом. При работе используйте перчатки, так как мелкие частички минеральной ваты могут вызвать зуд;
• Если где-то все же образовываются пустоты, то режьте полоски минваты и заталкивайте их в щели. Чем меньше изъянов – тем лучше, помните это простое правило;
• Для дополнительной фиксации каждый лист фиксируется простым комплектом, состоящим из самореза и рондоли. Рондоль – это специальная прижимная шайба диаметром 60 мм, в которую ставится крепеж. Для удобства место крепления закрывается специальной крышечкой.

Вот так выглядит рондоль

Дополнительное крепление добавляет конструкции прочности

Этап 5 – крепление пароизоляционного слоя

Когда вы утепляете стены снаружи под сайдинг, нужно защитить поверхность от влаги.

Рабочий процесс может проводиться двумя способами:

• Если утеплитель стоит вровень с обрешеткой и вам надо дополнительно набивать рейки для вентзазора, то пленка крепится именно ими. Вы отрезаете нужный кусок материала, натягиваете его на поверхности и прибиваете рейками. На стыках делайте напуски в 10-15 мм, чтобы через эти участки влага не проникала внутрь;

Окна проще не обходить, а закрывать, все лишнее вырежется потом

• Если зазор есть, то пленка крепится иначе. Материал подгибается на боковую сторону бруска и там фиксируется степлером, потом натягивается в углублении и так же крепится с другой стороны. В итоге у вас получится закрытая поверхность с вентиляционными полостями, на фото ниже показан именно такой вариант.

Вот так можно крепить пароизоляцию, чтобы сразу делать вентзазор

На подготовленное таким образом основание производится монтаж сайдинга, эта тема подробно рассмотрена в отдельном обзоре.

Крепить сайдинг своими руками несложно

Вывод

Правильно утеплить стены под сайдинг очень важно, и эта статья поможет вам не допустить ошибок и выполнить работы не хуже, чем профессиональные строители. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию и поможет понять тему еще лучше, если же у вас есть вопросы – пишите их в комментариях.

otoplenie-gid.ru

теплоизоляция наружного фасада дачи из бруса своими руками на примере пенопласта и минеральной ваты

Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.

Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.

Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

• значительной экономии отопления;
• улучшения микроклимата в доме;
• продления срока службы сруба;

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Содержание статьи

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

• Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
• Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
• Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
• Сохранение объемов помещения;
• Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

• Изменение внешнего вида фасада здания;
• большая затратность работ;
• зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления:

• низкая себестоимость;
• появление возможности выравнивания стен;
• независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

• Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
• Уменьшение объемов помещения;
• Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Внутреннее утепление

Виды наружного утепления:

• Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
• Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
• Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

ВАЖНО!

Основной секрет правильного дома заключается в устройстве его стен. Так называемый стеновой “пирог” обуславливает здоровый микроклимат и долголетие конструкции.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

• Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
• Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
• Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
• Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
• Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

• Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
• Пенополистирол является недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
• Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
• Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
• Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
• В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

Виды утеплителей

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Подготовительные работы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Первым делом стены обрабатываются антисептическими препаратами, которые защищают древесину от грибка, гнили, плесени, древоточцев, и противопожарными веществами, улучшающими защитные характеристики постройки.

Перед монтажом проводят следующие действия:

• Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
• Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
• Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Заделка щелей паклей

Заделка щелей герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

ОСТОРОЖНО!

Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо прикрепить пароизолирующую мембрану. Она пропустит водяные пары помещений наружу, а влагу, стремящуюся в помещение снаружи, задержит, не позволяя ей впитываться в утепляющий слой и защищая его теплоизоляционные характеристики.

• Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
• Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
• Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
• В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления бруса

Схема утепления минватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Между листов нельзя оставлять зазоры во избежание образования “мостов” холода.

Утепление пенополистиролом

Укладка пенопласта

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

ВАЖНО!

Необходимо точно определиться со стороной крепления пленки, поскольку неправильный ее монтаж в дальнейшем приведет к неконтролируемому доступу влаги.

Так например:

• Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
• Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
• Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
• Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Пароизоляция

Монтаж пароизоляции:

• Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
• Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
• Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
• Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

• Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
• Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
• Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
• Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
• Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
• Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

Гидроизоляционная мембрана

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг на видео ниже:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Автор статьи

Образование – НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 19 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.

Написано статей

31

2017-03-15

expert-dacha.pro

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг по шагам

Разные атмосферные явления со временем понижают первоначальные качества древесины. Но не стоит спешить с утеплением здания. Древесина является отличными теплоизоляционными свойствами. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг — это отличный вариант термоизоляции как для многолетней, так и для новой постройки.

Для чего нужно утеплять деревянный дом?

Деревянные дома часто подвергаются появлению сырости в стенах. Для избежания появления сырости используют термо и влагостойкие материалы. Чрезмерная влажность приведет к усадке дома. На холоде влажная древесина сильно промерзает, образуя синеву. Разморозившись, брус начинает чернеть. Такие образования на древесине сильно влияют на ее характеристики. Синева на дереве — это грибок и плесень. Под воздействием таких организмов материал теряет свои качества теплоизоляции и прочности. Поэтому нужно заранее побеспокоиться о том, чем утеплить деревянный дом снаружи. Ведь материал должен позволять парам выходить наружу через стены, и образовать на внешней стороне точку росы.

Кроме того, термоизоляция деревянного дома часто необходима при небольшой толщине стены и в северных районах с прохладным климатом. Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет не только улучшить внутренний климат, но и снизить затраты, связанные с поддержанием внутренней температуры в помещениях.

Наиболее распространённый материал для утепления деревянных стен — минеральная вата, в качестве декоративной отделки обычно используют виниловый сайдинг.

Почему именно сайдинг?

Огромную популярность обрел материал для внешней отделки виниловый сайдинг. Но материал не является полноценным теплоизолятором. Для проведения теплоизоляции нужно также выбрать утеплитель под сайдинг. Лучшим вариантом является минвата.

Минеральная вата и сайдинг — популярные утеплитель и декор для деревянного дома

Основными преимуществами сайдинга считаются:

• лучшее соотношение цена — качество;
• простота проведения отделки;
• простота в замене и ремонте;
• долговечность;
• не боится влаги и прямых солнечных лучей;
• широкий ассортимент разных текстур и цветов.

Принцип соединения панелей сайдинга позволяет образовать бесшовную облицовку. А плотность винилового материала позволяет легко обрезать куски нужной длины. Поэтому укладка будет проведена быстро и просто. Материал обладает такими свойствами как теплоизоляция и защита от ветра и воды.

Преимущества и общее описание конструкции

Одним из главных преимуществ использования минваты и сайдинга является отличная вентиляция конструкции. Между панелями и термоизолятором образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию. Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Кроме теплоизоляции, сочетание минваты и сайдинга обладает хорошими показателями водонепроницаемости и звукоизоляции.

типовая конструкция утеплённой деревянной стены с облицовкой сайдингом

Для полного эффекта конструкция должна состоять минимум из четырех слоев изоляции:

• утеплитель;
• влагонепроницаемая мембрана;
• ветрозащита;
• сайдинг.

Все элементы устанавливаются на специально подготовленный каркас из дерева или металлического профиля. Такая конструкция позволяет уберечь древесину от избытка влаги, и позволит стенам дышать.

Минвата: разновидности и характеристики

Главным теплоизоляционным материалом конструкции выступает минвата. Цена материала позволяет утеплить дом практически каждому желающему. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом ваты. Выбирать утеплитель следует за следующими характеристиками:

• состав;
• плотность;
• размер листа.

Существует три вида минваты в зависимости от материала производства:

1. Стекловата создается из тонких волокон стекла. Главным минусом является низкая плотность материала. Изготавливается стекловата из природного песка и отходов стекольной промышленности.

   Стекловата

2. Базальтовая (каменная) вата — это самый лучший вариант для утепления деревянного дома. Главным минусом является высокий показатель стоимости. Провести такое утепление не каждому по карману. Однако именно каменная (базальтовая) вата вата является оптимальным утеплителем для деревянного дома, поскольку имеет сбалансированные характеристики гигроскопичности, плотности, термоизоляционными качествами.

   Базальтовая вата

3. Шлаковата производится из отходов металлургической промышленности, поэтому ее цена вполне доступна. Недостатком является непереносимость материалом перепадов температуры.

   Шлаковата

ВАЖНО: пенопласт или пенополистирол не подходят для утепления деревянных домов. Конструкция из дерева обязательно должна «дышать».

Другие необходимые материалы для утепления

Одной ваты недостаточно для полноценного утепления. Нужно обеспечить надежную ее фиксацию, а также уберечь от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механических, так и прямого попадания воды на утеплитель.

Сайдинг может иметь различные оттенки и текстуры

Мембрана

Слоем пароизоляции в конструкции выступает мембрана. Она избавляет минвату от впитывания влаги, имеющей вид конденсата на стенах. Качественная мембрана выступает также как средство для ветрозащиты. Но такая защита от ветра все же позволяет дышать утеплителю.

Диффузная ветрозащитная мембрана Изоспан

Мембрана закрепляется на наружный слой утеплителя. Это предотвращает попадание воды на вату, но воздух и влага способны выходить наружу. От использования пароизоляционной пленки уже давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги внутри помещения.

Диффузная ветрозащитная мембрана обычно производится трехслойная. Закрепляется она к стойкам каркаса строительным степлером внахлест. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все штыки залепляются строительным скотчем.

ВНИМАНИЕ: пароизоляцию используют в сезонных домиках. Дома для постоянного жительства не нуждаются в таком слое.

Деревянный или металлический каркас?

Также обязательно нужно определиться с типом каркаса, и будет ли он вообще присутствовать. На слой пароизоляции устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена из дерева или металлопрофиля.

Обрешетка из деревянного бруса является надежным каркасом для утепления. Материал имеет высокую прочность, устойчивость к температурам. Закрепляется с помощью саморезов или гвоздей. При создании такой обрешетки важно сохранить ровность выступа конструкции для сбережения плоскости.

Деревянный каркас готов под монтаж сайдинга

Оцинкованный металлический профиль — это долговечный материал для создания каркаса под утепление. Однако высокая теплопроводимость металла может спровоцировать замерзание обрешетки. Главным плюсом является простота монтажа.

Металлический каркас для сайдинга

Монтаж каркасной утеплённой деревянной обшивки по шагам

Конструкция из деревянных брусьев обеспечит эффективность и надежность утепления. Для каркаса необходимо подготовить сухой брус. Его толщина и ширина должны соответствовать размерам минваты. Также брус необходимо обработать антисептическим средством. Лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг двухуровневым каркасом.

Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

1. Разметка и прикрепление к стене горизонтальных направляющих брусьев. Расстояния между элементами обрешетки должно быть на 5 см меньше ширины ваты. Это позволит зафиксировать и плотно разместить утеплитель в каркасе. Пароизоляционную мембрану можно установить сразу на стене.
2. Укладка листов минваты. Листы должны плотно прилегать друг к другу и к обрешетке.
3. Прикрепление к обрешетке второго каркаса. Он располагается перпендикулярно первому. Вертикальные брусья закрепляются непосредственно на направляющие.
4. Укладка листов минваты на второй уровень.
5. Прикрепление мембраны. Все швы должны быть заклеены.
6. Установка дистанционных планок. Они обеспечивают вентиляцию между утеплителем и сайдингом.
7. Монтаж сайдинга.

СПРАВКА: в самом низу конструкции желательно установить вентиляционную решетку, защищенную сеткой. Она способствует нормальной циркуляции воздуха.

Бескаркасное утепление

От проблемы мостиков холода в утеплении помогает избавиться бескаркасная укладка минваты. Технология укладки состоит из следующих этапов:

1. Стены чистятся от мусора. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
2. К стене крепится мембрана.
3. Металлические подвесы формой буквы П прикрепляются к стене с помощью дюбелей. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине листа ваты. Высота между ними должна составлять около 60 см.
4. Производится укладка минваты. Нужно тщательно следить за отсутствием зазоров.
5. Установка шара ветроизоляции.
6. Монтаж обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус прижмут утеплитель плотно к стене. Также она служит для обеспечения вентиляции.
7. Установка сайдинга на обрешетку.

Видео: процесс утепления дома под сайдинг

Делаем выводы

Минвата является лучшим утеплителем для деревянных домов. Использование такого теплоизолятора под сайдингом максимально обеспечит защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненное утепление обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.

uteplenieplus.ru

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг

Дерево — это лучший теплоизолятор и не нуждается в дополнительном утеплении. Но некоторые владельцы понимают, что дерево невечное и ему нужна защита, поэтому сразу возникает вопрос, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг.

В деревянном доме легче предотвратить образование сырости, чем бороться с ней. Появление грибка и плесени можно увидеть визуально, как пятна на дереве или почувствовать их специфический запах. Эти признаки говорят от том, что дом нуждается в срочном «лечении».

Повышенная влажность древесины – последствия

Сырость – это наиболее распространенный и самый вредоносный фактор поражения для древесины. Такой материал нуждается в минимальном значении влажности как в самом массиве дерева, так и внутри помещения. Если в одном из этих случаев допустить увеличенный показатель, то в деревянном доме начинаются проблемы с сыростью. Обычно мастера еще на стадии возведения предостерегают сруб от посягательства влаги. Первым делом проверяется уровень влажности строительных материалов: досок, бруса и бревен. В деревянных изделиях допускается уровень влажности от 15 и максимум до 20%.

Что же произойдет с бревном при повышенном уровне влажности? Первое время все будет хорошо, но когда ваш дом начнет усаживаться, образуется смещение, которое будет значительно большим, чем должно быть. В итоге вы получите большие зазоры и кривые меж венцовые швы. И это еще не все, появится проблема образования синевы. Она образуется при воздействии холода на древесину с избыточной влагой. Проще говоря, дерево начинает промерзать. Дальнейшая смена климатических условий не спасает ситуацию, древесина синеет, чернеет и приходит в негодность.

Теплоизоляционные материалы

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг будет неэффективным если неправильно выполнить теплоизоляцию. Ассортимент предлагаемых рынком строительных материалов в этом направлении очень большой. Среди наиболее распространенных теплоизоляционных решений для деревянного дома можно выделить такие:

• каменная вата;
• шлаковата;
• стекловата;
• пенополистирол;
• пенопласт.

Последние два утеплителя, мы бы не рекомендовали для утепления деревянного дома, но все же и ими утепляют.

Каменная вата

Базальтовая вата — это материал, который по всем свойствам и характеристикам является лучшим для наружного утепления фасадов. Единственный существенный недостаток материала — это высокая цена. Такое утепление дома под сайдинг влетит вам в копеечку, но уникальные отличительные свойства каменной ваты перекроют этот недостаток.

Данный утеплитель под сайдинг для деревянного дома имеет такие свойства:

• теплоизоляция;
• огне устойчивость;
• долговечность;
• звукоизоляция;
• паропроницаемость;
• влагостойкость;
• экологичность.

Шлаковата

Это недорогой и доступный вид минеральной ваты. Производится она из стекловидной или каменистой массы, которая является отходами металлургических предприятий. Шлаковатой обычно утепляются временные сооружения либо нежилые помещения.

Достоинства:

• возможность утепления криволинейных поверхностей;
• отличные показатели звукоизоляции;
• долговечность;
• низкая стоимость;
• простота монтажа.

Недостатки:

• плохо переносит перепады температур;
• обладает высокими показателями кислотности;
• работать с материалом рекомендуется в спецодежде, так как при ее монтаже отслаиваются частицы волокон.

Строители, использующие данный наружный утеплитель, считают шлаковату недорогим и прочным материалом с большим сроком эксплуатации.

Стекловата

При изготовлении стекловаты используются новейшие технологии, поэтому она полностью безопасна. Стекловата — это универсальное утепление деревянного дома под сайдинг, так как использовать его можно при любых температурах.

Такое утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг имеет множество достоинств:

• морозостойкость;
• огнестойкость;
• стекловату удобно использовать в труднодоступных местах;
• материал вообще не впитывает влагу и при этом пропускает пар;
• обладает водоотталкивающими свойствами;
• низкая стоимость;
• легко монтируется;
• экологически безвредный;
• устойчивость к температурным перепадам.

Недостатки:

• подвергается усадке;
• имеет низкую плотность;
• теплоизоляционные свойства немного хуже, чем у минеральной ваты;
• повышенная хрупкость волокон.

Экструдированый пенополистирол

Материал представляет собой плиту, изготовленную из вспененного полистирола. Он характеризуется высокой прочностью, низким влагопоглащением и отличными показателями теплосбережения.

Достоинства:

• легкость;
• дешевизна;
• долговечность;
• возможность внутреннего и наружного утепления;
• устойчивость к коррозии;
• низкий коэффициент водопоглощения;
• простое утепление стен деревянного дома своими руками.

Недостатки:

• горючесть;
• непаропроницаемый.

Пенопласт

Это белый ячеистый материал, на 98% состоящий из воздуха. Материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря изоляции ячеек. Утеплить дом под сайдинг снаружи пенопластом — это способ защитить дерево от неблагоприятного воздействия окружающей среды и сэкономить внутреннее пространство.

Достоинства:

• обладает отличными термоизоляционными свойствами;
• материал не впитывает влагу;
• на его поверхности не образуются плесень с грибком;
• легко режется;
• просто монтируется;
• имеет доступную стоимость;
• легкость;
• при монтаже пенопласта не требуется дополнительная гидроизоляция.

Недостатки:

• разрушается при контактировании с нитрокрасками;
• не пропускает воздух;
• нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Технология утепления  деревянного дома снаружи минеральной ватой

Правильно выполненное утепление позволит продлить срок службы сруба, улучшить микроклимат в доме и сэкономить на отоплении.

Подготовительные работы

От качества выполнения данного мероприятия будет зависеть надежность и длительность эксплуатации утеплителя. Вам необходимо проверить стены на наличие зазоров или трещин. Они очищаются от грязи с пылью и задуваются антисептическими средствами. Для заделки трещин можно использовать войлок, мох или паклю.

Устройство каркаса

Каркас выполняется из досок с шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Они набиваются вертикально так, чтобы расстояние между 2-м соседними досками было немного меньшим чем ширина уплотнителя. Обрешетка закрепляется гвоздями или саморезами. Брус обязательно должен быть обработан антисептическими растворами.

 

Укладка утеплителя

Плиты минеральной ваты необходимо вставлять между досками каркаса так, чтобы между ними не было щелей. Рекомендуется укладывать мин вату в2 слоя так, чтобы средина второго слоя плит совмещалась со стыком первого. Поскольку плиты минеральной ваты упругие и жесткие, они не нуждаются в дополнительном креплении.

Пароизоляция

Это очень важный этап утепления деревянного дома под сайдинг. Можно использовать:

• рубероид;
• специальную пароизоляционную пленку;
• полиэтиленовую пленку;
• фольгу (алюминиевую).

Вам необходимо обеспечить вентиляцию фасада дома под пленкой. Это относится только к домам, имеющим гладкие деревянные поверхности.

Технология монтажа сайдинга на утеплитель

Данная технология очень простая, так что даже у начинающего строителя не должно возникнуть проблем.

1. Подготавливаем поверхность. Снимаются все подоконники, светильники, наличники и отливы.
2. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля.
3. Между каркасом обрешетки укладывается теплоизоляционный слой.
4. Монтаж ветрозащитной пленки.
5. Отделка дома сайдингом.

Выводы

Если рассмотреть технологию утепления коротко то получится следующее:

1. Монтаж обрешетки.
2. Укладка любого теплоизоляционного материала.
3. Установка второй обрешетки.
4. Наполнение утеплителем второй обрешетки.
5. Установка пароизоляционного слоя.
6. Монтаж панелей сайдинга.

1pofasadu.ru

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой и обшивка сайдингом

Для обеспечения комфортных условий проживания в деревянном доме немаловажным является правильное утепление строения. Для этой цели отлично подходит минеральная вата, поскольку имеет нужные характеристики. Монтаж материала не составляет труда (особенно при последующей обшивке панелями), но имеет некоторые особенности.

Нужно ли утеплять деревянный дом под сайдинг?

Установка теплоизоляции осуществляется не всегда, она требуется в следующих случаях:

1. Нарушение структуры отделки. Такая ситуация характерна для старых домов, которые нуждаются в защите от влаги. Исправить возникшую проблему простым заделыванием щелей не получится.
2. Недостаточная толщина стен или отсутствие возможности утепления помещений внутри. Это особенно актуально при расположении дома в местности с постоянной температурой ниже – 15–20 градусов.
3. Необходимость замены старого декоративного и теплоизоляционного слоя. По прошествии времени утеплитель приходит в негодность, что может быть вызвано не только окончанием срока службы, но и неправильной укладкой.
4. Требуется повысить энергоэффективность строения. Создание дополнительной защиты от потери тепла позволяет экономить денежные средства.

На заметку! Бревенчатый дом, возведенный из качественной древесины с соблюдением изоляции горизонтальных конструкций, не нуждается в дополнительной обшивке фасада.

Характеристики минеральной ваты

Эта продукция является весьма популярной для работы со зданиями, построенными из дерева или обшитыми им. Материал имеет три основные разновидности:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлаковата.

Первые два варианта пользуются наибольшей востребованностью, а третий из-за низкого качества встречается крайне редко. Многие специалисты при наружных работах рекомендуют использовать базальтовую разновидность.

Каменная базальтовая вата

Популярность материала объясняется следующими параметрами:

1. Низкая теплопроводность. Коэффициент колеблется в пределах показателей ГОСТа и составляет 0,041–0,045 Вт/(м*С).
2. Плотность. В продаже встречается продукция малой плотности (менее 190–200 кг/м3), средней (200–220 кг/м3) и высокой (более 220–230 кг/м3). Первая разновидность больше подходит для внутренних работ и горизонтальных конструкций, вторая и третья предпочтительны для утепления стен снаружи.
3. Звукоизоляция. Материал хорошо уберегает помещения от шума, а многие производители выпускают специальные серии с улучшенными показателями отражения (Aw – 0) или поглощения (Aw – 1) звуковых волн.
4. Пожаробезопасность. Продукция не поддерживает горение и не выделяет вредные для здоровья вещества при нагреве.
5. Паропроницаемость. Минвата имеет довольно высокое значение – 0,45–0,48 г/(м*ч*гПа), в отличие от пенопласта. Это обеспечивает свободное перемещение влаги без образования конденсата.
6. Удобные габариты. Изготовители выпускают изделия в виде плит и рулонов шириной 50–60 см и толщиной до 20 см, что соотносится с рекомендуемым шагом расположения стоек каркаса и позволяет выбрать нужные параметры укладываемого слоя.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех сертификатов экологической и пожарной безопасности.

Какой толщины должен быть утеплитель

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг начинается с расчета основных показателей теплоизоляции. Наиболее значимой является толщина, ошибки приведут к проблемам.

Для вычисления необходимо брать за основу коэффициент теплосопротивления, индивидуальный для каждого региона. Все показатели прописаны в СНиП.

Также учитывается коэффициент теплопроводности используемого материала, эти данные находятся в свободном доступе.

Следует знать! Если стены имеют слоистую структуру, то необходимо определять значение каждого участка отдельно.

Порядок расчета (на примере г. Москва):

• Вычисление производится по формуле: Rрегион= а/k, где Rрегион – данные по региону из таблицы СНиП, а – толщина теплоизоляционного материала, k – теплопроводность утеплителя.Теплосопротивление стен – 3,0.Утеплитель – минеральная вата (0,042).Здание построено из бруса сосны плотностью 500 кг/м3, толщина фасада – 0,20 м.
• Определяется значение для стен с учетом, что теплопроводность сосны 0,18:Rсосна= 0,20/0,18 = 1,1 м2×°С/Вт.
• Далее высчитывается слой, нуждающийся в перекрытии:R=(Rрегион-Rсосна) 3-1,1 = 1,9 м2×°С/Вт.а = 1,9×0,042 = 0,079 м.Из этого следует, что толщина теплоизоляционного материала равняется 8 см.

Если выполняется утепление бревенчатого дома, то за основу берется минимальный размер фасада.

Для чего нужна паропроницаемая мембрана

Облицовка деревянных стен с использованием минваты нуждается в создании свободного парообмена. Для этой цели применяется специальный укрывной материал в виде пленки, который обеспечивает выход излишков влаги наружу, но не позволяет проникнуть обратно. Такая отделочная продукция укладывается поверх утеплителя и фиксируется к стойкам деревянного каркаса степлером, а к металлической обрешетке – двухсторонней клейкой лентой.

Паропроницаемая мембрана не дает проникать влаге внутрь, а излишки выводит наружу

Важно! Качественная мембрана обязательно снабжается инструкцией по укладке, а также имеет обозначения, позволяющие не ошибиться в расположении сторон.

Технология процесса

Отделка дома своими руками выполняется поэтапно, это позволяет избежать ошибок и дальнейших проблем.

Схема обшивки деревянного дома сайдингом с утеплением

Подготовка основания и пароизоляция

Перед монтажом сайдинга и укладкой утеплителя проводятся предварительные работы:

1. Поверхность очищается от старого декоративного слоя, пыли и грязи. Очень важно убрать все лишнее и продумать пути обхода коммуникаций.
2. Особое внимание уделяется выступающим участкам, торчащим гвоздям или саморезам. Все дефекты следует ликвидировать.
3. Оценивается общее состояние основания. При необходимости поврежденные участки заменяются.
4. Ввиду того что работы чаще всего проводят со старыми строениями, следует выявить поражения грибком и плесенью. Такие зоны зачищаются и пропитываются специальными средствами.
5. Щели и стыки конопатятся и замазываются герметиком или эластичной шпаклевкой по дереву.
6. Выполняется обработка антисептиками и антипиренами. Стены тщательно просушиваются.
7. Сверху внахлест настилается и проклеивается специальной лентой пароизоляция. Если дом построен из бревен, то ее укладывают прямо на фасад, из бруса с единой плоскостью поверхности – по всему периметру набиваются рейки толщиной до 2–2,5 см с шагом 1 метр. Они нужны для отведения излишков влаги. Если этого не сделать, то пар будет скапливаться в утеплителе, что приведет к появлению конденсата.

Укладка пароизоляционной пленки на деревянные стены

Внимание! Если здание очень старое и наблюдаются следы проседания, то предварительно укрепляется фасад и цокольный участок.

Установка каркаса и укладка утеплителя

Пошаговая инструкция выполнения работ:

1. Чтобы правильно обшить дом, для каркаса лучше использовать деревянный брус: он имеет близкое к материалу стен температурное расширение, что позволяет избежать деформации.
2. Минвату рекомендуется укладывать в два слоя, что требует возведения конробрешетки. Для этого применяются рейки с сечением 50*40 мм, прошедшие обработку защитными средствами, и утеплитель толщиной 40 мм (для климатических условий Москвы).
3. Первые стойки каркаса необходимо закрепить на саморезы или гвозди параллельно будущему расположению сайдинга. Все детали выравниваются по уровню, для компенсации отклонений используются проложки. Шаг между элементами должен быть равен ширине минеральной ваты минус 10 мм.
4. По получившимся ячейкам равномерно распределяется утеплитель вровень с деталями обрешетки.
5. Следующий брус укладывается перпендикулярно облицовочным панелям, его нужно надежно крепить к ранее смонтированным деталям по тому же принципу.
6. Настилается второй слой теплоизоляции.

Получается конструкция, в которой верхний слой утеплителя закрывается нижний, что исключает появление мостиков холода.

Гидроизоляция

У сайдинга с утеплением минватой есть существенный недостаток – большой уровень влагопоглощения, из-за чего материал теряет свойства. Но теплоизоляция также обладает паропроницаемостью, поэтому для защиты рекомендуется использовать специальную мембрану.

Крепление происходит по схеме:

1. Поверх возведенной конструкции настилается внешний слой, материал фиксируется скобами.
2. Края укладываются внахлест и проклеиваются лентой.
3. Монтируются деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор.

Устройство гидроизоляции

В итоге получается своеобразный пирог из нескольких взаимосвязанных зон.

Монтаж сайдинга

Технология обшивки деревянного дома сайдингом своими руками:

1. Первой крепится стартовая планка. Она устанавливается на уровне от земли с промежутком от остальных доборных элементов.
2. Выставляются углы. Саморезы вкручиваются с зазором 1 мм.
3. При необходимости монтируются соединительные сегменты.
4. Панели набираются снизу вверх (за исключением некоторых разновидностей).
5. Первый элемент заводится под угол, неплотно стыкуется с замком начальной планки и крепится на саморезы. Оставшиеся фрагменты набираются похожим образом.
6. Отдельно обшиваются оконные и дверные проемы.
7. В завершение фиксируется финишный профиль, в который заводится последняя панель.

Если выполнить все работы согласно инструкции, то итогом станет долговечная и надежная конструкция.

otdelkagid.ru

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Как утеплять стены деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Дерево – это самый хороший материал, который прекрасно сохраняет тепло, и поэтому многие дома из дерева не нужно дополнительно утеплять. Но все-таки надо знать, что даже деревянные дома со временем теряют свой красивый вид, от чего перестают быть теплыми. Так, чтобы деревянный дом был всегда теплый, ему нужно создать хорошую защиту от различных разрушений. Вот поэтому многие опытные строители всегда советуют утеплять дома из дерева снаружи под сайдинг. Перед утеплением деревянного дома, его стены нужно хорошо подготовить, а также закупить все необходимые материалы и обсудить план работ. Если деревянный дом построен с особенным дизайн-проектом, то тогда нужно использовать какую-нибудь определенную технологию утепления. И перед началом работ по утеплению сайдингом, нужно начертить схему этой работы. Такая схема называется алгоритмом работ, а также предусматривает внешний вид и особенности материала для утепления. Сделать теплым деревянный дом можно с помощью специальной технологии, которая рассчитывает на применении следующих строительных материалов: Пенопласт; Пенополистирол и Минвата. Брус – это самый чистый строительный материал, и поэтому его больше всего выбирают для постройки коттеджей. Для строительства таких домов, более современен станет монтаж сайдинга вместе с утеплением своими руками. Но все-таки как же выбрать хороший и прочный теплоизоляционный материал? Для этого нужно тщательно разучить все границы допустимых вариантов. Они и станут играть роль определяющих факторов в выборе теплоизоляционного материала. 

Как правильно делать обшивку и утепление?

Если ваш коттедж или дом обшит сайдингом по всем правилам, то внутрь помещения не будет проходить даже самые маленькие молекулы холодного воздуха и ваше жилище будет защищено от сквозняков на все сто процентов. А как мы знаем, что из-за проникновения хотя бы небольшого холода на дереве может образовываться влага, которая приводит к появлению вредной для него плесени. Но не смотря на то какой вы выберете материал в качестве утеплителя, в осуществление таких работ должна входить облицовка для самого утепляющего материала. Такую обшивку можно сделать из следующих материалов, например, кирпич, блок хаус или сайдинг. Но также нужно сказать, что облицовочный материал сильно влияет на свойства самого процесса облицовки фасада дома. Вот, например, является недопустимым обшивать дом сайдингом, если в процессе строения наружные стены облицованы штукатуркой. Чтобы проведенные работы закончились хорошим результатом это все надо обязательно знать. Расскажем подробнее, как же подготовить дом к утеплению: 

1. Перед тем как начать утеплять деревянный дом надо немного расширить фундамент. Это нужно для того, чтобы утеплительный материал не сполз вниз от своей собственной тяжести. Но это расширения надо сделать только тридцать сантиметров не больше;
2. Потом нужно установить обрешетку. Обязательно оставьте небольшое расстояние между панелями, так как если этого расстояния не будет, то панели начнут ломаться во время расширения под действием сильного солцепека в летнее время года;
3. Только те работы, которые проведены по всем правилам, дадут вам надежную защиту фасада вашего дома от разных воздействий окружающей среды. 

Утепление деревянного дома под сайдинг снаружи производится при помощи материалов, которые выпускаются в виде рулонов или плит. Для выполнения работ по утеплению дома в основном используют такие материалы как: пенопласт, пенополистирол и минеральная вата. Расскажем, подробнее что же такое минеральная вата. Минеральная вата. Такой материал, который выпускается в виде рулона и в основном применяется для утеплительных работ при сильно вентилируемых наружных стен деревянного дома. Этот материал не горит, стойкий к различным видам разрушения, а также показывает высокую степень теплопроводности. Смотря на то, что входит в состав минеральной ваты, она подразделяется на несколько видов: каменная вата, стекловата и шлаковата. При этом каждый из ее видов хорошо подходит для утепления домов из дерева. И по этой самой причине многие строители очень часто используют именно минеральную вату в качестве утеплителя под сайдинг. 

Утепление фасада дома минватой снаружи

Сама работа по утеплению домов из дерева снаружи минеральной ватой не трудная, и поэтому ее можно сделать самостоятельно без помощи опытных строителей. Но обязательно запомните, что если вы захотели утеплить свой дом именно минеральной ватой, то не стоит его стены штукатурить акриловой штукатуркой. Так как все акриловые смеси плохо пропускают воздух, из-за чего может образовываться влага, которая плохо влияет на деревянные дома. Как и во время утепления дома пенопластом все стены надо предварительно хорошо очистить от грязи и пыли. А потом на очищенные наружные стены дома нужно закрепить блоки или как их еще называют маты из минеральной ваты, которые заранее пропитывают особенным клеем. А чтобы эти блоки были крепкими, их надо закрепить дюбелями. Минвата – это совсем не легкий материал, и поэтому во время утепления ею на наружных стенах дома могут появиться небольшие трещины и иногда даже обрушение фасада. Самым основным этапом в утеплении наружных стен считается армирование минеральной ваты после ее монтирования на фасаде. Армирование нужно для того, чтобы хорошо закрепить общую конструкцию утеплительного материала, а также оно будет защищать минвату и предотвратит линейное расширение утепленных фасадов. 

Под влиянием температур все материалы могут изменять свои объемы, то есть увеличиваться при высоких температурах или уменьшаться при низких. Этот процесс и стал называться линейным расширением. Линейное расширение опасно тем, что на стенах могут появиться трещины и сильно повысится теплопроводность, особенно для домов с утепленными наружными стенами. Перед тем как производить армирование минеральную вату надо обработать специальным клеем. В клей нужно положить армирующую сетку и стойкий к различным щелочным веществам материал. Потом на сетку повторно наносят слой специального клея. Последним этапом в утеплении наружных стен является декорирование. Его можно разделить на две современные категории – это краска для обработки фасада или декоративная штукатурка. 

Утепление деревянных домов под сайдинг

Обшивка стен деревянных домов сайдингом приобрела огромную популярность не только в нашей стране, но и во многих других странах мира. В наше время очень часто меняются погодные условия, и поэтому для многих людей самым главным является сделать свой дом теплым и уютным, а утепление фасада дома минватой под сайдинг – это самый хороший способ защитить свое жилище от сквозняков. Чтобы начать работу по утеплению дома из дерева под сайдинг вам нужны будут такие инструменты и материалы: Минеральная вата, прямой повес универсальный, строительные скобы, дюбеля, металлические профили, саморезы, лента из бутила, перфоратор и шуруповерт. Перед утеплением фасада дома с металлическими профилями, надо хорошо подготовить стены, то есть сделать натяжку по всей стене и закрепить их скобами парового барьера. Универсальный прямой подвес закрепляют на стене дюбелями или шурупами. Железные профили надо устанавливать вертикально на расстоянии не больше 50 сантиметров. На выступавшие подвесы надевают минеральную вату. Ватные плиты должны быть крепко прижаты друг к другу. Утеплительный материал закрепляют шестью дюбелями не больше на один квадратный метр. На минвату наносят мембрану, концы которой надо проклеить бутиловой лентой. Эту мембрану также нужно закрепить несколькими дюбелями. В конце будет видно, что вся конструкция нанизана на ППУ. Потом на повесы нужно поставить железные профили. Их закрепляют к ушкам по тоненькой жести с двух сторон небольшими саморезами. Этот профиль будет немного прижимать вату. Но не нужно прижимать вату очень сильно, лучше тогда воспользоваться более длинными подвесами. Вот и все профильный каркас для сайдинга готов!

Утепление наружных стен дома с деревянной обрешеткой

Чтобы утеплить фасад дома с обрешеткой вам нужны будут такие инструменты и материалы: гидроизолирующая пленка, которую накладывают на теплоизоляцию, а сверху набивают рейки, минвата, брусья из дерева, скобы, лента из бутилакрила, перфоратор и тарельчатые дюбеля. По всей стене закрепляют паровой барьер, концы которого надо заклеить лентой из бутилакрила и закрепить их скобами. Потом надо измерить ширину ватных плит и по этой ширине установить деревянные бруски на расстоянии не больше 50 см. Утеплительные плиты надо прикладывать к брусьям плотно и ровно. И закрепить их тарельчатыми дюбелями. Дальше готовую конструкцию покрыть мембраной и закрепить тарельчатыми дюбелями. Концы мембраны заклеиваем лентой из бутилакрила. На мембрану устанавливают еще одну обрешетку на деревянные бруски, при этом получится вентиляция наружных стен. Бруски второй обрешетки можно подобрать меньше по размеру, чем первой. Работа по установки каркаса из дерева закончена. Конечно же у железного каркаса срок службы дольше, чем у деревянного, но и цена у него очень дорогая. 

Установка сайдинга на обрешетку

Если устанавливать горизонтальный сайдинг, то обрешетку нужно делать в вертикальном направлении, а если вертикальный сайдинг, то обрешетка должна быть в горизонтальном направлении. Обрешетку надо делать во всех углах дома, в дверных и оконных проемах. С начало надо с помощью уровня задать нужную плоскость обрешетки. Так как монтирование сайдинга сильно зависит от этого момента. Весь сайдинг закрепляют в основном шурупами и пластмассовыми дюбелями. А для обшивки деревянного дома хорошо бы использовать оцинкованные гвозди длинной не больше 10 сантиметров. Толщину утеплителя надо подбирать в зависимости от теплоизоляционных свойств дома, а также от его места расположения и материала стен. Если рассчитать все правильно, то даже при плохих погодных условиях в вашем доме будет всегда царить тепло и уют. После того как все готово и подготовлено можно монтировать сайдинг. В его установке имеются ряд тонкостей, которые зависят от его вида. Очень много времени уходит на то, чтобы подготовить все стены к обшивке сайдингом, то есть пропитать их специальными растворами от возгорания, а также хорошо выровнять обрешетку, и уложить минеральную вату. Обязательно все детали из дерева должны быть хорошо просушены и пропитаны растворами против плесени и различных насекомых. Такими же растворами можно обработать и все стены дома. 

Самый первый слой обрешетки должен иметь одно направление с сайдингом. На стенах из дерева сайдинг в основном закрепляют горизонтально и бруски обрешетки тоже горизонтальные. При помощи отвеса находят самое выступающее место наружной стены дома. По этому месту и надо устанавливать нижний брус. Для правильного уровня установке можно использовать деревянные прокладки. Между верхними и нижними брусьями обрешетки, установленными точно по уровню протягивают шнуры. А другие бруски устанавливают уже по уровню шнуров и закрепляются параллельно друг около друга. Как правильно утеплить фасад дома из дерева сайдингом нужно знать каждому хозяину, потому что это дело в настоящее время сильно распространено. Если у вас имеется частный дом или хотя бы дачный участок, то вы конечно же не редко видели, как какие-нибудь соседи занимались обшивкой дома сайдингом. И это не впустую!

Утепления деревянного дома сайдингом – это очень удобное дело, хоть и требует огромного внимания и хорошего подхода. Многие думают, что это очень долгая и кропотливая работа, но это совсем не так. Это вовсе не трудно и не так дорого, зато потом вы будете намного больше экономить на отопительном материале. И стоит только вам немного потрудиться, разучить все правила по этому делу и тогда вы своими руками сделаете свой деревянный дом красивым и теплым, который будет вас радовать на протяжении многих лет.

Инстаграм

superarch.ru

Утепление деревянного дома снаружи минватой: как правильно утеплить

Минеральная вата — интересный материал, который используется в строительной сфере. Он встречается различной формы (в виде матов, плит, рулонов), есть отличия по характеристикам. Ввиду хороших водоотталкивающих свойств, многие озадачены возможностью использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим встает вопрос о его преимуществах, недостатках и выборе.

Преимущества минеральной ваты

Перед тем как решиться утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о его основных свойствах. Несмотря на наличие различных типов материала, выделяют общие преимущества:

1. Простой монтаж.
2. Не боится огня.
3. Безопасность использования.
4. Идеально подходит для деревянных домов.
5. Материал держит форму.
6. Утеплением может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что она является отличным теплоизолятором. Армированный материал, в свою очередь, более удобен по части монтажа. Если в доме хранится горючая смесь, за воспламенение можно не волноваться (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях иногда материалы рассматриваются даже в качестве противопожарных элементов, поскольку эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом воспламенения не выделяются. Применимость в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

До двухтысячных годов при изготовлении плит, рулонов использовались фенолсодержащие вещества, поэтому была небольшая угроза. Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование данных соединений.

При подборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане вата — хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как говорилось ранее, встречаются разные формы ваты. Если рассматривать плиты, они являются монолитными, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию за простоту транспортировки. Если говорить о краткосрочном хранении, материал можно временно сжать и при использовании он вновь станет ровным и жестким. При монтаже профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

1. Обычная стекловата.
2. Шлаковый тип.
3. Каменная вата.

Последний вариант является самым распространенным. В качестве основы вещества выступает базальт. Как у стекловаты, элементы внутри материала могут отличаться по размерам (норма от 0.3 до 1.5 миллиметров).

Данный тип подходит под штукатурку для вертикального утепления и характеризуется увеличенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал расплачивается пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

1. Пожаробезопасность вещи.
2. Коэффициент паропроницаемости.
3. Теплопроводность материала.

Каменная вата

Данный тип на российских рынках преимущественно делается из габбро-базальтовой горной породы. Помимо тепло-, звукоизоляции к преимуществам относят безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляцию связывают с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0.037 Вт/м•К). Поскольку материал выпускается с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг/м³ до 200 кг/м³). Все зависит от покрытия, и встречаются варианты:

1. Блестящая алюминиевая фольга.
2. Бурая крафт-бумага.
3. Тонкий стеклохолст.

Достоинства:

1. Биологическая стойкость.
2. Допустимый уровень паропропускания.
3. Теплоизоляция материала.
4. Не боится погодных условий.

В строительной сфере область применения широкая. Вату закупают не только для утепления стен, но и кровли и даже полов. Поскольку плиты легко обрезаются, они применимы для защиты перегородок. Разрешается работать со складными и плоскими кровлями. Некоторые укладывают их просто поверх железобетонной поверхности. Что касается профилированного настила, никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие перекрытия.

Стекловата

Стекловата — это кремнийсодержащий продукт, который делается из отходов стекла. Не вдаваясь в детали, частицы в материале могут быть различного размера, и от этого зависят характеристики:

1. Максимальная жесткость.
2. Параметр долговечности.
3. Прочность изделия.

Многие слышали о вреде материала. Он влияет на дыхательные органы и при контакте вызывает раздражение кожи.

Шлаковата

Шлаковый тип характеризуется теплофизическими свойствами и доступностью по цене. Если рассматривать технологию, материал делается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаковате чересчур маленькие, по сравнению с предыдущими типами. Всё это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчётов. Заказчик должен определиться с формой продукции и заранее заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать брус сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

1. Составление схемы.
2. Нанесение антигрибкового покрытия.
3. Подготовка гидроизоляции.
4. Установка обрешётки.
5. Позаботится об утеплении.
6. Монтаж матов.
7. Конечная обшивка.

Бескаркасное утепление под сайдинг

При необходимости утепление под сайдинг делается без каркаса. В этом случае плита укладывается слоем. Важно только подобрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяются зазоры, при необходимости используется дополнительные крепежные элементы.

анализ технологии работы

Как правильно смонтировать утеплитель деревянного дома под сайдинг

Деревянные дома до сих пор остаются фаворитами на рынке частного жилья, потому что в них лучший микроклимат, легко дышится и не выделяются вредные вещества. жара. Но уровень экономии тепла невозможно обеспечить за счет одного дерева, потому что холод с улицы будет проникать так же, как и чистый воздух, то есть через поры материала.К тому же дерево недолговечно, и со временем его конструкция начинает разрушаться, открывая все новые и новые бойницы для проникновения холода. Поэтому хозяева стараются утеплить стены от атмосферных осадков с помощью отделочного материала и дополнительно утеплить. Очень часто утеплитель деревянного дома монтируется под сайдинг, а некоторые хозяева просто обшивают сруб. Но у бревна и бруса есть свои особенности утепления. Остановимся на них подробнее.

Содержание

• Как утепление бревенчатого дома снаружи?
• Рекомендации по внешнему утеплению бревенчатого дома
• Какие материалы лучше утеплять?
• Создание пирога стены с внешней изоляцией деревянных домов

• Выбор толщины утеплителя
• Установка пароизоляции
• Установка обрешетки
• Крепление изоляции
• Гидроизоляция
• Создание вентиляционной щели
• Установка сайдинга

Как утепление бревенчатого дома снаружи?

Дом из массива дерева выглядит очень роскошно, поэтому монтаж сайдинга с утеплителем не следует производить до тех пор, пока дерево не начнет рушиться.Если вас беспокоит чисто экономический аспект, то специалисты подсчитали: стоимость утепления и отделки в срубе для временного проживания (например, дачи) окупится только через 40 лет, а в жилом доме – через 15-20. Но без утепления вы сохраните дерево максимально здоровым, ведь преград для вентиляции не будет.

Не пытайтесь утеплить бревенчатый дом снаружи, пока дерево не начнет портиться, потому что вы не можете контролировать состояние древесины под отделкой

Другой вопрос, если дерево старое и в некоторых местах начало крошиться, затем желательно поставить защиту от солнца и осадков, чтобы приостановить деструктивный процесс.Но даже в этом случае не спешите делать утепление, ведь какой бы утеплитель вы ни выбрали, он окажется плохо для консервации древесины.

При установке утеплителя с использованием базальтовых или стекловолоконных утеплителей используются респираторы, чтобы летящие мелкие частицы не попадали в дыхательные пути.

Итак, базальтовые и стекловолоконные утеплители, такие как каменная или минеральная вата, содержат много частиц во взвешенном состоянии. Это легко увидеть, когда встряхнешь плиту. Тогда пространство вокруг вас будет заполнено мельчайшими летающими частицами.А так как между утеплителем и бревном будет идти воздух, то все подвесы неизбежно будут проникать в структуру дерева, закупоривая поры, а часть попадет в помещение, и вам придется этим дышать. Кроме того, выходящий из дома пар будет проникать в рыхлую структуру минеральной ваты. А если не обеспечить должную вентиляцию, вата потеряет теплоизоляционные свойства. На дереве также осядет влага, и смысл утепления сойдет на нет.

Несмотря на высокий уровень теплосбережения, пенополистирольные материалы для дерева противопоказаны, так как не пропускают влагу и не провоцируют гниение стен.

Необязательно использовать пенополистирольные материалы для утепления, потому что, независимо от качества теплосбережения, они плохо пропускают влагу. Это значит, что пар из комнат вообще не будет пробивать утеплитель, чтобы попасть на улицу и погоду. А в холодную погоду он уплотняется на той стороне бревна, которая обращена к утеплителю.Вместо теплого дома через 10 лет у вас будет гнилой сруб, в котором придется менять большую часть венцов. Вопрос: оно тебе нужно?

Рекомендации по внешнему утеплению бревенчатого дома

Но защитить старую постройку от природных факторов все же стоит. Можно провести утепление стен изнутри, а с улицы достаточно просто зашить бревно сайдингом. При правильной установке вы продлите срок эксплуатации дерева примерно на 10 лет.Для обшивки вам понадобится вертикальная обрешетка. Делать его следует только из деревянного бруса. На неровную поверхность бревна сложнее и легче положить. Чем толще обрешетка, тем лучше вентилируется дерево и тем меньше вероятность попадания холода в комнаты. Поэтому рекомендуется использовать балку 50-ку. Кроме того, необходимо помнить, что сайдинг набивается не от крыши до начала дома, а с зазором по 5 см с двух сторон. Это необходимо для того, чтобы выходящая из дерева влага могла вырваться наружу.

Для утепления углов нужно распилить бревно заподлицо со стеной, затянуть угол утеплителем и плотно прибить доски с двух сторон

Единственное место, где рекомендуется утепление, – это углы дома. Они промерзают больше, чем капитальные стены из-за расположения дерева. Оптимальный вариант утепления углов – минеральная вата, ведь она хорошо вентилируется. Но лучше укладывать не под сайдинг, а под доску или вагонку, создавая нечто вроде колонны, как это делали старые русские мастера.Если такую ​​отделку можно совместить с сайдингом, то сруб будет максимально защищен от промерзания.

Какие материалы лучше утеплять?

В отличие от бревенчатых домов утепление стен из бруса снаружи оправдано не только повышением теплоизоляционных свойств конструкции. Это экономит полезную площадь пола. Если обшить стены изнутри, то на каждые 10 кв.м. вы потеряете около метра полезной площади.

Технология создания вентилируемых фасадов считается наиболее подходящей для дерева, так как позволяет стенам дышать, а значит, микроклимат в доме не изменится.А сайдинг – один из лучших вариантов наружной отделки.

Если рассматривать, чем и как утеплить дом из бруса, то наименее подходящими будут материалы из пенополистирола (пенополистирол, пенопласт и т. Д.). Сами по себе эти утеплители отлично работают на кирпичных, блочных постройках, но к деревянным стенам, независимо от типа материала, они не подходят, как было сказано выше.

Рулонный утеплитель неудобно крепить на стены, и со временем под собственным весом начинают сползать

Выбор базальтового и стекловолоконного утеплителя огромен, причем можно найти как бюджетные варианты, так и довольно дорогие.Все они работают примерно одинаково за счет рыхлой конструкции, отлично удерживающей воздух. Просто некоторые из них (минеральная вата) могут впитывать влагу и терять из-за этого свои свойства, а другие (каменная или стекловата) лишены такого недостатка. Но если правильно создать настенный пирог, то марка утеплителя совершенно не важна. Рассмотрите вариант установки внешнего утеплителя базальтовой ватой для последующего сайдинга.

Создание пирога стены с внешней изоляцией деревянных домов

Выбор толщины утеплителя

Лучше всего утеплять деревянный дом снаружи не рулонными, а пластинчатыми утеплителями.У них более высокая жесткость, и со временем они не сползут. Толщину ваты подбирайте с учетом толщины бруса. Если стены из бруса 150 мм, то укладывается утеплитель 100 мм. Если дерево толще – 200 мм, то достаточно 50 мм ваты.

Установка пароизоляции

Для защиты изоляции от паров, выходящих изнутри, древесина покрывается специальной водостойкой мастикой или облицовывается пароизоляционной пленкой.Второй вариант (пленка) предпочтительнее, так как у него качество изоляции выше. Пленка крепится к стене степлером, а стыки проклеиваются скотчем.

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от попадания влаги из помещения, а также препятствует попаданию влаги из дерева в следующие слои пирога

Укладка обрешетки

На брус рекомендуется ставить только деревянный каркас. Металлические профили зимой будут холоднее, чем капитальная стена, и между ними может образоваться конденсат.Упаковывают обрешетку строго вертикально с помощью отвеса и уровня, ведь на него будет крепиться сайдинг. Любая кривизна приведет к перекосу внешней отделки.

Шаг планок подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя, чтобы его можно было укладывать, не сдавливая и не наматывая с боков. Также учитывается расстояние между отверстиями для креплений в сайдинге (см. Об этом в инструкции по установке). Обязательно предварительно покрыть весь каркас антисептиком, чтобы не допустить гниения..

Крепление утеплителя

Когда обрешетка готова, начинают утеплять дом с бруса: фиксируют базальтовую вату с помощью специальных дюбельных зонтов, стараясь не прижимать сильно к стене. Более дешевый вариант крепления – саморезы длиной 10 см. Чтобы шапка не «утонула» в утеплителе, вырежьте из толя или фанеры кружочки и прикрутите их перед тем, как закручивать саморез на вату. Примерно на квадратный метр утеплителя приходится 5 крепежей.

Гидроизоляция

После укладки утеплителя необходимо защитить его от влаги извне. Для этого на обрешетку укладывается супердиффузионная мембрана. Это особая пленка, поверхность которой состоит из пор, напоминающих воронки. Широкая сторона воронки укладывается к утеплителю, а узкая горловина – к улице. Это обеспечит выход дыма, случайно попавшего в изоляцию, но не позволит молекулам воды вылететь из сайдинга.

Создание вентиляционной щели

На деревянном каркасе необходимо заполнить рейки толщиной 5 см, чтобы между сайдингом и пленкой образовалось свободное пространство.Это позволит влаге, оставшейся под отделкой, выдерживать атмосферные воздействия и не сконденсировать мембрану конденсатом. Движение воздуха создают с помощью вентиляционных прорезей при установке сайдинга, укладывая его не от начала крыши до низа стены, но не доходя до них пару сантиметров.

Для предотвращения образования конденсата под сайдингом создают вентиляционные зазоры с помощью набивных на обрешетку направляющих

Монтаж сайдинга

На направляющих заполняют профили, выравнивая горизонталь, и начинают сборку сайдинга снизу .

Если утеплитель дома создавался с соблюдением технологии монтажа, то сырость деревянной конструкции не страшна, и качество сохранения тепла вы почувствуете уже в первую зиму.

Сайдинг – Пожар в Калифорнии

Требования Кодекса Калифорнии

С января 2008 года новое строительство в районах штата, подверженных лесным пожарам, должно соответствовать определенным требованиям. Эти требования содержатся в главе 7A Строительного кодекса Калифорнии.В главе 7A представлены правила «Материалы и методы строительства для защиты от внешних пожаров». В этом разделе будут обсуждаться требования главы 7A для сайдинга.

Есть три способа для внешнего сайдинга соответствовать Главе 7A. Любой из методов может быть соблюден.

1. Первый основан на кодовых определениях терминов «негорючие» и «устойчивые к возгоранию». Если материал требует дополнительной обработки для обеспечения достаточно низкого рейтинга распространения пламени, чтобы соответствовать определению «стойкость к возгоранию», то этот материал должен пройти ускоренную процедуру выветривания, описанную в стандарте UBC 23-4 [та же процедура, что и в ASTM Стандарт D-2898].
2. Второй вариант – предписывающий. Если сайдинг изготовлен из древесины, достаточно большой, чтобы соответствовать определению «тяжелая древесина», то этот сайдинг соответствует требованиям. Точно так же оцилиндрованное бревно, используемое в бревенчатом доме, также соответствует предписаниям.
3. Третий способ соответствовать требованиям – пройти стандарт SFM 12-7A-1 Управления государственного пожарного надзора за сайдингом и обшивкой наружных стен. Этот метод используется для других горючих материалов для сайдинга (например, необработанного деревянного полотна и панельного сайдинга, винила или другого пластикового или древесно-пластикового композитного материала.) Испытание стены SFM оценивает способность сайдинга (и сборки) противостоять проникновению пламени в полость стойки. Не учитывает вертикальное распространение пламени на стене.

Устройство, показанное на этой фотографии, используется для оценки степени распространения пламени материала. Он также используется в испытании, чтобы оценить, соответствует ли материал требованиям, чтобы называться устойчивым к воспламенению материалом. Стандартный метод испытаний описан в ASTM E-84.

Требования к огнестойкому материалу:

• Распространение пламени <25, период 30 минут
• продвижение фронта пламени <10 дюймов за среднюю линию горелки
• Обозначение внешнего типа на основе UBC 23-4 (ASTM D-2898) ускоренное атмосферное воздействие

Для сайдинга наиболее распространенным примером огнестойкого материала является древесина, обработанная огнестойкой обработкой для наружных работ. Антипирен наносится методом пропитки под давлением.

Упакованная черепица перед помещением в обрабатывающий цилиндр для пропитки под давлением огнезащитным составом.

Продукты, которые будут соответствовать требованиям как негорючие, включают фиброцементный сайдинг (внахлест или панель), металлический сайдинг и традиционную трехслойную штукатурку.

ASTM E-136 – это стандартный тест, который можно использовать для определения того, можно ли данный материал классифицировать как «негорючий».Например, древесное волокно используется в производстве сайдинга из фиброцемента. ASTM E-136 был использован для подтверждения того, что даже с волокнистым компонентом продукт из волокнистого цемента все еще может быть классифицирован как негорючий. Другие композитные материалы и сборки, которые имеют негорючие «оболочки» (например, система отделки внешней изоляции, сайдинг EIFS) и специально не определены как «негорючие» в строительном кодексе, должны будут продемонстрировать соответствие с помощью одного из утвержденных испытаний.

Бревенчатый сайдинг соответствует требованиям.

Было определено, что скорость обугливания бревен в бревенчатой ​​стене составляет ~ 1,5 дюйма / час. С точки зрения проникновения уязвимым местом будет не журнал, а промежуток между

журналом.

стыка. Конопатка («трещина») должна обеспечивать аналогичную защиту от огня.

Есть две проблемы, связанные с эксплуатационными характеристиками наружного сайдинга.

1. Возгорание и проникновение пламени через стену в полость стойки, и
2. Возгорание и пламя распространяются вверх по стене в область потолка / карниза, потенциально проникая на чердак и воспламеняя там горючие вещества.

Точно так же пламя распространилось по стене с попаданием в окно, с разбитием стекла и проникновением огня в занимаемое пространство здания.

Эти фотографии сняты с демонстрации пожаров и предназначены для демонстрации этих двух факторов. На фото справа показан угловой участок. Пылающая стена была сделана из композитного сайдинга. Другая стена (не горящая) была сделана из фиброцементного сайдинга.

Испытание на огнестойкость горючего сайдинга (SFM 12-7A-1) оценивает, насколько легко пламя проникает в соединение внахлест и перемещается в полость стойки.Он не решает проблему распространения пламени как такового.

Горючие материалы для сайдинга должны соответствовать требованиям Главы 7A, удовлетворяя одному из требований, изложенных в разделе для сайдинга. Соединения внахлест с гладкой фаской уязвимы для проникновения пламени в соединение. Плоское угловое соединение, показанное на левой диаграмме, вышло из строя примерно за 1:15 мин, поэтому не соответствовало положениям главы 7A.

Более сложное соединение внахлест (например, шип, гребень и паз) обеспечит большее сопротивление проникновению огня при воздействии воздействия пламени.Огонь проник в стык вхлеста, показанный на правой диаграмме, примерно через 21 мин.

Уязвимость плоского косого стыка внахлест в горючем сайдинге (дерево, другие древесные композитные материалы) не относится к обычно используемому плоскому стыку со скосом, используемому в негорючих фиброцементных материалах сайдинга. Эти суставы работают хорошо.

Необработанные горючие материалы сайдинга (т. Е. Те, которые не могут соответствовать требованиям как «стойкие к возгоранию») должны быть испытаны и соответствовать требованиям по стойкости к проникновению SFM 12-7A-1.На этой фотографии огонь проник через соединение внахлестку в полость шипа. По своей конструкции этот продукт не соответствует требованиям, но SFM 12-7A-1 допускает использование оболочки. Продукты с более сложным швом внахлест (вертикальным или горизонтальным) с большей вероятностью пройдут. Горизонтальные деревянные сайдинги внахлестку обычно выполняют за счет использования обшивки (фанеры или ориентированно-стружечной плиты) при сборке.

Виниловый сайдинг не будет поддерживать горение после того, как будут израсходованы другие горючие материалы.Характеристики облицованных винилом внешних стен во многом будут зависеть от характеристик лежащей в основе обшивки (если таковая имеется).

В этом случае (лучистое) воздействие огня было из дома соседа, примерно в 50 футах от него, которое загорелось и сгорело дотла.

Особые требования к угловой отделке не включены в главу 7A. SFM 12-7A-1 использует устройство с плоскими стенками, и поэтому включение горючего материала для отделки в это испытание невозможно.

Вертикальная печь, показанная на этой фотографии, используется для оценки огнестойкости стеновых конструкций (например, 1-часовой стены), как указано в ASTM E-119. Воздействие огня, предусмотренное в этом испытании, очень серьезное, но в настоящее время оно не используется в главе 7A для оценки сайдинга. Тем не менее, Комиссия по строительным стандартам Калифорнии в настоящее время рассматривает вопрос о разрешении одночасовой стены в соответствии с требованиями главы 7A.

Для определения соответствия данного сайдинга требованиям главы 7A:

• Продукт включен в «Справочник продукта WUI»
• Продукт включен в «Приложение к материалам, отвечающим требованиям 7A» к существующему отчету ICC-ES [пока ICC ограничивает процедуру сайдингом и настилом]

Программа листинга строительных материалов OSFM является добровольной, но ее используют многие производители, у которых есть продукция, соответствующая Главе 7A.Соответствующие продукты перечислены по компонентам на веб-сайте OSFM.

Список основан на оценке результатов испытаний, которые включают анализ требуемых характеристик продукта и характеристик надежности. Перечисленные продукты были протестированы аккредитованной лабораторией SFM.

Гель-покрытия

Гелевые покрытия коммерчески доступны для защиты зданий от пожаров. Их могут использовать мои специалисты по пожаротушению или домовладелец.При использовании домовладельцем гель предназначен для нанесения на внешнюю часть дома (сайдинг, окна, вентиляционные отверстия, палубы) и даже рядом с растительностью перед эвакуацией.

Гелевые покрытия содержат полимеры, адсорбирующие воду (и при активации водой образуют изолирующий слой). Эти продукты можно распылить на внешние поверхности вашего дома перед эвакуацией. После нанесения эти покрытия со временем теряют эффективность по мере высыхания, поэтому то, насколько хорошо они будут работать, когда лесной пожар достигнет здания, будет частично зависеть от продолжительности задержки между нанесением (эвакуацией) и воздействием лесного пожара.

Если пожарные находятся в вашем доме и знают, что на них нанесено гелевое покрытие, они будут распылять на дом водную струю, чтобы увлажнить гель.

На одну из стен этого углового участка наносится гель-продукт. Сайдинг представляет собой обшивку из красного дерева, склеенную по торцам и краям, номинальной шириной 4 дюйма и имеющую соединение внахлест со шпунтованной фаской. Наносит гель представитель производителя геля. Половина сайдинга покрыта гелем.Пластиковая пленка закрывала вторую половину во время нанесения геля. Для этой демонстрации гель наносили примерно за два часа до воздействия огня.

Стена с покрытием крупным планом.

Горящие марки «B» [6 дюймов на 6 дюймов] были размещены у основания каждой секции стены, как показано на этих фотографиях. Эти горящие марки обеспечивают воздействие пламени на стену (т.е., с огнем, фактически касающимся стен). Этот вид воздействия будет таким же, как и от горящей растительности, дров или другого горючего мусора, расположенного в непосредственной близости от здания.

Как видно на этой фотографии, тепловыделение горящей марки «B» относительно невелико. Однако он будет гореть дольше, чем растение малого и среднего размера.

Вид на часть стены в начале демонстрации. Секция стены с гелевым покрытием находится слева.

Ближе к концу демонстрации огонь сжег немелованную стену и продолжал гореть. Пламя не распространялось далеко по покрытой гелем стене. Огонь проник как в сайдинг с покрытием, так и в немелованный сайдинг в районе марки «B». В обоих случаях огонь мог попасть в полость стойки.

Результаты этой демонстрации могли быть другими, если бы воздействие огня было чисто лучистым (то есть растительность или другие горящие материалы, расположенные на таком расстоянии от стены, чтобы пламя не могло коснуться сайдинга).

Это увеличенное изображение области нахлеста / капельного края на стыке внахлестку, сделанное сразу после нанесения геля. Обратите внимание, что капельный край не покрывается полностью. Если возможно воздействие пламени, нанесение геля на область под нахлестом должно быть выполнено полностью.

Нетоксичный сайдинг – проверены все типы облицовки

Обзор химических добавок, токсинов и газовыделения в сайдинге / облицовке

Те, кто избегает токсинов или имеет химическую чувствительность, захотят принять во внимание первоначальное выделение химических веществ, токсины в пыли, а также уход за сайдингом.Решающим фактором может быть то, как часто нужно перекрашивать сайдинг и насколько здорова краска.

Наиболее распространенными типами сайдинга (также называемого облицовкой или фасадом) являются дерево, конструкционная древесина, фиброцемент, металл, винил и штукатурка.

В этом посте будут рассмотрены все типы сайдинга, а также то, насколько они полезны и «зеленые».

Этот пост содержит партнерские ссылки на соответствующие продукты, которые я использую и рекомендую. При покупке я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Защитный сайдинг от плесени

Те, кто строит конструкции для защиты от плесени, могут использовать практически любой тип сайдинга, если он установлен правильно. Практически для всех типов сайдинга требуется вентилируемый дождевой экран. Я отмечу несколько типов, которые, по моему мнению, не подойдут для защиты от плесени.

В то время как некоторые типы сайдинга, такие как штукатурка и инженерная древесина, обычно устанавливаются неправильно, что делает здание склонным к плесени, они сами по себе не являются неподходящими материалами для использования.

Лучшие варианты нетоксичного сайдинга:

Лучшие варианты для особо чувствительных: древесина, не требующая герметика / краски, большая часть металла, традиционная штукатурка и, возможно, пластик.

Лучшие варианты для умеренно чувствительных: вышеуказанные варианты плюс HardiPlank, облицовка цементным камнем, древесина, требующая окраски / герметизации, кора (например, пробка), все из металла и пластика.

Лучшие варианты для менее чувствительных : перечисленные выше варианты плюс инженерная древесина и, возможно, другие варианты из композитных материалов.

1.

Дерево Сайдинг – Отделочные работы и газоудаление Шоу суги бан, очевидно, самый крутой вариант дерева

Породы дерева и отделки

Породы древесины, используемые для облицовки, включают красное дерево, кедр, сосну, ель, пихту, кипарис, дуб, каштан и ипе.

Большинство видов древесины, требующих отделки, необходимо обновлять каждые пару лет, что является недостатком для химически чувствительных людей. К тому же, более «экологичные» пятна нужно переделывать чаще.

Но не весь деревянный сайдинг требует герметизации / отделки.

Кедр, сердцевина пихты дуглас и ипе не нуждаются в отделке. Хотя Ипе очень дорогой (и не очень экологически чистый). Кедр – самый распространенный выбор – он устойчив к гниению и не требует герметика или краски.

Дуб нуждается в отделке. Дуб стоит дорого и чаще используется в качестве сайдинга в Европе.

В моем доме был незавершенный сайдинг из кедра

Прочность деревянного сайдинга

Деревянный сайдинг более уязвим для гниения, гниения и вредителей, чем неорганический сайдинг.Использование правильных пород древесины, уход (не допускайте попадания разбрызгивателей в здание), техническое обслуживание (при необходимости) и установка – вот ключи к предотвращению гниения древесины.

Некоторые породы дерева более подвержены нападению насекомых, чем другие. Это также зависит от того, где вы живете.

Если вы выберете дерево, которое требует покраски, оно все равно может быть устойчивым к гниению, если покраска будет повторяться по графику, и вы позаботитесь о том, чтобы разбрызгиватели не попали на сайдинг (чего в любом случае не должно быть).

Одна из проблем для химически чувствительных людей заключается в том, что марки красок, которые лучше всего подходят для химически чувствительных, не являются самыми стойкими красками – их нужно часто переделывать. В моем посте о красках описаны лучшие бренды.

Гниющие типы деревянного сайдинга

Красное дерево, кедр, ипе и специально обработанная древесина (перечисленные ниже) могут быть очень устойчивыми к гниению.

Кедр – наиболее очевидный выбор для деревянного сайдинга. Не требует герметика.Хотя это не так дешево, как некоторые недревесные варианты, он дешевле, чем shou sugi ban, ipé и специально обработанная древесина.

Сайдинг Ипе очень дорогой, но самый прочный сорт древесины. Смотрится тоже круто. Он не требует герметика или краски, что отлично подходит для тех, кто избегает ненужных токсинов.

Обработанная древесина, устойчивая к гниению

Обугленная древесина

Шоу Суги Бан – это дерево (обычно кедр), обугленное и обработанное маслом.Я видел тунговое масло и пенофин. В моем посте о герметиках подробно рассказывается о покрытиях с использованием натурального масла. Вы захотите проверить это на свою толерантность. В моем посте о тунговом масле подробно рассказывается об этом масле.

В Японии традиционно не смазывают сайдинг маслом. В Северной Америке большинство людей смазывают масло каждые 5-10 лет, чтобы продлить срок его службы. Но без этого обслуживания он длится долго. Такая отделка делает его более устойчивым к гниению и вредителям.

Подобно Thermacork и термически модифицированной древесине, он действительно пахнет горелым, что может быть нежелательно для тех, кто чувствителен к запахам.

Термообработанная древесина

Термомодифицированная древесина – это деревянный сайдинг, прошедший термическую обработку. Обеспечивает долговечность и защиту от гнили и термитов. При лечении не используются химические вещества. Пахнет копченым деревом. Сайдинг можно окрасить или оставить натуральным.

Thermory – это термообработанная древесина, говорят, она долговечна, как тропическая древесина твердых пород, как ипе.

Это воск для герметизации краев Thermaroy. За исключением этих краев, он готов, и вам не нужно его снова полировать.

Их вид shou sugi ban не обугленный – он готовится так же, как и все Thermaroy, узор имеет отступ, а затем окрашивается в черный цвет.

Это отличное видео, демонстрирующее его применение Корбеттом Лансфордом. Корбетт говорит в видео, что если он используется для настила, он может «стать странным с водой».

Ацетилированное дерево

Древесина аккойи (сосна лучистая и ольха) обрабатывается уксусным ангидридом. Обработка делает древесину более твердой, стабильной и невосприимчивой к насекомым.В дереве осталось немного уксусной кислоты, и она действительно пахнет уксусом.

Древесина фурфурилированная

Кебони – еще одна модифицированная древесина. Фурфуриловый спирт пропитывается древесиной и полимеризуется. Я немного не решаюсь рекомендовать этот вид древесины из-за большего количества неизвестных с этой химией.

2.

Металлический сайдинг – Отделочные работы и удаление газа

Сталь и алюминий – два основных типа металла, используемого для сайдинга.Преимущества металлического сайдинга в том, что он прослужит долго, не нужно перекрашивать десятилетиями. На некоторые товары предоставляется 30-летняя гарантия.

В отделке не должно быть выхлопных газов или очень мало летучих органических соединений в выхлопных газах. Вы должны получить образец, так как есть разные варианты отделки.

Kynar 500 – популярное высококачественное долговечное покрытие на основе поливинилиденфторидной смолы.

Металлический сайдинг может иметь современный гладкий вид или выглядеть как дерево.

Для сайдинга также можно использовать медь и цинк, но они необычные и очень дорогие.На них нет краски или покрытия, что является плюсом для химически чувствительных людей.

Я с осторожностью отношусь к изолированному стальному сайдингу из-за того, что он, кажется, сделан для установки без дождевого экрана позади него. Эксперты MIAQ в области строительства говорят, что изоляционный винил ухудшает водоотведение, свойственное обычному виниловому сайдингу.

3. Виды экстерьера

Штукатурка Сайдинг – добавки и токсины

Виды штукатурки :

Традиционная штукатурка

Штукатурка на цементной основе.Он состоит из песка, портландцемента, извести и воды. Подрядчик может смешать традиционную штукатурку с использованием этих трех ингредиентов и воды.

Премикс штукатурки, как и торговая марка LaHabra, содержит некоторые запатентованные ингредиенты. Это могут быть полимеры. Сильно чувствительные люди могут захотеть сами замесить штукатурку. Если вы не особо чувствительны, вряд ли эти добавки повлияют на вас.

Штукатурку можно тонировать пигментами в смеси. Могут использоваться минеральные оксиды.Как и в случае со всеми продуктами, содержащими диоксид кремния (в цементе) и оксиды металлов / минералов, будьте очень осторожны с продуктом, когда он находится в форме пыли. Используйте маску N95 или лучше. После смешивания становится безопасно.

Традиционная штукатурка дышит, но требует для этого дождевой экран.

Он не очень гибкий, поэтому везде, где есть движение (грунт, фундамент и дом), в штукатурке могут появиться трещины, и туда может попасть вода.

Синтетическая штукатурка

Синтетическая штукатурка изготавливается из акриловых полимеров и полностью водонепроницаема (не пропускает воздух).Они гибкие, поэтому менее склонны к растрескиванию.

Синтетическая штукатурка предварительно окрашена на заводе.

Их также называют модифицированными полимером, акриловыми или эластомерными штукатурками. Для большинства людей выделение ЛОС из акрила и других полимеров незначительно. Тем, у кого химическая чувствительность от умеренной до очень высокой, следует действовать с осторожностью.

Устанавливаются с системой EIFS.

Система внешней изоляции и отделки (EIFS) Системы с торцевым уплотнением

не следует использовать, если вы заботитесь о предотвращении образования плесени.Будьте осторожны, покупая недвижимость, в которой есть эта система.

Дренажные системы EIFS могут работать хорошо, согласно BuildingScience.com.

Однослойная штукатурка

Однослойная штукатурка смешивается со стекловолокном (накладывается на металлическую обрешетку). Более новый метод, которого очень чувствительные люди могут избегать из-за стекловолокна, которое выделяет некоторые летучие органические соединения.

Распылитель штукатурки

В некоторых домах с лепниной, построенных после 1945 года, использовалась штукатурка, наносимая распылением.В этих домах могут быть проблемы с трещинами и обваливанием штукатурки.

6.

Фиброцемент Сайдинг – Безопасен ли он для химически чувствительных людей?

Фиброцементный сайдинг изготавливается из древесной массы и портландцемента. Возможно с добавлением летучей золы или кремнезема.

Самый популярный бренд – James Hardie – продукт Hardiplank. Сайдинг Hardiplank не содержит летучей золы.

Может выглядеть как текстура дерева или быть плоским.

На заводскую краску Джеймса Харди предоставляется 15-летняя гарантия.Но он может угаснуть раньше этого времени. Может потребоваться перекраска из-за выцветания уже через 5 лет. Планирую перекрасить через 5-8 лет.

Вам может потребоваться подкраска на месте во время установки с использованием краски, поэтому вы можете протестировать эту краску, которую вы можете купить у Sherwin Willians.

Образцы Hardieplank

Я получил образец Jamies Hardie с ColorPlus (это предварительно обработанный тип). Когда образцы прибыли, они действительно пахли краской, но быстро рассеялись.Это будет с низким содержанием летучих органических соединений, достаточным для того, чтобы почти каждый мог использовать его на экстерьере.

Вы также можете приобрести грунтованную версию, которую покрасите на месте. Вы используете обычную акриловую краску для наружных работ. Рекомендуется Sherwin Williams Emerald. Если вам нужно повторно загрунтовать его, вы можете использовать грунтовку Sherwin Williams Masonry Primer.

Я думаю, что большинству людей с химической чувствительностью подойдет ColorPlus, если немного отпустить его. Но вам нужно подумать о краске, так как вы, вероятно, будете перекрашивать ее через 5-8 лет.

Стоит дешевле деревянного сайдинга, дороже винила. Он очень прочный и не гниет. Вам не нужно заделывать стыковые швы, как паркетом.

Hariplank – один из лучших вариантов для здорового дома.

4.

Кора сайдинг – естественное решение? Пробковый сайдинг

Пробковый Фасадный сайдинг

Пробка – это кора, которую можно использовать в качестве сайдинга. Он имеет изоляционные свойства и хорошо работает в качестве звукового барьера.Фасад Thermacork может быть установлен с дождевой сеткой и без нее.

Сайдинг Thermacork полностью натуральный, это только пробка, спрессованная горячим способом, без использования клея. Благодаря этому он сохраняет естественный запах дыма (который действительно исчезает).

При использовании без дождевого экрана обязательно обсудите это с вашим архитектором и командой специалистов по строительству.

В моем сообщении о строительстве крошечных домов, предотвращающих появление плесени, есть еще несколько подробностей о Thermacork.

Это не дешево, но если его удвоить в качестве внешней изоляции, стоимость может иметь смысл.

Кора тополя Сайдинг

Сайдинг из коры тополя производится несколькими разными компаниями. Я использовал древесину тополя (не кору) в своем крошечном домике, и я не обнаружил, что она устойчива к гниению.

Но кора совсем не похожа на древесину. У меня нет опыта работы с этим сайдингом (встречается не очень часто). Утверждают, что это репеллент от насекомых.

5.

Инженерная древесина Сайдинг – клеи и газовыделение LP SmartSide передняя и задняя

LP SmartSide – это одна из марок инженерного деревянного сайдинга.Он сделан из склеенных между собой хлопьев осины, аналогично OSB. Он сделан из смол (то есть клеев), клей здесь – MDI (например, OSB). Добавляются борат цинка и воск. Сверху лакокрасочное покрытие.

Сайдинг из композитной древесины содержит связующие, биоциды и стабилизаторы. Связующим в этом случае является клей MDI, биоцид – борат цинка, а стабилизаторы не указаны.

Вам нужно будет использовать их краску на месте, чтобы подкрасить, особенно по краям.

Для тех, кто чувствителен к химическим веществам, вы захотите лично проверить этот продукт, прежде чем переходить к нему.Не забудьте также проверить краску.

Поскольку это изделие из композитной древесины, если оно намокнет из-за каких-либо ошибок при установке (которые являются обычными), или если на него попали разбрызгиватели или чрезмерное количество воды, то оно вряд ли будет хорошо держаться. Вот несколько типичных ошибок.

Мэтт Райзингер заявил, что он лично не будет использовать инженерный деревянный сайдинг из-за проблем с его долговечностью, и что при конопатке требуется много обслуживания.

Ecoclad Деревянный сайдинг

Ecoclad – еще одна искусственная древесина, изготовленная из бамбука и бумаги, смешанных вместе с сополимерной смолой (клеем).

Сайдинг на бумажной основе Richlite

Richlite, тот же материал, который используется для изготовления столешниц, изготавливается из бумаги с использованием клея с нулевым содержанием летучих органических соединений. Я могу собирать формальдегид в течение первых нескольких недель или около того.

Это очень водостойкий и практически не впитывающий материал. Он сильно отличается от указанного выше продукта LP, который в большей или меньшей степени представляет собой OSB.

Древесно-пластиковый композит NewTechWood

Это бренд, который вы можете найти в Home Depot. Он больше пластика, чем дерева, но представляет собой смесь того и другого.Он сделан из более безопасного пластика, например из ПЭТ. Мне этот сайдинг нравится больше, чем искусственная древесина и больше, чем винил.

У него нет основных недостатков каждого из них. За ним легче ухаживать, даже по сравнению с натуральным деревом.

7.

Кирпичный или каменный шпон Облицовка

Настоящий камень Облицовка

Облицовка из натурального камня – 100% натуральный камень. Обычно используются гранит, известняк и песчаник. Также можно использовать мрамор и сланец. Некоторые камни могут быть запломбированы, посоветуйтесь со своим архитектором.

Это самый дорогой вариант из всех.

Кирпичная облицовка

Если ваши стены сами не из кирпича, вы можете добавить кирпич в качестве облицовки. Когда кирпич используется для облицовки, требуется дождевой экран.

Кирпич часто не обрабатывают каким-либо герметиком. Иногда используются силановые / силоксановые гидрофобизаторы. Проконсультируйтесь со своим архитектором, знающим плесень, о том, требуется ли покрытие для кирпича.

Limewash также можно использовать для покрытия наружного кирпича, если вы хотите, чтобы он имел белый цвет.Для этого RomaBio производит дышащую краску.

Бетонные отливки также могут быть сделаны так, чтобы они выглядели как кирпич, аналогично отливкам из бетона под камень.

Цементный камень Облицовка

Есть много сайдингов на цементной основе, которые выглядят как камень. Certainteed Stonefacade – это продукт на цементной основе, который выглядит как камень. Имеет встроенный дождевой экран.

Borel – еще одна облицованная панелями каменная облицовка со встроенным дождевым экраном.

Эти облицовочные камни состоят из портландцемента, заполнителей и оксидов железа, которые образуются в формах, чтобы выглядеть как камень.

Камни из искусственного шпона – это другой продукт, это пластиковый продукт. (Есть аналогичный продукт и под кирпич).

Не прикрепляйте искусственный камень полностью прямо к WRB. Это не лучший способ предотвращения плесени.

8.

Винил / пластик Сайдинг – здоровый выбор? Виниловый сайдинг

Винил Сайдинг

Виниловый сайдинг – распространенный недорогой вариант. Он поставляется со встроенным цветом и не требует покраски.Хотя со временем он может поблекнуть, и по этой причине вы можете его перекрасить.

Некоторые из них полые, а некоторые изолированные пенополистиролом (пенополистиролом). Винил может выглядеть как дерево и даже кедр.

Я получил образцы от КП и не обнаружил выделения газа из винила. Я подозреваю, что эти образцы уже испарились, потому что я могу обнаружить выделение газа из твердых виниловых окон и полов из LVP.

Если вы очень чувствительны, вы можете найти в хозяйственном магазине частичку такого же свежего продукта, как и продукт, который вы собираетесь использовать в доме.

Я с осторожностью отношусь к виниловому сайдингу из-за споров о том, может ли он проходить через полосы обшивки для создания дождевого экрана. Практически в любой ситуации я бы использовал сайдинг с дождевиком. Но винил без подложки из пеноматериала имеет много движения воздуха, и многие подрядчики, знающие плесень, и эксперты в области строительства считают, что за ним достаточно движения воздуха.

Изолированный винил (с пенопластом), кажется, особенно разработан, чтобы противостоять WRB / оболочке без дождевого экрана (чего я бы не стал делать в любой конструкции, предотвращающей появление плесени).

Сайдинг полипропиленовый

Полипропиленовый сайдинг под черепицу

Для тех, кто не хочет использовать винил, KP также производит полипропиленовый сайдинг. Этот пластик безопасен практически для всех.

У меня такие же опасения по поводу установки, что и с винилом.

9.

Зола-унос и полимерный сайдинг – Токсины и добавки

Большинство людей, избегающих токсинов, стараются держаться подальше от летучей золы, поскольку она может содержать свинец, мышьяк, ртуть, кадмий и уран.

Однако, поскольку наружный сайдинг, к которому вы обычно не прикасаетесь, и проявляя особую осторожность с пылью во время укладки, это не обязательно для всех.

Композитный сайдинг Certainteed icon изготавливается из стекловолокна, полиуретана и летучей золы. Стекловолокно и полиуретан делают отходящие газы.

Коринн Сегура (Corinne Segura) – строительный биолог с 6-летним опытом помощи людям в строительстве здоровых домов.

---

Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога.Спасибо!

---

Источники

Вилла Боба https://www.bobvila.com/articles/stucco-homes/

BuildingScience.com https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-146-eifs-problems-and-solutions?searchterm=eifs

Майк Холмс https://www.theglobeandmail.com/life/home-and-garden/stucco-presents-a-unique-set-of-problems/article571936/

Курсы и материалы для Шерил Чеко.

Советник по экологическому строительству https: // www.greenbuildingadvisor.com/article/can-vinyl-siding-be-applied-over-furring-strips

https://www.thisoldhouse.com/ideas/all-about-fiber-cement-siding

https://energyeducation.ca/encyclopedia/Fly_ash#cite_note-RE1-2

Материалы и варианты облицовки бревенчатой ​​хижины – дерево, винил или алюминий?

Объявления

Мы рассмотрим некоторые из самых популярных материалов и вариантов сайдинга для бревенчатой ​​хижины . Выбор наружного материала определяет внешний вид вашего дома, и, кроме того, он наиболее важен для изоляции дома от жары и холода или защиты от влаги.Сайдинг должен соответствовать нескольким требованиям, и наиболее важными из них являются индивидуальные критерии эстетической привлекательности, а также его практическое назначение. Если вы решили, что пора делать внешнюю облицовку дома, но еще не выбрали материал, вот несколько вариантов.

Объявления

Сайдинг для бревенчатой ​​хижины изготавливается из дерева, винила или стали. Поскольку каждый из этих материалов имеет разные характеристики, требования к обслуживанию и области применения, мы сравним плюсы и минусы каждого из них, чтобы помочь вам решить, какой материал лучше всего подходит для вас.

Материалы и варианты облицовки бревенчатой ​​хижины – дерево

Многим нравится деревенский вид бревенчатого дома, но на его строительство нужно вложить значительные средства. Деревянный сайдинг, прикрепленный к внешней стороне дома, придает аутентичный вид, и дом будет гармонировать с окружающей природой. В чем плюсы и минусы деревянного сайдинга бревенчатый сайдинг ?

Деревянный сайдинг из бревен используется на протяжении веков и предлагает наиболее эстетичный вид из натуральных материалов.Прочность – одно из важнейших качеств деревянного сайдинга. Древесина сосны или кедра традиционно используется в качестве наружной обшивки, она отличается долгим сроком службы и хорошими изоляционными свойствами. Это означает, что с кедром вы можете рассчитывать на снижение затрат на электроэнергию. Кроме того, древесина имеет наибольшую внешнюю привлекательность и является экологически чистым материалом. Это особенно важно для многих людей, ищущих решения для зеленой архитектуры и возобновляемые ресурсы. При необходимости дерево легко ремонтируется или заменяется.

Обратной стороной деревянного сайдинга является регулярный уход, так как древесина требует регулярной окраски или окрашивания. Древесина восприимчива к заражению термитами, плесени и мху, и если ее не обработать должным образом, она начнет гнить. Более высокая цена также является фактором, и многие домовладельцы обращаются к альтернативным материалам.

Плюсы и минусы сайдинга из винилового сруба

Винил сайдинг для бревенчатой ​​хижины – один из самых доступных материалов на рынке, и если у вас ограниченный бюджет, это хорошее решение.Винил, известный как материал, не требующий особого ухода, имеет множество преимуществ, но также имеет свои недостатки. Изготовленный из ПВХ сайдинг из винилового бревна предлагается в различных цветовых вариантах. Если вы выберете виниловый сайдинг для бревенчатой ​​хижины, у вас будет прочный, без вмятин, без изгибов, долговечный, который не гниет и не отслаивается. Некоторые производители гарантируют срок службы 50 лет. После установки такой бревенчатый сайдинг практически не требует затрат на обслуживание.

Какие минусы сайдинга для хижины из винилового бревна? Во-первых, это не натуральный материал и не зеленый вариант.Многие люди беспокоятся об окружающей среде, так как винил выделяет токсичные пары, а также легко воспламеняется. Его изоляционные свойства ниже, чем у деревянного сайдинга, и специалисты советуют использовать его с дополнительными изоляционными материалами. Суровые погодные условия могут повредить винил, со временем он может потрескаться и потускнеть.

Плюсы и минусы сайдинга из алюминиевого бруса

Алюминиевый сайдинг для бревенчатой ​​хижины был довольно популярен, но сейчас выходит из моды. Однако это вариант, доступный домовладельцам, и мы увидим плюсы и минусы сайдинга из алюминиевого бревна.Во-первых, алюминий негорючий, пожаробезопасный и не подвержен влиянию экстремальных температур на его внешний вид. За ним легко ухаживать, он долговечен, имеет долгий срок службы и является более экологически чистым вариантом, чем сайдинг из винилового бревна. Алюминий предлагается в разных цветах, но его можно перекрасить, если вы захотите освежить его внешний вид. Однако алюминий не обладает хорошими изоляционными свойствами. Значительный вес также является недостатком. Этот вид сайдинга из бревен намного податливее и при изгибе сохраняет форму.Он также подвержен царапинам и трудно поддается ремонту. Еще один минус – более высокая цена по сравнению с винилом.

В настоящее время рынок предлагает альтернативные варианты, такие как сайдинг из бетонных бревен, который поставляется с предварительно обработанной изоляцией, и фиброцемент, и они производятся с внешним видом из дерева или кирпичной кладки. Они дешевле, чем сайдинг из деревянных бревен, но требуют профессиональной установки, что означает большие расходы для домовладельца.

Сайдинг для бревенчатой ​​хижины может быть установлен на новую постройку или может быть использован при реконструкции существующего экстерьера.Какой бы вариант вы ни выбрали, он должен соответствовать вашим личным предпочтениям в отношении качества, вашего бюджета и, конечно же, придавать вашему дому вид настоящего бревенчатого дома.

Утепление бревенчатого дома минеральной ватой. Как утеплить деревянный дом минеральной ватой

При строительстве деревянного дома большое значение уделяется утеплению стен снаружи, что позволяет не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить на его отоплении.

Минеральная вата – один из лучших материалов, используемых для утепления деревянных домов.

Преимущества минеральной ваты

Этот теплоизоляционный материал имеет ряд неоспоримых преимуществ, благодаря которым утепление деревянных стен снаружи продолжает завоевывать все большую популярность. Отметим наиболее значимые из них:

• Отличные теплоизоляционные характеристики. В деревянном доме утеплен минеральной ватой, тепло даже в суровую зиму.
• Высокая звукоизоляционная способность. Минват отлично защищает помещения от внешних источников шума, обеспечивая в доме тишину и комфорт.
• Материал не подвергается разрушающему воздействию химикатов.
• Огнеупорный материал.
• Морозостойкость – очередной плюс этого материала. Утепление деревянного дома Минвата снаружи может быть успешно произведено в любых климатических условиях. К тому же минеральная вата не подвержена деформации, выдерживая резкие перепады температур.
• Эффективность. Материал удобен в установке, а потому утепление деревянных стен снаружи можно выполнить самостоятельно, не обладая специальными навыками. Это не позволит тратить деньги на наемных работников.

Монтажная минеральная вата

Монтаж минеральной ваты можно выполнить двумя способами:

Первый способ утепления стен снаружи деревянного дома – это устройство навесной конструкции, или так называемого «утеплителя».При устройстве такой конструкции сооружается специальный деревянный или металлический каркас. Затем в межпозвонковые промежутки укладывается минеральная вата, после чего стены стен выполняются профнастилом, сайдингом или другими подобными материалами.

Второй способ утепления деревянного дома Минвата – «мокрый».

В этом случае плиты из минеральной ваты приклеиваются к поверхности деревянной стены, далее на них наносится грунтовочный слой, в который запрессовывается армирующая сетка, и только после этого приступают к отделке опалубки.

Монтаж вентилируемого фасада

При строительстве также обратите внимание на такие показатели как:

• водопоглощение материала – ниже 70;
• коэффициент теплопроводности не выше 0,044.

Работы по утеплению деревянных стен снаружи производятся в несколько этапов:

1. Обработайте стену антисептиком и дайте ей полностью высохнуть.
2. Подходит пароизоляционный слой.Для этого используется гидроизоляционная пленка, каучукоид или фольга. Пленка пароизоляции крепится морским бортом к стене. Важно помнить, что при укладке изоляционного слоя между ним и стеной деревянного дома необходимо оставлять небольшой зазор для вытяжной влаги. В противном случае деревянные стены начнут гнить, и образоваться грибок.
3. Сконструировать опалубку из досок для крепления минеральной ваты

Пробковая доска должна быть краем к стене. Стоит отметить, что если у утеплителя есть эластичные края, зазоры между стойками составляют на 2 сантиметра меньше ширины плит Минвати.

1. Заполнить зазоры рамы изоляцией. Для более эффективного утепления стен снаружи деревянного дома минват укладывается в каркас каркаса в 2 слоя. Для верхнего слоя используют утеплитель большей плотности, укладывая его таким образом, чтобы середина плит приходилась на стыки нижнего слоя.
2. Внимательно осмотрите изоляционный слой на предмет наличия зазоров или так называемых «мостиков холода». Когда взаимосвязанные пространства найдены, они близки к минватам желаемого размера.
3. Доволен еще одним слоем испарения – на этот раз пленке нужна глянцевая сторона внутри.
4. Для обеспечения свободного движения воздуха внутри конструкции поверх утеплителя на каркас закрепляются направляющие. Толщина речки должна быть около пяти сантиметров.
5. Выполните наружную отделку стен.

Монтаж минеральной ваты «мокрым» способом

При использовании данного метода утепления деревянного дома из минеральной ваты рекомендуется выбирать утеплитель, плотность которого выше 80-120 кг / м².

Производится в следующей последовательности:

1. Очистите и отшлифуйте поверхность деревянной стены.
2. Устанавливается на настенный (нижний) карниз. Карниз служит опорой для теплоизоляционного материала – выравнивает конструкцию по горизонтали, защищает от непогоды и насекомых.
3. Нанесите клей на плиты из минеральной ваты.
4. Аккуратно производим крепление к стене. Принцип приклеивания плит аналогичен принципу кирпичной кладки.При сохранении дверных и оконных проемов печи не должны доходить до углов проемов.
5. Когда клей полностью высохнет, необходимо при помощи дюбеля зафиксировать минеральную вату – «грибок». Важно следить за тем, чтобы «шляпки» дюбелей не выступали над минватой.
6. Далее закрепляем армирующую сетку по углам и вокруг дверных проемов и оставляем все на сутки для «схватывания» материалов.
7. Нанести слой монтажной штукатурки и «погрузить» в него армирующую сетку.После этого наносится второй выравнивающий слой штукатурки.
8. Выполните чистовую отделку стен.

Эффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит от правильности выбранного теплоизоляционного материала и от правильности его монтажа. Один из самых распространенных …

В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, что привлекает этот натуральный материал, – это его экологическая чистота.Вдобавок дерево очень хорошее …

В этом материале Антон Фряшкин рассказывает об утеплении каркасного дома из минеральной ваты. Грамотно выполненное утепление каркасного дома позволяет значительно снизить затраты на обогрев помещения. Точно …

В этой статье я хочу рассказать вам о том, как самостоятельно выполнить утепление Дома Минвата. Далее мы подробно ознакомимся со всеми нюансами этой работы на каждом из четырех основных этапов.

Порядок монтажа

Утепление дома снаружи под сайдингом можно освятить в пять ступеней:

Шаг 1: Подготовка материалов

Прежде всего необходимо определиться с типом утеплителя.

Дело в том, что минеральная вата различается по нескольким параметрам:

• вид сырья, из которого производится – я не буду рассказывать обо всех существующих видах Минвати. Единственное, отмечу, что лучше всего использовать базальтовую вату, так как она обладает высшими эксплуатационными качествами.К тому же он самый экологически чистый.
  Правда, цена у него самая высокая – от 1500-2000 рублей за кубометр;
• толщина – выбор зависит от толщины и материала стен, а также от региона, в котором вы живете. О расчете толщины утеплителя вы можете узнать из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;
Плотность
• – поскольку Минват в нашем случае не будет подвергаться никаким нагрузкам, желательно использовать материал низкой плотности – 40-50 кг / м3. У таких минватов теплопроводность ниже, чем у минватов с большей плотностью .

Минвата коммерчески доступна как в виде рулонного материала, так и в виде пластин (матов). Утепление для сайдинга удобнее выполнять минеральной ватой в виде циновок.

Кроме минеральной ваты необходимо подготовить и другие строительные материалы:

• Детали для сборки каркаса – металлические профили или деревянный брус. Также потребуются подвесы или металлические уголки для крепления каркаса к стене;
• пароизоляционная мембрана;
• антисептическая пропитка для дерева, если вы планируете утеплять деревянный дом снаружи.

Кроме того, необходимо подготовить сам сайдинг, а также препятствия (уклоны, углы, понижения и т. Д.).

Шаг 2: Подготовка фасада

Перед отоплением жилья необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Осмотреть фасад. Если вы заметили на поверхности стены навесные детали, будь то антенна или козырек, их необходимо демонтировать. В результате не должно остаться никаких предметов, которые могут помешать установке утеплителя;
• если на фасаде есть участки с отслаивающейся отделкой, от них тоже нужно избавиться;

• перед утеплением деревянного дома сайдингом стены необходимо обработать антисептической пропиткой;

• , если дом бревенчатый или межжелудочковые зазоры обязательно утеплить.Они могут быть забиты пачками, льняной лентой или другим подходящим материалом.

Утепление и отделку деревянного дома можно начинать после того, как он даст усадку, т.е. через полтора года после постройки.

Шаг 3: Утепление и сборка рамы

Следующий этап самый сложный и ответственный – это утепление дома и установка каркаса. От этого зависит эффективность теплоизоляции и долговечность отделки, а также насколько стены фасада будут ровными.

Технология установки металлического каркаса выглядит так:

1. нанести на стены разметку – вертикальные линии с шагом 50 см, начиная от углов;
2. , то по вертикальным линиям нужно обозначить место подвеса. Расстояние между ними по вертикали должно составлять 50 см;

1. Теперь по разметке нужно прикрепить подвески. Желательно использовать специальные фасадные подвесы, они более прочные.Однако при их отсутствии могут быть установлены и обычные крепежи, которые предназначены для встраивания под гипсокартон.
   Если стены деревянные, к ним можно прикрепить подвесы самозатяжкой. Для бетонных или кирпичных стен нужно использовать дюбель-гвоздь;

1. после установки подвесов, утепление стен Минвата. Для этого сделайте прорези в матах и ​​наденьте их на подвесы, как показано на фото выше;
2. дополнительно закрепите маты на подвеске с помощью дюбеля-гвоздя.Для этого предварительно просверлите отверстия, затем вставьте в отверстие дюбель и забейте в него специальный гвоздь.

Поместите изоляцию так, чтобы пластины плотно прилегали друг к другу. Если щели все же возникли, их нужно залить обрезкой из минеральной ваты;

1. поверх Минвати следует прикрепить к пароизоляционной пленке. Также может быть зафиксирован дюбелем-гвоздем;

1. Теперь нужно установить стойки своими руками, закрепив их на подвеске. Чтобы стены получились ровными, их нужно расположить в одной вертикальной плоскости. . Для этого сначала устанавливают крайнюю стойку, выдерживая такое же расстояние от стены, т.е. утеплитель.

Затем протяните между крайними стойками шпагат и по ним, как на маяках, совместите промежуточные стойки.

Таким образом установите стойки на все стены здания;

1. для увеличения прочности рамы, устанавливают между перемычками перемычки в шахматном порядке.Обязательно устанавливайте их над и под оконными проемами, а также над дверными проемами.

Насосы Минвати, попадая на кожу, могут вызвать раздражение. Поэтому работать с материалом следует в перчатках.

Утепление стен дома деревянным каркасом несколько иное:

1. Как и в предыдущем случае, начинаем работу с разметкой стен. Учтите, что стойки нужно располагать на таком расстоянии, чтобы маты плотно входили в пространство между ними;

1. , затем закрепите бруски на стенах с помощью металлических уголков.Чтобы рама располагалась в одной вертикальной плоскости, установите стойки по схеме, описанной выше, т.е. с помощью натянутого шпагата;
2. после установки стоек производится монтаж теплоизоляции дома – в пространство между стойками вставляются маты. Для надежности закрепите каждую плиту хотя бы одним-двумя дюбелями;

1. При необходимости можно уложить второй слой минеральных матов. Для этого к стойкам необходимо прикрепить бруски, расположив их поперек, как показано на схеме выше;

1. далее прикрепите к каркасу испарительную мембрану, например, степлер;
2. теперь нужно закрепить встречный иск по стержням.Для его установки используйте рейки примерно на два сантиметра.

На этом установка утеплителя закончена.

Шаг 4: Установка сайдинга

Завершающий этап – установка сайдинга.

Данная работа выполняется в такой последовательности:

№

1. Если фасад имеет выступающее основание, необходимо установить над ним отбор, закрепив его самозатяжками. В процессе прикручивания прошивки обязательно используйте ее по горизонтали;
2. , затем закрепите стартовую планку над тонировкой.Как и бугорок, его следует размещать горизонтально;

1. тогда нужно прикрепить угловые профили в вертикальном положении к углам;
2. по периметру оконных проемов следует засечь. Эти задачи обычно покупаются в комплекте с сайдингом;

1. Теперь вы можете приступить к установке сайдинга самостоятельно. Панели первого ряда соединяются на крючок со стартовой планкой и сверху закрепляются самозатяжками.Концы крайних панелей достигаются угловыми профилями;

1. второй ряд соединим на крючок с первым, а также закрепим самозатяжками;
2. перед тем, как загорать последний ряд сайдинга на фасаде, необходимо установить финишный профиль;
3. затем соедините панели последнего ряда с пенультами и заправьте их в финишную планку.

На этом работа завершена.

Выход

Теперь, когда вы ознакомились со всеми нюансами утепления Дома Минвата, эта работа не доставит вам никаких трудностей.Единственный, посмотрите видео в этой статье, чтобы закрепить полученную информацию. Вы также можете связаться со мной с интересующими вас вопросами по данной теме в комментариях, и я обязательно вам отвечу.

Со временем различные атмосферные явления ухудшают исходное качество древесины. Но с утеплением постройки спешить не стоит. Древесина обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Обшивка деревянного дома за пределами Минвата под сайдингом – отличный вариант теплоизоляции как для многолетних, так и для новостроек.

Деревянные дома часто подвержены появлению сырости в стенах. Чтобы избежать сырости, используются термо- и влагостойкие материалы. Чрезмерная влажность приведет к усадке дома. На морозе мокрая древесина сильно смешивается, образуя синий цвет. Обнаружив, древесина начинает чернеть. Такие образования на древесине сильно влияют на ее характеристики. Сынева на дереве – это грибок и плесень. Под воздействием таких организмов материал теряет свою качественную теплоизоляцию и прочность.Поэтому нужно заранее позаботиться о том, как утеплить деревянный дом снаружи. В конце концов, материал должен пропускать пар через стены и образовывать точку росы снаружи.

Кроме того, теплоизоляция деревянного дома часто необходима при небольшой толщине стены и в северных регионах с прохладным климатом. Правильно выполненная обработка дерева деревянного дома позволяет не только улучшить внутренний климат, но и снизить затраты, связанные с поддержанием внутренней температуры в помещении.

Самым распространенным материалом для утепления деревянных стен является минеральная вата, в качестве декоративной отделки обычно используется виниловый сайдинг.

Почему именно сайдинг?

Большой популярностью пользуется материал для внешней отделки винилового сайдинга. Но материал не является полноценным теплоизолятором. Чтобы провести теплоизоляцию, также нужно выбрать утеплитель под сайдинг. Оптимальный вариант – Минват.

Минерал и сайдинг – популярный утеплитель и декор для деревянного дома

Рассмотрены основные достоинства сайдинга:

• лучшая цена – качество;
• простота отделки;
• простота в замене и ремонте;
• прочность;
• не боится влаги и прямых солнечных лучей;
• широкий выбор различных фактур и расцветок.

Принцип соединения панелей сайдинга позволяет формировать бесшовную облицовку. А плотность винилового материала позволяет легко обрезать кусочки нужной длины. Поэтому укладка будет произведена быстро и просто. Материал обладает такими свойствами, как теплоизоляция и защита от ветра и воды.

Преимущества и общее описание Дизайн

Одним из основных преимуществ использования Minvati и Siding является отличная конструкция вентиляции. Между панелями и утеплителем есть зазор, обеспечивающий вентиляцию.Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Помимо теплоизоляции, сочетание минвати и сайдинга имеет хорошие показатели водонепроницаемости и звукоизоляции.

Для полного эффекта конструкция должна состоять как минимум из четырех слоев изоляции:

• изоляция;
• гидроизоляционная мембрана;
• ветрозащитный;
• сайдинг.
№

Все детали устанавливаются на специально подготовленный каркасный каркас или металлический профиль.Такая конструкция позволяет защитить древесину от лишней влаги, а стенам позволит дышать.

Минвата: разновидности и характеристики

Основным теплоизоляционным материалом конструкции является Минсервис. Цена на материал позволяет утеплить дом практически с любыми пожеланиями. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом шерсти. Выбирать утеплитель следует по следующим характеристикам:

• состав;
• плотность;
• размер листа.

Минвати бывают трех видов в зависимости от материала изготовления:

Важно: пенопласт или пенополистирол не подходят для утепления деревянных домов. Дизайн из дерева должен «дышать».

Прочие необходимые изоляционные материалы

Одной ваты недостаточно для полной изоляции. Необходимо обеспечить надежную фиксацию, а также обезопасить себя от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механического, так и прямого нагнетания воды на утеплитель.

Мембрана

Слой пароизоляции в конструкции – мембрана. Он не позволяет Минвату впитывать влагу, оставляя конденсат на стенах. Качественная мембрана также выступает в качестве средства защиты от ветра. Но такая ветрозащита все же позволяет дышать утеплителем.

Диффузная ветрозащитная мембрана isosan

Мембрана закрепляется на внешнем слое утеплителя. Он предотвращает попадание воды в шерсть, но может выходить воздух и влага.От использования пароизоляционной пленки давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги в помещении.

Диффузная ветрозащитная мембрана обычно выпускается трехслойной. Крепится к стойкам каркаса строительным степлером. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все заливы закрываются строительной лентой.

ВНИМАНИЕ: В сезонных домах применяют испарение. Дома для постоянного проживания в таком слое не нуждаются.

Деревянный или металлический каркас?

Также необходимо определиться с типом кадра, и будет ли он вообще посещаться.Лампа устанавливается на слой пароизоляции. Он может быть выполнен из дерева или металлического профиля.

Деревянный брус – надежный каркас для утепления. Материал отличается повышенной прочностью, устойчивостью к температурам. Крепится саморезами или гвоздями. При создании такой обрешетки важно сохранить плоскостность конструкции конструкции для сохранения плоскости.

Металлический оцинкованный профиль – прочный материал для создания каркаса для утепления.Однако высокая термостойкость металла может спровоцировать промерзание обрешетки. Главное преимущество – простота установки.

Монтаж деревянной обшивки каркаса поэтапно

Конструкция из деревянных брусков обеспечит эффективность и надежность утепления. Для каркаса необходимо подготовить сухой брус. Его толщина и ширина должны соответствовать размерам Минвати. Также брус необходимо обработать антисептическим средством. Деревянный дом снаружи лучше утеплить под двухуровневым каркасом сайдинга.

Процесс установки состоит из следующих этапов:

1. Разметка и крепление к стене горизонтальных направляющих БРУСЭВ. Расстояния между элементами обрешетки должны быть на 5 см меньше ширины шерсти. Это позволит закрепить и плотно разместить утеплитель в каркасе. Испарительную мембрану можно установить сразу на стену.
2. Остаточные простыни минвати. Листы должны плотно прилегать друг к другу и к обрешетке.
3. Крепление второй обрешетки рамы.Он расположен перпендикулярно первому. Вертикальные планки крепятся непосредственно к направляющим.
4. Укладка листов минвати на второй уровень.
5. Прикрепление мембраны. Все швы должны быть присяжными.
6. Установите удаленные доски. Они обеспечивают вентиляцию между утеплителем и сайдингом.
7. Монтаж сайдинга.

Справка: Внизу конструкции желательно установить вентиляционную решетку, защищенную решеткой. Это способствует нормальной циркуляции воздуха.

Бескаркасный утеплитель

От проблемы мостиков холода в утеплителе помогает избавиться бескаркасная кладка Минвати. Технология кладки состоит из следующих этапов:

1. Стены вымыты мусором. Поверхность должна быть полностью выровнена. Затем поверхность обрабатывается антисептическим раствором.
2. Мембрана крепится к стене.
3. Металлические подвесы в форме буквы П крепятся к стене с помощью дюбеля. Ширина между подвесами должна соответствовать ширине ширины.Высота между ними должна быть около 60 см.
4. Произведена прокладка Минвати. Необходимо внимательно следить за отсутствием зазоров.
5. Установка чаши ветроизоляции.
6. Установка обрешетки поверх утеплителя с мембраной. Профиль или брус будет плотно прилегать к стене утеплитель. Он также служит для обеспечения вентиляции.
7. Установка сайдинга на обрешетку.

Видео: Процесс утепления дома под сайдинг

Делаем выводы

Минват – лучший утеплитель для деревянных домов.Использование такого утеплителя под сайдингом максимально обеспечивает защиту от холода и влаги. Стоимость и простота монтажа материалов позволяют провести такую ​​отделку и утепление практически каждому. Правильно выполненный утеплитель обеспечит теплоизоляцию до 30 лет.

Минеральная вата – интересный материал, который используется в строительстве. Встречается различной формы (в виде циновок, тарелок, рулонов), есть отличия по характеристикам.Ввиду хороших водоотталкивающих свойств многих озадачивает возможность использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим возникает вопрос о его преимуществах, недостатках и вариантах выбора.

Преимущества минеральной ваты

Прежде чем вы решите утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о ее основных свойствах. Несмотря на наличие различных видов материала, выделим общие достоинства:

1. Простой монтаж.
2. Не боится огня.
3. Безопасное использование.
4. Идеально для деревянных домов.
5. Материал сохраняет форму.
6. Утеплителем может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что это отличный теплоизолятор. Армированный материал, в свою очередь, более удобен при установке. Если в доме хранится горючая смесь, можно не беспокоиться о возгорании (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях материалы иногда рассматривают даже как огнестойкие элементы, так как они эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом возгорания не выделяются. Возможность применения в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

До двух тысяч лет при изготовлении листов валков использовались фенолсодержащие вещества, поэтому существовала небольшая угроза.Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование этих подключений.

При выборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане Вата хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как уже упоминалось ранее, существуют разные формы шерсти. Если рассматривать плиты, то они монолитные, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию для удобства транспортировки. Если говорить о кратковременном хранении, то материал можно временно сжать и при использовании он снова станет ровным и твердым. При установке профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Подбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

1. Обычная стеклянная авантюра.
2. Тип шлака.
3. Каменная вата.

Последний вариант наиболее распространен. В основе вещества выступает базальт. Как и у fiberget, элементы внутри материала могут отличаться размерами (норма от 0,3 до 1,5 миллиметра).

Этот вид подходит для лепнины для вертикального утепления и отличается повышенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал платит пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

1. Предметы пожарной безопасности.
2. Коэффициент парри проницаемости.
3. Теплопроводность материала.

Каменная Вата.

Этот вид на российских рынках в основном изготавливается из габбро-базальтовой породы. Помимо тепла, звукоизоляции к преимуществам можно отнести безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляция связана с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0,037 Вт / м · К). Поскольку материал производится с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг / м³ до 200 кг / м³). Все зависит от покрытия, а варианты встречаются:

1. Алюминиевая фольга.
2. Крафт-бумага коричневого цвета.
3. Тонкое стекло.

Преимущества:

1. Биологическая устойчивость.
2. Допустимый уровень парок.
3. Теплоизоляция материала.
4. Не боится погодных условий.

В строительной сфере сфера применения широка. Ват покупается не только для утепления стен, но и крыши и даже полов. Поскольку плиты легко режутся, они применимы для защиты перегородок. Допускается работа со складной и плоской кровлей. Некоторые просто кладут их на железобетонную поверхность. Что касается профнастила, то здесь никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие нахлёстки.

Глассвотер

Glasswater – кремнийсодержащий продукт, который производится из стеклянных отходов. Не вдаваясь в подробности, частицы в материале могут быть разного размера, и от этого зависят характеристики:

1. Максимальная жесткость.
2. Показатель прочности.
3. Прочность изделия.

Многие слышали об опасности материала. Поражает органы дыхания и при контакте вызывает раздражение кожи.

Шагковат

Тип шлака отличается теплофизическими свойствами и доступностью.Если рассматривать технологию, то материал получается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаке слишком малы по сравнению с предыдущими типами. Все это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчетов. Заказчик должен заранее определиться с формой изделий и заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать ГРМ сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Деревянный дом настенные часы снаружи Минвата

Стены должны долго удерживать материал, поэтому крепеж подбирается достойно. По ходу работы явно покупаются большие саморезы. Чтобы изоляция была герметичной, трещины лазающие или каучуковые. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется выбирать толщиной 2 миллиметра. Если на финише обнаруживаются швы, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на раму

Если он укомплектован препаратом, переходите к делу.Чтобы правильно утеплить жилище из минеральной ваты, необходимо придерживаться основных этапов:

1. Составление схемы.
2. Нанесение антигрибкового покрытия.
3. Подготовка гидроизоляции.
4. Установка рута.
5. Позаботьтесь об изоляции.
6. Коврики монтажные.
7. Конечное покрытие.

Бескаркасный утеплитель под сайдинг

При необходимости изоляция под сайдинг выполняется без каркаса. В этом случае плита ставится слоем.Важно только выбрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяют зазоры, при необходимости используют дополнительные крепежи.

Как провести утепление деревянного дома снаружи под сайдингом? Вопрос, возникающий у многих, кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и сэкономить на найме специалистов. Мы расскажем, как самому справиться с этой задачей.

Натуральные материалы, в отличие от искусственно созданных, требуют дополнительной обработки – это касается дерева.Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и бесплесневых поражений, возникающих из-за повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принять меры, то через несколько лет стены конструкции полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в дымоход.

Избежать такой ситуации можно путем проведения теплоизоляционных работ. Важно правильно выбрать изоляционный материал.

Примечание!

Уровень влажности дерева перед установкой не должен превышать 35%, затем естественное высыхание спустя год приведет к показателям 18%, что является нормой.Если показатели будут на уровне логарифма 22-25%, в обязательном порядке будет подвержен грибок.

Повышенная влажность приводит к появлению и размножению жука-деревца, который наносит серьезный ущерб всей обрезке.

Понижения температуры, дождь, снег и любые погодные изменения – далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели конструкции сильно различаются. Древесина, активно впитывая влагу, пропускает ее через себя и выдыхает.Чем выше температурные показатели в помещении, тем больший уровень влаги должен проходить через конструкции. Процесс называется «дыханием». Нарушение технологического процесса приводит к скоплению жидкой теплоизоляции. Как следствие, генерация и формирование благоприятной среды для формирования вредоносной микрофлоры.

Надлежащая изоляция стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранная диффузная и ветрозащитная мембрана.

Мембрана для деревянных домов крепится с лицевой стороны используемого утеплителя.Диффузный ветрозащитный материал обладает гидрофобными свойствами. Жидкость при попадании на ее поверхность не имеет способности впитывать, она просто перекатывается по поверхности. Другими словами, при влажности утеплитель, утеплитель и несущие стены всегда останутся сухими.

Несмотря на непроницаемость для влаги, мембрана не нарушает «дышащие» функции отделки. Пары воды из стен и изолятора свободно выходят в атмосферу, баланс влажности выравнивается независимо.

Мембрана имеет ветрозащитные функции, не пропускает холодный воздух в структуру утеплителя и предотвращает атмосферное воздействие на его волокна. Наличие вентиляционной щели, оставляемой между мембраной и слоем утеплителя, позволяет воздуху циркулировать. В результате капельки конденсата повлияют на себя.

Качественная изоляция Руководство по надежности и долговечности

Ассортимент изоляционных утеплителей разнообразен. Практика показывает, что минеральная вата актуальна для деревянного домостроения, но отличается не только своими техническими характеристиками, но и составом.

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо использование синтетических теплоизоляционных материалов, таких как вспененный полиэтилен, пенополистирол и т.п. Специалисты также не рекомендуют выбирать виды фольги, все описанные виды обладают пароизоляционными свойствами, что негативно сказывается на деревянных постройках.

Помните!

Герметизация напыляемой изоляции таким же образом, как и пароизоляция, нарушает естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и через пару лет конструкция не только вращается, но и лепится изнутри конструкции, остановить этот процесс практически невозможно.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторы класса Mineral Wat по ГОСТ считают:

Шлак – фибра – Изготавливается из шлаков доменного типа. Обладает отличными впитывающими качествами, поэтому не рекомендуется для внешнего утепления конструкции. Материал имеет остаточную кислотность и во влажной среде отрицательно влияет на металлические элементы. Его также можно использовать как утеплитель для труб, но в то же время он может быть рекомендован для утепления внутренней части жилого помещения.Шлак – волокно имеет повышенную гигроскопичность, выдерживает до +300 градусов Цельсия . Когда вышеупомянутые температуры нагреваются, шерстяные волокна спекаются и теряют свои теплоизоляционные функции.

Стекловолокно – Известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе – стекловолокно, длина которого достигает 50 мм, а ширина – 15 мкм. Это эластичный и надежный защитный материал. Он устойчив к перепадам температур и выдерживает от -60 до +500 градусов по Цельсию .Работать с ним следует в защитном костюме, который предполагает наличие перчаток, масок и защитных очков.

Каменная Вата. – Оптимальный вариант для внешнего утепления. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с собратьями. Температура нагрева может составлять 600 градусов Цельсия. Наиболее популярным является тип базальта, на основе которого, как и в других типах, присутствуют такие компоненты, как диабазы ​​или габбро, но минеральные компоненты могут присутствовать в виде доломита, глины и известняка, а также доменного типа шлаков и смеси. .Количество примесей составляет 35% при том, что вяжущих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, что снижает количество испаренного фенола, что делает базальтовый хлопок безопасным для здоровья человека. Достоинством данного утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию . . Резкие перепады температурных показателей не влияют на структуру материала.Каменная и базальтовая вата не подвержена горению даже при воздействии указанных выше температур, поэтому эти материалы пожаробезопасны.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендуются полужесткие маты из каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 куб. Размеры таких матов – 600х1200 мм, есть еще рулонные виды, но для них характерен осадок даже при правильной установке, так как прочность и плотность у них намного ниже, чем у матов.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждой конструкции. Здесь учитывают материал, из которого возводится конструкция, и ее толщину. Важны средние температурные показатели региона, в котором построен дом. Обычно минеральную вату укладывают в 2 слоя, так что средняя толщина составляет 15 см. Допустимо увеличение теплоизоляционного слоя, но в большинстве случаев может быть дополнительная конструкция конструкции.

Подготовка элементов каркаса

Каркас для может быть выполнен из металлического оцинкованного типа или деревянного профиля. Первый имеет свойство очень сильно в холодное время года, впоследствии может образовываться конденсат, негативно влияющий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса имеет меньшую жесткость, поэтому специалисты по деревянному строительству рекомендуют отдавать предпочтение новейшему типу материала.

Поперечное сечение под будущую плиту проще всего выбрать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо установку каркаса на нужном расстоянии от основной конструкции и с помощью стоек, как деревянных.

ВНИМАНИЕ!

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем оно составляет 5 см, в связи с чем для контрбапок следует приобретать сечение 5х5 см.

При необходимости используйте держатели металлического типа, их можно крепить как на самой щеке, так и на утеплителе. Рекомендуем выбирать прямой тип подвеса, который используется для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Обработка древесины перед утеплением

Прежде всего, исследуйте все стены.

Очистите все щели и существующие трещины от скопившейся в них пыли.

Обработать поврежденные участки раствором антисептической грунтовки, при необходимости в 2 слоя. Ждите полной нагрузки.

Убери все трещины и трещины. Эту работу следует проводить аккуратно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство, создавая дискомфорт. Работы лучше проводить герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного вида деревянных работ.Паста способствует поддержанию температурного баланса и не позволяет ветровым нитям проникать в жилую комнату через стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее спроектированную поверхность. Благодаря своей эластичности уплотнитель сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии крупных трещин дополнительно рекомендуется использовать жгут акрилового типа, который максимально плотно укладывается в трещину и только после этого закрывается слоем герметика.

Знай!

Ремонт деревянной конструкции разрешается проводить с использованием материалов, используемых в качестве межвременной изоляции, таких как палуба, войлок и мох.

Металлический вид обрешетки, несмотря на прочность, имеет повышенную теплопроводность. Предотвращение промерзания металла и образования конденсата, если в пазы обрешетки уложить минеральную вату. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкции по установке монтажной рамы:

Сделайте вертикальную разметку дома.Важно, чтобы оно соответствовало размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали ступенькой от 25 до 35 см надежные прямые подвесы, выполняющие функцию металлических держателей. В них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на расстоянии, которое необходимо отступить от основного здания для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет застегивать на нужном уровне самозатяжку.

Интересное

Металлические держатели можно использовать для крепления деревянного каркаса из бруса.

Дополнительно должны быть установлены горизонтальные элементы рамы. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Правильный деревянный и металлический тип

Обречение в районе оконных и дверных проемов должно быть прочным и жестким, обязательно выведите это в общий дизайн.

По окончании работ приступаем к укладке минеральной ваты.

Каркас штанги изготавливается по такому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции.Важно перед началом работ обработать элементы каркаса антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Как правильно класть минеральную вату?

Прежде всего, в нижней части каркаса следует установить прочный брус. Процесс укладки нужно начинать снизу вверх. Коврики кладут плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования щелей. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывайте более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал приколы внутреннего, так вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты.

Для зоны окон и входных дверей необходимы полосы, вырезанные из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, т.к. будьте осторожны.

Если есть щель между стеной и каркасом, то сначала необходимо закрыть всю пустую тару, при необходимости можно разрезать маты в местах установки металлических подвесов, но трещин быть не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно, вы можете переходить к следующему шагу.

Ветрозащитная мембрана

Когда основные работы по укладке матов окончены, их следует пришить к мембране, полотна которой приклеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того, в какой точке вы будете их соединять, необходимо уложить полотно шириной не менее 10 см.

Дополнительно теплоизоляционная конструкция прошита «грибками» – это специальные насадки из пластика, имеющие широкую шляпку.

Для их установки необходимо просверлить отверстия во всех слоях утеплителя и в стене.Далее в лунку устанавливается «грибок» и забивается по принципу дюбелей, открытых внутрь стены. «Грибы» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и ее удержанию. Когда работа будет закончена, ваш дом внешне должен быть похож на матрас сегано.

Перед тем, как начать облицовку фасада каркасом на каркас, следует установить счетчик профс.

Зажим сайдинга

Проведение утепления деревянного дома Снаружи Минватой под сайдингом монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя, если таковая имеется.Он на нем установлен.

Если конструкция сплошная и не имеет выступов, сначала измените начальную разметку на нижней границе конструкции, с которой должен быть закреплен начальный профиль. Разные производители предлагают совершенно разные виды стартовых досок, в связи с чем они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели должна иметь соединение замкового типа, с помощью которого в дальнейшем будут крепиться остальные панели.

Знай!

Независимо от того, какие элементы сайдинга вы прикрепляете, шурупы не должны закручиваться плотно. Необходимо оставить небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральную часть отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки. Его размер не должен превышать 6 мм. Установка любых элементов должна быть четкой, чтобы не перегружать окончательный дизайн.На каждом этапе используйте строительный уровень, чтобы соблюсти четкие горизонтальные и вертикальные направления. При установке вертикального профиля начните фиксировать его сверху, чтобы на планку можно было надеть крепеж, остальные винты следуют положениям по принципу, описанному выше.

В зоне оконных рам и дверных проемов крепят отделочные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники, маскирующие торцы основных планок.

Теперь нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н.Его установка осуществляется на брус строго вертикально и неплотно, чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз.

Можно приступить к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите его на замке начальной (нижняя планка), загоняя концы в паз с одной стороны, а профиль с другой – угол. Не торопитесь и следите за тем, чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепляем панель саморезами по вышеуказанному принципу и переходим к следующему ряду.

ВНИМАНИЕ!

Для того, чтобы дизайн был плавным и красивым, старайтесь как можно чаще проверять себя с помощью уровня помощи.

Остальные элементы монтируются по такому же принципу снизу вверх, прикручивая неплотно закрученные винты.

Возвращаясь к верху, необходимо соединить последнюю панель с финишным профилем. Здесь в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. От планки следует отрезать верхнюю часть (на которой расположены крепежные отверстия).Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать для этого крючки. Вам понадобится ракета. Крючки делаются с шагом 20 см друг от друга и наматываются. Теперь подготовленную планку стягивают снизу с помощью внутреннего фиксатора и прикрепляют к верхнему отделочному профилю, где вы также защелкиваете получившуюся от вас неразъемную обшивку сайдинга деревянного дома, утепленного Минватой.

Несколько полезных советов от специалиста:

• Перед тем, как приступить к работе с сайдингом и рулеткой, сделайте разметку в замковой части материала.Таким образом, вы будете обрезать профили в одном и том же месте, в результате конструкция получается прочной, гладкой и надежной.
• Провести панели на расстоянии 5 мм друг от друга, следя за тем, чтобы они не были сильно скручены. Согласно этому правилу, материал будет свободно расширяться под воздействием температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите видео ниже, вы наглядно увидите и поймете, как правильно провести процесс утепления и монтажа сайдинга самостоятельно.

причин, по которым бревенчатый дом идеально подходит для более холодного климата

Причины, по которым бревенчатый дом идеально подходит для более холодного климата

Бревенчатые дома не только комфортно уютны, но и согревают зимой в эти леденящие кровь дни и ночи. Толстые стены из соснового или кедрового бревна действуют как n утеплитель , который добавляет значительную R-ценность, которую трудно достичь с некоторыми другими строительными материалами. Наличие адекватной системы отопления и правильного типа изоляции также имеет большое значение.

Тысячи домовладельцев пришли к выводу, что строительство дома из бревенчатого сайдинга предпочтительнее сплошного бревна. Вы получаете полный вид журнала без больших затрат и проблем с обслуживанием. Есть 5 веских причин для постройки бревенчатого дома в более холодном климате, на которые вы должны обратить внимание.

Сайдинг из бревен – естественный утеплитель

Если вы не знаете, деревянных бревна поглощают тепло и отдают его обратно в дом, когда он охлаждает. . Благодаря своей тепловой массе они излучают тепло по всему дому и делают его более энергоэффективным.Чтобы сохранить в доме больше тепла, сконцентрируйтесь на R-значении. Чтобы увеличить коэффициент сопротивления R, используйте более толстый сайдинг из бревен и больше утеплителя.

У вас есть несколько вариантов бревенчатых стен, которые позволяют использовать их изоляционные свойства:

Опция

• Четверть бревна внутри и снаружи
• Половина бревна внутри и снаружи
• Premier D-бревна внутри и снаружи
• Сайдинг из сосны или кедра
• Наружный бревенчатый сайдинг Внутренняя обшивка

Эффективность

• Дома выше кирпичных
• Лучше
• Лучшее
• Кедр дает больше
• Выше обычных домов

Подрядчики знают, что обычная стена из деревянных балок 3.Толщина 5 дюймов с изоляцией, обшивкой и стеновыми панелями доказывает ценность R-14. Шесть дюймов сайдинга из соснового бревна обеспечивают R-значение 8, и с таким же количеством изоляции обеспечивает больше, чем R-14 .

СОВЕТ: Сориентируйте свой дом так, чтобы большинство окон выходило на юг, чтобы воспользоваться способностью согревать зимнее солнце. Национальная ассоциация жилищных строителей сообщает, что экономят до 30% на счетах за отопление и охлаждение за счет этого.Наша следующая идея заключается в выборе правильного типа изоляционного материала и увеличении его количества.

Изоляция бревенчатого дома увеличивает R-ценность

Чтобы получить максимальный эффект изоляции, вы должны покрыть все шесть из следующих областей:

• На крыше / чердаке
• Всего 4 стены
• Под всеми этажами

Как правило, лучший тип изоляции зависит от ее расположения в доме. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем регионе, чтобы выбрать типы, подходящие для вашего климата.

Исследования показали, что потери тепла через крышу и полы в бревенчатом доме могут достигать 70%.

Положите сверху много теплоизоляции и используйте влагостойкую мембрану и деревянные дубинки, чтобы создать поток воздуха под кабиной, чтобы сохранить больше тепла.

«Бревенчатые дома не только комфортно уютны, но и согревают зимой в те леденящие кровь дни и ночи. Толстые стены из соснового или кедрового бревна действуют как естественная изоляция, которая добавляет много R-ценности, которую трудно достичь с некоторыми другими строительными материалами.”

Building более толстые стены допускают большее значение R , и вы должны учитывать их, даже если ваши затраты превышают бюджет. Скорее всего, вы сможете окупить затраты за счет экономии энергии с годами. СОВЕТ: Использование стенового каркаса 2 × 6 или двойного 2 × 4 дает больше места для дополнительной изоляции, что дает значительное преимущество в более холодном климате. Вы можете сэкономить труд и время, заказав готовый бревенчатый сайдинг онлайн.

Экономьте деньги, установив правильную систему отопления дома из бревен

Перед покупкой системы отопления, охлаждения и вентиляции для вашего бревенчатого дома вы должны принять во внимание следующие важные факторы, в том числе:

• Размер вашего дома, включая высоту сводчатого потолка
• Частота использования: постоянная или сезонная
• Климат и ориентация дома на участке
• Подвал или без подвала
• Допустимые отклонения температуры

После того, как вы примете это решение, проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком по HVAC , знакомым с установкой систем в бревенчатых домах .Обычно у вас есть эти варианты по отдельности или в комбинации:

• Печи на дровах или пеллетах
• Каминные топки
• Обычная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Сплит-система HVAC
• Вентиляторы потолочные

Не срезайте углы с системами HVAC, иначе вы пожалеете. правильно установить систему в бревенчатом доме так же важно, как и выбрать правильный.

Бревенчатые дома можно эффективно герметизировать и герметизировать, чтобы сохранить больше тепла

Вы или ваш подрядчик можете использовать новейшие герметизирующие и герметизирующие материалы для защиты древесины и предотвращения утечек воздуха по всему дому.При правильном применении бревенчатого сайдинга утечки воздуха могут быть снижены практически до «нуля» круглый год.

Бревенчатые дома также эффективны летом

Благодаря своей естественной теплоизоляции, бревенчатых домов также эффективны в жаркое лето месяцев. Сохраняйте хладнокровие и сократите эти счета за кондиционирование воздуха с помощью бревенчатого дома, построенного из сайдинга.

По вопросам о типах бревенчатых домов и подъездных путей, а также по каталогу всех предлагаемых нами услуг, обращайтесь к нам по телефону (855) 906-5521

.

Ссылки и ресурсы:

Изоляция домов в Колорадо – 10.635

Распечатать этот информационный бюллетень

К. Вайнера ^* (6/19)

Краткая информация…

• Изоляция сохраняет тепло в доме в холодные месяцы, а также
  защищает от нежелательного тепла в теплые месяцы.
• Хорошо изолированный дом плотно закрыт и имеет рекомендуемые уровни изоляции снаружи всех кондиционируемых помещений (помещений, где предусмотрено отопление и / или охлаждение).
• Очень важно правильно установить изоляцию для достижения желаемых значений R.
• Можно оценить простой срок окупаемости при добавлении утеплителя в дом.

Дома с хорошей изоляцией могут быть более комфортными для проживания, иметь более высокую стоимость при перепродаже и иметь более низкие затраты на электроэнергию по сравнению с домами с плохой изоляцией. Есть много вариантов на выбор при рассмотрении вопроса о добавлении теплоизоляции в дом, и понимание некоторых основных понятий об утеплении может помочь вам принять правильное решение для вашей ситуации. Этот информационный бюллетень охватывает: как работает изоляция; как определить существующие уровни утепления; рекомендуемые уровни изоляции для разных пространств; разные виды утеплителя; финансовые и другие соображения.

Основы изоляции

Важно понимать, что изоляция может и что нельзя делать для дома. Изоляция замедляет способность тепла перемещаться между двумя местами – например, из теплого внутри дома зимой в сторону холода снаружи или между кондиционированным пространством вашего дома и некондиционированным гаражом или ползком. Изоляция сохраняет тепло в вашем доме в холодные месяцы, а также защищает от нежелательного тепла в теплые месяцы. Однако большая часть изоляции не препятствует проникновению воздуха в ваш дом или из него через небольшие трещины или щели.Только изоляция из напыляемой пены (или панели из жесткого пенопласта, должным образом прикрепленные к поверхности) предназначена как для изоляции, так и для герметизации воздуха, хотя плотно уложенная изоляция с рыхлым заполнением также может иметь некоторую способность замедлять утечку воздуха.

Поскольку воздух может хорошо проходить даже через самые крошечные промежутки, счета за электроэнергию могут не уменьшиться так сильно, как вы ожидали, если вы будете изолировать воздух без герметизации. Дополнительную информацию см. В информационном бюллетене CSU Extension на воздушном уплотнении . Также важно как герметизировать утечки воздуха, так и использовать пароизоляцию на изоляции, чтобы избежать конденсации и накопления влаги в самой изоляции.

Точно так же хорошо подумать о добавлении изоляции перед покупкой новой системы отопления или охлаждения. Потратив деньги на изоляцию, вы можете приобрести меньшую и менее дорогую систему отопления и удерживать в доме достаточно летнего тепла, чтобы вы могли полностью пересмотреть необходимость в активной системе охлаждения.

Определение уровня изоляции

Чтобы решить, имеет ли смысл добавлять изоляцию, сначала определите текущий уровень изоляции во всем доме.Уровень изоляции измеряется значением сопротивления изоляции. «R» означает «сопротивление»; в данном случае это означает сопротивление тепловому потоку. Чем выше R-значения, тем эффективнее изоляция.

Различные типы изоляции имеют разные значения R, основанные на различных характеристиках изоляционного материала. В таблице 1 приведены общепринятые значения R для различных типов изоляции, хотя следует отметить, что значение R может варьироваться в зависимости от того, насколько хорошо установлена ​​изоляция, а также от других факторов.

После того, как вы определили тип изоляции, которая у вас есть в определенном месте, и измерив глубину этой изоляции в дюймах, вы сможете вычислить общее значение R этой изоляции. Например, если на чердаке есть изоляция из стекловолокна толщиной 10 дюймов:

R-значение на дюйм x количество дюймов = Общее R-значение

3,2 x 10 = R-32

Таблица 1. Общепринятые значения R для различных типов изоляции.

Что вы видите	Что это, вероятно,	R Стоимость на дюйм
Свободные розовые, желтые или белые волокна	Стекловолокно с сыпучим наполнителем	2,5
Серые, газетные волокна	Целлюлоза сыпучая	3,7
Густые серо-белые или пятнистые волокна	Минеральная вата	3,1
Одеяла / рулоны розового, желтого или белого цвета	Стекловолокно	3.2
Белый жесткий пенопласт	Пенополистирол	4,0-4,5
Жесткий пенопласт розового или синего цвета / спрей	Экструдированный полистирол	5,0-5,5
Желтый или белый жесткий пенопласт / спрей	Полиуретановая плита или спрей	6,0-7,5

Намного легче измерить изоляцию в доступных областях, таких как чердаки и подполья, чем в обычно недоступных областях, таких как стены.Есть два способа измерить уровень изоляции внешних стен.

Первый – просверлить небольшое отверстие в стене туалета или за таким предметом, как настенная подвеска или комод (а не в стенной стойке). Затем используйте карандаш или аналогичный непроводящий предмет, чтобы нащупать и / или оторвать небольшой кусок изоляции, чтобы определить тип изоляции. Если вы не знаете глубину шпилек (обычно 4 или 6 дюймов), измерьте полость стены, чтобы определить толщину изоляции в дюймах.

Второй способ измерения изоляции стен заключается в отключении электричества в доме. После полного отключения питания снимите розетку с внешней стены. Затем с помощью небольшого непроводящего твердого предмета снимите небольшой кусок изоляции вокруг выпускной коробки и измерьте глубину полости в стене.

Имейте в виду, что разные внешние стены могут иметь разный уровень изоляции, поэтому лучше проверять каждую стену отдельно. И хотя хорошо знать значение R для внешних стен, изоляция стен может быть более сложной и дорогостоящей, чем изоляция других частей вашего дома.Если вы планируете заменить внешний сайдинг, изоляцию можно продуть, сделав небольшие отверстия снаружи дома, продув изоляцию, заменив отверстия и перешив сайдинг. В качестве альтернативы подрядчик по изоляции может вырезать небольшие отверстия в гипсокартоне изнутри, продуть изоляцию, заделать, отремонтировать и покрасить стены.

Изоляция тепловой границы

Дом с хорошей изоляцией должен быть герметичным и иметь изоляцию снаружи всех кондиционируемых помещений.Граница между герметичной и изолированной оболочкой дома и открытым или некондиционированным пространством называется «тепловой границей» дома. У разных домов будут разные тепловые границы, как показано на изображении и подписи ниже.

Примеры того, где утеплить. 1. В недостроенных чердаках изолируйте между балками пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения под ними. (1A) чердак 2. В чердачных помещениях с слуховым окном или без него изолируйте (2A) между стойками «коленных» стен, (2B) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2C) и потолки с холодные места наверху.(2D) Расширьте изоляцию в пространство балок, чтобы уменьшить потоки воздуха. 3. Все внешние стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, односкатные крыши или складские помещения; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полностенные внутренние или внешние. 4. Полы над холодными помещениями, например, в вентилируемых коридорах и неотапливаемых гаражах. Также изолируйте (4A) любую часть пола в комнате, выступающую за наружную стену внизу; (4B) плиточные перекрытия, возведенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены невентилируемых подвальных помещений.(4D) Расширьте изоляцию в пространство балок, чтобы уменьшить потоки воздуха. 5. Ленточные балки. 6. Замените окна и закройте все окна и двери герметиком.

Источник: Национальная лаборатория Окриджа

Поскольку разные части дома взаимосвязаны, то место установления тепловых границ зависит от ряда факторов. Например, потолок подпольного помещения (также известный как полы в доме) должен быть герметичным и изолированным в домах с вентилируемыми подпольями, тогда как стены подпольного пространства должны быть герметичными и изолированными в домах с невентилируемыми подпольями.Стены как готовых, так и недостроенных подвалов должны быть герметичными и утепленными, так как подвалы больше связаны с другими жилыми помещениями, чем с внешним миром. Особое внимание следует уделить балочной балке перекрытия, которая прилегает к стенам подвала. Некоторым муниципалитетам требуется изоляция в системах стен подвала как для теплового комфорта, так и для защиты от огня. Обязательно проконсультируйтесь с местным строительным отделом о требованиях к изоляции.

В дополнение к изоляции тепловых границ дома, не забудьте также должным образом герметизировать и изолировать воздуховоды, проходящие через некондиционированные пространства, и должным образом изолировать трубы, проходящие через некондиционированные пространства.

Добавление изоляции

После того, как вы определили, где находятся (или должны быть) тепловые границы дома, и значение R существующей теплоизоляции на этих тепловых границах, вы можете решить, необходимо ли добавлять изоляцию. Чтобы принять это решение, сравните свои текущие значения R с этими рекомендуемыми значениями R для большинства домов в Колорадо:

Пространство	Рекомендуемое значение R
Чердак	49
Наружная стена	18
Этаж	25
Подъезд	19
Подвал	11

Если значения R в пространствах тепловой границы значительно меньше этих рекомендуемых значений, добавление изоляции в эти пространства должно быть экономически выгодным.Имейте в виду, что многие в изоляционной промышленности рекомендуют еще более высокие значения R (например, R-60 на чердаках, R-30 для стен и R-40 для полов). Эти рекомендации предназначены для домовладельцев, заинтересованных в еще большем сокращении энергопотребления, и / или для тех, кто живет в холодном горном климате штата. В любом случае, как только вы решите добавить изоляцию, возникает вопрос: какой тип выбрать?

У всех типов изоляции есть преимущества и недостатки, как показано в Таблице 2, которая была адаптирована из U.С. Министерство энергетики.

Таблица 2. Характеристики распространенных типов изоляции.

Тип	Изоляционные материалы	Общие приложения	Преимущества	Недостатки
Одеяло: ватное и рулонное	• Стекловолокно • Минеральная вата • Пластмассовые волокна • Натуральные волокна	• Чердаки • Стены • Полы • Потолки	• Сделай сам • Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободными от препятствий • Относительно недорогим	• Склонность к образованию воздушных зазоров по краям • Сжатие снижает R-значение
Насыпной и выдувной	• Целлюлоза • Стекловолокно • Минеральная вата	• Стены • Незавершенные чердаки • Труднодоступные места	• Подходит для добавления теплоизоляции к существующим готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий • Может обеспечить ограниченную герметичность при плотной упаковке	• Может оседать со временем и терять часть своего общего R-значения, особенно если не упакован плотно • Обязательно измерять на основе количества использованных пакетов, а не количества дюймов, потому что изоляция может «взлохнуться»
Пена напыляемая и вспененная на месте	• Цементный • Фенольный • Полиизоцианурат • Полиуретан	• Стены • Чердаки без отделки • Этажи	• Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий. • Воздушные уплотнения, а также изоляция	• Высокая стоимость • Вспениватель для стандартной полиуретановой пены с закрытыми порами является сильнодействующим парниковым газом.
Жесткий пенопласт	• Полистирол • Полиизоцианурат • Полиуретан	• Стены • Плиты • Соборные потолки • Утепленная оболочка	• Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине • Может обеспечивать воздухонепроницаемость, а также обеспечивать изоляцию при непрерывной установке на рамы или балки и соединении между собой	• Не используется на круглых, неровных или прерывистых участках • Горючий • Чувствительный к термитам • Вспенивающий агент для экструдированного пенополистирола представляет собой мощный парниковый газ
Изоляционные бетонные формы (ICF)	• Пенопласт или пеноблоки	• Стены в новостройке	• Изоляция буквально встроена в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление.	• Только для нового строительства • Дороже, чем конструкция с деревянным каркасом • Большой углеродный след • Чувствительность к утечкам воздуха там, где ICF встречаются с деревом
Конструкционные изолированные панели (СИП)	• Изоляция из пенопласта или жидкой пены • Изоляция из соломенной жилы	• Стены, потолки, полы и крыши в новостройках	• Дома из SIP-строительства обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства и могут быть быстро возведены в условиях короткого сезона строительства	• Только для нового строительства • Дороже, чем конструкция с деревянным каркасом

Как правило, войлоки или одеяла дешевле, и их может установить домовладелец.Домовладелец также может установить выдувную изоляцию, и она очень универсальна. Пены более дорогие, но обеспечивают большее значение R на дюйм, а также могут обеспечивать воздушное уплотнение. Однако следует отметить, что выбросы парниковых газов, связанные с вспенивающим агентом, используемым для производства как экструдированного пенополистирольного картона, так и стандартной аэрозольной полиуретановой пены с закрытыми ячейками, настолько высоки, что «срок окупаемости парниковых газов» при установке этих типов изоляции может превышать 100 лет при применении в больших количествах.

Одна из стратегий, позволяющих справиться с этим экологическим дисбалансом, а также с высокой стоимостью этих аэрозольных пен, заключается в применении их в небольших количествах в сочетании с другим типом изоляции.

«Срок окупаемости» парниковых газов при использовании умеренных и больших количеств определенных пен может составлять от 30 до более 100 лет.

Источник: www.buildinggreen.com

Самостоятельно и изоляция, устанавливаемая подрядчиком

Если вы решили установить изоляцию самостоятельно, очень важно правильно установить изоляцию, чтобы достичь заявленных значений R изоляции.Например, если войлок или одеяло сжаты с помощью проводки, водопровода или розеток, они потеряют значение R, поскольку изолирующие воздушные карманы в материале будут раздавлены. Другие советы для проектов по утеплению своими руками включают в себя обеспечение полного контакта изоляции с изолируемой поверхностью, отсутствие зазоров или пробелов при ее нанесении, вентиляционные отверстия чердака не закрытые и не закрытые, маты или одеяла. включать только одну пароизоляцию, обращенную внутрь дома (не добавляйте войлок или одеяла с пароизоляцией поверх существующей изоляции), и что все меры пожарной безопасности (т.е. соблюдение требуемых расстояний изоляции от встраиваемых бесконтактных светильников для банок), как указано в строительных нормах и правилах.

Для тех, кто хочет нанять подрядчика для установки вдуваемой изоляции, достижение необходимой глубины, а также надлежащей плотности имеет важное значение для обеспечения качественной работы. Информация, которую подрядчик по изоляции должен предоставить после установки, включает: площадь покрытия, начальную установленную толщину, минимальную установленную толщину, R-значение и количество используемых пакетов.

Поскольку выдутая изоляция может быть взорвана и заполняет большую высоту, чем когда она осядет, количество используемых пакетов имеет решающее значение. Затем количество мешков, используемых подрядчиком, можно сравнить с количеством мешков, указанным производителем, для достижения выбранного конечного R-значения на заданной площади. Давайте посмотрим на пример, в котором таблица производителя на изоляционном мешке указывает, что 25 мешков – это минимум, необходимый для достижения R-49 на площади более 1000 футов². Для расчета количества мешков, необходимых для достижения R-49 на высоте 1800 футов.² площадь:

25 пакетов
	=	0,025 пакетов на фут 2
1000 футов 2
0,025 мешков на фут 2 * 1800 футов 2 = Требуется 45 мешков

Не забудьте проверить количество мешков, использованных подрядчиком, в квитанции и, что еще лучше, попросив подрядчика оставить открытые использованные мешки, чтобы вы их выбросили.

Оценка сроков окупаемости

Прежде чем приступить к дополнительной теплоизоляции, большинство домовладельцев захотят хотя бы понять, насколько быстро их вложения окупятся. Время, необходимое для того, чтобы финансовая экономия от более низких затрат на электроэнергию сравнялась с первоначальной стоимостью установки изоляции, называется простым периодом окупаемости. Хотя простые сроки окупаемости имеют недостатки, поскольку они обычно не учитывают изменение цен на энергию и другие факторы, они остаются наиболее распространенным способом оценки инвестиций в энергоэффективность.Чтобы рассчитать простой срок окупаемости добавления утеплителя на прилегающую территорию, необходимо знать следующее:

• Установленная стоимость за фут ² изоляции ($ / фут ² )
• Стоимость энергии ($ / BTU) – в зависимости от вашего источника топлива (природный газ, пропан, электричество и т. Д.)
• КПД системы отопления – годовая эффективность использования топлива (AFUE) для газовых и пропановых систем или коэффициент полезного действия (COP) для электрических систем
• Начальное значение R изолируемой площади
• Конечное R-значение изолируемой площади
• Градус нагрева дней / год

Хотя получение некоторой информации может показаться трудным, есть несколько полезных советов, позволяющих быстро получить эту информацию.Что касается стоимости энергии, вы можете определить свои затраты на терм, куб.фут, галлон или киловатт-час из ваших счетов за электроэнергию. Получив это, используйте Таблицу 3, чтобы преобразовать это значение в $ / BTU.

Таблица 3. Британские тепловые единицы (БТЕ) ​​на единицу топлива.

Источник топлива	БТЕ / ед.
Природный газ	100 000 БТЕ / терм или 102 300 БТЕ / куб. Фут.
Пропан	БТЕ / гал.
Электричество	3,412 БТЕ / кВт · ч

Эффективность газовых или пропановых печей и котлов часто указывается на желтой этикетке Energy Guide.

Если AFUE не указан, просто разделите выходные BTU на входные BTU, как указано на самом устройстве. Типичные значения AFUE составляют от 0,6 до 0,88 для пропановых печей и от 0,7 до 0,95 для печей, работающих на природном газе. Используйте значение КПД 1,0 для электрических систем плинтуса, 2.От 1 до 2,5 для обычных тепловых насосов и от 3,2 до 3,5 для геотермальных тепловых насосов.

градусо-дней в году можно легко найти с помощью онлайн-поиска. Следует использовать надежный сайт, такой как база данных Министерства жилищного строительства и городского развития США. Также указаны градусные дни отопления для некоторых городов в Колорадо:

Город	HDD / год
Аламоса	8,736
Берлингтон	6,261
Крейг	8,351
Денвер	6,128
Дуранго	6,779
Форт-Коллинз	6 238
Гранд Джанкшен	5,489
Пуэбло	5 598
Вейл	10 646

После того, как вы собрали всю необходимую информацию, используйте следующее уравнение, чтобы определить простой период окупаемости:

		(Установленная стоимость / фут. 2 * Начальное значение R * Конечное значение R * Эффективность)
Лет до окупаемости	=
		(Стоимость энергии * Разница между начальным и конечным R-значениями * HDD * 24)

Обратите внимание, что это уравнение учитывает только экономию за счет снижения затрат на отопление; снижение затрат на охлаждение будет дополнительным и приведет к более быстрой окупаемости. Давайте возьмем пример чердака площадью 1000 футов² в Денвере, штат Колорадо, на участке R-27, который вы хотите изолировать до R-49.Предположим также, что вы нагреваете природным газом по цене 0,70 доллара за терм (0,000007 доллара за британскую тепловую единицу), используя печь с КПД 83%. Ваш установщик оценивает общую стоимость работы в 0,25 доллара за фут².

(0,25 доллара США / фут 2 * 27 * 49 * 0,83)		274,5		12,1
	=		=
(0,000007 * 22 * ​​6,128 * 24)		22.6		год

Из уравнения мы можем сказать, что низкие затраты на установку и низкий КПД системы отопления приводят к более быстрой окупаемости. Точно так же высокие затраты на энергию и большое количество градусо-дней приведут к более быстрой окупаемости. Учитывая цены на энергию за последнее десятилетие, дома, отапливаемые электричеством, имеют самые короткие сроки окупаемости, за ними следуют дома, отапливаемые пропаном. Дома, отапливаемые природным газом, имеют более длительные сроки окупаемости.

Конечно, финансовые стимулы могут сократить сроки окупаемости. Федеральные налоговые льготы и местные коммунальные предприятия часто создают стимулы для добавления теплоизоляции. Обязательно обратитесь к своему коммунальному предприятию и подрядчику и / или посетите такой веб-сайт, как www.dsireusa.org, для получения последней информации о поощрении.

Прочие соображения

В домах с высокими потолками и сводчатыми потолками возникают не только проблемы с комфортом жильцов и низкими счетами за электроэнергию, но и проблемы как с новой, так и с дополнительной изоляцией.В большинстве случаев пространства, предусмотренные стропилами этих потолков, недостаточно велики для размещения рекомендуемых значений R для изоляции чердака (если не используется пена). Любая модернизация этих потолков будет включать либо расширение существующего потолка внутрь за счет использования дополнительного каркаса, либо добавление изоляции из жесткого пенопласта под крышей при ее замене.

Мир изоляционных материалов – это постоянно меняющийся и развивающийся рынок новых продуктов и материалов. Джинсовая ткань, натуральные волокна, овечья шерсть и даже пробка вышли на рынок с различными преимуществами и недостатками.Важно тщательно изучить новые изоляционные материалы, чтобы понять, насколько они могут подходить или не подходить для ваших целей для вашего дома и бюджета.

Выводы

Изоляция

замедляет передачу тепла между двумя местами и поэтому эффективна для снижения нежелательных потерь тепла в холодные месяцы, а также уменьшения нежелательного притока тепла в теплые месяцы. Решение о добавлении теплоизоляции в дом должно быть результатом определения текущих значений R по тепловым границам дома и сравнения этих значений с рекомендуемыми значениями R.Добавление утеплителя в идеале должно производиться после герметизации дома. Существуют различные типы изоляции для разных применений и предпочтений, а некоторые типы пенопласта, изготовленные с использованием пенообразователей на основе гидрофторуглерода (ГФУ), при производстве выделяют большое количество парниковых газов.

Некоторые типы изоляции легче установить, чем другие, и установка как своими руками, так и подрядчиками требует особой осторожности. Обязательно изучите новые изоляционные материалы, финансовые стимулы и конкретные детали вашего дома, прежде чем браться за проект изоляции.

Список литературы

Новости экологического строительства (2010 г.). Как избежать воздействия изоляции на глобальное потепление (последнее обращение 31.05.13).

Советник по экологическому строительству (2013 г.). Как построить утепленный потолок собора (последнее обращение 31.05.13).

Национальная лаборатория Ок-Ридж (2013). Информационный бюллетень по изоляции (последнее обращение 31.05.13).

Министерство энергетики США (2013 г.). Статьи Energysaver: Insulation (последнее обращение 31.05.2013).

Министерство энергетики США (2013 г.).Guide to Home Insulation (последнее обращение 31.05.13).

Министерство жилищного строительства и городского развития США (2013). База данных по дням градуса нагрева (проверено 30.05.13).

^* К. Вайнер, Университет штата Колорадо, специалист по распространению экологически чистой энергии. (6/19)

Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и округа Колорадо сотрудничают. Программы расширения CSU доступны всем без исключения. Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.

В начало страницы.